Как ставить опалубку – Как устанавливать опалубку — Фундамент своими руками

Содержание

Правильно устанавливать опалубку под фундамент. Как правильно устанавливать. KakPravilno-Sdelat.ru

» Как правильно устанавливать

Как сделать опалубку для фундамента

Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для возведения плитного фундамента – они одновременно служат утеплителем.

Несъемная опалубка фото

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

  • Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
  • Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
  • В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
  • Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Опалубка из досок (дащатая опалубка) для фундамента

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения опалубки из досок или фанеры
  1. Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

Подготовка досок для возведения опалубки

  • Выкладывают на ровной поверхности бруски на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами. Шляпка крепежных элементов должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающее острие гвоздя или самореза серьезно затруднит съем опалубки.

  • При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упирают в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в грунт, и брусок обрезают по ширине щита.
  • Размечают участок, натягивая капроновую бечевку между вбитыми в грунт брусками. По разметке копают траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.
  • Устанавливают опорную доску при необходимости, а после нее – щиты, закрепляя их к доске или вбивая заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
  • Между собой щиты скрепляют с помощьюотрезков доски, прибивая их с внешней стороны к брускам щитов. Стороны опалубки скрепляют хомутами – П-образными конструкциями из бруска или досок, не позволяющими сторонам опалубки расходиться при заливке бетона.Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их на саморезы.

    Крепление щитов опалубки между собой

  • Если щиты недостаточно устойчивы, их также закрепляют распорками из отрезков бруска изнутри и укосами снаружи. Укосы – это брусок, срезанный под углом в 45 градусов и установленный враспор между грунтов и щитом.

    Для дополнительной устойчивости опалубку закрепляют распорками

  • Дно и стенки опалубки из досок выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молочка.
  • Устанавливают арматуру из прутка и заливают бетон. Выравнивают поверхность, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.

    Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой

  • Снимать опалубку можно тогда, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии щитов необходимо слегка простукивать их с внешней стороны резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала убирают стяжки, укосы, хомуты. После этого поочередно убирают щиты.
  • Если использовалась пленка, ее можно не убирать с поверхности фундамента до его полного высыхания – это предотвратит преждевременное пересыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

    • Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

    Видео #8212; как сделать опалубку для фундамента
    Читайте также:

    Как сделать опалубку для фундамента

    Опалубка для фундамента делается довольно просто. Хотя тут есть свои тонкости, которые обязательно нужно учитывать. Перед началом работ, необходимо ознакомиться с инструкциями по ее установке. Инструкция позволит провести работу намного быстрее и избежать типичных ошибок.

    В данной статье мы расскажем как сделать опалубку для фундамента своими руками, рассмотрим вариант ленточного фундамента, а также продемонстрируем фото и видео инструкцию.

    Устройство

    Опалубка — это особая совокупность деталей, которая предназначена для того, чтобы производить монолитные блоки. Применительно к фундаменту можно сказать, что в данном случае она дает возможность создать ту его часть, которая будет расположена над землей.

    Опалубка бывает двух типов:

    Первая разновидность обычно изготавливается из досок или же металла. Второй вид делается из пенополистерола.

    Вне зависимости от типа опалубка представляет собой стандартную конструкцию. Другими словами, все виды опалубок похожи в общих чертах. Самая простая конструкция такого типа создается при помощи досок, балок и гвоздей.

    Простая опалубка

    Опалубка для фундамента обычно делается из досок. Это эконом-вариант, который подходит многим строителям.

    1. Для того, чтобы сделать такую конструкцию, необходимы только доски, планки и гвозди. Также можно задуматься и о подпорках.
    2. По периметру фундамента надо вбить планки (колышки). С внутренней стороны на планки набивается доска или фанера.
    3. Установка опалубки должна производиться так, чтобы будущие наружные стенки фундамента не были кривыми или уклонистыми. Иначе стены потом получатся неправильными. Лучше работать с уровнем.

    Дополнительно установленные подпорки, сделают конструкцию ровнее.

    Между стенками опалубки заливается смесь. Доски нельзя снимать до тех пор, пока смесь не высохнет.

    Готовые решения

    Сегодня у мастера нет нужды заниматься изготовлением опалубки самостоятельно. Он может выбрать в магазинах уже готовые решения. Такая опалубка имеет целый ряд преимуществ:

    • мастеру не придется тратить время на изготовление конструкции;
    • опалубка, сделанная в производственных условиях, не имеет погрешностей;
    • такая конструкция намного прочнее;
    • готовая опалубка может быть деревянной или металлической;
    • мастер может заказать конструкцию согласно собственным расчётам.

    Готовая опалубка, конечно, будет стоить денег. Но при этом мастеру не придется работать и вымерять все комплектующие. Исправление недочетов, вызванных использованием некачественных планок, может обойтись дороже.

    Несъемная

    Там, где на фундамент приходится очень высокая нагрузка необходима несъемная опалубка. Опалубка способна усилить фундамент и внешние стены.

    Такой вид опалубки выгоден по ряду причин. Несъемная конструкция уменьшает теплопотери. Также она позволяет сэкономить на материалах. Используя опалубку несъемного типа, можно не беспокоиться о цокольных этажах.

    Пенополистерол, проложенный рядом с опалубкой, защищает стены. Он не дает промерзать грунту, и это создает для стен безопасные условия. Несъемную опалубку можно купить в готовом комплекте и установить самостоятельно. Предварительно лучше изучить устройство опалубки для фундамента.

    Для ленточного фундамента

    Для ленточных фундаментов опалубка имеет ряд отличий. Обычно в этом случае используются доски и подпорки. Доски должны иметь толщину около 50 мм. Высота опалубки может достигать 2-х метров.

    Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

    Если конструкция очень высокая (превышает 2 метра), то вместо досок лучше использовать щитовые материалы. Для обеспечения должной прочности ширина щита должна быть равна высоте.

    В опалубке не должно быть щелей. Конечно, они неизбежно возникают, но мастер должен заделать их. Перед заливкой смеси небольшие щели забиваются паклей, а большие маскируются при помощи специальных реек.

    Сложность работ

    Установка опалубки — это трудоемкое занятие. Мастеру надо обязательно уяснить все тонкости такого процесса. Многие новички только после заливки конструкции начинают интересоваться, когда снимать опалубку с фундамента. Если у строителя нет времени на такие тонкости, то лучше сразу обратиться к специалистам.

    Какие конкретно детали надо знать, прежде чем приступать к работе:

    1. Надо обязательно выбрать, какой именно тип опалубки будет использован в конкретном случае. Например, съемная опалубка чаще всего устанавливается тогда, когда нет необходимости утеплять стены цоколя. В регионах, где преобладают сильные морозы, такой вид опалубки не является хорошим выбором.
    2. Конструкция опалубки зависит от того, какой под ней фундамент. В зависимости от типа фундамента выбираются материалы для строительства.
    3. Когда снимать опалубку? Этот вопрос очень важен, потому что от правильности действий зависит прочность конструкции.

    Тонкости заливки — еще полбеды. Мастер должен уточнить состав заливаемой смеси. Для этого надо узнать, какая марка бетона используется для изготовления конструкции, и следует ли добавлять туда другие материалы.

    Советы

    Кто-то считает, что строительство опалубки — это всего лишь гвозди и пара досок нужного размера. Отчасти это так, потому что опалубка — это лишь один из переходных этапов от обустройства фундамента к стенам здания.

    Однако сегодня есть довольно сложные системы, где парой досок не обойтись. Речь идет об опалубке стен. Благодаря такой системе современным архитекторам удается создать действительно грандиозные сооружения.

    В последнее время популярной стала пленочная опалубка. Этот вид опалубки подразумевает оборачивание конструкции пленочным материалом. Таким образом, можно добиться нужной экономии при строительстве.

    Опалубка делается в течение пары дней. Именно столько времени нужно, чтобы бетон высох. В этот период не стоит тревожить конструкцию, чтобы не нарушить ее симметрию. Доски с опалубки надо снимать осторожно, предварительно проверив состояние стенок. В некоторых случаях для высыхания бетона требуется три дня.

    Видео

    Предлагаем к просмотру видеоматериалы о строительстве опалубки и заливке фундамента:

    Как правильно установить съемную опалубку для фундамента

    [opis]Опалубка для фундамента считается большей частью дела и именно от нее зависит, насколько ровно будет залит бетон, как много его уйдет на эту затею и насколько ровным будет весь дом. Почему бы не следовать пошаговой инструкции по ее установке и не сделать работу действительно быстро и качественно?[/opis]

    Подбираем материал

    Выбор материала зависит во многом от типа конструкции, поскольку надо рассчитывать прочность досок, щитов, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном событии». Предположим, что строится одноэтажный дом или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы ОСБ толщиной 12 мм, можно 10 мм, но заливать бетон надо будет постепенно, чтобы нигде не выдавило «пузо». Вместо листов ОСБ можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

    Не обязательно, чтобы ровно было с двух сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности на 2-3 сантиметра – это вполне нормально и на процесс никак не повлияет. Главное, чтобы легко можно было потом отковырять от бетона этот материал, то есть, без каких либо элементов, которые попадают в пространство, предназначаемое для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы нарежем. Желательно, чтобы он был из твердых сортов древесины, идеальный вариант – лиственница. Ее стоимость, конечно немалая, поэтому, если не будет достаточно средств, можно купить 10 метров соснового бруса.

    Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку


    Сюжет об опалубке своими руками

    Для того чтобы опалубка для фундамента была ровной, надо выровнять подошву по уровню, проследить, чтобы ее угол наклона был незначительный, а между листами ОСБ и землей была небольшая щель, которая без труда сможет залиться раствором. Далее необходимо следовать инструкции.

    Нарезаем деревянный брус по 25 сантиметров (зависит от ширины фундамента, если она будет 30 см, то по 30 нарезаем), причем следим, чтобы срез был максимально ровным. Нам понадобится около 4 таких кусочков на 1 метр погонный фундамента, если его высота будет 150 сантиметров (среднестатистический для дома).

    Ставим 2 листа ОСБ или щиты напротив друг друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и завинчиваем по 1 шурупу с разных сторон через ОСБ плиту. Такая процедура является необходимой и при установке обычных досок в роли опалубки, так как существенно повышает прочность всей конструкции.

    Следующий блок из ОСБ или другого угодного материала крепим так, чтобы между ними был минимальный зазор, привинчиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы не было нигде щелей. Толщина фундамента будет везде одинаковой, так как вы сможете контролировать ее при помощи деревянного бруска. Такое устройство опалубки ленточного фундамента позволяет существенно повысить ее точность.

    Теперь у нас имеется готовая конструкция, которую надо выровнять по уровню влево-вправо. Она еще легко перемещается и ее можно подкорректировать, но лучше изначально выставлять все по нитке, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного тяжелее, хотя получится на 20% дешевле. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1.5 см будет достаточно, ведь главное – внутреннее укрепление и наружные опоры.

    Наружные распорки

    Источники: http://stroy-shkola.ru/fundament/kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta.html, http://kakpravilnosdelat.ru/sdelat-opalubku-dlya-fundamenta/, http://refite.ru/opalubka-dlya-fundamenta.html

    Комментариев пока нет!

    kak-sdelatpravilno.ru

    Как поставить опалубку под фундамент своими руками

    Под частные дома устраиваются самые разные виды фундаментов. Однако каким бы не было основание здания, заливается оно чаще всего в дощатой опалубке. Какой именно пиломатериал подойдет для ее изготовления лучше всего и о том, как ставится опалубка под фундамент постройки, и поговорим ниже.

    Конструкция опалубки для ленточного фундамента

    Для устройства ленточного фундамента может быть использовано всего два вида опалубки – обычная и переставная. В том случае, если вы решили возвести жилой дом, стоит использовать первую разновидность. Возводя же какую-нибудь незначительную хозяйственную постройку, можно сэкономить время и материал, воспользовавшись переставной опалубкой.

    Вот такие материалы нужно будет подготовить:

    Материал Параметры Назначение
    Доска обрезная От 2.5мм Изготовление щитов опалубки
    Брус От 30*50мм, длина=высота фундамента+40см Изготовление щитов опалубки
    Гвозди 70мм  
    Брус 50*50мм Подкосы, колья, распорки
    Брус 70*70мм Хомуты
    Проволока 2 — 3 мм стальная Скрутки

    Также приготовьте молоток и лопату.

    Изготовление опалубки под фундамент начинается со сборки щитов. Берется несколько досок и набивается на брус (щели не более 3мм). Гвозди забивают так, чтобы шляпки оказались в последующем внутри опалубки. После сборки свободными должны остаться по 20см бруса с обоих краев. Шаг между брусьями по длине – 70-100мм.

    Итак, как делается надежная опалубка под фундамент? Установку щитов производят так:

    • Свободный нижний конец каждого бруса опоры утапливают в грунт;
    • Из бруса нарезают распорки одинаковой длины;
    • Временно крепят щиты на длинные колья (можно из толстых веток) с внутренней и внешней стороны. Горизонтально по уровню устанавливают распорки;
    • Вбивают на некотором расстоянии от щитов колья из бруса;
    • Между щитами и вбитыми кольями устанавливают подкосы;
    • Вытаскивают временные колья, выравнивая щиты по вертикали. Иногда для придания сооружению дополнительной жесткости используются специальные хомуты. Как именно их сделать смотрите на картинке ниже.

    В том случае, если фундамент не слишком длинный, вместо хомутов можно применить проволочные скрутки. Верхние концы брусьев противоположных щитов обматывают проволокой, вставляют в нее металлический прут и начинают вращать его. В результате щиты стягиваются, плотнее прижимаясь к распоркам. При таком способе лучше дополнительно установить горизонтальные бруски по грунту между щитами и кольями.

    Переставная опалубка под фундамент делается своими руками всего из двух щитов длиной 3-4м. Устанавливается она точно так же, как обычная. После заливки бетона выжидают сутки и переставляют щиты дальше по длине траншеи. При таком способе край получающихся отрезков бетонной ленты делают скошенным. В этом случае получится более прочная лента.

    Совет: Для того, чтобы стенки фундамента получились более гладкими и вода из раствора не впитывалась в древесину, можно обтянуть щиты изнутри полиэтиленом.

    Опалубка для плитного фундамента

    Далее посмотрим, как поставить опалубку под плитный фундамент. Сбивается она также обычно из досок и бруса. Сначала в грунт забивают стойки, а затем оббивают их досками. Для устойчивости устраивают подкосы точно так же, как при устройстве опалубки для ленточного основания под дом. По углам щиты скрепляют уголком.

    Важно: Опалубка как для плитного, так и для ленточного фундамента должна быть выше будущего цоколя примерно на 5см. При этом верх залитой бетонной ленты можно будет выровнять, без риска перелить смесь через края.

    Возведение опалубки для столбчатого фундамента

    В качестве опалубки под столбчатый фундамент часто используют асбоцементные трубы. Иногда ее делают и просто из рубероида. В последнем случае материал сворачивают в трубу и опускают в яму.

    Для заливки части столба над грунтом используется и опалубка из досок. Делают ее также из небольших щитов, закрепленных подкосами или уголком.

    Таким образом, ответ на вопрос о том, как поставить надежную опалубку под фундамент дома или какой-нибудь хозпостройки своими руками, зависит от типа бетонного основания. В любом случае сборка подобной конструкции ничего суперсложного собой не представляет.

    Видео по теме «опалубка своими руками»:

    postroju-dom.ru

    Как выставить опалубку по уровню для фундамента своими руками, видео

    Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

    Оглавление:

    1. Методы выставления
    2. Опалубка для крыльца и на участках с уклоном
    3. Возможные ошибки

    Технология и способы выравнивания

    Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

    • выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
    • формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву;
    • подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

    Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

    Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

    1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

    2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

    Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

    • Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
    • Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

    Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

    Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

    Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

    Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

    Опалубка на участках с уклоном

    При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

    1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
    2. Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

    Ошибки и нюансы

    Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

    1. Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
    2. Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности. Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
    3. Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

    Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

    1. Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
    2. Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
    3. Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
    4. На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.

     

    cemgid.ru

    Как поставить опалубку под фундамент?

    Дата: 13 июня 2017

    Просмотров: 1849

    Коментариев: 0

    Как делать опалубку для фундамента?


    Строительство частных домов, дачных построек и хозяйственных объектов начинается с возведения фундамента, воспринимающего массу строения, компенсирующего реакцию грунта и обеспечивающего устойчивость. Для постройки основания применяют различные материалы. Наибольшее распространение получил литой вариант фундамента, для формирования которого бетон заливается в предварительно подготовленный каркас, называемый опалубкой. Застройщики часто задаются вопросом: как поставить опалубку под фундамент, чтобы обеспечить жесткость конструкции, избежать непредвиденных ошибок?

    Желая, своими силами, возвести основу строения, сэкономить деньги и не привлекать для этого дополнительную рабочую силу, разберитесь, как правильно сделать опалубку для фундамента. Эти работы – начальная стадия строительства дома. От качества изготовления, правильности установки зависит устойчивость и долговечность будущего здания.

    Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы

    Рассмотрим применяемые для фундаментов зданий виды опалубки, остановимся на их свойствах и характеристиках. Разберемся, как смонтировать опалубку своими руками, какие требования предъявляются к опалубочной конструкции.

    Характеристики опалубки, виды и свойства

    Опалубочная конструкция представляет собой каркас коробчатого типа, собираемый для бетонирования основания. Он выполняет следующие функции:

    1. Обеспечивает требуемую конфигурацию и размеры бетонной основы на протяжении всего периода твердения.
    2. Воспринимает значительные нагрузки, действующие на щиты со стороны залитого бетонного раствора.

    Требования к щитовому каркасу:

    • применение качественных материалов;
    • надежная фиксация, точная подгонка элементов;
    • повышенная прочность и надежность;
    • отсутствие щелей, через которые вытекает раствор;
    • быстрая сборка щитов и, при необходимости, демонтаж;
    • обработка специальными составами, исключающими прилипание раствора.

    Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков

    В зависимости от возможности демонтажа опалубочные системы делятся на следующие разновидности:

    1. Разборные. Демонтируются для повторного применения после окончательного твердения бетона. Состоят из комплекта щитов, фиксируемых специальными замками. Широко применяются в загородном и промышленном строительстве при возведении различных строений.
    2. Стационарные. Бетонируются однократно в процессе заливки основания строения. Являются его неотъемлемой частью, обеспечивая повышенную тепловую защиту и надежную гидроизоляцию возводимого здания. Несмотря на повышенную стоимость, пользуются популярностью.

    Щиты для опалубки, объединенные в единый каркас, изготавливаются из различных материалов:

    • струганных досок, главным достоинством которых являются низкие затраты на изготовление и установку, а также экологическая чистота. Струганные с одной стороны доски толщиной 30–40 мм объединяются в щиты, к которым не липнет бетон. Материал применяется для возведения фундаментов, воспринимающих значительные нагрузки. Недостаток – проблематичность вторичного использования, так как поверхность необходимо очистить, тщательно высушить, заменить покоробленные элементы;
    • древесностружечных плит толщиной 1,6 см или двухсантиметровой фанеры. Стандартный раскрой фанерных листов и плит ДСП позволяет нарезать заготовки требуемых размеров. Высокая несущая способность конструкции обеспечивается путем установки раскосов с наружной стороны каркаса. Гладкая поверхность элементов каркаса обеспечивает плоскостность основания, снижает расход строительных материалов, необходимых для заделки неровностей на ней;

    Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

    • металлических листов, характеризующихся повышенным ресурсом эксплуатации, увеличенной степенью надежности. Стальные и алюминиевые конструкции позволяют выдерживать десятки циклов бетонирования, однако повышенные затраты, связанные со стоимостью готовых щитов, их доставкой, ограничивают широкое применение при возведении оснований зданий. Собирать и демонтировать металлическую конструкцию можно многократно, благодаря повышенному запасу прочности;
    • пенополистирола, применяемого для формирования стационарных каркасов. Материал позволяет создавать щитовую конструкцию различной конфигурации, надежно сохраняет тепло, устойчив к воздействию влаги. Пенополистирольные щиты для опалубки легко соединяются в общую конструкцию с помощью стальных скоб, надежно герметизируются строительной пеной, устанавливаются однократно без последующего демонтажа. В дальнейшем являются частью основания, обеспечивая его теплоизоляцию.

    Как правильно установить опалубку под фундамент

    От правильности установки щитовой конструкции зависит долговечность строения. При выполнении работ следует руководствоваться требованиями предварительно разработанного проекта и результатами выполненных расчетов.  Необходимо учитывать следующие факторы:

    • погодные условия. Осуществлять строительство желательно в весенне-летний период при устоявшейся температуре;
    • применяемый материал. Щитовые элементы должны иметь гладкую поверхность, обеспечивающую товарный вид фундамента;

    Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона

    • отсутствие щелей между щитами. Уменьшение концентрации влаги в бетоне снижает прочность монолита, является причиной трещин;
    • высоту конструкции. Высота стенок должна на 0,5 м превышать уровень нулевой отметки, что позволит сформировать надежную основу;
    • прочность щитов. Использование досок толщиной 3–4 см обеспечит прочность конструкции;
    • способ крепления. Забивку гвоздей следует выполнять с внутренней стороны, производя загибку выступающих частей снаружи;
    • обработку поверхности щитов. Использование отработанного машинного масла или специальных составов затруднит прилипание бетона к стенкам.

    До того как делать опалубку, следует подготовить участок, на котором планируется строительство. Подготовительные мероприятия осуществляйте по следующему алгоритму:

    1. Очистите строительную площадку от растительности и мусора.
    2. Удалите поверхностный слой почвы, выровняйте поверхность.
    3. Выполните разметку контура траншеи, используя шнур и деревянные колышки.
    4. Извлеките грунт на глубину, указанную в проекте.
    5. Спланируйте дно траншеи, обеспечьте вертикальность стенок.
    6. Засыпьте на основание приямка щебень, смешанный с песком, слоем 10–15 см.
    7. Разровняйте и уплотните щебеночно-песчаную смесь.

    Закончив подготовительные мероприятия, можно начинать делать опалубку для будущего фундамента и производить ее установку.

    Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто

    Опалубка под фундамент своими руками

    Для изготовления щитовых элементов каркаса можно воспользоваться древесностружечными плитами, фанерой или струганными с одной стороны досками. После их разрезания легко получаются заготовки требуемых габаритов. Размеры и количество опалубочных щитов зависят от глубины приямка, а также периметра основания.

    Рассмотрим, как сделать опалубку под фундамент ленточного типа с использованием деревянных щитов. Работайте, соблюдая последовательность технологических операций:

    • Нарежьте деревянные доски сечением 40х150 мм на отрезки необходимого размера.
    • Разложите на ровной поверхности нарезанные доски.
    • Соберите, используя саморезы или гвозди, щиты длиной 2–3 метра.
    • Нанесите гидроизоляционное покрытие на щитовую поверхность.
    • Забейте в траншею вертикальные стойки на расстоянии 80–100 см.
    • Зафиксируйте саморезами или гвоздями щиты к опорным брусьям.
    • Установите в зоне стоек раскосы, прочно закрепите их.
    • Изготовьте деревянные хомуты, установите их посередине каждого пролета.

    • Проконтролируйте строительным уровнем горизонтальность каркаса.
    • Проверьте отвесом вертикальность расположения.
    • Обеспечьте неподвижность щитов стальными шпильками или проволокой для вязания.
    • Разместите элементы арматурного каркаса внутри деревянного контура.
    • Закрепите с равным интервалом поперечные бруски в верхней части конструкции.
    • Прикрепите стальные скобы в угловых зонах деревянного контура.
    • Загерметизируйте щели паклей, обеспечивая герметичность.

    Закончив ставить щитовой каркас, можно начинать мероприятия по бетонированию фундамента. До завершения процесса гидратации бетона не следует разбирать конструкцию. Помните, что демонтаж следует производить только после полного высыхания бетона. Правильно установленный каркас позволит забетонировать прочное основание, обеспечивающее устойчивость возводимого строения.

    Выводы

    Изучив рекомендации профессиональных строителей, изложенные в представленном материале, не возникнет вопрос, как сделать опалубку под фундамент. Важно правильно подобрать конструкцию каркаса, использовать для изготовления качественные материалы, соблюдать последовательность выполнения работ. Разобравшись, как делать опалубку, можно самостоятельно выполнить строительные мероприятия и сэкономить денежные средства. При необходимости, проконсультируйтесь со специалистами, рекомендации которых помогут избежать досадных ошибок.

    pobetony.ru

    Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

    Чтобы построить здание, забор или другое сооружение, нужен фундамент. А обеспечить длительный срок службы этой конструкции можно лишь, подробно изучив главный вопрос, как правильно сделать опалубку. Тип фундамента подбирается с учетом целевого назначения объекта. И на основании этой информации определяется наиболее подходящий вид материала для изготовления опалубки.

    Обзор видов конструкций

    Заливка фундамента проводят с применением пастообразного бетонного раствора. До момента застывания смесь представляет собой текучую субстанцию, поэтому для формовки основания объекта обязательно строится опалубка.

    Данная конструкция встречается в двух вариантах:

    1. съемного типа;
    2. несъемная.

    Каркас для формовки позволяет без лишних затруднений создать наземную часть фундамента. После полного застывания раствора каркас снимается. Применяют съемный вариант обычно при строительстве ленточного основания объекта. Несъемный вариант готовится как для фундаментов разных типов: столбчатых, ленточных.

    Различные виды ( сьемные, несьемные)

    В первом случае в качестве формовочного каркаса задействуют асбестоцементные трубы или аналоги из металла, которые даже после застывания бетона остаются частью общей конструкции.

    А при строительстве ленточного основания несъемная опалубка изготавливается с применением пенополистирола. Плюс данного решения заключается в теплоизоляционных качествах материала.

    Классическая

    Один из самых простых, а главное,  доступных вариантов – конструкция для формовки фундамента, сделанная из деревянной доски. Для надежности используются колышки, распорки, направляющие брусья. Ключевыми же элементами являются щиты, сбитые из досок.

    Крепление палубы

    Особенность такого варианта заключается в том, чтобы крепеж располагался с внешней стороны конструкции. Это позволит избежать контакта металлических элементов с бетоном.

    Щиты сбивают, руководствуясь данными о высоте наземной части фундамента. В среднем длина одного дощатого полотна составляет 3 м. На такой щит потребуется три поперечины. Для придания надежности конструкции используют распорки, устанавливаемые между полотнами из досок.

    Схема арматуры для фундамента

    Чтобы избежать деформации конструкции под воздействием цементного раствора, с наружной стороны устанавливают подкосы – бруски, расположенные под углом относительно щита. Противодействие этой конструкции создают колья, их вбивают в грунт у основания подкосов.

    Когда решается вопрос, как сделать опалубку, необходимо иметь в виду, что все щиты должны располагаться строго в вертикальной плоскости. Наличие больших щелей в готовом дощатом полотне, а также использование кривых досок негативно скажется на внешних характеристиках фундамента.

    Кроме того, через неплотности вытекает раствор. Чтобы этого избежать, обычно применяют полиэтиленовую пленку. Ею устилают опалубку изнутри, полиэтилен можно крепить скобами к дереву. Чтобы защитить основание объекта от воздействия влаги, присутствующей в почве, можно укрыть траншею и опалубку гидроизоляционным материалом, например, хорошо для этой цели подойдет рубероид.

    Рекомендуемое расстояние между распорками в конструкции составляет 0,5-1 м. Когда решается вопрос, как сделать опалубку, нужно учесть, особенности материала, из которого будет строиться конструкция. Например, лучше всего для этой задачи подойдет сосна. Причем доски не должны содержать более 22% влаги.

    Как построить бюджетную опалубку?

    Чтобы снизить себестоимость конструкции, допускается использовать любой подручный и более дешевый материал. При этом важно учесть его прочностные характеристики, чтобы деревянный каркас противостояла нагрузочному усилию фундамента.

    Одно из решений – применение фанеры. С целью упрочнения удобно использовать металлические уголки или саморезы. Вдоль всей протяженности щитов лучше установить фиксирующий элемент. Подойдет профильная труба любого сечения: квадратного, прямоугольного. Это позволит избежать появления изгиба щита на участках значительной протяженности.

    Подпорки в данном случае необязательно устанавливать по всей длине опалубки. Достаточно использовать эти конструкционные элементы с целью обеспечения идеально ровного расположения щитов, для чего обычно задействуют строительный уровень, можно применить еще и отвес. Также обязательным элементом являются стяжки.

    Схема несьемной опалубки из фанеры

    Их рекомендуется располагать с шагом до 0,5 м. Крепление фанерных листов удобнее производить саморезами. Существует и другой вариант, который также можно назвать бюджетным, в частности, это опалубка, изготовленная  из пластика.

    Рекомендации

    Если полиэтилен применяться не будет, тогда опалубку необходимо увлажнить. Это позволит избежать забора влаги от фундамента, что влечет за собой сокращение срока службы основы объекта и снижает ее прочность. Снимать опалубку рекомендуется по прошествии 2-3 недель после того, как был залит раствор. Определить, что уже пришла пора демонтажа формовочной конструкции, можно, если между бетоном и деревом опалубки образовалась щель.

    Однако специалисты рекомендуют снимать деревянный каркас по окончании стройки, так как во время строительства он обеспечит защиту фундаменту от случайного повреждения внешней поверхности. Вид конструкции опалубки подбирается не только на основании особенностей фундамента. Еще один фактор, который следует учесть: разница в уровнях оказываемой объектом нагрузки.

    Так, если на некоторых участках фундамента забор или дом создает максимальное напряжение, в этих точках лучше обустроить несъемный вариант опалубки. Такие меры наряду с армированием позволят упрочнить основу объекта.

    Неплотности в щитах опалубки можно забить паклей или закрыть более тонким листом фанеры. Если же щели слишком большие, используют специальные рейки.

    Дерево более прочих материалов подвержено деформации под воздействием нагрузочного усилия бетона, поэтому важно позаботиться об упрочнении конструкции. Для этого нужно поставить распорки, подкосы и колышки. Более тонкостенный материал (фанера) требует установки металлической трубы, что придаст жесткость конструкции и обеспечит ее правильное расположение.

    Оценка статьи:

    Загрузка…

    Поделиться с друзьями:

    vorotauzabora.ru

    Как установить опалубку для фундамента: технология сооружения

    Каким требованиям должна соответствовать форма для фундамента

    Опалубка — одна из тех составляющих, от которой зависит качество основания строительной конструкции, и прежде чем разбираться, как устанавливать опалубку для фундамента, нужно четко определить, что она из себя представляет.

    Схема опалубки со стяжками из жести.

    Как правило, опалубку устанавливают для того, чтобы сформировать верхнюю часть фундамента. Ее конструкция состоит из деревянных или металлических элементов и предназначена для заливки бетонного раствора и создания монолитной железобетонной структуры. Проще говоря, опалубка — это конфигурация будущего фундамента. Существует много разновидностей опалубки, но выбрать надо наиболее подходящий и нужный вариант.

    Вот те задачи, с которыми опалубке необходимо справиться:

    1. Она обязана выдерживать давление бетонного раствора.
    2. Ее заданная форма должна оставаться неизменной во время формирования фундамента.
    3. Иметь доступную и простую конструкцию и не допускать протекания бетонной смеси.

    Для сооружения опалубки своими руками используют стальной или деревянный многоразовый каркас или одноразовую конструкцию, которая повышает прочность фундамента и является его прямой основой (в качестве примера несъемной опалубки можно привести столбчатый фундамент, возведенный с использованием металлических труб).

    Вернуться к оглавлению

    Особенности строительства различных видов опалубки

    Схема сопряжения наружных и внутренних стен из несъёмной опалубки.

    Монтаж несъемной опалубки отличается скоростью и простотой. После заливки бетонного раствора она становится неотделимой частью фундамента. Для ее изготовления применяют подручный материал, разновидность которого зависит от способа строительства фундамента — им может быть ДСП, ДВП, пенополистирол или металлический каркас. Для столбчатого фундамента из труб опалубкой являются металлические или асбестовые трубы с диаметром в 150-200 мм.

    Очевидным достоинством этой опалубки является возможность укрепления фундамента за счет применяемого материала, что особенно касается фундамента из железобетонных плит и столбчатого. Эта конструкция легко собирается своими руками и не требует большого объема земельных работ, так как ее не нужно впоследствии снимать, а при сборке не понадобятся дополнительные распорки и опоры.

    Принципы сооружения несъемной опалубки:

    Металлическая опалубка является универсальным и наиболее дорогим видом данной строительной конструкции. Для ее возведения используют стальные листы, толщина которых 1-2 мм.

    Достоинства:

    1. Фундамент легко принимает требуемую форму из-за способности стальных листов выгибаться под требуемым углом.
    2. Превосходная гидроизоляция фундамента.
    3. Ленточный и монолитный фундамент — идеальный вариант для такой опалубки (каркас из арматуры можно приваривать прямо к ней).
    4. В том случае, если фундамент сильно выступает над землей, ее внешнюю сторону можно легко обработать.

    Схема железобетонной опалубки.

    Железобетонная опалубка — вариант относительно дорогой.

    Ее достоинства:

    1. Расход бетона при ее сооружении можно заметно сократить за счет толщи бетонных плит, но свою прочность она при этом не потеряет.

    Недостатки:

    1. Большой вес плит.
    2. Если плиты не монолитные и по высоте недостаточно одной плиты, то потребуется применение дополнительных распорок.

    Вернуться к оглавлению

    Пенополистирол, дерево и подручные материалы для возведения опалубки

    Сооружение опалубки из пенополистирола своими руками — один из наиболее практичных вариантов. Вид опалубки из пенополистирола является относительно новым, довольно универсальным и весьма удобным в обращении. Ее популярность у частных застройщиков не слишком велика из-за немалой цены и короткого времени применения. Собирают ее из отдельных элементов, которые прочно закрепляют между собой.

    Достоинства:

    1. Практически не пропускает влагу и прекрасно держит тепло.
    2. Блоки могут быть любой формы, что позволяет проявить фантазию при возведении фундамента.
    3. Очень простой монтаж. Блоки прикрепляют к арматуре, которая установлена в главных узлах будущего дома и соединяют между собой металлическими скобами. В некоторых случаях используют соединение из специальной пены.
    4. Благодаря особенностям конструкции отсутствует утечка бетона, и при грамотной сборке опалубка выходит идеально ровной.
    5. Легко устанавливается.
    6. Возможность создания необходимой формы (угол или закругление).
    7. Утепление и гидроизоляция.

    Чертеж опалубки из пенополистирола.

    Недостатки:

    1. Для сооружения необходима группа строителей, так как соединять блоки в одиночку достаточно долго.
    2. При большом объеме бетонного раствора необходимо усиление опалубки распорками и дополнительной армировкой.
    3. Если в конструкции есть сложные узлы, то потребуется помощь специалиста для расчета мест установки арматурных прутов.
    4. Возникает сложность при подборе некоторых частей (закруглений или углов).

    Деревянную опалубку для ленточного фундамента можно сделать своими руками. В качестве материала для нее подойдут как листы фанеры, так и доска.

    Достоинства деревянной опалубки:

    1. Доступность и цена материалов.
    2. Простая установка, для которой не требуется дополнительное оборудование.

    Недостатки:

    1. Использование дополнительных способов для усиления и соединения опалубки из-за возможного различия в габаритах применяемого материала.

    Опалубку можно соорудить из разных материалов, таких как шифер, трубы, профнастил или другие подходящие средства для того, чтобы обеспечить необходимую форму и не допустить протекания опалубки.

    Схема деревянной опалубки.

    Достоинства:

    1. Главный и единственный плюс — дешевизна возведения.

    Недостатки:

    1. Сложный монтаж, особенно в случае применения разных материалов.
    2. Утечка бетонного раствора.
    3. Малая несущая мощность, и поэтому установить достаточно прочный и высокий корпус вряд ли получится, а потому приходится ограничиваться небольшим строением. Понадобятся также расклинки и дополнительные опоры.

    Вернуться к оглавлению

    Установка опалубки своими руками в несколько приемов

    На первом этапе проходит подготовка и земельные работы. После того как необходимая мощность для будущей опалубки рассчитана, выкапывают траншею. Между грунтом и опалубкой нужно оставить пространство в 1-2,5 см (такая манипуляция упростит сборку опалубки, а после расклинки свободное пространство засыпают грунтом).

    Затем на дно траншеи насыпают щебень либо песок и трамбуют или применяют бетонную подготовку (фундаментную стяжку). Это нужно для снижения потерь бетона во время заливки фундамента.

    Если основа фундамента требует армирования, то как раз на этом этапе прутья нужно вгонять в землю.

    На втором этапе проходит сборка конструктивных элементов. Заключается она в подгонке деталей и сооружении своими руками конструкции в соответствии с материалом. Изготавливают форму для ленточного фундамента с помощью слесарных инструментов:

    • молоток;
    • уровень водяной;
    • шпагат;
    • ножовка;
    • фомка.

    Схема опалубки из пластиковых плит.

    В это же время нужно сформировать предусмотренный арматурный каркас. После завершения подготовительных работ форму заливают бетоном, и через 25-30 дней можно продолжать строительство.

    Съемная деревянная опалубка является наиболее практичной и доступной формой для ленточного фундамента. Она имеет целый ряд преимуществ, и именно дереву большинство людей отдают предпочтение, несмотря на появление более современных материалов.

    Достоинства:

    1. Несмотря на высокую стоимость, ее полностью окупает возможность повторного использования, а также применение для устройства пола и иных деревянных конструкций.
    2. В соображениях экономии опалубку можно просто брать в аренду.
    3. Если для возведения опалубки брать однотипный деревянный материал (только фанера, доска и т. д.), то подогнать ее будет несложно (отпилить лишнее можно всегда).
    4. Простой монтаж. В самом доступном варианте ее установка происходит с применением только пилы и молотка.

    Недостатки:

    1. Сложность с построением закруглений.
    2. Нужно усиливать распорками при большом объеме раствора.
    3. Возникающие загвоздки с приданием опалубке вертикального положения в том случае, если доски были прибиты недостаточно ровно.

    Вернуться к оглавлению

    Технология сооружения опалубки своими руками

    После того как подготовка и разметка строительной площадки завершена, по углам будущей опалубки заколачивают деревянные бруски для крепления конструкции. Укрепить их надо так, чтобы при строительстве они оставались с внешней стороны опалубки.

    Затем подготавливают по замерам деревянные щиты и с помощью гвоздей или шурупов постепенно соединяют их с брусками, формируя каркас.

    При большом количестве заливаемого раствора конструкцию укрепляют, вбивая с внешней стороны дополнительные распорки с промежуточным расстоянием в 70-90 см. Есть еще один вариант — стянуть между собой стенки опалубки шпильками (однако в конструкции останутся отверстия после ее разборки, что может ограничивать ее применение в дальнейшем).

    Во время монтажа необходимо следить, чтобы опалубка находилась точно в вертикальном положении. Нельзя допускать в конструкции больших щелей, и при возникновении их заделывают подручными средствами (расстояния между частями опалубки более чем в 4 мм означает возможность утечки раствора).

    Чтобы конструкция с внутренней стороны была гладкой, а также для устранения небольших утечек бетонного раствора к ней можно прибить с помощью степлера целлофан или строительную клеенку.

    Вернуться к оглавлению

    Опалубка своими руками для ленточного фундамента

    Сооружение ленточного фундамента — самый распространенный способ заливки основания под будущее здание. Принцип его довольно прост: стяжку заливают на песчаную подушку, затем формируют арматурный каркас и заливают бетонной смесью. Однако какая опалубка будет предпочтительнее для ленточного фундамента?

    Как это ни странно, но при прочном грунте и утопленном в землю фундаменте без нее можно обойтись, достаточно будет вырыть траншею. Это, конечно, редкость.

    В любом другом случае вполне подойдет любой известный уже способ, все будет зависеть от фантазии застройщика, денежных средств и имеющихся материалов.

    И все-таки при сооружении опалубки для ленточного фундамента предпочтение чаще всего отдается деревянному каркасу.

    Чтобы рассчитать опалубку ленточного фундамента, необходимо в первую очередь определиться с материалом.

    Для деревянной «классической» опалубки можно привести пример:

    • стандартная длина покупной доски — 6 м;
    • толщина — не меньше 25 мм;
    • ширина — 100-150 мм.

    Теперь можно рассчитать количество нужных досок: периметр фундамента нужно разделить на длину одной доски, а высоту разделить на ширину одной доски (0.10-0.15) и перемножить полученные результаты. На заметку: 1 м³ содержит 42 доски при ширине в 100 мм и 64 доски при ширине в 150 мм.

    Металлическую опалубку высчитывают таким же образом, как и деревянную, исходя из размеров листа (1500х2500 мм).

    Опалубку из пенополистирола должен рассчитать специалист, основываясь на плане фундамента.

    Ну а если не задаваться вопросом, как сделать форму для ленточного фундамента своими руками, ее можно просто взять в аренду.


    moifundament.ru

    Монтаж опалубки: технология, инструкция

    Одним из первых этапов возведения сооружений различного назначения является монтаж опалубки. Зачастую этот процесс остается без должного внимания. Но уже на стадии подготовки к заливке становится ясно, что не все так просто, как думалось сначала. Собрать каркас поможет инструкция по монтажу опалубки.

    Виды опалубки

    Выделяют три вида конструкции:

    • Съемная, которая демонтируется после полного высыхания раствора. Собирается такая опалубка из отдельных частей. В результате получается разборная конструкция, которая демонтируется и может быть использована повторно. Среди преимуществ данного вида опалубки выделяют простоту монтажа, возможность повторного использования, что значительного сокращает финансовые затраты на строительство.

    • Несъемная, соответственно, та, которую не демонтируют. Монтаж опалубки данного вида производят в основном из пенополистирола или пенопласта. Она остается частью возводимого сооружения. И при этом выполняет роль утеплителя.
    • «Плавающая» опалубка характерна для возведения монолитного фундамента, который погружают в грунт. Она представляет собой собранный из досок щит, который по высоте немного выше планируемой конструкции из бетона. Щит опускается в котлован и крепится к его стенкам. Поверх него раскатывается картон или рубероид.

    Выделяют также несколько видов в зависимости от назначения:

    • Стеновая опалубка. Монтаж ее выполняют для возведения вертикальных конструкций и стен.
    • Горизонтальная, которая используется для монтажа фундамента и перекрытий.
    • Изогнутая, которая позволяет залить детали необычных форм.

    Монтаж и демонтаж опалубки каждого вида имеет свои особенности. Их необходимо знать для качественного выполнения работ.

    Преимущества несъемной опалубки

    Монтаж несъемной опалубки предполагает приобретение уже готового набора для выполнения работ. Остается лишь собрать конструкцию и произвести ее монтаж. Отсюда вытекает ряд преимуществ, которыми обладает опалубка данного вида:

    • короткие сроки выполнения работ;
    • простота монтажа;
    • небольшой вес конструкции;
    • устойчивость к появлению грибка и плесени;
    • пожаробезопасность;
    • небольшая стоимость.

    Также несъемная опалубка является одновременно слоем утеплителя и представляет собой блоки из пенопласта, которые легко соединяются между собой. При этом внутренняя стенка тоньше, чем внешняя. Благодаря этому достигается высокий уровень теплоизоляции.

    Возведение несъемной опалубки

    Монтаж опалубки стен с помощью несъемных блоков значительно легче, нежели традиционный способ.

    Начинается работа с подготовки площадки, укладывания слоя гидроизоляции. На фундамент просто надевают блоки по принципу кирпичной кладки (со смещением швов). Это позволяет увеличить прочность (жесткость) конструкции.

    Для начала укладывают только один ряд блоков, далее арматуру (внахлест). Для этого имеются специальные пазы. Арматура соединяется между собой вертикальной проволокой. Таким же образом выкладываются следующие ряды.

    Блоки крепятся между собой простым соединением специальных пазов путем легкого надавливания. Начинают заливать бетонный раствор уже на третьем ряду блоков.

    В процессе работы имеется один небольшой секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины.

    Особенности выполнения съемной опалубки

    Основные момента монтажа опалубки рассмотрим на примере съемной разборной конструкции. Этот вид чаще всего выполняется хозяевами участков без помощи профессиональных строителей.

    Монтаж опалубки производят из досок, брусков, фанеры и других листов древесины. Главное, чтобы эти плиты были ровные. Вся работа начинается с подготовки участка. Площадка должна быть полностью очищена от посторонних предметов, мусора и так далее. Далее с помощью брусков отмечаются углы возводимого сооружения. Они будут являться основой, от которой будут выполняться остальные замеры. В соответствии с размерами между брусками собирается щит опалубки.

    Готовые щиты крепят к угловым брускам с помощью саморезов или гвоздей. Крепление должно быть надежным. При расширении бетона давление на щит увеличится, что может привести к растрескиванию досок. Главное, чтобы сам брусок остался с наружной стороны. Параллельно собранной конструкции собирается еще один ряд на расстоянии будущей стены. В итоге должен получится каркас по всему периметру.

    В готовый короб опалубки засыпается слой щебня или песка. Это защитит раствор от потери влаги, которая будет уходить в грунт. Технология монтажа опалубки предусматривает защиту деревянного щита от протекания раствора сквозь имеющиеся отверстия. Для этого щиты покрываются пленкой или рубероидом, которые крепятся саморезами или скобами с помощью степлера.

    Все работы необходимо проводить с учетом уровня. Это очень важно. На каждом этапе проверяется ровность конструкции по высоте, длине и вертикали (особенно важно). Два ряда щитов должны идти строго параллельно друг другу.

    Основные элементы опалубки

    Съемная опалубка, которая собирается самостоятельно, состоит из следующих элементов:

    • Палуба, которая представляет собой плоский щит, являющийся ограждением всей формы. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление раствора. Поэтому ее изготавливают из фанеры или обрезных досок толщиной 4-5 см.
    • Леса, которые являются опорой конструкции. Они удерживают стенки, не позволяя раствору выдавить палубу. Изготавливают леса из сосновых брусков или досок (2,5-5 см).
    • Крепеж – это все детали, с помощью которых скручиваются все элементы конструкции: проволока, зажимы, стяжки, метизы и так далее.

    Палуба чаще всего собирается из досок шириной 15 см, которые соединяются в несколько рядов при помощи гвоздей (вбитых изнутри, загнутых снаружи) или саморезов (их закручивают с внутренней стороны). Расстояние между досками не должно превышать 3 мм. Щиты скрепляют между собой дополнительными планками.

    Более простой вариант изготовления палубы – использование влагостойкой фанеры толщиной 1,8-2,1 см.

    Установка опалубки

    Каркас будет установлен ровно и по уровню, если заранее правильно подготовлена площадка. Ее размечают с помощью натянутых между колышками шнуров. Засыпается и уплотняется песчаная подушка. При необходимости, подготавливается котлован.

    Монтаж опалубки происходит в следующей последовательности:

    • Периметр следует обозначить вертикальными направляющими (деревянными брусками, металлическими уголками или трубами).
    • По направляющим требуется разместить готовые щиты, сохраняя необходимое расстояние между ними (оно равно необходимой толщине фундамента).
    • Прочно зафиксировать палубу. Подпереть ее с наружной стороны наклонными брусьями (по 1 подкосу на каждый метр палубы).
    • Соединить щиты между собой брусками 5х5 см.
    • Внутреннюю сторону опалубки застелить пленкой (рубероидом).

    Фундаменты высотой до 20 см не требуют серьезной конструкции. Для них достаточно вбитых в землю брусков.

    Монтаж стеновой опалубки

    Более сложным является процесс возведения стеновой опалубки. При этом выделяют мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

    Первый вариант подходит для возведения небольших зданий (дачных домиков, построек хозяйственного назначения) и перегородок между помещениями. При этом используют небольшие по размеру щиты из фанеры.

    Монтаж крупнощитовой опалубки характерен для строительства зданий с большой высотой. Для работы используют листы металла или большие листы фанеры.

    Для монтажа стен подготавливают фундамент, в который втыкают арматуру. Вокруг нее собирают двухрядный каркас опалубки. При использовании обычной фанеры, стыки промазывают клеем или герметиком. В настоящее время на рынке имеется специальная фанера для опалубки. Отдельные листы ее соединяются по принципу «шип-паз», что не требует дополнительной герметизации.

    Виды перекрытий

    Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

    • На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.
    • На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.
    • На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.
    • На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.

    Опалубка для перекрытия

    В настоящее время чаще всего используется монолитное перекрытие. На его примере разберем процесс монтажа опалубки.

    Для опалубки используются вертикальные стойки, соединенные между собой ригелями. Они крепятся под прямым углом к брускам, идущим в поперечном направлении. На эти поперечные брусья укладывается щит из фанеры, который является дном опалубки.

    Для выполнения этих работ используются следующие материалы:

    • стойка – брус с сечением 12-15 см;
    • ригель и поперечный брус – обрезная доска шириной 16-18 см и толщиной 5 см;
    • раскосы – доска толщиной 3 см;

    До начала работы необходимо провести точные расчеты. Важно определить необходимое количество стоек, шаг их размещения и другие показатели.

    Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

    Инструкция проведения работ включает следующие этапы:

    • К верхней части стоек крепятся продольные брусья, второй конец которых фиксируется на стене.
    • Таким же образом собирают второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.
    • Укладываются поперечные брусья с шагом 60 см.
    • Устанавливают опорные стойки (строго вертикально).
    • Стойки соединяют между собой раскосами.
    • На поперечные бруски укладываются листы фанеры, не оставляя щелей.
    • Торцы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.
    • Собирается каркас из арматуры. При этом оставляют при необходимости места для коммуникаций.

    Когда все работы выполнены, можно заливать бетон. Снимают опалубку через 3 недели.

    Заключение

    Монтаж опалубки каждого вида предусматривает использование определенных материалов. Если используются доски, то они должны быть новыми. Гнилые старые доски могут не выдержать нагрузку и сломаться. Фанера должна быть влагостойкой или ламинированной.

    Все работы требуется выполнять в соответствии с произведенными расчетами. Особенно это важно для монтажа опалубки перекрытий и стен.

    fb.ru