Монолитный цокольный этаж – Монолитный цокольный этаж: этапы возведения

Содержание

Монолитный цокольный этаж: этапы возведения

Как сделать монолитный цоколь своими руками?

Достаточно часто при строительстве частного дома встает вопрос: нужно ли строить цокольный этаж монолит, если да, то как это сделать? Следует знать, что цоколь способен придать зданию отличный вид, а также нести функциональную нагрузку. Если сам цоколь высокий, а фундамент низкий, то пространство под домом можно использовать как подвал, гараж или жилой этаж. Именно поэтому люди, которые думают о том, как построить цокольный этаж, должны определиться с тем, для каких целей будет строиться конструкция.

Первым делом необходимо вырыть котлован и дно его уплотнить подушкой из песка и щебня.

Многие люди хотят строить коттеджи с цокольными этажами лишь потому, что на сегодняшний день это модно. Но существуют и ситуации, когда без строительства цокольного этажа невозможно создать уютный дом. К примеру, тогда, когда участок, который предназначается для строительства, имеет немалый уклон. В данной ситуации цокольный этаж монолит будет практически погружен в землю с одной стороны, а с другой стороны он полностью останется на поверхности, то есть фактически создаст ровную площадку, на которой в дальнейшем будет осуществляться строительство частного дома.

Строения с цокольными этажами возводят и тогда, когда строительство многоэтажного здания из-за специфики грунта выполнить невозможно. В такой ситуации необходимо обратить внимание и на то, что данная конструкция с легкостью может возводиться только лишь в случае, если грунтовые воды залегают в песок на глубину, не превышающую 1,5 м от земной поверхности.

В процессе строительства цокольного этажа необходимо учитывать и конструкцию самого здания.

Схема устройства котлована.

Следует обратить внимание на фундамент, потому как цоколь монолит является отдельным его типом.

Общая технология устройства монолитного цоколя выглядит следующим образом. Прежде всего необходимо вырыть котлован, который равен периметру частного дома. Дно его следует уплотнить подушкой из щебня и песка. Далее на подушку понадобится уложить монолитные столбы и фундаментную плиту. Столбы на плите будут выступать в роли опор надземной строительной части. На них устанавливается другая плита, которая будет выступать в качестве первого этажа. Изготавливая цоколь, размещайте его между полом первого этажа и фундаментом, на плите.

Цоколь монолит может быть и жилым, поэтому в процессе его строительства понадобится позаботиться о том, чтобы в помещениях, которые располагаются в нем, можно было находиться без вреда для человеческого здоровья. Жилой цоколь монолит необходимо хорошо утеплить и защитить от гниения и сырости.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы выполнить строительство цокольного этажа частного дома своими руками:

Схема устройства цокольного этажа.

экскаватор;
щебень;
песок;
монолитные столбы;

фундаментная плита;
вода;
цемент;
стержни арматуры;
глубинные вибраторы;
необрезная доска;
битумные смеси;
кровельные материалы.

Самым распространенным типом цоколя является заглубленный. Дело не в том, что он красиво выглядит, а в том, что конструкция меньше подвергается попаданию влаги в нее, потому как вода будет быстрее стекать. Это даст возможность защитить цокольный этаж, стены дома и фундамент от разрушений. Выступающий тип цоколя рекомендуется строить в случае, если стены дома являются тонкими.

Вернуться к оглавлению

Нюансы, на которые стоит обратить особое внимание

Первым делом следует определиться с проектом. Дальше выбирается материал стенок. Это могут быть бетонные блоки или кирпич. Если имеющийся грунт не слишком перенасыщен водой, рекомендуется возводить цоколь из облегченных бетонных блоков с пустотами. При выборе материала понадобится обязательно проконсультироваться с опытным архитектором. Скорость постройки будет напрямую зависеть от выбора хозяина участка. К примеру, на строительство цокольного этажа из блоков необходимо потратить меньше времени, чем на строительство цоколя из кирпича. Самым прочным является цоколь монолит, о котором есть смысл узнать подробнее.

Фундамент для цоколя может быть ленточным или монолитным.

Есть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание в процессе строительства дома с цоколем:

Схема вентиляции цокольного этажа.

Отопление и вентиляция. Строительство частного дома с цоколем подразумевает наличие вентиляционных отверстий в нем, потому как достаточно часто в данную часть здания попадает лишь небольшое количество воздуха. Особенно важно это принять во внимание, когда в конструкции планируется обустроить гараж, котельную и т.д. Понадобится подумать и об отоплении, особенно если планируется строительство цоколя под прачечную, развлекательное помещение или тренажерный зал.
Оптимальная прочность изготавливаемой конструкции. Следует знать одну из наиболее распространенных ошибок. Многие люди желают придать данной конструкции дополнительную прочность. В зависимости от типа грунта цокольный этаж возводится с помощью определенных материалов. Однако в большинстве случаев данное действие является неоправданным, в результате смета на строительство цоколя равна возведению частного дома, не считая работ, связанных с отделкой. Именно поэтому необходимо выбирать архитекторов и строителей с большим опытом работы. Они смогут выполнить работу максимально качественно и с учетом имеющихся особенностей грунта.

Гидроизоляция. Даже если грунт не слишком перенасыщен водой, гидроизоляция цоколя и фундамента должна быть выполнена обязательно. Построить частный дом с цокольным этажом без гидроизоляции — значит загубить в целом всю постройку, даже если планируется использовать его как котельную или подвал. Высокая влажность способна разрушить материал стен, вызвать образование грибка, неприятные запахи и другие различные неприятности. При строительстве данной конструкции понадобится позаботиться о дренажном стоке и об отмостке вокруг здания.

Вернуться к оглавлению

Как начать сделать цоколь монолит?

Схема приготовления раствора бетона.

Как уже упоминалось ранее, начинать строительство цоколя следует с котлована. Если копать котлован в весенний период времени, существует большая вероятность того, что в нем будет вода. Воду понадобится или откачать, или дождаться, пока она сама уйдет. Следующим шагом будет формирование подушки из бетона и песка, которая сможет создать естественный дренаж для ленточного основания. Как речной, так и карьерный песок хорошо подойдут для того, чтобы сформировать подушку.

При выборе бетона рекомендуется отдавать предпочтение бетону низкой марки (к примеру, М25 или М50). Не следует экономить при строительстве, потому как хорошее основание является гарантией сухого и чистого цоколя, а также того, что через некоторое время на стенах частного дома не возникнут трещины и другие виды деформации.

Чтобы избежать растрескивания подушки из песка, понадобится ее залить водой. Подушка в большинстве случаев выдерживается около 2-3 недель. Если сроки строительства сокращены, а погода жаркая и сухая, то данное время можно сократить до 1 недели.

Лента основания должна быть выполнена из тяжелого бетона марок М200 или М150. Армирование его происходит с применением стержней арматуры, которые имеют диаметр около 10 мм. Поперечное армирование выполняется с использованием арматуры диаметром 6 мм. Рекомендуется делать шаг стержней в 20 см.

Стоит обратить внимание, что понадобится соблюдать расстояние от сетки арматуры до низа ленточного основания в 20 мм. Это расстояние способно обеспечить защиту фундамента от грунтовых вод и агрессивной среды. Опытные проектировщики рекомендуют при выполнении проемов окон в цоколе предусматривать их расположение с восточной, западной и южной стороны. Их устройство с северной стороны повлечет за собой продавливание снегом стекла, а также проникновение воды от снега в случае появления первых лучей солнца.

Вернуться к оглавлению

Прочный цоколь монолит на плите: этапы возведения

Варианты гидроизоляции цокольного этажа.

Любые работы с монолитным железобетоном необходимо разделять на 3 этапа. Сюда же нужно отнести и работы по возведению монолитного цоколя.

Первый этап заключается в сборке опалубки из дерева. Для ее возведения есть смысл использовать необрезную доску. Опалубку понадобится установить на распорках, потому как цокольный этаж монолит имеет большую высоту, в связи с чем стенки опалубки могут выдавливаться. Такой фактор может привести к потере формы стенки цоколя, что говорит о том, что потребуется потратить некоторое количество средств на его восстановление в дальнейшем.

Следует обратить внимание и на то, что в данном случае опалубка не подлежит повторному использованию.

Второй этап заключается в проведении арматурных работ. Для цокольной стенки необходимость выполнения пространственного арматурного каркаса обусловливается тем, что бетон плохо работает на растяжение, а на сжатие — хорошо. Для того чтобы определить наиболее эффективное армирование, необходимо обратиться к специалисту, потому как различная толщина и высота цокольной стенки нуждаются в индивидуальном рассмотрении.

На третьем этапе происходит заливка бетона. Смесь может быть заказана на заводе-производителе или приготовлена непосредственно на строительной площадке. Заливку монолитной стенки цоколя не нужно разбивать на этапы. Правильнее всего будет полностью залить ее. Чтобы смесь бетона не имела воздушных пустот, понадобится выполнить вибрирование смеси в процессе заливки глубинными вибраторами. Твердение смеси бетона выполняется на протяжении 30 суток.

Вернуться к оглавлению

Оклеечная или обмазочная гидроизоляция цоколя на плите: выбор подходящего способа

Гидроизоляция должна выполняться в 2 слоя. Выбор материалов, при помощи которых будет выполняться гидроизоляция цоколя, зависит от отсутствия или наличия подземных вод. Гидроизоляцией должны быть покрыты все горизонтальные и вертикальные участки стенок цоколя и фундамента в местах соприкосновения с земной поверхностью.

Гидроизоляция пола и стен цокольного этажа выполняется снаружи дома, внутреннюю часть покрывать гидроизоляцией не нужно.

Схема утепления цокольного этажа.

Обмазочная гидроизоляция осуществляется при помощи использования битумных смесей путем нанесения их на поверхность в горячем состоянии.

Оклеечная гидроизоляция может быть выполнена из материалов для кровли по такой же технологии нанесения.

Ответ на вопрос, сколько стоит строительство цокольного этажа, могут дать только специалисты. В стоимость будут входить не только все необходимые материалы, но и проектные и подготовительные работы. Несмотря на это, можно назвать несколько составляющих, исходя из которых планируется стоимость строительства цоколя:

выбор материалов;
площадь;
услуги строителей и архитектора;
отделочные работы.

Сделать своими руками цоколь монолит на фундаментной плите очень просто. Для этого нужно приобрести необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

moifundament.ru

Монолитный цоколь из железобетона — поэтапное строительство

Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность. Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона. Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

хорошая защита от проникновения воды;
повышенные прочностные показатели;
простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Устройство монолитного цоколя

Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

Подготовка площадки и котлована

Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

Готовый котлован для строительства.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка. Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Заливка основания

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции. Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику. Это можно сделать своими руками.

Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

Крючок для вязки арматуры.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Заливка стен

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно. При послойной заливке необходимо ждать 3–4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится. Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

Гидроизоляционные работы и утепление

Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности. При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену. При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.

podvaldoma.ru

Монолитный Цокольный Этаж: Нюансы и Этапы Возведения

Монолитный цокольный этаж

Для увеличения полезной площади дома сейчас общепринято использовать помещения ниже нулевой отметки (пола первого этажа) — цоколь. Но желательно не обустраивать их после строительства, а делать сразу с возведением дома.

В нашей статье рассмотрим, как правильно возвести монолитный цокольный этаж, постараемся описать все этапы строительства. Причем, упор сделаем не на промышленные способы возведения, а на выполнение работ самостоятельно.

Что такое цокольный этаж

Дом с цокольным этажом

Вообще-то помещений под первым этажом может и не быть, но, как мы уже сказали, их чаще всего предусматривают, называются они подвалы и цоколи.

В чем отличие:

Если потолок помещения находится над уровнем земли более чем на половину высоты помещения — это цоколь.
Если это условие не соблюдается — это подвал.

То есть, как выразился один архитектор: «цокольный этаж — это подвал стремящийся стать первым этажом».

Еще одно отличие цоколя в том, что если фундамент возводят чаще всего из бетона, то стены цоколя, которые находятся над уровнем земли, могут быть выложены из кирпича или других штучных материалов. Но это не обязательно. В нашей статье мы как раз рассмотрим строительство цокольного этажа из монолитного бетона.

Иногда дополнительно отличают цоколь и цокольный этаж, но это не общепринято. В цокольном этаже стараются максимально обеспечить освещение, так чтобы оно было не хуже чем во всех остальных помещениях здания.

Для просто цоколя это не обязательно, если там находятся только кладовки, техническое помещения и т. п., можно обойтись и искусственным светом. Таким же образом могут различать и подвалы, и подвальные этажи.

От этой детали колонны произошел термин «цоколь»

Интересно и происхождение термина. Оно произошло от итальянского слова zocollo — обувь на деревянной подошве. Изначально так в архитектуре называли основание различных сооружений или их деталей (например, колонн) которые выступали за периметр. Для цокольного этажа, конечно, это не обязательно.

Как используется цокольный этаж

Квартира в цокольном этаже сегодня не редкость

Жилые помещения в нем обустраивают крайне редко, если да то обычно это дешевые квартиры в многоэтажках больших городов, и чаще вне нашей страны. Это связано с тем, что при неправильном возведении в нем не очень комфортные условия. То есть сыро, недостаточно света и т. п.

Так выглядели жилища в цоколе раньше

Кстати, согласно СНиП 2.08.01-89, размещение жилых помещений в цокольном этаже запрещено. Но технологии меняются, на сегодня в цоколе может быть не хуже чем в люксовой квартире, главное — правильно его возвести. И в нашей статье мы расскажем об этом.

Чаще всего в цокольных этажах располагают:

Помещения для установки инженерного оборудования зданий — котельные, бойлерные, элеваторные узлы, тепловые пункты, электрощитовые и. п. В многоэтажных зданиях там же делали мусороприемники. Но сейчас по соображениям, как раздельного сбора вторичных материальных ресурсов, так и по санитарно-гигиеническим требованиям, от мусоропроводов отказываются вообще.

Совет. Если у вас запланировано отопление без принудительной циркуляции (конвекционное), то котел обязательно располагайте в цокольном этаже. Чем он ниже, тем стабильнее будет работать система.

Кладовые и склады.
Гаражи и мастерские.
Прачечные, бани и т. п.
Тренажерные залы.
В небольших частных домах — о них речь больше всего и будет идти дальше, в цоколях часто располагают и помещения для отдыха, например бильярдные.
В городах нередко в цокольных этажах можно встретить магазины, объекты бытового обслуживания.

Отличие конструкций элементов цокольного этажа

Одна из проблем помещений в цокольном этаже затопление талыми и дождевыми водами

С первого взгляда, кроме необычного расположения цокольный этаж ничем не отличается от любого другого — это те же стены (ограждающие конструкции), перегородки, перекрытия и заполнения проемов.

Но отличия все же есть — перечислим их:

На первом или последующих этажах пол может быть уложен по балкам (лагам), устройство пола цокольного этажа почти всегда по грунту. Поэтому возникают особые требования к влаго- и теплоизоляции.

Кстати: при наличии цокольного этажа можно меньше заботиться о теплоизоляции полового настила на первом этаже.

Стены здания выше нулевой отметки могут набрать влагу только из атмосферы, и при выпадении осадков или при плохой их гидроизоляции от фундамента. Стены цокольного этажа частично находятся ниже уровня земля, поэтому постоянно находятся в контакте с влажным грунтом. Та их часть, которая все же выше уровня земли, может промокнуть и при контакте со снежным покровом, особенно в районах с суровыми зимами.
Заполнения проемов, особенно выходов наружу, могут находиться ниже земли. Поэтому нужно заботиться о защите их от дождевых и талых вод.

Достоинства и недостатки цокольного этажа из монолитного железобетона

Приведем достоинства и недостатки, которые имеет цокольный этаж из бетона.

К плюсам можно отнести:

Как вы уже убедились из всего вышесказанного, главный враг конструкций цокольного этажа — это влага. В районах, где температура может опускаться ниже ноля градусов, к ней добавляется еще и мороз. Лучше всего в таких условиях работает бетон. По морозостойкости он превосходит многие другие материалы, а в условиях повышенной влажности еще и дополнительно набирает прочность.
Монолитные строения меньше боятся просадок грунта, чем возведенные из штучных строительных материалов.
Как альтернативу монолитному железобетону можно было бы привести сборный. Но для его монтажа нужна специальная техника. При выборе монолита строительство можно произвести своими руками.
Как правило, цена на строительные материалы для монолитного строительства ниже, чем на все остальные при сравнимом объеме зданий. Получается экономия — особенно если работы выполнять самостоятельно.

Недостатки тоже есть:

При выполнении всех работ вручную, устройство цокольного монолитного этажа довольно трудоемко и занимает больше времени, чем строительство из штучных материалов. Однако если учесть, что мы собираемся строить самостоятельно, то затрат на заработную плату у нас нет. Трудоемкость и сроки можно уменьшить, не замешивая раствор на площадке, а заказав готовый товарный бетон.
Тяжелый бетон в отличие от многих других материалов обладает не самыми лучшими теплоизоляционными свойствами. Поэтому стены и пол придется утеплять.

Так что, оценив плюсы и минусы, может быть иногда стоит выбрать и другой вариант. Но если у вас проект монолитного дома с цокольным этажом, то выбор иного материала для этой конструкции нецелесообразен.

Дополнительно, как выглядит такая конструкция, вы можете увидеть на видео в этой статье:

Возведение цоколя из монолитного железобетона

Дальше опишем непосредственно этапы строительства монолитных цокольных этажей.

Проектирование

Строительство всегда начинается с проекта

Любая работа начинается с планирования, то есть с проекта — касается это и цокольного этажа. Его, конечно, отдельно для цоколя разрабатывать никто не будет, решения, которые будут приниматься при возведении цоколя, будут заложены в общий проект дома.

Если у вас нет соответствующего образования и разрешений на выполнение проектно-сметных работ, то скорее всего вы будете заказывать документацию специалистам (чтобы потом не возникло проблем с вводом дома в строй и подключением коммуникаций). Но как заказчик вы, естественно, можете и должны принять участие в разработке, диктуя свои требования проектанту.

Но в большинстве случаев, если говорить про цокольный этаж, технология строительства отличается незначительно. Отметим наиболее важные моменты.

Фундамент

: Ленточный фундамент

: Плитный фундамент

: Столбчатый фундамент

: Свайный фундамент

В принципе под цокольный монолитный этаж подходят любые виды фундаментов: столбчатый, ленточный, плиточный, свайный. Но учитывая то, что нам придется делать пол по грунту, лучше выбрать ленточный или плитный.
Монолитный фундамент цокольного этажа часто заливают заодно со стенами. Да, так конструкция получится более прочной. Но все-таки желательно после заливки фундамента сделать паузу и проложить гидроизоляцию. Так мы более надежно защитимся от влаги.

Теплоизоляция

Теплоизоляцию стен цокольного этажа лучше всего планировать изнутри

Если речь идет про монолитный железобетонный цокольный этаж, то наименее подходит то решение, которое часто применяют для стен дома, особенно при реконструкции (тепловой реабилитации). Слой утеплителя нежелательно располагать на внешней поверхности стен.

Из-за повышенной влажности даже самые стойкие теплоизоляционные материалы потеряют свои свойства и разрушатся. Утепление должно быть либо в массиве стен, либо по их внутренней поверхности.

Гидроизоляция

Гидроизоляция цоколя обмазкой мастикой

Часто гидроизоляционные слои укладывают только по внутренней поверхности. Мы уже говорили, что бетон не боится повышенной влажности.

Но, чтобы в помещениях не было сыро, желательно предусмотреть гидроизоляцию и по внешней поверхности (как на фото вверху), особенно если утепление будет внутри массива стены.

Совет. Еще несколько десятков лет назад надежную изоляцию можно было обеспечить только оклейкой. На сегодня специальная мастика дает результаты не хуже, а такой метод гидроизоляции проще и дешевле.

Перекрытие

Монолитное перекрытие цокольного этажа, опалубка и арматура

Тут особых ограничений нет, его даже нет необходимости особенно теплоизолировать, ведь основная защита от утечек тепла обеспечивается полом цокольного этажа. Поэтому можно выбирать любые варианты: пол по лагам (балкам), бетонная плита.

Но для обеспечения большей прочности и жесткости конструкции, желательно выбрать перекрытие цокольного этажа монолитной плитой заодно со стенами.

Планировка

Образец планировки цоколя большого дома

Обычно коммуникации прокладываются в подвале или подполье. Если у нас цокольный этаж, тоже можно сделать так. Но будет немного затруднительна реализация, особенно для самотечной каналазиции (ведь нам нужно соблюдать уклоны).

Поэтому стараются сделать так, чтобы те места, где проходит водопровод, тепловые сети и канализация находились в технических помещениях. Не очень приятно, когда в помещении для отдыха протечет проходящий там коллектор сточных вод.

Конечно, трубы канализации можно и замаскировать так. А если утечка…

Также перегородки в цокольном этаже можно делать из любого материала. Но там, где проходят несущие стены дома, они должны быть тоже монолитными и опираться на фундамент.

Вентиляция

Вентиляция цокольного этажа

Естественной вентиляции через окна и двери недостаточно для цоколя. В его помещениях может скапливаться пар. Поэтому нужно предусмотреть шахты вентиляции, а еще лучше, если она будет принудительной.

Проемы

Для бетонной стены не обязательно укладывать над окнами и дверями перемычки. Но планируя армирование монолитного цокольного этажа, обязательно усильте его в этих местах.

Также, для того чтобы нагрузка на стену над проемами была меньше, желательно чтобы над ними были тоже окна и двери вышестоящих этажей, а не простенки. Это надо предусмотреть при разработке фасадов.
Еще один нюанс: согласно СНиП, из цокольного этажа обязательно должен быть отдельный выход наружу. Хотя в небольшом частном доме это и маловажно, и даже если есть удобный проход в цоколь из первого этажа, все равно выполните это требование. К тому же потом будет удобнее с установкой оборудования и ремонтом.
Еще один момент (профессиональные проектировщики об этом знают): после того как проект готов, его обязательно нужно согласовать со всеми службами. Например, может возникнуть ситуация, когда из-за проходящего рядом магистрального газопровода, устройство подвалов и цокольных этажей может быть вообще запрещено. В таком случае, после строительства, несмотря на потраченное время и средства вам придется его засыпать.

Строительство

После того как проект готов и согласован, можно приступать к строительству цокольного этажа – точнее, всего дома. В нашей статье не приведена подробная инструкция, так как детали зависят от множества факторов, начиная от документации и кончая погодными условиями. Но поэтапные рекомендации дать постараемся.

Земляные работы и фундамент

Котлован нужно копать под весь цокольный этаж, и даже чуть больше

Любая стройка начинается с земляных работ, касается это домов с цокольным этажом.

Тут главная особенность в следующем:

При обустройстве обычного фундамента в достаточно плотном грунте можно просто выбрать землю, образовав траншеи ямы и т.п., по форме совпадающие с деталями нашего фундамента, оставив пространство между ними невыбранным, лить бетон прямо в них, даже без опалубки.
В случае устройства цокольного этажа, нам перед этим нужно выкопать котлован на полный объем нашего цоколя и даже больше, чтобы был доступ к будущим внешним стенам снаружи на всю их высоту.
Затем выбираем грунт под фундамент, и готовим его согласно выбранной нами конструкции, подробно описывать его возведение не будем, это не тема нашей статьи.

Основание под пол будущего этажа и гидроизоляция

Пирог пола по грунту

Если у нас не цокольный этаж на монолитной плите, а ленточный или столбчатый фундамент, то желательно, перед тем как начинать дальнейшие работы, подготовить основание под пол будущих помещений. Пока нет стен, проще подносить материалы и проводить работы.

Делаем это следующим образом:

Выбираем грунт на глубину 30-40 сантиметров глубже, чем отметка будущего пола.
Уплотняем его.
Укладываем слой песка и тоже уплотняем.
Таким же образом делаем слой щебня.
Заливаем черновую стяжку около 5 сантиметров.

После того как бетон застынет, укладываем гидроизоляцию на нашу стяжку и верх ленты фундамента. Если же была залита монолитная плита под цокольный этаж, то слой кладётся на всю его поверхность. Для нее используем не менее трех слоев гидроизоляционного материала, наклеенного на мастику.

Опалубка

Опалубка из инвентарных щитов

После того как готов гидроизоляционный слой, приступаем к сооружению опалубки. Лучше всего для нее использовать инвентарные щиты. Если их нет — то доски, брусья, листовые материалы.

Все детали опалубки надежно закрепляем стойками, стяжками, укосами. Вес залитого раствора на всю высоту стены довольно большой, и ни один из элементов опалубки не должен сместиться.
Если планируется монолитная плита цокольного этажа для перекрытия, то одновременно делаем и опалубку для ее низа. Закрепляем ее на стойках.
Также особое внимание обращаем на размеры, вертикальность и горизонтальность элементов — все нужно очень тщательно выверить. После того как начнем заливать, исправить ошибки будет уже почти невозможно.
Чтобы избежать протекания цементного молока, герметизируем стыки между элементами опалубки. Можно вообще отделать внутреннюю поверхность опалубки пленкой.

Кроме проемов под окна и двери, предусматриваем и технологические под трубы и кабеля. Лучше заложить их в опалубку, чем потом сверлить и разбивать твердый бетон.

Армирование

Армирование цоколя

Следующий этап – армирование. Укладываем прутья арматуры и сетку согласно проекту.

При этом обратите внимание на следующие нюансы:

Нужно обеспечить защитный слой для арматуры не менее 3 сантиметров. Нежелательно закреплять прутья и сетки на опалубке. Используем для этого специальные фиксаторы.
Необязательно детали каркаса и сетки сваривать, вязка в бетоне держит не хуже, главное — не прочность стыка, а фиксация деталей в точном положении. Правда, готовые сетки ускоряют работу.
Если на стенах цокольного этажа будут крепиться какие-то другие элементы конструкции здания (например, козырек над выходом, массивные гаражные ворота), или он будет перекрываться не монолитной ж/б плитой, то в каркас встраиваем закладные детали, к которым будем потом приваривать или крепить другим способом эти конструкции.

Бетонирование

Укладка бетона в опалубку

Сразу ответим на два наиболее распространенных вопроса.

Какая марка бетона для цокольного этажа используется? В первую очередь, нужно руководствоваться проектом. Если его нет, то ориентируйтесь на марку, которая указана для фундамента. Если и таких указаний нет, то, как показывает практика, марки 150-250 вполне достаточно для одно-двухэтажных домов с толщиной стен около 50 см.
Второй вопрос: какой бетон для цокольного этажа выбирать? Ответ однозначный: тяжелый, без пористых заполнителей. Это связано с тем, что поры внутри структуры снижают морозостойкость, а конструкция работает в постоянном контакте с влажной почвой. По этой же причине непригоден бетон для цокольных этажей на известковом вяжущем.

Нужно еще и учесть тип цемента, на котором готовится раствор.

Желательно, чтобы это был чистый портландцемент с минимальным количеством добавок. Впрочем, в спецификации материала должно быть сказано, пригоден ли он для подземных сооружений, к которым можно условно отнести наш цокольный этаж.
Бетон можно готовить на месте, рецептуры легко найти или просчитать на онлайн калькуляторе. Но, как мы уже говорили, чтобы ускорить процесс закажите товарный бетон, который к вам доставят в бетоносмесителях.
Так сделать выгодно и еще по одной причине — бетонирование цокольного этажа, как и любой другой конструкции, должно быть непрерывным. Уложенная вчера вечером смесь будет плохо стыковаться с уложенной утром, и прочность конструкции упадет.

Обязательно уплотняем бетон погружными вибраторами, или хотя бы штыкованием и трамбовкой.

Уход за бетоном

Укрытый пленкой бетон

Для того чтобы наш цокольный этаж получился прочным, необходимо позаботиться и об уходе за бетоном в период его твердения. Марочную прочность он набирает через 28 дней, но желательно поухаживать за стенами хотя бы в течение 2-3 недель. Нужно выполнить следующие мероприятия.

Укрыть бетон от воздействия солнца и атмосферных осадков пленкой или опилками — в крайнем случае, песком.
Поддерживать его во влажном состоянии, поливая либо его поверхность через распылители, обеспечивающие мелкие капли (чтобы не повредить поверхность), либо увлажняя опилки и песок.
В зимнее время уберечь его от замерзания, укрывая теплоизоляционными материалами, или даже согревая.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция внешней поверхности стен цоколя

После того как бетон набрал достаточную прочность, снимаем опалубку и производим гидроизоляцию поверхностей — как внутри так и снаружи. Делаем это оклейкой теплоизоляционными материалами, или покрытием специальной мастикой (как на фото вверху).

Причем, нужно обеспечить герметичный стык между слоем изоляционного материала на стенах и слоя, которым цоколь был отделен от фундамента.

Остальные работы

Работы по отделке надземной части внешних стен цокольного этажа

После того как гидроизоляция произведена, можно приступать к отсыпке подземной части цоколя землей. Дальнейшие работы, как правило, проводятся после возведения остальных конструкций здания. Если это монолитный дом с цокольным этажом, то укладывается гидроизоляция и дальше продолжается работа по возведению стен по аналогичной технологии.

Перечислим, что нужно еще сделать после снятия опалубки:

Заполнение проемов.
Обустройство теплоизоляции стен.
Устройство пола. Для него укладываем слой гидроизоляции по черновой стяжке (если фундамент был плитный, то она у нас уже лежит). Укладываем теплоизоляцию. Делаем армируемую чистовую стяжку, по которой устраиваем чистовое покрытие.
Отделка внутренних поверхностей.
Отделка надземных внешних поверхностей (плиткой, окраской и т. п.).

Вот и все, что мы хотели рассказать вам про строительство монолитного цокольного этажа. Надеемся, наша статья была для вас познавательной и практически полезной. Стойте надежно и с удовольствием!

pogreb-podval.ru

Монолитный фундамент с цокольным этажом своими руками

Монтаж фундаментаВыбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый
УстройствоАрмирование
Гидроизоляция
После установки
Ремонт
Смеси и материалы
Устройство
Устройство опалубки
Утепление
ЦокольКакой выбрать
Отделка
Устройство
СваиВиды
Инструмент
Работы
Устройство
Расчет
Поиск
Фундаменты от А до Я.
Монтаж фундамента
ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
Устройство
ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
Цоколь
ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
Сваи
ВсеВидыИнструментРаботыУстройство
Динамические и статические испытания свай
Использование железобетонных свай
Изготовление винтовых свай своими руками
Забивка свайного фундамента
Расчет
fundamentaya.ru
видео-инструкция по монтажу, особенности строительства, перекрытия по грунту, цена, фото
В последнее время все больше и больше людей выбирают монолитный цоколь как оптимальное решение для самых разнообразных построек. Особенно хорошо данный тип конструкции подходит для жилых домов. С его помощью можно оборудовать дополнительное пространство, при этом общие габариты строения практически не меняются.
Стоит отметить, что сделать цокольный этаж своими руками хотя и трудно, но возможно. Дело в том, что все операции трудоемки – например, рытье котлована без экскаватора может затянуться на очень долгий срок, и это только первая операция.

На фото – монолитное основание отличается высочайшей прочностью
Подготовительные мероприятия
Вначале следует определиться с проектом, который будет реализован на вашем участке. Далее определяется тип основания, на котором будет стоять цоколь – оно может быть ленточным или монолитным.
Также следует заранее предусмотреть некоторые аспекты постройки:
Мнение, что чем прочнее основание, тем лучше – самое распространенное заблуждение среди застройщиков. Слишком массивные конструкции – причина значительного удорожания строительства и усложнения работ. Основание должно быть рассчитано специалистами, это гарантирует оптимальное соотношение показателей цена-надежность.
Заранее предусмотрите дренажный сток, продумайте систему гидроизоляции фундамента и цоколя. Это обезопасит конструкцию от разрушения и защитит строение от сырости и плесени. Не стоит пренебрегать качественной гидрозащитой, даже если здание стоит на возвышенности и грунтовые воды залегают достаточно глубоко.
Вентиляция и отопление – два очень важных фактора. Без хорошей вентиляции невозможно сделать в цоколе гараж либо сауну, да и кладовые также должны хорошо проветриваться. Отопление же сделает пребывание комфортным в любое время года.
Пример грамотной и эффективной системы вентиляции цокольного этажа
Основные этапы устройства основания
Чтобы сделать монолитный цокольный этаж, следует провести очень много мероприятий по подготовке и устройству оснований и перекрытий. Рассмотрим самые важные нюансы строительства.
Котлован
Вначале следует расчистить площадку под постройку и можно приступать к работе:
Лучше всего для такой операции подходит экскаватор. Он сделает сложную работу за очень короткий срок.
Глубина котлована зависит от проекта, но общепризнанной нормой является заглубление ниже точки промерзания. Это гарантирует, что ваше основание всегда будет стабильным и не будет подвергаться воздействиям грунта, вызванным промерзанием верхнего слоя.
Помните, что в весенний период высока опасность, что в котловане будет стоять вода, ее придется откачать либо дождаться, пока она уйдет.
Далее следует насыпать песчаную подушку, на которой будет располагаться основание цоколя. Для этого подойдет строительный и речной песок, чтобы избежать растрескивания основания, его необходимо тщательно промочить.
Важно!
Следует обязательно утрамбовать основание и проверить его уровень с помощью нивелира – неровно залитый монолит может стать причиной многих проблем через несколько лет.

Наглядная схема котлована
Опалубка
Строительство монолитного цокольного этажа начинается с сооружения системы опалубки, здесь имеется несколько простых требований:
Конструкцию проще всего сделать из необрезной доски толщиной как минимум 25 мм.
Опалубка должна быть очень прочной, так как на нее будет давить большая масса бетона. Ее необходимо крепить особенно тщательно и усилить со всех сторон распорками.
Перед началом работы следует проверить все участки на прочность – если они проломятся во время работы, вы ничего не сможете сделать.
Прочная опалубка – непременное условие высокого качества основания
Укрепление основания и гидроизоляция
Для укрепления основания чаще всего применяется геотекстиль – это специальный нетканый материал, широко применяемый в строительстве. Он укрепляет основание, служит барьером для влаги и обладает еще целым рядом положительных свойств.
Если конструкцией цоколя фундамента предусмотрено наружное утепление, о нем также стоит позаботиться заблаговременно. Защита конструкций от губительного воздействия влаги – очень важная задача, которой ни в коем случае не стоит пренебрегать.

Геотекстиль – материал, который значительно усилит основание
Армирование
Невозможно сделать прочное монолитное перекрытие цоколя по грунту без прочного и качественного армировочного пояса, который следует делать, соблюдая следующие правила:
Для каркаса необходимо использовать арматуру диаметром 14-16 мм. Иногда может подойти и материал 12 мм, но экономить на этом аспекте не стоит ни в коем случае.
Укладка проводится в два слоя, причем каждый из них должен располагаться не менее, чем в 3 см от поверхности, чтобы бетон надежно защищал металл от агрессивного воздействия влаги.
Расположение арматуры – перпендикулярно друг другу с шагом 20 см между прутьями.
Места креплений необходимо зафиксировать с помощью вязальной проволоки.
Армирование значительно повышает прочность основания на разрыв и предотвращает растрескивание.
moypodval.ru
Строим цокольный этаж из монолитного бетона по технологии
Характеристики и материалы цокольного этажа
Цоколь является дополнением фундамента и может состоять из идентичного материала. Однако чаще всего для его возведения используют монолитный бетон. В качестве пола и перекрытия для такого этажа выступают бетонные плиты. Необходимые параметры толщины стен, перекрытия, пола и количество материала можно вывести исходя из специальных расчетов.

Цокольный этаж обязательно должен быть оснащен гидроизоляцией: при этом как снаружи, так и изнутри. Часть, которая находится над поверхностью грунта, обрабатывают гидроизоляционными материалами только с внешней стороны.

В чем превосходство цокольного этажа?
Среди всех достоинств цокольного этажа, можно выделить следующие:
снижение затрат на отопление;

сведение к минимуму вероятность деформации конструкций здания и фундамента;

предотвращение проблем, связанных с повышенной влажностью;

возможность возвышения здания над грунтом;

дополнительная эксплуатируемая площадь дома.

Технология выполнения работы

Цокольный этаж, выполненный из монолитного бетона при следовании всем нормам технологии можно возводить даже на грунтах, повышенной влажности. Давайте же рассмотрим алгоритм необходимых и «правильных» действий:

Первым делом размечается территория, на которой будет возводиться здание. После чего по всей площади, предназначенной для строительства, вырывают котлован. Чаще всего для этого пользуются услугами экскаватора. Глубина котлована должна быть на полметра больше, чем величина подземной части фундамента.

Поверхность основания должна быть примерно ровной по всему его периметру, не допускается наличие углублений. Даже незначительная засыпка их вручную может привести к деформациям плиты будущего пола. Поэтому специалисты рекомендуют последние 50 сантиметров глубины грунта снимать самостоятельно, без использования машины.

Если на выбранной территории присутствует низкий уровень грунтовых вод, в нескольких метрах от котлована сооружается специальный дренаж, который обеспечивает отток жидкости. Затем основание последовательно подсыпают щебнем средней фракции (50 мм) и слоем песка. Все это поочередно утрамбовывается.

На относительно ровную поверхность заливают слой, толщиной в 5 см, бетона марки М50-М100. Он служит одновременно гидроизоляционной подушкой и основой под плиты для пола. На застывший бетон размещают подстилочный рубероид, сложенный как минимум вдвое, или его аналоги. Данный материал опять-таки будет служить дополнительным слоем гидроизоляции.

Прежде чем приступить к заливке пола, возводят внешнюю опалубку. Она представляет собой соединенные между собой саморезами или брусками несъемные доски или щиты. Изначально заливают плиту, которая выступает в роли опоры для стен фундамента, предварительно подготовив под нее армировку.

Для этого процесса подбирается рифленая как в поперечном, так и в продольном направлении арматура диаметром от 10 см. Данный вид металлопроката укладывают на соответствующие направляющие и вяжут, применяя для этого проволоку. В области будущих стен арматура монтируется в вертикальном положении с целью обеспечения жесткой связи с плитой.
По завершению процесса армирования приступают непосредственно к залитию плиты фундамента. В соответствии с технологией, ее толщина должна быть не менее 20 см. Подбирают и марку бетона М250-М300. Для более высоких показателей прочности заливку производят сразу по всей площади. Однако ее можно проводить и отдельными частями. Залитый бетон выравнивают при помощи виброрейки и глубинного вибратора, а после не касаются его поверхности на протяжении месяца.

Чтобы не терять времени даром строители спустя пару дней после заливки приступают к выставлению опалубки фундамента и цоколя. Данный процесс ни чем не отличается от возведения специальной конструкции под пол. Если Вы планируете разместить на цокольном этаже жилые помещения, то для возведения опалубки лучше использовать листы полипропилена.

Они не только послужат щитами для заливки, но утеплительным материалом для стен, армировка которых должна быть выполнена в продольном направлении и связана с вертикально расположенными прутьями металлопроката. На 3 метра фундамента монтируют два армировочных пояса: один в верхней части, другой – в нижней. Однако если существует большая вероятность горизонтального сдвига грунта, армировку укрепляют дополнительными поясами. При выставлении опалубки так же следует предусмотреть область окон, дверей и прохождения коммуникаций.
Процесс заливки бетона лучше всего производить сразу, в полном объеме. Однако есть возможность осуществлять его в несколько этапов: слоями. При этом каждый слой можно наносить до начала схватывания бетона либо спустя 3 дня после заливки предыдущего.

До укладки перекрытия должно пройти не меньше месяца. Этого времени достаточно, чтобы бетон укрепился, набрался прочности, и можно было бы продолжать работать.

Далее цокольный этаж из монолитного бетона гидроизолируют. Для наружных работ подбирают материалы, которые наносятся сплошным слоем или клеятся частями. Изнутри лучше использовать первый тип гидроизоляции. Выступающую над грунтом часть цокольного этажа утепляют пенополистирольными плитами, путем крепления их при помощи специальных дюбелей.

Засыпку периметра котлована и подземной части этажа осуществляют тем же снятым грунтом. Однако нужно тщательно следить за тем, чтобы в нем не было твердых включений, которые могут нанести механические повреждения гидро- и теплоизоляции. Лучше всего для этого подойдет крупный песок.

В завершение, хотелось бы сказать несколько слов о внутренней отделке. Она может быть выдержана в стиле, заданного для всего дома. Однако особой привлекательности цокольному этажу придаст индивидуальный интерьер, который можно обыграть, создав различный декор с отличительных материалов.

www.vashcottage.ru
Плитный фундамент с цокольным этажом: особенности строительства

«Скелет» плитного фундамента
Фундаментная плита под цокольный этаж — это наиболее логичный вариант обустройства основания для малоэтажного здания. Его можно предусмотреть и на слабых почвах, и при глубоком их промерзании, а так же в условиях повышенной влажности и пучинистости грунта.
У такого типа фундамента есть один-единственный недостаток: значительная цена. Однако она вполне оправдывается высокой надёжностью конструкции и долговечностью постройки в целом. Поэтому можно смело констатировать, что плитный фундамент с цокольным этажом, возводимый при строительстве частного дома, является самым правильным решением.
Особенности заглубляемой монолитной плиты
Вообще, данный вид фундамента относится к категории мелкозаглубляемых – то есть плита заливается практически на поверхности грунта. И только когда плитный фундамент и цокольный этаж составляют единое целое, его можно заглублять хоть на всю высоту стен. Толщина такой плиты должна быть не менее 20 см, хотя поверхностный вариант может иметь и вдвое меньшую толщину.
Чем меньше стыков – тем выше герметичность
Теоретически, стены подвального этажа, соприкасающиеся с грунтом, возводимые не на ленточном, а на плитном фундаменте, могут выкладываться из кирпича. Но гораздо надёжнее, когда они так же выполнены монолитным способом. И дело тут даже не в прочности, а в герметичности ограждающих конструкций.
При монолитном варианте устройства стен заглубляемых помещений, получается нечто, напоминающее бетонную чашу бассейна. Данный вид фундамента так и называется: фундаментная монолитная плита под цокольный этаж. Он удобен ещё и тем, что поверхность плиты послужит отличным основанием для устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать).

Цокольный этаж на плитном фундаменте
Кирпичу отдают предпочтение тогда, когда нет времени на ожидание набора бетоном прочности. При этом самым слабым местом являются стыки между основанием и подошвой стен, а так же сами швы кладки.
Как их не заделывай, но со временем влага находит себе путь, и именно в этих местах. Поэтому, проектировщики чаще отдают предпочтение именно монолитному способу возведения стен подвала или цокольного этажа.
Альтернатива кирпичу и бетону
Альтернативным вариантом является сборно-монолитный способ, при котором возведение стен осуществляется с применением дырчатых блоков УДБ. Они служат несъёмной опалубкой: при их использовании сокращается не только время возведения стен, но и уменьшается количество расходуемого на заливку бетона.
Обратите внимание! Таким образом, можно уйти от недостатков и монолита, и кирпичной кладки. По прочности, сборно-монолитные стены нисколько не уступают монолитным благодаря тому, что внутренние каналы кладки заливаются бетоном, и вертикально армируются установленными арматурными стержнями, как это показано на фото снизу.

Стены из блоков УДБ
Итак:
При монолитном или сборно-монолитном возведении стен, цокольному этажу гораздо проще обеспечить герметичность, так как стыков между стенами и полом не будет. Это наиболее актуально в ситуациях, когда грунтовые воды находятся достаточно близко. Остаётся только разобраться в том, как устроен плитный фундамент для цокольного этажа, для чего вашему вниманию будет представлено видео в этой статье.
Вряд ли, конечно, хозяин будет осуществлять его устройство своими руками, так как здесь объём работ для целой бригады, выполняемый в несколько этапов. Да и заливка плиты представляет собой непрерывный процесс, который нужно закончить за один день, и рабочие руки тут на вес золота.
Заметим, что бетонщики должны руководствоваться проектной документацией, а не просто «ценными указаниями». Но для того, чтобы понять, не допускаются ли при устройстве фундамента нарушения, заказчик, каковым и является владелец будущего дома, должен как минимум иметь представление о технологии.
Осуществлять контроль нужно сразу – ведь потом, когда дом уже будет сдан в эксплуатацию, исправлять что-либо будет поздно.
Начинаем с подготовки
Так как цокольный этаж может быть заглублён до половины высоты стен, а подвальный – на всю высоту, то под будущий фундамент выкапывается котлован. Глубина его должна учитывать не только уровень отметки пола цокольного этажа и толщину плиты, но и толщину подготовительных слоёв. Одним из них является песчано-гравийная подсыпка, а другим, бетонная подготовка.
Для чего и как всё это делается – об этом расскажет наша дальнейшая инструкция:
Для замены слабого грунта на более прочный слой, выравнивания дна котлована, а так же равномерного распределения нагрузок, под фундаментом должна быть произведена правильная подготовка.
Прежде всего, это песчаная подушка, технология устройства которой так же устанавливается проектом. Её толщина и степень уплотнения, зависят от качества грунта на участке, степени его влажности.
Площадь плитного фундамента соответствует площади этажа, поэтому отсыпка и уплотнение подготовительного слоя выполняется по всему котловану. Это может быть не только подушка из песка, но и ещё один слой из крупнофракционного материала: щебня или гравия.

Песчаная подготовка под фундамент
Что даёт щебёночная подсыпка?
Многие задаются вопросом: для чего при подготовке применяют щебень (гравий), и нужен ли он вообще?
Обратите внимание! Если щебень и используют, то насыпают поверх песка, слоем не более 10 см, и, так же как и песок, обязательно трамбуют. При этом гранулы щебня вдавливаются в песок, и тем самым эффективнее уплотняют подушку. Это и есть основная цель крупнофракционной отсыпки, а что касается дренирующих свойств щебня, то никаких преимуществ перед песком, в этом плане у него нет.
Как вариант, строители применяют природную гравийно-песчаную смесь, либо с помощью бульдозера смешивают песок и щебень на месте, непосредственно перед распределением их по дну котлована. Трамбование осуществляется виброплитой или дорожным катком.
Трамбовка и увлажнение подушки
Утрамбовать песок тоже нужно правильно. Прежде всего, он должен иметь оптимальную влажность, для чего подушку предварительно проливают водой.
Однако вода должна иметь возможность уйти, и если строительство ведётся, к примеру, в глинистом грунте, который отличается очень слабыми дренирующими свойствами, проливка выполняется в меньшем объёме, или не выполняется вообще.
Песок ровняют бульдозерами и проливают водой
Уплотнение песчано-гравийной отсыпки виброплитой

Итак:
Если учесть, что строительство частных домов обычно производят летом, когда влага достаточно быстро испаряется, о переувлажнении песчаной подушки можно не переживать.
Её толщина определяется, исходя из того, насколько близко находятся грунтовые воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция). Капиллярный подъём влаги в слое песка, обычно составляет не более 30 см – вот это и есть оптимальная толщина подсыпки. Но при необходимости, она может быть и толще.
Хорошо утрамбовать её сразу по всей толщине невозможно даже дорожным катком. Поэтому трамбование выполняется поэтапно, слоями по 10-15 см. После того, как подушка выведена на нужную высоту, по периметру будущего фундамента устанавливают опалубку под заливку плиты.
Её высота должна учитывать и толщину бетонной подготовки, которая будет выполняться на следующем этапе. Перед заливкой подбетонки, песчаное основание ещё раз проливается водой – теперь это нужно для того, чтобы уменьшить его впитываемость.
Очерёдность и нюансы выполнения основных работ
Подбетонка, или бетонная подготовка, является подготовительным слоем, который настилается под фундамент цокольного этажа с монолитной плитой или лентой. Её основные задачи – это защита фундамента от возможных деформаций, вызванных усадкой грунта, и обеспечение удобства работы при вязке каркаса.
Подбетонка так же защищает горизонтальный гидроизоляционный слой, который располагается поверх неё, от воздействия внешней среды и механических повреждений.
Подбетонка
Толщина бетонной подготовки обычно принимается 10 см. Её можно не армировать, но большинство строителей склоняются к тому, что в подбетонку всё же лучше заложить сетку. Её отсутствие может привести к растрескиванию бетона, а это непременно повлечёт за собой повреждение слоя гидроизоляции.
Итак:
Если хотите сэкономить, вместо стальной арматуры используйте композитную, которая обойдётся вдвое дешевле. В малоэтажном строительстве, стеклопластиковые или базальтопластиковые стержни можно применять даже и при заливке основной плиты.
Для устройства бетонной подготовки применяется тощий бетон М150, или М75. В его толщу, обычно по периметру и центру, закладывают вертикальные стержни арматуры, которые обеспечат прочное сцепление основной плиты с подбетонкой.
Бетонирование производят участками: залили бетон из растворонасоса, прошлись по нему с глубинным вибратором, затем окончательно распределили и уплотнили с помощью виброрейки. Пока одни рабочие ровняют уже залитую секцию, другие производят заполнение бетоном следующего участка.
Армирование полимерной арматурой
Выпуски арматуры в подбетонке, обеспечат её прочное сцепление с фундаментом
Поверхность бетона ровняют виброрейкой

Повторимся, что подготовка под фундамент должна быть по всей площади выполнена за один день. Через несколько часов — после того, как бетон схватится, его начинают проливать водой. Несколько проливок производят в первый день, и ещё многократно проливают в течение всего следующего дня.
Делается это для того, чтобы в жару или при ветреной погоде не нарушался процесс естественной гидратации бетона. Через 2-3 дня по его поверхности уже можно ходить, и рабочие могут приступать к наклейке гидроизоляционного материала.
Устройство гидроизоляции под плиту
Сегодня существует множество гидроизоляционных материалов: пропиточные, окрасочные, инъекционные. Но для того, чтобы защитить от грунтовой влаги цокольный этаж на фундаментной плите, ничего лучше рулонных материалов на битумной основе и придумать невозможно.
При замешивании бетона, в него добавляют водоотталкивающие добавки — но они не обеспечивают стопроцентный барьер капиллярному подсосу влаги. Поэтому дополнительная защита никогда не повредит. При монтаже рулонного материала, первым слоем идёт битумная мастика, которая в данном случае играет роль клеевой основы.
Она сама по себе является неплохой преградой для влаги, так что гидроизоляция получается двойной. А учитывая, что клеят гидроизол или рубероид в два слоя – тройной. К тому же, это самый надёжный и экономный по затратам способ изоляции поверхности бетона, осуществляемой на больших площадях.
Если раньше из рулонных материалов были только пергамин, толь, да рубероид, то сегодня на рынке стройматериалов сегодня присутствует достаточно обширный ассортимент. Основой для упомянутых выше материалов является картон, тогда как современные варианты армируются стеклотканью, полиэстером, которые отличаются высокой прочностью на разрыв.
Выполняется наплавляемая гидроизоляция
Их можно монтировать двумя способами: в виде свободной укладки материала со сваркой швов, и наплавки по всей площади подбетонки. В первом случае, материал расстилают насухо, сразу по всей площади. После того, как все листы уложены и подогнаны по размерам, начинают их склеивание по нахлёстам с помощью специального сварочного аппарата.
Обратите внимание! Полотна укладывают с нахлёстом в 12 см по продольным краям, и в 15 см по торцам. Важно так же соблюдать разбежку торцевых швов до 50 см.
Когда используется вторая технология, то, соблюдая те же параметры нахлёста, рулон раскатывают постепенно, прогревая его газовой горелкой. При этом битумная пропитка основы расплавляется, и намертво склеивает материал с поверхностью и соседними полотнами.
Первый слой гидроизоляции настилается поперёк основания, а второй – продольно. При этом прогревается не только разматываемый рулон, но и поверхность первого слоя. По окончании наклейки, для надёжности необходимо ещё раз пройтись с горелкой по швам.
Чтобы не повредить гидроизоляцию в процессе работ по монтажу каркаса, поверх неё заливается растворная стяжка толщиной 4 см, и точно так же, как и подбетонка, она проливается водой.
Вязка каркаса и заливка фундамента
Как только защитная стяжка схватится, и по ней можно будет ходить, начинается монтаж каркаса. В частном строительстве, для этой цели обычно используют стержни профильной арматуры диаметром 12 мм, которые при укладке должны образовать ячейки размером 10*10 см. Как уже было отмечено, кроме стальных прутов, можно так же использовать и композитную арматуру.
Чтобы обеспечить каркасу надлежащую защиту от коррозии, его элементы должны быть скрыты в толще бетона. При наличии подбетонки, защитный слой составляет 35 мм. Обеспечить это расстояние помогают специальные фиксаторы для арматуры – так называемые «стульчики» соответствующей высоты. Их вы видите на картинке снизу.

Фиксация арматуры в проектном положении
Для вязки каркаса используется стальная проволока толщиной 1,2 мм. После того, как первая сетка связана, по периметру будущей плиты устанавливаются элементы в виде буквы «П» — они будут формировать высоту каркаса фундаментной плиты. Нижней ножкой они связываются с нижней сеткой, а к верхней ножке будут крепиться арматурины верхней сетки.
Обратите внимание! В процессе монтажа каркаса плиты, сразу же устанавливается закладная арматура (диаметром 16 мм) под вертикальные ограждающие конструкции — ведь плитный фундамент под цокольный этаж предполагает так же и монолитный способ устройства его наружных стен. По необходимости, эти выпуски будут наращиваться по высоте.
Заполнение опалубки бетоном
Распределение и уплотнение бетона

В отличие от подбетонки, для заливки основной плиты должен использоваться бетон не ниже марки М200. В остальном, заливка, растяжка, уплотнение и проливка бетона, выполняются аналогично. Работа ведётся непрерывно, вне зависимости от времени суток, пока не будет залита вся плита.
Опалубка под заливку стен
В течение первой недели, фундамент ежедневно, утром и вечером проливается водой, и ещё через три недели, можно будет приступать к заливке стен толщиной 25 см. В процессе ожидания набора бетоном прочности, рабочие занимаются установкой опалубки и вязкой каркаса под стены с тем, чтобы на 28-й день приступить к их заливке.
Заключение
И напоследок остаётся уяснить, как утеплить фундамент цокольного этажа. Так как плита, в данном случае, закладывается ниже уровня промерзания грунта, под её подошвой никакого утепления не предусматривается.
Если это необходимо, его осуществляют изнутри, при монтаже напольного покрытия — или же предусматривают в помещениях систему тёплого пола. Что касается стен, то их утепление выполняется снаружи, плитным пенополистиролом, поверх вертикальной гидроизоляции, которая так же может быть выполнена наплавляемым способом.
pogreb-podval.ru