Угловой шип

При такой технологии шип имеет форму треугольника. Этот метод совсем не распространен, потому что не имеет преимуществ перед вышеописанными. Но этот узел менее прочный, чем при стыковке в половину ласточкиного хвоста.

Как видно, на рисунке узел достаточно герметичен и не имеет сквозных щелей. Поэтому имеет право на существование. Технология изготовления ничем не отличается от описанных ранее способов. Строителю стоит лишь повернуть шину бензопилы при распиле в ту или иную сторону, и он получит один из этих видов соединения бруса.

Описанные выше способы имеют одинаковые показатели теплосбережения. Углы дома и бани не продуваются и не промерзают. Но по показателям прочности доминирует соединение в половину ласточкиного хвоста. Чтобы полностью убедиться, в том, что теплый угол гораздо лучше других способов. Рассмотрим соединение в лапу.

Соединение в лапу

Другое название «в полдерева». Этот способ годится только для первого винца и верхней обвязки, но не подходит при возведении стен, потому что имеет сквозную щель. Но в указанных местах применение такого соединения более практично. Так и поступают профессиональные строители. Первый и последний венец выполняют «в лапу», а стены в теплый угол. Такой узел гарантирует прочность.

Преимущества

1. Теплый угол пригоден для строительства бани и брусового дома благодаря замкнутому способу соединения.

2. Дом не промерзает и не продувается.

3. В бани и брусовом доме будет тепло и комфортно благодаря, тому что нет сквозняков.

4. Строительство бани и дома из бруса производится быстрыми темпами благодаря простому способу запиливания.

5. Нет лишнего расхода материалов.

Недостатки

При усадке бани или брусового дома может появиться трещина на брусе с пазом, если неправильно изготовить шип.

Нанимая, строительную организацию для строительства следует согласовать с бригадиром или другим руководящим лицом способ изготовления углов. Убедившись, что рабочая бригада будет применять при строительстве бани или дома теплый угол им можно доверять.

brusgid.ru

видео-инструкция по строительству, как укладывают деревянные городки под брусовой дом правильно, сборка углов, варианты, способы, фото и цена

Все фото из статьи

Строения из бруса во многом более продуманные, чем из оцилиндровки. В них решена главная проблема любого деревянного дома – устранены мостики холода при стыковке венцов.

Как этого добились, каким образом уложить материал правильно, разберем в этом материале. Сегодня проводится укладка бруса 6х6м. Это размеры дачного домика или коттеджа.

Фото процесса строительства из бруса.

Виды материала

Брус, это балка с квадратным сечением, имеющая либо не имеющая стыковочные пазы.

Всего выделяют три вида бруса:

• Обычный брус без стыковочных пазов;

Обычный брус относительно дешев, но хлопот с ним больше.

Для информации! Этот вид материала самый дешевый, но и самый проблемный: отсутствие тепловых замков ставит его в один ряд с оцилиндрованным бревном. И тогда вопрос, стоит ли отходить от бревна, чтобы получить те же проблемы с брусом?

С таким изделием работать легче и удобнее.

• Профилированный брус – полноценный строительный материал со стыковочными пазами;
• Профилированный клееный аналог – основной конкурент предыдущего материала.

Нас будут интересовать только второй и третий виды.

История и реальность

Маленький исторический экскурс, который будет очень поучительным и сегодня. При описании подготовки площадок под строительство или заливку фундамента, а также, описывая процессы заливки, мы практически забываем о старой, но достаточно интересной методике установки деревянных свай, а процесс достоин упоминания.

Разбираем, как укладывают деревянные городки под брусовой дом:

Наша справка! Городки – деревянные сваи диаметром от 40 см и больше. Использование свай диаметром до 20 см оправдано только в том случае, если они используются как деревянный частокол между опорными стволами большего диаметра.

Весь процесс на одном фото.

• По всему периметру строения выкапывается канава на глубину мерзлой земли;
• Цилиндры пилятся под необходимые размеры, исходя из того, что сама свая будет выходить из земли на высоту 50 см;
• Готовые заготовки обжигаются в костре, но не сжигаются. Установка в земле идет по общим правилам установки свай: несущие через 1.5 метра, декоративные между ними;

Совет! Внутри периметра в декоративном частоколе необходимости нет, поэтому можно ограничиться только опорными цилиндрами.

• Все сваи устанавливаются под единый уровень и засыпаются землей с трамбовкой;

Внутри хватит опорных свай.

Интересная информация! Во всех статьях упоминается необходимость гидроизоляции первого бревна в  местах стыковки со сваями. Мы часто предлагаем рубероид, сложенный вдвое, это действительно полезный прием — проверенный практикой. Наши предки делали не так.

Перед укладкой первого венца на фундамент своими руками, или просто на землю, они прокладывали ложе берестой. Березовая кора обладает не только прекрасными гидроизоляционными качествами, но и антисептическими. А далее возводились стены.

Стены соберем

Укладка профилированного бруса своими руками- процесс занимательный и поучительный. Соблюдая несложные правила укладки, вы приобретете полезные навыки и своими руками возведете надежное строение.

Важно понять, как укладывать брус правильно, займемся этим:

1. Варианты укладки бруса предлагают целый набор стыковочных соединений, как для углов, так и для примыкания перегородок к наружным стенам. Мы строим небольшое строение.

Поэтому для экономии места технологию стыковки с остатком, когда часть материала выступает от тела дома на 20-30 см, мы рассматривать не будем. Разберем стыковку без остатка.

Здесь способы укладки бруса в срубе предлагают два варианта стыковки:

• Укладка в лапу – при этом происходит выпиливание стыковочной части балок до половины ширины и накладка выемки на выемку с формированием единого уровня;
• Применение шиповых соединений с формированием теплых углов. Здесь возможно несколько техник: на коренной вставке, на шипе вставном.

Виды базовых соединений.

К сведению! Трудно судить о преимуществах того или иного соединения. Все эти технологии образуют теплый угол, и их применение обусловлено, прежде всего, навыками строителя, как проще и привычнее, так и формируем углы.

2. Решая проблему,как укладывать брус, рассмотрим примыкание перегородок. Самым распространенным видом соединения является «ласточкин хвост» или сковородень. При таком соединении отсутствует выход материала наружу строения. Можно использовать полусковородень, при этом угловой шип напоминает клин или половину хвоста ласточки. Таким же способом производится и сборка углов дома;
3. Важно понять не только, как укладывать брус при строительстве дома, но и как его стыковать. Для стыковки бруса к брусу применяют нагели, которые крепят те же три бревна и располагаются через каждые 1.5 метра. Особенности их размещения стандартные. Первый брус высверливается до половины, два других насквозь. При переходе с блока на блок нагели смещаются в шахматном порядке.

Утеплитель – важный элемент при строительстве брусовых зданий.

Совет! Просверливая брус, необходимо аккуратно пройти утеплитель, так как сверло может намотать ленту утеплителя и, скомкав, сместить ее.

4. Несколько слов о самом утеплителе. Из всех материалов лучшим является джут. Хотя его цена не бюджетная, но на этом этапе экономия не нужна. Крепление джута происходит строительным степлером. Укладка джута в профилированный брус, может проводиться без выпуска материала. Здесь есть тепловые замки, и забивать утеплитель в щели вам не придется.

Если вдумчиво проводить все этапы укладки, получиться теплое и надежное сооружение.

В заключение

Инструкция по сбору строения 6 на 6 закончена. Установка шатровой крыши, это отдельная тема со своими нюансами: статьи об этом можно найти на нашем портале. Мы же собирали конструктор из бруса, где овладев навыками стыковки материала, вы без труда выстроите не только дачный домик, а и стационарный жилой дом для всесезонного проживания.

Видео в этой статье наглядно изобразит процесс укладки бруса.

rubankom.com

Соединение бруса или бревна — различные способы и виды угловых креплений

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

• При рубке угла дома
• При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Содержание статьи:

Виды углового соединения

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

• С остатком («в обло», «в чашу»)
• Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

• Однострочными
• Двусторонними
• Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:

• Встык
• На шпонках
• На коренных шипах.
• Пол дерева
• Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол» ) — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

• Замочного паза на вставном шипе
• Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
• Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
• Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
• Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

• Косой замок.
• Продольный шип на шпонках
• В полдерева
• Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.
Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

• С остатком
• Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

• В обло «в чашу»
• В охлоп
• В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

• В полдерева
• Заоваленый гребень
• В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

profibrus.ru

способы и виды угловых креплений (фото и видео)

Тема нашей статьи — способы соединения бруса в углах и сращивания на прямых участках стен. Мы разберем несколько способов различной сложности и опишем их достоинства и недостатки.

Для начала можно рассчитить необходимое количества бруса при помощи калькулятора:

Сечение бруса

150х150 мм.180х180 мм.200х200 мм.

Длина бруса

5 м.6 м.7 м.8 м.9 м.10 м.11 м.12 м.

Начнем, однако, с общих требований к соединениям.

Надежно соединить деревянные стены в углах — непростая задача.

Требования

Какими свойствами должно обладать соединение?

• Прочностью. Понятно, что брус удерживается собственным весом, массой перекрытий и кровли; однако соединениям предстоит противостоять неизбежным колебаниям линейных размеров бруса при изменении атмосферной влажности и температуры.

Обратите внимание: дом, построенный из бруса так называемой естественной влажности, наиболее подвержен деформациям и испытывает максимальные внутренние напряжения.
Напротив, просушенный до 16-20% материал создает строителям и владельцу минимум проблем.

• Герметичностью. Как минимум прямые и угловые соединения бруса не должны продуваться: сквозняки едва ли порадуют жителей дома. Практический вывод из этого требования очевиден: чем сложнее форма соединения, тем меньше вероятность появления сквозняков.

Угловые соединения с остатком

Угловое соединение бруса с остатком имеет пару важных достоинств:

1. Оно практически не продувается.
2. Оно крайне надежно даже без дополнительной фиксации. В этом случае масса верхних венцов достаточно надежно удерживает нижние. Смещение элементов стен делается невозможным даже при умеренной силы сейсмической активности.

Здесь мы видим соединение углов профилированного бруса с остатком.

Какие виды угловых соединений бруса с остатком существуют?

Односторонний замковый паз

Собственно, способ соединения исчерпывающе описан самим его названием. С одной стороны бруса выпиливается перпендикулярный ему паз ровно на половину толщины. Длина паза равна его ширине: ему предстоит вместить половину следующего, перпендикулярного бруса.

В результате такого соединения каждый брус надежно зафиксирован относительно лежащего ниже в одном направлении. С учетом дополнительной фиксации нагелями для бруса угол можно считать достаточно прочным. Соединение может применяться и для материала квадратного сечения, и для профилированного бруса.

Двусторонний замковый паз

Несколько сложнее угловое соединение профилированного бруса с выборкой пазов и с верхней, и с нижней стороны. Ширина пазов та же; глубина в этом случае равна 1/4 толщины.

Зачем усложнять себе задачу? Чем это соединение лучше?

Тем, что при двухсторонней выборке пазов каждая пара брусьев жестко зафиксирована уже в двух направлениях. В результате сдвиги при изменениях влажности и колебаниях температуры практически невозможны.

Максимальная прочность без дополнительной фиксации.

Четырехсторонний замковый паз

Неоднозначное решение. С одной стороны, четырехсторонний паз вроде бы должен еще более надежно зафиксировать угловое соединение и сделать его абсолютно непродуваемым. С другой же — на практике больших преимуществ относительно двухстороннего паза нет, процесс же обработки заметно усложняется.

Заметьте: пазы могут иметь довольно сложную асимметричную форму; но в этом случае их выборка обычно выполняется не вручную, а на станках при производстве домокомплекта из бруса.

Одна из возможных форм четырехстороннего паза.

Угловые соединения без остатка

Этот тип соединений более экономичен: материал не выступает за край стены. Цена экономии — несколько меньшая надежность и худшая защита от ветра.

Итак, какими могут быть угловые соединения профилированного бруса или материала квадратного сечения без остатка?

Встык

Простейший способ сводится к укладке бруса нужной длины без всякой дополнительной обработки. Материал укладывается в шахматном порядке; от смещений строитель страхуется нагелями, накладными пластинами из оцинковки или стальными скобами.

Соединение при стыковке бруса по длине предельно простое, требует минимума временных затрат и может быть выполнено своими руками даже при полном отсутствии плотницких навыков. Однако собирать таким образом угол из сырого дерева как минимум неразумно: деформация при сушке гарантированно будет присутствовать.

Кроме того, обеспечить защиту от ветра почти невозможно: любое уплотнение при пресловутых изменениях влажности (а, значит, и линейных размеров) не защитит от появления зазоров.

Прочность обеспечивается нагелями или скобами.

На шпонках

Соединение встык, однако, можно модернизировать, после чего оно лишится существенной части своих недостатков. Достаточно выбрать на торце одного бруса и боковой поверхности другого пазы, в которых расположится шпонка.

Шпонка гарантированно защитит угол от продувания и от смещения стен в одном из направлений. Однако разойтись в другом направлении шпоночное соединение все же способно.

Чтобы этого не происходило, используется особая форма шпонки — ласточкин хвост: она делается расширяющейся от середины к краям. Разумеется, и изготовление самой шпонки, и выборка пазов под нее в этом случае несколько сложнее.

Шпонка предотвращает смещение и преграждает путь сквознякам.

Вполдерева

Как выполняется соединение вполдерева? Конец каждого бруса спиливается на половину толщины; длина остающегося шипа равна ширине.

О какой-то собственной надежности соединения говорить не приходится: ее обеспечивают нагели. Продувается угол тоже довольно легко: после усадки в нем могут появиться пазы; собственно, поэтому после консервации на усадку деревянные дома обычно конопатятся.

Отчасти проблема с продуванием снимается дополнительной шпонкой; она же подстрахует стены от взаимного смещения.

Угол собран вполдерева с фиксацией шпонкой.

Еще одна модификация метода — стыковка «в лапу», при котором концы бруса имеют несколько более сложную форму. В этом случае мы обеспечиваем большую прочность: взаимному смещению стен препятствует масса верхних венцов.

Соединение углов бруса «вполдерева» и «в лапу».

Теплый угол

Соединение бруса в теплый угол (иначе — в коренной шип) страхует стены от взаимных смещений и обеспечивает великолепную защиту от ветра.

Инструкция по подготовке материала не слишком сложна:

1. Торец одного из брусьев обрезается таким образом, чтобы оставить шип длиной и шириной в треть сечения бруса. Шип может быть прямоугольным или иметь расширение от основания к концу.
2. На втором брусе выбирается соответствующий паз. Не стоит подгонять размер с точностью до долей миллиметра: паз должен вместить не только шип, но и уплотнитель (джут, паклю, пеньку, войлок и т.д.)
3. Шип осаживается в паз сверху, после чего венец фиксируется нагелями.

На фото ширина и длина шипа равны половине сечения, что, в общем-то, избыточно.

Прямые соединения

Если протяженность прямого участка стены больше, чем длина используемого материала, последний приходится сращивать.

От того, что два элемента стены стыкуются на одной линии, а не под углом, приоритеты не меняются. Прочность и надежная защита от продувания по-прежнему важны.

Как их можно обеспечить?

• Сращивание встык на шпонках предотвращает взаимное поперечное смещение венцов; заодно шпонка преграждает дорогу сквознякам. Разумеется, и в этом случае она уплотняется натуральным волокном — джутом, войлоком и т.д.

Размеры шпонки должны оставлять небольшой зазор для уплотнения.

• Коренной шип — прекрасная замена шпонкам. При прямом сращивании он перемещается с края бруса к его середине.

И здесь тот же принцип: паз и шип прокладываются джутом или войлоком.

• Косой замок — самый трудо- и материалоемкий способ. Два бруса перекрываются как минимум на два собственных сечения; жесткие требования к подгонке обеих половин замка жизни тоже не облегчают.

Чем окупаются наши жертвы? Прежде всего — возросшей прочностью и принципиальной невозможностью появления зазоров при любых усадках.

Косой замок.

Нагели

Напоследок — несколько замечаний относительно фиксации элементов стен.

• Нагели должны иметь длину примерно в 4/5 суммарной высоты двух венцов. Впрочем, практикуется и фиксация одним нагелем трех брусьев.
• Их оптимальный диаметр — 25 — 30 миллиметров.
• Шаг между двумя нагелями — не более полутора метров; при этом фиксация ими углов обязательна.
• Два горизонтальных ряда нагелей располагаются в шахматном порядке, со смещением от ряда к ряду.
  
• Традиционный материал для их изготовления — береза. Волокна должны быть расположены параллельно оси; сучки и косослой — под строгим запретом.

Древесина должна быть твердой и не иметь выраженных дефектов.

Вывод

В статье мы затронули лишь наиболее популярные способы стыковки. Как обычно, видео в этой статье подтвердит все вышесказанное. Успехов в строительстве!

1brus.ru

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома — Стройфора

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

• Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
• Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

• Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
• Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
• Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

stroyfora.ru

немного информации о видах и способах соединений

Все большее количество людей, решившихся на строительство собственного дома, отдают предпочтение натуральным материалам – в частности, строительству домов и прочих надворных построек из лесоматериалов.

Наиболее популярен в современном строительстве обычный или профилированный брус — он гораздо удобнее в работе, имеет стандартное сечение и не требует специальной подгонки. Дома, построенные из деревянного профилированного бруса, ничем не отличаются от срубленных домов из круглых бревен – углы из бруса крепятся по тому же принципу.

Главным условием прочности и долговечности таких построек все так же является правильное угловое соединение бруса при поднятии стен постройки.

Виды углов в срубе

Существует два основных вида углов сруба из деревянного бруса:

1. «без остатка»
2. «с остатком».

Они различаются по способам соединения, прочности и экономичности.

Приступая к строительству, следует определиться, что это будет за постройка, какую нагрузку должны будут нести фундамент и стены, и соответственно – какое именно соединение бруса в углах следует выбрать в каждом конкретном случае.

Главные требования к угловым соединениям в деревянном срубе

Учитывая, что правильно выставленные углы – залог прочности и надежности всего строения, к ним предъявляются и соответствующие требования. Это:

1. Надежность крепления. Угол дома, независимо от того, каким способом он составлен, не должен быть сложен из пиломатериалов со щелями и расколами. Дерево для строительства нужно брать с уровнем просушки до 20%, что обеспечивает его способность выдерживать деформации и изменения окружающей среды без ущерба для строения.
2. Воздухонепроницаемость. Отсутствие щелей, дающих возможность проникновению в жилище сквозняков, является основным требованием к угловым соединениям дерева.

Виды соединения в углы без остатка

Основное преимущество этого способа поднятия углов – его экономичность. На возведение сруба с углами без остатка требуется значительно меньшее количество материала, поскольку концы деревянных деталей не выступают за границы углов сруба.

Существует много способов выведения углов без остатка. Можно выделить четыре основных:

1. «В стык»;
2. Соединение «вполдерева»;
3. С коренным шипом;
4. Крепление с использованием шпонок.

Способ укладки углов без остатка называют еще креплением «в лапу».

В стык

Самым простым из видов крепления «в лапу» является соединение деревянных частей «в стык».

Этот вид крепления не требует дополнительной обработки пиломатериалов. Бревна укладываются торцами друг к другу и скрепляются между собой вспомогательным крепежом. В качестве крепежа используются шипованные пластины, гвозди, уголки или скобы.

Т-образные углы укрепляются металлическими уголками – так значительно сокращается время на строительство. Однако нужную герметичность углов в этом случае можно достичь лишь при идеально ровном брусе без геометрических изъянов.

Важно: металлический уголок не рекомендуется применять для крепления угловых соединений профилированного или клееного бруса – в данном случае он будет виден, и стены потребуют дополнительной отделки.

Крепление «в стык» не обладает необходимой надежностью для капитальных построек. Оно не обеспечивает максимальную прочность строения и его герметичность. Поэтому не стоит применять его при возведении жилого дома – этот вид скрепления деревянных угловых деталей больше подойдет для хозяйственных построек.

C коренным шипом

Соединение с коренным шипом, или «теплый угол», позволяет предотвратить смещение стен и проникновение в помещение сквозняков.

При этом способе лес загодя подготавливается особым способом:

1. На одном из соединяемых брусьев обрезается край таким образом, чтобы образовался шип, равный по длине 1/3 его толщины. Шип должен иметь прямоугольную форму с небольшим расширением к наружному краю.
2. На поперечном брусе вырезается соответствующий паз с небольшими зазорами для свободного вхождения шипа одного бревна в паз другого. Щели между пазом и шипом герметизируют утеплительными материалами.
3. После того как шип вставлен в паз, деревянные части следует укрепить между собой нагелями.

На шпонках

Углы сруба на шпонках – усовершенствованная разновидность крепления «в стык».

При этом на торце одного сопрягаемого бруса и на соответствующей поверхности другого вырезается выемка; при их соединении в угол образуется общий паз, в который вставляется шпонка. Этот способ может придать прочность и герметичность конструкции только в одном направлении.

Чтобы обеспечить максимальную прочность соединения и герметичность в обоих направлениях, шпонку изготавливают в форме ласточкина хвоста, где ее середина более узкая, чем расширяющиеся краевые грани. Таким же образом вырезаются и пазы в брусьях. Довольно сложный способ, требующий скрупулезности и точности при подготовке пазов и изготовлении шпонки.

“Вполдерева”

Крепление «вполдерева» также требует дополнительной обработки сопрягаемых частей дерева.

Торцы обоих сопрягаемых деталей спиливаются до половины толщины, обеспечивая необходимую плотность стыковки. Дополнительно между собой бревна закрепляются с помощью нагелей. При этом обязательно следует утеплить образовавшиеся пазы паклей или другим строительным уплотнителем.

Углы «с остатком»

Основным недостатком крепления «с остатком» в деревянном срубе является повышенный расход дерева.

К преимуществам таких углов можно отнести:

1. Высокая герметичность соединений, не дающая возможность проникновению внутрь строения воздуха извне.
2. Строения, срубленные из дерева в углы «с остатком», отличаются высокой прочностью соединения и выдерживают даже землетрясения средней силы.

Крепление при укладке в угол «с остатком»

Самым распространенным способом при укладке углов «с остатком» является угловое соединение брусьев «в чашу».

Для этого на концах брусьев вырезаются выемки, позволяющие укладывать поперечные бревна друг на друга достаточно плотно, венец за венцом, образуя замок. Эта технология проста в выполнении и надежна в эксплуатации. Благодаря простоте соединения, его широко применяют и для крепления профилированного бруса.