Как сделать ленточный монолитный фундамент своими руками

Добавил(а): Оксана 7 июля

Фундамент – основа любого строения. От его качества зависит надежность и долговечность всей конструкции любой конфигурации и размера.

Выбираем тип фундамента

Различают несколько основных типов фундаментов: столбчатые, ленточные, плитные, свайные.  Выбор конкретного типа фундамента определяется, во-первых, особенностями грунта на участке, во-вторых, размерами строения и, наконец, финансовыми возможностями.

Если грунт устойчивый, с глубоким залеганием подземных вод, то для легких построек без подвального помещения подойдет столбчатый фундамент.

Плитный фундамент в принципе универсален для всех грунтов  и имеет массу преимуществ перед остальными типами фундаментов в строительстве домов с небольшим количеством этажей. Единственное ограничение для применения такого фундамента – холмистая местность.

Свайный фундамент стоит выбрать в том случае, если грунт на  вашем участке насыщен водой.

Популярным во все времена был ленточный фундамент, потому что он подходит для возведения абсолютно любых строений. Такое основание предполагает подвальное помещение или возможность создания цокольного этажа.

Делается ленточный фундамент   прямо под стены будущего дома, то есть по периметру строения.

Построить ленточный фундамент самостоятельно вполне возможно, если знать геодезические параметры  участка.

Так, на участке с сухим грунтом, который к тому же  неглубоко промерзает, целесообразно возвести  мелкозаглубленный фундамент. Это оптимальный вариант при строительстве малогабаритных помещений. Баня, забор, гараж, хозяйственные постройки, беседка – лишь малый перечень таких построек.

Если же грунт пучинистый, глубоко промерзает, то при выборе ленточного фундамента надо быть готовым к тому, что закладывать его нужно будет достаточно глубоко. Такой  ленточный фундамент обойдется дорого, да и процесс его возведения непрост.

 Критический взгляд на ленточный фундамент

Ленточный тип фундамента распространен еще и потому, что технология его изготовления действительно проста. Выделяют два подтипа ленточного фундамента: монолитный (бетон заливается в установленную опалубку) и сборный (состоит из бетонных или железобетонных блоков).

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны ленточного фундамента.

Положительные стороны монолитного ленточного фундамента:

• надежный;
• прочный;
• подходит для строений любой формы.

Положительные стороны сборного ленточного фундамента:

• устанавливается в короткий срок;
• на нем можно незамедлительно возводить здание;
• нетрудоемкий.

Отрицательные стороны ленточного фундамента:

• много времени тратится на подготовительные работы;
• массивный;
• неэкономичный.

Отрицательные стороны ленточного фундамента из железобетонных блоков:

• менее надежный, так как места соединения негерметичны и допускают попадание воды внутрь помещения;
• ограничивают конструктивные возможности будущего здания, так как блоки имеют

abh-ng.ru

Монолитный ленточный фундамент: строительство и чертеж

Монолитный ленточный фундамент имеет одно важное преимущество – высокую прочность. Такое основание может использоваться для постройки многоэтажных зданий. Конструкция данного фундамента имеет ряд отличий, среди которых наличие металлического каркаса внутри базиса и непрерывная заливка ленты по периметру постройки. В данной статье будет подробно рассмотрено строительство ленточного монолитного фундамента.

Устройство и разновидности ленточного основания

Глубина залегания фундамента может сильно отличаться. Мелкозаглубленный базис может использоваться на спокойной непучинистой почве с высокой прочностью для возведения маленького здания из дерева с использованием каркаса. При этом лента базиса должна примерно на 12 см уходить в твердый грунт, который идет после плодородного.

Основание глубокого залегания используется для постройки тяжеловесных зданий. Чаще всего их опускают на 15 см ниже отметки мерзлой почвы в зависимости от региона.

Опора должна размещаться на грунт с высокой прочностью. Если этого не получается достичь, глубину необходимо увеличивать.

Использование опалубки

Зачастую при возведении ленточного основания производится монтаж опалубки. Она позволяет придать форму бетонной смеси и защищает ее от растекания, но установка опалубки требует дополнительных денежных затрат, а также времени и сил.

Часто для экономии на хорошей почве вырывают яму ровно по разметке с заданными размерами. В нее заливается бетонная смесь без опалубки. Такой способ не может обеспечить идеальное качество. Бетону для набора прочности нужна влага. Без опалубки вода будет впитываться в почву, что может повлиять на прочность бетона. Предотвратить осложнения можно путем настила в траншее полиэтилена. Главное, следить, чтобы пленка случайно не повредилась.

Срок эксплуатации фундамента без опалубки ниже, так появление трещин неминуемо. Также работа с таким основанием усложняется из-за большого количества неровностей. С целью снижения теплоотдачи фундамент утепляется при помощи плит пенопласта, а их крайне трудно клеить на неровные поверхности. Такая же проблема наблюдается и с монтажом пароизоляционной пленки.

Монтаж опалубки позволит значительно упростить и ускорить процесс постройки ленточного фундамента.

Строительство ленточного фундамента

Строить ленточный монолитный железобетонный фундамент не слишком сложно, главное, знать технологию работы. Процедура состоит из следующих этапов:

• Разметка области, где проводится работа.
• Земельные процедуры.
• Увеличение плотности основания, подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляционные процедуры.
• Сборка и монтаж опалубки.
• Армирование.
• Заливка бетонной смеси.
• Уход за бетоном.

Дополнительная разметка ленты проводится, только если планируется постройка дома с подвалом площадью под все здание.

Увидеть процедуру строительства можно на следующем видео.

Разметка участка

Разметка является крайне важным этапом строительства фундамента. Так как при проектировании грунт изучается в определенном месте, привязываться к нему следует жестко. Подземные возведения зачастую бывают неоднородными, и незначительное смещение может сильно повлиять: там могут быть просадочные породы или полость.

Разметку лучше проводить с максимально возможной точностью, чтобы предотвратить возможные осложнения на следующих этапах.

Земельные процедуры

Количество земельной работы и техники, применяемой для этого, зависит от того, будет ли в доме подвал. Если его не планируется возводить, то почву необходимо вынимать только по размеченной ленте. Также стоит учесть запас для монтажа опалубки, который составит приблизительно 65 см с обеих сторон. Для щитов понадобится использовать распорки, которые будут препятствовать развалу.

Если здание будет с подвалом – выкапывать придется весь грунт. Размер ямы должен быть примерно на 3 м больше размеров базиса.

Для процедур с большой площадью лучше применять специальное оборудование и технику. Аренда обойдется недешево, но при этом позволит значительно ускорить процесс. Верхняя плодородная почва выкапывается отдельно, ее можно использовать для сада. Оставшееся земля будет обратно засыпаться или вывозится.

Укрепление базиса

После того как большая часть почвы была выкопана, дно котлована понадобится выровнять и уплотнить. При использовании техники часто случается, что определенные участки имеют разную глубину. Все эти дефекты необходимо устранить, неровности нужно засыпать и утрамбовать.

Выравнивание и трамбовка должны проводиться на всей площади ямы или траншеи. Причем использовать для этих целей лучше всего виброплиту. Это крайне важный этап, так как на этот уровень будет осуществляться основная нагрузка здания. Даже незначительные пустоты или неровности могут привести к неравномерной усадке и появлению трещин. Устранить их можно только при помощи трамбовки.

Также неплохим решением является засыпка на дно котлована песка. Это позволит добиться более качественного выравнивания. Для более быстрой трамбовки его также можно увлажнить. Виброплита плита уплотнит песок на слой до 20 см.

Зачастую дополнительно создается подсыпка из песка и гравия. Для этого поверх уплотненного песка насыпают слой щебня с фракцией около 40 мм. Его также понадобится утрамбовать. Толщина такого слоя подсыпки не должна превышать 15 см. Он засыпается небольшими частями по 5 см и каждая из них утрамбовывается.

Использование такой методики позволит не только выровнять грунт, но и уплотнить его. Щебень будет вбиваться в породу, повышая прочность.

Опалубка для фундамента

Опалубка создается из досок толщиной не меньше 40 мм. Можно использовать фанеру или ОСП низких сортов. Существует специально предназначенная для этих целей недорогая опалубочная фанера. С одной стороны она ламинированная и имеет защитную пленку, так что ее можно будет применить повторно.

Щиты материала укрепляются с помощью поперечного и продольного бруска. Собранные щиты выставляются по размеченной ленте, снаружи закрепляются укосами, а внутри производится монтаж распорок. Крепежи придадут опалубке нужный размер. Также они защитят щиты от развала или распада во время заливания бетонной смеси.

Давление на щиты будет оказываться немалое, так что крепежи должны быть качественными.

Армирование

В виду большой длины и недостаточной ширины на ленточное основание оказывается давление, которое может переломать ленту поперек. В связи с этим армирование нужно проводить по длинной стороне. Для этих целей зачастую применяется ребристая арматура с диаметром 10 мм или больше.

Чаще всего хватает 2 армирующих поясов: в верхней и нижней части ленты. Но если будет строиться подвал под всем домом, понадобится использовать другую схему. Чертеж армирования не отличается сложностью, в каждой точке крепления арматура соединяется специальной проволокой. Работа осуществляется вручную при помощи крючков или специального инструментария.

Также можно использовать сварку, но она не всегда оправдывает себя. Процедура проводится быстрее, но крепление получается слишком жестким, что может привести к образованию трещин. Вязка проволокой оставляет арматуре определенную свободу.

После армирования осуществляется закладка вентиляции отверстий, через которые будут проводиться различные коммуникации.

Заливка основания

При создании крупного здания лучше заказывать готовый бетон непосредственно на участок. Это позволит завершить работу быстрее. Бетон можно создать и собственноручно, но понадобится бетономешалка. Вручную обеспечить необходимую вязкость не получится.

Во время заливки также осуществляется вибрирование бетона. Для этого применяются ручные или переносные вибраторы. Такая процедура позволит устранить все пустоты и ровно распределить смесь. По итогу прочность бетона увеличится, а его устойчивость к низким температурам будет повышена.

Если заливка осуществляется из машины, рекомендуется применить специальные желоба. Они упростят работу и защитят бетон от падения с высоты. Дело в том, что если высота падения будет больше 150 см, бетон может потерять свою прочность.

Уход за бетоном

Если заливка осуществлялась при высокой температуре, ленту понадобится накрыть материалом, который защитит материал от быстрого испарения влаги. Для этих целей можно использовать полиэтилен, который защитит верхушку от пересыхания.

При температуре воздуха около 20°C бетон наберет крепость в 50 % за 3 дня. На четвертый день опалубку можно будет демонтировать и продолжить процедуру. При температуре ниже ждать понадобится больше.

На этом этапе монолитный железобетонный фундамент готов. Останется лишь провести процедуры по утеплению.

Как видно из статьи, ленточный базис является отличным выбором для постройки здания небольшого размера. Главное, соблюдать все рекомендации по его строительству.

kakfundament.ru

Ленточный монолитный фундамент: железобетонный, армированный

Перед началом строительства здания необходимо выяснить, на каком типе почвы будет возводиться ленточный монолитный фундамент, ведь сроки эксплуатации любого сооружения в первую очередь зависят от прочности несущей конструкции. Надёжность фундамента, качество материалов, из которых построено основание, а также хорошая тепло- и гидроизоляция – те критерии, которые оказывают первостепенное влияние на долговечность всего строения.

Что такое монолитное ленточное основание

Устройство подобных фундаментов в основном планируется для строений, которые имеют довольно тяжёлые материалы в своих стенах и перекрытиях, такие как саман, камень, бетон, кирпич и т.д. Такой тип несущих конструкций отличается повышенной прочностью и крайней надёжностью. Но и стоимость сплошного монолитного фундамента также велика, как и количество стройматериалов, которые потребуются для его возведения. Поэтому такой фундамент имеет смысл применять только в том случае, если он незаглубленный – таким образом, траты будут минимальны. Такой приём особенно актуален при строительстве домов, имеющих подвальные или цокольные помещения, а также строений, установленных на плите для дома с подвалом.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент рассчитывается не только исходя из плотности грунта на строительном участке. Ширина будущего основания определяется с учётом нагрузки на ленту, которая в свою очередь зависит от толщины будущих стен строения, количества этажей, а также от того, будет ли иметь постройка подпольные помещения или же дом будет без подвала.

Иногда архитектура дома предполагает использование сплошного монолита в виде ж/б плиты или коробки по всей площади строения. Также зачастую в ход идёт уплотнение несущих конструкций на сваях при помощи комбинированной набивки. Обычно расчёты проводятся по однометровому отрезку, так как нагрузка будет одинаковой по всей длине несущей конструкции.

Расчёт ленточного монолитного фундамента

Если Вы начинаете строительство подобной несущей конструкции самостоятельно, то первым делом необходимо выбрать глубину заглубления фундамента, которая является индивидуальной для каждого участка. Сначала следует сделать двухметровый шурф, благодаря которому можно будет узнать качество и структуру грунта, а также уровень промерзания и глубину залегания подземных вод. Степень пучинистости почвы в данном случае является общим ориентиром. Если грунт непучинистый, то фундамент, например, под кирпичный дом или под коттедж, можно обустроить на любой глубине (не менее 0,5 метра) независимо от уровня промерзания почвы. В расчётах Вам может помочь техкарта по обустройству ленточного фундамента.

Для пучинистых грунтов глубину определить несколько сложнее, плюс ко всему требуется проведение нескольких дополнительных корректировок. Если уровень подземных вод находится на отдалении от поверхности на два и больше метров, то можно смело устанавливать мелкозаглубленный фундамент. Но если этот показатель хоть на пару-тройку дециметров меньше двух метров, придётся дополнительно заглубить ленточный монолитный фундамент на 3/4 расчётной высоты промерзания грунта (от 70 сантиметров). В том случае, если подземные воды находятся выше и этой отметки, то понадобится заливка ленточного монолитного основания на всю эту глубину, если не больше.

Определив необходимую глубину залегания несущей конструкции, необходимо задуматься о выборе материала, из которого будет изготовлен фундамент для дома. Чтобы залить подобное основание, разрешается использовать бутобетон или же бутовую кладку. При использовании бутовой кладки используются камни неровной формы.

Ширина ленточного фундамента должна составлять не менее полуметра, технология заливки предполагает, чтобы ширина ленты превышала толщину будущих стен на 5-10 сантиметров. При этом, чем глубже заложено основание, тем больше разница между лентой и стеной. Например, чтобы правильно заложить ленточный фундамент под одноэтажные здания на метровую глубину, потребуется сделать ширину ленты на 25 сантиметров больше ширины стены.

У бутобетонного монолитного основания, которое должно иметь размеры не менее 35 сантиметров, имеются некоторые достоинства: возможность обустройства на всех типах грунтов, а также меньшая сложность в возведении. Но при устройстве данного типа несущей конструкции наблюдается значительный расход бетонной смеси. Чтобы возвести такой фундамент, понадобится опалубка, которая устанавливается в траншеи, после чего начинается собственно заливка.

Как сделать ленточный монолитный фундамент пошагово?

• Перед тем, как начать закладку основания, необходимо вырыть под него траншеи (при этом время от времени поглядывайте в план). В ходе рытья траншей важно максимально сохранить прочность их стенок. Это лучше всего удаётся на связных почвах – получается сделать практически вертикальные стенки, в разрезе представляющие прямоугольник или трапецию, которые можно использовать в качестве опалубочной конструкции. В некоторых случаях максимальная глубина вырываемых траншей увеличивается на метр или полтора, это зависит от типа почвы.
• Если Вы заливаете монолитный армированный ленточный фундамент, то его необходимо хорошо защитить от влаги. Для этого следует особым образом обустроить прилегающие участки, при рытье выбрасывая землю на нагорную сторону. Глядя на чертёж, точнее на его нижние отметки, осуществляйте выбор грунтовых масс. Если план дома предусматривает водоотвод, то следует устроить его. Чересчур заглублять основание не стоит, оставшееся пространство необходимо засыпать смесью гравия и песка, а затем плотно утрамбовать её.
• Вам понадобятся щиты, стойки и распорки при возведении заглубленного ленточного монолитного фундамента в заранее вырытых траншеях. Необходимо обустроить опалубку, что особенно актуально при строительстве на глинистых почвах. При заливке несущей конструкции на большой глубине можно переставлять щиты опалубки, учитывая правила, по которым образуются холодные и рабочие швы при бетонировании.
• Если строится сборно-монолитный ленточный фундамент, то блоки должны укладываться на предварительно уложенный бетонный раствор. Сборный фундамент обустраивается в несколько этапов. Сначала на заводе изготавливаются бетонные блоки, которые грузят на транспорт и перевозят на строительный участок. Затем при помощи строительного крана производят выгрузку блоков. Кран пригодится впоследствии при закладывании несущей конструкции: каждый блок приподнимают над землёй и устанавливают в подготовленное для этого место.
• При устройстве бутового основания следует укладывать предварительно подготовленные камни в раствор точно по размерам. Камни не требуют сортировки, а бетону не нужна  обязательная перевязка получающихся швов. Если заливка бетонной смеси будет прервана на срок от шести часов и больше, то серия верхних камней должна быть залита только наполовину. Возобновление работы производится с использованием такого раствора, который позволяет погружать камни без трамбования – тогда несущая конструкция будет возведена в соответствии со СНиП.
• Как и при строительстве армированного фундамента, опалубочная конструкция снимается через неделю-полторы. Готовый бетон необходимо периодически смачивать водой и закрывать мешковиной или рогожей в жаркую погоду. Не забудьте в ходе работ произвести гидро- и теплоизоляцию при помощи материалов, изготовленных из битума или его компонентов, чтобы Ваш будущий дом полностью отвечал всем требованиям ГОСТ.

Плюсы и минусы монолитной ленты

Конечно, главным недостатком монолитной ленты является её высокая цена – при строительстве массивных сооружений смета на подобное основание будет очень нескромной. Также подобный фундамент невозможно установить на просадочных почвах (торф, плывуны и т.д.) – следует рассмотреть другие варианты устройства несущей конструкции, например, использовать основание на столбах с плавающим полом или на столбах с полем, которое в будущем пригодится при устройстве ростверка.

Ленточное основание имеет несколько неоспоримых преимуществ перед другими типами несущих конструкций. В техническом плане заглубленная лента – это проверенный временем и очень хороший вариант обустройства фундамента. На таком основании можно возводить довольно массивные строения, которые простоят продолжительное время, кроме того, ленточный монолитный фундамент может иметь произвольную форму.

x

Прочитав статью — обязательно посмотрите видео и фото, которые помогут Вам разобраться в тонкостях возведения такого фундамента. 

Строительство ленточного монолитного фундамента. Строительство монолитного фундамента ленточного

Монолитный ленточный фундамент: инструкция строительства

Рациональным соотношением ресурса/сметы строительства обладает монолитный ленточный фундамент с многослойным армированием. Для кирпичных, блочных стен коттеджа необходимо выбирать исключительно заглубленные ленты либо МЗЛФ с утеплением подошвы. Все остальные модификации ЛФ предназначены для каркасных, срубовых технологий, хозпостроек.

Конструкция монолитной фундаментной ленты

Несмотря на многообразие модификаций ЛФ все они имеют схожую конструкцию:

• подготовка – песок + щебень, уплотненные виброплитой послойно
• гидроизоляция подошвы – два слоя рулонного материала, обязательно на стекловолоконной основе
• утеплитель – только для МЗЛФ, укладывается на гидроизоляцию, выступает за периметр подошвы на 40 см
• армопояс – несколько сеток в разных уровнях (15 – 30 мм от подошвы, от верхней плоскости), связанных хомутами или перемычками
• бетон – придает конструкции прочность, обладает высоким ресурсом
• гидроизоляция – защищает бетон от разрушения (коррозии)
• теплоизоляция – выводит наружу точку росы (актуально для эксплуатируемых подвалов), компенсирует силы пучения
• обратная засыпка – все поверхности бетонных конструкций должны быть защищены от глинистого грунта непучнистым песком

В Т-образных лентах имеется уширение подошвы, заглубленным ЛФ не нужна теплоизоляция подошвы.

Разновидности МЛФ

Для экономии бюджета строительства существует несколько монолитных ленточных фундаментов, отличающихся конструкцией:

• ленточный пояс – не имеет заглубления, пригоден исключительно для каркасных, щитовых домов, ширина больше высоты для повышения опорной поверхности
• незаглубленный ЛФ – поднимает пояс цоколя, имеет большую прочность изгиба, высота больше ширины, пригоден для срубов
• МЗЛФ – создан для участков с УГВ глубже 1 м, заглубляется на 0,4 – 0,7 м, применяется для срубовых, щитовых зданий
• Т-образный – уширение подошвы для компенсации боковых смещений, используется для террасирующих конструкций, заборов, легких построек, обратная засыпка производится исключительно песком
• заглубленный ЗЛФ – залегает ниже отметки промерзания, пригоден для любых технологий строительства

Для всех без исключения ЛФ обязательным условиями являются: дренаж, гидроизоляция, обратная отсыпка песком.

Технология МЛФ

В нормативах СП 22.13330 приведены рекомендации для проектирования, строительства ленточных фундаментов. Любое нарушение нормативных документов приводит к снижению ресурса, увеличивает эксплуатационный бюджет.

Разметка

На этом этапе важно учесть, что недостаточно натянуть шнуры по наружным, внутренним плоскостям будущей ленты. Для гидро, теплоизоляции поверхностей бетонной конструкции необходимо обеспечить пространство для рабочего, которое позже будет засыпано нерудным материалом, в котором отсутствуют силы пучения.

При выборе ЗЛФ подземный уровень часто бывает эксплуатируемым. Поэтому чаще всего для ЗЛФ отрывают котлован, для МЗЛФ траншеи расширяют на 0,6 м в каждую сторону. Типовая разметка имеет вид:

• монтаж выносок – конструкции из нескольких колышков с поперечными планками, позволяющими регулировать положение шнура без переустановки кольев
• натяжка шнуров – с учетом расширения траншеи на 0,6 м в обе стороны

На этом этапе так же размечаются отдельные фундаменты лестниц, крылечек, печей, каминов, насосного оборудования.

Выемка грунта

Отрывать траншеи для МЗЛФ можно вручную, выемка грунта из котлована ЗЛФ потребует привлечения землеройной техники. После экскаватора земля всегда подчищается лопатами. Излишнее заглубление отдельных участков нельзя выравнивать грунтом. При

abh-ng.ru

Монолитный ленточный фундамент: устройство, инструкции, фото, видео

Долговечность каждого строения непосредственно зависит от правильного выбора основания, на котором оно будет создано. Одним из наиболее распространенных вариантов сегодня становится создание монолитно ленточного фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента дает возможность использовать этот вариант выполнения работ практически на любом грунте.

Монолитный ленточный фундамент становится прекрасным основанием для строительства уютного и небольшого по площади летнего домика и надежного двухэтажного загородного коттеджа с мансардой и подземными уровнями.

Когда лучше всего выбирать создание монолитного ленточного фундамента

Специалисты рекомендуют выбирать создание именно монолитного ленточного фундамента на территориях, отличающихся невысоким уровнем расположения грунтовых вод.

Оптимально, когда такие грунтовые воды располагаются ниже уровня расположения монолитного ленточного фундамента. В ином случае предпочтительно включить в устройство ленточного монолитного фундамента надежный дренаж.

Плюсом создания такого основания для возводимого строения становится простота и финансовая доступность в выполнении и то, что монолитный ленточный фундамент своими руками выполнить достаточно просто.

Что отличает на общем фоне конструкцию монолитного ленточного фундамента?

Именно устройство монолитных ленточных фундаментов сегодня признается одним из самых простых видов работ в области создания прочного основания для частного строения.

Популярность этого вида оснований основано на сочетании таких факторов, как простота исполнения и доступная стоимость выполняемых действий. Выгодным отличием такого основания также становится готовность создавать надежное основание для несущих и временных стен каждого дома.

Он является единой конструкций из бетона и арматуры, располагающейся по всей длине коробки строения. За счет этого монтаж монолитного ленточного фундамента позволяет создавать фундаменты высокой прочности. Это позволяет создавать надежные многоэтажные конструкции. Для их выполнения ленточный фундамент привлекательнее, например, свайного.

Виды

В зависимости от типа грунта и глубины расположения грунтовых вод могут использоваться следующие варианты:

• ленточный монолитный фундамент заглубленного типа с максимальной несущей мощью
• вариант с незаглубленным основанием
• удобный ленточный фундамент с мелкозаглубленным основанием для проведения строительства частного дома с небольшой общей площадью и массой на непучинистых грунтах

Самым простым вариантом создания основания для частного строительства становится создание фундамента с мелким залеганием. Для его создания достаточно формирования котлована, глубина которого может даже не достигать 70 сантиметров. Чем глубже глубины котлована, тем большей площадью и массой может отличаться возводимое строение.

Порядок выполнения строительства

Первым шагом создания ленточного фундамента любого вида и разной глубиной залегания становится проведение оценки места, где планируется выполнение строительства. В некоторых случаях от такого варианта придется отказаться вообще. Он не может создаваться на болотистых или нестабильных грунтах.

Строение на его основе не получится выполнить на скалистом участке со сложным рельефом. Как правило, в указанных ситуациях лучше использовать свайный вариант создания основания для строящегося дома.

В остальных случаях началом проведения работ становится подробный чертеж. В нем подробно указывается план возводимого строения, место, где будут находиться несущие стены и перегородки. Такой чертеж в дальнейшем станет основой создания плана будущего проведения работ.

Создавая чертеж, потребуется учесть такие факторы, как:

• Вид грунта
• Точка промерзания почвы
• Тип создаваемого здания, его размер и материал изготовления

Если чертеж правильно учитывает все указанные факторы, он ложится в основу надежного и долговечного строения.

Порядок проведения разметки территории

1. Подробный чертеж при планировании проведения работ создавался специально с целью сделать его основанием для осуществления разметки непосредственно на территории расположения дома в будущем.
2. Перед началом проведения работ потребуется внимательно осмотреть участок запланированного строительства и определить на его территории самую низкую точку. Именно эта точка станет ориентиром для определения типа расстановки кольев, которые лягут в основание проводимого строительства.
3. Следующим шагом становится создания контуров будущего строения на выбранной территории. Для ограничения территории его расположения по углам будущего дома вбиваются колья, ровное размещение которых лучше всего проверить с помощью лазерной рулетки.
4. На основании определенных с помощью колышков углов определяются контуры будущего строения. Для этого колышки соединяются веревкой. При выполнении этой работы потребуется соблюдать чертеж фундамента, выполненный на первом этапе. Далее, создается внутренняя лента будущего фундамента.

Порядок создания котлована для заливки

Определив границы создаваемого фундамента и тип его заглубления можно начинать создавать ленточные фундаменты и рыть котлован. Плюс заключается в том, что создать ленточный фундамент своими руками достаточно просто. Для этого не требуется наличия специализированных инструментов или большого опыта строительных работ.

Из инструментов чтобы создать его своими руками потребуется:

• Гидроуровень
• Лопата
• Лазерная рулетка
• Прутки арматуры
• Брусья для создания опалубки
• Бетонная смесь

В большинстве случаев чтобы создать ленточный фундамент своими руками не потребуется привлечения бригады рабочих. Для выполнения монолитного ленточного фундамента достаточно видео и фото, показывающего порядок работ. Чтобы провести работы на высоком качестве потребуется только использование качественных и долговечных материалов, требования к которым определяет гост.

В интернете можно найти подробные рекомендации и видео, показывающее пошагово порядок проведения работ.

Создание котлована для формирования ленточного фундамента для многоквартирных домов и промышленных зданий определяет гост, на основании которого разрабатывается технология осуществления строительства.

Плюсы самостоятельного проведения работ в такой ситуации заключается в возможности самостоятельно контролировать соблюдение требований гост при осуществлении строительства.

Для начала строительства котлована можно привлечь дополнительную рабочую силу. Рытье продолжается до достижения определенного на основе исследования типа грунта и глубины залегания грунтовых вод.

Плюсы такой работы заключаются в возможности простого определения, когда рытье котлована достигло нужной глубины за счет появления на дне котлована влажной почвы, показывающей близкое расположение грунтовых вод. В основу формирования конструкции ложится план, созданный на основании разработанного проекта и чертежа.

Далее, в соответствии с гост основание потребуется защитить от проникновения влаги. Для этого на дно созданного котлована насыпается слой щебня и гравия от 20 до 50 сантиметров. Дно котлована перед засыпкой этого слоя потребуется тщательно утрамбовать. Такое основание послужит гарантией формирования крепкого и долговечного монолитного фундамента любого строения.

Создание опалубки и заливка

В проектирование основания для дома на следующем этапе проведения работ входит формирование надежной и удобной в использовании опалубки. Именно она становится основой формирования цоколя строения.

Для создания опалубки ложится конструкция, выполненная из деревянных брусков и досок, соединенных шурупами и гвоздями. Можно познакомиться с фотографиями, чтобы понять основы выполнения такой работы.

Опалубка может быть съемной и несъемной, второй вариант после завершения создания ленточного фундамента становится частью создаваемого цоколя здания. После создания опалубки формируется каркас из арматуры.

Для формирования надежного железобетонного основания используется прочная стальная проволока. Использование арматуры сделает бетон прочнее и, следовательно, готовый фундамент получится надежным и долговечным.

Для формирования такого каркаса потребуется использование 4 продольных прутьев, имеющих диаметр 10-12 мм. Арматура 8 мм используется для создания поперечных элементов прочной конструкции. Оптимальный размер ячейки имеет размер 20Х25 сантиметров.

Перед размещением арматурного каркаса на дне котлована под его основу желательно разместить специальную подложку. Она может быть выполнена, например, из кирпичей. Арматурный каркас должен пониматься над щебенкой или гравием дна котлована примерно на 5-7 сантиметров.

Более подробно об армирование данного фундамента, Вы можете прочитать в нашей статье «Армирование: надежный способ укрепления ленточного фундамента».

Порядок заливки котлована

Последним этапом создания становится заливка котлована с установленной арматурой и опалубкой. В этом случае потребуется пригласить специалистов, чтобы использовать бетономешалку. Батон создается с использованием цемента, марки М400 и выше.

Чтобы получилась готовая бетонная лента фундамента, бетон лучше всего в один этап залить в котлован. Это позволяет исключить появление воздушных подушек и пустот.

Когда лента заливается отдельными слоями, потребуется проводить утрамбовку слоев для устранения пустот. Для уплотнения заливки бетона можно использовать специальный вибрирующий агрегат. После заливки бетона уже почти готовому фундаменту нужно дать высохнуть. Для этого в зависимости от погоды потребуется двое и более суток. Строительство стен дома начинают только убедившись, что ленточный фундамент полностью высох, не просядет и не растрескается.

Залючение

Как вы убедились, создание монолитного ленточного фундамента на самом деле является довольно простым видом работ по строительству частного загородного дома. Каждый этап можно выполнить самостоятельно или пригласить для проведения полного комплекса работ под ключ опытных специалистов.

rumydom.ru

Монолитный ленточный фундамент: инструкция строительства

Рациональным соотношением ресурса/сметы строительства обладает монолитный ленточный фундамент с многослойным армированием. Для кирпичных, блочных стен коттеджа необходимо выбирать исключительно заглубленные ленты либо МЗЛФ с утеплением подошвы. Все остальные модификации ЛФ предназначены для каркасных, срубовых технологий, хозпостроек.

Конструкция монолитной фундаментной ленты

Несмотря на многообразие модификаций ЛФ все они имеют схожую конструкцию:

• подготовка – песок + щебень, уплотненные виброплитой послойно
• гидроизоляция подошвы – два слоя рулонного материала, обязательно на стекловолоконной основе
• утеплитель – только для МЗЛФ, укладывается на гидроизоляцию, выступает за периметр подошвы на 40 см
• армопояс – несколько сеток в разных уровнях (15 – 30 мм от подошвы, от верхней плоскости), связанных хомутами или перемычками
• бетон – придает конструкции прочность, обладает высоким ресурсом
• гидроизоляция – защищает бетон от разрушения (коррозии)
• теплоизоляция – выводит наружу точку росы (актуально для эксплуатируемых подвалов), компенсирует силы пучения
• обратная засыпка – все поверхности бетонных конструкций должны быть защищены от глинистого грунта непучнистым песком

В Т-образных лентах имеется уширение подошвы, заглубленным ЛФ не нужна теплоизоляция подошвы.

Разновидности МЛФ

Для экономии бюджета строительства существует несколько монолитных ленточных фундаментов, отличающихся конструкцией:

• ленточный пояс – не имеет заглубления, пригоден исключительно для каркасных, щитовых домов, ширина больше высоты для повышения опорной поверхности
• незаглубленный ЛФ – поднимает пояс цоколя, имеет большую прочность изгиба, высота больше ширины, пригоден для срубов
• МЗЛФ – создан для участков с УГВ глубже 1 м, заглубляется на 0,4 – 0,7 м, применяется для срубовых, щитовых зданий
• Т-образный – уширение подошвы для компенсации боковых смещений, используется для террасирующих конструкций, заборов, легких построек, обратная засыпка производится исключительно песком
• заглубленный ЗЛФ – залегает ниже отметки промерзания, пригоден для любых технологий строительства

Для всех без исключения ЛФ обязательным условиями являются: дренаж, гидроизоляция, обратная отсыпка песком.

Технология МЛФ

В нормативах СП 22.13330 приведены рекомендации для проектирования, строительства ленточных фундаментов. Любое нарушение нормативных документов приводит к снижению ресурса, увеличивает эксплуатационный бюджет.

Разметка

На этом этапе важно учесть, что недостаточно натянуть шнуры по наружным, внутренним плоскостям будущей ленты. Для гидро, теплоизоляции поверхностей бетонной конструкции необходимо обеспечить пространство для рабочего, которое позже будет засыпано нерудным материалом, в котором отсутствуют силы пучения.

При выборе ЗЛФ подземный уровень часто бывает эксплуатируемым. Поэтому чаще всего для ЗЛФ отрывают котлован, для МЗЛФ траншеи расширяют на 0,6 м в каждую сторону. Типовая разметка имеет вид:

• монтаж выносок – конструкции из нескольких колышков с поперечными планками, позволяющими регулировать положение шнура без переустановки кольев
• натяжка шнуров – с учетом расширения траншеи на 0,6 м в обе стороны

На этом этапе так же размечаются отдельные фундаменты лестниц, крылечек, печей, каминов, насосного оборудования.

Выемка грунта

Отрывать траншеи для МЗЛФ можно вручную, выемка грунта из котлована ЗЛФ потребует привлечения землеройной техники. После экскаватора земля всегда подчищается лопатами. Излишнее заглубление отдельных участков нельзя выравнивать грунтом. Придется либо срезать весь слой, либо использовать песок, который проливается водой, уплотняется виброплитой.

Дренаж

Для жилых зданий применяется стандартная схема подземных дренов, отводящих грунтовые воды от бетонных конструкций:

• траншеи по периметру подошвы фундамента – ширина 20 – 30 см (для 11 см труб), глубина 30 см, общий уклон контура к подземному резервуару для сбора стоков
• геотекстильный слой – предотвращает перемешивание природного фильтра с землей
• засыпка – 10 см слой щебня 10/20 фракции
• укладка дренов – куски гофрированных, гладких перфорированных труб в нетканом фильтре (двойная обмотка геотекстилем)
• обратная засыпка – щебень 10 см слоя

После чего вся конструкция укрывается краями листов геотекстиля, уложенного на дне дренажной системы. Для контроля, периодической очистки дренажа по углам монтируются колодцы. Они изготавливаются из 0,5 – 0,7 м гофротруб, располагаются вертикально, выходят на поверхность, укрываются крышками. Горизонтально уложенные трубы заходят в колодец с двух сторон, имеют отверстия либо прерываются внутри него, чтобы с поверхности земли в них можно было запустить шланг установки высокого давления.

Гидроизоляция, утепление подошвы

Отсечка фундамента от напорных грунтовых вод осуществляется укладкой гидроизоляционного слоя. Для этого не рекомендуется рубероид на картонной основе. Лучше выбрать рулонные материалы с двойным битумным покрытием по стекловолокну, например, Бикрост, Линокром, Техноэласт. Изготавливается гидроизоляция по технологии:

• укладка листов на слой песка
• выпуск на боковые стенки траншеи/котлована с учетом высоты ленты
• герметизация стыков мастикой (нахлест 15 – 20 см)
• дублирующий слой изоляции этим же материалом

Если подушка отсыпается слоем щебня по песку, целостность гидроизоляции может быть нарушена острыми краями материала. В этом случае на него заливается 5 см подбетонка (бетон выше В 7,5), служащая ровным основанием.

Опалубка

По указанным выше причинам не допускается заливка ленты в грунт с установкой опалубки по земле, наполнение опалубки по краю борта. Щиты должны располагаться на уровне подошвы, выходить из земли выше проектного уровня на 3 – 5 см. Они изготавливаются из обрезной доски (минимум 40 мм), многослойной фанеры либо ОСБ. Технология установки имеет вид:

• сборка щитов проектных размеров
• установка в вертикальной плоскости
• наружный упор укосинами в грунт либо стену котлована в нескольких уровнях
• стягивание шпильками, деревянными брусками для стабилизации геометрии

В подземной части опалубки необходимо предусмотреть отверстия для ввода коммуникаций (минимум 70 см по наружным поверхностям труб). В наземной части ленты в обязательном порядке изготавливаются вентиляционные продухи на высоте минимум 40 см от облицовки отмостки. Отверстия сооружаются установкой гильз из кусков полимерных, металлических труб подходящего диаметра.

Армирование

Фундаментная лента испытывает преимущественно растягивающие, сжимающие нагрузки. Поэтому один слой укладывается в нижней части, второй располагается ближе к поверхности. Минимальным защитным слоем (расстояние, на которое прутки погружены в бетон) является 15 мм, на практике его можно увеличить до 30 мм. Армирование производится поэтапно:

• подготовка – изгибание прутков для сопряжений, углов, минимальный заход на соседнюю стену 80 см, прямоугольных хомутов либо резка горизонтальных, вертикальных перемычек
• укладка – нижние продольные прутки связываются в кольцо по периметру, к ним крепятся вертикальные. Горизонтальные перемычки или хомуты, после чего добавляется верхний пояс

Для хомутов, перемычек используется 6 – 8 мм гладкая арматура, продольные стержни изготавливаются из прутков периодического/переменного сечения (класс не ниже А3). Сварочные соединения не рекомендуются, большим ресурсом обладает вязальная проволока, полимерные хомуты. При распалубке гарантированно отсутствуют сколы, если внутренняя поверхность щитов опалубки обшита пленкой, рубероидом.

Заливка

Максимальным качеством, ресурсом обладают ЛФ, отлитые за один прием. На практике такие объемы бетона часто недостижимы для самостоятельного изготовления. Максимальный технологический перерыв между подачей очередной смеси в опалубку составляет 2 часа. Поэтому либо необходимо уложиться в этот период до начала гидратации бетона, либо изготовить вертикальные перемычки из сетки Рабица с мелкой ячейкой, не нарушая целостность арматуры.

Технология заливки имеет вид:

• равномерное наполнение опалубки на глубину 40 – 60 см максимум по всему периметру
• уплотнение штыкованием или наконечником глубинного вибратора через каждые 30 – 40 см в одну сторону
• заливка следующего слоя аналогично предыдущему способу

Если высота МЗЛФ ненамного превышает 60 см, заливку осуществляют за два приема с наполнением примерно наполовину в каждом из них. Запрещен сброс смеси с высоты 1 м, о достаточном уплотнении свидетельствует цементное молочко, выступившее на поверхности, отсутствие воздушных пузырьков.

Если производится заливка частями, часть готовой конструкции должна набрать 50% прочности. В летнее время это происходит за 3 – 5 дней в зависимости от влажности воздуха, температуры. Перед продолжением заливки поверхность застывшего бетона необходимо очистит от пленки механическим способом, паром, воздухом.

Гидроизоляция, утепление ленты

Распалубка возможна в нормальных условиях (+ 20 градусов, отсутствие осадков) через 5 – 7 дней. Обрабатывать боковые стены ленты можно сразу. Для этого на поверхность наклеивается заложенный под подошву гидроизоляционный ковер по стандартной технологии.

При выборе материала необходимо учесть, что защитный слой комбинированной гидроизоляции приходит в негодность через 30 лет в агрессивных средах (высокий УГВ), имеет вдвое больший ресурс в отсутствие грунтовых вод. Рулонные материалы, обмазочные мастики имеют эксплуатационный срок 7 лет, пленки служат вдвое дольше. Технология комбинированной гидрозащиты имеет вид:

• грунтовка – праймер наносится валиком, разбрызгивателем, кистью, гильзы для ввода коммуникаций обрабатываются трижды
• оклеивание – предпочтительнее полиэфирные, полимерные, битумные рулонные материалы (например, Технониколь), необходимо 2 – 4 слоя, приклеенных на мастику с нахлестом 10 – 15 см
• монтаж пленки – приклеивание полимерным составом с нахлестом 8 см (существуют самоклеящиеся пленки, работать с которыми проще)
• обмазка – 2 – 3 слоя по сухой поверхности, используется при напоре до 1,2 бара

Гидроизоляция нуждается в защите от повреждений при обратной засыпке. Использование утеплителя (листы XPS пенополистирола) позволяет защитить предыдущий слой, утеплить подвальный уровень, сместить наружу точку росы. Пенополистирол наклеивается на гидроизоляцию сплошным слоем, стыки заполняются монтажной пеной.

Утеплитель, в свою очередь, так же защищают от повреждений слоем геотекстиля. После чего, остается засыпать пазухи траншей, котлована песком для компенсации сил пучения.

Таким способом можно изготовить ленточный фундамент самостоятельно без нарушения технологий СП. Для экономии бюджета индивидуальные застройщики часто пренебрегают дренажом, гидроизоляцией, слоем утеплителя. Это приводит к снижению ресурса, ремонтопригодности.

fundamentdomov.ru