Раковина из плитки – Бетонная раковина и умывальник собственного изготовления

Содержание

Бетонная раковина и умывальник собственного изготовления

Раковины, изготовленные из камня, завораживают спокойной красотой и неповторимой элегантностью. Каждый такой умывальник уникален в своем роде, ведь его создание происходит вручную. Подобный дизайнерский изыск и стоит весьма неприличных денег. Но неиссякаемое желание человека сэкономить и сотворить что-то собственноручно дают плоды и изготовление каменной раковины собственноручно становится вполне достижимой целью.

Но достать подходящую заготовку под умывальник не так-то просто. Куда более реально изготовить декоративную сантехнику из искусственного камня своими руками. А ведь бетонная раковина нисколько не уступает изваянию из гранита или мрамора. Используя последние достижения в области бетонирования можно создать настоящий шедевр. Как это сделать и о том, как обработать природный камень мы рассмотрим ниже.

Изготовление умывальника из бетона с последующей облицовкой

Самое важное в таком трудоемком процессе – качественная форма будущего умывальника и, конечно же, приготовление специального бетонного раствора, который будет отличаться повышенными эксплуатационными характеристиками. Рассмотрим вариант не простого изготовления, а заливки с одновременным крепление раковины к стене.

Что потребуется в процессе изготовления

Чтобы не отвлекаться и не тормозить производственный процесс лучше всего подготовить все необходимое заранее. Такое упущение может отразиться на качестве будущего изделия.

Требуемые материалы для опалубки:

  • дюбели из пластика + саморезы размером 8 мм – 30 шт;
  • лист ОСП или ДВП. Если в закромах найдутся обрезки различного размера такого добра, то приобретать цельные листы не нужно;
  • лист нержавеющей жести;
  • герметик. Можно использовать любой, но предпочтительнее всего сантехнический;
  • арматура диаметром 10 мм – 8 прутков;
  • части пластиковых труб для слива и для изготовления отверстия для смесителя. При желании можете приобрести гарнитуру для оборудования системы перелива в раковине;
  • полиэтиленовая пленка;
  • любые мебельные уголки и подвесы П – образной формы;
  • кирпичи либо другие крепкие предметы, которые станут надежной опорой для залитой бетонной опалубки.

Необходимые составляющие для бетонной смеси:

  • просеянный, вымытый и высушенный речной песок, с крупностью 1-2 мм;
  • портландцемент марки не ниже М400Д0;
  • теплая вода без химических примесей;
  • если предполагается финишная облицовка, то в качестве заполнителя берется гранитный отсев, если таковая не предвидится, то применяется мраморная крошка;
  • для улучшения характеристик бетонного изделия в его состав часто добавляют фиброволокно, которое предохраняет бетон от растрескивания;
  • любой понравившийся пластификатор и гидрофобизирующая добавка.

Рекомендуемая марка бетона – не ниже М400.

Марка бетонаПримерный расход материалов на 1 м3 бетонаРекомендуемое В/Ц, которое не следует превышатьРасход материала в относительны х единицах
Цемент М400, кгПесок, кгОтсев, кгВода, л
М40049266110001870,381 : 2,03 : 2,03 : 0,38

Материалы для облицовки:

  • кафельная мозаичная плитка;
  • затирка для швов водостойкая;
  • плиточный клей стойкий к грибковому образованию.

Необходимые инструменты:

  • электрический лобзик или циркулярка;
  • шуруповерт;
  • бетонный вибратор;
  • перфоратор в комплекте со свёрлами по бетону размером 8 и 10 мм;
  • молоток;
  • сварка;
  • болгарка с алмазным диском;
  • ножницы по металлу;
  • измерительные приспособления: уровень и рулетка;
  • миксер для замеса;
  • правило;
  • карандаш для разметки;
  • пистолет для трубы;
  • металлические маяки;
  • тазик под приготовления раствора. Можно использовать старую ванну;
  • крестики для плитки;
  • резиновый шпатель;
  • гребенка для нанесения клея.

Сборка опалубки и ее крепление

Перед тем как приступить к изготовлению самой формы четко распланируйте не только место нахождения будущей мойки, но также учтите возможные изменения при последующем ремонте – финишную отделку стен, половую стяжку и т. д.

Какую именно форму будет иметь будущая раковина из бетона – полностью ваш выбор. Изготовить опалубку можно где угодно, главное, чтобы она получилась ровной и качественной. Если в ее геометрии планируются плавные изогнутые участки для их исполнения лучше использовать металлический лист. Лоно самого умывальника также лучше всего изготовить из жести. После сборки всех элементов тщательно герметизируйте все швы и стыки.

Когда опалубка будет готова, можно приступить к ее закреплению в стене. Необходимо чтобы стена представляла собой надежную бетонную или кирпичную конструкцию. Лучше всего если раковины будет крепиться в угловом проеме. Если же вы решили изготовить уличный умывальник, то заранее под него необходимо сделать стойку из кирпичей или качественных бетонных блоков.

Этап 1. Высверливаются сквозные отверстия в стене под арматурную конструкцию. Важно чтобы она находилась посередине заливаемой формы. Сам каркас скрепляется вязальной проволокой или же по средствам сварки. Первый способ предпочтительнее.

Этап 2. Готовая опалубка крепится к стене саморезами и уголками.

Этап 3. На обратной стороне стены к арматурным пруткам привариваются металлические пластины.

Этап 4. Под опалубкой нужно соорудить прочное основание из кирпичей или блоков. Лучше если оно будет иметь вид сплошной стойки на площадь всей формы.

Этап 5. Тщательно отчистите опалубку от загрязнений и в последний раз убедитесь в ровности конструкции.

Приготовление бетона

Замес раствора лучше всего производить строительным миксером в подготовленной емкости, а не в бетоносмесителе. Такой подход максимально улучшит перемешивание компонентов.

Этап 1. Изначально добавляют весь цемент и восьмую часть воды с добавками. Мешать необходимо до получения однородной массы. Лучше всего в воде сначала растворить пластификатор и фибру.

Этап 2. После в состав водят всю часть песка и перемешивают, после добавляют отсев или гранитную крошку.

Этап 3. После тщательного перемешивания при необходимости добавьте остаток воды.

Важно! Не стремитесь сделать бетон более пластичным – это снижает его прочностные характеристики. Чем жестче будет смесь, тем качественнее получится изделие.

Забивка и снятие опалубки

Начать заливку формы лучше всего с самых труднодоступных и сложных мест, аккуратно вибрируя бетон до получения цементного молочка – не более 2 минут. После окончательного заполнения формы хорошенько загладьте поверхность раковины и накройте ее пленкой. Через 2 – 3 дня можете аккуратно снимать опалубку. Установку крана и сифона лучше отложить на месяц, когда бетонное изделие просохнет окончательно.

Финишная отделка изделия

После того как уберете форму перед вами предстанет готовое бетонное изделие, которое нужно довести до совершенства. Это можно сделать двумя способами:

  • шлифовка;
  • облицовка плиткой.

Если вы решили просто зашлифовать поверхность, то перед этим нужно замазать все шероховатости и трещинки цементной пастой. Она готовится очень просто – цемент смешивается с водой. Когда заштрихованные поверхности подсохнут можно ее основательно зашлифовать алмазным диском. Если потребуется проделайте эту процедуру несколько раз.

Для облицовки плиткой – мозаикой заделывать мелкие недостатки не нужно. А сам алгоритм выкладывания плитки аналогичен укладке обычного кафеля. Не жалейте затирки и клея, ведь поверхность раковины будет постоянно подвергаться прямому воздействию воды.

Изготовление каменного умывальника

Преобразить бесформенный кусок гранита в стильный умывальник, похожего на модель из европейской дизайнерской линейки – это вполне реально и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Чтобы воплотить мечту в реальность потребуется:

  • цельная гранитная или мраморная глыба. И чем больше она будет, тем удобнее получится умывальник;
  • дисковая пила с алмазным диском для работы с породой;
  • лазерный уровень;
  • молоток;
  • долото;
  • ударная дрель;
  • болгарка с алмазным диском.

Внимание! При проведении любых работ обязательно наденьте защитные очки, респиратор и плотные рабочие перчатки.

Этап 1. Делаем разметку на лицевой стороне, которая будет обозначать границы поверхности будущего умывальника.

Этап 2. Чтобы выровнять поверхность, пилой делаем прямые надрезы в пределах разметки. После полосуем их поперек. Чем меньше квадратики получаются, тем легче их будет убрать.

Этап 3. С помощью молотка и долота убираем ненужную породу.

Этап 4. Зашлифовываем получившуюся поверхность, боковые части и подошву будущего умывальника. Чтобы проверить получившуюся поверхность на наличие неровностей можете прикладывать к ней лист фанеры.

Этап 5. Размечаем лоно будущей раковины. Не обязательно изображать его в виде идеального круга, асимметрия в таком виде строительного искусства более уместна. Лучше всего если границы будут повторять форму заготовки.

Этап 6. Циркулярной пилой делаем прямые надрезы и один посредине в рамках разметки.

Этап 7. Теперь самое ответственное – начинаем убирать лишнюю породу долотом так, чтобы получалась округлая поверхность будущей раковины.

Этап 8. Получилась довольно бугристое лоно и неровное. Если вам кажется сделанная глубина недостаточной, повторите предыдущий этап. Теперь можно приступить к финишной отделки. Она производится с помощью шлифовальной машины до идеального ровной поверхности.

Этап 9. Когда заготовка превратилась в стильный умывальник доводим задуманное до конца. Проделываем сливное отверстие ударной дрелью.

Этап 10. Подключить такую необычную самодельную раковину не так сложно с помощью обычных сантехнических наборов. Кстати, для предложенной модели нужно подобрать отдельно стоящий кран, а не встраиваемый в сам умывальник.

В заключение, при проведении работ по созданию уникальной раковины будьте предельны аккуратны и осторожны. И не забывайте пользоваться строительным уровнем на разных этапах работы.

zamesbetona.ru

видео-инструкция как сделать, особенности изделий из тазика, из мозаики, цена, фото





Безусловно, раковина из бетона своими руками, это не совсем просто. Зато, у вас есть возможность вложить в это изделие свою фантазию и сделать её такой, какой вам удобно. При этом можно использовать все возможности свободного пространства в помещении.

Основное в этой работе — это форма, благодаря которой сантехнический узел будет приобретать свои очертания и здесь нужно быть особенно внимательным. Только в данном случае мы будем использовать не просто цементно-песочный раствор, так как он будет растрескиваться, так что научимся делать хорошую смесь самостоятельно. Кроме того, мы продемонстрируем вам видео в этой статье.

Раковина-мозаика своими руками (бетон)

Самодельная раковина

Что нам понадобится из инструмента

Примечание. Все материалы и инструменты необходимо заготавливать заранее, чтобы в процессе работы не было сбоев, так как схватывание и застывание бетона ждать не может.

Электрический лобзик

  • Вам никак не обойтись без электрического лобзика или ручной циркулярной пилы — ножовка здесь даже не рассматривается, так как придётся вырезать фигурные линии.
  • Перфоратор со свёрлами по бетону (с победитовой насадкой) диаметром 6, 8 и 10 мм (первые два для дюбелей, а последний для арматуры).
  • Миксер для замешивания раствора.
  • Шуруповёрт (можно фигурную отвёртку, но это слишком неудобно).
  • Молоток.
  • Ножницы по металлу.
  • Сварочный аппарат.
  • Строительный уровень, правило и карандаш.
  • Метрическая рулетка не менее 5м и строительный (толстый) карандаш.
  • Крестики для мозаики (под зазоры).
  • Гребёнка для нанесения клея с зубьями не более 5-7 мм и резиновый (мягкий) шпатель.
  • Пистолет под тубу.
  • Пара стальных маяков.
  • Ёмкость под замес.

Материалы

Кусок ориентированно-стружечной плиты (ОСП)

  • ДСП или ОСП — можно целые листы, но можно и обрезки, учитывая, что цена на них копеечная.
  • Пластиковые дюбели 6-8 мм вместе с саморезами (20-30 штук).
  • Понадобятся мебельные уголки любых размеров и П-образные подвесы (используются для каркасов под гипсокартонные конструкции) для сборки и крепления опалубки к стене. Также желательно укреплять все стыки, так как изделие в сыром виде имеет очень большой вес.
  • Лист оцинкованной жести.
  • Арматура 10 мм не менее 6-8 прутьев.
  • Куски пластиковых труб — один для слива, другой — под отверстие для смесителя. У кого есть желание, может также запастись трубой для перелива, как того требует инструкция для заводских раковин.
  • Герметик для канализации для заделывания внутренних стыков опалубки.
  • Кирпичи или блоки, которые послужат в качестве временных опор под опалубку.
  • Мелкозернистый бетон не ниже М400 или даже М500. Количество рассчитывается по объёму опалубки.
  • Мозаичная плитка по вашему вкусу и водостойкая затирка для швов.
  • Плиточный клей, желательно с антигрибковыми добавками.

Советы по приготовлению бетона

Таблица состава бетонов из цемента разных марок

Прежде чем разбираться в том, как сделать раковину своими руками из бетона, давайте научимся делать качественный раствор, который сможет простоять долгое время без образования трещин.

В нашем случае, мы будем облицовывать конструкцию мозаичной плиткой, значит, вместо щебня нам понадобится гранитная крошка или обычный гранитный отсев, что будет гораздо дешевле. В тех случаях, когда облицовка не предусматривается, вместо щебня используют мраморную крошку, а после застывания поверхность шлифуют дисками типа «черепашка» (с алмазными добавками).

Для того чтобы смесь была наиболее прочной, в первую очередь в бетономешалку заливают воду, засыпают цемент и тщательно перемешивают. Когда у вас получилась однородная масса типа молочка, добавляете туда нужное количество хорошо просеянного песка, только проследите, чтобы в его составе не оказалось глины. После перемешивания цементно-песочного раствора добавляет крошку или отсев, перемешивая всё это до готовности.

Учитывая тонкость нашей конструкции, замешивания раствора в бетономешалке будет недостаточно, поэтому, его следует сбросить в какую-либо ёмкость (корыто, ванную) и дополнительно перебить миксером.

Кроме того, вы обезопасите готовую конструкцию от влияния температурных перепадов, если добавите в готовую смесь пластификатор. Необходимое количество пластификатора для определённого объёма указывается на ёмкости (обычно, это 1 стакан (200 г) на бетономешалку средней величины).

Делаем раковину

Примечание. Для крепления данной конструкции, учитывая её массу, необходима крепкая кирпичная или бетонная стена, но лучше, если это будет угол, как в данном случае.
Если будет заливаться садовая раковина на открытом пространстве, то для неё необходимо возвести кирпичную кладку.

Опалубка

В первую очередь, нам нужно сделать опалубку из ДСП или ОСП, даже если это раковина из тазика своими руками — её величина не имеет определённых параметров и будет зависеть от вашего желания.

Начинать следует с основного наружного короба, который вы также можете собрать на полу, чтобы после зафиксировать его к стене. Кроме того, место, где будет крепиться опалубка, нужно разметить при помощи строительного уровня — её положение определяет конечное положение самой раковины.

В этот момент очень важно учесть все возможные изменения в параметрах интерьера, например, это может быть толщина будущей стяжки пола или толщина плитки на полу и/или на чаше вместе со слоем клея.

Чтобы расчётная высота конструкции получилась наиболее удобной, можете взять за основание 80-82 см — это стандартный размер тумб и шкафов для раковин кухонного гарнитура. Только эти цифры следует исчислять от будущего (настоящего) чистового покрытия пола.

На стене, по размеру опалубки, размечаете и высверливаете насквозь в несущей стене отверстия под арматуру, которая будет установлена поперёк конструкции. Опалубка сшивается саморезами, а к стене её следует крепить уголками, П-образными подвесами и пластиковыми дюбелями с шурупами. Жёлоб для чаши делаете из оцинкованной жести и ОСП.

К арматуре с противоположной стороны стены привариваются пятки, которыми могут быть стальные шайбы или те же куски прутьев. Постарайтесь, чтобы армирование находилось посредине заливки — вам нужно будет выпустить прутья из стены по краям раковины и столешницы, а также длинные куски вдоль этих краёв. Каркас соединяете либо вязальной проволокой, либо электросваркой.

Опоры из кирпича под опалубкой

Под опалубкой обязательно установите как можно больше опор, чтобы они смогли выдержать массу мокрого бетона и дополнительную нагрузку при трамбовке. Тщательно выметаете корпус опалубки от пыли и заделываете все стыки. Проверьте все узлы конструкции на прочность.

Заливка. Фото

Теперь можно приготовить бетон, используя советы и пропорции, указанные в таблице. Заливку начинайте с наиболее сложных мест — это углубления у жёлоба и чтобы в растворе не было раковин, его нужно во время заливки трамбовать.

Для этого подойдёт самая обыкновенная палка, например, это может быть черенок от лопаты, а ещё лучше (тоньше), кусок рейки 50×20/25 мм. После заливки накройте конструкцию целлофановой плёнкой.

Снимаем опалубку

Через неделю опалубку можно снимать, но разбирать её следует сверху, оценивая качество заливки. На мелкие пузырьки не обращайте внимания — они всё равно перекроются при отделке плиткой.

Готовая раковина из мозаики — своими руками созданная

Теперь вам остаётся обложить раковину мозаичной плиткой и затереть швы. Кран и сифон лучше всего устанавливать через 4 недели после монтажа — это период полного (эксплуатационного) высыхания бетона.

Заключение

После снятия опалубки проверьте столешницу строительным уровнем. Все возможные неровности вы сможете убрать с помощью слоя клея, на который будете класть плитку.




gidroguru.com

Столешница под раковину из плитки своими руками / Домоседы

Условия в ванной комнате трудно назвать благоприятными для мебели. Здесь и повышенная влажности, и перепад температур, и брызги воды, которые попадают на окружающие предметы. Поэтому поверхность столешницы под раковиной должна быть стойкой к таким неблагоприятным условиям.
Отличным решение может стать отделка столешницы керамической плиткой. Сделать ее можно вполне своими руками. В строительных магазинах огромный выбор керамической плитки разных размеров и цветов. В жизнь можно воплотить любые дизайнерские идеи.

В нашем случае, чтобы столешница гармонично вписалась в общий интерьер ванной комнаты, возьмем плитку под мозаику размером 25*50 см, которая использовалась для декора этой ванны.
Каркас столешницы собираем из двух плит OSB (15 мм) соединяя их с помощью саморезов.

Для того, чтобы сделать аккуратный угол края плитки подрезаем под углом 45 градусов.

Затем раскладываем плитку на основание для предварительной примерки.



Для защиты плит OSB от влаги обрабатываем их тщательно силиконом со всех сторон.

После высыхания силикона начинаем укладывать плитку. В качестве клея можно использовать мастику, жидкие гвозди или тот же силикон. Плитки клеим по порядку хорошо прижимая и оставляя шов для затирки (используем крестики). Затем приклеиваем кромку и оставляем сохнуть.

После высыхания швы промазываем затиркой в цвет плитки.

Готовую столешницу устанавливаем на шкаф из МДФ, купленный в магазине.

domosedy.com

раковина из бетона своими руками

При ремонте ванной комнаты заменяют раковину и другую сантехнику. Можно не тратиться на дорогое изделие и сделать раковину своими руками. Перед началом работ ознакомьтесь с тем как сделать раковину самостоятельно. Раковина своими руками — процесс не легкий, но полученный результат стоит потраченных усилий.

Выбор материала

Раковину своими руками можно сделать из различных материалов. К ним относятся дерево, акрил, камень и бетон. Но легкие в исполнении остаются изделия из бетона. Этот материал дешевый и легкий в управлении.

Раковина из бетона

Достать подходящую к дизайну раковину не так-то просто. После всех работ бетонная раковина не будет уступать по виду и функциональности мраморному изваянию.

Необходимые инструменты и материалы

Важно в работе использовать качественные материалы. В этом случае внимание уделяется бетонному раствору. Желательно выбирать раствор с высокими характеристиками. Помимо этого требуется форма для заливки, но форму можно изготовить самостоятельно.

Чтобы сделать раковину своими руками из бетона, необходимы следующие инструменты для организации опалубки:

  • Пластиковые дюбели и саморезы на 8 мм – 30-35 штук;
  • Лист ДВП, подойдут и небольшие обрезки;
  • Лист нержавеющего материала, например, жестяной;
  • Герметик, лучше приобрести сантехнический;
  • Арматура на 100 мм – 8 прутьев;
  • Пластиковые трубы для части слива и под смеситель;
  • Пленка полиэтиленовая;
  • Подвесы и уголки разной формы;
  • Кирпичи или блоки, которые выдержат вес опалубки.

В этом случае рассматривается вариант не простого изготовления изделия. Намного проще исполнить раковину из бетона методом заливки с параллельным креплением на место.

Перед началом работы приобретите требуемые материалы. Процесс изготовления требует полного внимание, и отвлекание на поиск шурупа или другого инструмента может негативно сказаться на конечном результате работы.

Для приготовления смеси бетона понадобятся следующие материалы:

  • Песок, заранее просеянный, промытый, высушенный. Крупность песка не более 2 мм;
  • Качественный цемент;
  • Вода теплая, без примесей, лучше взять отфильтрованную или бутилированную;
  • Для облицовки понадобится гранитная или мраморная крошка;
  • Фиброволокно, если есть в наличии желательно добавить для устранения растрескивания бетона;
  • Пластификатор любой марки, добавка для гидроизоляции.

Желательно использовать бетон марки М400 и выше.

Для облицовки использую такие материалы:

  • Мозаичная плитка из кафеля;
  • Затирку на швы с водостойким эффектом;
  • Клей для плитки устойчивый к плесени.

Чтобы изготовить раковину своими руками из подручных материалов потребуются инструменты:

  • Лобзик, циркулярка электрические;
  • Вибратор для бетона;
  • Шуруповерт;
  • Перфоратор со сверлами для бетона на 8-10 мм;
  • Молоток;
  • Сварочный аппарат;
  • Ножницы, способные разрезать металл;
  • Болгарка с диском из алмазного напыления;
  • Уровень и рулетка для контроля измерений;
  • Миксер для смешивания бетона;
  • Карандаш строительный для разметок;
  • Правило;
  • Пистолет для труб;
  • Маяк металлический;
  • Емкость для размешивания раствора;
  • Крестики пластмассовые плиточные;
  • Шпатель резиновый;
  • Гребенка для того, чтобы наносить клей равномерно.

Изготовление опалубки и крепление

Перед тем, как приступить к сборке опалубки выберите место для будущей раковины.

Выбор формы для раковины остается произвольными. Сделать опалубку можно любого размера и формы, главное, чтобы она была ровной и крепкой. Если форма раковины предполагает наличие плавных изогнутых участков, то их лучше изготовить из листа железа.

Также, само лоно рекомендуется сделать из жести. Как только опалубка будет собрана остается пройтись по швам герметиком, это действие нужно от протекания раствора.

После полной сборки опалубки остаётся ее только закрепить на выбранное место к стене. Стена должна быть достаточно крепкой чтобы выдержать вес бетона. Удачным вариантом будет крепление раковины в углу, это создает дополнительную площадь опоры.

Процесс крепления происходит в несколько шагов:

  1. В стене высверлите отверстия для арматуры конструкции. Она обязана располагаться где-то посередине предполагаемой формы. Каркас сваривается или связывается проволокой.
  2. Опалубка надежно прикрепляется к стенке посредством уголков и саморезов.
  3. С обратной стороны стены к арматуре приваривается несколько железных листов. Это сделает конструкция надежнее.
  4. Под опалубкой делается подиум из кирпичей и блоков. Он должен быть крепким и устойчивым.
  5. Опалубку очистить от загрязнений. Также стоит проверить ровность конструкции, ее устойчивость.

При креплении опалубки главный критерий — устойчивость и ровность. В случае небольшого наклона раковина будет также под углом.

Изготовление раствора для раковины

Бетонный раствор лучше замешивать специальным миксером. Не следует делать это в бетономешалке. Только миксер может обеспечит хорошее смешивание продуктов.

Изготовление раствора происходит по следующей схеме:

  1. Добавить необходимый цемент и только 1/8 часть жидкости. Все перемешать, следить чтобы не образовалось сильных комков или участков с сухим бетоном.
  2. После чего добавить пластификаторы, фибру. Тщательно перемешать.
  3. Добавить песок, гранитную крошку. Перемешать, проследить за однородностью.
  4. Добавить остальную воду, смешать окончательно компоненты.

Не стоит делать бетон пластичным. Это может снизить его характеристики. Смесь должна быть жесткой, это сделает готовое изделие качественным.

Также если планируется что и лоно раковины будет прямо в бетоне, а не выполнено поверх него из другого материала, то стоит вдавить в бетон чашу с нужной глубиной, а под нее вставить небольшую трубу. Перед этим их нужно смазать или обернуть в пищевую пленку.

Заливка бетона

Бетон сначала выливают в самые труднодоступные места. Его необходимо постоянно вибрировать, чтобы смесь распределилась равномерно. После полного заполнения опалубки требуется разровнять поверхность и укрыть раковину пленкой.

Спустя 3 суток бетон полностью затвердеет. Можно снять пленку. Еще через такой же промежуток времени удаляется опалубка. А вот установка кранов и сифонов откладывает на месяц. Это нужно для того, чтобы изделие окончательно просохло, стало крепким.

Отделка

После удаления опалубки в стене будет готовое изделие. Но раковину нужно еще обработать и довести до окончательного вида. Делается это либо шлифовкой, либо облицовкой из плитки.

Если будет просто шлифовка, то перед началом действия требуется замазать неровности, трещинки бетонной пастой. После засыхания пасты приступайте к шлифовке. Здесь все делается индивидуально. Можно довести поверхность до идеальной гладкости с помощью шлифовальной машинки, а также оставить небольшую шероховатость.

Для облицовки плиткой не требуется устранение небольших недостатков. Плитка кладется, как и кафель. Но не стоит жалеть клея и затирки.

Лоно раковины можно залить эпоксидной смолой. Для красоты рекомендуется насыпать туда гранитную крошку. Когда смола застынет, получится гладкая поверхность.

Заключение

Изготовить раковину можно своими руками из подручных материалов. Главное заранее подготовить все необходимое и приступить к работе.

Бетонная раковина прослужит долго, качественное исполнение делает раковину нерушимой. А облицовка поможет подогнать ее к любому дизайну.

vannayaa.ru

варианты оформления, способ монтажа, фото и советы мастеров

Красивая и качественно выполненная столешница способна в любом интерьере создать особую атмосферу. Столешница в ванной из плитки сделает комнату уютнее, продуманнее, придаст ощущение гармоничности и законченности. По дизайну она может быть совершенно любой, но особенно хорошо смотрятся изделия, поверхность которых покрыта керамической плиткой.

Почему стоит выбрать плитку

Керамическая плитка, как и любой другой материал, имеет свои плюсы (в сравнении с аналогами):

  1. Доступная стоимость. Далеко не каждый может позволить себе установить в ванную столешницу из мрамора или натурального камня, поэтому плитка из керамики для многих является отличной альтернативой.
  2. Универсальность. Плитка отлично вписывается в любой интерьер, вне зависимости от его стилистической направленности. Это может быть как классика, так и стиль модерн. Далеко не каждый материал обладает таким свойством.
  3. Практичность. Керамическая плитка обладает высокой степенью водонепроницаемости, прочностью, долго служит и устойчива к механическим повреждениям. Кроме того, она отлично переносит температурные перепады и воздействие абразивных моющих средств. Кафель неприхотлив в уходе, легко очищается и моется.
  4. Ассортимент. Что касается этого пункта, то плитку можно по праву поставить на первое место в рейтинге разнообразия ассортимента. Таким количеством форм, размеров, текстур и оттенков не может похвастаться ни один другой отделочный материал. Это позволяет применять плитку для создания по-настоящему уникальных проектов.

Выбор типа столешницы

Столешница в ванной из плитки может быть следующего вида:

  1. Монолитная конструкция с раковиной. Смотрится этот вариант очень стильно и лаконично. Помещение будет выглядеть просторнее и проще выполнять уборку.
  2. Встроенная конструкция. Этот тип является самым распространенным. Раковина, встроенная в столешницу из плитки в ванной комнате, открывает широкие стилистические возможности.
  3. Столешница с накладной раковиной. Смотрится очень оригинально, учитывая разнообразие ассортимента моек. Идеальный вариант для тех, кто решил сделать столешницу в ванной из плитки своими руками, поскольку устанавливать накладную раковину проще всего.

Варианты крепления

Установить столешницу можно несколькими способами:

  1. Крепление с опорой на пол. Столешница может быть установлена на тумбу либо ножки. Этот способ является самым надежным и устойчивым.
  2. Подвесная конструкция. Устройство крепится к стене на заранее установленные кронштейны. Смотрится такая столешница в ванной из плитки современно и стильно, создается эффект легкости.

Размеры плитки

Выбор размера керамической плитки зависит от ряда параметров. В первую очередь, необходимо учитывать габариты самого помещения. Если ванная довольно просторная, то можно брать материал крупного размера – 30*30 или даже 60*60 сантиметров. Эти плитки удобнее укладывать, к тому же они не прихотливы в уходе.

Но похвастаться большими размерами этого помещения могут немногие, поэтому чаще всего для облицовки столешницы используются изделия маленького размера – 10*10, 15*15, 20*20 сантиметров. Небольшой размер керамической плитки визуально расширяет границы помещения. К тому же, сморится она в маленькой ванной гораздо логичнее, нежели большие блоки.

Цветовое решение

Ассортимент плитки, представленной в магазинах очень разнообразен. Многообразие цветовой палитры и рисунков дает возможность подобрать материал для любого стилистического решения.

Самыми популярными цветами для оформления столешницы в ванной комнате из плитки являются белый, синий и все его оттенки. Морская тематика всегда пользуется популярностью в оформлении ванной. Этот тренд и сегодня очень востребован. Сюда относятся бирюзовые, лазурные оттенки, цвет морской волны и прочие насыщенные и тусклые тона. Столешница может быть выполнена точно в тон стене и пола, или, наоборот, стать основным акцентом в помещении. Для этого изделие делается несколько темнее или совсем контрастным.

Не меньшей популярностью пользуются нейтральные и практичные оттенки керамической плитки – бежевый, песочный, черный и серый. Эти цвета отлично сочетаются с мебелью и гармонично вписываются в любой стиль интерьера.

Столешница в ванную под раковину из плитки может быть выполнена в монохромном виде либо сочетать в себе несколько близких по оттенку цветов. Самые смелые выбирают изделия, в которых соседствуют два или более контрастных тонов. Отлично сочетаются между собой черный и белый, цвет морской волны и белый, красный и черный.

Плитку более ярких оттенков подбирают в том случае, когда столешница из плитки в ванной (фото представлены в статье) выполняется в тон стене и потолка. К примеру, если помещение оформлено в сиреневом и белом цвете, то стол под раковину можно сделать ярко-фиолетового цвета.

Что касается выбора принта или рисунка, то тут все зависит от стиля помещения. Чаще всего выкладываются однотонные полотна либо те, что сочетают в себе не более двух контрастных оттенков. Некоторые делают выбор в сторону разноцветной мозаики, но тут следует быть аккуратными, поскольку использовать этот материал уместно только в том случае, если он уже присутствует в интерьере.

Подбор и монтаж столешницы для ванной

Система крепления и высота расположения столешницы определяются уровнем, на котором установлена мойка и водопровод.

Проектирование ванной комнаты, предусматривающее установку столешницы из плитки, открывает обширные возможности для формирования стильного интерьера. Кроме того, она позволяет скрыть коммуникации и машинку для стирки. Зона для умывания становится более комфортной и появляется функциональная площадь для хранения сопутствующих принадлежностей и прочих деталей.

Определившись со стилем изделия, вы сможете установить столешницу под плитку в ванной своими руками. При выборе готовой конструкции не понадобится специальных способностей и умений для монтажа. Изучив инструкцию, расположенную ниже, вы без труда сможете выполнить работу самостоятельно.

Столешница в ванную из плитки своими руками

Конструкции, покрытые керамической плиткой, для ванной пользуются большой популярностью по причине практичности. Но не у всех есть возможность оплачивать услуги строителя за монтаж изделия. Поэтому многие занимаются это работой самостоятельно и ничего не теряют.

Для монтажа столешницы потребуется:

  1. Металлический угол.
  2. Уровень.
  3. Рулетка.
  4. Очки для защиты глаз.
  5. Строительный нож.
  6. Шуруповерт.
  7. Электрический лобзик.
  8. Шпатель-гребенка.
  9. Силиконовый шпатель.
  10. Губка.
  11. Болгарка с насадкой для полировки камня (диск-черепашка).
  12. Прибор для резки плитки.

Необходимые материалы:

  1. Керамическая плитка 30*30.
  2. Фанерный лист, толщиной 19 мм.
  3. Цементно-стружечная плита, толщиной 6–13 мм.
  4. Шурупы.
  5. Малярный скотч.
  6. Клейстер для плитки.
  7. Затирка.
  8. Герметик.

Создание основания из фанеры

Не знаете, как сделать столешницу в ванной из плитки? Сначала необходимо подготовить каркас. Процесс формирования основания состоит из следующих шагов:

  1. Демонтаж старой столешницы. Основу под конструкцию собрать можно самостоятельно новое либо оставить старую, если она в неплохом состоянии.
  2. Проверка при помощи уровня прямо ли установлен шкаф.
  3. Подготовка поверхности для укладки плитки. Необходимо взять фанеру и вырезать каркас, который будет крепиться к основанию. Совет специалиста: если планируется укладка тяжелой плитки, то фанеру рекомендуется укладывать в два слоя или укрепить первый при помощи ребер жесткости.
  4. Крепление каркаса. Вырезанный лист необходимо зафиксировать к основанию с помощью шурупов, уголков или пластинок с нижней стороны.

Установка ЦСП

По причине большого коэффициента термического расширения нельзя выкладывать плитку непосредственно на фанерную поверхность. Фанера сверху обшивается ЦСП. Этапы работы:

  1. Подготовка куска ЦСП по форме. Вырезать нужную форму можно болгаркой, но в этом случае будет очень большое количество пыли. Лучше воспользоваться ножом – сделать канавки в 2–3 мм и отломить по контуру об угол любо поверхности.
  2. Закрепление ЦСП. Готовый лист крепиться к фанере при помощи саморезов. Отверстия должны быть зенкованными, чтобы шляпки гвоздиков были «утоплены» в поверхности.
  3. Обработка торца столешницы. Из ЦСП необходимо вырезать полоску, длинно 5 сантиметров и зафиксировать ее на торце под верхней частью.
  4. Фиксирование листов ЦСП малярной стеклотканевой сеткой.
  5. Подготовка отверстия под раковину. Необходимо взять лобзик и вырезать дырку, куда будет устанавливаться мойка. К большинству современных моделей раковин прикладывается шаблон. Перед тем как приступить к вырезанию необходимо точно посередине столешницы высверлить дрелью отверстие, в которое будет вставляться лезвие лобзика.

Разнообразные фото столешниц в ванной под плитку размещены в статье. Их также можно применять в качестве примера или образца.

Выкладка плитки

Процесс укладки плитки на столешницу аналогичен работе с другими поверхностями. Выполняется он следующим образом:

  1. Необходимо взять маленький шпатель и нанести на гладкую поверхность гребенки клей для плитки. Далее, его нужно равномерно распределить по поверхности столешницы. Зубчатой стороной гребенки снимаются излишки. Делается это, таким образом, чтобы образовались ровные бороздки клея. Совет специалиста: смесь следует наносить участками, так как она быстро застывает и теряет пластичность.
  2. Начинается выкладка элементов с первого ряда. Он должен слегка выступать за край основания, чтобы после укладки плитки на торец поверхность была ровной. Кроме того, вместо начального ряда можно установить специальные элементы-уголки.
  3. При выкладке керамической плитки делаются швы, поэтому необходимо обязательно использовать пластмассовые крестики.
  4. Рекомендуется постоянно проверять ровность каждой плитки при помощи уровня. Это делается для того, чтобы можно было подкорректировать недочеты, до того, как застынет клей.
  5. После того, как цельные элементы плитки будут выложены, необходимо взять прибор для резки плитки и внести корректировки (подставить или отрезать кусочки).
  6. Как только поверхность столешницы будет готова, нужно переходить к облицовке торца. Приклейте отрезки, шириной 5 см клеем для плитки и на время зафиксируйте их малярным скотчем.

Затирка

Несмотря на то что стыки между плитками должны были получиться минимальными, швы все равно необходимо заделать затиркой. Наносится он с помощью резинового шпателя, а излишки убираются мокрой губкой.

Совет от специалиста: рекомендуется дополнительно «пройтись» по швам защитным средством. Для этого можно использовать Ceresit CT10 либо “Атлас Дельфин”.

По окончании необходимо установить раковину, предварительно обработав место герметиком, и готово!

fb.ru

Столешница из гипсокартона в ванной

Стандартные столешницы не всегда идеально вписываются в ванную комнату, особенно, если дизайн помещения выполнен в оригинальном стиле. Иногда на поиски модели нужного размера и формы уходит уйма времени, а изделия, выполненные под заказ, обходятся слишком дорого. Впрочем, есть очень простое решение – изготовить столешницу своими руками, и лучшим материалом для этого является гипсокартон.

Столешница из гипсокартона в ванной

Хотя по прочности столешницы из гипсокартона уступают моделям из камня и массива дерева, у них есть другие преимущества: небольшой вес, возможность придать любую форму, невысокая стоимость. После облицовки плиткой или мозаикой они смотрятся не хуже, чем покупные. Изготовление столешницы потребует определенных усилий и старания, но благодаря простоте конструкции, справиться с монтажом может и начинающий мастер.

Столешница из гипсокартона с облицовкой мозаикой

Содержание материала

Материалы для столешницы

Основными элементами такой столешницы являются каркас и обшивка. Сам по себе гипсокартон не сможет удерживать мойку и даже без нагрузки со временем начнет прогибаться, а значит, без каркаса никак не обойтись. Первым делом нужно правильно подобрать материалы, ведь именно от этого зависит долговечность столешницы.

Выбор гипсокартона

Производители выпускают гипсокартон нескольких видов, отличающихся характеристиками:

  • ГКЛ – самый простой и недорогой вариант, предназначенный для использования в сухих помещениях. Он легкий, удобный в обработке, применяется для изготовления различных перегородок, полок, обшивки потолка и стен. Как правило, поверхность ГКЛ серого цвета и промаркирована синими чернилами;

    ГКЛ

  • ГКЛВ – материал содержит гидрофобные добавки, благодаря которым меньше поглощает влагу, а при увлажнении держит форму и не расслаивается. Кроме того, он устойчив к воздействию грибков. Поверхность ГКЛВ зеленого цвета и промаркирована синими чернилами;

    ГКЛВ

  • ГКЛО – материал с термостойким сердечником, выдерживающий воздействие открытого огня около получаса. Используется он для отделки сухих помещений с высоким риском возгорания, например, вблизи печей и каминов. Имеет поверхность серого или розового цвета с красной маркировкой;

    ГКЛО

  • ГКЛВО – материал, сочетающий в себе все лучшие свойства остальных видов гипсокартона, то есть, легкий, удобный в обработке, устойчивый к влаге и высоким температурам. Поверхность листов зеленого цвета, маркировка – красного.

    ГКЛВО — материал. совмещающий влагостойкость и устойчивость к высоким температурам

Для столешницы в ванную самым оптимальным видом является ГКЛВ, так как обычный гипсокартон быстро потеряет форму, а использовать огнестойкие листы там, где риск возгорания маловероятен, нет смысла. К тому же, огнестойкий гипсокартон обойдется дороже.

Стандартная толщина влагостойких листов составляет 9,5 и 12,5 мм. Если предполагаемые нагрузки невысокие, можно взять материал меньшей толщины, но если раковина тяжелая, а площадь столешницы большая, то здесь экономия неуместна.

Размеры гипсокартонных листов

Кромки листов

Размеры листа 2500х1200 мм, что вполне достаточно для изготовления компактной конструкции при условии грамотного раскроя. А вот для габаритной столешницы с опорами-тумбами одного листа не хватит, так что перед покупкой гипсокартона нужно обязательно составить чертеж и просчитать примерную площадь обшивки, прибавив 5-7% про запас.

Из чего сделать каркас

Для устройства каркаса есть два варианта – деревянный брус и металлический профиль. Брус дешевле, и каркас из него получается крепкий, вот только влагостойкость у него низкая. Перед монтажом деревянные элементы обязательно следует обработать защитным составом, и периодически такую обработку придется повторять. И все же, этот вариант весьма распространен, и многие домашние мастера предпочитают работать с деревом.

Брус с сечением 50×50 мм

Металлический профиль по стоимости превышает брус, но за счет долговечности такие затраты полностью окупаются. Профиль для гипсокартона не подвержен коррозии, имеет небольшой вес, удобен в монтаже. Для изготовления каркаса под столешницу потребуется приобрести два вида профилей – направляющий (28х27 мм) и несущий (60х27 мм).

Профиль, направляющие, подвесы

Изготовление столешницы своими руками

Процесс изготовления столешницы можно разбить на несколько этапов: разметку, сборку каркаса, обшивку гипсокартоном и заключительную отделку. Но начинать необходимо с эскиза, который позволит подобрать оптимальные размеры и форму столешницы. Существуют определенные правила обустройства ванных комнат: между сантехническими приборами должно оставаться свободное пространство не менее 70-75 см, столешница должна располагаться на высоте 80-110 см от пола, расстояние от стены до чаши раковины – не менее 10 см. Правда, эти параметры разработаны для стандартных помещений, так что в каждом отдельном случае нужно руководствоваться личным удобством.

Стандартная высота установки раковины

Выполнение разметки

На этом этапе вам понадобится рулетка, карандаш и эскиз столешницы с точными размерами. Участок, где будет производиться монтаж, освобождают от всего лишнего, выметают мусор и пыль. Основание должно быть заранее осмотрено, все дефекты  устранены, то есть, не должно оставаться трещин, щелей, отклеившейся плитки, выбоин в полу.

Эскиз столешницы

Шаг 1. Отмеряют высоту, указанную в эскизе, и ставят на стене точку карандашом. На этом же уровне отступают от угла длину столешницы и тоже делают метку. Затем отмечают ширину конструкции на полу.

Совет. Так как в эскизе указаны параметры готовой столешницы, необходимо отнять толщину обшивки и декоративного слоя, примерно 2,5-3 см. Если этого не сделать на разметке, после монтажа столешница окажется шире и выше запланированной.

Шаг 2. К меткам прикладывают уровень и проводят прямые линии, по которым и будут крепиться направляющие. Внимательно следите за тем, чтобы не было отклонений по вертикали и горизонтали, иначе столешница получится с уклоном в сторону.

После того, как разметка будет готова, нужно разрезать профили на заготовки в соответствии с размерами в эскизе. Профили легко режутся ножницами по металлу.

Монтаж каркаса

Для крепления направляющих потребуется уровень, дрель с набором сверл, шуруповерт, дюбель-гвозди и саморезы.

Шаг 1. В каждом профиле необходимо просверлить отверстия под дюбели сверлом диаметром 6 мм. Для удобства все элементы каркаса желательно пронумеровать или надписать маркером, чтобы не перепутать при сверлении и не терять потом время на поиски нужной заготовки.

Шаг 2. Профили прикладывают поочередно к линиям разметки и сквозь отверстия намечают точками места расположения дюбелей.

Шаг 3. Меняют сверло по металлу на сверло с победитовой напайкой и приступают к сверлению отверстий в стене. Чтобы наконечник сверла не соскальзывал с плитки, рекомендуется в отмеченной точке слегка процарапать эмаль чем-нибудь острым, например, острием самореза. Все отверстия делают только на толщину плитки, не углубляясь в стену.

Сверление

Шаг 4. Меняют дрель на перфоратор, вставляют бур диаметром 6 мм и заново проходят все отверстия, углубляясь в толщу стены на длину дюбеля. Таким же образом делают отверстия под крепежи в полу.

Установленные дюбели

Закручивание самореза в дюбель

Шаг 5. Поочередно берут профили, прикладывают каждый на свое место, выравнивают так, чтобы совпали отверстия, вставляют дюбели и плотно фиксируют направляющие к основанию. В процессе работы необходимо контролировать уровнем расположение профилей по вертикали и горизонтали.

Контроль положения каркаса

Шаг 6. Для выступающей стойки берут 2 направляющих профиля, вкладывают один в другой и закрепляют по линии стыка в нескольких местах саморезами. Можно взять и одинарный профиль, но сдвоенный гораздо надежнее.

Шаг 7. Крепят горизонтальные перемычки по периметру верхней разметки. Они тоже должны быть двойными, чтобы столешница не прогибалась под нагрузкой. К выступающей стойке перемычку крепят при помощи скобы, сделанной из обрезка профиля, у стены крепление производят саморезами, вставив конец перемычки в паз профиля.

Вертикальные стойки с перемычками

Шаг 8. После этого усиливают каркас распорками из того же профиля: две должны располагаться горизонтально под будущей столешницей, две по бокам между стойками. Верхние перемычки укладывают так, чтобы между ними смогла войти чаша раковины. Чтобы распорки плотно прилегали к раме, на концах профиля делают прямоугольные вырезы. Распорки тоже должны быть двойными, иначе столешница будет прогибаться.

Каркас короба

В завершение еще раз проверяют уровнем горизонталь направляющих и качество соединений, чтобы исключить наличие дефектов. Не должно оставаться зазоров на стыках профилей, выступающих из плоскости элементов, при нажатии конструкция не должна сдвигаться ни на миллиметр.

Обшивка гипсокартоном

На этом этапе потребуются:

  • электролобзик или ручную ножовку;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • маркер и шаблон для вырезания;
  • водостойкая грунтовка;
  • шпатели;
  • плиточный клей;
  • наждачная бумага мелкой фракции.

Необходимые инструменты для работы

Шаг 1. Вырезают две заготовки для столешницы одинаковой формы. Их размеры должны точно соответствовать размеру каркаса.

Пример выполнения разметки

Шаг 2. Один лист укладывают на ровную поверхность, сверху размещают шаблон (обычно такой шаблон идет в комплекте с чашей мойки), ровняют и обводят контуры маркером.

Совет. Несмотря на простые действия, этот момент является очень ответственным: если шаблон ляжет неправильно, то и вырезы под раковину и трубы будут не там, где нужно. Это осложнит монтаж и может ослабить столешницу, например, если вырезать слишком близко к краю, в процессе использования гипсокартон может треснуть.

Шаг 3. Лист с обведенными контурами укладывают сверху на каркас и прикручивают к профилям саморезами. Второй лист крепят точно так же, но только с нижней стороны. Саморезы вкручивают с шагом 15-20 см по периметру и на обеих распорках.

Крепление листа

Установка нижнего листа

Крепление нижнего листа

Шаг 4. Аккуратно вырезают отверстие по контуру. Для удобства сначала можно просверлить гипсокартон в одной точке, чтобы вставить пилку лобзика или ножовку.

Шаг 5. Закрывают спереди торец столешницы планкой соответствующего размера, вырезанной из гипсокартона. Разводят небольшое количество плиточного клея, наносят его мастерком на торцевой срез и разравнивают тонким равномерным слоем, стараясь заполнить зазоры между листами и профилем. Далее клей наносят на тыльную сторону планки и прижимают их крепко к поверхности. Ровняют, проверяют расположение угольником, снимают излишки клея на стыках, после чего дополнительно фиксируют планку саморезами к каркасу с шагом 15-20 см.

Шаг 6. Вырезают лист для боковой части, примыкающей к стене. Его длина должна быть на 5 мм меньше расстояния от пола до внутренней части столешницы, чтобы исключить прямой контакт гипсокартона с напольным покрытием. Вставляют боковину в каркас, снизу под лист подсовывают клинышки, фиксируют саморезами по периметру через каждые 15 см.

Установка бокового листа

Крепление бокового листа

Шаг 7. Приступают к обшивке второй стенки конструкции. Здесь понадобится два листа, чтобы закрыть каркас и снаружи, и внутри. Раскраивают гипсокартон по размерам, берут наружный лист, ровняют его так, чтобы верхний срез находился вровень со столешницей, а боковой точно совпадал с кромкой профиля. Снизу обязательно подкладывают клинышки. Проверив ровность углов, вкручивают саморезы. Точно так же крепят внутренний лист.

Левая стенка обшита гипсокартоном с обеих сторон, на правой стенке мастер выполняет замеры

Крепление листа справа

Шаг 8. Закрывают боковые торцы. Снова вырезают планки из гипсокартона по ширине стоек, торцы конструкции покрывают слоем клея, прикладывают и ровняют планки. Убедившись, что они плотно и ровно прилегают к стойкам, вкручивают саморезы.

Монтаж гипсокартона на торцы

Монтаж конструкции завершен, осталось совсем немного. Стыки и срезы, в том числе и отверстие под раковину, необходимо зашкурить наждачной бумагой, а затем обработать грунтовкой. Теперь столешница готова к декоративной отделке.

Столешница и накладная раковина

Отделка столешницы из гипсокартона

При выборе отделки для столешницы в первую очередь нужно учитывать общий стиль оформления ванной, его цветовую гамму. Столешница должна гармонировать с другими предметами обстановки, а не выделяться ярким пятном. Самый популярный вариант отделки это облицовка кафелем, стеклянной или керамической мозаикой. Можно использовать и натуральный камень, например, очень эффектно смотрится столешница, выложенная цветной галькой. Главное – сочетание материалов по цвету и текстуре.

Розовая мозаика
Мозаика в голубых тонах

Бежевая мозаика
Мозаика стеклянная

Рассмотрим вариант с мозаикой. Ее лучше брать на сетке, а не на вес, так работа движется гораздо быстрее. Помимо самой мозаики понадобится плиточный клей, шпатели, затирочный состав для швов. Шпаклевать столешницу необходимости нет, поскольку все мелкие дефекты сровняются за счет клеевого слоя.

Шаг 1. Мозаику раскладывают на поверхности столешницы, выравнивают по краю. Так как отверстие под раковину имеет круглую форму, часть мозаики придется обрезать, и линию среза нужно обозначить маркером. Ровные срезы делают острым монтажным ножом, полукруглые – болгаркой.

Шаг 2. Замешивают плиточный клей по инструкции производителя и наносят ровным слоем на боковую стенку столешницы.

Белый цементный клей

Замешивание клея

Далее меняют обычный шпатель на зубчатый и проводят по клеевому слою, формируя бороздки.

Нанесение клея, формирование бороздок

Укладку мозаики начинают снизу от угла, подкладывая под модули колышки. Материал хорошо прижимают к поверхности и разглаживают, убирают излишки раствора.

Укладка мозаики

Шаг 3. После облицовки боковой части, наклеивают мозаику с торцов на стойках и самой столешнице, затем переходят к горизонтальной поверхности. Здесь все делают точно так же, стараясь максимально точно совмещать швы. Обрезанная мозаика не должна выступать за границы отверстия под мойку, также не должно оставаться пустот между модулями.

Продолжение укладки мозаики

Отделка торца

Отделка короба плиткой

Шаг 4. Когда высохнет клей, берут затирку для швов и наносят ее на мозаику. Затирку тщательно растирают резиновым шпателем по швам, чтобы заполнить малейшие пустоты. Через 20-25 минут после нанесения остатки затирки убирают влажной чистой тряпкой, пока на поверхности не исчезнут белесые разводы.

Шаг 5. После полного высыхания швов в отверстие вставляют раковину, выполняют подключение подачи воды, промазывают бесцветным водостойким герметиком все стыки.

Подобным образом осуществляется и облицовка плиткой. Самое главное – точно подгонять швы, чтобы плитка лежала ровно, и контролировать уровнем плоскость отделочного слоя.

Галерея. Процесс облицовки мозаикой фигурной столешницы

Пример отделки столешницы мозаикой

Отделка мозаичной плиткой

Видео — Столешница из гипсокартона в ванной

Видео – Обшивка каркаса гипсокартоном

Видео – Облицовка столешницы из гипсокартона

vanna-expert.ru

Выкладываем столешницу шкафа под раковину мозаичным кафелем

Шаг 1. Обзор

Столешница для тумбы под раковину из мозаики

Такой шкаф под раковину будет уместен в интерьере любой роскошной ванной. И это несмотря на то, что расходы при укладке мозаичной плитки из стекла будут примерно вдвое меньше, чем при установке изготовленных на заказ столешниц из гранита, мрамора или других твердых материалов. Кроме того, стеклянная мозаичная плитка идеально подходит для отделки столешницы, так как ее размеры позволяют избежать резки при укладке. И еще один плюс – необычайно широкий ассортимент цветов, текстур и рисунков, что дает возможность выбрать идеальный вариант для декора ванной комнаты.

К оглавлению

Шаг 2. Приобретите необходимые материалы

Начните с выбора плитки (это, возможно, самое трудное!). Если вы не смогли найти в местных салонах или DIY-супермаркетах то, что искали, сделайте заказ в интернет-магазине – там неограниченный выбор и приемлемые цены. Если вам нравится такой же вариант, как в нашем мастер-классе, подберите мозаичную квадратную плитку размером 19 ×19 мм и толщиной 3 мм на сетчатой подложке. Избегайте мозаик на съемной бумажной основе: их трудно укладывать. Ниже следует описание других материалов, которые вам могут понадобиться.

Фанера

Мы использовали два слоя фанеры толщиной 16 мм, которые в сочетании с 6-миллиметровым подкладным листом образуют основу столешницы толщиной 38 мм, – идеальная величина для нашей 19-миллиметровой плитки. Если у вашей плитки другие параметры или вам нужна другая толщина основы, подбирайте фанеру и подкладной лист соответствующих размеров.

Подкладной лист для плитки

Мы использовали легкий подкладной лист, который без труда режется канцелярским ножом. Хорошо подойдет и цементная подкладка.

Сухая клеевая смесь

Постарайтесь найти специальную смесь для стеклянной плитки. Она белого цвета и разработана как раз для надежного склеивания стекла с другими поверхностями. Смесь представляет собой порошок, который соединяется с водой для приготовления раствора. Стандартный клеевой состав белого цвета также подойдёт.

Саморезы для цементных плит

Используйте крепеж, который предназначен для цементных плит: у него имеется специальное антикоррозийное покрытие.

Сетчатая лента для цементных плит

Перед покупкой проверьте этикетку: лента должна быть предназначена для цементных плит.

Затирка

Мы использовали затирку без песка, чтобы добиться гладкой поверхности в затирочных швах, хотя можно использовать и затирку с песком. Сделайте образец, приклеив небольшую часть плиточной мозаики на ненужную деревяшку, а затем попробуйте сделать затирку, чтобы удостовериться, что результат вас устраивает.

К оглавлению

Шаг 3. Замеры основания

Фото 1. Коррекция плана столешницы, чтобы сократить работы по резке

Откорректируйте размеры столешницы, чтобы избежать резки плитки. Вырежьте из бумаги шаблон по размерам шкафа и положите его поверх плитки. Это поможет подогнать размеры столешницы таким образом, чтобы в дальнейшем не пришлось резать плитку.

Резка стеклянной плитки – это настоящий кошмар! Поэтому корректировка размеров столешницы значительно облегчит вашу работу. С помощью плитки вы сможете точно рассчитать, какого размера должно быть основание из фанеры. Для этого выложите листы с плиткой, сохраняя между ними одинаковое расстояние, равное затирочному шву. Далее сделайте шаблон из бумаги по размерам вашего шкафа, включая толщину дверцы или выдвижного ящика спереди. Расположите шаблон поверх листов с плиткой и отрегулируйте его размеры так, чтобы каждая сторона заканчивалась рядом целых плиток. При этом не забудьте прибавить к размерам шаблона выступы – отметьте около 13 мм по сторонам и от 12,7 до 25 мм спереди. Разрежьте сетчатую подложку с плиткой по размерам полученного шаблона. Ширина и длина этого полотнища и будут окончательным размером вашей столешницы.

Основание из фанеры должно быть меньше размера готовой столешницы, чтобы разместить еще подкладочный лист, слой клеевого раствора и саму плитку. Чтобы определить размеры фанерной основы, нужно сложить толщину плитки – 3 мм, подкладного листа – 6 мм и клеевого слоя – 1,5 мм и вычесть эту сумму из ширины (от переднего края до заднего). Затем дважды вычесть эту же сумму из длины (от одной стороны до другой). Очень важно вырезать фанеру по точным размерам, поэтому предварительно проверьте еще раз все ваши замеры и вычисления (фото 1).

К оглавлению

Шаг 3. Замеры основания

Фото 2. Монтаж фанерной основы.

Два слоя фанеры создадут прочное, жесткое основание для плитки. Отметьте нужные размеры и вырежьте лист фанеры с ровными и прямыми краями.

Фото 3. Покройте фанеру подкладным листом.

Он создаст водонепроницаемый слой для долгого срока службы столешницы. Толщины слоя в 6 мм вполне достаточно для покрытия прочной фанеры.

Вырежьте оба листа фанеры по размерам, стараясь делать точные и ровные разрезы. Затем отметьте расположение раковины и вырежьте для нее отверстие. Можете использовать для этого шаблон, который, как правило, идет в комплекте со встраиваемой раковиной. Затем отрежьте подкладной лист того же размера, что и фанерный, и сделайте в нем вырез для раковины. Вам также понадобятся полоски из подкладного листа, чтобы закрыть края столешницы.

Скрепите вместе листы фанеры с помощью саморезов, расстояние между которыми должно быть примерно 200 мм. Затем прикрутите фанерную основу к шкафу также с помощью саморезов. При этом убедитесь, что справа и слева одинаковые выступы, а край переднего выступа параллелен лицевой панели шкафа (фото 2).

Далее покройте поверхность фанеры подкладным листом (фото 3). Для начала вырежьте и примерьте лист. Затем приготовьте клеевую смесь, смешав порошок с водой до консистенции арахисового масла, и нанесите ее равномерным слоем на фанеру с помощью шпателя с V-образными зубцами 5 мм.

Наконец скрепите подкладной лист с фанерой при помощи саморезов, завинчивая их примерно через 200 мм друг от друга. И последний шаг перед укладкой плитки – это обертывание углов сетчатой лентой для цементных плит. Начните с очистки поверхности пылесосом, затем протрите верхнюю и боковую части углов чистой тканью, чтобы удалить пыль. Потом оберните углы лентой на клеевой основе и крепко прижмите ее к поверхности, после чего покройте ленту тонким слоем клеевого раствора. Когда раствор застынет, удалите все бугорки и снова очистите поверхность от пыли, чтобы подготовить ее для укладки плитки.

К оглавлению

Шаг 5. Облицовка столешницы плиткой

Фото 4. Наносим клей и выравниваем

Сначала нанесите на поверхность тонкий слой раствора, используя зубчатый край шпателя, а затем выровняйте слой гладким краем.

Фото 5. Начинаем выравнивать плитку с углов

Чтобы получить идеально ровные затирочные швы, начните с укладки полос на боковые поверхности – спереди и по сторонам, а затем заполните плиткой верх столешницы. Выравнивайте плитку до тех пор, пока все верхние затирочные швы не совпадут с боковыми.

Фото 6. Уплотняем мозаику с помощью бруска

Уплотните выложенную плитку с помощью деревянного бруска, чтобы выровнять поверхность и прочнее скрепить клеевой слой и плитку.

Прежде чем начать укладку, отрежьте полоски сетчатой подложки с плиткой для боковых поверхностей, а также вырежьте отверстие для раковины. Подрежьте жесткие нити сетки, чтобы они не торчали в стороны.

Приготовьте клеевой раствор и распределите его тонким слоем. Внимательно посмотрите на фото 4. Выравнивание слоя после того, как его нанесли зубчатым шпателем, предотвращает заполнение затирочных швов во время уплотнения уложенной плитки. Любое количество клеевого раствора, попавшего в швы, необходимо аккуратно удалить до затирки.

Старайтесь укладывать плитку на верхнюю и боковые поверхности быстро и аккуратно (фото 5). Чем быстрее вы это сделаете, тем больше времени останется на исправление недочетов до начала застывания клеевого раствора.

Когда вы убедитесь, что плитка сверху и по бокам идеально выровнена, уплотните ее (фото 6) и оставьте на ночь, чтобы клеевой раствор полностью затвердел перед затиркой.

К оглавлению

Шаг 6. Затирка плитки

Фото 7. Затирка плитки

Распределите затирку движениями вперед-назад в разных направлениях до полного заполнения швов и пустот. Хорошо заполненные затирочные швы – это залог их прочности.

Фото 8. Протираем затирку губкой

Протрите затирочные швы влажной губкой, когда затирка начнет схватываться. Хорошо отожмите губку – она должна быть просто влажной, а затем круговыми движениями протрите плитку, чтобы сгладить поверхность затирочных швов и заполнить мелкие пустоты и отверстия.

Фото 9. Полируем после затирки

Подождите, пока затирка затвердеет, а затем отполируйте плитку тканью из микрофибры, чтобы удалить с нее налет.

Начните затирку с приготовления раствора. Для этого разведите смесь в соответствии с инструкцией на упаковке, затем дайте ей отстояться примерно 10 минут и снова перемешайте. После отстаивания раствор часто становится гуще, поэтому, возможно, придется добавить воды. По консистенции затирочный раствор должен напоминать майонез.

Вот несколько полезных советов по затирке плитки:

  • Обрабатывайте затиркой всю поверхность с помощью шпателя, чтобы полностью заполнить швы (фото 7).
  • Удаляйте излишки затирки до того, как она начнет схватываться.
  • Начинайте очищать плитку с помощью губки только после того, как затирка станет достаточно твердой. Это легко проверить: на затирке не должен оставаться отпечаток пальца.
  • При очистке плитки промывайте губку в чистой воде и хорошо отжимайте ее. Для каждого движения используйте чистую сторону губки.
  • Используйте влажную губку для выравнивания затирки в швах после того, как она схватится (фото 8), и не ранее чем через 15 минут после очистки поверхности.
  • Через 2–3 дня после затирки обработайте швы герметиком, чтобы предохранить поверхность от загрязнений и влаги.

К оглавлению

Шаг 7. Последние штрихи

Перед установкой раковины мы решили добавить к столешнице облицованный фартук. Он может быть простым – всего лишь ряд плиток, приклеенных к стене, или более сложным. Мы прикрутили фанеру толщиной 9 мм к стене, покрыли ее подкладным листом толщиной 6 мм и добавили отделку из дуба толщиной 19 мм. Затем уложили плитку поверх подкладного листа, сделали затирку и обработали шов между столешницей и фартуком прозрачным силиконовым герметиком.

Рама для зеркала из мозаичной плитки

Рама изготовлена из дубовой панели размером 19 мм на 114 мм и шириной 25-41 мм с пазом 9 мм на задней стороне для удержания зеркала. Панель можно вырезать с помощью циркулярной пилы или на токарном станке по дереву. Размеры рамы выбраны с учетом того, чтобы не пришлось резать плитку. После измерения деталей и окрашивания рамы мы приклеили полоски плиток на монтажный клей и сделали затирку швов.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты

Приготовьте их заранее:

  • аккумуляторная дрель-шуруповерт;
  • циркулярная пила;
  • кусачки;
  • молоток;
  • уровень;
  • столярный угольник;
  • шпатель для затирки;
  • зубчатый шпатель;
  • лобзик;
  • промышленный пылесос;
  • канцелярский нож;
  • защитные очки;
  • ведро.

Вам также понадобятся резиновые перчатки, губка для затирки и салфетка из микрофибры.

Материалы

Закупите необходимые материалы по этому списку заранее:

  • мозаичная плитка из стекла;
  • фанера толщиной 16 мм;
  • подкладной лист толщиной 6 мм;
  • саморезы для гипсокартона;
  • саморезы для цементных плит;
  • сетчатая лента для цементных плит;
  • клеевая смесь для стеклянной плитки;
  • затирка;
  • герметик для затирки;
  • силиконовый герметик.

Понравилась статья? Поделитесь в соцсетях

Получайте самые свежие новости еженедельно

poplitke.ru