Устройство плиты перекрытия – Устройство плит перекрытия: виды и свойства

Содержание

Устройство плит перекрытия: виды и свойства

Задумывая строительство дома, невозможно обойти вниманием такую важную тему, как устройство плит перекрытия. В конце концов, от этого зависит не только комфортное обитание людей в жилом доме, но и общая техническая пригодность здания к длительной и безопасной эксплуатации.

Схема устройства монолитной плиты перекрытия.

Одним из ключевых свойств указанных конструкционных элементов является их несущая способность. Данный технологический параметр обозначает в общих чертах то, насколько можно нагружать различными инженерными компонентами железобетонные плиты перекрытия. Эта и другие характеристики определяют функциональное назначение, место установки, а также структуру, типы и способы производства данных элементов.

Плиты перекрытия: их назначение, технические особенности и разновидности

Габариты плит перекрытия.

Указанные элементы конструкции здания служат для его разделения на отдельные горизонтальные уровни. Способность плит быть надежной неотъемлемой частью общего каркаса строения зависит от стройматериалов, из которых они изготовляются, и от их внутреннего состава.

Бывают плиты перекрытия, произведенные из дерева, из железобетона и из газобетона. Определенный вид изделия подбирается в зависимости от типа здания и его функционального назначения. В настоящее время вариант с деревянными конструкциями в строительной практике используется достаточно редко, в основном применяются бетонные монолитные перекрытия, железобетонные плиты перекрытия, а также газобетонные плиты.

Готовые железобетонные сборные изделия обладают высокой степенью прочности и жесткости, отличной сопротивляемостью агрессивным средам.

Благодаря указанным свойствам они, в отличие от деревянных перекрытий, могут применяться не только в жилищном, но и в промышленном строительстве. Газобетонные изделия также широко используются в жилищном и коммерческом строительстве.

В свою очередь, железобетонные плитные конструкции разделяются на перекрытия полнотелые (сплошные), многопустотные и преднапряженные (ребристые).

Строительство любого одноэтажного здания предполагает устройство по меньшей мере двух видов перекрытий — цокольного (подвального) и чердачного. Если строение состоит из двух и более этажей, добавляется еще один вид перекрытий — межэтажное. Все указанные виды имеют свои характерные особенности.

Самое нижнее — цокольное — перекрытие разделяет друг от друга подвальное пространство и первый (нижний) этаж. Сборные элементы на подвал устанавливают, если здание возводится из кирпича или другого штучного твердого материала. Кроме упомянутых железобетонных плит общая конструкция перекрытия состоит еще из несущих балок, «черного» пола, слоя утеплителя с пароизоляцией и чистового пола.

Плиты чердачного перекрытия отделяют чердак от расположенного уровнем ниже помещения. К этим конструкционным элементам кроме общих условий предъявляются особые требования. В частности, в отличие от межэтажных перекрытий, чердачный вариант должен быть снабжен утеплительным слоем, который формируется отдельно от самих плит. Поскольку дополнительные монтажные слои увеличивают вес конструкции, необходимо обязательно позаботиться об устранении чрезмерной нагрузки на каркас здания.

Схема армирования плиты перекрытия.

Наконец, плиты для установки между этажей изготовляются с таким расчетом, чтобы они могли надежно удерживать не только общую массу инженерных конструкций, но и суммарный вес пребывающих на соответствующем этаже людей, мебели, оборудования и т.д. Кроме того, установленные в многоэтажном жилом многоквартирном доме, они еще играют роль элементов звукоизоляции.

Однако вне зависимости от того, где именно располагаются плиты перекрытия, все они должны соответствовать ряду жестких требований, к которым, в частности, относятся низкий уровень гидро- тепло- и звукопроницаемости, высокая степень прочности, повышенная жесткость, пожаробезопасность.

Плиты перекрытий полнотелые: особенности установки и эксплуатации

Сборное перекрытие из пустотных плит.

Выше уже было сказано в общих чертах, какие бывают плиты в зависимости от своего назначения, от места установки и внутренней структуры. На последнем параметре стоит остановиться несколько подробнее.

Сплошные строительные изделия в основном производят толщиной от 16 до 22 см и длиной до 6 м из цемента, песка, гранитного щебня и стальной арматуры. Для того чтобы облегчить монтаж такой плиты, ее оснащают на заводе специальными арматурными петлями для установки на каркасе строящегося здания.

Монтаж полнотелых элементов производится с их выравниванием по нижней рабочей поверхности. Для надежного крепления плита должна опираться на несущие перегородки, заступая на стены на длину не менее 12-15 см.

Сплошные плиты отличаются большим весом и большей, чем у остальных плитных изделий, прочностью. Их применяют в тех случаях, когда необходимо смонтировать перекрытия, в которых не допускаются трещины и прогибы. Используются они при строительстве кирпичных или бетонных каркасов. Если же здание возводится из известняка или легких бетонов, то устройство перекрытия из таких плит допускается только при наличии верхнего армированного пояса под укладку плиты.

Плиты перекрытия многопустотные с напряженной арматурой.

Как уже было сказано выше, сплошные ЖБИ характеризуются очень большим весом. Уменьшить их массу (с одновременным уменьшением нагрузки на опорные стены), как и улучшить тепло- и шумоизоляционные характеристики, может устройство в их толще заданных технологических пустот. Как правило, делается это с помощью закрепляемых на каркасе полиэтиленовых труб, диаметр которых составляет 6-7 см.

Надо отметить, что благодаря своим свойствам многопустотная плита перекрытия является наиболее популярным вариантом среди всех плитных конструкций. Самый распространенный разброс размеров — 2,4-6,6 м (по длине) и 0,6-2,4 м (по ширине). Вместе с тем современные технологии делают возможным производство железобетонных многопустотных панелей практически любого размера и конфигурации в зависимости от архитектурных особенностей строящегося здания.

Укладываются они на цементный раствор с таким расчетом, чтобы минимальный заход края плиты на несущую стену составлял 10 см. Если речь идет о балконной плите, то ее вставляют в стеновую кладку и приваривают к выпускам арматуры из перекрытия.

Производство плит перекрытий.

Этот тип плит применяется при строительстве высотных (жилых и промышленных) зданий и нестандартных строений — гостиниц, супермаркетов, автопарковок и пр. в конструкции которых используются пролеты длиной 8-13 м.

Устройство подобного рода конструкций обусловлено недостатком нагрузочной способности и указанной длиной пролета перекрытия, оснащенного ненапряженным армированием. Изготовляются такие плиты шириной до 3 м и толщиной от 80 до 120 мм.

Для преднапряженных (ребристых) плит применяется армирование из разных исходных материалов. В частности, на продольную арматуру идет напрягаемая многожильная проволока. А вот поперечное армирование обеспечивает стальной пруток. При этом поперечная арматура укладывается сверху натяжной.

Главным преимуществом данного типа плит является возможность накрывать длинные пролеты. При этом на подпирание изделия на несущих стенах уходит минимум материалов и времени.

Еще одно достоинство преднапряженных панелей состоит в том, что они образуют высококачественную нижнюю плоскость перекрытия. Поверхность получается настолько гладкой, что по ней можно практически сразу клеить обои или наносить краску.

Панели перекрытия из газобетона.

Классификация плит была бы неполной без краткой характеристики плитных изделий из газобетона. Такие перекрытия в основном применяются при строительстве жилых зданий и других сооружений из газобетонных монтажных конструкций.

Сам газобетон отличается повышенной пористостью, и поэтому он гораздо более легкий, чем плиты из железобетона. Благодаря этому свойству газобетонные плиты демонстрируют отличные звукоизоляционные характеристики. Одновременно указанный стройматериал обладает минимальной теплопроводностью.

Данные монтажные элементы очень удобны для процесса формирования перекрытия, поскольку производят их на заводах в виде относительно малоразмерных изделий. Их точные габариты и очень четкие контуры дают возможность делать почти идеально ровные перекрытия. Однако это же обстоятельство не позволяет заниматься их установкой любому человеку — для выполнения такой работы требуется определенный опыт и профессиональная подготовка.

Таким образом, зная достоинства и недостатки тех или иных плит, предназначенных для строительства перекрытий, каждый заказчик сможет выбрать для себя то изделие, которое наилучшим образом будет соответствовать требованиям его будущего дома.

vizada.ru

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

  • в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
  • от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Прежде, чем приступить к изготовлению плиты, желательно сделать ее расчет. Дальше будет выполнен пример расчета плиты междуэтажного перекрытия на прогиб.

Исходные данные для расчета

Размер здания с монолитным перекрытием возьмем размером 6х6 м разделенными по центру внутренними стенами (пролет 3м). Толщину перекрытия примем 160 мм, при этом рабочая высота сечения перекрытия будет 13 см. Для изготовления плиты будет использоваться бетон класса В20 (Rb=117кг/см2, Rbtn=14.3кг/см2, Eb=3.1*10^5 кг/см2) и стальная арматура А-500С (Rs=4500кг/см2, Ea=2.0*10^6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
временная нагрузка на перекрытие равна 0.2тн/м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

  • профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
  • деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
  • арматура диаметром 16 мм;
  • сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
  • стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
  • бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Сборно-монолитные перекрытия включают:

  • балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
  • блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
  • армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.

Преимущества СМП ТЖБС

  • Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
  • Отказ от выполнения монолитного пояса.
  • Высокая тепло- и звукоизоляция.
  • Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
  • Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
  • Возможность монтажа перекрытия своими руками.

Технология монтажа СМП

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

4. Фиксация крайних балок кладкой.

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

  1. Песчаный слой толщиной 30 мм.
  2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
  3. Гидроизоляции из рубероида.
  4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
  5. Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
  6. ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

Паркетный пол

  1. Слой песка толщиной 30 мм.
  2. Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
  3. Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Монолитная плита перекрытия своими руками для дома

Плиты, использующиеся в домах, как правило, изготавливаются из железобетона. Это типовые готовые заводские конструкции, которые нужно только правильно положить в процессе строительства. Они обладают неплохими эксплуатационными свойствами, но есть вариант с лучшими характеристиками. Это монолитная плита перекрытия, и ее вполне можно изготовить самостоятельно, не заказывая у строительных компаний. Такая плита не только на порядок превосходит обычные железобетонные, но и не требует особых навыков или специализированного сложного оборудования для ее изготовления.

По сравнению с типовыми железобетонными плитами, выпускаемыми на заводах, монолитное перекрытие обладает несколькими преимуществами:

  • Конструкция не будет иметь швов, что добавляет ей прочности, поскольку нагрузка на фундамент распределяется равномерно, по всей поверхности. Таким образом, повышается общая долговечность и безопасность здания.
  • Монолитная заливка дает возможность экспериментировать с планировкой в доме, так как опирается она непосредственно на колонны. Можно создавать различные углы и закоулки, под которые достаточно сложно было бы подобрать отдельные плиты перекрытия. Это открывает широкий простор для дизайнерских идей.
  • Наконец, монолитная конструкция позволяет оборудовать безопасный балкон без какой-либо дополнительной опоры. Создание балкона — пункт не обязательный, но многим хочется иметь его в загородном доме, так почему бы не сделать это.

Можно создать монолитную плиту перекрытия своими руками, не нанимая бригаду рабочих и не используя сложное оборудование. Достаточно делать все поэтапно, аккуратно и с соблюдением техники безопасности. Кроме того, нужно выбрать качественные материалы для своего сооружения.

Технология устройства монолитной плиты перекрытия

Для того чтобы сделать монолитную плиту, понадобится чертеж. Любое строительство начинается со схемы и вычислений. Лучше сделать заказ в строительном бюро, доверив расчеты профессионалам. Результат подскажет, какими должны быть правильные размеры подходящей для строительства плиты, какую усиливающую арматуру для нее выбрать и какой бетон из существующих марок лучше использовать. Можно попробовать выполнить все необходимые расчеты самостоятельно, в интернете существуют схемы, по которым выполняется эта операция. Обычный загородный дом, как правило, имеет пролет не более 7 метров, для чего подходит плита со стандартными размерами и толщиной от 180 до 200 мм, это наиболее часто использующийся размер.

Для изготовления новой монолитной плиты понадобятся следующие материалы:

  • Стальная арматура, имеющая диаметр 10, либо, как вариант, 12 мм и гибочное приспособление для нее.
  • Бетон с маркировкой М 350. Также можно сделать бетонный раствор самостоятельно, смешав песок, цемент и щебенку.
  • Опалубка и опоры для ее поддержки, понадобится одна опора на квадратный метр.
  • Пластиковые подставки под усиливающую арматуру для фиксации.

Процесс заливания обязательно включает в себя несколько пунктов, которые выполняются последовательно:

  • Если имеющийся пролет здания значительно больше стандартных 7 метров или выполняемый проект однозначно подразумевает опору на колонны, придется совершить расчет плиты перекрытия.
  • Первый шаг — поставить опалубку для начала работ.
  • Плита армируется стальными прутьями, из которых собирается каркас.
  • Заливается бетон.
  • С помощью глубинного вибратора производится уплотнение для усиления прочности.

После того, как высота стен достигла необходимого уровня, можно приступать к созданию плиты перекрытия.

Установка опалубки

Обычную опалубку, используемую в строительстве, иногда называют палубой, и именно она понадобиться, чтобы создать плиту. Можно просто арендовать готовую, съемную, которая сделана из металла или пластика. Также можно без труда сделать ее самостоятельно из досок или фанерных листов. Конечно, аренда гораздо проще, поскольку опалубка съемная и разборная, а значит, ее легко можно будет убрать. Кроме того, она имеет телескопическое устройство, что позволяет регулировать высоту.

Для создания опалубки вручную нужно взять листы фанеры или доски. Конструкции из досок нужно хорошо сбивать, тщательно подгоняя деревянные части. Если остались щели и отверстия, нужно использовать гидроизоляционную пленку, обернув ею опалубку.

Как установить опалубку?

  • Сначала нужно соорудить вертикальные опоры. Если это арендованная опалубка, то их роль выполняют металлические стойки с телескопической системой регулировки высоты. Можно взять деревянные бревна. Расстояние между используемыми стойками составляет один метр. Стойки должны быть удалены от стены, как минимум, на расстояние 20 см.
  • Поверх установленных стоек кладутся ригели — это специальные продольные брусья, необходимые для удерживания опалубки.
  • На ригелях будет располагаться палуба из фанеры, устойчивой к влаге. Горизонтальная балка должна плотно упираться в находящуюся рядом стену, не оставляя при этом отверстий.
  • Верхний край используемой конструкции должен совпадать с имеющимся верхним краем стены, поэтому следует отрегулировать высоту стоек до приемлемого уровня.
  • Расположение и точную горизонтальность нужно проверить при помощи строительного нивелира.

В некоторых случаях опалубку для удобства застилают пленкой с гидроизоляционными свойствами или смазывают автомобильным маслом, если она сделана из металла. Делается это, чтобы облегчить снятие опалубки и сделать поверхность получаемой бетонной плиты ровнее. Телескопические арендованные стойки предпочтительнее, чем самодельные деревянные, поскольку они способны выдерживать значительный вес — до 2 тонн, не ломаются, на них не появляются трещины, как это может произойти с самодельными опорами. Временная аренда подобных стоек обходится примерно в 3 у. е. на один квадрат.

Армирование плиты

Когда металлическая или самодельная опалубка установлена, в ней нужно связать каркас из сеток арматуры. Для этого используются прочные стальные прутья маркировкой А-500С. Размер одной ячейки получившей сетки должен быть около 200 мм. Прутья соединяются при помощи проволоки. Обычно длины прута не хватает на все пространство, поэтому приходится соединять несколько штук. Чтобы сетка была прочной, надо складывать пруты внахлест не менее 40 мм.

Сетка обязательно должна накладываться на стены, норма для кирпичных сооружений — 150 мм и более, для стен, выполненных из газобетона — не меньше 250 мм. Между торчащими торцами расставленных стержней и установленной опалубкой должно оставаться расстояние в 25 мм.

Дополнительное усиление будущей плиты последовательно производится с помощью прочного каркаса из арматуры. Сетки делается две, та, что находится внизу, аккуратно располагается на расстоянии 20-25 мм от края снизу, другая сетка, верхняя — помещается ниже на 20-25 мм от верхнего края плиты.

Под нижнюю плитку кладутся фиксаторы из пластмассы, чтобы удерживать ее на нужном расстоянии. Они располагаются с шагом в 1 метр, в тех точках, где находится пересечение прутьев каркаса.

Общая толщина предварительно рассчитывается в соотношении 1:30, где первая цифра означает толщину будущего изделия, а вторая — длину пролета. К примеру, если стандартный пролет составляет 6 метров, то ширина плиты будет ровно 200 мм. Так как укрепляющие сетки расположены на некотором расстоянии от краев плиты, то нужно их разделить, между ними должен быть промежуток в 120-130 мм.

Фиксаторы-подставки нужны, чтобы развести выложенные арматурные сетки в каркасе на расстояние друг от друга. Размер верхних полок фиксатора должен составлять 350 мм, при этом вертикальный размер составляет 120 мм, шаг расположения составляет 1 метр, фиксирующие элементы расставляются в шахматном порядке, поочередно.

Торцевой фиксирующий элемент в конструкции устанавливается с постоянным шагом в 400 мм, непосредственно в торцах каркаса. С его помощью плита будет опираться на стену.

Соединитель сеток нужен, чтобы две сетки принимали нагрузку как единое целое армирующее устройство. Шаг при установке должен составлять 400 мм, а переходя в зону опирания, нужно сократить его до 200 мм.

Заливка плиты

Оптимальный вариант — приобретать подходящий бетон на заводе, у профессиональных компаний, занимающихся изготовлением товаров для строительства. Это во многом облегчает поставленную задачу. Кроме того, если аккуратно заливать бетон равномерно и с миксера, поверхность плиты получится гладкой и очень ровной. А вот заливка вручную потребует неизбежного перерыва на время приготовления новой порции строительного раствора, соответственно, затвердевание пойдет неравномерно, что грозит дефектами готовой плиты. Лучше выполнять заливку ровным слоем, примерно в 200 мм, действуя без промедлений.

Перед тем, как выполнять заливку бетоном, необходимо не забыть установить в опалубку специальные технические короба, предназначенные для создания дымоходов или вентиляции. После заливки нужно использовать специальный глубинный вибратор для бетона. Это сделает структуру плиты более прочной, так она получится надежной и качественной. Затем нужно набраться терпения и оставить залитую поверхность высыхать и набирать прочность в течение периода в 28 дней.

За формирующейся поверхностью нужно тщательно следить в первую неделю после заливки и смачивать ее простой водой, но при этом только увлажнять, а не обильно заливать. Опалубку можно аккуратно снимать с плиты спустя месяц после заливки. После этого новая монолитная плита будет полностью готова.

Общая стоимость материалов и приспособлений, необходимых для получения монолитной плиты перекрытия, как правило, учитывает расходы на усиливающую арматуру, возможную аренду опалубки, покупку бетона и краткосрочную аренду строительного миксера, а также глубинного вибратора. По средним подсчетам получается примерно 45-55 у.е. на один квадрат возведенного перекрытия.

postroy-sam.com

Монтаж плит перекрытия своими руками.

    В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

   Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

    Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

    Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

    Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

    Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

   Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

    Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться.    Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

    Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

    Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

    Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

    Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

     Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

    При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

    Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

 

  Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

 

  В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

    Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

    Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

   Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

   При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.

    Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

    Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

    Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

    Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

    При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

    Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

    Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

    В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

    В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

    Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

    Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

   Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

   Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.    

    После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то  в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

    Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

    После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

    Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

   Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.

    Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

    В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

  • Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

  • Строительство дома своими руками. Способы экономии.

  • Как уберечь недостроенный дом зимой?

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

Монолитная плита перекрытия своими руками

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками, если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой.

Технология монолитного перекрытия пошагово

Состоит плита перекрытия из армированного бетона, который необходимо залить в опалубку, которая не прогнется, деформируется под нагрузкой. Для строительства своими руками понадобится пиломатериал, инструменты для кроя, подгонки, сборки щитов. После распалубки он может быть использован в стропильной системе.

Арматура является расходным материалом, коммуникации так же остаются забетонированными. Самой сложной является плита перекрытия подвального этажа ввиду многочисленных узлов ввода инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно рассмотрена ниже.

Монтаж опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную плоскостность обеих поверхностей, необходимо смонтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле всего обходятся пиломатериалы:

  • доска 20 х 5 см – стойки, прогоны, балки
  • доска «дюймовка» – толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок, прогонов доску 20 х 5 см распускают пополам, для стоек – на три части (65 х 50 мм каждая). Для усиления конструкции понадобится дюймовка. Необходима древесина II сорта, которая при усилении выдерживает 700 кг на квадрат.

Установка стоек

Заливается плита перекрытия в опалубку, нижний щит которой служит уровнем потолка. Стойки нарезаются короче на толщину балок + прогонов + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота этажа. Конструкция имеет вид:

  • прогоны для опирания щитов опалубки опираются на балки
  • под балками установлены стойки, отрегулированные по вертикали в двух плоскостях
  • шаг всех элементов 1 м, результатом становится квадратная конструкция

В местах примыкания прогонов, балок к стенам нижнего уровня используются анкеры с шестигранной головкой. Обычные дюбель-гвозди со шлицом под фигурную отвертку невозможно демонтировать при распалубке.

Усиление стоек

Для предотвращения смещения нижних концов стоек, изгибания этих элементов посредине используется двухуровневая обвязка своими руками дюймовой доской в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верхний в середине стоек.

Изготовление нижнего щита

При указанном шаге прогонов 1 м плита перекрытия продавит щиты опалубки. Поэтому каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при роспуске доски. Широкие 25 мм доски лучше использовать у стен, узкими можно заполнять среднее пространство.

Крупные щели запениваются своими руками, на мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность застилается полиэтиленовой пленкой, которая сохранит влагу в бетоне, не позволит вытечь ей сквозь небольшие зазоры.

Для лестничных маршей внутренних коммуникаций остается проем. Его можно частично заполнить доской для комфортного хождения при заливке, оставив небольшой люк с временной приставной лестницей. При использовании многослойной фанеры сокращается время монтажа, однако смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской размещаются контуры перегородок, стен. Это позволит повысить точность прохождения электрики, прочих инженерных систем.

Установка боковых щитов

Отбортовка перекрытия производится своими руками из доски толщиной 4 см минимум, можно использовать доску 5 см, купленную на начальном этапе. Во избежание деформаций по наружным плоскостям стен монтируют куски бруса, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальную прочность сопряжения плит/стен получают следующим способом:

  • в кладке оставляют продольную канавку в середине стены
  • за три ряда до перекрытия в стены по периметру закладываются арматурные стержни, выступающие над перекрытием на 40 – 60 см

Эта арматура позже загибается, связывается с прутками нижней, верхней сетки плиты. Для изгиба под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Коммуникации, пустотообразователи, электрика

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые проще установить до заливки, нежели долбить плиту перфоратором впоследствии. Традиционно, максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цоколя/подвала:

  • вытяжки в каждой комнате
  • электрика во всех помещениях
  • канализация для вывода в наружную сеть
  • стояки ХВС
  • дымоход котельной
  • технологические отверстия для слаботочных систем, газовой линии

Для их установки своими руками лучше всего использовать раструбные фитинги внутренней канализации с заглушками. Они монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются саморезами с нижней части опалубки (насквозь), боковым щитам (для отводов вентиляции).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, прочими удобными способами. Запрещено прокладывать гофру кабеля вдоль нижнего слоя армопояса под ней. Это снизит защитный слой, ослабит плиту на данном участке. Поэтому после армирования разводку электрики необходимо проконтролировать.

Армирование конструкции

В 90% случаев плита перекрытия армируется двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала. Средняя часть плиты на сжатие практически не работает, поэтому здесь может использоваться разряженная сетка с крупными ячейками. Однако для этого необходим точный расчет схемы прутков в каждой сетке. Технология монтажа своими руками приведена далее.

Нижний пояс

Ячейки формируются при укладке, обвязываются проволокой стержни непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основными требованиями являются:

  • разбежка стыков при наращивании прутка в соседних рядах от 60 диаметров
  • прокладки высотой 3 см минимум размером 10 х 10 см (бетон, полимер)
  • загиб вниз под прямым углом по периметру для связки со стенами
  • привязка загнутых стержней, торчащих из стен

Запрещено подкладывать под сетку щебень, куски труб, арматуры, деревянные бруски.

Верхний пояс

Хомуты, изготовленные самостоятельно, обходятся дешевле, учитывают размеры плиты, конкретные эксплуатационные условия. Их выгибают тем же приспособлением, которое использовалось для загиба прутков в стенах.

Верхняя сетка вяжется из стержней, уложенных на столики. В средней части допускается увеличение ячейки согласно расчетам. Углы технологических проемов для внутренних лестниц усиливают по диагонали. В опалубку проемов выпускают стержни нижней сетки.

Перемычки технологических швов

Заливка за один прием крайне неудобна в отсутствие наружных лесов по всему периметру здания. Поэтому чаще перекрытие изготавливается поэтапно. Вертикальные перемычки монтируют следующим способом:

  • пропилы в нижней части для арматуры первого пояса
  • пропилы вверху для арматуры второго пояса
  • монтаж щита на место с укладкой арматуры в прорези
  • запенивание щелей в прорезях для стержней
  • укосины от настила через 60 см

Для обеспечения связи двух плит перекрытия, заливаемых поэтапно, можно изготовить выему в первой плите. Для этого достаточно закрепить внутри перемычки продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не опирая на нижние прутки.

Заливка первого участка

Бетон заказывается у производителя либо изготавливается в пятне застройки. Его необходимо подавать, укладывать, уплотнять глубинным вибратором с перерывами, не превышающими 2 часа. После этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолита с ранее уложенным слоем.

Распалубка перегородки технологического шва возможна на 4 – 7 день после заливки. Щит можно перенести на следующий участок продолжить работы в этот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогично указанному способу. При виброуплотнении следует ориентироваться на прекращение пузырьков, появление цементного молочка, сокрытии жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы указывают на нормальное уплотнение, можно перемещать наконечник вибратора в соседнее место.

Участок с лестничным проемом обычно заливается в последнюю очередь, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, инструментом для разравнивания. Швы обрабатываются после 70% набора прочности (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости, стачивания возможных наплывов используется УШМ с алмазной оснасткой тарельчатого типа. Распалубка возможна через неделю – две в зависимости от погоды. Первые трое суток бетону необходимо леечное увлажнение без напора.

Приведенная пошаговая инструкция гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам. Увеличение толщины обусловлено невозможностью предварительного напряжения армопояса в домашних условиях. Зато, коммуникации проложены в железобетоне на эксплуатационных местах, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

fundamentdomov.ru

Устройство плиты перекрытия в ленточном фундаменте

Бюджетным вариантом перекрытия ленточного фундамента является технология пол по грунту. Эта конструкция решает основные проблемы – неадекватная вентиляция подполья, высокие теплопотери, выход вредного газа-радона. Бетон вчетверо превосходит ресурсом деревянные балки перекрытий, не имеет ограничений по облицовочным материалам/покрытиям пола. В него легко интегрируются контуры теплого пола, сокращающие расход энергоносителя систем отопления.

Достоинства пола по грунту

Ошибочное название плиты перекрытия обусловлено внешней схожестью этих конструкций. На самом деле стяжка плавающая, отделена от фундамента демпферной лентой. Это позволяет исключить раскрытие трещин в сопряжениях стен от внутренних напряжений. Достоинства конструкции имеют вид:

  • при использовании архитектурного бетона не нужна облицовка
  • коммуникации под стяжкой утеплены по умолчанию
  • отсутствует промерзание грунтов, прилежащих к подошве здания, силы пучения отсутствуют
  • сохраняется геотермальное тепло недр, снижается эксплуатационный бюджет
  • ж/б конструкция аккумулирует тепло, что актуально для каркасных, щитовых, панельных стен низкой теплоемкости
  • подполье сухое, вентиляция не нужна
  • отсутствует диффузия почвенных газов, самым вредным из которых считается радон

Существенным преимуществом данного перекрытия является отсутствие нагрузки на силовой каркас жилища. Оно не связано со стенами, имеет собственное опирание на инертные материалы засыпки, позволяя снизить несущую способность фундамента.

Технология изготовления

Для создания перекрытия необходимо засыпать подполье нерудным материалом (бюджетный песок), пролить каждый слой либо уплотнить виброплитой. После чего достаточно изготовить стяжку, уложив две арматурных сетки, обеспечив защитный слой бетона. Реже плита связывается арматурным каркасом с фундаментной лентой (только на скальных, гравелистых грунтах). Гидроизоляция осуществляется полиэтиленовой пленкой, мембраной, гидростеклоизолом.

Коммуникации

Большинство застройщиков уверено, что вводится в коттедж исключительно водопровод, канализация. После чего, возникают проблемы – необходимо запустить электрокабель, жилу заземления, газовую линию. Если предусмотреть наличие гильз для каждой инженерной системы перед обратной засыпкой, не придется вскрывать стяжку при отделке помещений. Заземление под плитой перекрытия изготавливается следующим образом:

  • три проводника, заглубленные вертикально (2 м)
  • обвязка 8 см полосой (глубина 5 – 10 см, швы сварные)
  • полоса приварена к арматурному каркасу МЗЛФ
  • вывод возле щитка вплотную к стене

Водопровод (обычно полиэтиленовая труба) проходит в гофре (глубина 1 – 1,5 м), вертикальная часть магистрали утепляется полистирольными скорлупами. Система водоотведения обычно не утепляется – стоки всегда имеют положительную температуру, так как выходят из отапливаемого здания. Уклон 3 – 7 градусов является обязательным условием самотека, без него придется устанавливать насосы принудительной канализации.

Электрика вводится на глубине 0,5 – 0.7 м, теплоизоляция не требуется. Газовая линия обычно проходит по воздуху, вводится сквозь стены первого этажа. Для защиты от поражения током поверх электрокабеля укладывается сигнальная лента (красная), исключающая перерубание ее лопатами, ломами.

Обратная засыпка

Правила СП 31-105 предписывают минимальный песчаный слой 10 см. Однако при значительной высоте цокольной части ленты не целесообразно отсыпать внутренние полости землей, затем песком. Наличие органики гарантирует проседание через 3 – 5 лет эксплуатации даже при качественной трамбовке. Поэтому застройщики чаще применяют песок, благо стоит этот материал недорого. Специалисты рекомендуют крупный речной продукт с минимальным процентом глины для повышения прочности перекрытия.

Самым сложным случаем является гидростатическое давление (высокий УГВ). Рекомендуется двойная пленочная гидроизоляция под подбетонкой, поверх нее. Кроме того, пленочный слой снижает сцепление плиты/подбетонки, сохраняя плавающие свойства. Рекомендуемые характеристики пирога:

  • пленка 15 микрон минимум
  • подбетонка 5 см (марка смеси В7,5)
  • полиэтилен 15 микрон
  • плита 5 см (бетон В15 – В22,5)

В СП 29.13330 минимальная толщина стяжки ограничена 12 см, независимо от эксплуатационных нагрузок. Необходимый слой нерудного материала обычно получается по умолчанию.

Песок трамбуется слоями (10 см) либо обильно смачивается перед укладкой. Проливать его водой не рекомендуется – можно размыть нижние пылеватые грунты. Щебень актуален при высоком УГВ, так как при намокании песок теряет несущую способность, превращается в бесформенную массу.

Ручная трамбовка до состояния «отсутствие следа обуви» занимает несколько дней, виброплитой – несколько часов. Ее можно собрать своими руками из любой отслужившей срок техники (нужен лишь двигатель). Плита изготавливается из массивной заготовки, на вал крепится эксцентрик.

Бетонирование

Пирог пола по грунту многослойный, вначале заливается подбетонка (5 см), решающая следующие задачи:

  • защита гидроизоляционного слоя (актуально для щебеночной подсыпки)
  • снижение защитного слоя бетона плиты (до 2 см)
  • выравнивание поверхности

Армировать стяжку не нужно, края нижнего гидроизоляционного ковра запускают на стены. Демпферный слой создается несколькими способами:

  • куски пенополистирола по периметру (высотой до проектной отметки, чтобы не устанавливать его повторно для самой плиты)
  • демпферная лента (отечественная вчетверо дешевле, качество аналогично швейцарской Uponor)

Для перекрытия, связанного с лентой МЗЛФ, необходимо две арматурных сетки. Для плавающей плиты достаточно одной сетки из 6 мм прутков либо проволоки (если пролеты небольшие). Рекомендуемая ячейка 20 х 20 – 30 х 30 см, П-образные хомуты для связки поясов по торцам не обязательны.

Утеплитель по всей поверхности необходим исключительно для неотапливаемых помещений (сезонная, периодическая эксплуатация дачного домика). От радона надежно защищает любой фольгированный гидроизоляционный материал. Кроме того, алюминиевая фольга предотвращает теплопотери. Последовательность бетонирования имеет вид:

  • связанное с МЗЛФ перекрытие – двухслойное армирование прутками 12 мм периодического профиля, сварными сетками (10 мм, ячейка 20 х 20 см) в соответствии СП 52-101
  • плавающая стяжка – однослойное армирование стальной сеткой, два слоя стеклосетки по обе стороны от нее

В любом варианте арматура смещается книзу, поскольку растягивающие усилия возникают возле подошвы. В отличие от фундамента, допускается керамзитобетон (класс В12,5). Британские нормативы строже относительно малоэтажного строительства:

  • толщина плиты (плавающей) 15 см минимум, зато отсутствует подбетонка, нижний защитный слой увеличивается (5 см минимум)
  • теплоизолятор 6 см (только марок XPS повышенной плотности)
  • верхняя стяжка (обычно с контуром ТП) 7,5 см минимум, отсекается от стен 2 см слоем экструдера

Похожая схема пола по грунту получила наименование «финской плиты», хотя отношения к фундаментам не имеет. Отечественные технологии предполагают закладку утеплителя исключительно под контур теплого пола. Здесь он позволяет сохранить тепло, не отапливать напрасно всю толщу бетона. Геотермальное тепло недр по умолчанию сохраняется самой подошвой здания, боковое промерзание исключают утеплением отмостки.

Защита от радона

Согласно регламенту МГСН 2.02 в жилых зданиях необходима противорадоновая защита. Аналогичные указания присутствуют в СП 31-105 (одноквартирный дом), СП 2.6.1.2612 (санитарные нормы), СП 50-101 (фундаменты). Бетонная стяжка перекрытия вместе с гидроизоляционным слоем (мембрана, полиэтиленовая пленка) решают проблему частично. Помещениям необходима естественная либо принудительная вентиляция.

Коммуникации заходят через плавающую плиту, поэтому узлы ввода должны герметизироваться раствором, герметиком, зачеканкой. Гильзы отсекаются от трубопроводов демферными лентами, вмуровываются в бетон при заливке. Узлы жестких сопряжений фундамента, перекрытия изолируют специальными составами (пропитка).

Использование пенетрирующих средств решает задачу комплексно. Бетон приобретает водоотталкивающие свойства, стыки не пропускают газы в жилое помещение. Перекрытие по балкам изолировать гораздо сложнее ввиду многочисленных сопряжений пиломатериалов.

Таким образом, детально рассмотрена технология перекрытия ленточного фундамента полом по грунту. Это самый экономичный вариант для частного застройщика, способный защитить от вредных излучений. Встраиваемый теплый пол гарантированно снизит расход энергоносителя (обычно газ) систем обогрева. Сократится число регистров отопления, улучшится планировка помещений.

fundamentdomov.ru

материалы, технология изготовления, особенности установки

Дата: 16 сентября 2017

Просмотров: 1896

Коментариев: 0

Устройство монолитного перекрытия


Обустройство перекрытий из железобетона производится различными способами. Широко используют плиты, произведенные в заводских условиях, которые устанавливаются с помощью грузоподъемного оборудования. При нестандартной планировке формируется монолитное перекрытие, которое можно самостоятельно изготовить из бетона, усиленного стальной арматурой. Железобетонная панель обладает прочностью, обеспечивает надежную защиту от внешних шумов и эффективно утепляет помещение. Ознакомимся с технологией возведения перекрытий.

Монолитная плита перекрытия – самостоятельное изготовление

Если производить сравнение монолитной основы с перекрытием, изготовленным из стандартных плит, то цельный вариант обладает комплексом преимуществ:

  • повышенной прочностью, обусловленной отсутствием стыков и швов в одновременно заливаемой монолитной конструкции;
  • равномерным распределением усилий на капитальные стены и основание, связанным с особенностями технологии;
  • возможностью выполнения оригинальной планировки, для которой проблематично подобрать серийные элементы.

Самостоятельное выполнение мероприятий по заливке позволяет сформировать надежное перекрытие без использования подъемного крана и привлечения наемных рабочих.

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие

Монтаж монолитного перекрытия – материалы и технология

Мероприятиям по созданию цельной основы предшествуют проектные работы. На этапе проектирования производится расчет площади поперечного сечения железобетонной основы, подтверждающий устойчивость конструкции под воздействием нагрузок и изгибающих усилий.

В заключительной части расчета приводятся результаты:

  • размеры сечения межэтажной плиты;
  • рекомендации по сечению арматуры;
  • указания по классу бетонного раствора.

Для домов, величина пролета которых не превышает 8 м, подойдет железобетонная плита толщиной 18–20 см. Для самостоятельного сооружения цельного перекрытия следует подготовить материалы и необходимые инструменты.

Для выполнения работ по сооружению опалубки потребуются:

  • влагостойкая фанера с ламинированным покрытием толщиной 2–2,5 см;
  • доски из прочной древесины толщиной 5–7 см и шириной 15–20 см;
  • деревянные брусья квадратного сечения со стороной 10 см;
  • опоры телескопического типа, позволяющие зафиксировать конструкцию;
  • опорные вилки для фиксации балок, воспринимающих основную нагрузку;
  • промышленные или самодельные треноги, обеспечивающие неподвижность стоек;
  • набор инструмента (пилка для древесины, уровень, молоток, топор).

Если приобрести железобетонные плиты необходимого размера не всегда доступно, то сделать монолитную конструкцию можно самостоятельно

Производство мероприятий по армированию осуществляется с использованием:

  • стальных прутков диаметром 1,2–1,8 см;
  • проволоки диаметром 1–1,5 мм для вязки арматуры;
  • подкладных элементов под прутья;
  • вязального крючка;
  • специального приспособления для гибки;
  • болгарки с отрезным кругом.

Для подготовки и заливки раствора необходимы следующие материалы и оборудование:

  • портландцемент марки М500;
  • щебень крупностью до 2 см;
  • песок без инородных включений;
  • техническая вода;
  • бетоносмеситель.

Комплекс мероприятий по созданию монолитной основы из железобетона производится после возведения стен на требуемую высоту и выравнивания опорной поверхности.

Стандартная технология предусматривает следующие этапы работ:

  1. Выполняются необходимые расчеты, подтверждающие требуемый запас прочности конструкции.
  2. Устанавливается опалубка для перекрытия, технология монтажа которой довольно несложная.
  3. Производится армирование плиты стальными стержнями, обеспечивающими дополнительный запас прочности.
  4. Осуществляется заполнение опалубки бетонным раствором, приготовленным согласно проверенной рецептуре с последующим уплотнением массива.

 Остановимся детально на специфике выполнения каждого этапа.

Перед деревянной конструкцией монолитная также имеет преимущества, так как является более прочной и надежной

Опалубка для монолитной плиты перекрытия – особенности установки

Обязательным условием качественного выполнения работ является обеспечение горизонтальности опалубки. Осуществляя сборку, важно обратить внимание на тщательную подгонку элементов.

Монтируйте опалубку по следующему алгоритму:

  1. Отбейте координаты расположения нижней плоскости будущей конструкции, используя нивелир или строительный уровень.
  2. Произведите установку телескопических опор или деревянных балок, обеспечив шаг между стойками 100 см и расстояние до стен 20 см.
  3. Выполните укладку ригелей, которые представляют собой металлические балки или деревянные брусья, воспринимающие нагрузку от массы опалубки.
  4. Закрепите поперечные бруски с интервалом 50 см и прикрепите к ним фанерные листы или обрезные доски, обеспечив отсутствие зазоров.
  5. Отрегулируйте высоту вертикальных опор, обеспечив совпадение верхнего уровня опалубки с плоскостью стен.
  6. Смонтируйте вертикальные стенки деревянной опалубки, соблюдая герметичность конструкции.
  7. Проконтролируйте правильность монтажа опалубки и тщательную подгонку угловых стыков, устраните дефекты.

Демонтаж опалубочной конструкции производится через 30 дней после бетонирования с соблюдением требований безопасности.

Для того чтобы сделать монолитную конструкцию, сначала необходимо выполнить опалубку

Усиление арматурой цельной плиты перекрытия

Завершив установку опалубки, приступайте к двухслойному армированию с формированием квадратных ячеек стороной 15 или 20 см. Формируя арматурный каркас, соблюдайте последовательность операций:

  1. Нарежьте стальные стержни необходимого размера, руководствуясь результатами выполненных расчетов.
  2. Сформируйте из продольных и поперечных стержней нижний ярус усиления, подложив в зонах пересечения прутков опоры высотой 30–40 мм.
  3. Произведите обвязку стыковых участков, используя специальное приспособление и вязальную проволоку.
  4. Уложите вертикальные фиксирующие элементы из стальной проволоки с интервалом 100 см и прикрепите к ним второй ярус каркаса.
  5. Соедините обе сетки в единый силовой контур, устанавливая специальные фиксаторы с шагом 40 см.

Выполняя работу, обратите внимание на следующие моменты:

  • размещение стыков стержней в шахматном порядке;
  • соблюдение величины нахлеста, превышающего диаметр стержня в 40 раз;
  • жесткость и неподвижность арматурного каркаса, заливаемого бетоном;
  • обеспечение расстояния между сетчатыми каркасами 12–14 см.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит сформировать прочный контур усиления.

После того как проведен монтаж опалубки, можно начинать армирование (при помощи металлических прутьев формировать каркас монолитного перекрытия)

Бетонирование

Для заливки целесообразно заказывать готовый бетон, который с помощью бетононасоса подается к месту работ. Это позволит:

  • сократить продолжительность заливки;
  • обеспечить однородность консистенции;
  • повысить прочность;
  • исключить ручной труд;
  • залить массив за один прием.

Возможен вариант самостоятельного приготовления бетона в бетономешалке с использованием песка, заполнителя и цемента в пропорции 2:2:1 с последующим добавлением воды до сметанообразной консистенции. Обратите внимание на главное условие качественного бетонирования — непрерывную заливку раствора толщиной 20 см по всей площади.

Обязательно необходимо глубинным вибратором или виброрейкой уплотнить бетон, что позволит:

  • равномерно распределить гравий в массиве;
  • полностью удалить воздушные пузыри;
  • заполнить раствором угловые зоны и щели.

После бетонирования необходимо спланировать поверхность, обеспечить неподвижность массива на протяжении 4 недель, закрыть бетон полиэтиленом и периодически его увлажнять.

После того как по все поверхности перекрытия сделана опалубка и проведено армирование, начинают ее бетонирование

Правильное устройство монолитного перекрытия из готовых плит

Произведенные в производственных условиях элементы уже усилены арматурой и не нуждаются в дополнительном армировании, а также сооружении опалубочного каркаса. Однако, при кажущейся простоте монтажа, существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться.

Рекомендации по укладке плит перекрытия

Укладка осуществляется на опорную поверхность стен с соблюдением следующих требований:

  • интервал между опорами не должен превышать 9 метров, что соответствует максимальному габариту изделия;
  • снятие и транспортировка изделий к месту укладки осуществляется грузоподъемными средствами путем строповки за проушины;
  • монтаж производится на спланированную поверхность стен, на которой не допускаются перепады;
  • величина опорной поверхности должна составлять 9–15 см, что обеспечивает равномерную передачу усилий;
  • запрещается укладывать элементы без бетонирования, технологические зазоры и щели следует заделать раствором;
  • при выполнении монтажных работ необходим постоянный контроль горизонтальности поверхности;
  • в качестве опорной поверхности могут использоваться только капитальные стены, внутренние перемычки возводятся после монтажа;

Плиты перекрытия – недорогой, удобный и незаменимый, во многих случаях, стройматериал

  • при необходимости обустройства проема, он выполняется на стыке соседних панелей, а не на одном элементе;
  • установка элементов перекрытия должна осуществляться с гарантированным зазором, составляющим 20–30 мм.

При несоответствии суммарной ширины плит размерам помещения можно уложить их с равномерно расположенными промежутками или оставить щели по краям помещения с последующим их бетонированием.

Технологическая последовательность операций по укладке плит

Работы по монтажу панелей производятся согласно требованиям технологической карты, регламентирующей:

  • последовательность операций;
  • взаимодействие персонала;
  • применяемый инструмент;
  • грузоподъемные приспособления.

Основополагающие требования технологии:

  • отсчетной точкой при укладке является лестничный пролет;
  • контроль расположения выполняется после каждой операции;
  • фиксация панелей производится с помощью сварки.

Соблюдение требований техники безопасности является обязательным при выполнении работ.

Любые виды ЖБИ достаточно тяжелы, и плиты перекрытия в том числе

Подготовительные мероприятия, предшествующие укладке

До монтажа необходимо выполнить подготовительные мероприятия:

  1. Обеспечить идеальную плоскостность опорной поверхности, дефекты которой устраняются раствором.
  2. Проверить прочность опорного контура, который, при необходимости, укрепляется путем заливки армопояса.
  3. Смонтировать с интервалом 150 см опорные стойки, которые удержат изделие в случае ошибки при монтаже.

Монтаж пустотелых плит с помощью грузоподъемного оборудования

Установка производится после окончательного твердения бетона с помощью крана. Порядок действий:

  1. Нанесите слой бетона на опорную поверхность.
  2. Застропите панель за крепежные проушины.
  3. Дайте крановщику сигнал и переместите плиту к нужному участку.
  4. Уложите панель, обеспечив опорную поверхность 12–15 см.
  5. Подкорректируйте, при необходимости, расположение плиты.
  6. Отсоедините стропы и продолжайте монтаж.

Помните, что запрещается обеспечивать горизонтальность путем подкладки арматуры или металлических элементов.

В использовании плит перекрытия с пустотами важно соблюдать такие условия, где температурный режим и общий уровень влажности не будет выше нормы

Выполнение анкеровки

Строительный термин «анкеровка» применяется к операции по взаимной привязке плит, которая производится одним из следующих методов:

  • с помощью прутков арматуры, приваренных к закладным элементам на торцевой или верхней части;
  • кольцевым анкером, напоминающим армопояс, который расположен по периметру панели и после установки бетонируется.

Герметизация швов

 В процессе монтажа, после завершения анкеровки, производится герметизация щелей, которые бетонируют раствором М150. При увеличенных зазорах устанавливается широкая доска под панелью, выполняющая функцию опалубки. Пространство между панелями заполняется бетоном, после твердения которого, можно эксплуатировать перекрытие.

Заделка торцевых полостей

С целью теплоизоляции изделий и защиты от промерзания необходимо заполнить полости в торцевых частях панелей одним из следующих материалов:

  • минватой;
  • цементным раствором;
  • готовыми пробками из бетона.

Герметизация производится с обеих сторон на глубину 250–300 мм.

Ознакомление с технологией формирования монолитного перекрытия позволит самостоятельно контролировать выполнение работ на стройплощадке, а также поможет избежать ошибок при выполнении монтажных мероприятий.

pobetony.ru

технология устройства на профилированный лист

Особенности устройства монолитных перекрытий

Конструкция перекрытия и материалы для него подбираются исходя из особенностей проектируемого здания.

Перекрытия могут быть двух видов: деревянные и железобетонные. Вторые обладают наибольшими преимуществами благодаря высокой надежности, поскольку дерево легко воспламеняется, а бетон не является горючим материалом. В то же время плита перекрытия из бетона имеет большой вес, поэтому воздействие на стены каждого этажа здания очень велико. При проектировании зданий следует заранее предусмотреть необходимую толщину и прочность стен, которые должны будут соответствовать выбранному виду перекрытия. Кроме того, для повышения теплоизоляционных свойств в бетон добавляется керамзит, а не щебень.

Вернуться к оглавлению

Виды железобетонных и монолитных перекрытий

Железобетонные перекрытия имеют следующие виды:

Для сборного перекрытия размер панелей подбирается исходя из размеров здания.

  • монолитные;
  • сборные, то есть заводские заранее изготовленные плиты;
  • часторебристые, при изготовлении которых используют облегченный бетон или пустотелые блоки и железобетонные балки.

Сборные готовые плиты необходимо устанавливать с помощью подъемного крана. Можно отметить преимущества и в размерах перекрытий: для железобетонных плит они могут быть любыми, а деревянные перекрытия должны иметь стандартные размеры. Устройство монолитных железобетонных перекрытий не требует осуществления различных работ, связанных с погрузкой и разгрузкой. Поверхность изделий получается очень качественной, так как технология не предусматривает наличия швов на монолитных перекрытиях. Различают следующие виды устройства монолитных перекрытий:

  1. Балочное монолитное.
  2. Безбалочное.
  3. С несъемной опалубкой.
  4. С применением настила (стального профилированного).

Устройство монолитного безбалочного перекрытия позволяет получать гладкие поверхности, готовые для дальнейшего использования, поэтому оно больше остальных распространено в строительстве. Закупать балки не требуется, поэтому расход материалов меньше. Профнастил при монтаже монолитного перекрытия позволяет получить очень качественную плиту. При использовании второго варианта также не потребуется дополнительный расход материалов с целью обработки перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Принцип монтажа опалубочных систем

Многоэтажные здания теперь проектируются с учетом сложных планировок и различных конфигураций благодаря тому, что несущие перекрытия каркасных систем опираются на балки, поддерживающие монолитную плиту. При этом межэтажные монолитные перекрытия выполняют функции жесткого диска, придающего зданию особую прочность и надежность. Современные технологии устройства монолитных перекрытий позволяют обеспечить жесткость каждого этажа здания, поэтому устанавливать несущие стены в данном случае не обязательно.

Динамичный рост строительства зданий с использованием монолитных перекрытий связан с внедрением технологии применения опалубки.

Вернуться к оглавлению

Понятие и виды опалубок перекрытий, их конструкция

Одно из самых недорогих перекрытий, но при этом достаточно надежное.

Опалубка под плиту монолитного перекрытия является конструкцией, монтаж которой связан с получением формообразующей поверхности перекрытия. Использование опалубки увеличивает возможности проектирования зданий и получения различных геометрических форм, что позволяет осуществлять более современный дизайн каждого этажа строительных конструкций. Опалубка представляет собой вид временной конструкции, формирующей необходимую поверхность монолитного перекрытия, поэтому ее демонтируют после того, как бетон затвердеет. Конструкцией монолитного перекрытия предполагается наличие жизненного цикла опалубки, который означает количество раз ее использования, предусматривающего сохранность прочности и геометрической формы.

Высота, на которой располагается перекрытие над основанием, определяет вид стойки, используемой в опалубке. Телескопические стойки делятся на индивидуальные и рамные, которые предусматривают высоту перекрытия, равную 4,5 м и 3 м. Для очень больших высот целесообразно использование опалубочных башен, при этом толщина перекрытия может достигать 1000 мм, в то время как в первом случае — 300 мм. Получение сложных конфигураций монолитных перекрытий зависит от использования деревянной клееной балки, длина которой может быть разной. Опалубка перекрытий предполагает включение следующих частей:

  1. Фанеры.
  2. Балки перекрытия.
  3. Стойки опалубки перекрытия.
  4. Треноги.
  5. Унивилки.

Данные части имеют следующие функциональные особенности и характеристики:

  • Фанера определяет качество поверхности потолка из бетона, образуя нижнюю часть монолитного перекрытия, при этом ламинированная фанера наиболее популярна;
  • Балки несут нагрузку конструкции перекрытия каждого этажа здания, передавая ее на стойки опалубки монолитного перекрытия. На балки настилается фанера;
  • Телескопическая стойка опалубки перекрытия служит для передачи нагрузки конструкции с каждой балки перекрытия на его основание;
  • Тренога должна обеспечивать устойчивое вертикальное положение стойки опалубки;
  • Унивилка представляет собой связующее звено стойки опалубки и балки монолитного перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Технология устройства монолитного перекрытия на профилированный лист

Для перекрытия применяют профнастил маркированный буквой Н — несущий.

Современные технологии устройства монолитных перекрытий с использованием профнастила связаны с применением несъемной опалубки в процессе заливки плит. Бетон заливают по классическому принципу, связанному с демонтажем щитов оснований перекрытий, которые удерживают бетон в процессе твердения. Используемая технология с применением несъемной опалубки и профилированного листа позволяет осуществлять постройки гаражей, хозблоков, террас и т.п. Это связано с более высокой прочностью за счет придания металлическим профилем бетону той формы, которая в наибольшей степени позволит обеспечить сопротивление деформации, что сделает перекрытие очень надежным и прочным. Исследования показали, что расход арматуры в данном случае намного меньше, чем в результате применения других технологий, так как в сечении перекрытие является ребристым. Расход бетона меньше, как и арматуры, однако прочность конструкций с использованием профлиста не отличается от других видов монолитных перекрытий.

Технология перекрытий с применением профнастила позволяет получить плиту небольшого веса. Поэтому такая плита используется при строительстве домов со стенами из кирпича, либо построенных с помощью бетонных блоков.

Вернуться к оглавлению

Используемые материалы и необходимые инструменты

В процессе изготовления монолитных перекрытий будут необходимы следующие виды материалов:

Неоспоримым преимуществом профнастила является его относительно небольшой вес, что значительно ускоряет и облегчает монтаж.

  1. Арматура.
  2. Балки.
  3. Бетон.
  4. Доски для несъемной опалубки.
  5. Металлические колонны.
  6. Стальная проволока.
  7. Профилированный лист.
  8. Пленка или рубероид.
  9. Пленка для гидроизоляции.
  10. Утеплитель.

Выполнение всех работ будет связано с использованием таких видов специнструмента, как:

  1. Саморезы с усиленным буром.
  2. Электродрель.
  3. Шуруповерт.
  4. Крепеж.
  5. Бетононасос.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Технология с применением профнастила предполагает в процессе планирования работ проведение расчета прочности будущего перекрытия с учетом каждого этажа, если конструкция здания многоэтажная. Поскольку изготовление монолитных перекрытий своими руками связано с различными сложностями, то данную работу лучше поручить профессионалам. После того как все нагрузки на будущее перекрытие будут определены, следует подготовить балки с металлическими колоннами, определив все необходимые параметры данных материалов путем расчетов. В зависимости от вида профилированного листа балки располагают на заранее предусмотренном расстоянии друг от друга, учитывая их шаг, чтобы плита из бетона была прочно и надежно залита.

Вернуться к оглавлению

Монтаж профилированного листа

В зависимости от высоты профиля выбирается шаг установки балок — чем выше профиль, тем меньше шаг. В любом случае — на лист профлиста должно идти не менее 3-х балок.

Например, балки можно укладывать на расстоянии не более 3 м. Требуется профилированный лист марки ТП-75 при толщине 0,9 мм. Длина профнастила должна учитывать, что в качестве опоры для него будут служить 3 балки, что предотвратит деформацию листа в будущем. Давление в коротких пролетах будет меньше, а бетон будет заливаться проще. Профлист необходимо прикрепить к основанию из металла, что связано со сложностями, поэтому необходим специнструмент, а именно саморезы с усиленным буром и крепеж параметром 32 мм. Благодаря усиленному буру саморез легче будет входить в швеллер даже без предварительного просверливания, поэтому этот крепеж носит название бронебойного.

Закручивают саморезы с помощью шуруповерта, можно использовать электродрель, если выставить ее на малые обороты, так как технология предполагает большое количество точек крепления профлиста. При этом необходимо следить, чтобы каждое крепление и балки основания соприкасались, так как на всю конструкцию придется очень большая нагрузка. Опалубка в данном случае требуется очень надежная, поскольку бетон придаст конструкции немалый вес. Следующий шаг — это фиксация мест стыков отдельных профилированных листов. В данном случае используются саморезы меньших размеров, например, имеющих длину 25 мм, поэтому их вкручивают с учетом шага, равного 25 мм. Выполнив фиксацию, приступают к подготовке армирования.

Вернуться к оглавлению

Выполнение каркаса из арматуры

Для закрепления профнастила для перекрытия из инструментов вам потребуется только шуруповерт.

Каркас из арматуры, который будет находиться внутри монолитного перекрытия, сделает бетон максимально прочным, что будет препятствовать сжатию и изгибу плит. Только специалист может предусмотреть то, что из-за несъемной опалубки дополнительная прочность монолитного перекрытия не будет достигнута, поэтому укладка арматуры требует навыка. Перекрытие должно иметь объемную структуру, которая создается за счет изготовления каркаса из арматуры, включающего продольные прутья, имеющие толщину 12 мм, укладываемые во впадины профилированного листа. Используются как продольные, так и поперечные элементы, изготовляемые из 10 и 5 мм прутьев арматуры. Соединение элементов каркаса из арматуры происходит с помощью сварных швов, либо с использованием стальной проволоки. Сварные швы делают всю конструкцию из арматуры прочней.

Тем не менее, соединение можно выполнить быстрей, поэтому на практике наиболее часто применяют стальную проволоку для соединения составляющих каркаса из арматуры. Если здание запланировано многоэтажное, то межэтажные лестничные проемы и каналы коммуникаций намечают заранее и выполняют затем опалубку вокруг них. После окончания всех работ в данном случае не потребуется выполнять дополнительные работы, связанные с проемом, а только вырезать часть тонкого профлиста там, где запланированы межэтажные проемы.

Изготовление опалубки осуществляется из дерева, так как оно является самым дешевым материалом, доски при этом требуют защитного слоя из пленки, можно использовать рубероид.

Вернуться к оглавлению

Работы по заливке бетона, утеплению и гидроизоляции

Для перекрытий лучше всего подходит бетон высокой марки М350, соответствующей классу В-25. Достигнуть максимальной прочности возможно только при непрерывной заливке, доставив к месту строительства необходимое количество смеси. Самодельный бетон здесь лучше не использовать, а сделать заказ товарного бетона и спецтехники. В данном случае понадобится бетононасос, использование которого целесообразно, если бетонная смесь высокоподвижна. Этот момент необходимо заранее обсудить с поставщиком раствора для заливки бетона.

После устройства каркаса из арматуры для непрерывной заливки бетона по профнастилу необходимо выполнить выравнивание поверхности перекрытия. Перед тем как заливать бетон, устанавливают дополнительные подпорки, которые не дадут профнастилу деформироваться под тяжестью всей залитой смеси раствора бетона. Опоры необходимо расположить, ориентируя их в пролетах между балок по центру, а убрать тогда, когда весь состав будет иметь прочность необходимой марки. Заливают бетон обычно при положительной температуре воздуха, а для его полного твердения потребуется до 28 суток в нормальных условиях. Если условия идеальные, то 80% твердости, характерной для выбранной марки бетона, будет обеспечено уже через 11 дней. Если создавать монолитное перекрытие в жаркую либо сухую погоду, то следует залитый состав увлажнять дополнительно, поскольку вода будет испаряться с поверхности бетона, что приведет к его растрескиванию.

Если работы запланированы на холодное время года и ожидаются заморозки, то целесообразно заказать такую смесь, которая содержит противоморозные добавки. Данный раствор при его заливке может набрать нормальную твердость при низких температурах. Ряд специальных методов будет позволять снижать время, которое необходимо для набора прочности. Следует учесть, что расход средств на раствор бетона с добавками может быть увеличен, поэтому лучше планировать проведение строительных работ на конец весны или на летний период. После того как первый этап работ по заливке бетона завершен, рекомендуется использовать утеплитель, который должен обладать функциями звукоизоляции. Таких материалов предлагается на рынке очень много, поэтому расход средств на утеплитель должен соответствовать соотношению цена — качество.

Следующий слой после утеплителя — это гидроизоляция, затем выполняют армированную стяжку, при этом используется бетон более низких марок, например, М250.


1popotolku.ru