Правильный способ залить фундамент своими руками под дом.

Самостоятельная заливка фундамента под дом не представляет собой никаких трудностей, с ней справится даже тот, кто ранее со строительством никогда не сталкивался. Для этого достаточно соблюдать порядок и очередность всех этапов заложения любого фундамента, о которых мы и поговорим в этой статье.

Каждый, наверное, слышал фразу «На фундаменте не экономят!». Так вот я скажу с большой уверенностью, что на заливке фундамента под дом сэкономить можно, конечно в разумных пределах, и далее в этой статье я расскажу как.

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание
6. Советы по строительству фундамента.

Технология заливки фундамента

Смотрите типы фундамента и стройматериалы.

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О ленточном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих статьях.

Разметка под фундамент.

Разметка под фундамент своими руками.

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Траншея для монолитного ленточного фундамента.

Траншея для фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента рассчитывайте из расчета глубины промерзания грунта в вашем регионе. Посмотреть можно на карте России промерзания грунта.

Песчаная подсыпка-подушка под фундамент.

Песчаная подушка под основу фундамента.

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Сооружаем опалубку и армируем будущий фундамент.

Сооружаем опалубку под фундамента и армируем будущий фундамент.

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Для соединения цельного каркаса арматуры используйте толстую вязальную проволоку. Для придания хорошей мягкости, стальную проволоку можно продержать в огне примерно 30 минут и остудить. После этого она станет мягче.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Заливаем бетоном будущий фундамент.

Заливаем фундамент качественным бетоном.

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

После того как траншея заполнена бетоном, необходимо подравнять бетон в нужных местах, пока еще не произошло «схватывание» бетона. После того, как бетон стал «крошиться» — трогать его не желательно.

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Важные моменты в строительстве фундамента под дом.

Важные моменты в строительстве фундамента

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Источник: postroj-sam.ru

 

 

 

 

moydomovoy.com

Заливка фундамента под дом своими руками

В строительстве существует много технологий, позволяющих сформировать надежную, устойчивую и долговечную основу жилого дома – его фундаментную часть. Давайте разберемся, в чем состоят преимущества и особенности заливного способа, познакомимся с пошаговой инструкцией, как сделать ленточный (то есть заливной) фундамент самостоятельно.

Заливка фундамента под дом своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Реальные условия строительства влияют на выбор технологии

Решение о выборе методики строительства фундамента принимается исходя из особенностей грунта. Заливная (ленточная) технология уместна только если строительство дома ведется в беспросадочных грунтах. Если на вашем участке имеются торфяники, земля насыщена водой и явно болотистая – заливной фундамент не для вас.

Ленточный фундамент

Качественный заливной фундамент можно сделать даже не будучи профессионалом, если соблюдать последовательность действий, рекомендованных опытными мастерами. Заливка представляет собой относительно простую, выгодную, финансово доступную, проверенную десятками лет технологию.

Расчет ленточного фундамента для дома

Даже на участке со сложным рельефом легко создать направляющую траншею и совсем не обязательно стремиться к нулевой погрешности при определении уровня ее дна – при заливке жидкий раствор заполняет все пустоты (в отличие от требований к точности уровня, если фундамент создается из плит или блоков). Ленточный фундамент идеально подходит для маловесных конструкций: домов каркасного типа, бруса или бревна.

Видео – Заливной фундамент

Начало работ: рытье котлована или траншеи

Шаг первый. Определитесь с площадью, которую должен охватывать будущий фундамент своим внешним периметром. До того как экскаватор начнет выборку грунта, делается разметка (деревянные колья, столбики и т.п.).

Разметка под ленточный фундамент

Мощность фундамента (толщина ленты, подбор армирующих элементов) зависит от той весовой нагрузки, которая ожидается от строящегося дома. Опытные строители и технологи знают, как правильно рассчитать ширину и глубину траншеи с учетом характеристик основного здания. Рекомендуется проконсультироваться у специалистов, чтобы в дальнейшем избежать перегрузок, способных привести к разрушению фундамента.

Шаг второй. Важно заранее определиться, будет ли у вас внутриподвальное пространство или нет. Если хотите иметь подвал или хранилище под домом, придется рыть широкий котлован, в котором заливной фундамент будет играть роль стен. Впрочем, чаще всего ленточное фундаментирование практикуется на небольших заглублениях и подвалы с низким потолком мало кому интересны, поэтому актуален все же не котлован, а именно траншея.

Однако на выбор «котлован или траншея» влияет еще один фактор – размеры будущего строения. Когда площадь будущего строения небольшая (допустим, 5х8 м или 7х9 м), удобней выбыть сплошной котлован с внутренним подходом к фундаменту. В дальнейшем пустота засыпается выбранным грунтом или наглухо заполняется строительными отходами. На более крупных площадках (от 10х12 м) целесообразно прорыть длинную траншею, а со стороны внутреннего периметра грунт не трогать вообще.

Шаг третий. Траншея должна быть несколько шире, чем будущая деревянная опалубка (форма для заливки бетона). Зазор необходим как пространство для свободного доступа к опалубке, как обеспечение маневренности рабочих инструментов. Самая распространенная ширина траншеи порядка 25-35 см.

Разметка фундамента садового дома

Примерно такая же глубина залегания фундамента по его нижней части – при условии, что рельеф относительно ровный. В местах понижения рельефа такой цифры желательно придерживаться как минимума, а там, где наблюдается повышение рельефа, тело фундамента будет заглублено в грунт гораздо сильнее. На этапе планирования нужно учесть кривизну строительной площадки, сделать тщательный расчет разницы между самым высоким и самым низким уровнем рельефа.

Внимание! При неровном рельефе дно траншеи делается по уровню ровным, но ни в коем случае не наклонным, не «повторяющим» рельефный наклон! Иными словами, бетонная лента должна повсюду иметь одинаковую высоту, поскольку вертикальная нагрузка на фундамент сверху со стороны будущего дома равномерна.

Создание заливного русла – опалубка, подушка, армирование

Шаг первый. Из деревянных досок сколачиваются щиты, которые устанавливаются вертикально и образуют заливочное русло. Используйте некондиционную древесину, отходы деревообработки и т.п. Неважно, как выглядит опалубка снаружи – главное, чтобы внутренняя сторона досок была по возможности гладкая.

Опалубка под ленточный фундамент

Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом, извне закрепляются вертикальными и дополнительно подпираются наклонными плахами – так, чтобы при заливке тяжелой бетонной массы стенки опалубки не разорвало в стороны и форма заливного фундамента сохранилась неизменной.

Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом

Шаг второй. На дно траншеи выкладывается песок равномерным слоем, толщина которого зависит от индивидуальных характеристик строящегося здания – 4-5 или 8-10 см. Задача песчаной подушки состоит в том, чтобы обеспечивать естественную амортизацию. Ведь даже на стабильных почвах в грунте происходят невидимые глазом подвижки.

Песок желательно изолировать от бетонного раствора каким-либо полотняным материалом синтетического состава (чтобы не начался процесс разложения внутри бетонной заливки. Изоляция позволяет удерживать в бетоне влагу и цементное молочко, тем самым не давая фундаменту становиться более хрупким.

Шаг третий. Внутрь заливочного русла помещается арматура. Наиболее распространена для этих целей армированная сетка, расходы на нее обычно включат в смету. Также используется железный прут. Оптимальная толщина прутковых элементов 8-12 мм. В частном строительстве нередко применяют любые металлические предметы длинной, плоской формы (обрезки металлических труб, фрагменты старых железных кроватей).

Внутрь заливочного русла помещается арматура

Внимание! Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы. Только связывать между собой (использовать проволоку либо специальные фиксаторы, продающиеся в магазинах). Сварка забирает у фундамента пластичность и защищенность от разрывов во время тех незначительных подвижек в грунтах, которые естественны при смене температуры, влажности, при усадке дома.

Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы

Приготовление раствора, заливка бетона

Шаг первый. При покупке бетона отдайте предпочтение маркам М-200, М-250 и М-300. Обычно строительство частных домов и сооружений подразумевает такие объемы, что достаточно небольшой бетономешалки. В ней бетонная смесь приобретает необходимую подвижность (проще говоря, консистенцию). Заливаемая масса легко распределяется внутри опалубки, тщательно заполняет мельчайшие воздушные полости.

Бетон М-300

Состав раствора лучше всего согласовать со специалистами, имеющими опыт строительства в вашем регионе, хорошо разбирающимися в характеристиках сухого бетона. Есть простой способ проверить вязкость бетона (его подвижность) вручную: зачерпните пригоршню раствора и плотно сожмите в кулаке, затем разожмите руку. Если вся вода вышла, бетонный раствор не вполне удачный – у него малая подвижность, и при застывании велика вероятность образования мелких трещинок внутри фундамента. Если же на руке осталось бетонное молочко (кашица), смесь приготовлена замечательно! Фундамент из такого бетона получится плотным, пластичным, долгопрочным.

Бетономешалка

Шаг второй. Нежелательно вести заливку во время дождя и снега (иногда строительство ведется весной или осенью, когда выпадают небольшие осадки – на это время лучше накрыть опалубку, дождаться прояснения погоды). Заливайте бетон таким порциями, чтобы за один цикл заполнялась вся площадь на дне опалубки. По хорошему, нужно начинать работу с утра, чтобы где-то к обеду или к вечеру слой за слоем заполнить всю коробку.

Внимание! Иногда на больших площадях фундамент заливается по частям. Сохраняйте тот же принцип: слой за слоем по горизонтали, но ни в коем случае не «бок о бок» по вертикали. Помните о том, что весовая нагрузка дома на фундамент всегда направлена сверху вниз.

Шаг третий. В жаркую погоду (температура выше +19…+22 °C) необходимо периодически обливать фундамент водой. Это улучшит его прочность при схватывании бетона. Когда опалубная коробка полностью залита раствором, следует выждать 25-30 дней, чтобы бетон набрал максимальную прочность.

Однако первые строительные работы по дому без серьезных весовых нагрузок допускается начинать уже через 10-15 дней после заливки фундамента. На этом этапе бетоном набрано порядка 75% прочности, и нет смысла терять время.

Заливка ленточного фундамента

Шаг четвертый. После того как фундаментный бетон окончательно затвердеет, можно снимать опалубку, на этом процесс создания фундамента не окончен. Обязательно сделайте бетонную отмостку по внешнему периметру дома.

Смысл отмостки:

• предотвратить контакт фундамента с дождевой и талой водой;
• защитить прифундаментный грунт от накапливания влаги;
• отодвинуть от дома зону зимнего промерзания.

Отмостка монолитная армированная

Отмостка ленточного фундамента

Не забудьте также соорудить водоотводящие конструкции на крыше и по стенам дома. Ведь даже самый прочный фундамент не застрахован от процессов разложения, которые со временем могут появиться, если позволить воде и влажным испарениям беспрепятственно воздействовать на бетон.

svoimi-rykami.ru

Как залить фундамент под дом своими руками + фото, схемы

Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

Плита

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Схема разметки фундамента

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

Свайный фундамент

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

Заливаем раствор

Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD²). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

Свайный — схема устройства

Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

Водонепроницаемая пленка

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Под старый дом

Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева. Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом, который уже давно построен.

Начало работ

Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом:

• Песок.
• Лопата.
• Гидроизоляционный материал.
• Опоры.
• Рулетка.
• Вода.
• Трамбовка.

Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты.

Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома.

В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию. Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности.

Опорные столбы

Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома.

Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется.

Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку.

Внутренняя опалубка

На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку.

Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести:

1. Обрезные доски/фануру/ДСП.
2. Молоток-кувалду.
3. Шуруповерт и саморезы.
4. Металлические стойки.
5. Пилу.

Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом.

Гидроизоляция

В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем.

Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома.

Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте.

Армирование и внешняя опалубка

После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование.

Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции.

В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины.

После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера.

Финишные работы

В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть.

Кирпичный фундамент под старый дом

По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом.

Изготовление свайного фундамента

О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях.

Дом поднятый домкратами

Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома.

Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый.

Видео

Чтобы не допустить ошибок, советуем ознакомиться с видеоматериалом, в котором рассказывается об особенностях строительства фундамента:

Схемы

Варианты монтажа винтовых свай

Свайный фундамент в разрезе

Схема монолитного фундамента

Схема мелкозаглубленного фундамента

Глубокозаглубленный фундамент

Схема армирования ленточного фундамента

Фото

Траншея

Армирование

Закрепление арматуры и изготовление опалубки

Опалубка

Вентиляционные отверстия

kakpravilnosdelat.ru

Фундамент под дом: технология, как самому залить

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

fundamentaya.ru

Заливка фундамента под дом своими руками

Заливаем фундамент под свой дом

При выборе типа фундамента под дом большое значение имеет общая стоимость конструкции и возможность самостоятельно выполнения полного цикла работ. Наибольшей популярностью у частных застройщиков пользуется основание ленточного и свайного типа, а также фундамент в виде монолитной железобетонной плиты. Каждый вид характеризуется своими преимуществами и недостатками, может использоваться в определенных условиях и имеет ряд особенностей в монтажном процессе.

Строительство фундамента ленточного типа

При самостоятельном строительстве ленточного основания под дом очень важно придерживаться определенной последовательности в работе, только в этом случае можно возвести долговечный, прочный и надежный фундамент.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству фундамента подразумевает выполнение двух видов работы: расчистка участка и разметка будущего основания.

Вначале с участка убирают крупную растительность, включая кустарники, пни и корни деревьев. Это позволит беспрепятственно выполнить земляные работы, а также доставить к месту строительства материалы и технику. Кроме того на этом же этапе максимально выравнивают поверхность грунта, для этого чаще всего снимают верхний плодородный слой.

Разметку участка выполняют в соответствии с проектом будущего строения. Для работы обязательно следует приготовить деревянные колышки, шнур и рулетку. В первую очередь обозначают с помощью колышков углы фундамента и натягивают между ними строительный шнур или обычную веревку. Чтобы сделать строго прямой угол, необходимо от колышка в одну сторону отложить 3 метра, а в другую – 4 метра. Для прямого угла расстояние между этими точками должно соответствовать 5 метрам. Кроме того можно измерить диагонали полученного прямоугольника, они должны быть равными, как и противоположные стороны. Рекомендуем также прочитать более подробную статью про то, как правильно разметить фундамент под дом своими руками.

Фундамент ленточного типа

Также важно отметить границы траншеи для фундамента. Для этого от оси (натянутого шнура) отмеряют в обе стороны нужное расстояние. Ширина фундамент должна превышать толщину стен примерно на 5-15 см, а ширина траншеи должна быть больше фундамента для создания опалубки. С учетом этих факторов определяют границы траншеи. Правильная разметка фундамента позволит избежать определенных трудностей с выравниванием углов при возведении стен.

к оглавлению ↑

Земляные работы

Копать траншею для фундамента можно вручную или с помощью строительной техники. Второй вариант используется при большом объеме работы, однако следует учитывать, что после экскаватора в обязательном порядке следует вручную выровнять дно траншеи. Кроме того при механизированной копке размеры траншеи в разных местах могут отличаться, что приведет увеличению объема бетонной массы и дополнительным расходам.

Глубина траншеи определяется уровнем промерзания грунта на участке, копать нужно ниже этой отметки на 0,2-0,4 метра. Кроме того учитываются особенности грунта и его склонность к сезонным подвижкам. Для пучинистой почвы рекомендуется увеличить глубину до 0,6-1 метра. Также в глубину траншеи входит высота подушки из песка и щебня. Читайте и смотрите дополнительную информацию про глубину ленточного фундамента.

к оглавлению ↑

Строительство опалубки

Опалубочная конструкция позволяет поддерживать определенную форму бетонной массы до ее полного застывания. Опалубка может использоваться съемного и несъемного типа. В первом случае после застывания бетона опалубку убирают, во втором случае конструкция становится частью фундаментальной основы и выполняет отведенные ей функции.

Чаще всего домашние мастера отдают предпочтение съемной опалубке, поэтому следует подробнее рассказать о монтаже именно этой конструкции.

Опалубка представляет собой щиты, сколоченные из деревянных досок или листов фанеры. Высота конструкции должна возвышаться над верхним уровнем фундамента на 10-20 см. Доски для опалубки следует брать достаточно толстые, чтобы они не деформировались под тяжестью бетонной массы. Внутренняя поверхность опалубки должна быть максимально гладкой и ровной, поэтому шляпки крепежных элементов располагают внутри конструкции. Готовые щиты вбивают в грунт и фиксируют с помощью подпорок и распорок. Подпорки не позволяют щитам прогибаться под тяжестью бетона, их устанавливают с внешней стороны опалубки через каждые 50-60 см. Распорки фиксируют толщину фундамента, их ставят между щитами по верхнему уровню также на расстоянии около 1 метра. Угловые соединения опалубки можно назвать самыми слабыми местами, поэтому их рекомендуется укрепить с помощью хомутов.

У нас также есть подробные статьи про опалубку из фанеры и про то, как правильно выбрать доску для опалубки.

к оглавлению ↑

Создание подушки под фундамент

Подушка из песка и щебня снижает силу воздействия грунта на подошву фундамента при сезонных подвижках и отводит лишнюю влагу от основания дома. Следовательно, важно правильно обустроить эту часть фундаментальной основы. Общая высота подушки должна примерно составлять 40-60 см, на участках с низким залеганием грунтовых вод это значение может снизиться до 20 см.

Определив требуемую высоту подушки, на стенках траншеи делают отметки и приступают к засыпке материалов. Вначале насыпают слой чистого песка без примесей глины, увлажняют и уплотняют его с помощью специальных ручных или механизированных приспособлений. Далее насыпают щебень средней фракции и также хорошо утрамбовывают. Затем вновь насыпают песок и выполняют аналогичные действия. Слои материалов укладывают до достижения требуемой высоты.

Подушка под фундамент

На этом же этапе следует уделить внимание вводу в дом систем водоснабжения и канализации. Для этого в толщу бетона закладывают специальные гильзы. Их диаметр должен немного превышать диаметр труб коммуникации. Гильзу рекомендуется закладывать ниже уровня промерзания почвы, но непосредственно в полости фундамента. Установленный элемент затыкают ветошью с двух сторон. Читайте дополнительно про монтаж коммуникаций в фундаменте.

к оглавлению ↑

Армирование фундамента ленточного типа

Армирующий каркас многократно повышает прочность и устойчивость фундамента, а также продлевает срок его службы до полувека.

Для создания каркаса используются прутья арматуры, при этом горизонтальные элементы могут иметь диаметр 12-14 мм, а вертикальные – диаметр 8-10 мм. Их связывают между собой мягкой вязальной проволокой. Использование для этой цели сварочного оборудования может стать причиной разрушения соединений и снижения прочностных характеристик каркаса и фундамента.

При расчете высоты каркаса следует учесть, что конструкция должна полностью погружаться в бетон, при этом защитный слой по ее периметру должен быть не меньше 5 см.

Собирать каркас в единую конструкцию можно внутри опалубки или за ее пределами. Во втором случае на земле собирают сетки из арматуры, затем укладывают их в опалубку и соединяют между собой П-образными элементами. Первый вариант используется реже, так как при небольшой ширине траншеи связывать прутья в каркас не очень удобно.

В рамках одной статьи невозможно подробно осветить все вопросы, поэтому отсылаем Вас еще к нескольким подробным статьям о том, как вязать арматуру для ленточного фундамента и о правилах монтажа арматуры. Кроме этого, можно прочитать про такое новшество в строительстве, как стеклопластиковая арматура.

к оглавлению ↑

Приготовление и заливка бетонной смеси

Фундамент под дом заливают традиционной бетонной смесью. Для ее приготовления берут материалы в следующем соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень для бетона рекомендуется брать средней фракции, песок лучше всего использовать речной, так как он содержит меньше примесей, снижающих его характеристики. Что касается цемента, то для фундамента под строения в несколько этажей берут марку М600 с высокими прочностными характеристиками, для одноэтажного дома можно использовать цемент марки М400.

Приготовление смеси выглядит следующим образом: вначале компоненты смешивают в сухом виде, а воду добавляют постепенно, доводя состав до нужной консистенции. Готовую смесь рекомендуется использовать в течение 1,5 часов.

Заливка бетонного раствора начинается с углов, а затем распределяется по всей траншее. Подавать бетон нужно небольшими порциями, чтобы толщина одного слоя не превышала 10-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают с помощью глубинного вибратора или обычного металлического прута. Эти действия способствуют удалению из бетонной массы пузырьков воздуха и бетонного молочка, которые способствуют расслаиванию бетона.

Приготовление бетонного раствора

После полной заливки ленточного основания необходимо выровнять поверхность, используя строительный уровень (читайте подробнее про то, как выровнять фундамент: верхнюю часть и боковые грани). В таком виде фундамент остается на 2-3 часа, чтобы бетонная масса начала схватываться. После этого поверхность накрывают и оставляют на 28 дней для дальнейшего набора прочности.

Примерно через неделю можно снимать опалубку. Этот период считается наиболее оптимальным, так как за короткий промежуток времени бетон плохо схватывается и может потерять форму. После долгой выдержки опалубка снимается с большим затруднением.

к оглавлению ↑

Особенности заливки монолитного плитного фундамента

В отличие от бетонной ленты, проходящей под несущими стенами дома, плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, расположенную под всей площадью строения. Это вносит некоторые изменения в строительный процесс.

Во-первых, под плиту копают не траншею, а котлован. Следовательно, без строительной техники здесь не обойтись.

Во-вторых, в дополнение к подушке из песка и щебня рекомендуется заливать небольшой слой тощего бетона. Читайте как выполнить бетонную подготовку под фундамент.

В-третьих, армирующий каркас должен состоять из двух рядов арматурных прутьев, связанных в сетки.

Заливают плитный фундамент также как и другие виды оснований для дома. Ранее мы подробно писали о том, как построить монолитную фундаментную плиту своими руками. А недавно мы добавили статью о том, как рассчитать материалы для монолитной плиты.

к оглавлению ↑

Особенности создания фундамента столбчатого типа

Столбчатый фундамент имеет существенные отличия в процессе создания:

• Разметка предполагает установку колышков в местах расположения опор.
• Для установки столбов не требуется котлован или траншея, для них бурят скважины с помощью специальной техники или ручного бура. Читайте более подробно как выполняется бурение скважин под сваи.
• Для соединения отдельно стоящих опор необходимо обустроить ростверк. Эта конструкция может быть выполнена из стальных швеллеров или двутавров, из деревянного бруса, а также может представлять собой бетонную ленту. И про то, что такое ростверк и как его обустроить у нас также есть подробная статья.

Кроме этого, рекомендуем почитать про опорно-столбчатый фундамент и о том, как строить фундамент из асбестоцементных труб.

Создание столбчатого фундамента

Зная тонкости возведения фундаментальной основы для дома, можно самостоятельно выполнить все этапы работ. При соблюдении советов и рекомендаций от опытных мастеров можно своими руками сделать прочный, долговечный и надежный фундамент для дома.

    

stroykarecept.ru

Заливка фундамента

К устройству основания строения следует подходить с особенной внимательностью и аккуратностью, поскольку заливка фундамента зависит от многих нюансов, в которых необходимо разбираться. Правильность осуществления заливки влияет на качество и срок эксплуатации возводимого дома. Существуют различные виды фундамента, используемого в тех или иных постройках, которые отличаются по способу заливки плиты фундамента.

Для армирования монолитных оснований применяются двухслойные сплошные каркасы сетки, на которые должна воздействовать нагрузка несущей конструкции. Это препятствует возникновению трещин, как при появлении зон сжатия, так и растяжения. Армирование ленточного фундамента связано с укладкой вертикальных и горизонтальных стержней, соединяемых в единую конструкцию с помощью вязальной проволоки.

Если планируется устройство свайного либо столбчатого фундамента, во все скважины устанавливают столб в вертикальном положении либо 5 стержней арматуры. Поскольку заливка фундамента должна быть одномоментным процессом, перед любым новичком в строительстве может возникнуть вопрос: можно ли заливать фундамент частями? Те, кто принимает решение залить часть раствора сегодня, а другую завтра, ошибаются. Данный метод является нецелесообразным, поскольку может вызвать образование технологических швов, заметно снижающих качество фундамента.

Какие виды фундаментов существуют?

К примеру, строительство двух- либо трехэтажных зданий связано с применением технологии заливки монолитной плиты фундамента своими руками на слабых либо неравномерных грунтах, имеющих форму насыпи или плывуна. В процессе строительства в грунт укладывается армированная плита, для заливки которой используется высококачественный бетон. Данный вид конструкции на долгие годы способен защитить от трещин и деформаций все основание строения.

Специалисты считают наиболее популярной ленточную конструкцию фундамента. Этот способ устройства является идеальным при возведении одноэтажных построек, а также двухэтажных домов. При этом перед монтажом опалубки осуществляется разметка линий в подготовленном котловане. В дальнейшем правильно сделанная конструкция опалубки позволяет залить бетонную смесь. Профессионалы имеют свой подход к возведению ленточной конструкции, поэтому технология заливки фундамента может слегка отличаться.

Для возведения зданий, обладающих весом повышенной тяжести, применяют свайный фундамент, включающий отдельные сваи или группы свай. Они объединены друг с другом деревянными балками или бетонными плитами. Данный метод более трудоемкий и затратный, что предполагает выбор менее дорогостоящего фундамента.

Если остановить свой выбор на столбчатом фундаменте, то он подходит для устройства небольших домов, в которых не больше двух этажей. Зачастую это могут быть каркасные постройки. На такой фундамент не оказывают влияние температурные изменения, а его возведение не требует больших затрат.

Такая конструкция фундамента может не обладать высокой прочностью и требует заранее определиться с тем, как правильно залить фундамент, произведя все расчеты величины нагрузки.

Как подготовить участок?

Потребуется осуществить необходимый расчет, связанный с определением параметров объекта строительства, размерами нагрузок и влиянием климатических условий. Вместе с тем для правильной заливки фундамента бетономешалкой следует рассчитать уровень промерзания грунта, глубину закладки строения. Перед тем как залить фундамент, выбрав наиболее подходящую конструкцию, важно провести все необходимые работы на местности, подготовив площадку:

1. Сделать разбивку участка.
2. Выкопать траншеи под основание по разметке.
3. Засыпать дно траншеи слоем песка либо щебня толщиной до 40 см, тщательно утрамбовывая его.
4. Связать арматуру в траншее, придав конструкции форму сетки.
5. Уложить готовую сетку на слой щебня или песка так, чтобы она не могла касаться грунта.
6. Начать заливку сетки из арматуры раствором с помощью бетономешалки.

Основным требованием к тому, как залить фундамент, является правильное окружение сетки бетонным раствором. Это должно обеспечить защиту устройства от появления в будущем коррозии на нем. Необходимо, чтобы при заливке фундамента вручную или бетономешалкой была обеспечена твердая основа, которая не дает строению оседать и разрушаться под влиянием собственной нагрузки либо естественного движения грунта.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Заливка фундамента своими руками осуществляется при наличии следующих инструментов и материалов:

Опалубка фундамента

1. Опалубочных щитов.
2. Лопаты.
3. Рулетки.
4. Уровня.
5. Тяпки.
6. Специальной техники.
7. Специального рукава для подачи раствора.
8. Емкости для размешивания раствора.
9. Песка (щебня) для засыпки дна траншеи.
10. Арматурных стержней (диаметром менее 1 см).
11. Бетонного раствора.
12. Веревки с колышками для разметки.

Как подготовить опалубку?

Начиная закладывать фундамент своими руками, необходимо приступить к устройству конструкции опалубки, которая требуется для придания отливки соответствующей формы. Это предполагает возвышение основания над поверхностью грунта. Демонтаж опалубки следует осуществлять только после того, как раствор полностью застыл. При осыпающихся стенах траншеи опалубочные конструкции оставляют на прежнем месте.

Перед тем как производить бетонирование, следует рассчитать необходимое количество бетона. Для этого можно воспользоваться наиболее простым способом, определившись с объемом заполняемого пространства. Далее требуется сделать точные замеры глубины, ширины и длины, перемножив полученные результаты. В итоге должна получиться величина расхода бетона в кубометрах.

Поскольку для свайных столбов требуется подготовка скважин, для определения их объема следует вычислить его величину для каждой скважины, а затем умножить ее на их общее число. Из полученного результата вычитается объем арматуры, определяемый путем умножения толщины 1 прута на общее количество арматурных прутьев. Таким же образом можно вычислить и объем раствора для столбчатой основы.

Подготовка раствора и заливка

Работы по заливке фундамента, связанные с обустройством траншеи и установкой опалубки, предполагают правильное оборудование песчаной подушки и ее тщательную утрамбовку. Здесь требуется укладка материалов в 2 слоя, которые состоят из песка и гравия. Песчаная подушка монолитного фундамента должна иметь толщину от 20 см. Ленточный фундамент должен быть толщиной около 30 см, свайный и столбчатый — от 15 см. Выбор толщины должен определяться степенью пучения грунта, типом почвы, уровнем подземных вод.

Заливку плиты фундамента производят после подготовки раствора с использованием цемента марок М400 или М500. Можно сделать его своими руками либо привезти специализированным транспортом, купив состав в готовом виде.

Делать заливку фундамента частями можно на основе двух способов:

1. Способом «горячего шва», то есть путем заливки всего основания наполовину слоем раствора при горизонтальном разделении с последующим закрытием залитого фундамента герметичным материалом (полиэтиленом).
2. Способом «холодного шва», что связано с полным высыханием первоначального слоя фундамента с последующей заливкой на затвердевший слой новой заливки.

Для повышения качества основания можно сделать заливку фундамента миксером, то есть с помощью бетономешалки и специального желоба, по которому поступает раствор бетона. В первом случае первый слой под полиэтиленом или другим герметичным материалом оставляют на ночь, а выступившее «молоко» с него убирают. Если изоляция хорошая, то основание за ночь твердым не станет, что позволит осуществить заливку второго завершающего слоя.

Заливка фундамента своими руками не всегда сопровождается услугами специалистов из проектного бюро, а производится на основе собственных знаний застройщиков. Это требует серьезного отношения к подготовительным, расчетным и укладочным работам по созданию основания дома. Заливая фундамент, следует помнить, что его состояние влияет на качество сооружения в целом, а также срок его службы.

 

tvoygarazh.ru

Как залить фундамент для дома

Монолитные фундаментные конструкции значительно надежнее, прочнее сборных вариантов. Перед тем, как залить фундамент дома, следует просчитать несколько вариантов, обеспечивающих нормальный ресурс в конкретных эксплуатационных условиях, чтобы выбрать самый дешевый из них.

Выбор конструкции фундамента

Чтобы залить фундамент дома с минимальными затратами, необходимо при проектировании рассматривать его, как часть общей конструкции – коробка/фундамент/основание. В этой системе слабым является последнее звено, характеристики грунтов улучшить очень сложно. Поэтому при выборе фундамента необходимо учесть:

• необходимость подземного этажа – для подвалов подходят только заглубленные плиты и ленты
• рельеф – при перепадах высот от 1,5 м используются только винтовые, буронабивные сваи
• уровень УГВ – при высокой грунтовой воде может применяться плита, винтовые сваи
• расчетное сопротивление грунта – на пылеватых, торфяных грунтах будет просаживаться даже обладающая максимальной площадью опирания, несущей способностью плавающая плита, поэтому применяются только винтовые сваи

Ленточные, плитные, столбчатые фундаменты нуждаются в защите от сил пучения. Поэтому для этих конструкций используется дренаж, утепление отмостки, применение в засыпках пазух, подстилающем слое нерудных материалов. Дома с периодическим обогревом необходимо утеплять по всему периметру.

Внимание: На свайные фундаменты вспучивание практически не оказывает влияния. Однако между ростверком, грунтом необходимо оставлять зазор 10 – 20 см, чтобы вспучившийся грунт не оторвал балки от оголовков свай.

Технология заливки фундамента

При выборе монолитной конструкции перед тем, как залить фундамент дома, необходимо подготовить опалубку, арматурные каркасы, сетки, анкеры, закупить нерудный материал для подстилающего слоя. Конструкции желательно бетонировать в один прием, поэтому нужно реально рассчитать собственные силы, возможности бетономешалки.

Внимание: При самом качественном перемешивании бетона вручную качество смеси, марочная прочность всегда будет ниже на 20 – 30%, чем в бетономешалке.

Какая опалубка потребуется?

В зависимости от конструкции фундамента потребуется не одинаковая опалубка. Чтобы качественно залить фундамент дома с первого раза, необходимо учесть факторы:

• для ленты глубокого заложения палубы лучше арендовать, поскольку существует вероятность деформаций щитов, изготовленных из фанеры, обрезной доски на объекте самостоятельно

• для МЗЛФ рекомендуется использовать щиты длиной в пределах 3 м, чтобы снизить парусность, вес опалубки при ее монтаже

• для столбов применяется комбинированная опалубка, позволяющая бетонировать колонну вместе с нижней плитой за один прием

• буронабивные сваи обычно заливаются в несъемную опалубку из рубероида, асбоцементных, полимерных труб

• для плиты достаточно четырех щитов съемной опалубки, однако чаще используют полистирольные модули L-образной формы, остающиеся на боковых гранях конструкции на весь эксплуатационный срок

Не рекомендуется отливать сваи, ленты в земляную опалубку, поскольку поверхности получаются неровными. Усиливаются выдергивающие нагрузки силами пучения, отсутствует гидроизоляционная пленка, ковер.

Внимание: Для ленточных фундаментов несъемная опалубка из пенополистирола обходится слишком дорого. Помимо наружного слоя утепления застройщик получает еще и внутреннюю теплоизоляцию, в которой нет необходимости. Гидроизолировать бетонные поверхности в этом случае невозможно, что неизбежно снижает ресурс фундамента.

Приготовление бетона на объекте

Для заливки в один прием требуется непрерывное приготовление больших объемов смеси. Поэтому чтобы залить фундамент дома с минимальными трудозатратами, необходимо придерживаться технологии:

• обработка внутренних поверхностей бункера бетономешалки антикорром, чтобы бетон не прилипал к лопастям, обечайке
• заливка в работающую бетономешалку ¼ воды, затем 1/3 песка, всего цемента
• загрузка щебня, оставшихся объемов песка и воды

Если емкость барабана небольшая, вначале внутри него размешивается часть щебня с песком, затем загружается цемент, вода подается в последнюю очередь. Остатками крупного наполнителя разбиваются комки раствора.

Рекомендуемое время замеса составляет 1,5 – 2 минуты, максимально допустимый технологический перерыв между уплотнением 40 – 60 см слоя бетона внутри опалубки, укладкой следующего слоя составляет 1,5 – 2 часа в зависимости от погоды.

Рекомендуемые пропорции бетона для обеспечения марочной прочности выглядят следующим образом (песок/щебень):

• В7,5 – только для подбетонки, 40/60 по объему либо 4,5/7 по массе
• В15 – для МЗЛФ, плавающих плит, 25/40 по объему или 3/4,5 по массе
• В25 – для свай, столбов, 15/35 по объему либо 1,5/2,7 по массе

Состав объемный приведен для каждого ведра цемента (10 л), массовый для 1 кг цемента. Количество воды для замеса можно выбрать по водоцементному соотношению или рассчитать самостоятельно опытным путем. При соотношении В/Ц = 0,45 получаются не пластичные бетоны с низкой водопроницаемостью W8. Однако их сложно укладывать, утрамбовывать. Поэтому чаще используются В/Ц 0,55 для смеси W6 или 0,6 для пластичного бетона W4 нормальной проницаемости.

Внимание: При самостоятельном определении этого соотношения из тарированного ведра добавляют воду, перемешивают бетон, лепят из него шар, помещают его на ровную металлическую поверхность. Если шар не оплывает под собственным весом, В/Ц считается нормальным.

Плавающая плита

Несмотря на высокий бюджет строительства, залить плитный фундамент дома проще всего:

• без проблем подсчитывается объем смеси
• при самостоятельном изготовлении бетономешалку можно перемещать вдоль конструкции, вываливать бетон внутрь опалубки либо подавать ведрами

Основными нюансами технологии являются:

• запрещено хождение по арматурным сеткам – следует уложить дощатые трапы, передвигать их по мере необходимости
• укладка – от дальнего угла клином, несколько рабочих подают бетон ведрами, шлангом бетононасоса, желобом из миксера, один идет следом, выравнивая поверхность, другой уплотняет ее насадкой глубинного вибратора

Внимание: Запрещено облокачивать вибратор на арматуру, опалубку. Нормальным качеством является выход на поверхность цементного молочка, полностью утопленный в него щебень, отсутствие воздушных пузырьков.

Чтобы цементное молочко не уходило в нижний дренажный слой, используется подбетонка или гидроизоляция из двух слоев рулонного материала, уложенного по песку.

Ленточный фундамент

Для укладки смеси в ленточный фундамент используется щитовая опалубка. Отдельные палубы монтируются вертикально, фиксируются изнутри при постоянном контроле размера распорками, шпильками. Наружное крепление осуществляется по технологии:

• колышки через 40 – 60 см на расстоянии 50 – 70 см от щитов
• горизонтальные бруски на земле, упирающиеся в колышки, нижний край опалубки
• наклонные укосины, упирающиеся в верхний край щитов, колышки

Прежде, чем залить ленточный фундамент дома, необходимо определиться с глубиной заложения коммуникаций. При выборе МЗЛФ, НЗЛФ водопровод, канализация проходят под подошвой. Однако чтобы не ослаблять конструкцию, рекомендуется завести трубы внутрь дома перед отсыпкой подстилающего слоя.

В ленте глубокого заложения гильзы монтируются на глубине 0,7 – 1 м (канализация), 1 – 2,7 м (водопровод) в зависимости от схемы утепления инженерных систем. Если в проект заложены перекрытия плитного типа или по балкам, в цоколе подполья необходимо оставить вентиляционные продухи площадью 1/400 от габаритов подполья.

Внимание: Газовая линия всегда вводится в здание на высоте 1,2 – 1,8 м, для нее гильзы не нужны. Электрокабель может заводиться в коттедж под землей на глубине 0,7 м, поэтому лучше оставить для него отверстие «про запас».

Буронабивные сваи

Фундамент дома на буронабивных сваях не сложно изготовить своими силами. Каждая свая при необходимости заливается отдельно, что резко снижает требования к производительности бетономешалки. Однако при использовании кирпичных, бетонных стен потребуется монолитный балочный или плитный ростверк. Его лучше залить в один прием, обеспечив монолитность конструкции.

Специалисты рекомендуют использовать следующую опалубку:

• рубероид – отрезается кусок в размер глубины скважины с учетом цокольной части, сворачивается в цилиндр, края скрепляются степлером, это дешевый вариант для ограниченного бюджета
• асбоцементная труба – оптимально подходит для скважин в пределах 3 м, чтобы исключить отсутствие стыков, повышает жесткость конструкции, несущую способность, но не обладает гидроизоляционными свойствами, лучше применять в сухом грунте
• полимерная труба – ПВХ изделия могут соединяться резьбой, что позволяет обойтись без увеличения диаметра скважины на больших глубинах, полиэтиленовая труба выпускается бухтами, при необходимости можно установить один кусок

Внимание: Полимерные трубы по умолчанию защищают бетонную конструкцию от воды, стоят дешевле асбоцемента, но имеют невысокую собственную жесткость.

Смесь укладывается через воронку после установки арматурного каркаса. Виброуплотнение для свай обязательно, ростверк можно заливать после набора 70% прочности.

Столбчатый фундамент

Если в проект заложен бюджетный столбчатый фундамент, каждый столб лучше залить за один прием вместе с плитой уширения подошвы. Поэтому применяются сложные конструкции опалубки:

• для плиты монтируются 4 щита, два накрывных, 2 закладных
• на них устанавливаются 4 доски на ребро
• к этим доскам крепятся 2 закладных вертикальных щита, затем 2 накрывных

Внимание: Для столбчатых фундаментов с уширением подошвы применяется цельная опалубка, состоящая из вертикального каркаса, жестко связанного с нижней арматурной сеткой плиты.

Столбы считаются самым ненадежным фундаментом, так как очень чувствительны к опрокидывающим силам. Поэтому монолитная конструкция обеспечивает гораздо большую пространственную жесткость.

Ростверк

По аналогии с НЗЛФ ростверк заливается в щитовую опалубку. Однако конструкция собирается на высоте, добавляется нижняя палуба. Ее опирают на Н-образные, вбитые в землю стойки, вертикальные щиты жестко закрепляют на палубе, которая делается шире проектного значения ростверка. Основными нюансами монтажа опалубки являются:

• в палубе вырезаются отверстия по диаметру свай, столбов
• щит надевается на головную часть, чтобы она была вмурована на 5 – 15 см
• арматура ростверка жестко связывается с прутками, торчащими из столбов/свай

Внимание: Для низкого ростверка крайне затруднена распалубка. Поэтому вместо нижнего щита часто используется 10 – 20 см слой пенополистирола низкой плотности (пенопласт ПСБ). После заливки он остается под ростверком, принимает на себя усилия вспучивания, сминается. Это позволяет защитить ж/б балки от сил пучения.

Таким образом, заливка фундамента разного типа имеет особенности. Проще всего бетонируются сваи, плавающая плита. Сложнее уложить бетон для МЗЛФ, при выборе столбчатого фундамента придется изготавливать комбинированную опалубку.

fundamentdomov.ru