Поэтапное устройство ленточного фундамента своими руками

Наиболее часто для строительства дома используют ленточный фундамент. Фундамент, выполненный сплошным заполнением по периметру здания и под внутренними несущими стенами,  называют ленточным.

Как сделать ленточный фундамент?

Прежде чем приступить к процессу разберемся, какое принять решение именно для Вашего дома. Если для конструктивной схемы и архитектуры  Вашего дома ленточные виды фундаментов подходят, то рассмотрим, какими они могут быть.

Виды ленточного фундамента

По способу изготовления ленточные фундаменты могут быть монолитными, сборными, сборно-монолитными. Для одноэтажных зданий применяется так же бутовый фундамент.

 

Ленточный фундамент при любом способе изготовления должен иметь фундаментную подушку, т.е. нижний пояс, собственно фундамент и верхний пояс, соединяющий конструкции между собой.

Прежде чем приступить к изготовлению ленточного фундамента любым из способов для него следует подготовить основание:

Шаг 1: Разметить участок.

На месте будущего здания сначала снимается верхний растительный слой грунта, затем размечают план дома.

Лучше с использованием нивелира и теодолита, но вполне можно обойтись гидроуровнем (шланг, заполненный водой, на конце которого колбы со шкалой деления), рулеткой, угольником с прямым углом и капроновым шнуром.

Разметка делается следующим образом: отмеряют рулеткой расстояния, угольником прямые углы будущего дома, забивают колышки. Сначала отмечают углы здания, потом внутренние несущие стены.

Если близко грунтовые воды, и предусмотрен глубинный дренаж фундамента, то расстояния для дренажа тоже отмечаются.

По периметру за отмеченными линиями на расстоянии 1-1,5м на ребро ставят доску высотой 80-100 мм. Для того, что бы отметить края котлована и траншеи. Это называется обноска здания. Она нужна, чтобы отмеченные линии сохранились при рытье траншей.

Выставляют отметку 0 с помощью гидроуровня и отсекают ее на колышках. По нулевой отметке натягивают капроновый шнур уже на обноске.

Шаг 2: Рытье траншеи и котлована.

По отмеченному периметру роют котлован под подвал и траншею под ленточный фундамент.

Траншею выкапывают ниже глубины промерзания грунта. Котлован выкапывают на проектную глубину. При этом всегда следует копать на 10-15 см ниже проектной отметки, что бы затем выровнять основание.

Траншеи и котлован роют непосредственно перед строительством. Если открытые траншей будут стоять долго, это может привести к размоканию грунтов и их дальнейшей деформации.

Обычно разработка грунта выполняется экскаватором. После работы экскаватора края траншеи и дно подравнивают вручную. Края траншей должны иметь слегка скошенный угол.

Шаг 3: Подготовка основания.

Дно траншеи выравнивают. Для этого грунт надо утрамбовать со щебнем (100-150мм), затем подсыпать и утрамбовать песок (100-150мм).

Ямы, колодцы, ямы от корней деревьев и т.п. засыпают послойно (по 100-200мм) песок и щебень с поливкой водой и трамбовкой каждого слоя.

Если слой естественного грунта рыхлый, то его заменяют на крупнозернистый песок. Влажный песок (250-300мм) трамбуется.

Если новый фундамент строится рядом со старым зданием, то необходимо следующее:

1)    Осмотреть старый фундамент и отремонтировать дефектные участки в случае необходимости.

2)    Если грунт осыпающийся, песчаный или гравийно-песчаный, забивают между фундаментами дополнительный шпунт на глубину 500мм ниже глубины заложения старого и нового основания.

3)    Между старым и новым фундаментом устраивают осадочный шов. От 10 до 50мм. Это доска, обернутая толью вдоль стенки старого фундамента.

4)    Если необходимо, то следует выполнить вертикальную гидроизоляцию старого фундамента.

Теперь подробнее как сделать фундамент

по каждому виду.

Монолитный ленточный фундамент.

Фундамент ленточного вида из бетона, усиленного металлическим каркасом называется  монолитный ленточный фундамент.

В качестве усиления свойств бетона чаще всего используется каркас из арматуры, сваренный и связанный в виде сетки. Арматура применяется горячекатаная и холодносплющенная сталь круглая или периодического профиля.

Для монолитных фундаментов арматурные стержни диаметром до 25 мм соединяются между собой вязальной проволокой или точечной сваркой. Современный рынок предлагает так же для этих целей пластмассовые соединительные элементы. Арматура диаметром больше 25 мм соединяется только сваркой. В каркасе должно быть соединено минимум 50% пересечений. Угловые пересечения соединяются все. Стержни диаметром 40 мм и больше соединяют протяженными швами дуговой сваркой с накладками.

Марку бетона подбирают расчетом. Бетонную смесь подают к месту укладки бетоноукладчиком или готовят по месту в бетономешалке, а подают в бадье.  Что бы бетон при подаче не расслаивался, высота сбрасывания бетонной смеси должна быть не больше 2 м. С высоты более 2 м бетон подают по  виброжелобам.

При устройстве такой конструкции очень важен расчет фундамента.

Если с расчетом определились, и у Вас уже есть проект, ленточный фундамент своими руками сделать вполне возможно.

В тонкости такого расчета сейчас вдаваться не будем. Возьмем для примера двухэтажный жилой дом на нормальных грунтах.

1.     Нижний пояс монолитного фундамента.

Нижняя часть фундамента работает на растяжение. Это означает, что рабочая арматура горизонтальная продольная. Следовательно, рабочая арматура кладется вдоль линии стены и связывается (сваривается) между собой соединительной арматурой.

Для нашего примера в качестве рабочей арматуры принимаем стержни АI Ф10 мм с шагом 150мм. В качестве поперечной связывающей арматуры АI Ф8 мм с шагом 150мм.

Нижний пояс должен быть чуть шире основной стенки на 100-150мм.

При ширине фундамента 600мм, нижний пояс (+150 по сторонам) принимается 900мм. Рабочие стержни 6 шт

Высота пояса принимается по расчету, в нашем случае — 200мм.

При устройстве любых монолитных конструкций всегда следует помнить, что металл должен быть защищен от коррозии бетонным слоем. Толщина защитного слоя бетона 50мм. В монолитных конструкциях на растяжение работает всегда нижняя часть конструкции.

Выставляем опалубку на подготовленное основание.

1-    Через 1,5-2 м установить распорки

2-    Щиты из доски обрезной шириной до 150мм, толщ. 20-25мм;

3-    Доски соединить накладками деревянными

Доски должны быть гладкими. Щелей между досками быть не должно. Внутри опалубки выстилаем полиэтиленовую пленку для того, чтобы стены монолитного фундамента были гладкими и опалубку можно было потом легко снять.

Второй шаг и он важен – горизонтальная гидроизоляция. На основание перед установкой опалубки стелим рубероид в два слоя, так, чтобы края потом можно было подвернуть вверх. Можно в качестве гидроизоляции использовать современные пленки.

Затем свариваем и выставляем арматурный каркас на высоту 60мм от основания и заливаем бетоном В15 М200. Бетон заливаем непрерывным способом на весь нижний пояс дома.

2.     Стены монолитного фундамента.

Стены фундамента работают на сжатие, и на растяжение в нижней части. Это означает, что рабочая арматура вертикальная и продольная горизонтальная внизу.

Для нашего дома в качестве рабочей вертикальной арматуры принимаем стержни АI Ф10 мм с шагом 150мм. В качестве поперечной связывающей арматуры АI Ф6 мм с шагом 150мм.

Выставляем 4 стержня АI Ф10 с шагом 100 мм на всоте 50-60мм от нижнего пояса, соединяем между собой АI Ф 6 мм с шагом 150мм.  Вертикально привариваем две сетки к крайним стержням на расстоянии 400 мм между собой (по 100мм защитный слой бетона) . Сетки между собой соединяем по горизонтали любой арматурой, например Ф 6мм с шагом 300мм.

В качестве каркаса подойдут так же готовые сетки из арматуры. Для нашого случая от сетки 6мм с ячейкой 80х100мм или 8мм с ячейкой 100х100мм и выше.

Выставляем опалубку. Заливаем бетон непрерывным способом.

3.     Верхний пояс монолитного фундамента.

Верхняя часть фундамента работает на растяжение. Делаем по аналогии с нижним поясом.

Рабочая арматура – АI  Ф10 мм с шагом 150мм. Связывающая арматура АI Ф8 мм с шагом 150мм.

При ширине фундамента 600мм, три рабочих стержня, связанных между собой поперечной арматурой с шагом 150мм выставляем на высоте 50 мм от стен фундамента и такую же сетку поднимаем выше на 200 мм. Сетки соединяем коробкой любой арматурой с шагом 200-300мм. Ставим опалубку, заливаем бетон непрерывно на весь верхний пояс.

4.     Завершающий этап.

После того, как конструкции отлиты, бетон следует защитить и обеспечить постепенное равномерное высыхание. Для этого конструкцию накрывают влажными тряпками, рогожей, мешковиной или т.п. Периодически ткань смачивают водой.

Опалубку снимать можно только через 10 дней и не раньше.

Стены дома, перекрытия и прочие конструкции можно только после полного высыхания бетона. Нормативное время – 21 день.

Сборный ленточный фундамент.

Конструкция фундамента ленточного типа из готовых железобетонных элементов, изготовленных промышленным способом, называется сборный ленточный фундамент.

Конструкция простая, быстро монтируется и наиболее часто применяется для строительства частных жилых домов.

Выполняется так:

1. На подготовленное основание (описано выше) сначала стелят рубероид в 2 слоя для гидроизоляции, затем укладывают фундаментную подушку из сборного железобетона или делают нижний монолитный пояс.
2. Краном подают бетонные блоки и их раскладывают по траншее.
3. Соединительные закладные детали бетонных блоков свариваются арматурной проволокой между собой.
4. Для соединения в единую конструкцию делается монолитный верхний пояс, так как описано выше.

Сборно-монолитный ленточный фундамент.

Когда в конструкциях фундамента использованы сборные элементы и монолитные участки некратных размеров, это и есть сборно-монолитный ленточный фундамент.

Монолитные участки в таких фундаментах до 1 м можно не армировать, а более 1 м стоит устроить каркас из арматуры.

Гидроизоляция фундамента.

Очень важный этап гидроизоляция фундамента. Если не выполнить эти работы, через совсем короткое время Вас ждут неприятные сюрпризы в виде трещин, сырости и плесени в доме.

Гидроизоляцию выполняют по всему периметру фундамента как снаружи, так и внутри. Если есть подвал, то внутри подвала ее можно не делать.

Есть современные сухие смеси и обмазочные гидроизоляционные материалы различных производителей.

Классический способ гидроизоляции фундамента: Горизонтальная гидроизоляция – рубероид в 2 слоя на битумной мастике, вертикальная гидроизоляция – обмазочная – битумная мастика за 2 раза.

Уложенный под дно рубероид подвернуть и приклеить на битумную мастику. Затем обмазать битумной мастикой стены фундамента. Сверху положить еще 2 слоя рубероида на битумной мастике. Края верхнего слоя подвернуть и приклеить  мастикой к стенам фундамента.

Просто на фундамент сверху кинуть рубероид – не работает никак!

Завершающий этап технологии строительства ленточного фундамента – засыпка траншеи. Траншею засыпать вперемешку щебнем и ранее снятым грунтом или строительным мусором. По периметру с внешней стороны потом будет отмостка, а внутри пол, поэтому обратную засыпку утрамбовать послойно через 20-30см.

Вот собственно вся технология как сделать фундамент.

Читайте также:

samostroyechka.ru

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция устройства

Ленточный фундамент является одним их популярных оснований при строительстве зданий. Он обладает множеством преимуществ. Но, перед новичками часто возникает вопрос, как залить ленточный фундамент своими руками.

Понятие и виды

Основанием ленточного типа называется бетонная полоса, установленная на определенной глубине в земле и выполненная по линии расположения несущих стен и опор здания.  Фундамент ленточный имеет свою классификацию. Он делится по конструкции и глубине залегания.

По конструкции основания подразделяются на:

1. Сборные из готовых железобетонных блоков. Готовые заготовки для основания доставляются с завода.
2. Монолитные. Бетонная смесь готовится и заливается на месте строительства
3. Выполненные из кирпича или бутового камня. На бетонной подушке выполняется кирпичная или каменная кладка.

По глубине залегания делится на:

1. Глубоко заглубленный. Подходит для любого типа зданий. Оборудуется на уровне, превышающем глубину промерзания грунта на 25 — 30 см.
2. Мелкозаглубленный. Используется мзлф при малоэтажном частном строительстве или при строительстве на пучинистых почвах. Глубина такого основания находится в пределах 50-60 см.
3. Незаглубленный. Оборудуется под легкие второстепенные постройки.

Правильно выбранный фундамент сэкономит средства и обеспечит надежность строения.

Этапы

Перед началом работ необходимо определить устройство ленточного фундамента, выполнить его общий чертеж и в разрезе. На чертеже необходимо указать все необходимые размеры. Это даст возможность не только максимально точно соорудить основание, но и произвести расчет необходимого строительного материала.

Существует перечень работ, который определяет, как залить заглубленный ленточный фундамент своими руками. Очередность включает следующие мероприятия, которые выполняются пошагово:

1. Подготовительные работы и разбивка строительной площадки.
2. Выполнение земляных работ.
3. Установка дренажной системы.
4. Монтаж опалубки и гидроизоляционного материала.
5. Изготовление и установка арматурной сетки.
6. Замес бетона и его заливка.
7. Работы по уходу за бетонном во время набора прочности.
8. Демонтаж опалубки.

Подготовка

 Прежде, чем возводить фундамент под дом своими руками, необходимо провести геологическую разведку почвы, на которой предстоит строительство.

Это выполняется с помощью работников специализированных организаций. Забор грунта можно выполнить своими силами.

Для этого необходимо выполнить скважину на глубину не менее, чем 0.5 метра от предполагаемого основания фундамента.

Анализ грунта должен дать информацию про его тип и глубину прохождения подземных вод. Разметка ленточного фундамента проводится после очистки строительной площадки в соответствии с архитектурным планом. Для этого используется деревянная обноска и бечевка.

Для разметки площадки необходимо:

1. Убрать лишние предметы, остатки мусора.
2. На 10 — 15 см снять слой земли на предполагаемом месте установки растяжки.
3. Провести разметку углов и вбить колья по внешней и внутренней стороне основания.
4. Натянуть бечевку между угловыми кольями.
5. Проверить параллельное расположение бечевки между собой и перпендикулярное расположение будущих стен. Уточнить правильность внутренних размеров между стенами.
6. Подобным образом проводится разбивка фундамента для крыльца или веранды.
7. Для облегчения работ по выемке земли, по периметру можно насыпать легкий слой сухой извести.

После завершения разметки следует начинать выемку земли.

Земляные работы

 Согласно разметки, по всей ленте проводится выбор грунта. Для этого лучше использовать землеройную технику.

Незаглубленный ленточный фундамент оборудуется своими руками без привлечения средств механизации.

При выполнении земляных работ рекомендуется соблюдать некоторые правила:

1. Если площадка имеет уклон, то выемку почвы лучше начинать с нижнего угла. Это позволит создать горизонтальное основание под фундамент.
2. Стенки ленты должны быть максимально ровными.
3. При непредвиденном осыпании грунта нужно установить подпорки из щитов или широких досок.
4. После выемки почвы на дно ленты необходимо уложить слой песка, толщиной 15 — 20 см. Рекомендуется проводить укладку в три этапа по 5 — 7 см, тщательно смачивая и утрамбовывая каждый слой.
5. Песчаную подушку необходимо укрыть рубероидной полосой, края которой завернуть вверх на 10 — 15 см. Эти края впоследствии перейдут в боковую гидроизоляцию фундамента.

Качественная гидроизоляция зависит не только от установки рубероида, но и от наличия дренажа.

Дренаж

Проводится в том случае, когда уровень грунтовых вод находится не глубоко от поверхности земли. Для оборудования дренажа нужно выполнить следующие работы:

1. Снаружи ленты вдоль всего периметра вырыть ров, глубиной 20 — 25 см ниже основания фундамента. Уклон рва должен быть 3 — 5 градуса в сторону общего слива.
2. В месте общего слива установить водосборник с наружной горловиной.
3. Дно рва усыпать слоем песка и щебенки мелкой фракции. Слой каждого материала 2 — 4 см.
4. Щебень застелить геотканью с боковым запасом.
5. Уложить дренажную трубу, обмотать ее геотканью.
6. Насыпать слой щебня до дна ленты.

После заливки ленты или установки бетонных блоков выполняется обратная засыпка песком и землей.

Опалубка и гидроизоляция

Можно изготовить опалубку для дома своими руками трех вариантов. Она может быть:

1. Съемная.
2. Несъемная.
3. Комбинированная.

Для изготовления съемной опалубки необходимо:

1. Из досок сбить щиты или использовать уже готовые.
2. Установить щиты на дно траншеи. Проверить вертикальность их установки. Монтаж щитов проводится по внешнему и внутреннему краю траншеи. Высота опалубки должна быть на уровне цоколя здания, что составляет от 30 до 40 см.
3. Внутренние стенки опалубки укрыть рубероидом, внахлест нижнему слою.
4. Соединить параллельные щиты изнутри с помощью брусков, а снаружи подпереть подпорками. Наружные подпорки необходимы, чтобы давление бетона не раздвинуло щиты. Дополнительно соединение щитов между собой можно укрепить проволокой.
5. В нужных местах, согласно проекту, вставить трубы под будущие коммуникационные линии.

В несъемной опалубке в качестве щитов используются блоки пенополистерола (пенопласта). Он может быть разной толщины и выполняет функцию утеплителя. Монтаж блоков проводится встык. Такая опалубка способна выдерживать давление жидкого бетона.

В комбинированном способе используются съемные деревянные щиты и теплоизоляционный материал, который прижимается к щитам внутренними распорками. В качестве утеплителя применяется пенопласт или пеноизол, с толщиной листа 20 — 25 см. После заливки и застывания бетона деревянные щиты снимаются, а утеплитель остается.

Арматурная сетка

Арматурная сетка, в зависимости от высоты фундамента может иметь несколько рядов. Для изготовления необходимо учитывать некоторые особенности:

1. Для основного прута используется арматура, диаметр которой 12 — 14 см. В горизонтальной плоскости пруты соединяются арматурой, диаметр которой 6 — 8 см и шаг установки 40 — 50 см. Для вертикального соединения рядов используется арматура, диаметр которой 8 — 10 см и шаг установки 50 см. В углах шаг установки перемычек не должен превышать 20 см.
2. Крепление арматуры в перекрестиях проводится вязальным пистолетом без применения сварки. При усадке фундамента сварка может лопнут и жесткость конструкции ослабнет.
3. В углах запрещено проводить стыковку арматуры. Она сгибается под 90 градусов и с концов идет дальнейшее формирование сетки.
4. Крепить арматурную сетку нужно в пространстве на подставках. Дистанция от сетки до опалубки должна быть в пределах 3 — 5 см.

После установки арматурной сетки можно заливать бетонный раствор.

Заливка бетона

Рекомендуется проводить заливку бетона в течении одного дня с перерывом между этапами заливки не более 2 часов. Если необходимое количество заказано у производителя, то бетон просто выливается в траншею, трамбуется и оставляется застывать. Если работы проводятся своими силами, то необходимо знать, как правильно залить ленточный фундамент.

Для этого необходимо:

1. Приготовить цементный раствор. Соотношение цемента, песка и щебенки выбирается, как 1 к 2 к 4 соответственно.
2. По мере готовности раствор из бетономешалки заливается в траншею ровными слоями и трамбуется.
3. Процедура повторяется, пока лента не будет залита до нужной высоты.
4. Заливку рекомендуется проводить в летнее время при средней температуре воздуха +18+22 градуса.

Застывание бетона длиться на протяжении 3 — 4 недель. Незаглубленный ленточный фундамент своими руками изготавливается по такому же принципу.

Уход за ним и демонтаж опалубки

После заливки ленточное основание рекомендуется накрыть плотным материалом и полиэтиленовой пленкой. Это снизит уровень потери влаги, в результате чего раствор будет застывать равномерно. На протяжении 7 — 10 дней после заливки через каждые 3 — 4 часа фундамент нужно поливать водой. Это насытит раствор влагой и обезопасит от появления трещин. Демонтаж опалубки можно проводить после того, как раствор стал прочным не менее, чем на 60 — 65%. По времени это займет 1.5 — 2 недели при хорошей погоде.

Видеообзор

Заключение

Намного проще построить ленточный фундамент для дома, чем какой-либо другой. Имея в наличии хороших помощников, необходимое оборудование и материал процесс строительства не представляет никакой сложности.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

osnovapoddom.ru

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Гарантом прочности любого загородного дома является надежный фундамент.

Основная функция фундамента – перенос и равномерное распределение общего веса строения на грунт. Ошибки в расчетах, игнорирование особенностей почвы на участке, экономия на качестве строительных материалов приводят к неравномерной осадке, трещинам и разрушению здания.

Для тех, кто хочет правильно установить ленточный фундамент своими руками, — пошаговая инструкция для строительства загородного дома.

Сведения о ленточном фундаменте

Обычно, загородный дом — это небольшое, относительно легкое деревянное, кирпичное или каркасное строение. Для него подойдет практически любой из существующих видов основания, но оптимальным вариантом в общем случае считается ленточный фундамент. Это железобетонная полоса одинаковой ширины вдоль всего периметра, под несущими стенами и особо тяжелыми конструктивами строящегося дома. Почему именно он? Потому, что ленточный фундамент ставят практически на всех типах грунтов кроме просадочных, водонасыщенных и торфяников. Для прочного фундамента огромное значение имеет показатель пучинистости грунта и глубина его промерзания. Пучинистый грунт – это грунт с большим содержанием глины, плохо проводящий воду. При низких температурах вода в почве замерзает, растет ее объем, грунт вспучивается и стремится вытолкнуть стоящий на нем фундамент. На этих грунтах монтируют ленточные фундаменты глубокого заложения. Глубина траншеи в этом случае будет на 25 см ниже уровня промерзания почвы (от 1,5 м). Еще один вариант – создание котлована под всей площадью будущего дома и заполнение его непучинистым грунтом (крупным песком или гравием). На сухих непучинистых, непромерзающих почвах для строительства загородного дома достаточно ленточного фундамента мелкозаглубленного (50-70 см).

Если в доме планируется цоколь, подземный гараж или подвал, то в основании должен лежать глубокозаглубленный фундамент. Тогда его боковые поверхности будут служить стенами этих помещений и потребуют дополнительной гидроизоляции.

Объем земляных работ при сооружении основания глубокого залегания довольно большой, а стоимость может составить треть от общей сметы на строительство. Выходом (особенно на рыхлых грунтах) является свайно-ленточный фундамент. Своими руками построить такое основание позволяют современные технологии установки свай, а величина трудовых и финансовых вложений значительно снижается.

По способу монтажа ленточные фундаменты подразделяют на:

• Монолитные. Их заливают бетоном в опалубку непосредственно на строительном участке.
• Сборные. Собираются на участке из заводских плит или блоков.

По используемому строительному материалу различают ленточные фундаменты:

• Железобетонные и бутовые. Срок службы – до 150 лет.
• Бетонные плитные и блочные. Служат 50-75 лет.
• Кирпичные. Рассчитаны на 30-50 лет.

Вернуться к содержанию

Подготавливаем участок

Строительство ленточного фундамента своими руками начинаем с подготовки земельного участка и перенесения разметки с чертежей на участок. На очищенном от мусора, старых построек и пней участке ровняем грунт и очерчиваем периметр будущего фундамента.

Если на участке перепад высоты, то начинать разметку и рытье траншеи нужно с самой низкой точки, чтобы обеспечить горизонтальное положение фундамента.

Сначала прокладываются оси будущего дома и отметки углов. В каждом углу устанавливается колышек, между ними натягивается леска или прочная нить. Окончательное положение кольев определяется после проверки величины углов (они должны быть прямыми). Точность измерений обеспечивают уровень, угломер, лазерная рулетка и «провешивание» всех диагоналей. Аналогично выполняется внутренняя разметка, но с учетом отступа на толщину будущих стен (обычно 350-400 мм).

При расчете ширины фундаментной ленты нужно учитывать, что она должна быть на 10 см больше, чем выбранный строительный материал, а ширина траншеи должна учитывать толщину досок опалубки.

Рытье траншеи выполняют ручным или машинным способом на расчетную глубину, соответствующую виду ленточного фундамента. Чтобы в дальнейшем избежать боковых нагрузок, глубина траншеи должна превышать ее ширину как минимум вдвое. Дно тщательно выравнивается, на 15-20 см заполняется среднезернистым песком, увлажняется и утрамбовывается. Теперь наступает черед щебня и гидроизоляционного материала, который не пропустит влагу в период высыхания бетона. Полиэтилен или рубероид можно заменить тонким слоем цементного раствора, что упрочит основание.

Вернуться к содержанию

Монтируем опалубку

Опалубка для ленточного фундамента своими руками легко выполняется из строительных досок, струганных с одной стороны. Часто для этих целей используют влагостойкую фанеру или шифер, а в последние годы распространение получила несъемная блоковая или кирпичная опалубка. Но все же, самой экономичной является опалубка из сбитых в щиты досок (их потом можно применить для сооружения стропил). Причем гвозди вбиваются изнутри, а загибаются снаружи.

Высота опалубки должна быть выше уровня, до которого будет заливаться бетон (при наличии цоколя – на 30-40 см над уровнем почвы). Его стоит отметить внутренним натяжением сигнальной нити и наружной отметкой.

На этапе сооружения опалубки следует предусмотреть прокладку коммуникаций (водовод, электричество, газ), иначе проведение их в готовом фундаменте нарушит монолитность основания. В нужных местах поперек фундаментной ленты укладывают куски пластиковых труб, в которых позже и будут протянуты необходимые элементы.

При заливке фундамента опалубку может распереть, поэтому лучше сразу ее укрепить наружными подпорками или стянуть проволокой.

Вернуться к содержанию

Выполняем армирование

Чтобы создать прочный ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция нужна и для процесса армирования основания. Армирование повышает прочность фундамента на 60%, а «шансы» лопнуть под нагрузкой уменьшаются в несколько раз!

Арматурный «пояс» сооружают из стальных прутьев толщиной 10-16 мм при помощи вязальной проволоки. Расстояние между прутьями 25 см, от почвы – 10 см, до поверхности будущего монолита – 5 см (чтобы прутья находились внутри).

Сварка для создания арматурной сетки не применяется, поскольку создает жесткое соединение там, где нужна гибкость!

Количество «поясов» будет зависеть от глубины фундамента.

Вернуться к содержанию

Заливаем бетон

Завершается устройство ленточного фундамента процессом заливки бетона в опалубку.

Монолитные фундаменты рекомендуется заливать в один раз или с минимальным временным промежутком между порциями бетона. Высота, с которой бетон будет падать в опалубку, не должна превышать 1,5 м (иначе бетон расслоится). Лучше, если для выполнения таких работ привлекается миксер (для непрерывного производства бетона) и переносной желоб (для равномерной подачи бетона в опалубку).

Умножив габаритные размеры ленты фундамента, получаем необходимый объем бетонного раствора. Песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 соответственно заливаются водой до получения раствора с консистенцией «густая сметана». Оптимальная марка готовой бетонной смеси – М400.

Заливается бетон в опалубку слоями по 15-20 см. Монолит не должен содержать пустот, поэтому каждый слой утрамбовывается путем простукивания досок. После заливки до отмеченного уровня ленту сверху и с боков прокалывают металлическими прутьями, чтобы выпустить весь оставшийся воздух. Верхнюю сторону фундамента выравнивают для удобства последующего его соединения со стенами дома.

До начала заливки стоит завезти на участок песок, щебень и цемент на случай, если расчетного бетона не хватило. Также важен вопрос применения его излишков.

Свежезалитый фундамент оставляют сохнуть и набирать прочность, при этом предварительно накрыв полиэтиленом от размывания. При высоких температурах воздуха фундаменту требуется регулярное смачивание, чтобы избежать растрескивания.

Вернуться к содержанию

Важные мелочи

Удалять опалубку можно не раньше, чем через 14 дней, лучше – через месяц, когда бетон полностью застынет. Это рекомендации для температуры воздуха порядка 20 градусов. При пониженных температурах имеет значение наличие в бетоне специальных «подогревающих» добавок.

Готовый фундамент промазывают битумной мастикой в качестве гидроизоляционного материала и выполняют утеплительные работы (по необходимости). Оставшиеся после снятой опалубки «пазухи» засыпают песком и утрамбовывают.

Специалисты в строительном деле рекомендуют сооружать фундамент загородного дома осенью, чтобы на протяжении зимы прошла его усадка. В таком случае на зиму готовое основание нужно тщательно укрыть, например, рубероидом, чтобы оно не разрушилось под воздействием осадков.

Вернуться к содержанию

Ленточный фундамент для строительства бани

Практически неотъемлемой постройкой на участке с загородным домом является баня.

Как правило, это одноэтажная деревянная постройка, общий вес и срок службы которой делает ленточный фундамент необходимым и достаточным. На непучинистых грунтах для бани достаточно построить кирпичный мелкозаглубленный ленточный фундамент. На слабых почвах и в местах с высокими грунтовыми водами оправдано применение свайно-ленточного основания. Тогда вес бани распределяется по бетонной ленте (ростверку) по всему периметру, а закрепление в грунте обеспечивают армированные внутри сваи, установленные ниже уровня промерзания грунта.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

dachaorg.ru

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Изготовление фундамента своими руками требует внимательного и подробного изучения последовательности выполнения работ и точного следования всем существующим инструкциям. В первую очередь необходимо ознакомиться с особенностями грунта в той местности, где будет вестись строительство.

От его качества зависит тип выбранной конструкции. Что касается ленточного основания, то его сооружают там, где грунт не отличается высокой степенью пучинистости. Ленточный фундамент пользуется популярностью благодаря своей надежности и сравнительно простой технологии изготовления.

Подготовительные работы

Перед закладкой фундамента очистите участок от мусора и дерна

Несмотря на кажущуюся простоту изготовления, ленточный фундамент для дома требует строгого соблюдения всех соблюдения технологии, в противном случае конструкция не выдержит нагрузки, и возведенное основание не станет надежной опорой для здания. Выполняя все манипуляции пошагово в точном соответствии с руководством, можно быстро сделать качественную основу, которая прослужит долгие годы.

Прежде чем приступить к сооружению самого фундамента, необходимо выполнить все манипуляции, связанные с подготовкой участка:

• расчистку;
• разметку;
• земляные работы.

Для разметки используйте колышки

Расчищая участок, на котором планируется возвести постройку, недостаточно просто убрать мусор. Потребуется избавиться от лишней растительности в виде кустов и деревьев, после чего снять плодородный слой почвы вместе с травой. Теперь можно начинать разметку.

Для этого потребуется заготовить деревянные или металлические колышки и вбить первый, определив и отметив место будущего угла. На этом колышке закрепля

fundamentaya.ru

Свайно-ленточный фундамент пошагово

Основной и первоочередной задачей при строительстве дома является возведение качественного фундамента. От правильно построенного фундамента-основания дома, зависит дальнейшая судьба строительства.

Одной из разновидностей такого основания и является cвайно-ленточный фундамент, который состоит из столбов-свай и уложенной на них ленты-ростверка. Такой фундамент выдерживает большие нагрузки, устойчив к подвижкам грунта. Основное его преимущество высокая устойчивость в наших климатических условиях.

Подготовка площадки

Участок очищается от верхнего слоя грунта. Производится разметка основания фундамента, для чего вбиваются колышки по углам фундамента с отступом от края примерно 50 сантиметров. По установленным колышкам натягиваются нити по осям основания и внешней, и внутренней границам фундамента.

Затем производится разметка мест расположения свай, которые размещаются на расстоянии примерно 120-150 сантиметров друг от друга. Разметку расположения свай начинают с углов фундамента.

Изготовление свай

В размеченных местах бурятся скважины c расширением в виде колокола в нижней части, диаметром примерно 30 см., глубиной около 180 см. В отверстия вставляются стаканы из рубероида, с выступом около 10 см. над уровнем грунта.

В стаканы вставляются прутки арматуры изогнутые в нижней части крюком. После чего они заливаются бетоном, и тщательно утрамбовываются. Через неделю сваи готовы, головки свай покрываются гидроизоляцией из битума.

Укладка ростверка

Промежутки между сваями, засыпаются песком на ширину фундамента. На песок укладываются полосы рубероида. Устанавливается опалубка, высотой около 50 см. После чего она тщательно, при помощи уровня, выравнивается по горизонтали. Перед заливкой бетоном её необходимо тщательно укрепить. Ширина фундамента должна быть шире стен примерно на 10 см.

Каркас жёсткости

Заранее подготовленный каркас из арматуры, устанавливается внутрь опалубки и затем связывается между собой перевязочной проволокой. Aрматурный каркас придаёт ленте ростверка прочность и жесткость. Каркас должен содержать не менее трёх ярусов арматуры диаметром около 12 мм.

Заливка ростверка

Проверяется прочноcть закрепления опалубки, затем внутрь опалубки заливается бетон, в процессе заливки производится его тщательная трамбовка. При помощи уровня, проверяется горизонтальность верхней поверхности.

После заливки, полотно ростверка выдерживается около двух недель, затем опалубку снимают, ростверк готов к использованию.

Окончательная доводка

После демонтажа опалубки, плоскость ростверка тщательно очищается от песка и строительного мусора. Затем на поверхность ростверка, с использованием битума и рубероида, укладывается двухслойная гидроизоляция.

Очищается от песка пространство, между сваями под ростверком, для создания зазора между полотном и поверхностью грунта. Зазор организуется для компенсации расширения грунта в зимнее время, и предотвращения повреждения растверка. Фундамент готов.

yegorka.com

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
• Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

• Установить ось будущего строения;
• Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
• Угольником отметить последний четвертый угол;
• Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
• Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы

Песчаная подушка

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Армирование

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Вентиляция и коммуникации

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Как правильно выбрать бетон

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Марка	Качество	Применение
М100 В7.5	Самое низкое	Работы по подготовке к строительству
М150 В12.5	Плохое	Заливка дорожек, тротуаров, стоянок
М200 В15	Среднее	Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой
М300 В22.5	Хорошее	Строительство качественного загородного дома
М350 В25	Высокое	Строительство бетонных зданий с высокой плотностью
М500 В40	Очень высокое	Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Нужно ли утеплять фундамент

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!

blog.marisrub.ru

как сделать, устройство, глубин и ширина, заливка

Вы можете построить ленточный фундамент своими руками даже в том случае, если ваш опыт строительства ограничивается возведением песочных куличей в далеком детстве. Ведь монолитная лента – это почти тот же кулич. Только масштабы сооружения, в данном случае, совершенно иные. Да и сам процесс сооружения бетонного кулича выглядит немного иначе.

Поэтому, в данной статье мы расскажем нашим читателям, о том, как сделать ленточный фундамент, используя труд начинающих строителей. Эта информация будет интересна всем приверженцам традиций «самостроя». Кроме того, этой информацией могут воспользоваться заказчики строительных работ, решившие проконтролировать процесс сооружения ленточного фундамента.

↑

Устройство ленточного фундамента — типовая конструкция

Схема ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Такое основание похоже на заглубленный в грунт бетонный короб с толстыми стенками. Причем лента основания может не только опоясывать дом по контуру, но и пересекать внутреннее пространство, играя роль основания для межкомнатных перегородок.

В итоге, чертеж ленточного фундамента, в горизонтальной проекции выглядит, как обычный прямоугольник, во внутреннюю часть которого вписан прямоугольник (или несколько прямоугольников) меньших размеров.  Впрочем, существуют и более сложные конструкции, составленные из более вычурных геометрических фигур. Однако, даже в самом сложном случае, внутри ломаного многоугольника располагается (вписывается) его подобие.

В поперечном срезе ленточный фундамент выглядит, как армированная платформа  монолитного типа, которая опирается на песчано-гравиевую подушку, засыпанную на дно траншеи. И это единственный вариант поперечной структуры. Иной конструкции просто не существует. Классическую схему могут дополнить лишь боковые прослойки гидроизоляции или утеплителя, отсекающие тело основание от грунта.

↑

Габариты ленточного основания

Горизонтальные габариты фундамента определяются исходя из длины и ширины фасада дома. Причем длина и ширина фундамента должна превышать аналогичные габариты фасада хотя бы на 20-30 сантиметров.

Ширина ленты фундамента определяется исходя из толщины несущих стен строения, но не может быть меньше 40 сантиметров. Впрочем, с учетом обязательной теплоизоляции и гидроизоляции минимальная ширина ленточного фундамента превышает заявленные 40 сантиметров. Поэтому минимальная ширина траншеи под ленту равна 100-120 сантиметрам.

Глубина ленточного фундамента определяется исходя из уровня промерзания грунта, уровня грунтовых вод и наличия жилого помещения в цокольной части строения. Кроме того, на глубину (высоту) фундамента влияет еще и вес самого дома.

Поэтому на влажных грунтах илистого типа ленточное основание заглубляют в грунт на 50-70 сантиметров (малозаглубленный вариант), а на стойких участках грунта основание вводят в почву на глубину, превышающую отметку промерзания на 40-60 сантиметров.

↑

Самостоятельное возведение ленточного фундамента: поэтапная инструкция

Процесс возведения основания ленточного типа, как и любое другое усложненное и трудоемкое действо, разбивается на несколько простых операций, выполняемых в последовательном или параллельном режиме.

И в этот «набор» входят следующие технологические операции, позволяющие выстроить монолитное или блочное основание:

• Обустройство котлована (траншеи).
• Монтаж дренажной системы и песчаной подушки.
• Установка горизонтальной гидроизоляции.
• Монтаж опалубки.
• Введение армирующего каркаса.
• Заливка фундамента бетоном.
• Демонтаж опалубки.
• Обустройство вертикальной гидроизоляции.
• Монтаж утеплителя.
• Засыпка пазух траншеи или котлована.

И далее по тесту мы предложим нашим читателям подробный обзор каждого вышеупомянутого этапа.

↑

Рытье котлована

Этот этап организовывают на особо подготовленной площадке, избавленной от верхнего, плодородного слоя почвы. Котлован роют экскаватором (что быстрее, но дороже) или вручную (что сложнее, но дешевле).

Границы котлована размечают на очищенном от почвы грунте. Отобранную почву складируют в шаговой доступности от края котлована – ее еще можно будет использовать для подсыпки фундамента

Котлован роют поэтапно, снимая грунт по всему периметру фундамента. Причем выемку углубляют до уровня, равного высоте фундамента.

↑

Обустройство дренажной системы и песчаной подушки

Дренаж ленточного фундамента оформляется в виде пристенной траншеи, расположенной на расстоянии в 0,5 метра от края будущей стены основания. Траншею копают вручную, на глубину в 25-30 сантиметров, после чего ее покрывают геотекстилем и засыпают щебнем.

Причем щебневая подсыпка покрывает дно котлована 10-сантиметровым слоем.  Внутри траншеи можно смонтировать ливневый водопровод, отводящий влагу в дренажный колодец.

Песчаную подушку досыпают на дно траншеи (котлована) 15-20 сантиметровым слоем, поверх песчаной подсыпки. Причем песок нужно пропитать водой и тщательно утрамбовать.

↑

Строительство горизонтальной гидроизоляции

Гидроизоляционная мембрана или прослойка расстилается прямо по утрамбованной песчаной подушке. Причем в качестве гидроизолятора используют или материал с односторонней проницаемостью или обычный рубероид.

В особо сложных случаях, поверх песчаной подушки наливают 5-сантиметровый слой бетона, по которому напыляют слой жидкой резины.

↑

Монтаж опалубки, введение каркаса и заливка

После завершения обустройства горизонтальной гидроизоляции, прямо по рубероидной или нанесенной прослойке, монтируют опалубочную конструкцию.

В процессе монтажа необходимо собрать две «стены»: внешнюю, расположенную по контуру основания, и внутреннею – отстоящую от внешней на расстоянии, равном ширине ленты. Стены соединяются поперечными перемычками и усиливаются боковыми крепежными лесами.

Арматурный каркас состоит из вертикальных и горизонтальных прутьев. Вертикальные пруты вводят в тело опалубки, вдоль внешней и внутренней палуб, с шагом в один метр. Горизонтальные пруты соединяют с вертикальными элементами проволочными скрутками. Шаг размещения горизонтальных армирующих элементов равен 30-40 сантиметрам.

Бетон вводят в тело опалубки после завершения армирования. Раствор подается либо по шлангам, либо по желобу, 25-сантиметровыми слоями, которые тщательно штыкуются или прессуются.

↑

Демонтаж опалубки и монтаж утеплителя

После отвердения бетона опалубку снимают со стен фундамента для подготовки основания к вертикальной гидроизоляции и последующего утепления.

Вертикальную гидроизоляцию выполняют путем пропитки ленты особыми растворами или напыления слоя жидкой резины. Плиточный утеплитель наклеивают на ленту до нулевого уровня грунта и фиксируют термодюбелями к внешней (надземной) части основания.

Если в предыдущем этапе использовалась несъемная опалубка, то этот этап можно проигнорировать.

↑

Подсыпка грунта

Засыпку пазух фундамента выполняют либо отобранным грунтом, либо дренажной смесью (песок и щебень). Эту массу вносят в пространство между утеплителем и краем траншеи слоями по 30-40 сантиметров. Причем слои подсыпки обязательно промачиваются и прессуются.

В финале, на расстоянии от стенки фундамента до края цоколя монтируется отмостка, защищающая утрамбованный слой от промерзания и увлажнения.

opalubok.ru