Сливные трапы для бани — Строим баню или сауну

 

Как сделать слив в полу в душе, в бане

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

• Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

• Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

Принцип действия сухого затвора в сливном трапе

Принцип работы «сухого» затвора

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

• ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см. Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
• Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

Подготовлены направляющие для заливки стяжки

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

• Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

Примерная схема расположения лаг «конвертом»

Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

• Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
• Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).

Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы

Отмечаем линию укладки стяжки на стенах

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

Пол со сливом: устройство, установка сливного трапа

При устройства душа без поддона необходимо сделать пол со сливом. Для этого используют сливной трап, который монтируется в пол.

Источник: stroychik.ru

 

Установка сливного трапа

Установка сливного трапа отличается в зависимости от типа пола, поэтому рассмотрим все варианты, а это установка трапа в непротекающем деревянном полу, в непротекающем металлическом полу и в бетонном полу.

Установка сливного трапа в непротекающем деревянном полу

Рассмотрим установку трапа на примере Узла А рисунка устройства пола непротекающего деревянного.

Прикрепляем сливную трубу с надетой теплоизоляцией к черепному бруску, ближайшей к сливу балки.

В месте прохода сливной трубы оставляем оверстие диаметром 100-120 мм в утеплителе и черновом полу. После установки сливной трубы пустоту вокруг трубы зополняем монтажной пеной.

В том месте, где выходит сливная труба устанавливаем пластмасовый сливной трап (19). Для этого в доске пола тщательно выпиливаем и выдалбливаем при помощи стамески посадочное отверстие под трап. Трап устанавливаем на герметик на одном уровне с поверхностью пола, (Узел А).

На рисунке изображена установка трапа размером 100х100 мм, если трап берётся 150х150 мм, то размер посадочного отверстия увеличивается и выпиливается в двух досках, примыкающих друг к другу.

Установка сливного трапа в непротекающем металлическом полу

Как установить сливной трап в металлическом полу рассмотрим на примере рисунка пола непротекающего металлического. и узла D.

В том месте, где выходит сливная труба выпиливаем электролобзиком квадратное отверстие 142х142 мм. Вокруг этого отверстия маркером отмечаем квадрат размером 152х152 мм. По углам квадрата лобзиком пропиливаем прорези, края по линии маркера загибаем вниз.

Из куска оцинковки выпиливаем полосу размером 620х20 мм, по длине размечаем середину и прочерчиваем маркером линию, по этой линии сгибаем полосу и получаем уголок. Уголок размечаем, начиная с одного края, на отрезки длиной по 153 мм.

По этим разметкам, сделав пропилы, сгибаем уголок, получается рамка. По одной из сторон образуется нахлест, его нужно припаять. Изготовленная таким образом рамка должна плотно насаживатся снизу на загнутые края отверстия.

Все места соединения рамки и оцинкованного железа нужно пропаять. У нас получится гнездо для установки сливного трапа. Устанавливаем сливной трап. (4) в это гнездо на герметик.

Установка сливного трапа в непротекающем бетонном полу

Установить сливной трап в бетонном полу большой сложности не представяет. Необходимо только перед бетонированием завести сливную трубу и подготовить посадочное отверстие под трап (Узел В).

Какие материалы и средства используются при устройстве полов можно посмотреть на странице сайта материалы.

Совет: Чтобы в зимний период вода в гидрозатворе не замерзала, после окончания банных процедур налейте в гидрозатвор пол стакана соляного раствора, в пропорции: 6-7 столовых ложек соли на стакан воды.

Установка сливного трапа в полу

Установка сливного трапа отличается в зависимости от типа пола, поэтому рассмотрим все варианты, а это установка трапа в непротекающем деревянном полу, в непротекающем металлическом полу и в бетонном полу.

Источник: vse-obane.ru

 

Канализация в бане своими руками. Устройство и фото.

В бане полы бывают проливные и организованные, как современные канализационные системы. Слив воды в конструкциях с деревянным настилом чаще всего организовывается по керамической плитке, которая лежит на цементно-песчаной стяжке. Канализация в бане своими руками, о которой пойдет речь в статье — особенная. В качестве сборника для воды используется чаша из современных синтетических материалов — тонких пленок.

Фото, инструкция отвод стоков в бане

Она касалась традиционных конструкций. Для облегчения конструкции и уменьшения бетона (который нужно прогреавать зимой) в моем случае монтируется пол с чашей из пластикового основания. Проблемно было найти пластиковый лист с доставкой, поэтому будет использована мембрана ПВХ для устройства дна водоемов:

• толщина 1 мм;
• водонепроницаема;
• паяется и клеится;
• экологична;
• работает в диапазоне температур -30+100 градусов;
• легка в монтаже
• и т.п.

Канализация в бане своими руками — делаем по-новому

Для начала приобрел пластиковый трап, по размерам которого будет прорезана дырка в настиле пола. Размер отверстия должен предусматривать, что между трапом и корпусом канализационного трапа должна поместиться ПВХ пленка толщиной 1 мм.

Размещается сливной трап в самом углу моечной комнаты в той стороне , где образуется уклон пола. Половая доска сразу была уложена с уклоном 3 градуса в двух направлениях. Необходимо обратить внимание. что размер отверстия не должен влиять на прочность покрытия в целом.

Для изготовления сквозного отверстия использован электрический лобзик и ручной фрезер. Фрезером изготовлен несквозной паз для крепления трапа. При этом образовалась площадка для монтажа. На края площадки будет уложен лист пластика или мембраны. Все торцы отверстия. как и весь пол в моечной комнате обработаны два раза глубокопроникающим антисептиком для дерева. Это позволит защитить конструкцию из дерева от преждевременного гниения.

Диаметр сливного отверстия — для канализационной трубы 50 мм со стандартными муфтами и конами.

После приготовления посадочного места необходимо произвести примерку трапа по месту монтажа и проверить наличие люфтов и зазоров для пленки чаши сливного корыта.

Стружку и опилки, которые образовались при вырезании отверстия необходимо удалить. Если это проблематично — необходимо удалить весь засоренный утеплитель для предотвращения образования древесных грибов в подполье.

конструкция трапа не должна выступать снаружи полового покрытия. Это связано с тем, что поверх пленки будут установлены трапы из деревянных решеток. По ним будут ходить и сквозь них будет проливаться вода и стекать по пленке к трапу.

Такая конструкция позволит мне поднять пленку через пол-года или год и проверить состояние пола под ней на предмет тзагнивания, просыхания и образования нежелательных последствий некачественного монтажа. Если бы пол был покрыт конструкцией с плиткой — это сделать невозможно!

Длина канализационной трубы для слива воды из бани должна позволять опустить ниже уровня нижнего края фундамента и обеспечить беспрепятственный отвод воды в септик или сточную канаву. Содержание в стоках из бани вредных веществ — минимально. 99,9% это вода из душа плюс ароматизаторы и немного моющих средств для кожи. В случая использования в бани туалета необходима очистка воды или использование канализационных коллекторов.

Часть трубы в пространстве между чистовым и черновым полом обматывается в теплоизолятор для канализационных труб из вспененного полиэтилена.

После примерок трапа к технологическому отверстию можно приступать к монтажу ПВХ мембраны или пластика — основы непротекающего пола в мойке.

Для того, чтобы труба не выскочила из трапа — под полом бани она прикреплена монтажными хомутами к лагам пола. В месте монтажа трапа — проход сквозь водонепроницаемую мембрану важно обильно смазать сантехническим герметиком (на фото снизу). Его температурный диапазон работы -30 о С + 120 о С. Этого абсолютно хватает для эксплуатации бани в любых условиях влажности.

Канализация в бане своими руками. Монтаж сливного трапа канализации для воды в мойке

Такие сливы воды в канализацию в бане, по моему убеждению, более практичны чем наливные бетонные. Отказ от использования бетона и керамической плитки позволяют быстро и в любое время поднять мембрану с трапом и провести ревизию канализации, проверить состояние деревянного пола моечной комнаты под пленкой и не тратить драгоценного тепло печи на прогрев полов.

• Канализация в бане своими руками

  
  канализация в бане своими руками — Как сделать очень просто и дешево? Устройство слива воды и фото монтажа сливного трапа

  Источник: dombrus.org.ua

 

Устанавливаем канализационный трап

Канализационные сливные трапы используют внутри и снаружи помещений. Их используют для гаражей, террас, балконов, для ливневой канализации, подвалов, бань, ванных комнат и т.д. Но чаще всего канализационный трап используют для душа.

Рассмотрим трап, который устанавливается внутри помещения. Затвор и корпус этого трапа изготовлен из высокопрочного пластика, а решётка из нержавеющей стали. У таких трапов два назначения. Одни трапы предназначены для постоянного отвода воды, а другие для отвода воды, если она случайно попала на пол.

Например, трап для душа должен пропускать воды больше, чем вытекает из водопровода. То есть у него должна быть большая пропускная способность. К трапам, установленным для небольшого или случайного попадания воды, например, в котельной, подвале или туалете, другое требование. Несмотря на то, что все трапы имеют гидрозатвор, вода со временем в них испаряется, и запах из канализации проникает в помещение. Эта проблема особенно актуальна для помещений с тёплыми полами.

Из-за более высокой температуры пола вода испаряется быстрее. Для этих случаев применяют канализационные трапы с сухим затвором. В конструкции такого трапа присутствует поплавок, который предотвращает испарение воды. Также, для предотвращения появления запаха, можно использовать канализационный трап с гидрозатвором, установив дополнительно сухой сифон (Сухой сифон зарекомендовал себя не с лучшей стороны. При большом объёме воды в период эксплуатации, резиновый клапан со временем растягивается и перестаёт схлопываться, из за чего появляется запах из канализации. Добавлено 28.10.2014) или обратный клапан с функцией сухого сифона. Обратный клапан может защитить и от затопления при засоре канализации. В случае с дополнительной установкой сухого сифона или обратного клапана, рекомендую предусмотреть лючок для доступа.

Итак, перейдём к установке сливного канализационного трапа в стяжку пола внутри помещения. Примером нам послужат пол в парилке бани и сливной трап с металлической нержавеющей решёткой. Размер решётки трапа 100×100 мм. Выпускной патрубок расположен горизонтально, хотя для данного случая больше подошёл бы вертикальный выпуск.

Перед укладкой утеплителя на пол, демонтируем трубу выпуска канализации и укорачиваем её до нужного размера. Затем с помощью переходного патрубка и двух угловых отводов выставляем трап на нужном уровне, учитывая уклон стяжки. Замеры производим с трапом в собранном виде. Чтобы облегчить сборку трапа, уплотнительную резинку на вставке нужно смазать сантехническим вазелином. Желательно трап установить немного выше, примерно на 10 мм, после фиксации вставку с решёткой можно будет подрезать.

Укладываем пенополистирол и армирующую сетку на бетонную плиту, после чего фиксируем трап с помощью монтажной пены.

Заливаем черновую стяжку. После того, как стяжка высохнет, монтируем в трап вставку с решёткой. По необходимости подрезаем её по длине, предварительно сняв уплотнительную резинку. Грунтуем стяжку. Затем выставляем металлические маячки с уклоном к трапу, учитывая толщину плитки и клея. На фотографии изображена установка маячков с помощью гипсового раствора. Никогда так не делайте, для этих целей лучше использовать плиточный клей или ремсостав на цементной основе. Заливаем стяжку по маякам.

После высыхания чистовой стяжки обязательно наносим два слоя обмазочной гидроизоляции. В завершении укладываем плитку. Примыкание плитки к трапу лучше заполнить силиконовым герметиком, а не затиркой для плитки.

Очень часто, например, когда заливается тонкая стяжка на бетонной плите без утеплителя, приходится выдалбливать углубление под трап и штробы для труб с уклоном, что заметно усложняет работу.

Если перед заливкой стяжки в качестве гидроизоляции применяют битумные листы, привариваемые к основанию с помощью газовой горелки, нужно использовать специальную гидроизоляционную манжету. Манжета крепится к канализационному трапу фланцевым кольцом. Этот случай чаще всего встречается при работах вне помещений.

Ниже привожу фотографии моих работ, в которых я сталкивался с установкой сливных трапов.

В заключении хочу ещё раз затронуть тему запаха из канализации. Если у Вас в доме установлены канализационные трапы, в которые вода попадает очень редко, или совсем не попадает. Вы часто чувствуете неприятный запах из канализации и вынуждены наливать воду в сливной трап. Попробуйте, после наполнения трапа водой, налить в него немного подсолнечного масла. Масло создаст плёнку, и вода испаряться не будет. Этот метод подойдёт только при исправной системе канализации. Если в канализации плохая вентиляция, срыв гидрозатвора неизбежен. Срыв гидрозатвора случается, когда разряжение, создаваемое уходящей в канализацию воды, не компенсируется притоком свежего воздуха по канализационному стояку.

Устанавливаем канализационный трап

Статья о канализационных трапах. Пример установки канализационного трапа в бане.

Источник: bolshoy-remont.ru

 

Как сделать канализацию в бане

Канализация в бане — это отлаженная система отвода сточных вод и продуктов жизнедеятельности человека. Работы по ее монтажу особой сложностью не отличаются, но требуют внимания, определенной последовательности и соблюдения правил. При недостатке опыта или знаний по устройству канализации в бане дело лучше доверить специалистам.

Организация отвода стоков из бани

В банях могут применяться различные конструкции для удаления сточных жидкостей и твердых отходов. Для выбора подходящей и максимально надежной системы необходимо принимать во внимание такие факторы: тип почвы на земельном участке, глубину промерзания земли в данном регионе, размеры постройки и интенсивность ее использования, наличие домовой канализации на участке, возможность подключения к центральной системе приема стоков.

• Под полом бани, отступая от фундамента полметра, выкапывается приямок глубиной до 1,5 м.

В случае большой протяженности канализационной системы в нее дополнительно включаются специальные колодцы. Они предназначены для осмотра и очистки трубопроводов. Смотровой колодец представляет собой бетонный или кирпичный резервуар с двойной крышкой, предохраняющей в нем расположенный трубопровод от промерзания. Внутренняя крышка колодца укрыта теплоизолирующим материалом, а внешняя может быть засыпана грунтом.

Устройство дренажного колодца для бани

Дренажный колодец — это обустроенная выемка в грунте. Он выкапывается в небольшом удалении от бани глубиной, достаточной для защиты стоков от замерзания. Устройство такого колодца потребует значительного объема земляных работ.

1. Выбрать место и выкопать колодец нужной глубины. Например, при уровне промерзания почвы 0,7 м дно колодца будет располагаться ниже него на 0,8 м с учетом расположения сточной трубы и подсыпки. Общая глубина выемки грунта составит 1,5 м. В плане размеры углубления составляют обычно 1х1 м и более в зависимости от количества постоянных гостей, посещающих заведение.

Очень важно качественное выполнение дренажа приемного колодца. При отклонениях от технологии работ замерзшая вода может накапливаться в трубах, приводить к их разрушению, создавая сырость в подпольном пространстве и гниение дощатого настила. Кроме того, ледяные пробки трубопровода могут исключить возможность использования банной канализации.

Монтаж приямка для бани

Канализационные системы с устройством приямка устраиваются на плотных грунтах. Он предназначен для сбора и удаления за пределы постройки загрязненных стоков.

• Ввод в приямок сливной трубы размещается на расстоянии 9-12 см от его дна.

Септик для санузлов бани

Гигиенические нормы банных построек требуют устройства септиков при планировании санузлов. Для изготовления такой конструкции необходимо:

1. Выкопать небольшой котлован и забетонировать его стены. Дно выемки должно содержать песок или гравий.

Работает септик так: под влиянием анаэробных бактерий отходы человеческой жизнедеятельности разлагаются в первом резервуаре, а из второго сосуда — поступают в грунт, очищаясь в слоях дренажа основания септика. При достаточном его объеме ассенизаторы не понадобятся. Несмотря на то, что устройство септика требует много времени и материальных вложений, полученная система будет оптимальна в соотношении ее цены и качества.

Трубы для обустройства канализации в бане

Для устройства канализации не рекомендуется использовать деревянные короба или металлические трубы. Материал их изготовления подвержен быстрому гниению и коррозии во влажных условиях. Целесообразным будет применение труб из пластика или чугуна. Для транспортирования сточной воды при устройстве канализации для бани хорошо подходят прочные полиэтиленовые трубы. Их крепления позволят подключить к системе не только парилку и моечное отделение бани, но и санузел.

Размещение приемных трапов в бане

Трапы для сбора грязной воды устраиваются в полу парилки и моечного помещения бани. Для удаления стоков из комнаты отдыха при ее влажной уборке в пороге оставляется отверстие. Через него вода перемещается в моечное отделение, оборудованное приемным трапом. Для реализации такой возможности полы в бане выполняются с небольшим уклоном в направлении размещения водосборников.

Надеемся, что общее представление об отводе стоков вы получили и обустроить своими руками канализацию для бани теперь сможете. Работа займет немало времени и потребует определенной сноровки, но результат этого заслуживает.

Канализация в бане своими руками

Канализация делает использование сантехнических помещений максимально удобным, хотя и обладает названием далеко не поэтическим. Как без лишнего пафоса ее установить в банной постройке, вы узнаете из

Источник: tutknow.ru

 

banya-ili-sauna.ru

Трап для бани и гидрозатвор своими руками: пошаговая инструкция

Трап для бани не следует считать небольшой малозначащей деталью. Он помогает обустроить надежный сток в банных помещениях, где вода льется потоками по полу. Несмотря на всю простоту конструкции, он выполняет важные функции, обеспечивая безопасность и привлекательный внешний вид. Трап можно установить при любом исполнении сливной системы, но важно правильно подойти к его выбору и монтажу.

Особенности банных трапов

Трап представляет собой элемент сточной системы, обеспечивающий отвод воды в канализационный канал. В бане он устанавливается в полу парилки и моечного помещения. Водный поток по наклонному напольному покрытию устремляется к сливному отверстию, где и попадает через трап в отвод канализации. Конструкцию данного элемента составляют корпус, сифон, гидрозатвор, отводящая труба и декоративная решетка.

Если устанавливается сливной трап, то для бани он выполняет следующие функции:

• слив воды из помещения в сточную систему;
• соединение канализации со стоком;
• первичная фильтрация сточной жидкости;
• формирование затвора для обратного тока воды и проникновения газов в помещение.

Немаловажное значение отводится декорирующей функции. Накладная решетка не только закрывает сливное отверстие, но и гармонично вписывает его в интерьер.

Трапы подразделяются на несколько типов и по способу подсоединения канализационного подвода выделяются такие варианты.

1. Устройство вертикального типа. К такому трапу канализационная труба подводится в вертикальном направлении. Устройство отличается повышенной скоростью водоотвода, но требует значительного углубления сливной системы.
2. Горизонтальный трап. Подсоединение трубы осуществляется сбоку, т. е. в горизонтальном положении, но с небольшим уклоном для обеспечения самотека.

Устройства также разделяются по способу формирования затвора. Трап с мокрым затвором или с гидрозатвором защищает от запахов из канализации и обеспечивается с помощью водяного слоя. Все газы, проникающие из системы, растворяются в воде, что и обеспечивает надежную преграду. Основное ограничение применения – высыхание гидрозатвора при длительном простое бани. Его можно устанавливать при условии проведения банной процедуры не реже 1 раза в неделю. В сухом трапе обеспечивается воздушная прослойка и открывание отверстия только в тот момент, когда нужен слив.

Сухой тип гидрозатвора для бани изготавливается в различных вариантах

Разновидности	Характеристики
Мембранный.	Крышка устройства открывается только при давлении, создаваемом водяным потоком. При его прекращении проход опять закрывается.
Поплавочный.	В нем заложен такой принцип – затвор всплывает наверх при поступлении воды и опускается назад, когда поток исчерпывается.
Маятниковый.	В затворе предусмотрены шторки, которые открываются под воздействием водяного столба высотой 4-6 см, а закрываются за счет собственного веса.

Помимо указанных двух основных разновидностей, набирают популярность универсальные устройства. В них располагается гидрозатвор. Но предусматривается и воздушная прослойка при высыхании водного слоя.

Как выбрать трап

При выборе данного устройства для банных помещений следует учитывать такие основные характеристики.

1. Расположение отводящего патрубка, т. е. тип присоединения. Для горизонтального устройства необходима высота 7–10 см, а при подсоединении вертикального трапа придется подыскать пространство высотой 14–19 см.
2. Диаметр канализационной трубы. Для типовой семейной бани чаще всего делается подвод диаметром 5 см. В больших банях с интенсивной эксплуатацией рекомендуются трубы диаметром 10 см.
3. Пропускная способность. Этот параметр напрямую связан с предыдущей характеристикой. Так при использовании трубы 10 см скорость слива воды превышает 2,3 л/с.
4. Внешний вид. В настоящее время предлагается огромный ассортимент трапов с различным дизайнерским оформлением. По конфигурации накладной решетки выделяется 3 основных разновидности – круглые, прямоугольные (квадратные) и угловые. Последний вариант обычно используется, когда сток расположен в самом углу помещения. Здесь он будет практически незаметен. Дизайн трапов подчеркивает рисунок расположение щелей или отверстий на решетке. Цвет изделия надо подбирать так, чтобы он гармонировал с напольным покрытием.
5. Не менее важны размеры устройства. При выборе учитывается диаметр сливного отверстия и трубы канализации, величина пространства под полом. Трап должен прочно устанавливаться в отверстии.

Устройства делаются из металла или пластика, а также могут использоваться комбинированные конструкции. Наибольшей прочностью обладают металлические трапы, но с учетом банных условий подойдет нержавеющая сталь, алюминий или медные сплавы. Они значительно дороже пластиковых трапов, что и объясняет популярность последних. Комбинированные устройства имеют металлический корпус, а сифон и накладная решетка могут изготавливаться из пластика и дерева.

Деревянные решетки хорошо вписываются в банный интерьер, но с учетом стойкости к гниению надо выбирать лиственницу или дуб.

Особенности монтажа сухого трапа

Установка трапа в бане с использованием сухого затвора должна строиться на следующих принципах.

1. Решетка устройства не должна выступать над напольным покрытием. Обычно она монтируется на одном уровне с полом.
2. Пол в банном помещении должен иметь такой уклон, чтобы вся вода с его поверхности самотеком направлялась в трап.
3. Между напольным покрытием и накладной решеткой трапа не должно быть зазоров, через которые может просачиваться вода, минуя канализацию.

Для обеспечения качественного и надежного стока важно правильно уложить под полом отводную канализационную трубу. В районе сливного отверстия она должна быть подведена на глубине, достаточной для установки трапа. Монтаж сухого трапа осуществляется после укладки отводящей трубы и заливки бетонной стяжки.

Руководство к действию.

1. Подготовка трапа к монтажу. Для этого соединительный патрубок отрезается на нужную длину. Особенно это важно для трапа вертикального типа, где общая высота устройства определяет высоту установочного пространства.
2. Подготовка места для монтажа. Важно сформировать посадочное гнездо в подполье так, чтобы поместился весь корпус устройства. В сухом затворе рабочий участок, необходимый для создания нужного давления водяного столба составляет от 3 до 7 см, что нужно учитывать при подготовке места.
3. Установка корпуса трапа и соединение его с канализационной трубой. Фиксация его в подготовленном гнезде.
4. Проверка срабатывания элемента затвора, для чего в открытый корпус заливается вода.
5. Установка и герметизация накладной решетки. Стык с бетонной стяжкой заполняется клеевой массой или цементным шпаклевочным раствором.
6. Укладка финишного покрытия пола (плитка, деревянный настил и т. д.). Решетка трапа выравнивается с поверхностью финиша. Для этого кладку керамической плитки начинают от сливного отверстия.

Трап с сухим гидрозатвором можно сделать своими руками. В качестве запорного элемента используется пластиковый шарик. Диаметр его подбирается так, чтобы шарик плотно перекрывает сливное отверстие. Таким образом изготавливается устройство поплавкового типа. Поток воды будет приподнимать шарик, но после ее слива он снова займет свое место. Для создания давления достаточно высоты столба порядка 4–6 см.

Декоративную накладную решетку лучше сделать из дерева. Подготавливается деревянная пластинка толщиной 10–15 мм нужного размера. В ней просверливаются многочисленные отверстия или делаются щелевидные прорези.

Если при эксплуатации зимой в таком самодельном устройстве шарик примерзает к корпусу, то достаточно предварительно налить немного горячей воды.

Тонкости установки водяного трапа

Если рассматривать водяной затвор, то для бани с частым использованием его можно считать привлекательным вариантом, устраняющим все запахи из канализационной системы. В таком трапе важно, чтобы в специальной полости корпуса всегда находилась вода, которая и создает гидрозатвор. Монтажные работы по установке водяного трапа принципиально не отличаются от монтажа сухого «собрата». Подготавливается гнездо в подполье над сливным отверстием, в котором и устанавливается корпус устройства. Различие заключается в формировании гидрозатвора.

Выделяется 2 основных типа таких элементов.

1. Гидрозатвор коленного, или U-образного типа. В нем труба (металлическая или пластиковая) изгибается в виде буквы U, что дает возможность в нижней части формировать водяную пробку. Для нормального функционирования такого затвора нижняя его точка должна располагаться на 4–5 см ниже канализационной, отводящей трубы.
2. Бутылочный тип затвора. Такой гидрозатвор аналогичен сифону, используемому в мойках и раковинах. Столб воды формируется в цилиндрическом стакане. Для создания отстойника нижняя часть стакана опускается ниже уровня подведения канализационной трубы.

При изготовлении водяного трапа своими руками чаще используется коленная разновидность. В этом случае берется отрезок металлической или пластиковой трубы диаметром порядка 32-50 мм и длиной 40–60 см. Труба изгибается в форме U, причем сверху отгибается отвод для присоединения к канализационному отводу. Второй конец сохраняет вертикальное направление. В него вставляется воронка трапа.

Важным условием надежной работы устройства является герметизация стыков. В вертикальном соединении достаточно, чтобы верхний патрубок входил внутрь нижней трубы, а для надежности можно установить резиновый уплотнитель. При горизонтальном сочленении важно обеспечить герметичность стыка. Металлические элементы стыкуются путем сварки или с помощью резьбового соединения с использованием муфты.

Пластиковые детали соединяются горячим способом. Для этого устанавливается соединительная муфта из того же материала, а пластик скрепляется путем нагрева строительным феном или паяльной лампой. При монтаже гидрозатворов важно предусмотреть возможность очищения застойной зоны от мусора и ила. Особо это актуально для гидрозатворов бутылочного типа. В таких конструкциях в нижней части должен быть предусмотрен соответствующий доступ.

Трап в парилке и моечном отделении бани считается важным элементом сточной системы. Он помогает отвести потоки воды с напольного покрытия и защитить помещения от запахов из канализации. Такие устройства можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками. Важно правильно подобрать конструкцию, чтобы вода могла свободно выводиться в сточную систему, но при этом не нарушался дизайн оформления бани.

poparimsya.online

Решетка на пол в баню, инструкция по изготовлению, видео

Решетка на пол в баню – это простой вариант напольного покрытия. Такие элементарные приспособления применяются и в парилке, и в моечном отделении, и в предбаннике. Их можно легко сделать своими руками, причем так, что они не только не испортят внешний вид, но даже создадут оригинальный дизайн.

Деревянные решетки для бани на пол применяются с давних пор в личных и общественных заведениях, и отказываться от такого удобного приспособления не стоит.

Зачем нужны решетки

Решетка на пол для бани и сауны представляет собой приподнятую площадку из деревянных брусков и досок, скрепленных в единую конструкцию с зазором для свободного прохождения воды, которая позволяет изолировать ноги человека от напольного покрытия. Она устанавливается на тех участках, где человек задерживается на какое-то время на одном месте:

• в предбаннике – на месте раздевания;
• в парилке – перед полками;
• в моечной – в душевой кабинке или перед емкостью с водой и т.д.

Решетки в бане выполняют следующие функции:

1. Защита от длительного контакта с холодным полом. Это важно на кафельном полу в моечном отделении или бетонном покрытии, которое прогревается достаточно медленно и имеет холодную поверхность. Даже деревянный пол при плохой теплоизоляции не приятен, а для его прогревания может потребоваться длительное время. Решетчатая площадка приподнимает ноги над полом. Она изготавливается, как правило, из дерева и просушивается до начала банной процедуры, что обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства.
2. Предотвращение травм. Ребристая форма поверхности площадки практически полностью устраняет риск скольжения мокрых ног, что очень важно на покрытии из керамической плитки. Именно это условие часто становится решающим при установке решетки в душе даже при наличии теплых полов.
3. Снижение риска заражения кожными болезнями. Пол в бане трудно постоянно содержать в идеальном санитарном состоянии, посещать баню могут и люди с грибковыми заболеваниями, которые легко передаются другим посетителям. Решетка имеет небольшие размеры, что дает возможность тщательно ее обрабатывать после каждого раза.
4. Поток сточной воды идет по поверхности пола, а приподнятая площадка дает возможность расположиться над ним, избегая с контакта с отработанной водой и моющими средствами в ней.

Предъявляемые требования

Несмотря на всю простоту конструкции, решетки на пол в баню своими руками должны быть выполнены правильно. Необходимо учитывать такие факторы:

1. Безопасность. Зазоры между планками должны быть таких размеров, чтобы дети не провалились между ними, а также следует исключать травмы пальцев ног при их попадании в эти щели. Это обеспечивается правильным выбором ширины зазора. Кроме того, площадка должна быть устойчивой и не переворачиваться при неосторожном нажатии на её край. Поверхность брусьев должна быть хорошо обработана для исключения заноз, а соединительные элементы (шурупы, гвозди) заглублены в материал.
2. Надежность. Важное условие – достаточная механическая прочность. Площадка должна выдерживать массу тела грузного человека. Материал выбирается без трещин и сколов.
3. Санитарные нормы. При воздействии экстремальных температур парилки материал решетки не должен выделять веществ, вредных для человеческого организма. Недопустимо наличие гниения и плесени.
4. Специфические требования. Вода должна свободно уходить через зазоры, не скапливаясь на поверхности площадки. Высота решетки должна обеспечивать все функции конструкции. Для обеспечения санитарных норм материал пропитывается антисептическим средством.
5. Внешний вид. Даже небольшой элемент, выполненный неряшливо, может испортить весь банный интерьер. Решетки не должны быть излишне громоздкими. При изготовлении следует учитывать внешнее восприятие. Нередко для создания особого интерьера, применяется не просто параллельная укладка наружных планок, а их фигурное расположение.

Конструктивные особенности

Все решетки имеют общие черты. Они состоят из нижнего остова (каркаса) и внешнего настила. Размер решетчатой банной площадки выбирается с учетом её назначения и габаритов помещения. Часто применяются индивидуальные решетки (на одного человека) размером 60х60 см.

Находят применения и удлиненные площадки (например, вдоль всей полки в парилке), на которых могут одновременно находиться несколько человек.

С учетом назначения остов решетки может выполняться в виде параллельно уложенных опорных брусьев или рамы. Для индивидуального использования распространена самая простая конструкция: 2 деревянные бруса, на которые крепятся поперечно доски (рейки) с зазором. В удлиненных изделиях могут устанавливаться дополнительные опорные брусья с шагом 40-60 см. Брусья монтируются как можно ближе к краю площадки для исключения её переворачивания. Рама собирается при изготовлении декоративных решеток.

Верхний настил выполняется из досок шириной 6-15 см в зависимости от размера площадки. Толщина доски должна составлять не менее 25 мм. При изготовлении стандартной конструкции они укладываются перпендикулярно опорным брусьям и строго параллельно друг другу. Зазор между ними составляет 2-3 см, но не более 4 см.

Материалом для настила служит древесина твердых пород. Предпочтение отдается сортам с повышенным содержанием масел: тик, красное дерево, ньято. В целях экономии применяется липа и осина. К прочным и достаточно водостойким породам относится лиственница.

Декоративные решетки обеспечивают оригинальный внешний вид. В этом случае помимо традиционной прямоугольной (квадратной) формы используются многоугольники, эллипс, круг. Для создания такой формы из деревянного бруса собирается соответствующая рама, которая затем закрывается настилом. В различных вариантах может использоваться разная укладка досок настила. В частности, нередко применяется диагональное крепление или сборная конструкция из различных сегментов.

На заметку! Следует учесть, что при любой укладке досок сохраняется главный принцип: формирование зазора между ними.

Особенности изготовления

Сделать решетку на пол в баню можно своими руками. Работа будет проводиться в несколько этапов:

1. Подготовительный. Чертится схема конструкции, т.е. определяется нужный габарит и количество требуемых досок для настила. Стандартная площадка имеет размеры 60х60 см. Если исходить из таких условий, то потребуется количество досок 4 шт., зазор – 2,5 мм, а доски должны быть шириной 12,5 см. Нарезается 4 доски длиной 60 см. Основа изготавливается из бруса 50х50 мм. Для неё отрезается 2 бруска длиной 58 см. Все элементы тщательно обрабатываются рубанком и наждачной шкуркой.
2. Сборка конструкции. Бруски основы укладываются параллельно друг другу так, чтобы расстояние между их внешними гранями составляло 58 см. Доски настила крепятся на бруски, причем они должны выступать от их грани и торца на 1 см, закрепляются перпендикулярно брусьям и строго параллельно друг другу с зазором 2,5 см. Крепление производится шурупами, их шляпки должны быть утоплены в древесину. Для этого в месте крепления желательно предварительно просверлить отверстие.
3. Завершающие мероприятия. Для повышения надежности и практичности решетки проводятся следующие работы: все деревянные детали с помощью малярной кисти пропитываются антисептическим составом, который убережет древесину от гниения. На практике для этой цели часто используется масло. Для исключения скольжения площадки по скользкому банному полу рекомендуется снизу закрепить резиновые ножки (прокладки).

На заметку! При сборке банной решетки своими руками следует заранее позаботиться об инструменте.

Необходимо приготовить электродрель, рубанок, шуруповерт, ножовку, малярную кисть, металлическую линейку, рулетку, струбцины или тиски, напильник, наждачную шкурку.

Применение покупных решеток

Когда нужна готовая решетка на пол в баню, купить её можно на рынке, в специализированных и хозяйственных магазинах или в сети. Важно правильно определиться с необходимыми размерами и формой площадки. В наше время выбор таких изделий очень широк – от дешевых простых решеток до декоративных изделий из красного дерева. Все зависит от фантазии и финансовых возможностей хозяина.

На заметку! Помимо деревянных конструкций достаточную популярность приобрели банные решетки из пластика.

Такие готовые изделия не следует применять в парилке, но для моечного отделения и предбанника они вполне подойдут. Большое распространение находят площадки из поливинилхлорида и акрилонитрилбутадиенстирола. Последний вариант имеет повышенную стойкость к агрессивным средам и температурным перепадам, и при этом облает высокой механической прочностью на истирание.

Решетка на пол в баню порой решает проблему утепления и повышает удобство банной процедуры. Такой способ с давних времен применяется в русских банях и саунах, и в наше время не стоит забывать о нем. Простое приспособление можно легко сделать своими руками.

banyabest.ru

➤ Как сделать слив в полу в душе, в бане, установка трапа.

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

• Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

• Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

• Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.

• Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

• Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

• Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

• Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

• Примерная схема расположения лаг «конвертом»

• Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

• Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

• Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
• Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).

• Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы

• После этого поднимаем луч нивелира на высоту установки решетки трапа (с учетом того, что будет устанавливаться еще решетка — добавьте ее толщину).
• Так как для нормального стока воды требуется уклон. Его делают 1-2 см на метр длинны. От имеющейся линии решетки трапа вверх откладываем требуемое расстояние расстояние.

• Отмечаем линию укладки стяжки на стенах

• По найденной отметке выставляем луч нивелира. Это и будет уровень стяжки, который надо выдержать вдоль стен. Можно эту линию очертить карандашом или маркером.

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Установка трапа

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

Выбираем водяной и электрический полотенцесушитель для ванны Как спрятать (закрыть) трубы в туалете

mystroiteli1.ru

Пол со сливом: устройство, установка сливного трапа

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола. 

Виды сливных трапов

Содержание статьи

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

• Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

  Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

• Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.

  Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

• Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

  Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

• Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

  Принцип действия сухого затвора в сливном трапе

• Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.
• Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.

  Принцип работы «сухого» затвора

• Мятниковые. Слив в канализацию перекрывает устройство, которое под действием силы тяжести стремиться занять положение над стоком.

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

• ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см.  Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
• Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

  Подготовлены направляющие для заливки стяжки

• Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
• Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

• Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

  Примерная схема расположения лаг «конвертом»

• Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

  Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

• Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
• Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).

  Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы

• После этого поднимаем луч нивелира на высоту установки решетки трапа (с учетом того, что будет устанавливаться еще решетка — добавьте ее толщину).
• Так как для нормального стока воды требуется уклон. Его делают 1-2 см на метр длинны. От имеющейся линии решетки трапа вверх откладываем требуемое расстояние расстояние.

  Отмечаем линию укладки стяжки на стенах

• По найденной отметке выставляем луч нивелира. Это и будет уровень стяжки, который надо выдержать вдоль стен. Можно эту линию очертить карандашом или маркером.

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Установка трапа

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

stroychik.ru

Сухой гидрозатвор для канализации в бане: заводские и самодельные варианты

Любой сельский вариант, когда вода из бани просто уходит наружу, в щели между досками, имеет свои трудности. А если на участке есть магистральная или автономная канализация, то встает другая задача – избавиться от проникновения газов из канализации в баню. Есть простое решение – поставить гидрозатвор.

Что такое гидрозатвор

Они бывают двух типов:

U-образный (коленный) гидрозатвор

Из рисунка абсолютно понятно, что это нехитрое устройство, похожее на кальян, в отличие от него не пропускает воздух, создавая водяную пробку. А то, что происходит в кальяне, называется – срыв водяного затвора.

Диаметр трубы и способ соединения могут повлиять только на производительность такого устройства, главное, что от него требуется – герметичность, причем его нижняя точка должна быть ниже сливной трубы хотя бы на 50 мм.

Для гидрозатвора подойдут любые подручные материалы, но нельзя забывать, что в том случае, когда доступ к нему будет закрыт, то решающее значение имеет надежность и возможность прочистки.

На втором рисунке видно: как вода, испарившись из пробки (а это обязательно произойдет через 40-50 дней), открывает возможность для проникновения воздуха из канализации.

Так что нужно либо периодически заполнять его водой, либо использовать гидрозатвор другого типа, либо герметично заглушить его на время долгого отсутствия.

Гидрозатвор бутылочный

Из этого рисунка понятно , что другое конструктивное решение не изменило функции этого устройства – создать водяную пробку. Еще одно название такой штуки – сифон.

Ясно также, что соединение труб должно быть герметичным. Такой гидрозатвор заодно является и отстойником.

Нижнюю часть обычного бутылочного сифона для мойки можно открутить для прочистки, а если самодельный затвор такого типа используется, например, в полу, то верхняя часть должна быть разборной.

Сухие гидрозатворы

Самый актуальный вопрос для бани со сливом в канализацию – это не столько выбор конструкции трапа, сколько прокладка самой линии. Любой готовый вариант трапа из магазина, в том числе и «сухой», содержит гидрозатвор с водяным столбом от 30 мм, так что при регулярном использовании бани никаких проблем с высыханием водяной пробки не возникнет. А тот, кто знает, что баня долго не будет в употреблении, может просто заглушить слив.

Для тех, кто хочет забыть и не вспоминать о высохшем сифоне, есть так называемые сухие трапы.

Существуют два типа сухого гидрозатвора.

Поплавковый тип

Лучше всего рассмотреть конкретный образец, например, австрийский HL 310 NPr.

Вертикальный слив. Верхний элемент подрезается до нужного размера от 12 до 70 мм и заделывается в стяжку.

Корпус из полиэтилена рассчитан на температуру сточной воды до 85 градусов. Порядок монтажа для разных случаев описывается в паспорте.

Поплавок, в случае высыхания воды, просто опускается и закрывает трубу. Высота водяного столба затвора 50 мм (соответствует городским нормам Австрии).

Принцип действия хорошо виден на картинке.

В рабочем положении вода поднимает и удерживает поплавок на одном уровне и система работает, как один из вариантов гидрозатвора. Если баня долгое время не используется, то вода из затвора испаряется, а поплавок закрывает сливное отверстие раньше, чем вода полностью испарится.

Народные умельцы придумали вариант, который может работать не хуже, чем фабричный. Главное отличие от этой схемы состоит в том, что такой поплавок в виде перевернутого стакана, закреплен так, чтобы его дно было выше сливного отверстия больше, чем на диаметр сливной трубы. А само отверстие закрывает легкий шарик диаметром больше сливного – он и выполняет роль поплавка.

Маятниковый тип

На фото конкретный пример — сухой затвор для трапов 100 мм в горловине – Viega 583255.

Внизу, у затвора, видны две шторки, подвешенные под углом к вертикали – это и есть маятниковый затвор. Шторки закрыты благодаря своему собственному весу, а вода открывает их при сливе. Высота водяного столба гидрозатвора 32 мм – для загородной бани вполне достаточно. В самой Германии, которая заявлена как страна-производитель, при проектировании системы канализации в городских домах исходят из того, что сантехприборы в квартирах имеют высоту водяного столба гидрозатвора равную 50-60 мм, но не 32!

Если силу тяжести, которая закрывает шторки, заменить на силу пружинки, то получатся разные варианты пружинного типа сухих затворов, с более широкими возможностями.

Разумеется, все перечисленные затворы содержат в себе какой-либо вариант сифона.

Есть еще один вид сухих затворов, для которых придумывают порой слишком заумные названия типа клеточной памяти материала. Обычно они представляют собой чулок из сплющенной резины, который начинает пропускать воду под небольшим напором. Вряд ли это представляет интерес для загородной бани.

Умелые хозяева, даже при очень ограниченных средствах, могут легко воспроизвести, а, возможно, и усовершенствовать любой тип гидрозатвора.

Пол и канализация

С прокладкой трассы канализации хлопот гораздо больше, чем непосредственно со сливом из бани, но и его лучше делать, чем аккуратнее, тем лучше.

Даже если пол в бане будет накрыт деревянными решетками, то все равно лучше сделать стяжку по маячкам с небольшим равномерным уклоном к трапу, а по ней положить плитку. Окончательную обрезку надставного элемента трапа можно сделать, когда будет точно известно, на какой высоте плитка будет подходить к точке слива. Если работа сделана очень аккуратно, то даже при минимальном уклоне не будет никаких луж.

Обеспечить доступ, с возможностью замены всех элементов – слишком большая роскошь для обычной бани. Поэтому не стоит избегать работы, которая может показаться лишней, например, глубина прокладки канализации не должна быть меньше глубины промерзания. Утеплить пол под стяжкой 20 см слоем керамзита с жирным цементным раствором – отнюдь не излишество. Сухой трап тоже не панацея – грязь, попавшая в затвор, может помешать его плотному закрытию. В конце сезона не помешает промыть съемные элементы. Покупать сухой гидрозатвор в магазине или делать его самому – этот вопрос совсем необязательно связан с финансовыми затруднениями.

bane.guru

Как сделать слив воды в бане с деревянными полами

Содержание статьи

Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Особенности эксплуатации

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

• отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
• канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
• при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
• максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
• бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
• чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

• протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;

  Пол в бане протекающий.

• сплошной – классическая доска шпунтованная, но уложенная по лагам, имеющим общий уклон в сторону трапа канализации;

  Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

• пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;

  Пол по грунту с вмурованным трапом.

• деревянное перекрытие по балкам – чаще внутри висячего ростверка.

  Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

• сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
• протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.

  Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

• моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
• влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
• даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Расположение септика для бани на участке.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

• настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;

  Традиционный протекающий пол.

• поддоны из бруска, укладывающиеся на основание в момент эксплуатации бани, затем убирающиеся на просушку;

  Деревянный трап для бани.

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

• мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;

  Воронка сливная из мембраны.

• воронка из жести – аналогично предыдущему варианту, только вместо эластичной мембраны используется жесткая листовая сталь с фальцевыми креплениями;

  Воронка сливная из жести.

• керамогранит или кафель – этими материалами облицовывают воронку, изготовленную ЦСП или асбестовых листов, уложенных на черновой пол по балкам, методика более пригодна для съемных поддонов с большим шагом обрешетки, так как под разряженными досками капитального пола эти дорогостоящие отделочные материалы практически незаметны.

  Сливная воронка из плитки.

• бетон – внутри классической стяжки на этапе изготовления создаются уклоны, водоотталкивающие добавки вводятся в бетон при замешивании или конструкционный материал обрабатывается пенетрирующими составами после отвердевания. Можно изготовить на деревянном полу (поверх листов ЦСП) либо на полу по грунту.

  Бетонная воронка банного слива.

Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

• пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
• плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
• перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.

  Теплоизоляция пола в бане.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

• поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;

  Трап с сухим поплавковым затвором.

• маятниковые – использован принцип обратного клапана с односторонним направлением потока;

  Трап с сухим маятниковым затвором.

• с резиновыми манжетами – внутри корпуса установлена тонкостенная эластичная лента, не пропускающая воздух в нормальном положении, превращающаяся в шланг под напором воды.

  Сухой затвор с резиновой лентой.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Таким образом, в деревянных полах можно оборудовать канализационный слив собственными силами. Для большинства проектов этих надворных построек существует минимум два варианта, что позволяет выбрать самый экономичный. Наилучшим вариантом будет пол по грунту с уложенным на лаги протекающим полом.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Хорошая реклама

Самое читаемое

masterskayapola.ru