Как штробить газобетон под арматуру – Как штробить газобетон своими руками?

Содержание

ручной и электрический варианты, как сделать своими руками из подручных средств

В последнее время при строительстве дома, дачи или бани многие применяют газосиликатные блоки. Это пористый материал, он обладает хорошими свойствами теплоизоляции и легко поддается обработке. Для устройства канавок при армировании и прокладке коммуникаций исполузуется штроборез для газобетона. Другое название инструмента — бороздодел.

Для чего нужно штробить газобетон

По технологии при возведении дома требуется армировать первый ряд, подоконные проемы и в некоторых случаях каждый четвертый ряд. С помощью штробореза устраиваются пазы, в них укладывается арматура и замазывается клеем для газобетона.

Ещё пазы и канавки нужны для прокладки электропроводки или кабеля в уже построенной коробке дома. Так как газобетон обладает пористой структурой, могут возникнуть трудности крепления различных лотков и коробов для прокладки коммуникаций. Альтернативой является штробление углублений в самих блоках.

Пробовать обойтись без штробореза, применяя зубило и молоток, не стоит. Выполненное в блоках углубление должно быть ровным. Пусть для прокладки проводов или гофрированного футляра это значения не имеет, но трубы в такой борозде могут деформироваться, а арматура — неправильно лечь. К тому же при ударном воздействии могут потрескаться блоки.

Какие бывают

Этот инструмент бывает двух видов.

Ручной штоборез. В частном домостроении я рекомендую остановится на этом варианте. Стоит инструмент относительно недорого. При желании и наличии сварочного аппарата его можно изготовить самостоятельно. Он представляет собой конструкцию из трубы с приваренным приспособлением для прижимания и режущей дугообразной частью. В промышленном варианте дорогостоящие модели такого бороздодела обладают алмазным наконечником.

Этим ручным самодельным инструментом при определённой сноровке и опыте можно быстро и без проблем проложить все коммуникации. Пыли при работе получается мало.

Ручной инструмент для штробирования разделяется на два типа:

  • для работы с горизонтальными поверхностями, как правило при армировании;
  • для работы с вертикальной плоскостью, как правило при прокладывании коммуникаций.

Существенных отличий эти две разновидности бороздодела не имеют. Есть только разница в изогнутости основы (трубки) и наклоне ручек. Первый вариант приведен на первой фотографии, а второй вариант выглядит так:

Бороздодел с электрическим приводом, имеющим несколько насадок. Электрический вариант штробореза является универсальным по своему применению, поскольку его можно использовать не только для работы с газобетоном, а и для других стройматериалов. Применение данного инструмента обеспечивает ровную борозду по заданным параметрам. Также отмечается высокая скорость штробирования.

Внешне электрический бороздодел похож на промышленный гриндер, только имеет выход под насадки другой формы. Также присутствует вывод, дающий возможность подключения пылесобирающего устройства. Основной недостаток электрического штробореза – это большое количество пыли. В промышленных масштабах к нему подключается специальный пылесос.

Использование такого бороздодела в домашних условиях неоправданно из-за высокой стоимости и особых условий применения.

Важно!

Штроборез с электроприводом применяют профессиональные строители при больших объёмах работы. Когда надо проштробить всего несколько углублений и канавок в условиях частного домостроения, использовать такой инструмент нецелесообразно.

Как сделать своими руками

Приобретение дорогостоящего бороздодела оправдано в том случае, когда в процессе профессиональной деятельности он будет часто применяться. А для разового строительства выгоднее изготовить штроборез самостоятельно.

Подобная процедура не занимает много времени и не является сложной. Для создание ручного бороздодела понадобится:

  1. Металлическая труба, диаметр которой полдюйма, а длина ориентировочно 80 см.
  2. Трубу с одного края следует загнуть под ручку. Проделать подобную процедуру можно при помощи промышленной горелки.
  3. На расстоянии 3-4 см от второго края приварить еще одну рукоятку. Ее можно согнуть из такой же трубы.
  4. Отрезаем от прямого края 1-2 см трубы. Этот кусок следует хорошо заточить и приварить к прямому концу. Также заточить и приварить кусок можно большего диаметра.

Ручной вариант бороздодела готов.

Совет

Для режущего элемента можно использовать не только сантиметровый отрезок трубки, а любой острый или заточенный предмет.

Как правильно пользоваться инструментом

Грамотное использование изготовленного штробореза помогает устранить ненужные затраты материала и времени. При работе с ручным бороздоделом нужно:

  1. Прочертить разметку для будущей борозды.

    Совет

    Если у вас мало опыта, можно в качестве разметки прикрутить к поверхности штробления ровную длинную деревянную рейку. Так исключается возможность, что штроборез при протягивании пойдёт в сторону.
  2. Установить режущую часть на начало линии.
  3. Одной рукой следует держать ручку, размещенную далее от ножа.
  4. Другая рука находится на рукоятке, расположенной над режущим элементом.
  5. Одновременно с нажатием на рукоять над ножом следует протягивать штроборез вдоль разметки.
  6. Периодически нужно сметать газобетонную пыль с помощью щётки, чтобы не затруднять штробирование.

Важно!

Существуют варианты изготовления инструмента из арматуры. Но, как показывает практика, они очень неудобные для применения. Чтобы не возникало дискомфорта при использовании арматурных версий, нужно видоизменить рукоятки, например, зачехлить их или надеть деревянную насадку.

Современная промышленность предлагает массу различных инструментов для работы с газобетоном, как электрических, так и ручных. Приобретать готовый бороздодел нерационально для частного применения, поскольку даже ручной вариант стоит недешево. Затраты на самостоятельное изготовление приспособления будут ниже. К тому же, самодельным инструментом можно пожертвовать в случае его поломки.

Однако, бывают скидки на комплект инструментов по газобетону.

Полезное видео

Посмотрите, как можно модифицировать болгарку и делать штробы с помощью неё:

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Отличная статья 3

izbloka.com

Особенности кладки стен из газобетона

Кладка стен из газобетона

Нередко застройщики воспринимают армирование и создание армирующего пояса для газобетонных стен, как попытку прорабов и конструкторов побольше заработать. А как все обстроит на самом деле?

 

 

Газобетон занимает в России второе место по популярности среди строительных материалов. Обгоняет его только дерево — брус и бревно. Повышенный интерес к строительным блокам из газобетона вызван целым рядом привлекательных для потребителя характеристик. В первую очередь — это цена: строительство дома из блоков газобетона обходится на 30-40% дешевле, чем из кирпича. Экономия достигается за счет стоимости материала, более легкого фундамента, меньшего количества погрузочно-разгрузочных работ и сокращении времени на кладку. Во вторую — долговечность. Жильё из газобетона способно выстоять не менее 100 лет. Кроме того, блоки ячеистого бетона легкие и при этом очень плотные (до 1200 кг/м.куб.), морозоустойчивые, влагостойкие, способны противостоять биологическому воздействию, то есть внутри материала не скапливаются грибки, плесень или бактерии, и огнестойкие.

Для строительства дома в Подмосковье достаточно возвести стены в один слой из блоков толщиной 300-375 мм плотностью до 500 кг/м.куб. Такие стены обеспечат внутри дома комфортный микроклимат, даже без дополнительного утепления.

Главные минусы газобетонных блоков — это пористость, которая со временем вызывает разуплотнение материала и ведет к разрушению всей конструкции, и подверженность трещинообразованию. С первым недостатком можно бороться при помощи организации хорошей гидроизоляции дома, а со вторым — соблюдения технологий строительства и армирования стен.

И вот тут зачастую возникают сомнения, стоит ли укреплять постройку из газобетона или нет, так как это влечет дополнительные расходы. Мнения разделяются: одни утверждают, что можно исходить из каждой конкретной ситуации и в некоторых случаях обходиться армированием только проемов и нижних рядов газобетона, другие считают, что необходимо укреплять каждый четвертый ряд стены и создавать армирующие пояса под все перекрытия. Так или иначе, без укрепления не обойтись, но зачем оно нужно, если газобетон отвечает всем прочностным характеристикам?

Подготовка к армированию первого ряда кладки газобетона

 

 

Для чего нужно армирование стен из газобетонных блоков?

Несмотря на то, что арматура не повышает несущую способность кладки, она является непременным условием при строительстве домов из газобетона. Дело в том, что блоки наряду с высокой прочностью на сжатие, практически лишены способности работать на растяжение. В итоге, при будущей эксплуатации дома есть риск образования «волосяных» трещин. На несущую способность кладки эти трещины не влияют, но сильно портят внешний вид стен, с чем не справляется даже гипсовая штукатурка. При худшем сценарии в местах швов могут возникнуть глубокие щели, и тогда весь дом будет продувать.

Причинами появления трещин являются неравномерность усадки дома, особенно весной после оттаивания грунта, температурные перепады, ветровое давление, осаждение почвы или же возникновение местного смятия, при котором локальная нагрузка на блок превышает его прочность. Вызвать дефект может даже неверно приготовленный песчано-цементный раствор, на который производилась кладка, поэтому специалисты рекомендуют использовать специальный клей для кладки газобетона: он и швы дает тоньше (1,5-2 мм против 8-10 мм для обычного песчано-цементного раствора), что уменьшает размеры мостиков холода на 10-30%, и укладывать газобетонные блоки, используя клей, легче, что в итоге экономит время, деньги и нервы.

Для кладки газобетона нужно использовать специальный клей: проще и дешевле

Таким образом, в проекте дома должны быть предусмотрены все факторы, влияющие на целостность конструкции, и приняты меры по усилению в первую очередь «слабых» точек. Например, длинной стены, которая будет постоянно подвергаться ветровым нагрузкам. В то же время обязательно армируется первый ряд газобетонных блоков, лежащих на фундаменте, зоны опоры перемычек, элементы, испытывающие повышенную нагрузку, блоки под оконными проемами, а также каждый четвертый ряд постройки в том случае, если участок стены протяженностью больше шести метров. Противники такого приёма утверждают, что арматура нарушает толщину швов и ведет к образованию мостов холода, однако, эта проблема решается правильным монтажом и использованием прутьев арматуры небольшого сечения.

Если армирование стен почти никогда не вызывает сомнений, то от армирующего пояса многие пытаются отказаться, чтобы сэкономить. Однако делать этого не стоит. Дело в том, что армопояс распределяет нагрузку вышележащих плит на стены, обеспечивает геометрическую неизменяемость всей конструкции, принимая на себя растягивающие усилия, и не позволяет дому гулять от ветровых нагрузок. Внешне он представляет собой каркас из арматуры, залитый бетоном, аналогично фундаменту, толщиной около десяти-двенадцати сантиметров по всему периметру постройки и некоторые застройщики пытаются заменить его кирпичной кладкой. Тем не менее специалисты уверяют, что такое устройство не будет отвечать всем техническим требованиям армирующих поясов, поэтому рано или поздно постройка деформируется.

 

Как правильно армировать стены из газобетона

Для армирования стен из газобетона в поверхности кладки с обеих сторон блока прорезаются штробы на расстоянии не менее 60 мм от края. Они выполняются ручным или электрическим штроборезом. Прежде чем поместить прутки в готовые канавки, из них нужно удалить пыль. Быстрее всего это сделать, используя строительный фен. Если его нет или на участке не проведено электричество, можно воспользоваться обычной сметкой.

Электрический штроборез

Чистые штробы заполняются клеем, затем в них укладывается арматура преимущественно с профилем до 8 мм. Клеевой раствор призван защитить прутки от коррозии, а также обеспечить их сцепление с кладкой.

Выбирание штроб в газобетоне вручную. Ручной штроборез

Для тонких швов можно использовать специальные арматурные каркасы — парные полосы оцинкованной стали сечением 8×1,5 мм. Для них не нужно штробить блоки, каркас укладывается на слой клея, притапливается и сверху ещё раз промазывается клеем. Учтите, что при армировании окон и перемычек необходимо прокладывать прутки на всю ширину проема плюс 900 мм в каждую сторону от него.

Штробы под арматуру в газобетоне

Армирующий пояс создается почти так же, как фундамент дома: на кладке устанавливается железобетонный короб высотой от 15 до 30 см, сваренный из арматуры. Он должен представлять собой единую конструкцию по всему периметру постройки. Для короба используется арматура не менее 6 мм толщиной, хотя, если позволяет бюджет, то можно взять прутки толще — 10-12 мм. Для лучшей связи армопояса с кладкой в верхние блоки газобетона вбиваются гвозди «ежом» или катанки. После этого по периметру возводится опалубка, и вся конструкция заливается бетоном. Обратите внимание, что заливка осуществляется только за один раз — это обеспечит монолитность пояса. В противном случае бетонная заливка будет схватываться отдельными участками, что фактически означает выброшенные деньги на ветер.

Штробы от арматуру в газобетоне

Чтобы исключить мосты холода в месте армирующего пояса, при установке опалубки рекомендуется отступить примерно на 3 см внутрь. Образовавшаяся ниша впоследствии заполняется каким-нибудь теплоизоляционным материалом, к примеру, экструдированным пенополистеролом. Тем самым удается сократить теплопотери и сохранить в доме комфортный микроклимат.

При толщине кладки газобетона до 200 мм устанавливается один пруток арматуры

Таким образом, армирование стен из газобетона позволяет избежать деформации конструкции, исправить которые в ходе эксплуатации практически уже невозможно. При этом считается, что армирующий пояс нужен не во всех случаях и зависит от множества факторов: качества грунта, проекта дома и других явлений. В то же время от него зависит неизменность геометрии постройки, поэтому лучше один раз перестраховаться, чем потом жить в доме со щелями.

 

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

remstd.ru

чем штробить газобетон Видео

1 г. назад

Как ШТРОБИТЬ стены под електричество Штробление стен под электрику в газобетоне Штробление стен под прово...

2 мес. назад

Как сделать штробу в газобетоне без штрабореза быстро и просто своими руками Канал Артёма https://www.youtube.com/chann...

2 г. назад

Показываю как штробить газоблок ручным штроборезом.

2 г. назад

Мы в социальных сетях: вконтакте: https://vk.com/stroim_dom_svoimi_rukami instagram: @vse_svoimi_rukami_shigorev Видео про штробление газобето...

2 г. назад

Супер штробилка для пеноблока. Электрическая штробилка. Штробим без проблем.Секреты строительства. Пенобл...

2 г. назад

Почти ни один ремонт не обходится без укладки новой проводки в квартире или замены старой. А провода лучше...

2 г. назад

Доброго времени суток, друзья!!! В этом видео, я покажу один из способов штробления газоблока, способ довольн...

4 г. назад

Фреза энкор, по газобетону наверно вечная.

8 мес. назад

это видео о том чем можно штробить пазогребневые плиты, газобетон и другие мягкие блоки.

7 мес. назад

Сверло перьевое по дереву с доработкой как в видео. Диаметр это Ваша ширина штробы. Глубину регулируете...

2 г. назад

Как произвести штробу по газоблоку без пыли.Для производства штробы по газоблоку применил дрель и самодель...

3 г. назад

Интересный и быстрый способ штробления стен под электропроводку в газобетоне. Без использования штробореза.

7 г. назад

Штробление стен с помощью дрели со сверлом.

2 г. назад

Насадка для прорезания ровной штробы - подойдет для работ по бетону, кирпичу. Также это отличный инструмент...

2 г. назад

Буду благодарен помощи на развитие канала: Яндекс деньги 410014122322595 WEBMONEY -Z113780019642 WEBMONEY -R143050824962 ...

1 г. назад

С помощью продольной прямой фрезы по дереву можно сделать штробление для проводов в мягких стенах таких...

4 г. назад

Газобетон имеет оригинальные характеристики как строительный материал, что-то среднее между деревом (пили...

3 г. назад

Если у вас нет ручного штробореза по газобетону, то можно сделать такое приспособление, как у нас. Нужно...

2 г. назад

Штробим газоблок с помощью дрели и фрезы.

4 мес. назад

Как можно легко и быстро сделать штробы для укладки кабеля.

videohot.ru

Как армировать газобетон - зоны армирования

Газобетон является теплым, но довольно хрупким материалом, который обладает низкой прочностью на изгиб, а это стает причиной трещин. Правильное армирование усиливает кладку, добавляя стенам жесткости и стойкости к возникновению трещин.

В данной статье мы полностью рассмотрим все этапы армирования газобетонного дома, начиная от первого ряда, и заканчивая армированием фронтона.

Этапы строительства с применением арматуры:

  1. Армирование первого и каждого четвертого ряда газобетона.
  2. Армирование подоконных рядов.
  3. Армирование блоков под перемычками
  4. Армирование самих перемычек.
  5. Армопояс под перекрытия.
  6. Армирование под мауэрлат.
  7. Армирование фронтона.
  8. Армирование перегородок.

Армирование первого и последующих рядов газобетона

Предварительно, на фундамент уложена гидроизоляция, первый ряд газоблока уложен на раствор, а плоскость блоков выравнена теркой.

Далее необходимо сделать следующее:

  1. Сделать в ряде блоков две штробы.
  2. Очистить ряд от газобетонной крошки и пыли.
  3. Выгнуть арматуру под штробы.
  4. Заполнить штробы цементным клеем по газобетону.
  5. Уложить в штробы арматуру и загладить плоскость блоков.

Для армирования рядов кладки обычно используют арматуру диаметром 8мм. На углах обязателен загиб арматуры. Нахлест арматуры должен составлять минимум 300 мм. Рациональней будет применять более длинные прутки арматуры, ведь так получится меньше нахлестов и более экономный расход арматуры.

Армирование подоконных рядов газобетона

Процесс армирования под оконными проемами аналогичен тому, что мы написали выше. Отличие лишь в том, что армирование под окнами должно заходить минимум на 900 мм от краев проема.

Армирование блоков под перемычками

Перемычки должны опираться на блоки минимум на 250 мм с каждой стороны. Так как перемычка собирает на себе вес от вышестоящих блоков, то повышенная нагрузка от перемычки передается на те блоки, на которых она стоит.

Потому эти блоки нужно армировать двумя прутками арматуры по 8 мм. Длина армирования должна составлять 900 мм, но для перестраховки можно и больше.

Армирование перемычек

Перемычки можно залить самостоятельно, а можно купить в готовом виде. Готовые газобетонные перемычки продаются различных размеров, как по длине, ширине и высоте. Более подробно про перемычки смотрите в нашей предыдущей статье, там полный обзор.

Рассмотрим варианты самостоятельного возведения перемычек с армированием. Самым популярным и простым способом создания перемычки является заливка бетона в готовые U-блоки.

Процесс выглядит следующим образом:

  1. Выставляется деревянная подпорка под перемычку.
  2. Укладываются на клей U-блоки.
  3. С внешней стороны перемычки вкладывается утеплитель.
  4. Устанавливается арматурный каркас из 4-6 прутков арматуры.
  5. Заливается бетоном М300-М350.
  6. Перемычка должна опираться на блоки минимум на 250 мм. 
  7. Продольная арматура диаметром 8-10 мм.
  8. Поперечная арматура(рамка) – 6 мм.
  9. Шаг между рамками – 250 мм.
  10. Основную нагрузку воспринимает нижняя арматуры.
  11. Для арматурного каркаса защитный слой бетона минимум 40мм.

Армирование армопояса под перекрытия

Армопояс является обязательным элементом дома из газобетона. Задача армопояса – создать по всему периметру стен жесткую неразрывную конструкцию, а также равномерно распределить нагрузку от перекрытий и вышестоящих блоков.

Арматуру в армопоясе применяют диаметром от 10 до 12 мм. Для обычных двухэтажных домов, применяют схему армирования с четырьмя или шестью прутками продольной арматуры. Рамку делают из 6мм арматуры, расстояние между рамками около 250-300 мм.

На углах армопояса применяются специальные хомуты для усиления арматуры, смотрите схему снизу.

Нахлест арматуры минимум 300 мм. Ширина армопояса должна быть как у стены. Высота армопояса – 200-300 мм.  Не забывайте про утеплитель с внешней стороны – 50 мм ЭППС.

Схемы армирования армопояса на углах

 

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат является менее нагруженным, от чего и требования к нему меньше чем к армопоясу под перекрытия. Обычно применяется квадратная схема армирования с 10 мм арматурой. В качестве опалубки применяют U-блоки.

  • Шпильки должны быть 12 диаметра.
  • Расстояние между шпильками около 100 см.
  • Шпилька фиксируется проволокой к армокаркасу строго вертикально.
  • Перед заливкой бетона, обмотайте шпильки пленкой или изолентой, чтобы бетон на попал на резьбу.

Армирование газобетонного фронтона

На фронтоне нужно армировать:

  1. Подоконный ряд.
  2. Ряд над окном.
  3. Армирование ряда под мауэрлат(армопояс). 
  4. Верхний обрез кладки.

Армирование перегородок

Про перегородки мы написали большую подробную статью – перегородки из газобетона, там вы узнаете про армирование, анкеровку со стенами и прочие нюансы.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

stroy-gazobeton.ru

Штроба в газобетоне. Отверстия в газобетоне. Коммуникации

В стенах из газобетона прокладку внутренних коммуникаций выполняют, как и при армировании блоков, путем выработки канавок (штроб) специальным шроборезом, а технологические отверстия высверливают безударной дрелью.

После нанесения на стене разметки путей внутренних коммуникаций, с помощью штробореза выполняют канавки в стенах.

Основные правила для штробления под электропроводку

  • Штроба в газобетоне выполняется строго горизонтально, либо вертикально (штробление под произвольным углом — недопустимо).
  • Горизонтальная штроба в газобетоне под потолком выполняется на расстоянии не менее 150мм -200 мм от плоскости потолка.
  • Вертикальная штроба в газобетоне не должна приближаться более чем 100 мм к углам стен, дверных и оконных проемов.
  • Расстояние штробы под электропроводку от газопровода, не должно превышать 400 мм.
  • Параметры штробы (ширина и глубина) не должна превышать 25 мм.
  • Максимальная длина штробы должна составлять не более 3000 мм
Чтобы штроба в газобетоне имела форму прямой линии, при нанесении разметки, к стене с помощью саморезов по дереву нужно закрепить доску и вести вдоль нее штраборез. В этом случае канавки получатся идеально ровные.
  Еще один способ штробления в газобетоне – с помощью болгарки, используя диски по камню с прокладкой между ними. Ширина штробы регулируется толщиной прокладки, остатки газобетона в пазах удаляются стамеской.
  • Достоинство данного способа – быстрота штробления.
  • Недостаток – длинна шпильки болгарки должна позволять зажимать диски через прокладку и сам процесс шробления сопровождается обильным количеством пыли.
Отверстия в газобетоне выполняются с использованием безударной дрели. Отверстия под монтажные коробки в газобетоне высверливаются с помощью плоского сверла.
Плоское сверло — применяется для выработки отверстий больших диаметров и глубины. Режущая поверхность плоского сверла изготовлена в виде пластины (лопатки), выполненной совместно с хвостовиком.

В вырезанных канавках крепятся держатели для проводов в которых фиксируют прокладываемый кабель. В подготовленные ранее отверстия устанавливают монтажные коробки.

Метки: газобетон, стены, строительство дома
Рубрика: Стены, Строительство из газобетона | Ваш отзыв »

Комментарии закрыты.

inbud.ru

Армирование стен из газобетона

Существует два основных типа конструкционного армирования кладки стен дома из мелких газобетонных блоков. Оба типа конструкционного армирования стен из газобетона не повышают несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин и снижают раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Поэтому целесообразность конструкционного армирования должна быть оценена на этапе проектирования применительно к каждому конкретному дому из газобетона (ячеистого бетона). Вреда строению от избыточного армирования кладки из газобетона нанесено быть не может.

Первый тип конструкционного горизонтального армирования газобетонной кладки используется для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. Этот тип армирования может быть рекомендован для всех типов построек из мелких газобетонных (ячеистобетонных) блоков, за исключением случаев поэтажно опертых газобетонных стен в задниях с несущим монолитным железобетонным каркасом.

Второй тип конструкционного армирования кладки из газобетона применяется для предупреждения возникнновения тепературно-усадочных трещин (например при строительстве из "свежего", только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, что акутально в пик строительного сезона, когда газобетон продается "горячим из автоклава"), при строительстве домов из газобетона в регионах со значительными годичными колебаниями температур воздуха, при значительных ветровых нагрузках, либо при прогнозируемых деформациях основания больше допустимых пределов: разности отметок основания более 2 см, крена фундамента более 5 см или общей его осадки более 10 см.

В зарубжных руководствах для строительства домов из газобетона предусмотрен и третий тип армирования газобетонной кладки - вертикальный, который связывает фундамент и верхний обвязочный монолитный пояс газобетонных стен. Такой вид армирования требуется для строительства домов в сейсмоопасных и ураганоопасных районах или в других условиях, когда стены из газобетона могут испытовать значительные горизональные нагрузки (дома на склоне, сход лавин, армирование отдельностоящих стен и ограждений). Вертикальное армирование рекомендуется зарубежными производителями газобетона (Xella) для усиления углов задний и примыканий стен. Внутреннее вертикальное армирование может увеличить несущую способность стены из газобетона, при меньшем увеличении общей теплопроводности конструкции (в отличии от применения открытого железобетонного каркаса). Также вертикальное армирование применяется при строительстве из крупноформатных стеновых газобетонных панелей, которые пока не представлены на российском рынке. Подробно вертикальное армирование стен из газобетона мы рассматриваем в отдельной статье.

Конструкционное горизонтальное армирование газобетонной кладки осуществляется арматурой А400-А500 (А400С-А500С). Суммарная площадью поперечного сечения арматуры должна составлять не менее 0,02% от пощади армируемого сечения кладки.

Пример расчета: при армировании глухой стены высотой 3 метра, сложенной из газобетонных блоков шириной 30 см площадь сечения стены составит 3000 мм х 300 мм = 900 000 мм2. Определяем требуемое сечение араматуры: 900 000 мм2 /100 x 0,02 = 180 мм2. Армирование производится с шагом по высоте максимум 1 метр, значит, понадобится минимум 6 стержней арматуры. Определяем требуемое сечение арматуры по таблице (для 6 стержней). Условиям удовлетоворяют стержни арматуры диаметром 6 мм и более.

   

При увеличении толщины стены понадобится либо увеличение диаметра арматуры, либо более частое армирвание.

При конструкционном армировании газобетонных стен арматура размещается либо в горизонтальных растворных швах, либо в бетонных поясах, параллельных горизонтальным швам кладки. Бетонные пояса устраиваются в штробах сечением 2,5 на 2,5 см, которые прорезаются ручным штроборезом (без пыли, но тяжко), угловой отрезной машинкой (легко, но с облаками пыли), либо электрическим профессиональным штроборезом (быстро и почти без пыли, но дорого). Штробы должны быть расположены не ближе 6 см от края газобетонного блока. Перед укладкой арматуры, из штробы удаляется пыль, штроба увложняется до изменения цвета, затем (примерно на 2/3 ее высоты) заливается пластичный цементный раствор или клей для газобетона, после чего арматурные стержни переменного диаметра втапливаются в раствор. Хотя расчеты на основании требований СТО НААГ 3.1–2013 говорят о возможности использования арматуры диаметром 6 мм, некоторые производители газобетона (H+H) рекомендуют использовать арматуру d8. Чтобы не прибегать к расчетам, можно запомнить, что стенах из газобетонных блоков толщиной 25 см и более по краям кладки (на расстоянии не менее 60 мм от внешней поверхности блоков в кладке) устанавливают два ряда арматуры, а в стенах толщиной 20 см и менее – один арматурный стержень диаметром 8 мм, располагаемый по центру стены. Посовременным требованиям сохранения структурной целостности зданий хотят бы один пояс армирования должен быть непрерывным (выполненным неразрывными или с анкеровкой арматуры).

Посмотрим на возможные варианты горизонтального конструкционного армирования глухих стен из газобетонных блоков:

Максимальное расстояние между рядами горизонтального конструкционного армирования - 100 см. На практике это означает, что армируется каждый четвертый ряд газобетонных блоков высотой 25 см, и каждый третий ряд кладки из газобетонных блоков высотой 30-35 см.

При отсутствии в конструкции стены обвязочных монолитных железобетонных поясов перекрытий (например при устройстве сборных деревянных перекрытий по деревянным (композитным) балкам) ряды горизонтального армирования газобетонных стен обязательно располагаются под и над рядом кладки в плоскости перекрытия (Вариант "Б" на схеме выше).

Конструкционное горизонтальное армирование проемов размещается по их нижней грани. На основании требований СТО НААГ 3.1–2013 используются стержни арматуры суммарной площадью поперечного сечения не менее 50 мм2 (два стержня арматуры d6), которые заглубляются в кладку на величину не менее 50 см, но не менее 1/3 ширины проема.

Например, при армировании оконного проема шириной 2 метра, арматура должна заходить за грани проема не менее чем на 200/3 = 67 см с каждой стороны проема.

Требования к конструкции конструктивного армирования проемов в стенах из газобетонных блоков согласно Building Code Requirements for Masonry Structures ACI 530-05/ASCE 5-05/TMS 402-05, раздел 1.14.2.2.7: горизонтальная арматура должна раполагаться в рядах кладки над и под проемом и должна заходить за грани проема на величину не менее 61 см или 40 диаметров араматуры.

dom.dacha-dom.ru

Армирование кладки из газобетона | Инбуд

Армирование стен из газобетона выполняется не с целью повышения несущей способности кладки. Главная цель армирования – снижение риска появления трещин, которые могут образовываться от возникающих напряжений. Под воздействием влаги и температуры, в результате попеременных процессов усадки и набухания блоков, в газобетонной кладке возникают растягивающие деформации. Нагрузка, возникающая в местах дверных и оконных проемов, вызывает стягивающие деформации в углах, и растягивающие деформации под и над проемами. Поскольку газобетон имеет низкую прочность на растяжение, растягивающие деформационные нагрузки могут вызывать образование трещин. Армирование определенных рядов несущих стен, как раз и компенсирует деформационные напряжения в кладке.

Существует много мнений о том, как и в каких местах выполнять армирование газобетона. Рекомендуемая технология строительства из газобетона определяет несколько ключевых узлов, в которых наиболее важно выполнять армирование.

Такими местами являются первый ряд кладки, последующий каждый четвертый ряд, места опирания перемычек и места под оконными проемами. Также всегда необходимо устраивать армопояс (армированный кольцевой бетонный пояс) в уровнях перекрытий и в уровне под стропильной системой крыши.

Для армировки стен из газобетона используют прутковую арматуру, которую укладывают в заранее прорезнные штробы. При однослойной конструкции стен и толщине используемых блоков 250-400 мм, в каждый армируемый уровень, необходимо укладывать по два прутка стержневой арматуры, при толщине кладки 200 мм и менее, один.

Штробы размером 25х25 мм прорезаются в поверхности кладки параллельно друг другу на расстоянии от краев блока не менее 60 мм. Штрабление легко выполняется ручным или электрическим штраборезом.

Для лучшего сцепления клеевого раствора с блоками, проштрабленные пазы  необходимо очистить от пыли обычной щеткой.

На угловых блоках арматуру следует изгибать, как показано на рисунке, но не сопрягать друг с другом путем стыкования прутьев.
Для армирования чаще всего используется ребристая стержневая арматура ø 8 мм. Перед укладкой арматуры штрабу необходимо заполнить клеем.
После заполнения штрабы клеем следует вдавить в нее арматуру таким образом, чтобы клеевой раствор полностью покрывал арматуру. Следует следить, чтобы клеевой раствор равномерно обволакивал арматуру, тем самым создавая защитный слой. Излишки клея необходимо удалить. Такая технология защитит арматуру от возможной коррозии и совместит работу арматуры с кладкой.
Далее на армированный ряд укладывают очередной ряд газобетонных блоков на клеевом растворе.

Подоконная зона также армируется, путем укладки арматуры в двух параллельных штробах. Длина арматуры подбирается такой, чтобы она залегала в кладку на 0,5-0,8 м, с каждой стороны проема. При небольших проемах лучше укладывать непрерывную арматуру либо соединяемую внахлест.

Для предотвращения трещинообразования в верхних углах дверных и оконных проемов следует выполнить армирование опорных зон под перемычки на расстоянии 0,5-0,8 м, а наружную плоскость стен заармировать фасадной щелочестойкой стеклосеткой.

В заключении хочется добавить, что никогда не стоит экономить время и средства на армирование газобетона, а также устройстве армопояса в уровнях между этажами и уровне крепления стропильной системы, так как от этого напрямую зависит долговечность конструкции здания.

  • Этапы строительства из газобетона
  • Прокладка коммуникаций и штробление газобетона
  • Облицовка газобетона кирпичом

Метки: газобетон, стены, строительство дома
Рубрика: Новости, Стены, Строительство из газобетона | Ваш отзыв »

Комментарии закрыты.

inbud.ru