Установка щитов для заливки монолита под забор из профлиста – разнообразие, плюсы и минусы, мастер-класс от подготовки до заливки опалубки

Содержание

Построить забор из профнастила с бетонированием столбов своими руками

Надежное и эстетичное ограждение

Забор выполняет не только защитную функцию – это еще и своеобразная «визитная карточка» владельца участка. Именно по его виду прохожие судят об уровне достатка хозяев, их вкусе и даже характере. А значит, забору необходимо уделить не меньше внимания, чем дому и хозяйственным постройкам. Каким же должен быть забор? Конечно, прочным, неприхотливым и иметь привлекательный вид. А еще желательно, чтобы его установка обошлась как можно дешевле.

Всем этим требованиям удовлетворяют заборы из профильного листа на бетонных столбах. Судите сами! Профнастилу не страшны ни морозы, ни жаркое солнце. Он обладает неплохими шумоизолирующими и ветрозащитными качествами, и сможет сделать ваш участок более уютным. Это прочный и долговечный материал, так как срок его службы не менее двадцати лет. А бетонные опоры долговечные, прочные и недорогие.

Способы возведения

Применение готовых изделий

Есть два варианта строительства забора из профильного листа на бетонных столбах. Можно приобрести готовые опоры. В этом случае экономится время, но вы не можете быть уверены в качестве бетона, вам придется довольствоваться столбами стандартной формы и размеров. Кроме того, неизбежно возникнет проблема крепления профнастила к совершенно гладкому бетонному столбу.

А можно и отлить опоры самостоятельно, затратив на это некоторое время, но быть в дальнейшем уверенным в их прочности, иметь возможность создать эксклюзивные столбы, и, кроме того, решить проблему закладных элементов, к которым в последующем будут крепиться лаги.

Если вы выбираете второй вариант – начинаем строительство забора, разбив его на несколько этапов.

Материал для каркаса

Возможно создание столба с последующей его установкой в грунт либо монолитное литье, при котором опора изготавливается непосредственно на месте установки. Для создания столба первым способом, сначала необходимо изготовить опалубку. Материалом может быть:

  • деревянный ящик, соответствующих габаритов (для столба квадратного сечения). Внутренняя поверхность ящика оббивается пластиком и закрывается полиэтиленом;
  • разрезанная вдоль металлическая труба, стянутая хомутами (для круглых опор). Внутри трубу необходимо промазать дизтопливом или отработкой, чтобы бетон не прилип к металлу.

Кроме того, учитывайте, что бетон при всех своих достоинствах не отличается прочностью на излом. Поэтому для устранения этого недостатка вам понадобится арматура.

Две технологии изготовления

Если столб имеет сечение 10х10 см, то достаточно четырех прутьев диаметром в 1 см и проволоки толщиной в 0,8 см для того, чтобы их связать или сварить, создавая арматурный каркас.

Размеры каркаса должны быть таковы, чтобы его со всех сторон окружал слой бетона толщиной не менее 2 см, иначе влага быстро разрушит арматуру, а вслед за ней – и сам столб.

Для бетонной смеси используется мелкий щебень и песок − 3 части, цемент – 1 часть, вода – 20% от объема твердых составляющих, различные красители и добавки, ускоряющие схватывание бетона, гидрофобные, повышающие морозоустойчивость и другие добавки.

Первый способ

Каркас для изготовления опорного столба

Сначала в опалубку выливается слой бетона толщиной в 2 см. Затем устанавливается арматурный каркас, и форма заливается до верха. Бетонную смесь необходимо подвергнуть вибрации, чтобы избежать образования раковин, ослабляющих конструкцию. После застывания бетона опалубка разбирается, поэтому лучше делать ее на шурупах.

Не забывайте про закладные, к которым впоследствии будут крепиться лаги! Они должны выступать примерно на 15 см за пределы столба, поэтому в опалубке нужно будет сделать прорези в нужных местах, а сами металлические пластины приварить к арматуре, предварительно определив их местоположение.

Второй способ

Монолитное литье

Процесс монолитного литья схож с вышеописанным, с той разницей, что в данном случае в грунте делается лунка, в нее насыпается слой щебня толщиной в 2 см. Далее, устанавливается каркас и заливается бетоном.

После того как он схватится, ставится опалубка, и столб бетонируется в несколько этапов, смесь каждый раз уплотняется вибрированием или штыкованием.

Перед установкой предварительно отлитых столбов, или при бурении лунок под монолитное литье, тщательно разметьте участок и определите положение угловых столбов. Между ними натяните шпагат и отметьте места для остальных опор.

Отлитые столбы устанавливаются в подготовленные лунки, на песчаную или щебневую подушку, фиксируются клиньями и бетонируются послойно с уплотнением каждого из слоев.

При использовании листов профнастила оптимальным считается расстояние между ними – 2,5 метра. Не забудьте отметить, где будут стоять калитка и (или) ворота.

Учитывайте несколько нюансов

Забор из профнастила является сплошной конструкцией, а, значит, будет испытывать большие ветровые нагрузки, поэтому глубина лунки должна составлять около 2/3 высоты забора (например, при высоте забора 180 см нужна лунка глубиной в 120 см).

Бетонные опоры довольно тяжелы, и при малейшем отклонении от вертикали во время установки в дальнейшем будут сами крениться дальше. Тщательно проверяйте их вертикальность с помощью уровня или отвеса.

При влажных почвах и большой силе морозного пучения, опоры нуждаются в дополнительном усилении, поэтому в данном случае лунка выполняется с расширением в нижней части (при монолитном литье) или создается бетонная подошва большего, чем столб, диаметра (если столбы отливались заранее).

Воспользовавшись отвесом и шпагатом, натянутым поверху угловых столбов, убедитесь, что высота всех опор одинакова, иначе в дальнейшем сложно будет избежать перекосов.

Когда бетон схватится, верхние части опор следует обязательно защитить от дождя и воздействия других неблагоприятных факторов специальными колпаками. Учитывайте, что диаметр колпаков должен быть примерно на 10 см больше, чем диаметр столба. Если опоры уже установлены, переходим к следующему этапу.

Привариваем лаги

Сначала следует закрепить (приварить) на закладных лаги – стальной поперечный профиль, на который в дальнейшем будет крепиться профильный лист. Для них можно взять металлическую трубу с сечением 25 − 40 мм (труба меньшего диаметра может не выдержать веса металлических листов).

Количество лаг зависит от высоты забора: если она не больше 1,8 метра, то вполне достаточно двух лаг, при большей высоте лучше использовать три лаги. Учитывайте, что верхняя лага крепится на расстоянии 30 см от верха столбов. Нижняя – на расстоянии 30 см от грунта. А средняя (если она нужна) – посередине.
Заранее, еще на этапе отливки бетонных столбов, определитесь с высотой забора и, в соответствии с этим параметром, найдите точки крепления закладных, тогда с установкой лаг у вас не будет никаких проблем!

После того как лаги приварены, места сварки необходимо зачистить, прогрунтовать и окрасить все металлические части. И наконец, последний этап.

Выбор профнастила

Сначала несколько слов об этом материале: ведь от него будет зависеть внешний вид вашего забора.

Во-первых, вам нужен стеновой профнастил, предназначенный именно для этих целей, а не кровельный.

Во-вторых, при его выборе обращайте внимание не только на цвет, но и на качество. Различают следующие виды стеновых профнастилов:

  1. С-8. Лидер продаж по причине невысокой цены.
  2. С-10. Будет прочнее и жестче, к тому же обладает более привлекательным внешним видом.
  3. С-14. Лучший вариант, если для вашего забора велика вероятность любых механических повреждений.
  4. С-15. Лист с широким ребром, что позволит придать вашему забору оригинальность.
  5. С-18 и С-20. Самые прочные и жесткие листы, используемые для высоких заборов.

Учитывайте также толщину профиля. Для стенового листа этот параметр должен составлять не менее 0,4 мм (лучше – 0,45 мм). Листы с меньшей толщиной могут использоваться только для создания временных оград.

Не менее важным является и вид покрытия. Помните, что цинковое покрытие (лист будет металлического цвета) хоть и самое дешевое, но недолговечное. Полимерное покрытие, когда на слой цинка наносится синтетическая смола, повышает стойкость листа к агрессивным факторам и удлиняет срок его службы. Пластизол – самое надежное, но и самое дорогое покрытие.
Обязательно проверьте, чтобы листы были ровными, без царапин, равномерно прокрашенными. При покупке убедитесь в целостности упаковочной пленки.

Крепление обшивки к лагам

Надежное крепление

Листы собираются внахлест и крепятся к лагам саморезами длиной в 3,5 см. с интервалом в 50 см. Постарайтесь приобрести саморезы того же цвета, что и забор – конструкция будет лучше выглядеть.

Обязательно при работе с этим материалом используйте перчатки, иначе порезов и царапин не избежать. Заранее запаситесь баллончиком краски того же цвета, что и профнастил на случай царапин, возможных при установке и в процессе эксплуатации.

Рекомендуется монтаж листов выполнять в защитной ПЭТ-пленке: она предохранит лист от большинства повреждений. Но сразу после монтажа пленку следует снять, иначе под действием УФ-лучей она намертво приклеится к металлу, и убрать ее в дальнейшем будет проблематично.

Со временем полиэтилен потеряет прозрачность, местами порвется, повиснув клочьями, и придаст вашему, во всем остальном идеальному, забору неопрятный вид.

moyaograda.ru

Как сделать забор из профнастила с бетонированием столбов?

Бетонирование столбов – один из самых дорогих и надежных способов установки забора из профнастила.

Может применяться на грунтах любого типа, предназначенных для жилищного строительства, кроме пучинистых.

Забор из профлиста с бетонированием имеет следующие преимущества:

  • Отличается высокой надежностью.
  • Может иметь большую высоту и ширину пролетов.
  • Есть возможность установки на мягких почвах.
  • Характеризуется долговечностью и длительным сроком службы.
  • Не падает даже в переувлажненном грунте.

Этот способ имеет только 1 недостаток – необходимость использовать бетон, за счет которого стоимость забора из профнастила выйдет дороже.

Процесс монтажа по этой методике весьма трудоемкий, что существенно сказывается на продолжительности работ.

При методе бетонирования используются:

  • Трубы металлические квадратного сечения 60х60, 40х80, толщиной 2 мм.
  • Или трубы круглого сечения 76,73,60 мм.
  • Лаги или поперечины (делаются из профтрубы 20х40 мм толщиной 1,5 – 2 мм).

Подготовительный этап

Перед началом установки методом бетонирования, нужно осуществить расчеты высоты забора, ширины пролетов, мест под столбы, количества столбов, лагов, поперечин и листов профнастила.

Затем на участке производится разметка тех мест, где будут ставиться угловые столбы.

На них натягивают шпагат и измеряют ширину пролетов, помечая между ними места под опоры.

Метод бетонирования

Бетонирование подразумевает бурение отверстий под опоры диаметром 15-20 см. Глубина ямы должна быть не менее 1 м, ширина – 15 см. Дно засыпается щебнем. Для бурения используют мотобур или обычный ручной бур.

Глубина подземной части опор зависит от высоты будущего забора – чем выше он будет, тем больше глубина. Столбы ставятся в пробуренные отверстия, а оставшееся пространство заливают бетоном.

Расстояние между столбами должно быть около 2,5 м, вымеривается оно по линии веревки. Опоры устанавливаются строго вертикально, что контролируется при помощи отвеса.

Для качественного монтажа опор делают укрепление – с 2х сторон приваривают пруты из металла и заглубляют их в почву.

Бетонирующая смесь для заливки готовится из песка и портландцемента в пропорции 1:3 или 1:4. При заливке нужно следить за тем, чтобы столбы стояли вертикально и поправлять их при необходимости.

После заливки бетона нужно оставить монтаж забора на 1,5-2 недели (бетон должен как следует схватиться). После этого можно устанавливать лаги и листы профнастила. Как это делается, мы рассказывали в предыдущих статьях.

Выводы

Забор из профнастила с бетонированием способен выдерживать мощные ветровые нагрузки и выступает оптимальным вариантом для тех регионов, где грунт довольно мягкий.

Хорошей заменой бетонированию выступает ленточный фундамент – конструкция, отличающаяся повышенной прочностью и долгим сроком эксплуатации.

svoizabor.com

подготовка, инструкция по монтажу каркаса, креплению опалубки и установки листов, инструменты

Для того, чтобы спокойно жить и не переживать за непрошенных гостей, которые в любой момент могут оказаться у вас в доме, требуется установить забор на участке. Наиболее простой вариант – монтаж ограждения из профнастила. Беря во внимание его немаленькую площадь и цельную конструкцию, несложно предположить то, что для его установки требуется надежный фундамент, способный противостоять действию сильных потоков ветра. Нужно выполнять фундамент для дальнейшей установки забора так, чтобы конструкция служила долгое время и была при этом очень прочной. Прекрасным вариантом будет ленточный бетонный фундамент под забор из профнастила.

Прежде чем начать проведение установки данной конструкции, нужно выполнить такие операции:

  • выполнить разметку места будущего размещения забора;
  • осуществить работы с землей и очистить участок от грунта;
  • установить опалубку и провести заливку бетонной смеси;

    Крепление листов профнастила

  • закрепить листы профнастила.

Выполнение подготовительных операций

Прежде чем рыть траншею под фундамент для будущего ограждения нужно учитывать его значительный показатель парусности и размеры. Как правило, выполняют заливку ленточной конструкции на 10-20 см ниже края промерзания земли, однако не больше, чем 0.5-0.7 м. Лучше всего выполнять это на глубине полметра.

Ширина фундамента не ограничивается, но важно, чтобы она являлась не меньше, чем 20 см, так как при креплении столбов, которые служат в качестве опоры, определенная часть столба должна быть углублена в бетон. Некоторую часть нужно установить в землю, а некоторую оставить над фундаментом.

Как можно ровнее следует рыть траншею, дабы не пришлось гнуть профлисты. Потому при проведении разметки под проектируемое ограждение на краях вырытых ям ставят деревянные или металлические колышки и протягивают через них нитки, в свою очередь выступать за назначенные границы и размеры нельзя.

Для монтажа листов понадобятся трубы и листы. Делаются они из кирпича, квадрата, металла либо трубы. В случае выбора кирпича стоит определиться и с шириной фундамента она станет равна размеру 1-1.5 кирпича. Если ваш выбор пал на установку квадрата с помощью металлического материала или трубы, то в таком случае понадобится соединение их каркасом, при помощи которого будет выполняться армирование фундамента.

Траншея для фундамента забора

Для монтажа столбов стоит определиться с промежуточным расстоянием между ними, лучшее значение в этом случае – 2-2.5 м. Если траншея выкапывается на глубину полуметра, то там, где будут устанавливаться столбы, роют углубления на 30-40 см. Чтобы не допустить появление коррозии металлических опор, их следует обработать специальным раствором против воздействия воды или использовать рубероид. Столб нужно вбивать в грунт на 10-20 см ниже, чем будет залита конструкция. На вопрос как сделать фундамент для забора из профнастила, мы постараемся ответить подробнее.

Монтаж каркаса и крепление опалубки

Чтобы собрать основу для ограждения профилированного настила собственноручно, им же стоит выполнить обвязку уже поставленных столбов. Рекомендуется работать с каркасом на поверхности, и только в готовом виде опускать его в землю. Чтобы выполнить правильное соединение, стоит соблюдать определенные рекомендации и знать некоторые особенности.

  • лучше всего выполнять каркас из металлических прутьев с ребристой структурой, поскольку они прекрасно крепятся с бетонным раствором и плотно держат конструкцию во время воздействия сил на нее;
  • листы металла должны закрываться не меньше, чем на 3-5 см бетоном, с целью не допустить коррозии и каких-либо разрушений;

    Опалубка для забора

  • выполнять армирование бетонного монолитного фундамента нужно в два ряда (понизу и поверху). Так они смогут оказывать противодействие напряжению, действующему на них;
  • во время стыковки металлических прутьев нужно выполнять операцию внахлест не меньше, чем 20 см.

Установку опалубки следует выполнять прочно и надежно, так как в противном случае бетонная смесь может ее повредить либо разорвать. Вместе с верхним соединением стоит закрепить боковые упоры. Если использовать опалубку и скрепить ее гладкой поверхностью внутрь, то можно будет выполнить покраску фундамента. Благодаря этому конструкция будет не только красивее выглядеть, но и сможет спасти от пагубного влияния погодных явлений и сделать дольше продолжительность жизни забора. Согласно нормам, опалубка должна превышать уровень будущего фундамента на 5 см.

Выполнять заливку бетонной смеси рекомендуется поэтапно и иногда его утрамбовывать с тем намерением, чтобы не было пустот между каркасом. С целью получить эластичную смесь в состав добавляют специальные вещества — пластификаторы. В нашем случае может подойти обычное жидкое мыло или моющее для посуды. Их действие, точно такое же, как и у специальных веществ-пластификаторов. Благодаря ним смесь проще смешивается, и укладка выполняется плотнее. Затем следует оставить опалубку на определенный промежуток времени (2 недели) для того, чтобы бетон стал крепким.

Забор из профнастила

Если операции по установке фундамента выполняются самостоятельно в жаркие дни, что поверхность бетона рекомендуется периодически смачивать водой. Если в этот период идут дожди, то стоит спасти фундамент от ненужных последствий – прикрыть опалубку пленкой.

Во время заливки бетонного фундамента также важно продумать и учесть местоположение ворот и калитки. Около них рекомендуется прекратить монтаж фундамента. Операцию по устройству забора из профлистов можно выполнять, не дождавшись удаления опалубки и готовности бетона.

Установка профнастила

На закрепленные по периметру участка столбы выполняется приваривание уголков либо труб малого сечения, здесь достаточно 20х40 мм. Прежде чем их соединять, нужно провести правильную разметку. Можно выполнять крепление методом сварки либо прикрутить на болты.

Чтобы надежно закрепить листы из профильного материала, нужно выполнять соединения внахлест, захватив одну волну. На сегодняшний день есть два метода фиксации листов для забора к основному каркасу:

  • при помощи саморезов, предназначенных для работы по металлу, которые производятся под цвет профнастила;
  • при помощи специальных заклепок, которые встречаются различного диаметра и выполняются из разного материала.

Конкретных советов по тому вопросу, сколько понадобится расходных элементов, мы дать не можем, однако для надежного крепления их на каркасе должно хватать, чтобы выдерживать сильные ветра. Обычно на 1 погонный метр настила берут 6 саморезов. Вкручивать элементы нужно на незначительных оборотах так, чтобы не портилась кромка. Монтировать листы необходимо сразу на фундамент.

Какие приспособления нужны для устройства ограждения из профлистов

Правильная и качественная технология монтажных работ требует использования таких инструментов:

  • для разметки участка – измерительная рулетка, нитки и деревянные колышки;
  • для копания траншеи – тачка для перевозки грунта и лопата;
  • для проведения заливки фундамента – бетономешалка либо лист жести немалого размера, трамбовки, мастерки и лопата;
  • для крепления металлических уголков нужен сварочный аппарат с электродами;
  • с целью предотвратить появление коррозии на металлических направляющих понадобится алкидная краска и кисточка. В случае, когда на металле уже имеется ржавчина – ее рекомендуется устранить специальным составом от ржавчины.

Чтобы закрепить профильные листы своими руками, используют такие виды строительных приспособлений:

  • если в качестве крепежных элементов применяют саморезы, то понадобится шуруповерт, сверло и насадка под шлиц и крашенный саморез;
  • если в качестве крепежных элементов применяют заклепки, то здесь понадобится заклепочник – приспособление для крепкого соединения профнастила.

Чтобы не допустить появления на лицевой стороне очагов ржавчины, нужно стараться аккуратно выполнять монтаж, не допуская царапин и сколов. С этой же целью рекомендуется использовать краску, соответствующую цвету забора.

Важные моменты при устройстве фундамента под забор:

  1. Следует обеспечить медленное застывание бетона, чтобы избежать трещин. Если стоит жара, рекомендуется фундамент под забор из профнастила накрыть полиэтиленом;
  2. Чтобы не допустить быстрого испарения влаги из бетонной смеси, которая нужна для правильного застывания конструкции, до начала работ траншею нужно тщательно смочить водой.

nafundamente.ru

фундамент с кирпичными столбами (фото, видео)

Для защиты своей собственности и личной жизни от любопытных глаз соседей необходимо качественное и надежное заграждение.

Схема забора из профнастила с кирпичными столбами.

Одним из вариантов быстрого и простого заграждения приусадебного участка является забор из профнастила.

Но учитывая его большую площадь и сплошную структуру, легко предположить, что для его крепления необходим отличный фундамент, который будет противодействовать силам воздушных потоков. Необходимо устроить фундамент под забор из профнастила, чтобы забор стоял долго и прочно. Наиболее подходящим будет ленточный фундамент.

Устройство надежного фундамента

Перед закреплением профлиста необходимо провести все подготовительные и строительные работы:

  • разметить место, где будет находиться забор;
  • провести земляные работы и освободить площадку от грунта;
  • установить опалубку и залить бетон;
  • закрепить листы профнастила.

Вернуться к оглавлению

Проведение подготовительных и земельных работ

Схема фундамента для забора из профнастила.

Копать траншею под фундамент для забора из профнастила требуется с учетом его большой парусности. Обычно ленточные фундаменты заливают на 10-20 см ниже границы промерзания грунта, но не более 50-70 см, можно остановиться на глубине в 50 см. Ширина фундамента определяется по желанию клиента, но не менее 20 см, поскольку при установке опорных столбов часть столба должна быть закрыта бетоном. Часть фундамента следует заглубить в землю, часть остается на поверхности. Копать траншею необходимо максимально ровно, чтобы профилированные листы не требовалось изгибать. Поэтому когда проводится разметка под будущий забор, границы траншеи ограничиваются колышками и привязанными к ним нитками — выходить за эти границы не нужно.

Для установки листов необходимы трубы или столбы. Выполняться они могут из металлического квадрата, трубы или кирпича. Если выбор падает на кирпич, необходимо предусмотреть и соответствующую ширину фундамента — она будет равняться ширине одного или 1,5 кирпичей. Если же устанавливать решено металлические трубы или квадрат, тогда их следует соединить с металлическим каркасом, которым будет армироваться фундамент.

Для установки столбов следует определить расстояние между ними, оптимальным признано 2-2,5 м. Если вся траншея должна быть вырыта на глубину 50 см, то в местах установки столбов ее дополнительно заглубляют на 30-40 см. Когда металлическая опора опускается в землю, ее можно обернуть куском рубероида или заранее обработать гидроизоляционным раствором во избежание коррозии. Столб при погружении вбивается в землю еще глубже на 10-20 см.

Вернуться к оглавлению

Устройство металлического каркаса и установка опалубки

При сборке металлического основания для забора из профнастила своими руками следует обвязать им уже установленные столбы. Каркас лучше собирать на поверхности земли, а опускать его уже готовым вниз. При сборке следует соблюдать некоторые рекомендации:

Схема ленточного фундамента для забора из профнастила.

  • каркас должен быть собран из металлических ребристых прутьев — они максимально эффективно соединяются с бетоном и крепко удерживают конструкцию при воздействии на нее боковых и нижних нагрузок;
  • металлическая конструкция должна быть закрыта бетоном не менее чем на 3-5 см, чтобы избежать коррозии и разрушения металла;
  • армировать бетонный фундамент необходимо двумя рядами прутьев — внизу и вверху, чтобы они противодействовали оказываемому на них давлению.
  • при стыковке прутьев следует связывать их внахлест не менее 20 см.

При установке опалубки собирать ее необходимо крепко и надежно, иначе бетон может ее деформировать или разорвать. Кроме верхнего крепления, следует установить упоры и по бокам. Если опалубку взять гладкую и собрать ее гладкой стороной внутрь, фундамент можно будет покрасить, тем самым защитив и придав нарядный вид всему забору. Так его можно предохранить от воздействия природных явлений и продлить жизнь конструкции. По высоте опалубка должна быть на 5 см выше, чем предполагаемый фундамент.

Заливать бетон следует постепенно и периодически проводя его утрамбовку, чтобы между металлическим каркасом не образовывались пустоты. Для придания эластичности в раствор добавляют пластификаторы, самым дешевым средством, наиболее подходящим по свойствам, является жидкое мыло или средство для мытья посуды. Действует оно так же, как и пластификаторы, раствор легче замешивается и укладывается плотнее. После заливки рекомендуют оставить опалубку на пару недель, чтобы бетон набрался крепости. На протяжении двух недель необходимо периодически смачивать поверхность бетона в солнечные и жаркие дни. На сезон дождей необходимо защитить фундамент под забор от чрезмерного попадания влаги.

При заливке монолитного фундамента под забор следует предусмотреть и размещение ворот и калитки, если, конечно, они нужны. Возле них фундамент следует прервать, но подземная часть фундамента вполне может быть продолжена и под воротами с калиткой.

Начать монтировать забор из профнастила можно и не снимая опалубки, необходимо, чтобы бетон схватился.

Вернуться к оглавлению

Монтаж профилированных листов

Схема монтажа забора из профнастила.

На установленные трубы или квадраты навариваются металлические уголки или профильные трубы небольшого сечения, размера 20×40 мм вполне достаточно. Их можно наварить или соединить болтами, для этого необходимо провести тщательную разметку, чтобы отверстия совпадали.

Крепить профлисты следует внахлест на одну волну — это способствует надежному соединению всей конструкции и предотвращает наблюдение и контроль со стороны соседей. Способов фиксации листов ограждения к металлическому каркасу есть два:

  • с помощью саморезов по металлу, которые выпускаются под цвет листов;
  • с помощью заклепок, они также производятся с различными головками и из различных материалов.

Особых рекомендаций по расходуемым крепежным элементам нет, но их должно быть достаточно для надежной фиксации во время шквальных ветров, чаще всего используют 6 саморезов на 1 пог. м листа. Завинчивать шурупы следует на небольших оборотах, чтобы кромка не стачивалась и не разогревалась. Устанавливать листы следует непосредственно на фундамент для забора, сверху некоторые эстеты устанавливают заборную планку, но такая изысканность вовсе не обязательна, ограждение от этого крепче и надежнее не станет.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент для монтажа забора из профнастила

Для проведения строительных работ будет необходим такой инвентарь:

  • для проведения разметки — рулетка, колышки и строительная леска;
  • для земляных работ — штыковая и совковая лопата, ведро, строительная тачка;
  • для бетонных работ — бетономешалка или большой гладкий лист жести, лопата, мастерки и трамбовки;
  • для присоединения металлических уголков подходит сварочный аппарат инверторного типа и электроды;
  • для защиты металлических направляющих от раннего образования коррозии их покрывают алкидной краской, понадобится кисточка. Если на металле обнаружатся следы ржавчины — их следует удалить преобразователем ржавчины;

Для фиксации профлистов применяют два вида инструмента:

  • если используют заклепки, нужен заклепочник — специальный инструмент для качественного соединения листов с помощью заклепки;
  • если используют саморезы по металлу, то необходим шуруповерт, сверло и магнитная насадка код крашеный саморез или под шлиц, если саморез без головки.

При монтаже окрашенных листов их лицевую сторону следует защитить от сколов и царапин, поскольку на их фоне будут сразу появляться очаги ржавчины. Для этого можно использовать краску под цвет забора, приобрести ее можно там же, где приобретался и забор.

Вернуться к оглавлению

Сборный фундамент и его устройство

Другим вариантом устройства будет сборный фундамент, собирается он из готовых бетонных блоков при помощи крана.

Устанавливаются блоки на небольшом расстоянии, позволяющем установить столбы, заполнить промежутки бутом, остатками камней и жидким бетоном — для придания им прочности.

В остальном же установка и монтаж забора не отличается при устройстве монолитного ленточного фундамента.

При выборе разновидности забора и типа его основания следует руководствоваться целесообразностью выбранного материала и сроком службы, иначе в гонке за дешевыми и простыми материалами и высокой скоростью работ можно потратить гораздо больше средств и времени. Необходимо подойти к работе основательно и сделать один раз, но на долгие годы.


masterprofnastila.ru

Как сделать забор своими руками из профнастила с цоколем

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи
    • ВсеВидыИнструментРаботыУстройство

      Динамические и статические испытания свай

      Использование железобетонных свай

      Изготовление винтовых свай своими руками

      Забивка свайного фундамента

  • Расчет

fundamentaya.ru

Правильная опалубка для забора: пошаговая инструкция

Опалубка для забора

Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

Разновидности опалубки под фундамент для забора

Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.

Независимо от вида опалубочная конструкция должна:

  • Создавать ровные углы.
  • Не иметь прогибающихся элементов.
  • Иметь оптимальную толщину материала.
  • Легко и просто демонтироваться.
к оглавлению ↑

Материалы для сборки опалубки

Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:

Различные материалы для опалубки

  • Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
  • Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
  • Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
  • Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
  • Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
  • Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
  • Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.
к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места.  Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.

к оглавлению ↑

Этап 2. Выемка грунта

Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:

  • Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
  • Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.
к оглавлению ↑

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

к оглавлению ↑

Этап 4. Сборка и установка щитов

Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.

Собираем щиты для опалубки

Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю.  Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.

к оглавлению ↑

Демонтаж опалубочной системы

К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:

  • Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
  • Вынимают крепежные элементы.
  • Снимают щиты и стойки.

Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.

Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.

    Метки: Забор     

stroykarecept.ru

из металлопрофиля, с кирпичными столбами. Заливка фундамента под забор

В качестве опор для легкого забора из штакетника можно установить столбы из толстого бруса/бревна или из профильной трубы. Для рабицы тоже достаточно таких опор.

Для устройства ограждения из тяжелых материалов требуется что-то более серьезное. Особенно когда для облицовки используется профнастил или металлические листы, обладающие высокой парусностью.

Как выполнить фундамент для забора?

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Один из вариантов устройства ограды – вместо бревен или труб выложить опоры из кирпича. Стержнем этой конструкции является полая профильная труба, нижнюю часть которой бетонируют в фундамент. Вместо профильной трубы можно использовать связку арматурных элементов (например, стальных уголков). Кроме того, что металлическая сердцевина придает столбу необходимую жесткость, у нее есть еще одна функция: к металлу приваривают закладные элементы, которые позже потребуются для монтажа горизонтальных перекладин.

По окончании строительства трубу сверху закрывают металлическим колпаком.

Шаг между столбами зависит от проектной нагрузки на них – от массы облицовочного материала, высоты листов, силы ветра в районе. В среднем столбы помещают в 2,5 метрах друг от друга.

Порядок возведения столбового фундамента:

  1. Загрунтовать и покрасить трубы, чтобы защитить металл от коррозии.
  2. Выкопать ямы шириной несколько больше будущего кирпичного столба, глубиной не меньше метра.
  3. Установить трубы. Выровнять по вертикали, используя подпорки.
  4. Забетонировать яму. В раствор рекомендуется добавить щебень или кирпичную крошку.
  5. Если в качестве стержня используются полые трубы, их следует армировать металлическим прутом и тоже залить бетоном.
  6. Кирпичные столбы устанавливают поверх бетонных площадок. Кладка должна быть несколько уже бетонной поверхности.
  7. По окончании работ кирпич обрабатывают гидрофобным составом.

Кроме кирпича, металлических труб и бруса столбчатый фундамент можно выполнить из камня, монолитного бетона или использовать готовые сборные столбы. Такие опоры подойдут для деревянного ограждения, в безветренном районе их может хватить и для профнастила (при условии, что грунт спокойный и не пучинистый). Но в идеале для профильных листов желательно более мощное основание.

Более сложная и надежная технология – армированная бетонная лента. Ширина ленты от 0,3 до 0,8 метра, глубина – полметра (под столбы глубже, не менее метра). Рассмотрим устройство ограды из профлиста с кирпичными столбами.

Опалубку под фундамент забора можно изготовить из строганной доски не менее 2,5 см толщиной или из ламинированной фанеры. Высота готовых щитов – примерно на 30 см выше уровня земли.

Заливка фундамента под забор выполняется смесью из цемента от М300, щебня и песка в пропорции 1:3:3. На проблемном грунте лента должна представлять собой сплошной замкнутый контур, в том числе под воротами и калиткой. Иначе горизонтальные подвижки приведут к перекосам конструкции.

Армирование фундамента под забор выполняют металлической сеткой с диаметром прутка около сантиметра. В трубы перед заливкой бетоном помещают арматурные пруты.

Порядок действий:

  1. Обозначить периметр будущего ограждения колышками и маркировочным шнуром.
  2. По всей протяженности ленты удалить растительность, снять дернину.
  3. Выкопать траншею в соответствии с расчетными параметрами. Ширина должна быть примерно на 10 см больше проектной, чтобы спокойно встала опалубка.
  4. Уложить на дно подушку из песка или гравия толщиной 20 см, полить водой, утрамбовать. Другой вариант – полить после трамбовки цементным молочком.
  5. Уложить на подушку куски битого кирпича или камни: на них будет опираться арматура.
  6. Установить двухуровневую арматуру. Расстояние от дна – не меньше 5 см, от стенок опалубки – до 10 см. Вертикальные прутья не должны доходить до верхнего края будущей ленты минимум 5 см, шаг между ними – 40 см.
  7. Установить опалубку, проверить вертикальность, усилить распорными клиньями и обильно пролить водой.
  8. Установить трубы, выровнять по вертикали.
  9. Поместить внутрь арматурные пруты.
  10. Заполнить бетоном, перемешанным с гравием или битым кирпичом.
  11. Залить в опалубку бетон слоями по 20 см. Каждый слой нужно утрамбовать и спустить арматурным прутком воздух.
  12. Опалубку снимают, когда лента наберет хотя бы 70 процентов прочности (т.е. не раньше, чем через неделю после заливки).
  13. Выполнить гидроизоляцию фундамента битумной мастикой или рубероидом.
  14. Построить кирпичные столбы.

Цоколь ограждения тоже можно сделать из кирпича: кладку выполняют поверх бетонной ленты, ширина меньше, чем у столбов и самой ленты. Возводить цоколь и кирпичные столбы, приваривать к столбам горизонтальные лаги следует после полного застывания бетона (примерно месяц по окончании заливки). Готовую кладку обрабатывают специальными составами, защищающими кирпич от воздействия воды и высолов.

Расчет фундамента забора под профнастил

Прочное основание для ограды необходимо для компенсации нагрузок и защиты от следующих негативных факторов:

  • проседание и подъем грунта при естественных подвижках;
  • усадка под собственным весом;
  • подмыв грунтовыми и паводковыми водами;
  • парусность;
  • поблизости от железнодорожного полотна или автомагистралей  – вибрация.

Размеры ленточного бетонного фундамента зависят от массы ограждения, устойчивости грунта, климатических условий и других особенностей места постройки. Как минимум столбы желательно опустить ниже уровня промерзания почвы. Площадь основания рассчитывают по формуле Kn x F / Kc x R (не менее), где:

  • Kn – коэффициент надежности;
  • Kc – коэффициент сложности работы;
  • F – расчетная нагрузка на основание;
  • R – сопротивление грунта.

Зная высоту и ширину ленты, определяем количество бетона. Допустим:

  • глубина 0,5 метра;
  • ширина 0,7;
  • длина 100 метров.

0,5 х 0,7 х 100 = 35 кубометров бетона, не считая столбов.

Обновлено: 17.10.2016

www.vogorodah.ru