Оконный нагель – Крепеж для пластиковых окон, какой выбрать, анкера, рамные дюбели, пластины, преимущества и недостатки

Содержание

Крепеж для пластиковых окон, какой выбрать, анкера, рамные дюбели, пластины, преимущества и недостатки | Все о пластиковых окнах

На рынке существует множество крепежных элементов, однако именно их разнообразие и ставит в тупик. Разные источники нахваливают тот или иной крепеж, но здесь, как и везде у каждого есть свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим каждый из них по порядку, и расскажем для чего используется тот или иной элемент.

Анкер или анкерный дюбель.

Первое профессиональное крепление, очень надежное. Состоит из трех элементов: винт с резьбой, гильза (это верхний слой) и втулки внутри. При завинчивании винта втулка распирает гильзу и крепеж получается надежно зафиксированным.

Но есть и недостаток: крепеж зафиксирован так надежно, что порой вынуть его обратно очень проблематично. Конечно, устанавливая пластиковые окна вы об этом не думаете, также когда то вы возможно поменяете и их, или если вдруг вам установят их не по уровню и потребуется переустановка, проблемы будут налицо. Да и по словам опытных монтажников, иногда просто сверло может попасть в арматуру и отверстие надо сверлить другое. Вам могут разворотить всю конструкцию до безобразного состояния.

Еще одно: довольно тяжело закрепить в домах с многослойными стенами, он будет просто проваливаться в стене, и распорка не закрепится. Например, серия панельных домов П-44, имеет внутри воздушный слой с утеплителем, в который закрепиться анкером просто невозможно.

Размер дюбеля варьируется от 100 до 200 мм, толщина 8-10 мм. Размер вы выбираете исходя из того, какое расстояние от рамы до откоса у вас имеется. Анкер устанавливается на внутренней части конструкции под стеклом. Толщина рамы обычно около 4 см, плюс он должен войти в стену минимум на 4 см, то есть 8 см уже занято. Если расстояние от рамы до откоса 2-3 см, то можно взять и 110 мм анкер, если 5-7 см, то уже 150-160 мм.

Нагель или шуруп по бетону.

Обычный шуруп, также надежное крепление, но в отличие от предыдущего, его довольно легко демонтировать и удалить в случае надобности.

Недостаток: тот же, что и в анкере – невозможность крепления в домах со стенами с утеплителем.

Размерный ряд у нагеля примерно такой же – 100-200 мм длина, 8-10 мм толщина. Длину выбирайте такую же, как и у анкерного дюбеля.

Анкерные пластины.

Самое последнее творение крепежа для окон. Много споров существует по поводу надежности, но ведущие компании используют именно их. к слову они бывают поворотные (длинная часть поворачивается под большим углом) и неповоротные.

Процесс монтажа примерно таков: на торцевую часть окна закрепляют пластину, а другую ее часть с помощью обычного пластмассового дюбеля (длиной 5-8 см) закрепляют к стене.

Преимущества:

Рама не сверлится насквозь, как это происходит с анкером или нагелем.
Если в стене есть арматура или другие помехи, она повернется в то место, где ее нет, и вторую дырку сверлить не надо.
Опять же про П-44 и многослойные стены: это практически единственный вариант крепежа для таких домов. Также бывают дома в российских селениях, сделанные из того, что было. Содержание их неизвестно самим хозяевам, и пластины помогают нам и здесь.

Недостатки:

Условно, все пеняют на то, что крепление на маленький и узкий пластмассовый дюбель ненадежно, и бредят какой то там ветровой нагрузкой, что не соответствует действительности.

Окно на 90% держится на монтажной пене.

Если вы не планируете запенивать окно, а использовать другой утеплитель, например минеральную вату, тогда они вам однозначно не подойдут. А если на вашу раму со всех торцевых сторон нанесена пена, по всей ее ширине, то повода для беспокойства, что конструкция будет ненадежно закреплена или выпадет, никакого нет.

Размеры пластин также от 100 до 200 мм, но крепится она на внешний край рамы, поэтому пластин 120-130 мм, как правило, достаточно для любого дома.

Также имейте в виду, что для разных производителей пластикового профиля существуют разные изделия, и ширина у них разная (у Rehau – для Rehau, у KBE свои и так далее). В крупных городах найти нужную не составляет труда, а для жителей небольших городов рекомендуется заказывать данный крепеж лучше вместе с окном, так как вы просто можете не найти нужного.

okna-biz.ru

Крепеж для пластиковых окон: какой лучше?

Монтаж пластиковых окон не такой долгий и сложный процесс, как многие считают. Тем, кто собственноручно решил заняться установкой оконной конструкции и не имеет достаточного опыта, приходится сталкиваться со сложностью выбора крепежных элементов.

Рынок метизной продукции предлагает различные виды крепежа для окон ПВХ, которые имеют свои преимущества и недостатки. От правильного выбора зависит качество установки и срок службы окна. ГОСТ позволяет использовать три вида монтажных элементов:

• Шуруп по бетону (нагель)
• Анкерный болт (рамный анкер)
• Анкерная пластина и дюбель

Однозначного ответа на вопрос «какой лучше?» нет, все варианты в той или иной степени получили поддержку профессионалов. Рассмотрим особенности каждого из них.

Шуруп по бетону

Многие специалисты считают шуруп по бетону (он же турбовинт, нагель) самым надежным и удобным в использовании. Он применяется без дюбеля и вкручивается в предварительно просверленное отверстие. Переменная резьба с насечками обеспечивает надежную фиксацию в материале.

Размер нагеля для оконных и дверных коробок составляет 7.5х152 или 7.5х132.

Преимущества данного способа в возможности легко демонтировать крепеж в случае замены светопрозрачной конструкции в будущем. Недостаток ¬– невозможность установки в многослойные стены (с зоной утеплителя).

Рамный анкер

Рамный анкер (он же анкерный дюбель) – надежное профессиональное крепление, состоящее из трех частей: винта, втулки и конусной гайки. Под него также сверлится отверстие в стене и оконном профиле. При завинчивании винта происходит расклинивание втулки и крепкая фиксация анкера в основании. Дюбель имеет потайную головку, которую не обязательно утапливать в отверстие профиля, можно просто закрыть ее декоративной накладкой.

Но есть один недостаток у анкерного болта: его, также как саморез по бетону, нельзя применять на многослойных основаниях, каковыми являются, например, стены с утеплителем в панельных домах. Следует также учесть, что анкерный дюбель проблематично демонтировать, поэтому старайтесь не допускать ошибок при монтаже окна.

При выборе длины рамного анкера следует учитывать расстояние между рамой и стеной, ширину профиля, а также установленные нормы глубины сверления под крепеж:

• Бетон и полнотелый кирпич – 60 мм
• Щелевидный кирпич и пористые блоки – 80 мм

Рассмотренные виды крепежных элементов предназначены для сквозного монтажа пластиковых окон (крепеж вставляется в стену сквозь ПВХ-профиль). Произвести монтаж, не нарушая целостность рамной конструкции, позволяет третий способ.

Анкерные пластины

Крепление рамы в оконном проеме с помощью анкерных пластин. Это единственно возможный вариант для домов с многослойными стенами и при остеклении лоджий, когда распорные анкера крайне опасно устанавливать в край стены. В сочетании с монтажной пеной данный вид крепежа обеспечивает надежную фиксацию оконной конструкции и компенсирует температурные смещения коробки.

Оконные пластины крепятся одним концом к раме саморезами, а к стене парой дюбелей длиной не менее 40 мм. Этот вариант наиболее предпочтителен для новичков, так как исключает риск повредить стеклопакеты и в случае чего позволяет легко переделать работу.

Важно! Крепежные элементы должны располагаться по всему периметру стерлопакета на расстоянии около 150 мм от углов и импостов, стандарты отступа друг от друга – 600 мм.

В интернет-магазине «Крепком» можно приобрести любые из рассмотренных выше видов крепежа для монтажа оконных блоков. Выбирайте с учетом ваших предпочтений, материала стены и особенностей ваших оконных проемов.

Статьи о продукции 29.08.2017 13:19:08

krepcom.ru

Как устанавливать пластиковые окна | Огонёк

Информация взята с сайта Алексея Земскова.

Первым делом подготавливаем площадку для монтажа — отодвигаем мебель и технику от окна, закрываем всё клеенкой и проклеиваем стыки малярным скотчем, который не оставляет следов. В среднем на комнату уходит 10—25 метров полиэтиленовой пленки толщиной 40мк.

Старые окна аккуратно распиливаем электролобзиком и удаляем из проема. Такой вид демонтажа называется «удаление без сохранения целостности» и выполняется по умолчанию. Если вы хотите сохранить демонтируемые конструкции — следует оговорить это отдельно. После демонтажа очищаем проем от пыли слегка влажным веником.

В старых кирпичных домах проводим дополнительные работы — пропениваем откосы, швы между кирпичами, плоскость установки рамы и заполняем пустоту между балкой и внутренней «теплой» стеной.

Держатели москитной сетки устанавливаем на короткие саморезы–«клопы» длиной 8—10мм. Между верхней кромкой рамки и держателем оставляем зазор около 12мм — это позволит заказчику легко устанавливать и снимать москитную сетку даже в холодное время года.

Практически любые анкерные пластины имеют зацепы, которые крепятся к выступам на корпусе рамы. Несмотря на это, мы дополнительно укрепляем каждую пластину оцинкованным саморезом, полностью исключая возможность выпадания пластины при сильных ветровых нагрузках. Раму заносим в проём и ставим на опорные колодки, изготавливаемые из пластика или дерева твердых пород.

Пластиковую раму выравниваем по четвертям и швам, то есть устанавливаем её таким образом, чтобы пенные швы слева и справа был примерно одинаковы. Для фиксации пластин допускается использовать дюбель–гвоздь или саморезы толщиной не менее 3,2 мм.

Для компенсации ветровых нагрузок раму следует дополнительно укрепить. Сначала просверливаем раму и армирующий профиль сверлом по металлу, затем перфоратором с длинным буром пробиваем в стене отверстие диаметром 6мм. Минимальное заглубление нагеля в кирпич составляет 60мм, в бетон — 40мм.

Нагель смазываем специальным раствором и заворачиваем прямо в стену. Обязательно нужно отрегулировать крутящий момент таким образом, чтобы нагель прижимал, но не деформировал пластиковую раму. Между наружной плоскостью рамы и четвертью следует проложить опорную колодку, регулирующую ширину внешнего пенного шва.

Так получилось, что на фото вверху вы видите кирпичный дом, в котором для закрепления используются нагели, а на фото внизу — панельный дом и рамные анкеры. В этом нет никакого специального умысла — анкеры и нагели абсолютно взаимоменяемы. Оба типа крепления подходят к любому типу стен, прекрасно компенсируют ветровую нагрузку, имеют повышенную прочность «на срез» и рекомендованы ГОСТ–ом.

Один из самых важных моментов — формирование пенного шва. Чтобы вы могли понять степень ответственности, приведу несколько фактов: 1). Небольшой «свищ» диаметром с авторучку, расположенный в пенном шве способен за ночь полностью вывести тепло даже из отапливаемой комнаты. 2). Лишние 10 грамм пены, которые монтажный пистолет выдает примерно за полторы секунды, способны так деформировать раму, что она перестанет открываться. 3). Пена, попавшая на лицевую поверхность рамы или стеклопакет в большинстве случаев ведёт к их замене.

При монтаже окон используется только профессиональная пена с нормируемым коэффициентом расширения, которую наносят специальным пистолетом. Монтажный шов шириной более 80мм рекомендуется заполнять в 2—3 этапа с интервалом в 7 минут. Пена должна заполнять пространство между стеной и рамой на 70—95% в зависимости от её коэффициента расширения, влажности и температуры окружающего воздуха. Степень заполнения подбирается таким образом, чтобы после полимеризации пенного шва он выходил за плоскость рамы на 20—50 миллиметров.

Торцы водоотлива углубляем в стены на 20—40мм, исключая любые затекания влаги. Верхнюю кромку отлива заводим в специальный паз пластикового профиля и закрепляем оцинкованными саморезами с шагом 40—60см. Перед установкой отлива следует удалить пыль плоскости установки и сформировать наружную часть нижнего пенного шва — это защитит подставочный профиль от промерзания.

На внутреннюю плоскость отлива устанавливаем виброгасящий материал «Линотерм» — теперь даже самый сильный дождь будет падать на отлив практически бесшумно. Кроме того, слой шумопоглотителя прекрасно сцепляется с наружным пенным швом, не давая отливу задираться при сильном ветре.

После монтажа отливов «навешиваем» створки, вставляем стеклопакеты и устанавливаем фурнитуру. Затем несколько раз открываем и закрываем створки, чтобы фурнитура немного «осела» и проводим точную регулировку подвижных частей. После завершения этих процедур все металлические части закрываем специальными пластиковыми накладками под цвет рамы.

При разметке ПВХ–подоконника следует помнить, что коэффициент линейного расширения пластика достаточно высок. На каждый погонный метр рекомендуется оставлять зазор 5—10мм, который затем перекрывается пластиковыми откосами.

Перед установкой подоконника формируем нижний пенный шов и заворачиваем в подставочный профиль опорные саморезы на расстоянии 17—19мм от нижней кромки пластиковой рамы. Затем подоконник толщиной 20мм с усилием вставляется между саморезами и рамой, идеально прилегая к ней всей плоскостью. Самое главное, что на подоконник, установленный с использованием такой технологии, можно вставать всем весом при мытье окон.

Как вы понимаете, самое трудное впереди — после установки окон следует монтаж пластиковых откосов. Большинство людей думают, что ПВХ–откосы — это три панельки, закрепленные на 4 шурупа. На самом деле, установка пластиковых откосов — процесс гораздо более сложный, чем установка самих окон. Хотите убедиться? Тогда приглашаю вас в раздел, посвященный нашей технологии монтажа ПВХ–откосов.

ilfire.ru

Установка пластиковых окон | Профессиональный монтаж окон и установка откосов

Установка пластиковых окон

Наша технология установки пластиковых окон и откосов в 2011 году была признана лучшей и остается такой по сей день. Благодаря ей окна никогда не промерзают и служат 20 лет. Смотрите, как мы это делаем:

Нас часто спрашивают: — «А вы не боитесь вот так спокойно выкладывать все свои секреты на сайте? Вдруг конкуренты их у вас украдут?» Не боимся — пользуйтесь на здоровье. От этого мы не перестанем быть компанией №1, а качественных окон будет больше.

Главное — не забывать, что технология — это всего-лишь свод правил и методик. Нужны ещё грамотные инженеры-технологи, которые смогут применить эти правила к объекту, поставщики качественных материалов, которые не подведут и лучшие в Московской области мастера, которые могут соединить всё это в одно целое. Да, только так получаются настоящие качественные окна.

smu-group.ru

назначение шурупа, классификация, как пользоваться крепежным элементом

Бетон, будучи материалом высокой плотности, идеально подходит для строительства стен и перекрытий. Однако в него проблематично вмонтировать крепеж, фиксирующий полку, люстру или навесную деталь интерьера. В ситуации, когда необходимо прикрепить какую-либо конструкцию к бетонному основанию, не обойтись без специального крепежного изделия — так называемого нагеля по бетону.

Устройство и назначение

По большому счету, нагель по бетону — это тот же самый саморез, представляющий собой стержень с переменной резьбой и острым наконечником. Крепежное изделие, изготовленное из закаленной стали и покрытое защитным цинковым или медным слоем, как правило, имеет потайную головку, на которую нанесены внутренние насечки. Для монтажных работ, где используются нагели, применяют шестигранную биту.

На фоне других шурупов по бетону нагель выделяется своим специфическим строением, а именно — неравномерным шагом резьбы. Такое конструкционное решение обусловлено повышенной прочностью бетона, в котором стандартный шуруп надежно закрепить попросту невозможно. У некоторых видов нагелей есть специальные насечки для улучшения сцепления с бетонным основанием, поэтому саморез надежно фиксируется даже в пористом материале.

Что касается сфер применения, то крепежный элемент используют в самых разных технологических операциях, предусматривающих соединение бетонных структур с различными деталями (оконные рамы, электротехнические приборы, полки, картины). Области применения такого крепежа по бетону ограничиваются лишь размером самого шурупа.

Классификация нагелей

Предприятиями выпускается несколько разных видов нагелей, отличающихся друг от друга формой головки, типом покрытия, параметрами резьбы и длиной рабочей части. В зависимости от формы шляпки выделяют следующие категории шурупов по бетону:

С прямоугольной головкой. Есть конический или крестообразный шлиц — такой шуруп-нагель идеально подходит для работы с электроинструментом, поэтому пользуется наибольшим спросом.
С шестигранной головкой. Имеется шлиц или внутренняя резьба. Для монтажа таких шурупов подходят рожковые и накидные ключи.
С потайной головкой. Характеризуется округлой или петлеобразной формой. Внутренняя сторона головки оснащена раззенковкой, обеспечивающей более плотное прилегание к фиксируемой детали.

Специальное напыление защищает углеродистую сталь от коррозийного разрушения и других внешних факторов. В зависимости от цветовой гаммы покрытия нагели делят на три вида:

Черные. На стержень нанесено оксидированное покрытие. Такие шурупы очень боятся влаги, поэтому их крайне не рекомендуется использовать на улице или в подвальном помещении.
Серебристые. Сверху нанесен защитный слой цинка. Подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Не подвергаются деформации и разрушению даже в самых неблагоприятных условиях.
Желтые. Шурупы с медным покрытием очень чувствительны к внешнему воздействию, поэтому их не стоит использовать на улице.

Несмотря на то что рабочая часть нагеля имеет меняющуюся резьбу (главное отличие от остальных крепежных элементов подобного типа) и одинаковый диаметр 7,5 мм, длина изделий может быть разной. Минимальный размер рабочей (вкручиваемой) части составляет 70 мм, максимальный — 200 мм.

Особенности выбора крепежного изделия

Основной критерий выбора нагеля по бетону — способность фиксирующего элемента выдерживать предполагаемую нагрузку. По расчетам специалистов, для малогабаритной и легкой конструкции, например книжной полки, подойдет шуруп длиной 70 мм. Чтобы закрепить в проеме оконную раму или дверь, понадобятся более длинные нагели. Так, конструкция, весящая в общей сложности около 100 кг, требует применения шурупов, длина которых не менее 150 мм.

Немаловажными моментом при выборе крепежного изделия является шаг, с которым монтируют элемент в общей монтажной системе одного объекта. Расстояние между шурупами должно составлять порядка 70−100 мм. Эту дистанцию сокращают или увеличивают — в зависимости от конструкционной особенности предмета, соединяемого с бетонным основанием.

Выбирая крепеж по бетону, обязательно учитывают эксплуатационные условия. Одно дело — использовать нагель в помещении с повышенным уровнем влажности (ванная комната, санитарный узел), а другое — в комнате с сухим воздухом, поэтому особое внимание уделяют защитному покрытию крепежа.

Техника монтажа

Тот, кто ни разу не занимался ремонтом, может не знать, как пользоваться нагелем по бетону. На самом деле в этом нет ничего сложного. Чтобы закрепить нагель в стене или потолке, необходимо выполнить следующие действия:

Перед началом работы нужно тщательно зачистить поверхность, куда предстоит вкручивать шурупы.
Затем следует провести разметку отверстий. От краев отступают минимум 50−60 мм, а расстояние между точками не должно превышать 600 мм.
Когда разметка будет нанесена, приступают к сверлению. Глубина посадочного отверстия должна соответствовать крепежу. Как уже было сказано ранее, монтаж некоторых нагелей можно проводить без предварительного рассверливания и установки дюбеля.
Во время работы сверло подвергается сильному нагреву, поэтому его время от времени нужно опускать в воду или масло.
Если вдруг понадобится увеличить глубину отверстия, используют металлический штырь, который несколько раз проворачивают внутри отверстия, добиваясь оптимальной длины.
Переменная резьба нагеля позволяет ему прочно закрепиться даже в пористом основании. Материал, из которого сделан шуруп, довольно хрупкий, поэтому стержень легко ломается, если применить чрезмерную затяжку. Именно по этой причине мастера предпочитают использовать обычную отвертку, а не электрошуруповерт, работающий на больших оборотах и сильно нагревающий нагель.
Если крепежное изделие с трудом входит в бетонную стену, то разрешается использовать молоток. Но делают это только при незначительной нагрузке на шуруп.

Кому-то может показаться, что вкрутить нагель в бетонную стену — задача трудновыполнимая. Тем не менее, зная технологию крепления и имея представление о видах и технических характеристиках этого крепежного изделия, монтаж шурупа по бетону не составит большого труда.

tvoidvor.com

Шуруп по бетону («нагель») с потайной головкой и острым наконечником для крепления дверных и оконных коробок к бетону, кирпичу, пустотелым блокам.

Описание: нагель имеет острый наконечник, головку (потайную) со шлицем под крестовую насадку либо под звездочку-шестигранник (на языке профессионалов – TORX T30). Кроме того, на головке с внутренней стороны предусматривается раззенковка, которая гарантирует максимально плотное прилегание метиза к изделию, закрепляемому на бетонном основании. Длина шурупа варьируется в достаточно широких пределах. Наиболее востребованными считаются шурупы 52–202 мм. Диаметр любого шурупа для бетона, выпускаемого современной промышленностью, один – 7,5 мм.

Область применения: с помощью шурупов для бетона обычно выполняют крепление дверных коробок и оконных конструкций к основам, сделанным из кирпича, бетона или природного камня. Также такие нагеля применяются при необходимости монтажа на стены навесных конструкций сравнительно небольшого веса (инженерных кабелей, вешалок для одежды, шкафов и так далее).

Наименование товара	Количество в упаковке / шт	Вес кг/1000 шт
Шуруп по бетону 7,5х52	100	11,00
Шуруп по бетону 7,5х72	100	14,00
Шуруп по бетону 7,5х92	100	18,00
Шуруп по бетону 7,5х112	100	22,00
Шуруп по бетону 7,5х132	100	26,30
Шуруп по бетону 7,5х152	100	30,30
Шуруп по бетону 7,5х182	100	36,20
Шуруп по бетону 7,5х202	100	39,00
Шуруп по бетону 7,5х212	100	40,15

Способ монтажа: нагель для тяжелых марок бетонов не имеет отличий от шурупа для легких бетонов. Используется он без дюбеля. Крепят данные метизы после предварительного сверления отверстия в бетонной (кирпичной, каменной) основе. В ней шуруп удерживается по принципу стандартного анкерного крепежа. В отверстие нагели вкручивают через конструкцию, которую планируется закрепить. Шуруп, располагающий насечками для раззенковки плотно прилегает к изделию. Благодаря возникающей силе трения, метиз гасит вибрации и дополнительно удерживает закрепляемую конструкцию. Главная трудность использования саморезов для бетона заключается в том, что их несложно обломать, если при монтаже прикладывается чрезмерное усилие затяжки. Головка шурупа, кроме того, часто ломается и из-за нагрева его стержня, обусловленного повышенной температурой при врезании крепежа в бетонное основание. В остальном же, применение нагелей является достаточно простой процедурой. Выполняют ее по следующей схеме:

-закрепляемую конструкцию (например, окно) «примеряют» к основанию, выставляют по уровню, затем фиксируют, чтобы определить требуемые монтажные параметры;

-переносят на плоскость полученные монтажные размеры;

-убирают окно и выполняют бурение отверстий;

-ставят окно на место и вкручивают шуруп непосредственно через нее.

Материал изготовления: нагеля изготавливают из закаленных сталей повышенной прочности. На поверхность метизов наносят желтый цинк (методика гальванического цинкования). Такая обработка, во-первых, увеличивает антикоррозионные показатели крепежа, во-вторых, улучшает их механические свойства.

krepstk.ru

Тёплый угол, ройки, нагеля — нужно ли за это доплачивать

Дом из бруса, по мнению заказчика, по умолчанию должен быть невероятно теплым и уютным. Знающий человек же понимает, что для этого еще нужно постараться. Непонаслышке знают об этом опытные строители, профессионалы в своем деле. Что же должно быть сделано чтобы дом из бруса в самом деле был теплым? Давайте поговорим об этом и о том, какие опасности могут поджидать добрых, наивных заказчиков на пути к мечте о загородном, уютном доме.

Теплый угол: значимость, технология выполнения и хитрости строителей

Теплый угол – это способ крепления брусьев при строительстве деревянного дома. Его преимущества:

Исключает вероятность появления щелей;
Не продувает и пропускает холод в помещение;
Прост в выполнении и отнимает времени не больше, чем другие методы.

Кроме этого способа, практикуются еще и «стык-в-стык», в полдерева и ласточкин хвост. По преимуществам у них во всем выигрывает теплый угол и любой нормальный заказчик для своего дома выберет именного его. И вот начинается самое интересное. Нет, находчивые строители не будут отговаривать вас от такого выбора. Они сделают лучше(для себя) – назовут вам кругленькую сумму. А что делать, если дом хочется получить по-настоящему теплым? Отказывайтесь от таких доброжелателей! Добросовестные строители никогда не станут брать за это дополнительную плату – это и без того их работа и ее вы точно успеете оплатить. Правда, по справедливости и лишних переплат.

Нагели: делаем дом еще прочнее

Нагели – это специальные штыри, которые заставляют брус «сидеть на месте» даже после усадки. Каков принцип работы с нагелями? Чтобы результат их применения был положительным, нужно придерживаться порядка – штыри устанавливают перпендикулярно через каждые два венца, заранее просверливая отверстия в брусе. То есть, уложили, закрепили нагелями через каждые 1,5 – 2 метра и снова 2 венца. Изготавливают штыри из дерева, преимущественно твердых пород. Кто-то экономит и вместо готовых нагелей использует подручные средства: арматуру, трубы или металлопрокат. Допускать этого нежелательно – 100% предугадать последствия невозможно.

Сегодня часто можно услышать, что нагели – технология устаревшая и совершенно не актуальная. Но факт остается фактом – именно такой метод соединения бревен или бруса остается самым надежным. Тем более, он проверен временем.

Ройки: работаем с оконными и дверными проемами

Еще один важный этап в строительстве – работа с ройками. Обычно, это бруски размером 50х50 мм. В стене, а именно, в проеме пропиливают паз. Туда и вставляют ройки. Они помогут сохранить устойчивость стены. Чтобы процесс усадки даже с ройками прошел без последствий, обязательно нужно над бруском оставить около 2х сантиметров в оконном проеме, и 5 – в дверном. Этого места достаточно, чтобы брусья могли встать на место. Если не оставить пространство, одно из бревен или брусьев повиснет и тем самым спровоцирует появление щели. Какой же теплый дом, если в нем будут щели?

А вот пренебрегать этой технологией не стоит. Если ройки не будут поставлены — деформация стены в месте проёма неизбежна.

Ошибки строителей: реальные и возможные

Чтобы не учиться на своих ошибках и ошибках, которые будут допущены при строительстве вашего дома, смотрите на чужие. Вполне реальная картина: в оконный проем установили деревянный брусок в качестве ройки. Прошла усадка, а стена искривилась и стала выпуклой. Что не так? Дело в том, что деревянная ройка разрушилась и просто перестала выполнять свою задачу – укреплять проем. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, отдавайте предпочтение металлическим ройкам. Особенно важно их использовать при укреплении дверных проемов – нагрузка там гораздо больше.

Может быть и такое: алчные рабочие предлагают вам установить ройки за энную сумму. Вы, конечно, по незнанию, откажетесь. Зачем платить лишние деньги? Ведь « и так нормально простоит». Этого категорически делать нельзя! Может быть, в первый год со стенами и не случится ничего. Но ведь дом строится не на год, не на 5, и даже не на 10 лет! Подумайте о будущем и подстрахуйтесь – установите ройки. Только не за отдельную плату. Сейчас расскажем, почему.

Предупрежден, значит, вооружен

Будьте осторожны к предложениям сделать качественные ройки за деньги или за «символическую» плату применить не «ласточкин хвост» или «стык-в-стык» при укладке брусьев, а «теплый угол». Такая работа выполняется по умолчанию и за нее не нужно платить!

Добросовестные и ответственные строители из серьезных компаний, которые дорожат своим именем, сделают все в лучшем виде. Вы даже не услышите вопросов – нужны ли вам ройки или теплый угол – они просто сделают это. Конечно, бывают такие случаи, когда сами заказчики отказываются от укрепления оконных и дверных проемов. Строительная компания вправе оформить расписку, где заказчик указывает, что он отказывается от этой работы. Так, застройщик снимает с себя ответственность за дальнейшие последствия, а будущий владелец дома рискует столкнуться с проблемной усадкой бруса.

А ваш дом будет уютным, прочным и долговечным, ведь вы теперь точно знаете, для чего нужны нагели, ройки и что такое «теплый угол».

xn--e1arfdfp.xn--p1ai