Бетонный ленточный фундамент. Видео

harthaus.ru

Капиталстройсервис

В том, что любому строению нужен фундамент, не сомневается ни один застройщик. Вариантов много: столбчатый, монолитная плита, фундамент по технологии ТИСЭ… Но самым надежным уже долгое время считается бетонный ленточный фундамент. Это наилучший вариант для малоэтажного строительства, позволяющий возвести дом из любых материалов (дерево, кирпич, блоки) и оборудовать его хорошим подвальным помещением.

Разные варианты ленточного фундамента имеют разную конструкцию и, соответственно, стоимость.

• Сборный фундамент собирают из готовых блоков. Несмотря на привлекательность этого варианта, в частном секторе его выбирают редко: дополнительные затраты на гидроизоляцию, на аренду грузоподъемных механизмов делают его не самым бюджетным.
• Монолитный ленточный фундамент может быть глубокозаглубленным и мелкозаглубленным.

И тот и другой – это армированная бетонная лента, уложенная в траншею, глубина которой зависит от многих факторов. Это и вес здания, и уровень грунтовых вод, и состав грунта, и глубина промерзания.

Первый вариант наиболее оптимален при проведении работ в осенне-зимний период, когда застывание бетона в ленточном фундаменте становится процедурой длительной и может сопровождаться нежелательными явлениями, такими как появление трещин, кристаллизация жидкости и т.д.

Привлекает возможностью сэкономить, выполняя часть работ своими руками. Кроме того, можно купить готовый бетон (Иркутск, ООО «Бетон+»).

Этапы заложения бетонного ленточного фундамента

1. Строительство ленточного фундамента (как и любого другого) рекомендуется начинать с инженерно-геологических работ и проектирования, особенно, если участок расположен на ненадежном грунте. Но на этом этапе многие экономят, надеясь на запас прочности фундамента.
2. Подготовительный этап включает не только расчистку участка от деревьев и кустарников и снятие плодородного слоя. Надо позаботиться о подъездных путях для миксера, о доставке и местах хранения песка, щебня, арматуры. Необходимо запасти инструменты для земляных работ, для укладки бетона, средства крепежа опалубки и много других «мелочей».
3. Земляные работы начинают с разметки. Делают это с помощью колышков и шнура: согласно размерам строения намечают осевые линии фундамента. Затем, проверив правильность построения прямых углов, обозначают ширину траншеи.

Земляные работы

Копать в одиночку – не лучшее решение.

Во-первых, это долго и утомительно: сэкономив какую-то сумму, вы потеряете много времени и физических сил.

Во-вторых, если не повезет с погодой, дожди могут обрушить стенки траншеи, а это приведет к дополнительным затратам. Лучший выход – привлечь для работы бригаду строителей, оставив себе контроль за исполнением.

1. Выкопав траншею на расчетную глубину, делают песчано-гравийную подушку: насыпают слоями песок и гравий (щебень) и хорошо утрамбовывают, проливая водой. Общая толщина подушки не должна превышать половину глубины траншеи.
2. Следующий этап – так называемая подбетонка под ленточный фундамент. Многие пропускают эту стадию, забывая о ее преимуществах: тонкий слой «тощего» бетона (5-10 см) позволяет выровнять все неровности, служит дополнительной гидроизоляцией фундамента, на ней удобно вязать арматурный каркас, соблюдая все положенные расстояния. Подбетонка – это последняя возможность проверить правильность расположения и размеры фундамента.
3. Через неделю, когда раствор затвердеет, можно приступать к вязке арматурного каркаса, предварительно уложив на подбетонку дополнительный гидроизолирующий слой из рубероида, стеклоизола, полиэтилена…

Армирование и бетонирование ленточного фундамента

Каркас состоит минимум из двух продольных рядов арматуры (внизу и вверху ленты фундамента), которые соединены вертикальными прутками. Сварка при этом не рекомендуется, соединения выполняют специальной вязальной проволокой.

1. Опалубкой для фундамента чаще всего служат стенки траншеи, лишь на поверхности земли сооружают ее из досок, поднимая до нужной высоты.
2. Убедившись, что соблюдены все размеры, предусмотрены входные отверстия для водопровода и канализации, можно начинать бетонирование ленточного фундамента.

Рекомендуется делать это в один прием, используя бетон заводского изготовления. Этим достигается монолитность и однородность фундамента.

Застывание бетона в ленточном фундаменте зависит от температуры, влажности и других факторов. Уход за ним несложен, но все требования надо выполнять, чтобы получить бетон проектной крепости:

• Необходимо закрыть свежеуложенный бетон пленкой, мешковиной или засыпать стружкой (опилками).
• Регулярно увлажнять, чтобы избежать высыхания.
• Предохранять от резких перепадов температуры.
• Избегать преждевременного механического воздействия.

Видео: бетонирование ленточного фундамента с несъемной опалубкой

kapitalstrojservis.ru

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

stroychik.ru

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Комментариев:

Рейтинг: 14

Оглавление: [скрыть]

• Начало строительства
• Ленточный фундамент
• Процесс проектирования ленточного фундамента
• Конструкция ленточного фундамента
• Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — важный элемент здания. Возводя какое-нибудь строение, мы в первую очередь должны позаботиться о его надежности, устойчивости и прочности. Для этого стоит с особой тщательностью подходить к выбору основания, ведь это основа здания.

Схема армирования ленточного фундамента.

Из всего многообразия представленных видов фундамента нужно выбрать один, который подходил бы и по качеству, и по цене. Одним из таких видов является ленточный фундамент. Его легко изготовить собственными руками, он очень прост в возведении. Достаточно лишь разобраться в особенностях устройства.

Начало строительства

Перед началом строительства стоит подробно изучить состав грунта, на котором предполагается возводить постройку, вне зависимости от того, что именно будет сооружено. Для этого можно воспользоваться услугами специальных геологических компаний, занимающихся исследованием грунта, но это не всегда доступно. Если все-таки придется делать это самостоятельно, то рекомендуется вырыть глубокую скважину, чтобы посмотреть имеющийся грунт. Исследования стоит производить исходя из глубины промерзания грунта. Схема поможет рассмотреть все уровни его промерзания.

Вернуться к оглавлению

Рисунок 1. Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Ленточное основание — полоса, состоящая из железобетона, которая нужна для правильного распределения веса здания по периметру. Оно укладывается под всеми несущими стенами здания. Целью прокладки ленточного фундамента является избежание искривления и проседания здания, оказание сопротивления пучению почвы.

На ленточном фундаменте можно возводить всевозможные постройки: от монолитных до деревянных домов. Он гораздо экономичнее монолитного. При его возведении используется гораздо меньше материалов, количество земляных работ тоже сокращается.

Это является главным преимуществом ленточного фундамента перед остальными и делает его очень популярным в строительстве. Основной сферой его применения является построение загородных домов и дач. Схема ленточного фундамента представлена на рис. 1.

Вернуться к оглавлению

Рисунок 2. План возведения ленточного фундамента.

Перед началом процесса строительства стоит обозначить подробную схему работ. Простейший ленточный фундамент (чертеж представлен на рис. 2) можно нарисовать на бумаге. Только затем нужно его реализовывать на участке. Наличие чертежа ленточного фундамента значительно облегчит работу.

Как разметить конструкцию ленточных фундаментов идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки:

1. Начать разметку с определения оси будущего здания.
2. Воспользовавшись отвесом, наметить первый угол, а от него перпендикулярно натянуть шнур или леску ко второму и третьему углу здания.
3. Затем посредством угольника определяется четвертый угол.
4. Проверить все углы, измерив диагонали, если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску.
5. Сделать внутреннюю разметку. Отступите от внешней разметки на 40 см (оптимальная ширина основания).

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты:

• строительный уровень;
• гидроуровень;
• шнур для разметки;
• лопаты;
• материал для опалубки;
• крючок для вязания арматуры.

Основные виды ленточного фундамента.

Стоит обратить внимание, что лучше выбирать место строительства, содержащее сухой грунт, так как установка на пучинистой почве потребует более глубокого устройства фундамента.

Перед установкой ленточного фундамента на поверхность засыпают песчано-гравийную подушку и для избежания размытия грунтовыми водами сверху покрывают гидроизоляцией. Желающие установить на ленточное основание постройки с небольшим весом могут не делать эту подушку. Толщина подушки должна быть в пределах 100-150 мм.

Гидроизоляция. Чтобы избежать разрушения конструкции подземными водами, нужно использовать различные гидроизолирующие материалы. Их стелют прямо на заготовленную ранее изоляционную подушку.

Выбор цемента. Для данного типа работ чаще всего выбирают цемент марки М200, М300 или М400. Выбор зависит от климатических особенностей местности, в которой будет возведено сооружение.

Если производится строительство небольших объектов (деревянных домов, сараев и др.), то можно воспользоваться маркой М200. Для более серьезных сооружений нужно использовать высокие марки.

Опалубка для ленточного фундамента.

Технология укладки арматуры. Перед началом армирования нужно расчистить поверхность той территории, на которой будет происходить строительство. Основным материалом для армирования является арматура. После очистки территории своими руками или с использованием специальной техники роется яма по периметру фундамента. Если процедура армирования прошла правильно, то такое основание простоит не одно поколение.

Устройство ленточного фундамента:

1. Бетон заливается понемногу — слоями по 20 см.
2. Каждый залитый слой тщательно трамбуют специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образования пустот в монолите.
3. С этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки.
4. Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки.
5. По окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Вернуться к оглавлению

По глубине заложения различают ленточный фундамент:

• мелкозаглубленный, глубина должна быть не менее 400 мм;
• заглубленный, глубина свыше 400 мм.

Схема заливки бетона в ленточный фундамент.

Глубина заложения фундамента напрямую зависит от того, сколько сможет выдержать почва. Здесь нужно с большой осторожностью подойти к рассмотрению предполагаемых проектных нагрузок. Если предполагается строительство деревянного дома, глубина фундамента не должна быть очень большой. В противном случае стоит позаботиться о более плотных слоях грунта.

Как и в случае с монолитным основанием, ленточное предполагает наличие дополнительных построек, например, этажа или подвала. Для этого стоит придерживаться правила, что ширина фундамента должна быть минимум на 10 см больше, чем ширина возводимых на нем стен. Помимо этого необходимо избежать поперечных нагрузок и деформации фундамента. Достаточно сделать высоту возводимого фундамента в 2 раза больше его ширины.

Виды ленточного фундамента:

1. Сборный — в данном случае происходит крепление железобетонных блоков с помощью цемента.
2. Ленточный бетонный фундамент — смесь арматурного каркаса и заливка его бетоном на самом строительном объекте.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Слабым местом ленточного основания являются углы. Им свойственна деформация, сколы и разломы. Учитывая эту особенность, следует тщательнее подходить к армированию углов. Ниже приведены примеры возведения и устройство ленточного фундамента на различных грунтах.

Песчаный грунт. Роют специальную траншею. Глубина может быть от 60 до 70 см. В нее засыпают крупнозернистый песок, щебень и гравий. Этот слой должен быть примерно 20-30 см. Утрамбовывают и заливают получившуюся смесь водой. Затем следует установить арматуру на высоте в 10-30 см от уровня земли и залить бетоном, следя за тем, чтобы не образовались воздушные пустоты.

Схватившийся бетонный ленточный фундамент нужно накрыть тканью и полить. Если стоит очень жаркая погода, то делать эту процедуру нужно каждые 3 часа, в течение 3 дней. Чтобы уменьшить степень разрушения фундамента от воздействия воды, следует его нижнюю вертикальную часть оклеить рубероидом.

Схема конструктивного усиления основания под ленточным фундаментом.

Не стоит забывать и о вентиляционных отверстиях. Пластиковую трубу необходимо установить во время заливки бетона или кладки фундамента. Их следует закрывать на зиму. Затем нужно засыпать образовавшиеся пазухи грунтом и утрамбовать.

Технология строительства на глинистом грунте требует особого внимания к себе. Поэтому следует отнестись максимально серьезно к установке ленточного фундамента на данный тип почвы. Существует несколько вариантов реализации:

1. Делать дренажную систему, утеплять фундамент и закладывать на 30-40 см.
2. Выбрать другой тип фундамента.
3. Закладывать основание на глубину промерзания.

Следует учитывать и то, что как бы правильно ни была заложена глубина, ленточное основание может все равно вдавливаться в землю. Это происходит из-за постоянного примерзания грунта к стенкам фундамента. Устранить эту проблему можно заполнением пустотных мест гравием или песком. Это и называется противопучинной защитой.

Независимо от выбранного варианта нужно, чтобы раствор высыхал постепенно. Для этого стоит накрывать фундамент каким-нибудь материалом.

tolkobeton.ru

vest-beton.ru

Монолитный железобетонный ленточный фундамент: технология

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи
  • ВсеВидыИнструментРаботыУстройство

    Динамические и статические испытания свай

    Использование железобетонных свай

    Изготовление винтовых свай своими руками

    Забивка свайного фундамента

• Расчет

fundamentaya.ru

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент для дома своими руками

Такими важными качествами, как надежность, простота изготовления и универсальность, обладает один из нескольких видов фундамента, который считается хорошо распространенным и весьма популярным вариантом опорной конструкции. Это ленточный вид фундамента, который можно сооружать под самые разнообразные объекты строительства. Ими могут быть загородные дома, гаражи, бани, всевозможные ограждения и многое другое.

Схема установки ленточного фундамента.

Ленточный фундамент имеет вид железобетонного основания, которое изготавливают по периметру строящегося объекта, таким образом получается прекрасный вариант распределения нагрузки здания на грунт.

Своими руками сделать фундамен ленточный достаточно несложно, однако готовым быть нужно и к тому, что процесс закладывания основания займет немало времени, да и сил придется приложить очень много. И, что самое главное, устраивая ленточный фундамен, нужно строго следовать инструкциям.

Вернуться к оглавлению

Предварительные работы: анализ грунта и разметка

Схема конструктивного усиления основания под ленточным фундаментом.

Все строительные работы, которые будут касаться изготовления фундаментов, независимо от их конкретных типов, всегда начинают с того, что делается анализ грунта того участка, на котором производятся строительные работы по возведению объекта. Многие строители рекомендуют до того, как начать строить ленточный фундамен, выкопать скважину, которая будет постоянно обеспечивать бригаду водой. Вот именно в момент бурения скважины и можно взять пробы грунта с различной глубины. Если же вода к участку подведена другим способом, то скважину все равно придется бурить. Глубина ее зависит от того, какой тип грунта является преимущественным на территории, отведенной под строительства и какова глубина его промерзания. Для того чтобы анализ грунта был более объективным, скважину рекомендуют пробурить на глубину, превышающую уровень промерзания почвы на 70 см.

После этого измерьте глубину почвенного и насыпного слоя, которые необходимо будет убрать. Их несущая способность не отличается высокими показателями надежности, и придется возводить специальную подушку под ленточный фундамен, или же, при наличии под почвенным слоем в грунте песка, супеси или глины, фундамен устраивается прямо на них. После получения анализа грунта можно будет понять, какими он обладает характеристиками и сделать расчет площади подошвы фундамента. Кстати, подошвой фундамента называют его нижнюю плоскость, которая соприкасается с дном вырытой под ленточный фундамен траншеи.

Особого внимания в момент подготовительных работ требуют те участки, грунт на которых имеет особенность вспучиваться в холодное время года. Так как замерзающая вода, которая при понижении температуры увеличивается в объеме, приводит к вспучиванию мелкопористых типов грунта на всей глубине его промерзания. Избежать этого вряд ли удастся, поэтому единственным способом уменьшения отрицательного эффекта будет организация более равномерного вспучивания грунта на всей площади основания здания. Можно будет добиться того, что и дом, и фундамен (ленточный) будут равномерно подниматься с наступлением зимних морозов и опускаться в теплую пору.

Устройство грунтового основания под ленточный фундамент.

Есть еще один вариант — устройство грунтового основания путем засыпания на дно траншеи слоя песка, гравия или гранитного щебня. Он не должен превышать 15 см. Высыпанную смесь нужно будет хорошенько утрамбовать и пролить водой. Так можно снизить отрицательное влияние вспучиваемого грунта на фундамен и возводимое на нем здание. Если же и этот вариант считается строителями невозможным, то остается сделать нечто среднее, включающее в себя столбчатый и ленточный фундамент. Он предполагает соединение в себе преимуществ этих 2-х типов фундаментов, которые подходят к многим видам грунта. Самыми подходящими под ленточный фундамен считают песчаные, скальные или обломочные грунты.

На подготовительном этапе не забудьте определить еще и уровень грунтовых вод на участке. Если он достаточно высок, то есть необходимость создания дренажной системы, которая будет отводить воду из-под основания здания. Вышеперечисленные работы помогут лишний раз убедиться в том, что вам стоит возводить именно ленточный фундамен или задуматься о необходимости возводить другой вид фундамента, например столбчатый или на сваях.

Вернуться к оглавлению

Планировка ленточного фундамента на местности

Устройство ленточного фундамента на местности.

Первое, конечно же, что должен сделать каждый владелец участка, предполагающий построить на нем какое-либо сооружение, — это очистить территорию от имеющегося мусора. Параллельно этому этапу рекомендуется подготовить чертеж ленточного фундамента, который вы планируете организовать своими руками. В плане нужно максимально качественно изобразить самые основные параметры фундамента на железобетонной ленте. Благодаря этому будет достаточно легко и быстро перенести чертеж на местность. Нужно будет лишь запастись леской и колышками, которые с успехом можно заменить камнями небольших размеров или деревянными брусками. Здесь же пригодится рулетка, с помощью которой будут измеряться стороны фундамента в соответствии с показателями, изображенными на чертеже. Единственной сложной задачей здесь будет формирование идеально прямого угла.

Этот процесс предполагает следующие действия.

Виды ленточных фундаментов.

Сперва нужно вбить 1 колышек, который будет отмечать первый угол дома, далее от него отмеряем необходимо расстояние и вбиваем второй, дополнительный кол. После чего между ними следует натянуть леску. Потом от второго колышка отметьте расстояние до точки, в которой будет стоять третий колышек. При этом расстояние между ним и первым колышком должно равняться размерам внешней стороны фундамента, изображенного на чертеже. Третья точка будет соответствовать второму углу будущего дома. От него нужно будет отложить расстояние, равное тому, которое имеется между первым и вторым колышками. И получаем четвертую точку, через которую будет легко провести перпендикуляр, помогающий составить по имеющимся отметкам равнобедренный прямоугольник. В нем будет легко отмерить оставшиеся углы, откладывая в нужном месте перпендикуляр.

Внутреннюю разметку фундамента проводить следует аналогичным образом. Не забывайте о том, что внутренние стены строящегося здания тоже должны размещаться на фундаменте, который должен иметь ленточные особенности. Поэтому в плане уделите внимание не только внешним стенам сооружения, но и внутренним. По окончании разметки еще раз проверьте ровность прямоугольников. Замерьте в них диагонали: они должны быть равными.

Вернуться к оглавлению

Устройство ленточного фундамента

На этапе возведения фундамента нужно будет выкопать траншеи, сделать опалубку, произвести армирование фундамента и, наконец, залить ленточный бетонный фундамент.

Конструктивная схема ленточного фундамента.

Траншею под фундамен для небольшого дачного домика, гаража или бани обычно роют вручную, без применения специальной техники. Дно траншеи следует выровнять, уложить на него подушку из песка или гравия толщиной до 20 см. В процессе ее трамбовки песок нужно дополнительно поливать водой. На него укладывайте щебень или битый кирпич. Он будет служить в качестве опоры для арматуры, которая позже будет монтироваться в траншеях.

Если ширина фундамента у поверхности не превышает 40 см, то на устройство и расчет площади подошвы (S) следует обратить особое внимание, т. к. она должна соответствовать оказываемой зданием нагрузке.

Итак, площадь подошвы фундамента следующая S > k(n)*F/k(c)*R

Здесь k(n) является коэффициентом надежности, равным 20% от общей площади.
F — суммарная нагрузка (дом, непосредственно ленточный фундамент, кровля, дополнительная нагрузка) на грунтовое основание.

k(c) — коэффициент условий работы, зависящий характеристик грунта. Он равен единице для глины, на которой располагаются дома из камня. На 0,4 он увеличивается при строительстве нежестких конструкций на песчаной почве.
За R берется расчетное сопротивление грунта.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки под ленточный фундамен

Схема опалубки ленточного фундамента.

Опалубку используют в строительстве для того, чтобы удерживать форму всей массы бетонной заливки в процессе его затвердевания. Соорудить опалубку можно при помощи любого пиломатериала: это могут быть струганные обрезные доски, листы фанеры или ДСП. Главное, чтобы их внутренняя сторона имела ровную поверхность.

Устанавливать опалубку нужно на всей глубине траншеи и желательно к этому добавить до 30 см высоты. Фиксировать все компоненты сборной опалубки нужно при помощи нескольких распорок, которые крепятся между стенами траншей. На этом этапе нельзя упустить еще одного важного момента: организуйте устройство отверстий, которые будут играть роль вентиляции. Нельзя обойти необходимость организации мест для подвода труб водопровода, канализации и других объектов, которые по той или иной причине будут задевать или пересекать закладываемые ленточные элементы фундамента. Для этого следует в необходимом месте поперек опалубки произвести устройство труб нужного диаметра. При этом позаботьтесь о том, чтобы внутрь труб ни в коем случае не смог попасть бетонный раствор.

Вернуться к оглавлению

Устройство арматуры в ленточный фундамент

Схема арматуры ленточного фундамента.

Прочность, надежность и долговечность, которыми обладают ленточные фундаменты, зависят не только от того, какой бетонный раствор используется при строительстве, но и от того, армирован ли он. Арматура является так называемым скелетом под ленточный тип основания, без которого вряд ли бетонный ленточный фундамент сможет отработать отмеренные ему 50 лет безупречной службы. На данном этапе придется постичь азы вязки арматуры, в качестве которой следует использовать стальную проволоку и металлические прутья. Прутья связывают между собой посредством проволоки. Этот процесс помогает получить многоярусный каркас, который легко уложится между стенками опалубки в ленточный фундамент. Наиболее удобна арматура с прутьями диаметром не больше 1,5 см. Прочные каркасы получаются из 2-3 рядов вертикально расположенной арматуры, которые связываются между собой.

Вернуться к оглавлению

Расчет арматуры на фундамен

Расчет армирования ленточного фундамента.

Для того чтобы получить точный расчет количества арматуры, необходимо просчитать длину прутьев, которые расположатся по всей длине периметра, и сложить их в общую длину. Отдельно сложите длины всех поперечных прутьев и высчитайте длину, высоту и ширину боковых штырей, к которым будет крепиться каркас арматуры. Затем все результаты сложите и поделите на длину 1 арматурного прута. Так вы получите точное количество необходимых арматурных прутьев. На всякий случай рекомендуют купить 2-3 запасных прута.

Расстояние между вертикальными и горизонтальными компонентами каркаса в ленточном фундаменте варьируется от 10 до 25 см. Спасти ленточные основы арматуры от ржавления может лишь такое устройство ленты, благодаря которому арматурный каркас будет располагаться под слоем бетонного раствора.

Вернуться к оглавлению

Этап заливки бетона в ленточный фундамен

Схема заливки бетона в ленточный фундамент.

Устройство бетонного раствора предполагает использование в качестве вяжущего материала цемента марки М-200 и более. Под маркой цемента подразумевается уровень прочности, который приобретает раствор в момент полного высыхания. Исходя из этого, можно самостоятельно подобрать цемент в ленточный фундамент. Объективно оцените те погодные условия, в которых фундаменту предполагается служить, и уровень влажности в почве. Нельзя не обратить внимание на особенности самого строящегося объекта, под который возводится ленточный фундамен. Например, если вы устраиваете небольшой одноэтажный дом, то, возводя его в сухую и теплую погоду, можно использовать цемент марки М-200. А если строительные работы ведутся в холодное время, да еще и в дождь, то марка этого строительного материала должна быть повышена.

Обычное устройство бетонного раствора под ленточный фундамен предполагает использование песка, щебня, цемента в соотношении 3:3:1. Специалисты советуют воспользоваться бетономешалкой, в которой изначально перемешивают все сухие ингредиенты раствора, а потом постепенно добавляют воду. Ее необходимо брать столько, чтобы получился в меру жидкий бетон, способный держать свою форму на лопате, не растекаясь. Все ингредиенты раствора должны быть чистыми. Для этого стоит просеять песок, в структуре которого очень часто попадаются частицы глины. А в случае с цементом следует обратить внимание на его срок годности. Ведь качество просроченного материала в разы хуже свежего.

Заливать бетонный раствор в опалубку необходимо постепенно, исключая возможность образования пустот внутри фундамента. Поэтому каждый слой раствора требует особого внимания к себе, при этом бетон следует уплотнять собственноручно. При этом старайтесь сделать всю работу по заливке раствора в течение суток. Это нужно, чтобы фундамен не расслаивался на несколько частей. Как только весь фундамен будет залит, рекомендуется сбрызнуть поверхность раствора водой. Дать ему выстояться, застыть и полностью просохнуть. На это может уйти от 4 до 7 дней.

Таким образом, сделать фундамент своими руками не так сложно.

moifundament.ru

монолитный и сборный + выбор бетона

Ленточный фундамент – самый популярный сегодня в России: любые здания на нем получаются действительно непоколебимыми. А самый крепкий его вид – это свайно-ленточный, глубина которого достигает 1,7 метра. Подробно об его обустройстве и других его разновидностях мы расскажем вам в этой статье.

Традиционный монолитный фундамент ленточный – это лента-траншея из железобетона, которая уложена под всеми несущими стенами бани и прекрасно распределяет ее вес по всему своему периметра. Благодаря такой конструкции нулевого уровня ни перекосов, ни проседания здания не будет, из-за чего современные строители и предпочитают устройство ленточного фундамента другим его видам.

Марка бетона для ленточного фундамента – какая лучше?

Крайне важно выбрать для обустройства ленточного фундамента правильный бетон – от этого напрямую будет зависеть прочность и долговечность всей постройки. И подбирать подходящую марку следует, выходя из таких параметров, как общий вес бани, свойства грунта и тип арматуры.

Итак, для легких и небольших бань из дерева или каркаса подходит бетон марки 200, для более тяжелых, но не громоздких – 250 и 300. А вот массивные парные ставить можно только на м350.

Имеет свое значение и тип грунта, где будет возводиться баня – строительство ленточного фундамента обычно происходит на достаточно плотном грунте. И для них можно брать бетон марки 200 и 250. А вот на проблемных пучинистых почвах основу придется выбирать более высокого качества – от 300, ведь только такой бетон может гарантировать фундаменту нужную морозостойкость.

Подробнее о строении различных фундаментов в зависимости от типа грунты можно узнать тут: https://stroy-banya.com/fundament/fundament-na-razlichnyx-tipax-pochv.html

А вот если вы наняли строителей, то готовьтесь к тому, что они на стройматериалах попытаются сэкономить – наварят себе в итоге не более 5%, зато риск трещин и проседания бани сходу увеличится минимум на 50%. Вот почему ленточный фундамент своими руками – это действительно продуманность до мелочей и спокойная жизнь дальше.

Конструкционные разновидности ленточного фундамента

В зависимости от того, какова глубина заложения ленточного фундамента и монолитна ли у него лента, в России он строится таких видов: незаглубленный ленточный фундамент и заглубленный, монолитный и сборный.

Итак, мелкозаглубленный фундамент идеален для небольших простых бань из дерева, бревен и даже камня (правда, если парная в этом случае небольшая). Закладывается этот фундамент хорошо и на песке, и на глине, а вот уже на какую глубину – зависит от самой почвы. В среднем – на 50-60 см, благодаря чему и экономится строительный материал.

А вот заглубленный ленточный фундамент просто незаменим для массивных крупных бань, где есть полноценный второй этаж и даже цокольный подвал. Глубина кладки такого фундамента в среднем на 25 см больше глубины промерзания самого грунта. Естественно, соорудить такой фундамент нелегко и расход материала будет немаленьким.

Долговечный монолитный фундамент традиционно используется для бревенчатых бань – для них крайне важно, чтобы здание не перекашивалось со временем. Для мягких грунтов, которые отличаются высокой усадкой, это – идеальный вариант. А в качестве материала для устройства этого фундамента используется и бетонный, и пенобетонный, и железобетонный материал.

Для возведения одноэтажных небольших парных сегодня нередко используют фундамент ленточный сборный – это когда отдельные готовые железобетонные блоки скрепляются между собой раствором цемента. Причем использоваться для этой цели могут фундаментные блоки сплошные и пустотелые, из обычного бетона – и силикатного.

Из какого материала он получится крепче?

Итак, самой надежной основой для бани современными строителями признан фундамент бутовый ленточный из крупных камней – бутобетона. Весят они 30 кг, имеют длину в 30 см и считаются также сравнительно недорогим материалом для нулевого уровня небольших бань. Но на легких песчаных и скалистых грунтах такое основание способно дать трещину, да и на более непривередливой почве все равно его ширина колеблется в пределах 20-30 см. И достаточно неприглядно потом выглядит такой ленточный фундамент: фото в сети красноречиво показывают, как устрашающе выглядят потом такие трещины.

Строят ленточный фундамент и из кирпича – если сама парная каркасная и достаточно. Но все равно такой гигроскопичный материал, как кирпич, закладывать можно только на незначительную глубину и не там, где близко к земле располагается уровень грунтовых вод.

А вот действительно универсальным можно назвать ленточный фундамент из блоков ФБС и плит ФЛ14.12, 12.12 – на таком основании может спокойно стоять абсолютно любая банька.

И, наконец, железобетонный фундамент – самый популярный, дешевый, прочный и позволяющий строить бани достаточно сложных конфигураций. Все, что для него нужно – грамотный подбор смеси и правильное армирование, о чем и пойдет речь дальше.

Этапы возведения и технологические особенности

Чтобы правильно рассчитать фундамент под баню, нужно принять во внимание такие три фактора: нагрузка на основу – Р, сопротивление почвы – R, и, таким образом, площадь опоры – Р/R. А какой уже нужен фундамент по глубине закладки, ориентироваться нужно по такой схеме: для пучинистых почв – на глубину промерзания, для мелких песков и непучинистых грунтов глинистой твердой консистенции – 0,5 м при глубине промерзания до метра, и 0,75-1 до уровня 1,5-2,5 м; для сухих и песчаных грунтов основу нужно закладывать однозначно выше глубины промерзания, но никак не ниже уровня 60 см.

А вот ширина ленточного фундамента вычисляется уже после расчета общей площади нулевого уровня. Но дополнительным параметром, который нужно учитывать, остается особенность ландшафта и рельеф местности – на склонах и других различных рельефных недостатках касательную площадь почвы нужно увеличить и всю основу – опереть на опорные подушки.

Этап I. Разбивка осей и копка траншеи

Итак, после того, как выбранный участок будет подготовлен к строительным работам, с помощью теодолита нужно разбить оси будущего фундамента. По строго намеченным путям выкапывается траншея – это можно сделать вручную, а можно и нанять специальную строительную технику. Мини-экскаватор, к примеру.

Этап II. Устройство песчаной подушки

Подготовленная траншея плотно набивается песком, утрамбовывается и сверху кладется щебень либо гравий – 20 см слоем. Уже на верхний слой кладется 10 см цементного раствора – и перерыв на 10 дней.

Этап III. Укладка арматуры

А вот это уже искусство. Арматуру класть нужно правильно – и без перерасхода материала. Просто следует помнить, что в ленточном фундаменте работают только верхний и нижний ее ряд, и третий-четвертый по середине ничего, по сути, не дают.

Укладывать же арматуру – исключительно с антикоррозийным покрытием! – нужно вдоль и поперек, связывая прутья между собой специальной вязальной проволокой. А вот если банька будет двухэтажной, массивной, из кирпича или другого подобного ему тяжелого материала, для ленточного фундамента лучше изначально сварить целый армированный каркас.

К слову, вязать арматуру для фундамента можно самостоятельно – специальным крючком. После того, как будет готов нижний ряд, его нужно установить на специальные пластиковые стульчики с защитным слоем, и самое время начинать крепить стенки опалубки оцинкованными шпильками с усиленными шайбами. После всего этого – вяжется верхний ряд, который фиксируется звездочками.

Этап IV. Установка опалубки

Теперь можно переходить к сооружению опалубки. В современном строительстве она имеет самые разные виды и для ее обустройства используются самые разные материалы – металл, пластмасса, шифер, фанера и простые доски.

Как только будут сделано стенки опалубки, по всему периметру будущего фундамента следует прикрутить вертикальные доски с шагом 50-60 см – для усиления. После чего стенки можно дополнительно зашить пленкой в 150 микрон – обычным строительным степлером.

Этап V. Бетонирование фундамента

И, наконец, заключительный этап – в опалубку заливается бетонная смесь, протыкается щупом с целью выпустит воздух и потом простукивается дополнительно еще и деревянным молотком. Через три дня опалубку можно снять, а фундамент – продержать в течение трех недель. Если все будет сделано правильно и грамотно – можно приступать к долгожданному сооружению бани.

После выравнивания ленты ее нужно накрыть пленкой черного цвета, и целую неделю изо дня в день ездить поливать бетон. После полива – снова накрывать. И уже через дней 30 опалубку можно снимать.

Все! Теперь стены необходимо в обязательно порядке обмазать битумом с отработкой – с целью гидроизоляции. После чего можно начинать отсыпку внутрь фундамента – на это в среднем уходит около 40-50 м3 крупнозернистого песка.

Более подробная информация о заливке бетона под фундамент представлена в статье https://stroy-banya.com/video/fundament-video/kak-zalit-beton-pod-fundament-svoimi-rukami.html

Система вентиляции — устройство продух

Согласно СНиП 31-01-2003 в стенах подвала бани, если он есть, но не имеет своей вытяжной вентиляции, продухи в своей общей площади не должны быть менее 1/400 от площади пола самого подвала. Причем располагаются они строго по периметру наружных стен и имеют размеры каждая не менее 0,05 м2. А вот пластиковые трубки с этой целью ставить крайне не рекомендуется.

О том, как выбрать трубы, можно прочитать тут: https://stroy-banya.com/video/fundament-video/kak-zalit-beton-pod-fundament-svoimi-rukami.html

Если такие продухи не обеспечить, то в недалеком будущем не избежать повышенной влажности в подвале, плесени, намокания утеплителя и неприятного запаха во всех помещениях бани.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com