Как правильно эксплуатировать трехкамерный септик для частного дома

Канализация не будет доставлять неудобств при соблюдении простых 5 правил:

1. твердые отходы запрещено смывать в канализацию;
2. требуется ежегодное обследование состояния сооружения;
3. для дренажных либо ливневых вод создается индивидуальная система отвода, не рекомендуется сливать их в канализационную систему;
4. запрещается сливать в отстойник жидкости в горячем состоянии, иначе бактерии, борющиеся с отходами, погибнут;
5. срок службы постройки будет продлен, если своевременно осуществлять ее очистку.

Бетонный отстойник – прочный и практичный агрегат, который может создать любой желающий собственноручно при большом желании. Доступное и безопасное устройство идеально подходит для частных домовладений.

Септик из бетона — это отличный вариант для дачников и владельцев частного загородного дома.

trubexpert.ru

Монолитный бетонный септик своими руками

При строительстве сооружения для сточных вод одним из самых популярных вариантов является монолитный бетонный септик. Свой выбор лучше остановить именно на монолитном сооружении, поскольку оно считается более прочным, герметичным и надежным, чем подобное сооружение, собранное из железобетонных колец.

Преимущества

Монолитный септик имеет ряд достоинств:

• Прочность;
• Большой срок службы;
• Герметичность;
• Простота в обслуживании;
• Большая емкость;
• Надежность;
• Низкая стоимость материалов.

Совет сантехника: Бетонный септик невозможно приобрести в специализированных магазинах но можно соорудить своими руками.

Монолитный септик заводского изготовления

Виды монолитных септиков

Септики делятся на однокамерные, двухкамерные и трехкамерные с глубокой очисткой стоков. Выбор окончательного варианта, подлежащего установке, зависит от условий, в которых будет эксплуатироваться сооружение, особенно от того, какой объем стоков предполагается перерабатывать.

• Однокамерный септик. Это самая простая вариация септика, подходящего для дачи, если суточный объем стоков не превышает 1 кубометра. Однокамерный септик работает следующим образом: твердые частицы уходят на дно устройства, где, благодаря воздействию на них специальных анаэробных бактерий, становятся илом. Легкие частицы, такие как пена от мыла, жир и т.д. поднимаются на поверхность, образуя флотационную пленку. Главным недостатком септика является вероятность возникновения засора в трубах, из–за попадания в фильтрационные поля твердых частиц, которые не осели на дно устройства.
• Двухкамерный септик. Эта конструкция по своему строению и работе похожа на предыдущую, с той разницей, что тут имеется перегородка, отделяющая дальнюю часть камеры. Благодаря перегородке в эту часть попадает меньшее количество взвешенных частиц, соответственно, срок службы фильтрационных полей увеличивается, а проблема с засорением труб полностью ликвидируется.

  Двухкамерный монолитный бетонный септик

• Трехкамерный септик с глубокой очисткой. Такое устройство представляет собой три секции. В первой, путем анаэробной обработки, перерабатывается твердый осадок. Во второй происходит аэробно-аэрационная обработка, осуществляемая при помощи установленного в ней компрессора, подающего воздух, который, в свою очередь, способствует созданию необходимых условий для запуска работы аэробных бактерий. Третья камера – секция для насоса, в которой стоки дополнительно аэрируются, а затем отправляются в фильтрационные колодцы. Такой вариант септика подойдет для обслуживания больших загородных домов, с большим объемом стоков.

Трехсекционный септик

Подготовка к установке монолитного септика

Если выбор подходящего монолитного септика сделан, необходимо подготовится к его строительству.

Во – первых, следует выбрать подходящее место. Место должно быть расположено не ближе 5 метров и не далее 20 метров по отношению к фундаменту здания. Такая удаленность считается самой оптимальной, поскольку позволит с легкостью провести трубы, не нарушая при этом санитарных норм. Если септик будет установлен на более значительное расстояние от дома, необходимо будет устанавливать дополнительные ревизионные колодцы.

При выборе места также следует учитывать, что септик нужно периодически очищать, поэтому пути подъезда к нему должны быть доступны.

Перед установкой нужно продумать на плане место для септика

Большое влияние на выбор места для строительства септика оказывают геологические особенности земельного участка и уровень грунтовых вод. Там, где уровень высокий, устанавливать поля фильтрации будет затруднительно.

Бетонный септик обычно устанавливают на максимально далеком расстоянии от точек забора воды, используемой для питья.

Процесс строительства

Заливка основания

Если принято решение изготовить монолитный септик самостоятельно, все подготовительные работы завершены, выбрано место для установки, а материалы закуплены, то начать следует с заливки основания. Для этого необходимо:

• В месте, в котором монолитный септик будет установлен, снять верхний слой грунта;
• Выкопать котлован необходимого размера;
• Что закрепить стенки котлована и уберечь его от обрушения, стенки подпереть досками;
• Хорошо утрамбовать грунт, находящийся на дне;
• На дно насыпать слой песка, толщиной 20 см.;
• На песок наложить слой щебня, толщиной 5 см. Лучше, если используемый щебень будет средней фракции;
• По всему основанию котлована положить опалубку, сделанную из досок;
• Внутрь уложить арматурную подвязку. Подвязка должна быть сделана из стальной сетки и уложена на невысоких подставках;
• Залить бетонным раствором. Раствор лучше выбрать марки М 300 или выше;
• Оставить для высыхания. Для полного высыхания понадобится несколько дней.

  Заливка основания для септика

Совет сантехника: Важно помнить, что к следующему этапу работы по возведению стен следует приступать только после высыхания бетона и отвердевания монолитного основания.

Изготовление опалубки

Когда бетон полностью отвердел, необходимо:

• Изготовить арматурную подвязку вертикальных стен и перегородок. Это можно сделать, соединив арматурный прут с основанием арматуры при помощи электросварки;
• Установить наружные и внутренние полости опалубки. Для этого можно использовать фанеру или доски;
• Скрепить обе части;
• С наружной стороны установить подпорки, а с внутренней — распорки. Это закрепит опалубку в неподвижном состоянии и придаст ее положению твердости;

  Установка опалубки

• Между внутренней и наружной зоной вертикальной опалубки влить бетон. Он также должен быть марки М 300 или выше;
• Залить уплотнитель. Для заливки можно использовать погружной вибратор;
• Проверить качество заливки. В получившемся сооружении не должно быть пустот и дыр, оно должно выглядеть монолитно, а поверхность быть гладкой и ровной;
• Оставить для полного высыхания. Этот процесс займет не менее 2 недель.

  Заливка стенок септика

Монтаж перекрытий

Следующим этапом работ будет установка перекрытий и систем вентиляции. Для их монтажа следует:

• Снять вертикальную опалубку;
• Осмотреть сооружение, а при необходимости устранить имеющиеся дефекты;
• Произвести монтаж горизонтальной опалубки, которая будет служить для заливки перекрытия;
• Вертикальную опалубку установить в месте, где будут расположены люки и отверстия для вентиляции;
• Армировать перекрытия. Данный процесс осуществляется с использованием двух слоев арматурной сетки и арматурного прутка. Его диаметр должен составлять минимум 12 мм.;
• Убедиться в прочности и надежности опалубки;
• Залить ее бетоном, который использовался в процессе предыдущих работ;
• Накрыть все сооружение полиэтиленовой пленкой. Это убережет бетон от растрескиваний и обеспечит равномерное засыхание;
• Оставить для полного засыхания. Полное отвердевание произойдет не менее, чем через 2 недели.

  Монтаж перекрытий

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что установка монолитного бетонного септика не составит большого труда, особенно, если выполнять ее согласно инструкции. Для его удачного монтажа следует:

• Определиться с вариантом монолитного септика;
• Выбрать подходящее место, которое будет соответствовать санитарным и геологическим нормам;
• Сделать выбор в пользу покупки септика или изготовления его своими силами;
• В случае выбора последнего варианта, закупить необходимые материалы, вырыть котлован, залить основание и приступать к работам по монтажу бетонного септика. Это поможет сэкономить средства, изготовить устройство нужного объема и сделать его качественным, надежным и прочным.

Советуем посмотреть:

canalizacia-vsem.com

методы строительства септика своими руками

Устройство канализации в загородных домах является необходимостью, а не прихотью. Ведь нельзя наслаждаться отдыхом или получать удовольствие от любимой работы в саду или огороде, без наличия элементарных удобств. Тем более, проживающим в собственных домах не возможно обойтись без системы канализации.
На сегодняшний день есть некоторые способы по решению данной проблемы. Основной элемент канализации – это септик. Некоторые его покупают, а другие стараются сделать своими руками. Мы рассмотрим один вариант – обустройство монолитного бетонного септика, выполненное самостоятельно.

Как определить необходимый объем септика?

Размеры отстойника определяются в соответствии с суточным объемом стоков, который увеличивается в три раза. При этом рассчитывают объем, ориентируясь на максимальное водопотребление. Если конструкция имеет несколько камер, такие расчеты выполняются для первой камеры, а по ее размеру вычисляют и объемы остальных емкостей. Если есть такое желание, объем отстойника делается больше, чем требуется. Благодаря этому, можно продлить его срок службы до очистки. Бетонный септик должен иметь форму прямоугольника для обеспечения максимального очищения стоков.

Вычисляя размеры отстойника, обязательно учитывайте толщину его стенок, для правильных расчетов внешних габаритов септика.

Варианты и различия конструкций септиков

Монолитный бетонный септик для установки на даче состоит из одной или нескольких камер, поэтому может быть:

Однокамерным. Поступающие в камеру, твердые канализационные стоки осядут на дно емкости, где будут разлагаться с помощью бактерий, образуя осадок. Более легкие вещества попадают в фильтрационные колодцы либо выводятся в поле.

Двухкамерные. В первую камеру канализационные стоки попадают самотеком. Затем они делятся на более тяжелые фракции, которые выпадают в осадок, и легкие, которые вместе с жидкими отходами переливаются во вторую емкость, где дополнительно очищаются и затем сбрасываются в систему фильтрации.

Трехкамерные. В этой конструкции для первой камеры отводится шестая часть общего объема. Она служит для оседания твердых и нерастворимых отходов. Вторая камера занимает половину конструкции. Чтобы ускорить работу бактерий, в отсек компрессором нагнетают воздух. Включается компрессор таймером по программе, которая задается заранее. Последняя камера служит приемником осветлённых стоков. В ней проводится заключительный этап очистки. Для этого в нее устанавливают дренажный насос, который производит регулярный выброс жидкости в систему дренажа.

Определение места расположения будущего септика

При выборе места для расположения отстойника, учитывайте то, что расстояние от него до жилого дома должно быть не менее 4-х метров. Нецелесообразно сооружение слишком длинного трубопровода. В таком водопроводе быстро засоряются трубы, и потребуется установка промежуточных колодцев. Кроме того, необходимы дополнительные колодцы и в местах, где трубопровод изгибается.

Когда выбираете место расположения отстойника, обязательно учитывайте, в каком направлении текут грунтовые воды.

При неровностях местности располагайте септик таким образом, чтобы он был ниже дома. Сооружение фильтрационного поля должно производиться в удалении на 5 метров от фундамента. Источник водоснабжения должен находиться от него на расстоянии 50 метров, а водохранилище – более, чем на 30 метров.

Строительство монолитного септика

После выполнения необходимых вычислений и определения размеров и местоположения септика, приступайте к самостоятельному строительству бетонного отстойника. Ниже приводится пример сооружения двухкамерного септика.

Выполнение земляных работ

Земляные работы являются началом самостоятельного устройства бетонного отстойника. Их можно производить вручную, либо с помощью техники. При использовании техники работы будут выполняться быстрее, особенно, если грунт тяжелый, однако при этом необходимо обеспечение подъезда транспортных средств.

Когда вы приступаете к рытью котлована, не забудьте учесть, что если конструкция септика будет негерметична, то дно его должно быть выложено породами с хорошей пропускной способностью. Иначе вам приходятся рассчитывать снова, учитывая большую глубину.

Котлован необходимо рыть с предельно ровными стенками – это влияет на прочность всей конструкции. Роется траншея от жилого здания к септику и от отстойника к системе дренажа. Прокладываются трубы на глубину, которая позволит системе не промерзать зимой. В противном случае нужно будет трубопровод утеплять.

Укрепляем арматуру и возводим опалубку

Чтобы неочищенные стоки не попадали в грунт, стенки котлована необходимо покрыть гидроизоляционным материалом, край которого должен выступать за стенки ямы.

Затем производят крепление арматуры. В роли арматуры широко использование специальных прутьев или длинных металлических изделий, имеющих цилиндрическую форму и достаточно прочных на изгиб. Для герметичных емкостей на дно котлована высыпается песок, слоем 20 см, затем его утрамбовывают и заливают бетоном. Бетон застывает в течение пары суток.

Для увеличения производительности негерметичного отстойника делают в дне котлована цилиндрические шурфы. Потом прикрывают их сеткой с мелкими ячейками и присыпают гравием.

Опалубку для отстойника выполняют, используя подручные материалы. Можно соорудить ее из дюймовых досок или листов OSB.

Если материала недостаточно, возможно возведение скользящей опалубки. Для этого доски устанавливаются для возведения половины отстойника, а после того, как бетон затвердеет, их снимают и используют для заливки остальной части конструкции.

Для того, чтобы перегородить септик, можно установить двухстороннюю опалубку, и вставить в нее трубу для перелива. С помощью продольных брусьев из дерева внутри опалубки укрепляют стены, благодаря чему конструкция не развалится, когда на нее будет действовать масса бетона.

Бетонируем стены монолитного отстойника

После установки и закрепления опалубки, начинают замешивать бетон, который готовится при соотношении песка с цементом 1:3. Заполнителем может служить мелкофракционный щебень. При ручном замесе раствор бетона лучше готовить порционно, а затем заливать также порциями. Следите за тем, чтобы в стенах септика не было пустот, которые способны снизить прочность конструкции.

Выполнив эту работу, подождите, пока полностью застынет раствор. Это ориентировочно – две недели. Затем можно снять опалубку. Внутри гидроизоляцию в бетонном септике не производят, поскольку влага способна усилить прочность бетона. Проследите только, чтобы стены конструкции были без трещин.

Монтируем перекрытия и вентиляцию

На бетонный септик сверху необходимо уложить металлические уголки, а сверху уголков сооружается перекрытие, для которого используется плоский шифер или доски. Затем в бетонный отстойник устанавливается вентиляционная труба.

Кроме того, необходимо оставить отверстие для того, чтобы при необходимости очищать септик. Получается лаз, который ограждают с помощью досок, установленных на ребро. Вверху конструкция армируется подручными материалами, а затем заливается раствором.

Когда бетон полностью застыл, на контрольный люк устанавливают короб из уголков. Его стороны закладывают с помощью кирпича, а сверху закрывают доской.

Затем необходимо засыпать перекрытие отстойника. Для этого используют керамзит и землю. Сверху на люк укладывают рубероид.

Установка монолитного бетонного септика.

Эксплуатация бетонного септика

После самостоятельного сооружения бетонного септика позаботьтесь о том, как его правильно эксплуатировать. Во избежание появления проблем от канализационной системы, соблюдайте следующие правила:

1. Избегайте спускания в канализационную систему твердых бытовых отходов – выбросите их лучше в мусорный бак.
2. Не спускайте в канализацию ливневые и дренажные воды – оборудуйте для них отдельную систему отвода.
3. Не стоит сливать в отстойник горячие жидкости, поскольку из-за них могут погибнуть бактерии, которые разлагают отходы.
4. Не ленитесь ежегодно осматривать состояние септика.
5. При своевременной очистке септик прослужит вам дольше.

remontnik.org

Септик из бетона своими руками: септик бетонный монолитный двухкамерный, железобетонный при высокой воде, герметизация, фото и видео примеры

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно для начала определиться, какой именно тип сооружения вы хотите видеть на своем участке? Впрочем, на выбор повлияют не только ваши предпочтения. В этом вопросе важно также учесть свойства почвы, высоту залегания грунтовых вод, ну и, конечно, объем канализационных стоков в сутки (прочитайте: «Канализация при высоком уровне грунтовых вод, как сделать правильно»). Все эти параметры помогут сделать правильный выбор. А теперь, собственно, о видах:

Такой септик подойдет разве что для дачного дома. Или же его можно использовать, если объем ваших сточных вод составляет менее одного кубометра в сутки. В иных случаях однокамерный септик попросту не справится с поставленными задачами. Состоит он из одного колодца, куда стекается канализационная вода. Далее идет процесс разложения поступивших стоков.

Это весьма сильно влияет на качество функционирования однокамерного септика.

Двухкамерный бетонный септик имеет в своем резервуаре перегородку с проточными отверстиями. В итоге, в одной камере происходят процессы первичной очистки. На дно оседают твердые частицы. А во второй камере идет более эффективная фильтрация. Причем на дне здесь можно проложить слой гравия и щебня. Это повысит качество очистки стоков. Кстати, в двухкамерном септике вероятность засорения фильтрационных отверстий гораздо ниже. Ведь такие отверстия располагаются во второй камере, где стоки уже очищены от твердых осадков.

Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию. Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод. В других случаях, этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?

А в третьей камере оборудован насос. Здесь тоже идет доочистка стоков, а затем они с помощью насоса попадают в колодец для фильтрации. К слову, в третьей камере вполне можно установить еще автоматический прибор, подающий периодически хлор. Благодаря такому прибору, жидкость будет подвергаться еще более эффективной очистке и обеззараживанию.

Советы по строительству бетонного септика своими руками

Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды.

Строим бетонный септик

• Сначала на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. Затем необходимо провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной секции в сетке: 20 х 20 см.
• Теперь предстоит заливка дна бетоном. Учтите, бетон должен покрыть сетку арматуру не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (или даже выше).
• Чтобы сделать 1 кубометр бетонного раствора, вам понадобятся: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды.
• Дайте отстояться залитому бетоном дну примерно 14 дней. Затем приступайте к армированию стен (если ваш септик имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами септика вполне можно сделать и по 15 см толщиной.
• Опалубку при возведении стенок конструируйте из обрезной доски.
• Конечно, замечательно, если вам удастся залить стены бетоном за один прием. Если же такое невозможно, и работы проводятся вами в несколько этапов, то обязательно обработайте предыдущий слой бетона пенератом. Это улучшить гидроизоляцию, и исключит возможное образование трещин на месте стыков нескольких слоев бетона.
• Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Только после этого можно демонтировать опалубку. Не ленитесь и еще раз внимательно оглядите стенки септика. Если будут обнаружены небольшие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного септика – наиболее важный момент всей стройки.
• Теперь настало время заняться крышкой септика. Для начала изготовьте опалубку. Если крышка планируется слишком большая по площади, то необходимо сделать для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, конечно же, не забудьте дать высохнуть бетону в течение 14 дней. Специалисты советуют, чтобы бетон высыхал однородными участками, то вполне можно положить на него полиэтиленовую пленку.

vizada.ru

Бетонный септик: самостоятельное изготовление | Моя дача

Оглавление:
Бетонный септик: особенности конструкции
Бетонный септик своими руками: последовательность работ
Установка бетонных септиков: особо важные моменты

По большому счету, все существующие нынче разновидности дачных септиков имеют одинаковый принцип работы, что влечет за собой незначительные изменения в конструкции. Основная разница между ними заключается в материале, из которого они изготавливаются. Сам же материал определяет всего пару моментов – это долговечность конструкции и сложность ее самостоятельного изготовления. Самым трудоемких из всех существующих вариантов автономной дачной канализации является бетонный септик, об изготовлении которого и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с его особенностями и самостоятельным изготовлением.

Установка бетонных септиков фото

Бетонный септик: особенности конструкции

Основным отличием бетонного септика от некоторых других вариантов является его целостность – в смысле того, что все, что необходимо для его работы, располагается в непосредственной близости друг от друга. Это моноблочное изделие, размещаемое в одной большой яме – это одновременно и преимущество, и недостаток. Плюс в том, что не нужно выкапывать несколько ям, как это делается в случае с изготовлением септика из бетонных колец, а минус в том, что яму придется вырыть очень большую – как минимум 3 на 2м по габаритам и 2 метра в глубину. В принципе, это не существенно. Более важно то, что для его изготовления понадобится опалубка, а это как минимум дополнительные расходы и трудозатраты на ее изготовление.

Как и любые другие септики, бетонное изделие данного типа разделяется перегородками на две или три части – лучше три, так как трехступенчатая очистка воды лучше, и такие септики служат намного дольше.

1. Первая яма. В нее попадают стоки, выходящие из дома. Здесь производится отделение тяжелых отходов жизнедеятельности человека от общей массы сточных вод – они оседают на дно, а более или менее очищенная жидкость переливается в следующую яму.
2. Вторая яма. Так сказать, доочистка – на ее дне остается все то, что не успело осесть на дне первой ямы. В третье отделение бетонного септика для дачи попадает практически одна жидкость, чего и требовалось добиться.
3. Третья яма. Это яма для утилизации воды – не имея примесей, жидкость просто впитывается в грунт через дно и отверстия в стенах, не забивая при этом поры в почве. Именно в этом и заключается весь смысл подобных очистных установок. Благодаря отсутствию примесей способность почвы впитывать воду не исчезает в течение очень длительного времени.

О том, как работает септик из монолитного бетона, можно посмотреть в этом видеоролике.

Как правило, септики, в отличие от обычных сливных ям, служат верой и правдой как минимум лет пятьдесят. А если ко всему прочему дополнительно использовать еще и биопрепараты, в задачи которых входит разлагать твердые отходы, и того больше. В принципе, этот нюанс касается не только принципа работы и устройства бетонного септика – он характерен для любых очистных сооружений данного типа. Строительством такой долговечной сливной ямы мы и займемся дальше.

Бетонный септик своими руками: последовательность работ

Естественно, любое строительство начинает с расчетов – не исключением в этом отношении является и септик для дачи. Основным расчетным значением данного устройства является его объем – он определяется исходя из среднего суточного расходы воды в доме, плюс небольшой задел на будущее. По крайней мере, так поступают профессиональные строители, но если говорить о самостоятельном его изготовлении, то здесь можно воспользоваться усредненными значениями. В среднем для нормальной работы канализации в доме нужен септик объемом около 3 кубических метров на каждую секцию. По сути, если это значение перевести в размеры, то на каждую камеру очистного сооружения придется яма с габаритами 1м на 2м и на 2м (длина ширина и глубина соответственно). Для такого септика понадобится выкопать котлован длиной 4м, шириной 2,5м и глубиной 2,2м – припуски в размерах необходимы на бетонирование стенок, которые занимают как минимум 200мм пространства. После того как котлован для септика будет готов, можно приступать к непосредственному строительству очистного сооружения.

1. Армирование. По периметру и в местах переборок септика нужно установить каркас из арматуры – по сути, это обычная сетка, образованная арматурой толщиной 8-10мм и имеющая ячейку 250-300мм. Объемный каркас здесь не нужен – достаточно плоскостного армирования. Единственное условие заключается в том, чтобы каркас образовывал цельную конструкцию – арматуру лучше всего соединять с помощью вязальной проволоки.

   Монтаж бетонного септика фото

2. Установка опалубки. В принципе, изготовить ее можно из любого подходящего материала – это может быть и доска, из которой придется сбить щиты, и ОСБ, и фанера, и даже старый шифер (плоский или волновой), из которого можно соорудить несъемную опалубку. Единственный нюанс, который необходимо здесь учесть – это надежное крепление опалубки. Бетон – достаточно тяжелая штука, которая при малейшей ненадежности в состоянии свести насмарку всю вашу работу, раздавив опалубку. В общем, ее необходимо капитально укреплять всеми возможными способами.
3. Бетонировка. Здесь все просто – вы можете бетонировать самостоятельно, приготавливая каждую отдельную порцию бетона вручную или с помощью бетономешалки, а можете заказать готовый бетон на соответствующем предприятии. Второй вариант предпочтительней, так как именно он посредством единовременной заливки всего септика сразу позволяет создать действительно монолитное изделие.
4. Крышка. До того, как она будет изготовлена, септик необходимо подключить к домашней канализации – а для этого бетон должен высохнуть. Естественно, опалубку после высыхания необходимо демонтировать. Крышка льется довольно просто – сверху септика укладывается пара швеллеров или мощных уголков, к которым с нижней стороны крепится горизонтальная опалубка. Здесь лучше всего использовать доски, но подойдут и щиты. В случае с листовым материалом, сначала укладывается он и уже на него сверху кладутся швеллеры или уголки. Естественно, нужно будет ограничить бетон и не дать ему растекаться самопроизвольно – для этого, опять-таки, нужна опалубка, установленная по периметру септика и в районе смотрового люка. Ну а дальше стандартно – армирование и бетонирование с последующим высыханием.

   Бетонный септик фото

В принципе, не сложно, но, как и в любом деле, здесь имеются свои тонкости и нюансы, без которых не обойтись.

Установка бетонных септиков: особо важные моменты

По большому счету, особо важных моментов, без которых не обойтись, выполняя монтаж бетонного септика, не так уж и много. В частности, из основных нюансов, которые обуславливают принцип работы этого очистного сооружения, можно выделить всего парочку, максимум три.

1. Система перелива из камеры в камеру. Чтобы жидкость самостоятельно переливалась из одной секции в другую, переборки необходимо делать разной высоты – перегородка между первой и второй секцией должна быть сантиметров на двадцать выше, чем переборка между второй и третьей камерой. Как вы понимаете, сначала наполняется первый отсек, потом второй и дальше, соответственно, третий – именно перепад высоты перелива обеспечивает отделение твердых и жидких отходов. Кстати, также нужен перепад высот между точкой входа сточных вод в септик и первой переборкой, здесь принцип тот же – ввод должен находиться выше.
2. Вентиляция бетонного септика – приток свежего и отток загрязненного воздуха. Это просто два патрубка, установленные в разных частях очистного сооружения. Она необходима для ускорения процессов разложения нечистот – попутно она помогает удалять из него воду путем испарения. Делается она элементарно просто на стадии заливки бетоном крышки – в опалубке, в нужных местах, прорезается пара круглых отверстий, в которые вставляется пластиковая канализационная труба. Если отверстия вырезать, как говорится, тютелька в тютельку, то трубу даже не придется крепить, чтобы она не упала вниз.
3. Смотровой люк – один большой или несколько маленьких над каждой ямой. Через них осуществляется контроль и ревизия септика – в далеком будущем через эти отверстия будет производиться очистка емкостей от непереработанных нечистот. Изготавливается ревизия, опять-таки, на стадии бетонировки крышки – принцип тот же, что и в предыдущем случае. В опалубке прорезаются отверстия необходимого размера, в нужном месте вокруг них создается опалубка и только после этого бетонируется крышка септика.

   Бетонный септик для дачи фото

Так выглядит классический бетонный септик – кстати, в нем все камеры бетонируются по кругу вместе с полом. Вода из него отводится либо в реку, либо в овраг, либо в другое место. Септик с не забетонированным дном – это гибрид (наполовину септик, наполовину сливная яма). Увеличить эффективность ее работы можно, обустроив дополнительные отверстия в бортах камер (те, которые контактируют с почвой) – их можно либо пробурить, после того как бетон застынет, либо же позаботиться о них в процессе бетонировки, заложив внутрь опалубки куски канализационной трубы. Поверьте, гораздо проще бурить, а еще проще нижнюю часть септика (на высоту 1м от дна ямы) выложить кирпичом в шахматном порядке.

В принципе, это и весь бетонный септик для дачи. Конструкция достаточно сложная, и на редко посещаемых дачах (там, где человек не проживает длительное время), необходимости в нем нет. В таких ситуациях проще и целесообразнее строить однокамерную сливную яму.

moyadacha.org

Монолитный септик из бетона своими руками

Монолитный септик из бетона — это очистительное сооружение, которое изготавливается непосредственно на загородном участке методом заливки раствора в подготовленные конструкции. Такой отстойник является оптимальным вариантом для утилизации стоков в частом домовладении. Полезную информацию о том, как залить септик из бетона своими руками.

Общие сведения о монолитных бетонных септиках

Схема монолитного бетонного септика
Очиститель такого типа имеет от одной до трех камер, соединенных между собой трубами для перелива. В каждом отделении в течение нескольких дней происходит отстаивание воды. Часть включений выпадает в осадок, другая разлагается микроорганизмами. Содержимое септика можно выкачивать ассенизаторской машиной или отводить в поля фильтрации для дальнейшей доочистки.

Однокамерное сооружение чаще всего называют накопителем или сливной ямой. В резервуаре стоки хранятся до наполнения емкости, а затем их вывозят ассенизаторской машиной. Чаще всего такой накопитель применяется на дачных участках, на которые хозяева приезжают редко. В этом случае резервуар будет заполняться долго. Переработка отходов бактериями производится частично, основная масса включений оседает на дно. Газ, который выделяется в процессе разложения органики, выводится наружу через вентиляционную трубу. Недостатком такой системы является необходимость откачивания содержимого после наполнения емкости. При постоянном проживании в доме придется вызывать ассенизаторскую машину раз в полгода. Для строительства накопителя понадобится немного стройматериалов, но при длительной эксплуатации расходы на его обслуживание будут значительные. На семью из 2 человек достаточно строения глубиной 2 м со сторонами 1,5 м.

Монолитный септик из двух секций применяется в канализационной системе дома, в котором проживает несколько человек. В отделениях вода предварительно отстаивается, а затем выводится наружу самотеком или выкачивается специальными средствами. Резервуары соединены переливами для самостоятельного перемещения жидкости. Из дома стоки поступают в первую камеру, в которой твердые включения осаживаются на дно и частично перерабатываются микробами. Во второй оставшиеся элементы разлагаются микроорганизмами. После очистки водой из септика поливают огород. Такая конструкция занимает меньше места, чем двухкамерный септик из железобетонных колец.

В очистителе из 3 отделений в последнем резервуаре собирается очищенная жидкость, которая затем выкачивается насосом. В таком строении первая секция имеет объем, равный 1/6 всей камеры, вторая — 1/2. Чтобы ускорить переработку органики микробами, во вторую секцию компрессором по программе нагнетают воздух.

Монолитные отстойники могут быть герметичными или нет. На сыпучем грунте дно не бетонируют, чтобы влага просачивалась в грунт. Песчаные почвы позволяют организовать фильтрационные поля рядом с устройством, куда вода из септика поступает для окончательной очистки.

Герметичные монолитные септики из бетона строят при высоком уровне грунтовых вод, когда фильтрационные поля не удается создать. Все стоки очищаются биологическим или химическим способом, а чистая жидкость вывозится ассенизаторской машиной. Чтобы ускорить переработку стоков, в камерах разводят аэробные и анаэробные микробы. Каждый вид микроорганизмов обладает своими достоинствами и недостатками, поэтому хозяин участка должен изучить их свойства и возможность их использования в конкретном случае.

На глинистых почвах, где жидкость плохо впитывается, также можно организовать фильтрационное поле. Для этого необходимо выкопать глубокий котлован и засыпать его песком, щебнем или керамзитом, которые задерживают твердые включения.

Емкость очистителя определяется из расчета трехкратного количества стоков на человека в сутки. По СНиПу, на одного проживающего приходится 200 л воды в сутки, включая расходы на приготовление пищи, туалет и душ. Следовательно, при расчетах необходимо принимать значение 600 л на одного человека (0,6 м3). Для семьи из 5 членов объем септика должен быть не менее 3 м3. В этом случае строят однокамерное сооружение. Однако, если в доме живут круглогодично, кроме душа, есть ванна, а на кухне установлена посудомоечная машина, рекомендуется монтировать двухкамерный очиститель, в котором объем первого отделения должен быть не менее 3 м3.
Преимущества и недостатки монолитного бетонного септика

Монолитный септик из бетона
Такой тип очистителя имеет плюсы и минусы, которые надо обязательно учитывать.

Основные достоинства отстойника:

Для его функционирования не требуется электроэнергия.

Несложно построить монолитный септик из бетона своими руками без привлечения профессиональных строителей. Из техники понадобится бетономешалка.

В любое время можно сделать дополнительную камеру.

Литые конструкции надежные, они не боятся сдвигов почвы, подмывания и морозного пучения грунта. Строение обладает высокими прочностными характеристиками благодаря небольшому количеству стыковочных швов и наличию металлической арматуры.

Монолитное сооружение не имеет ограничений в размерах.

Большой вес не позволяет септику всплыть.

Бетон не боится низких и высоких температур.

К нему безразличны грызуны.

Обслуживание очистителя такого типа очень простое.

Бесшовные изделия герметичны. Их часто строят на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Чтобы стены не разрушала влага, а арматура не ржавела, поверхность конструкции покрывают гидроизоляционным материалом.

Они не боятся агрессивных стоков, микроорганизмов и химических препаратов, которые используются для разложения включений.

Срок службы септика достигает 30 лет.

Устройство изготавливается из экологически безопасных компонентов.

Затраты на строительство относительно небольшие.

Можно разработать своими руками схему септика из бетона. Нюансы проекта легко менять на ходу, подстраиваясь под конкретную ситуацию.

Многокамерные монолитные конструкции компактные, они занимают меньше места, чем многосекционный очиститель из бетонных колец.

Хозяева дачных участков также должны знать недостатки таких септиков:

Обустройство монолитного отстойника длится около месяца. Это время идет на сборку опалубки и затвердение раствора.

Камеры очистителя необходимо периодически очищать от твердых осадков. Для этого понадобится ассенизаторская машина, что связано с дополнительными расходами.

При нарушении технологии строительных работ или использовании некачественных стройматериалов возможно появление трещин, отслоений и других признаков повреждения стен сооружения.

Самодельное строение проигрывает септикам заводского изготовления по своей функциональности, т.к. в нем отсутствуют необходимые для обслуживания и работы механизмы.

Расчеты размеров строения и его монтаж придется выполнять самостоятельно, что не всем нравится.
Почему 3-х фазное похудение с Dietonus — признано самым эффективным?
Что такого в составе ВанТуСлим, что люди худеют до 30 кг за курс?

Как сделать монолитный септик из бетона?

Заливка дна монолитного бетонного септика
Рассмотрим технологию строительства наиболее популярного литого септика — двухкамерного. Работа выполняется в три этапа: рытье котлована, изготовление опалубки, заливка бетона.

Рассмотрим все этапы подробнее:

Определите размеры монолитного септика из бетона, исходя из норм СНиПа. В нашем случае очиститель рассчитан на 5 человек, имеет размеры 2×3 м и глубину 2,3 м.

Выройте котлован необходимых размеров. Монолитный септик состоит двух отделений, но яма роется одна. Выкопать ее можно за 1-2 дня. Горизонтальность дна и вертикальность стен проверяйте с помощью уровня, поэтому использовать экскаватор целесообразно только на начальной стадии работ.

Засыпьте дно карьерным песком слоем 20 см. Сверху на него добавьте слой щебня толщиной 10 см средней фракции с размерами камешков 50 мм.

Застелите дно и стены ямы полиэтиленовой пленкой и временно зафиксируйте любым способом, чтобы не унесло ветром. Края полотна должны выступать за пределы котлована. Пленка выполняет две задачи: уменьшает расход бетона и дополнительно гидроизолирует септик.

Дно можно не изолировать пленкой и не бетонировать, а засыпать пористым или сыпучим материалом, хорошо пропускающим воду. В этом случае жидкость будет просачиваться в землю, что позволит увеличить промежутки между приездами ассенизаторской машины. Часто роют глубокие шурфы, а затем покрывают их решеткой с очень мелкой сеткой. Сверху все засыпают щебенкой слоем 15-20 см. Таким образом увеличивают производительность септика.

Выполните армирование дна, закрепив сетку на расстоянии 7 см от пола.

Приготовьте бетонный раствор из цемента марки не ниже М300 и песка, которые берутся в пропорции 1:3. Количество воды должно быть такое, чтобы смесь получилась в меру густой. Добавьте жидкий пластификатор, его количество зависит от марки цемента.

Залейте дно раствором, дождитесь, когда он затвердеет.

Разметьте по периметру ямы положение стенок опалубки. Поперечная перегородка должна разбить яму на две части. Первая имеет размеры 1,7×1,7 м, вторая — 1,7×0,85 м.

Разместите внутри будущих стен армирующую сетку и закрепите в вертикальном положении. Ее можно изготовить самостоятельно из арматуры, вязальной проволоки или использовать устройства заводского изготовления. Она должна располагаться посредине стены.

Соберите по периметру ямы опалубку толщиной 15-20 см. Ее изготавливают из влагостойкого ДСП — прочного и недорогого строительного материала. Чтобы не покупать много листов, используйте скользящую опалубку. Она монтируется до половины высоты ямы, заливается бетоном, а затем поднимается и монтируется на уже затвердевшую перегородку. Такой способ позволяет равномерно распределить бетон при заливке и утрамбовать его. Щиты закрепите к деревянным брусьям.

Установите снаружи деревянные подпорки, чтобы увеличить жесткости конструкции.

Выкопайте траншею от дома к котловану. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы в вашей местности, иначе канализационную трубу придется утеплять.

Проделайте в опалубке отверстие для подвода стоков от дома. Проденьте в него канализационную трубу и наденьте Г-образный патрубок, который направит стоки вниз.

В опалубке стены между камерами выполните отверстие, соединяющее оба резервуара. Оно должно находиться ниже входного проема на 40-50 см. Установите в него трубу длиной около 40 см и закрепите ее с двух сторон стены. Наденьте на трубу два патрубка, направленных вниз. Такое расположение входного отверстия не позволит твердым включениям переместиться во второй отсек.

Залейте септик бетоном. Чтобы не образовывались пустоты, заливайте раствор слоями высотой не более 500 мм.

После утрамбовки слоя строительным вибратором продолжайте заполнение опалубки. Для удобства подачи густой смеси в узкую щель используйте желоб, сделанный из половины трубы. Заливайте все стены за 1 день. Быстрое заполнение траншеи исключит образование границ между слоями, застывшими в разные дни. Такие стены прослужат дольше.

Дальнейшие работы можно продолжать после полного затвердевания бетона, не менее чем через 28 дней. Чтобы стены сохли равномерно, накройте их влажной мешковиной или полиэтиленом.

После достижения максимальной прочности стен демонтируйте опалубку.

Осмотрите построенную конструкцию. При обнаружении трещин и выбоин затрите их цементным раствором.

Для создания верхнего перекрытия литого септика из бетона установите по периметру конструкции металлические уголки: по одному на стену и по 2 шт. на перемычку между резервуарами.

Дополнительно положите сверху уголки для люков — должны получиться проемы, через которые может пролезть человек.

Просверлите в стенах и уголках отверстие и закрепите каркас к основанию анкерами.

Измерьте размеры окон в каркасе и по ним вырежьте плиты из плоского шифера.

Положите заготовки на уголки, оставив незакрытыми проемы под люки.

Для гидроизоляции нанесите на стыки плит жидкий битум.

Положите на перекрытие два ряда армированной сетки.

Огородите досками проемы под люки. Также выставьте опалубку по всей площади перекрытия.

Аккуратно проделайте отверстие в шифере над второй камерой и закрепите в ней вентиляционную трубу.

Убедитесь в прочности горизонтального перекрытия, т.к. вес бетона очень большой. При необходимости снизу установите деревянные подпорки, которые снимаются после затвердения раствора.

Залейте перекрытие бетоном и оставьте его для затвердевания. Чтобы стенка не растрескалась, накройте ее на время застывания смеси полиэтиленовой пленкой. Если работа проводится зимой, примите меры для исключения промерзания раствора.

Через месяц демонтируйте опалубку. Стены строения изнутри покройте гидроизоляционной смазкой.

Проемы под люки огородите кирпичами, чтобы они возвышались над поверхностью земли.

По размерам отверстий изготовьте крышки. Их должно быть две — внутренняя и наружная. Первую сделайте из дерева или толстой фанеры, она предназначена для утепления камеры. Сверху к ней приклейте утеплитель. Крышка должна быть съемной, без петель.

Измерьте габариты проема над деревянной крышкой. По полученным величинам изготовьте из строительного уголка рамку, которая должна устанавливаться на кирпичи, огораживающие проем.

Установите рамку на штатное место и закрепите анкерами.

Из листа металла толщиной 3-4 мм вырежьте полотно для крышки. Края зачистите шлифовальной насадкой. Закрепите к рамке на септике и к полотну навесы и установите люк на штатное место над проемом.

Покройте крышку антикоррозионным составом.

Финальное мероприятие — засыпка сооружения. Зазоры между стенками септика и котлована заполните смесью извлеченного грунта, цемента и глины. Насыпайте грунт послойно толщиной 30-40 см, а затем уплотняйте его. Сверху отстойник сначала засыпьте керамзитом, а затем землей. Над поверхностью должен выступать люк с крышкой.

convera.ru