Пирог для плитного фундамента
основным противопучинистым мероприятием является дренаж и теплая отмостка.
А вам нестрашно целостность своего дома вверять конструкциям, которые легко могут придти в негодность?
Имхо, основных противопучинистых мероприятия, которым нестрашно вверять свой дом, всего два — заглубление фундамента ниже расчетной глубины промерзания или непучинистый грунт до расчетной глубины промерзания. Вот в последнем случае можно применить и дренаж и теплую отмостку. Потому что закладываться на непучинистость грунта тоже можно только после натурных испытаний.
Относительно песка. Я под плиту сыпал речной, а на засыпку плиты сбоку сдуру взял карьерный. Деньги уже кончались и я, дурак, решил скроить чутка. О своем решении уже пожалел. В этом году карьерный песок рабочие снимают и пускают на отсыпку участка (у меня есть области, который было бы неплохо приподнять). Потому что я такое даже под отмосткой оставлять не хочу. Опасаюсь, что глину из него, коей в нем оказалось предостаточно, замоет со временем в песок под плитой и подпортит его непучинистые свойства. С учетом того, что всего у меня песка под плитой было 420 кубов (сомневаюсь, что у вас хотя бы половина от этого будет) на использовании карьерного песка вместо речного я бы выиграл 21т.р. У вас разницы, думаю, и 10т.р. не будет. Вы уверены, что вы хотите увеличивать риск разрушения стен своего дома ради 10т.р?
Самым надежным основанием для жилища традиционно является фундамент монолитная плита малозаглубленного типа. Она обладает многократным прочностным запасом, равномерно распределяет нагрузки, практически не имеет ограничений по грунтам, этажности, конфигурации несущих стен.
Конструкция плитного фундамента
Послойный «пирог» монолитной плиты для фундамента коттеджа имеет структуру:
- подушка – слой песка + слой щебня либо слой смеси ПГС в зависимости от типа грунта
- подготовка – бетонная стяжка для усиления фундамента, защиты гидроизоляционного ковра от порывов щебенкой
- гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала на стекловолоконной основе с нахлестом 15 см
- утеплитель – экструдированный пенополистирол (2 слоя по 10 см)
- армопояс – две арматурных сетки (ячейки 15 х 15 см) из прутков 12 – 16 мм
- бетон – толщина 10 см,
- гидроизоляция – боковых стенок, верхней площадки
Схема дополняется дренажным кольцом по периметру, отмосткой с нижним слоем утеплителя, узлами ввода коммуникаций. Для усиления плиты часто используются ребра жесткости, расположенные по периметру подошвы, через каждые 3 м вдоль короткой стороны здания. Теплоизоляция необходима для сохранения геотермального тепла:
- глинистый грунт не замерзает
- отсутствуют силы пучения
Без утеплителя допускается заливка плит исключительно на песчаных почвах. В этом материале силы пучения отсутствуют по умолчанию, он обладает дренирующими свойствами, нижняя гидроизоляция в этом случае так же не обязательна.
Технология изготовления фундаментной плиты
При выборе монолитного плитного основания для кирпичного, каркасного, срубового коттеджа необходимо учесть:
- отсутствие подвального этажа
- дублирование узлов ввода коммуникаций
- заливка за один прием
При нарушении любого пункта снижается ресурс, ремонтопригодность здания, качество проживания. Плиты глубокого заложения очень редко используются для проектов с цокольным этажом на насыпных грунтах. Они резко увеличивают бюджет строительства, требуют привлечения спецтехники.
Разметка
Для плитного основания используется неглубокий котлован, так как заливка по плодородному слою (обычно чернозем) запрещена. Для этого необходимо произвести стандартную разметку – шнуры по колышкам по периметру коттеджа. При этом необходимо учесть контур котлована:
- наружные плоскости стен + толщина опалубки
- ширина отмостки + диаметр дренажных труб
Поэтому котлован получается больше периметра здания на 1 – 1,5 м. Шнуры натягиваются по внешнему периметру, осям несущих стен с обязательным контролем диагоналей (должны быть одинаковыми). Глубина выработки складывается из толщины утеплителя (20 см), бетонной подготовки (5 см), подушки из нерудных материалов (40 см).
Подготовка
Вынутый на предыдущем этапе плодородный слой необходимо заменить 20 см слоем пролитого водой, утрамбованного песка, 20 см щебня 10/20, уплотненного виброплитой. По периметру отмостки необходимо изготовить траншеи с общим уклоном в сторону подземной емкости на глубину 40 см. В них укладывается геотекстиль, засыпается щебень (10 см), монтируются дрены (перфорированная раструбная 11 см труба), засыпаемые очередными 10 см щебня.
После чего по внешнему периметру стен монтируется опалубка, заливается 5 см бетонная стяжка. Армировать ее не обязательно, этот импровизированный стол необходим исключительно для ровной укладки гидроизоляции. Для повышения качества плиты бетон необходимо виброуплотнить.
Гидроизоляция подошвы
Укладывать рулонные материалы на бетонную подготовку можно на третьи сутки (в нормальных условиях). К этому времени стяжка наберет 50% прочности для хождения по ней без образования трещин, отслаивания бетона.
Ленты укладываются внахлест, приклеиваются к бетону, швы герметизируются мастикой. Для нормальной изоляции достаточно 2 – 3 слоя гидроизоляции. Ковер должен выступать за периметр бетонной подготовки на 30 см с каждой стороны, чтобы после заливке его можно было завернуть на боковые стенки, верхнюю плоскость плиты.
Теплоизоляция
В технологии «шведской» плиты УШФ утеплитель используется по умолчанию. Специалисты рекомендуют использовать теплоизоляцию для любых фундаментных плит для компенсации сил пучения. Технология утепления следующая:
- первый слой 10 см пенополистирольных плит укладывается поверх гидроизоляции сплошным слоем с заполнением швов монтажной пеной
- в гладких плитах второй слой полностью аналогичен предыдущему, швы необходимо сместить в пол листа, чтобы избежать мостиков холода
- если необходимы ребра жесткости на подошве монолитной конструкции, верхний слой укладывается с промежутками (отступ по периметру 40 см + полосы такой же ширины через 3 м перпендикулярно длинной стороне фундамента)
При использовании бюджетного пенопласта ПСБ-С резко снижается ресурс теплоизоляции. Поэтому, лучше увеличить смету строительства, чем подвергать опасности основание жилища. Рекомендуется применять пенополистирол производителей Стирэкс, Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс, URSA марки XPS.
Армирование, опалубка
Технология армирования стандартная для плит, работающих на изгиб + сжатие. Используется арматура 12 – 16 мм переменного/периодического сечения, вязальная проволока, хомуты из гладкой арматуры 6 – 8 мм. Схема армирования имеет вид:
- вязка сеток из прутков – продольные стыки с перехлестом 30 см, защитный слой 15 мм минимум, ячейка 15 х 15 см либо 20 х 20 см
- изготовление хомутов – сгибаются в виде квадратов, треугольников
- укладка I пояса – сетка размещается на бетонных прокладках высотой 15 – 30 мм, размером 10 х 10 см
- укладка II пояса – на нижнюю карту расставляют хомуты, на которые облокачивают верхнюю сетку
Защитным слоем для арматуры является расстояние от стенки опалубки до края металлопроката, заливаемое бетоном. Сетки не должны выступать над поверхностью плиты, по торцам, укладываться на теплоизоляцию без прокладок.
Ребра жесткости армируются отдельно по аналогии с ленточными фундаментами, ростверками. Четыре продольных прутка (два снизу, 2 сверху) связываются перемычками или хомутами. Защитный слой арматуры в ребрах жесткости точно такой же, как и для плиты. Торчащие из земли трубы коммуникаций не должны прилегать к пруткам. При необходимости ячейка на этих участках увеличивается.
Опалубка плиты состоит из фанерных, дощатых щитов по периметру. Ее высота должна быть на 5 – 3 см выше проектного уровня, заливка по краю бортика не рекомендуется. Щиты подпираются к стенам котлована или в землю укосинами, зафиксированными от смещениями колышками (внизу), саморезами (на щитах).
Для утепления торцов внутрь опалубки часто устанавливаются листы пенополистирола. При толщине XPS 10 см утеплитель является самостоятельной опалубкой, подпирают его обычно стеновыми блоками, кирпичом. Под отмосткой так же размещается пенополистирол, защищающий подошву от бокового промерзания – 0,7 – 1 м от опалубки наружу на уровне первого слоя утеплителя плиты.
Заливка, гидроизоляция
Для гарантированного заполнения опалубки товарным бетоном обычно заказывают миксеры. При небольших объемах раствор замешивают на стройплощадке. В любом случае необходимо выполнить требования:
- сброс с высоты не больше 0,5 м
- равномерное наполнение со всех сторон
- использование глубинных, поверхностных вибраторов
- подогрев кабелем, паром зимой
- увлажнение в течение трех дней летом (опилки поливаются из лейки)
После трехдневного набора прочности (около 50%) по плите возможно хождение. На этом этапе остается гидроизолировать ее поверхность, чтобы предохранить от влаги стены, напольные покрытия. Используются любые удобные технологии, материалы. Например, пропитка пенетрирующими составами, окрашивание, рулонная, обмазочная изоляция.
Таким образом, выбор монолитной плиты оправдан для тяжелых зданий на пучнистых, рыхлых грунтах. Увеличивается расход арматуры, бетона, снижаются объемы земляных/отделочных работ, так как плита является одновременно полом по грунту.
Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях:
- близкое расположение грунтовых вод;
- заболоченные участки;
- торфяники.
Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты.
Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек.
К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент. В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.
Подготовка к строительству фундамента
Схема монолитной плиты фундамента
Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:
- Подбор «пирога». Под этим определением понимается состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. Помимо бетона в «пирог» входят песочная подушка, а также изоляционные слои.
- Подбор способа армирования. Чтобы подобрать подходящую конструкцию, необходимо провести анализ почвы, ландшафта, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
- Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на сплошной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
- Гидроизоляция для стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
- Расчет укреплений из армопоясов, которые являются обязательным требованием при строительстве здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.
У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать.
Процесс возведения монолитного фундамента
Схема укладки основания. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.
Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.
Изучив устройство можно приступать к работе:
- Первым делом необходимо выполнить разметку площадки, на которой будет вестись строительство. Следующим шагом будет рытье котлована – в строительстве этап называется выемкой грунта.
- Когда котлован вырыт, можно заняться настилом изоляционных материалов, с выбором которых вам подскажут профессиональные строители. Довольно часто при строительстве плит используется Дорнит. Кладется этот слой для того, чтобы песок не проникал в глину.
- Теперь можно переходить к песчаной подушке. Площадка засыпается щебнем и песком, после чего выполняется утрамбовка. Кладется подушка в несколько слоев примерно по 10 сантиметров, песок должен быть чистым. Этап выполняется с помощью виброплиты. В качестве альтернативы можно использовать деревянные трамбовки.
- После подушки начинается прокладка коммуникаций, к которым относятся водопровод и канализация.
- Далее выполняется бетонная подготовка. Это 10-метровая стяжка, которая находится выше песчаной подушки. Для этой работы можно брать цемент M100, так как высокое качество здесь не требуется. Готовят раствор чаще всего из пескобетона марки M300.
- Бетонная плита уже есть, теперь необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для монолитных плит используются рулонные материала, монтаж которых выполняется с помощью специального паяльника или горелки. Таким образом, они надежно прикрепляются к основанию. Следующим гидроизоляционным слоем должен быть пенополистирол, обычно строители выбирают экструдированный вариант. Выполнив дополнительную гидроизоляцию фундамента, хозяину не придется утеплять пол цокольного или первого этажа.
- В итоге получается слоеный пирог, на устройство которого выполняется монтаж из арматуры. Каркас необходимо возводить из двух сеток, для этой цели необходимо закупить прутья арматуры 12-16 миллиметров. Соединение прутьев должно образовывать клетки по 20×20 и 30×30 сантиметров. Первая сетка должна быть положена в нижней части основания монолитной плиты, а вторая – сверху. Схема армирования монолитной плиты фундамента
- Выполнив все вышеперечисленные этапы, можно переходить к установке опалубки. Закрепить опоры необходимо максимально надежно, так у монолитной плиты очень высокое давление.
- Теперь снова заливается бетонная смесь, утрамбовку которой необходимо выполнять вручную. Помогут в этом глубинные вибраторы. Далее необходимо загладить и выровнять бетон. Так как площадь большая, заниматься этим процессом должно несколько человек, количество которых зависит от размеров монолитной плиты.
- Основная работа завершена – плиту следует накрыть пленкой и ждать полного затвердевания (обычно оно наступает через 25-30 дней после заливки). Раз в неделю бетон необходимо увлажнять.
- После полного затвердевания могут выполняться дополнительные работы по гидроизоляции, если это необходимо. В любом случае, это обговаривается при составлении проекта.
Схема армирования монолитной плиты фундаментаСхема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.
Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты
Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы.
Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме.
Схема демонстрирует, что монолит может быть сделан и в ленточном основании дома.
К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ.
Калькулятор
Фундамент — монолитная бетонная плита. На ней собран домик из бруса. И пока все. Помогите — с чего весной начинать работы по устройству полов? Какой пирог должен быть на этой плите (планирую деревянные полы)?
Ольга.
Здравствуйте Ольга. Как я понял, бетонная плита-фундамент не утеплен изначально, или не достаточно. В идеале, правильный «пирог пола» должен выглядеть примерно так:
То есть на фундаментную плитку укладывается утеплитель, далее делается обмазочная гидроизоляция и армированная стяжка. Эта стяжка в конечном итоге и будет служить черновым полом для монтажа на нее деревянных полов.
Если сама плита теплая, то можно крепить деревянные лаги прямо на нее, и между ними проложить еще один слой теплоизолятора (минеральной ваты например). Рекомендую ознакомиться со следующими статьями: Как грамотно утеплить пол в доме и Устройство деревянного пола на лагах. В первой статье подробно расписаны все варианты обустройство теплого «пирога пола», сравниваются разные утеплители и т.д. А вторая статья поможет вам подготовиться в укладке непосредственно деревянного пола.
Ольга, надеюсь помог вам разобраться.
Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!
beton-stroyka.ru
Если вы не знаете как это сделать — звоните по телефону +7 (495) 5434485. Также вы можете написать по электропочте [email protected] |
mstyle-fur.ru
Главная >> Блог: «Как я строил дом … и баню» >> Ленточный фундамент в рубленой бани: проблемы и решения «Выбравшим ленту для бани посвящается …» Боюсь огорчить многих, но эту информацию нужно воспринять достойно и оперативно сделать нужные выводы. Если Вы заложили в проекте Вашей рубленой бани ленточный фундамент, либо Вы его уже построили, либо Вы уже даже смонтировали сруб бани на фундаменте-ленте и ввели баню в эксплуатацию – в любом случае прочтите до конца хотя бы следующий абзац. Основная проблема ленточного фундамента и полов на деревянных лагах.Опыт эксплуатации бревенчатых бань, установленных на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, использующих деревянные лаги с утеплителем между ними (при организации полов первого этажа) показал, что в течение всего нескольких лет происходит катастрофическое накапливание влаги в утеплителе, что вызывает гниение и обрушение чернового пола, а самое страшное – гниение нижних венцов сруба, контактирующих с пирогом пола. Какие бы Вы технологии герметизации стыков пола со стенами не использовали, все равно «вода дырочку находит» и пар или конденсат накапливаются внутри пола. При этом поражаются не только полы в помещении моечной, что было бы понятно, но и во всех остальных помещениях бани. Это настолько серьезно, что ряд строительных компаний сейчас просто не дают гарантию на свои срубы, если заказчик использует фундамент-ленту и деревянные лаги, как основу пола для бани. Ситуация с разрушающим воздействием может замедлиться если у Вас организованы теплые полы, работающие постоянно, либо у Вас стоит мощная кирпичная печь, которая капитально высушивает все помещения бани. Но даже в этих ситуациях стоит изредка проводить мониторинг полов и при первых негативных признаках сделать то, что сделано Вашим покорным слугой и описано в данном цикле статей. Наш опыт решения этой проблемы.Мы оказались чуть в лучшей ситуации: наш сруб бани уже стоял на фундаменте-ленте под крышей, с установленными окнами, с отшлифованными и покрашенными стенами, подведенной водой и канализацией, со смонтированной печкой и т.д. Оставалось всего ничего – настелить по лагам полы и положить плитку. И вот во всей этой идиллии прозвучал голос Дениса Мигачева (ген. директора «Руси Бревенчатой»). Как-то зимой 2014 года он позвонил мне и спросил, в какой стадии у нас дела с баней. Я сказал, что все отлично, с отоплением дома все завершено и с весны начинаем заниматься баней: укладывать полы, ставить двери, обшивать парную и т.д. И тут он меня огорошил, настоятельно порекомендовав засыпать песком ленточный фундамент и, по сути, сделать аналог фундамента-плиты. Да ты что, говорю я ему в ответ, да у меня вся чистовая отделка завершена, только люстры не висят. И во всю эту красоту нужно завезти 20-30 кубов песка, а потом еще и ведрами куба два-три раствора для стяжки – я специально хотел от этого уйти с помощью полов по лагам. Нет, говорю, ни за что.
Денис, как опытный психолог стал меня мягко уговаривать, объясняя ситуацию и возможные негативные последствия. Выяснилось, что за последнее время по Петербургу выявилось несколько случаев, когда нижние венцы бань за 2-3 года буквально насквозь сгнивали под действием влаги. У людей грибы росли из дверных коробок в моечную – это реальный факт, а не гипербола. Решив посмотреть откуда же растут эти грибы, они разбирали дверные коробки и потом за сердце хватались, увидев труху вместо нижних венцов. Почему этого не случалось раньше? Просто раньше, как правило, использовались проливные не утепленные дощатые полы. Они были, конечно, холодными, но зато вода спокойно протекала сквозь них в землю, не застаиваясь. Конечно, раз в несколько лет приходилось менять доски полов, но наши предки к этому относились спокойно. Я взял тайм-аут, пытаясь найти хоть какое-то техническое решение, чтобы избежать этих глобальных и грязных строительных работ. Стал читать, общаться на форумах, пытаться найти упоминания об удачных решениях данного вопроса с использованием деревянных лаг. Но, увы, коллеги с форумов практически единодушно подтвердили совет Дениса о засыпке ленты и заливки традиционной стяжки поверх утеплителя. Кстати, хочу особые слова благодарности сказать Сергею (ZYBY), Евгению (Evgeny-M), Игорю (Игорь190658), AlexPich и другим коллегам с форума forumhouse.ru, потратившим свое время на обсуждение этой проблемы. Еще одна проблема, на которую не было ответа …Но вот когда я только морально смирился с тем, что мне придется завезти и перетаскать десятки кубов песка, а потом еще и бетона, возник следующий, не менее важный вопрос – а на каком уровне и как лучше организовать стык пола с деревянными стенами. Здесь уже у коллег однозначных мнений не было и мне пришлось самому придумывать и принимать решение уже на свой страх и риск. Вы не поверите, но еще за неделю до начала работ по засыпке фундамента я так до конца и не определился на какой уровень выводить полы и как защищать стык плитки и дерева. Один из уважаемых коллег на форуме однозначно советовал уровень чистового пола (т.е. плитки) делать на уровне ленты фундамента (для меня – это опустить пол на 20 см вниз). Довод был понятен и прост – дерево не будет гнить, если оно открыто и доступно воздуху. Под давлением этих аргументов я уже практически согласился на этот вариант, хотя при этом у меня сильно смещались вверх все уровни (двери, окна, печь и т.д.). Остановило меня лишь то, что я так не придумал, как же качественно закрыть стык фундамента, бревна и плитки. Дело в том, что у половины стен (параллельных коньку) фундамент шире бревен на 10 см (на этот выступ ранее опирались лаги – см. коллаж ниже, там еще лежат упомянутые лаги).
Таким образом, получалось, что край плитки будет отстоять от плоскости рубленой стены на 10 см и в этой зоне будет виден бетон фундамента. Это не только не эстетично, но и непонятно как бороться с протечками воды, например, в моечной и парной. Да и холодный бетон фундамента, находящийся внутри помещения – это постоянный источник конденсата. Частично я придумал решение и для этой проблемы с использованием оконных отливов (металлических или даже пластмассовых – оказывается есть и такие). Отливы бы крепились на бревне и прижимались к плитке (см. начальные схемы для полов в моечной/парной и КО/тамбуре). Эти схемы я готовил чтобы лучше понять самому и посоветоваться с коллегами на форуме.
Но здесь мы бы все равно столкнулись с проблемой мостика холода и интенсивного образования конденсата под отливом, не говоря о том, что под этот отлив могла попадать и вода. Когда же я понял, что под отливом я получу постоянно действующий источник конденсата (бетон же всегда холодный), которому деваться просто некуда, как проникать в древесину, то окончательно решил отказаться от этого варианта, поскольку минусов в нем гораздо больше, чем плюсов. Вернувшись к исходному варианту, я решил построить пирог пола следующим образом. Не считаю эту схему идеальной, поскольку древесина все равно примыкает к пирогу пола, как и в варианте с лагами, но здесь складывается несколько иная ситуация. Финальное решение по организации полаИтак, в окончательном варианте схема расположения элементов пирога выглядела следующим образом (рассматриваем снизу вверх):
Вот такой подход был применен нами. Возможно, Вы придумаете более эффективный способ, не забудьте поделиться с нами и остальными читателями. По опыту дома, где-то через полгода-год нужно будет обновить герметик, поскольку он, скорее всего, кое-где потрескается из-за усушки бревен.
Тем не менее, в этой конструкции проникновение воды к дереву не так опасно, как это было в случае с деревянными лагами и размещенным между ними утеплителем из минеральной ваты. Во-первых, древесина защищена лаком и капельки воды просто скатятся вниз и уйдут в песок. Во-вторых, и это главное — отсутствует минвата, которая как губка притягивала и не отпускала влагу. В-третьих, в моей ситуации есть теплые полы и мощная печь, которая действительно высушивает за ночь все помещения бани, ну за исключением наверное тамбура. На следующий день угли еще шипят от воды и вполне комфортно мыться. Впрочем, полагаю, что даже с менее мощной металлической печью ситуация будет не столь критична и приведенная выше схема будет работать. Теперь, когда общая идея Вам стала более понятна, приглашаем Вас детальнее рассмотреть все отдельные виды работ, так как и по ним было много вопросов и решенных проблем. Приведем две интересных схемы, возможно, они кого-то из читателей заинтересуют, либо подтолкнут к собственным решениям.
И еще один из вариантов предложенных коллегами с форума, возможно кому-то из читателей покажется интересным. Предлагаем перейти к описанию практических работ по засыпанию песком фундамента, заливке стяжки. Укладке тепломагистрали из дома в баню. Организации водоснабжения в бане.
|
www.spbrb.ru
Описание строительства фундамента монолитной плиты
Самым надежным основанием для жилища традиционно является фундамент монолитная плита малозаглубленного типа. Она обладает многократным прочностным запасом, равномерно распределяет нагрузки, практически не имеет ограничений по грунтам, этажности, конфигурации несущих стен.
Конструкция плитного фундамента
Послойный «пирог» монолитной плиты для фундамента коттеджа имеет структуру:
- подушка – слой песка + слой щебня либо слой смеси ПГС в зависимости от типа грунта
- подготовка – бетонная стяжка для усиления фундамента, защиты гидроизоляционного ковра от порывов щебенкой
- гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала на стекловолоконной основе с нахлестом 15 см
- утеплитель – экструдированный пенополистирол (2 слоя по 10 см)
- армопояс – две арматурных сетки (ячейки 15 х 15 см) из прутков 12 – 16 мм
- бетон – толщина 10 см,
- гидроизоляция – боковых стенок, верхней площадки
Схема дополняется дренажным кольцом по периметру, отмосткой с нижним слоем утеплителя, узлами ввода коммуникаций. Для усиления плиты часто используются ребра жесткости, расположенные по периметру подошвы, через каждые 3 м вдоль короткой стороны здания. Теплоизоляция необходима для сохранения геотермального тепла:
- глинистый грунт не замерзает
- отсутствуют силы пучения
Без утеплителя допускается заливка плит исключительно на песчаных почвах. В этом материале силы пучения отсутствуют по умолчанию, он обладает дренирующими свойствами, нижняя гидроизоляция в этом случае так же не обязательна.
Технология изготовления фундаментной плиты
При выборе монолитного плитного основания для кирпичного, каркасного, срубового коттеджа необходимо учесть:
- отсутствие подвального этажа
- дублирование узлов ввода коммуникаций
- заливка за один прием
При нарушении любого пункта снижается ресурс, ремонтопригодность здания, качество проживания. Плиты глубокого заложения очень редко используются для проектов с цокольным этажом на насыпных грунтах. Они резко увеличивают бюджет строительства, требуют привлечения спецтехники.
Разметка
Для плитного основания используется неглубокий котлован, так как заливка по плодородному слою (обычно чернозем) запрещена. Для этого необходимо произвести стандартную разметку – шнуры по колышкам по периметру коттеджа. При этом необходимо учесть контур котлована:
- наружные плоскости стен + толщина опалубки
- ширина отмостки + диаметр дренажных труб
Поэтому котлован получается больше периметра здания на 1 – 1,5 м. Шнуры натягиваются по внешнему периметру, осям несущих стен с обязательным контролем диагоналей (должны быть одинаковыми). Глубина выработки складывается из толщины утеплителя (20 см), бетонной подготовки (5 см), подушки из нерудных материалов (40 см).
Подготовка
Вынутый на предыдущем этапе плодородный слой необходимо заменить 20 см слоем пролитого водой, утрамбованного песка, 20 см щебня 10/20, уплотненного виброплитой. По периметру отмостки необходимо изготовить траншеи с общим уклоном в сторону подземной емкости на глубину 40 см. В них укладывается геотекстиль, засыпается щебень (10 см), монтируются дрены (перфорированная раструбная 11 см труба), засыпаемые очередными 10 см щебня.
После чего по внешнему периметру стен монтируется опалубка, заливается 5 см бетонная стяжка. Армировать ее не обязательно, этот импровизированный стол необходим исключительно для ровной укладки гидроизоляции. Для повышения качества плиты бетон необходимо виброуплотнить.
Гидроизоляция подошвы
Укладывать рулонные материалы на бетонную подготовку можно на третьи сутки (в нормальных условиях). К этому времени стяжка наберет 50% прочности для хождения по ней без образования трещин, отслаивания бетона.
Ленты укладываются внахлест, приклеиваются к бетону, швы герметизируются мастикой. Для нормальной изоляции достаточно 2 – 3 слоя гидроизоляции. Ковер должен выступать за периметр бетонной подготовки на 30 см с каждой стороны, чтобы после заливке его можно было завернуть на боковые стенки, верхнюю плоскость плиты.
Теплоизоляция
В технологии «шведской» плиты УШФ утеплитель используется по умолчанию. Специалисты рекомендуют использовать теплоизоляцию для любых фундаментных плит для компенсации сил пучения. Технология утепления следующая:
- первый слой 10 см пенополистирольных плит укладывается поверх гидроизоляции сплошным слоем с заполнением швов монтажной пеной
- в гладких плитах второй слой полностью аналогичен предыдущему, швы необходимо сместить в пол листа, чтобы избежать мостиков холода
- если необходимы ребра жесткости на подошве монолитной конструкции, верхний слой укладывается с промежутками (отступ по периметру 40 см + полосы такой же ширины через 3 м перпендикулярно длинной стороне фундамента)
При использовании бюджетного пенопласта ПСБ-С резко снижается ресурс теплоизоляции. Поэтому, лучше увеличить смету строительства, чем подвергать опасности основание жилища. Рекомендуется применять пенополистирол производителей Стирэкс, Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс, URSA марки XPS.
Армирование, опалубка
Технология армирования стандартная для плит, работающих на изгиб + сжатие. Используется арматура 12 – 16 мм переменного/периодического сечения, вязальная проволока, хомуты из гладкой арматуры 6 – 8 мм. Схема армирования имеет вид:
- вязка сеток из прутков – продольные стыки с перехлестом 30 см, защитный слой 15 мм минимум, ячейка 15 х 15 см либо 20 х 20 см
- изготовление хомутов – сгибаются в виде квадратов, треугольников
- укладка I пояса – сетка размещается на бетонных прокладках высотой 15 – 30 мм, размером 10 х 10 см
- укладка II пояса – на нижнюю карту расставляют хомуты, на которые облокачивают верхнюю сетку
Защитным слоем для арматуры является расстояние от стенки опалубки до края металлопроката, заливаемое бетоном. Сетки не должны выступать над поверхностью плиты, по торцам, укладываться на теплоизоляцию без прокладок.
Ребра жесткости армируются отдельно по аналогии с ленточными фундаментами, ростверками. Четыре продольных прутка (два снизу, 2 сверху) связываются перемычками или хомутами. Защитный слой арматуры в ребрах жесткости точно такой же, как и для плиты. Торчащие из земли трубы коммуникаций не должны прилегать к пруткам. При необходимости ячейка на этих участках увеличивается.
Опалубка плиты состоит из фанерных, дощатых щитов по периметру. Ее высота должна быть на 5 – 3 см выше проектного уровня, заливка по краю бортика не рекомендуется. Щиты подпираются к стенам котлована или в землю укосинами, зафиксированными от смещениями колышками (внизу), саморезами (на щитах).
Для утепления торцов внутрь опалубки часто устанавливаются листы пенополистирола. При толщине XPS 10 см утеплитель является самостоятельной опалубкой, подпирают его обычно стеновыми блоками, кирпичом. Под отмосткой так же размещается пенополистирол, защищающий подошву от бокового промерзания – 0,7 – 1 м от опалубки наружу на уровне первого слоя утеплителя плиты.
Заливка, гидроизоляция
Для гарантированного заполнения опалубки товарным бетоном обычно заказывают миксеры. При небольших объемах раствор замешивают на стройплощадке. В любом случае необходимо выполнить требования:
- сброс с высоты не больше 0,5 м
- равномерное наполнение со всех сторон
- использование глубинных, поверхностных вибраторов
- подогрев кабелем, паром зимой
- увлажнение в течение трех дней летом (опилки поливаются из лейки)
После трехдневного набора прочности (около 50%) по плите возможно хождение. На этом этапе остается гидроизолировать ее поверхность, чтобы предохранить от влаги стены, напольные покрытия. Используются любые удобные технологии, материалы. Например, пропитка пенетрирующими составами, окрашивание, рулонная, обмазочная изоляция.
Таким образом, выбор монолитной плиты оправдан для тяжелых зданий на пучнистых, рыхлых грунтах. Увеличивается расход арматуры, бетона, снижаются объемы земляных/отделочных работ, так как плита является одновременно полом по грунту.
fundamentdomov.ru
Фундамент
Для грамотного устройства фундамента под коттедж необходимо определиться с качеством и составом грунта. В данном случае основными критериями для оценки являются:
Рельеф участка.Также имеют значение материалы фундамента и его вид.
Ленточные фундаменты
Все относящиеся к этому виду фундаменты имеют форму ленты и могут заливаться непосредственно на месте строительства или собираться из произведенных промышленным способом железобетонных блоков. Ленточные основания характеризуются повышенной прочностью и могут быть сформированы практически в любой форме. Только сборный фундамент не может иметь сложную конфигурацию. Ленточные основания бывают нескольких типов: монолитные – в виде сплошной ленты; прерывистые – отдельные отрезки располагаются под несущими конструкциями.
Плитные фундаменты
Такой фундамент – это многослойный «пирог», состоящий из защитного, усиливающего, выравнивающего слоя и верхней бетонной плиты. Защитный слой составляют утеплители и материалы для гидро- и пароизоляции. Выравнивающий состоит из песка и щебня. Армирование плиты выполняется в несколько слоёв, диаметр арматуры зависит от нагрузки на фундамент.
Свайные фундаменты
Основу такого основания составляют сваи, установленные вертикально, верхние части которых срезаются на одном уровне и соединяются ростверком. В зависимости от расположения элементов конструкции и способа их крепления свайные основания делятся на следующие типы: кустовые – опоры устанавливаются по несколько штук в разных местах; сплошные (свайное поле) – располагаются очень близко между собой; одиночные – располагаются только по углам; винтовые – «ввинчиваются» в землю; набивные – заливаются в скважины; забивные – забиваются в землю.
Устройство ленточного основания
Для создания конструкции данного вида выставляется опалубка с армирующим поясом и заливается бетонная смесь. К недостаткам ленточных оснований относится продолжительное время их возведения, что связано с необходимостью выполнения больших объемов земляных работ. Фундамент из блоков менее затратный по времени и усилиям, но обладает другим минусом – места стыков снижают гидроизоляцию и в них может поступать влага. Если под ленточным фундаментом находится слабый грунт, то требуется расширение его подошвы с помощью уступов. При неглубоком залегании грунтовых вод основание нуждается в дополнительных защитных мерах. С этой целью можно использовать бетон специальных марок или покрывать поверхность битумной мастикой. Для теплоизоляции ленточного основания специалисты рекомендуют применять пенопласт.
Устройство свайной конструкции
Процесс строительства свайного фундамента обладает явными преимуществами: существенно сокращается объем земляных работ; уменьшается количество расходуемого бетона; нет зависимости от расположения грунтовых вод. На слабых грунтах сваи рекомендуется устанавливать настолько глубоко, чтобы достичь твердой почвы, т.е. ниже уровня промерзания. Для изготовления свай подходят самые разнообразные материалы – металл, бетон, дерево, а также их комбинации. Забивные и винтовые сваи идут уже готовыми, поэтому сразу забиваются, а набивные изготавливаются на месте строительства. После установки они выравниваются и соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка, который должен иметь ширину будущей стены.
Устройство сплошной плиты
Плитный фундамент создается в виде сплошной плиты высотой 30-80 см, которая располагается под всем домом. Основу такого фундамента составляет армирующий каркас, погруженный в бетонный раствор. Цельность такой конструкции обеспечивает равномерное распределение всей нагрузки, передаваемой на грунт под весом здания. Устройство плитного фундамента требует неукоснительного соблюдения разработанной специалистами проектной документации и выполнения всех предусмотренных работ. Чаще всего сплошную плиту используют только в тех случаях, когда установка другого вида фундамента невозможна. Для создания такого основания необходимо единственное условие – ровный рельеф. Участок, не соответствующий данному требованию, планируют должным образом. Еще одним недостатком устройства монолитной плиты является ее стоимость, но она окупается повышенной прочностью и значительной несущей способностью. Только рассмотрев все типы фундаментов для коттеджей, сравнив их достоинства и недостатки, и, выбрав наиболее подходящий вариант для своего дома, можно переходить к его строительству.
stroim-kottedzh.ru
Заливка ленточного фундамента
Ведение
Фундамент является важной частью любого строения, в том числе и жилого дома. Чтобы выбрать тип основания для строения в обязательном порядке в первую очередь делается анализ структуры почвы, на которой планируется строительство здания. От того на сколько правильно выполнен анализ грунта, будет зависеть долговечность всего строения в целом. Важно знать уровень глубинного промерзания, а так же плотность и расположение подземных вод. Так же в расчет следует принимать величину здания и его общий вес. Это необходимо для того чтобы определить производимую нагрузку на фундамент и структуру грунта.
Чаще всего для возведения загородных домов применяется ленточный тип фундамента. Основными его плюсами является возможность устройства подвального помещения и небольшая стоимость на материалы. Каждый, кто имеет представление, как проводится заливка ленточного фундамента, даже не имея практического опыта, может установить его. Но прежде чем начинать строительные работы, следует изучить все нюансы ленточной конструкции. От полученных знаний будет зависеть количество допущенных ошибок, которые могут повлиять на множество факторов. Одним, из которых является потеря неучтенных финансов, а это серьезная проблема.
Как правило, ленточное основание под жилое здание можно рассчитать, таким образом, как:
- Глубина траншеи под фундамент определяется по характеристикам почвы, а вот ширина не должна превышать 38 сантиметров;
- Толщина подушки под основание варьируется в приделах 20-25 сантиметров;
- Монтаж армированного каркаса;
- Заливается траншея бетонной консистенцией до верхнего уровня почвы примерно 50 сантиметров;
- Заливка бетона выше уровня грунта не более 55 сантиметров;
- В обязательном порядке проводится укладка гидроизоляционного материала поверх застывшего бетона. Только после этого можно выполнять монтаж стен будущего здания.
Чтобы правильно выполнить заливку ленточного основания, необходимо строго следовать инструкции. Если все сделать правильно, тоне только фундамент, но и вся конструкция здания в целом будет служить долгое время.
Подсчет ленточного основания
Перед проведением расчета ленточного фундамента, стоит исходить из некоторого ряда условий:
- Первым вашим действием должно быть проведение тщательного осмотра грунта под фундамент;
- Второе, но немало важное ваше действие должно касаться выбора построения цокольного этажа. В этот период вы должны четко решить для себя будет ли цоколь или нет;
- На третьем этапе вы должны рассчитать массу будущего строения. Делать вы это будете исходя из полученных размеров вашего здания и соответственно материалов для его строительства;
- Выяснение обстоятельств связанных с промерзанием грунта в зимнее время;
- И последним связующим с четвертым фактором момент, касающийся расположения грунтовых вод.
Если вы хотите обеспечить себя и свое строение правдивой информацией касающейся характеристик грунта, лучше всего обратиться в строительную компанию для выполнения достоверной геологической экспертизы. Встречаются такие случаи, когда исходя из ценовой характеристики, начинающие строители отказываются от выполнения данной услуги. Если в силу финансовой нестабильности вы не можете себе позволить выполнения такой услуги, тогда вы можете воспользоваться независимым изучением почв и расположения подземных вод. Чтобы характеристики грунта были точными и правдивыми, вы должны изучать образцы, взятые с глубины хотя бы полутора метров. Во время изучения почвы, обращайте особое внимание на ее составные элементы. Наилучшим грунтом для построения прочного основания будет служить тот, что не имеет в своем составе глины и песчаных примесей. При отсутствии нежелательных элементов, почва будет всю влагу пропускать через себя, что гарантирует стабильность размера при промерзании. Почва, содержащая в себе глину и примеси песка характеризуется тем, что подземные воды в данном роде грунта располагаются близко к поверхности, а это означает, что во время промерзания грунт будет не стабилен. Самым не благоприятным грунтом для строительства считается мелкопучинистая почва, так как она состоит из мелкого песка и других частиц которые отрицательно сказываются на строительстве сооружений.
Проведение земляных работ
Подбирать тот или иной фундамент для своего будущего сооружения стоит только после того, как вы изучите состав и характеристики грунта, а также определитесь с этажностью строения и соответственно его весовой категории.
Первым делом, прежде чем перейти к заливке основания, вам потребуется выполнить все земляные работы. Создается это, потому что ленточное основание требует формирования идеально ровной и качественной траншеи, сделать это следует исходя из точных параметров. Выполнить необходимые параметры стоит заранее, а далее вам следует на почве сделать всю необходимую разметку.
После того, как все действия касающиеся выполнения разметки выполнены, вы можете переходить к следующему виду работы – это рытье траншеи. Для того что бы вырыть траншею вам не обязательно нанимать для этой работы тяжелый транспорт и необходимое оборудования, всю работу можно сделать своими силами. Причем воспользовавшись своими возможностями, вы сэкономите неплохую сумму финансовых средств, но для этого вам потребуется множество усилий и времени, чтоб все сделать самостоятельно. Создать нужную глубину траншеи стоит, опираясь на полученные данные о характеристике грунта и веса будущего здания. Если в ходе составления проекта сооружения вы решили построить небольшой деревянный дом, то тогда глубина будущего основания не будет слишком сильно погружена в грунт, в данном случае вам будет достаточно погрузить его на полтора метров в глубину.
Если же вы наметили большое строительство, к примеру, многоэтажное здание, то в данном случае глубина траншеи будет значительно завышена.
С глубиной вы определились, а вот ширина траншеи будет полностью зависеть от будущей толщины стен строения. Вы должны знать, что основание в строительстве сооружения должно слегка выходить за размеры стен здания, так как самая минимальная толщина основания на пятнадцать сантиметров больше самих стен (точнее их ширины). Только при этих обстоятельствах можно действительно обеспечить надежную опору для будущих стен сооружения.
По окончанию работ с выполнением траншеи, можете приступать к заполнению дна первого слоя пирога. Для изготовления данного слоя ленточного пирога, вы можете воспользоваться такими материалами как: обычный строительный мусор, песок, смешанный с незначительными по величине камешками или бетонной крошкой.
Важно!!! Слой ленточного пирога ни в коем случае не должен быть изготовлен из деревянных материалов, потому что, как всем известно, все деревянные элементы способны гнить, а этот фактор может отрицательно воздействовать на ваш будущий фундамент спустя энное количество времени.
Создаем кладку арматуры
Для того чтобы возвести прочный и долговечный ленточный фундамент вам не только потребуется правильно установить опалубку, но и качественно уложить арматуру. Для этой процедуры вам понадобится все арматурные прутья связать проволокой, чтобы получилась сетка.
Все строительные моменты, касающиеся размера и частоты ячеек сетки вы должны обговаривать заранее, еще во время составления плана сооружения. Для построения средних размеров построек вам может отлично подойти тридцати сантиметровая арматурная сетка.
Для возведения основания арматурная сетка не должна быть изготовлена путем сварки. Места, которые подвергались сварки, со временем начинают ржаветь. При этом стоит отметить, что такая конструкция будет негативно воспринимать изменения форм.
Укладывают арматурную сетку на нижнюю часть траншеи. Однако делать это следует крайне осторожно, чтобы ни с одного края не коснуться грунта.
ПО окончанию работ связанных с заливкой фундамента вся арматура остается полностью внутри монолита. Таким образом, арматурная сетка будет защищенной от возникновения неблагоприятных факторов, и к тому же она добавит прочность всему вашему основанию.
Во время проведения монтажа арматурной сетки, вы можете воспользоваться небольшими подпорками. Данные подпорки могут быть из камня или же кирпича. Однако учитывайте при этом один момент, что их высота не должна быть выше пяти сантиметров.
Укладывайте арматурную сетку так, чтобы стены траншеи и края арматуры находились на одинаковом расстоянии. Вот на этом месте и заканчиваются все подготовительные работы.
Установка дощатой опалубки
Весь монтаж этой опалубки можно разделить на два пункта:
- Установка опалубки
- Ее монтаж в саму траншею.
Для изготовления опалубки вам понадобится доска определенных размеров, также саморезы (по дереву) и шуруповерт. Размеры опалубки, а точнее ее высота полностью зависит от глубины основания и высоты от почвы. К примеру, если глубина фундамента вместе с выполненной песчаной подушкой составила пятьдесят сантиметров, то тогда высота опалубки будет ей симметрична. Далее вам следует все доски расположить в ряд, соорудить, что- то напоминающие щит. Во всех этих щитах вам потребуется сделать небольшие отверстия для проведения в них коммуникаций и вентиляции.
На следующем этапе работы на эти щиты необходимо прикрепить специальную пленку, сделать это необходимо с помощью степлера или гвоздей. Создают это для того, чтобы обезопасить деревянные элементы от проникновения бетона, а также, чтоб он не присох к доскам. Такая пленка ПВХ прекрасно справляется со своей функцией, и к тому же такую опалубку можно использовать и несколько раз.
Монтаж опалубки можно производить, прям в траншею, при этом необходимо слегка отсыпать щиты грунтом. Размеры (ширина) траншеи должны незначительно превышать толщину лент, хотя бы на десять сантиметров. По окончанию установки щитов, следует вбить клинья, они должны быть деревянные.
Располагать все щиты стоит строго вертикально, проверять качество установки щитов стоит, воспользовавшись обычным строительным уровнем. Устанавливаются распорки, длина которых должна быть более семидесяти пяти сантиметров. Для придания жесткости конструкции вбивается клин в землю. Для того чтобы конструкция была устойчивой верхние части щитов стягиваются путем набивания дощечек.
Заливка ленточного основания
Давайте разберемся, какой все — таки бетон подходит для заливки основания, и на что следует обратить внимание перед приобретением. Помните, что от того насколько вы серьезно отнесетесь к покупке цемента будет зависеть судьба всей вашей постройки. Обычно для заливки основания берется цемент с маркой М200-М300. Эти показатели характеризуют прочность бетонной смеси. При этом бетонная консистенция может характеризовать уровень подвижности. Если его уровень слишком низок, то бетонирование фундамента выполняется при помощи специального глубинного вибратора.
Нюансы проведения заливки ленточного основания:
- Первый фактор это время года. От этого фактора будет зависеть качество фундамента;
- Не рекомендуется заливать бетонную смесь в дождь;
- Если на улице стоит очень сильная жара, то в данном случае заливка бетона должна сопровождаться постоянным поливом, чтобы бетон смог набрать необходимую прочность;
- Если планируется применение глубинного вибратора, то для устройства фундамента необходимо использовать съемную металлическую опалубку.
fundamentdomov.ru
Пол по грунту на ленточном фундаменте: советы по устройству
- Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
- Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
- Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
- Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
- Расчет
Поиск
Фундаменты от А до Я.- Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
- Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
- Цоколь
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
- Сваи
fundamentaya.ru