Как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент – Как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент

Содержание

Как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент

Главной задачей при возведении здания является выбор типа фундамента. Это напрямую зависит от свойств грунта и его пучинистости. Пучинистый грунт во время промерзания расширяется, поднимается и приводит к трещинам на фундаменте и непосредственно на сооружении.

Для того чтобы решить эту проблему изготавливают фундамент на глубине ниже промерзания, но этот вариант не подходит для легких зданий, поэтому в качестве альтернативы используется мелкозаглубленный фундамент.

Советы

Монтаж фундамента ленточного типа

Зная, как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент вы с легкостью выполните работу самостоятельно. Монтаж этого типа требует объединения всех частей конструкции в единое основание, отвечающее за уравновешивание грунтовых деформаций и распределение нагрузки по всему периметру фундамента. При ленточном мелкозаглубленном фундаменте получается единая рама, а при столбчатом – опорные элементы фиксируются балками из стали или монолитными ростверками.

При монтаже мелкозаглубленного фундамента есть возможность небольшого подъема основания. Однако отклонения не должны быть больше предельных расчетных значений, которые зависят от типа постройки и применяемых материалов. Также значение имеет наличие жесткой конструкции сооружения, устойчивой к деформации во время промерзания почвы.

Исходя из функционального назначения, используются два типа мелкозаглубленного фундамента:

  1. Ленточный. Для его возведения выкапывается и утрамбовывается траншея с последующей укладкой песчаной подушки;
  2. Столбчатый. Монтаж основывается на буронабивных или забивных сваях.

Если монтаж осуществлен согласно технологии, сооружение на таком основании будет эксплуатироваться наравне с постройками на заглубленном фундаменте.

При применении мелкозаглубленного фундамента финансовые, трудовые и временные затраты на строительные работы значительно меньше.

Изготовление мелкозаглубленного фундамента

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Для монтажа мелкозаложенного фундамента необходимо основать песчаную или щебневую непучинистую подсыпку. Исходя из расчетного значения, делается выбор в пользу ленточного или столбчатого фундамента.

Монтаж ленточного типа

Подготовка основы

Есть несколько способов монтажа основания для ленточного мелкозаглубленного фундамента, которые зависят от степени пучинистости грунта на месте возведения.

Наиболее надежным способом является тот, при котором железобетонная монолитная лента сооружается прямо на строительной площадке. Глубина закладки ростверка должна составлять 50-60 см. Если грунт слабопучинистый, роль основания играют блоки из бетона, скрепленные между собой заливкой бетона переплетений выпусков блочной арматуры. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция, соответственно приходится использовать монолитные элементы.

Столбчатый фундамент

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент

По мере усложнения грунта на месте строительства, затрудняется процесс самостоятельного возведения столбчатого фундамента. Если пучинистость грунта сильная или средняя, то возникает необходимость более жесткой фиксации элементов в единую конструкцию. Это делается путем заливки монолитного ростверка или укрепления стальных балок.

При монтаже столбчатого фундамента необходимо использовать столбы, служащие связующим звеном между зданием и площадкой. Для этого между ними оставляется расстояние от 20 см, благодаря которому уравновешиваются изменения, происходящие при промерзании грунта.

Монтаж столбчатого фундамента

Правила расчета основания

  1. Первоначально необходимо провести мероприятия, которые помогут определить характер грунта. Далее опираясь на данные показатели, осуществляется выбор конструкции и рассчитывается фундамент;
  2. Высота фундамента определяется полученными значениями площади основной подошвы. Зачастую высота устанавливается вдвое больше ширины;
  3. Обязательно проводятся расчеты фундамента по возможной деформации.

Расчет основания

Свойства грунта можно определить без специальных исследований. Для этого вам потребуется сделать скважину с глубиной около двух метров на расстоянии полуметра и произвести визуальное исследование почвы на глубине. При плохом качестве грунта, желательно большую его часть заменить на более благоприятный грунт, в качестве которого можно использовать песок. На это потребуется потратить больше времени и сил, но таким образом вы снизите вероятность усадки вашего дома и его деформирования в холодное время года.

При соблюдении технологии, мелкозаглубленный фундамент позволит обеспечить надежность конструкции на длительное время, поэтому построенный дом будет радовать не только вас, но и еще несколько поколений.

Видео

Технология создания мелкозаглубленного фундамента рассматривается в следующем видеоматериале:

kakpravilnosdelat.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Началом строительства любого здания является закладка фундамента. При выборе типа основания следует учитывать различные факторы, начиная от особенностей грунта и заканчивая конструктивными особенностями основного строения. Последнее время популярностью пользуется мелкозаглубленный ленточный фундамент, это объясняется его универсальностью, небольшими затратами на строительные работы и возможностью возвести конструкцию без применения тяжелой строительной техники.

Когда используется фундамент мелкого заложения

Такое основание можно смело возводить под легкие загородные строения небольшой этажности. Это могут быть дома из дерева и его разновидностей, из газосиликатных и пенобетонных блоков, каркасно-щитовые сооружения. Не исключено использование мелкозаглубленного фундамента под кирпичные дома при условии, что стены будут иметь незначительную толщину.

Высота строений, возведенных на фундаменте мелкого заложения не должна превышать трех этажей.

Где используется мелкозаглубленное основание

Кроме этого мелкозаглубленное основание подходит для строительства на грунтах, склонных к пучению, так как небольшое заглубление защищает конструкцию от воздействий пучинистого грунта.

к оглавлению ↑

Особенности возведения мелкозаглубленного основания

Выбирая для дома фундамент мелкого заложения, следует учитывать некоторые особенности его возведения:

Нюансы мелкозаглубленного фундамента

  • Такое основание требует обязательной защиты от осадков. Поэтому очень важно предусмотреть организацию водосточной и дренажной системы. Это позволит сместить большую воду от линии фундамента. В наших предыдущих статьях есть подробная информация о том, как сделать дренаж фундамента.
  • Одним из способов защиты мелкозаглубленного фундамента от осадков и поверхностных вод является отмостка. Большинство профессиональных строителей настаивают на ее обустройстве. Узнайте больше из нашей статьи: для чего нужна отмостка и как ее обустроить.
  • При самостоятельном изготовлении такого фундамента лучше всего привлечь для работы большое количество людей, чтобы обеспечить быстрое приготовление бетона и его одноразовую заливку.
  • В процессе строительства мелкозаглубленного основания следует использовать только высококачественный бетон. Читайте подробную статью о том, какой цемент лучше использовать для качественного бетона.
  • Главной особенностью такого типа фундамента является необходимость завершения основного строительства до наступления морозов, так как такое основание нельзя оставлять на зиму.

к оглавлению ↑

Что следует принимать во внимание при строительстве МЗЛФ

Очень важным фактором является тип грунта на участке. Дело в том, что на грунтах органического происхождения и на глине строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента запрещается.

Не меньшее значение имеет уровень грунтовых вод. Очень близкое их расположение может стать причиной быстрого разрушения бетонной ленты мелкого заложения.

Рельеф местности определяет степень сложности возведения мелкозаглубленного фундамента. При сильном перепаде высоты лучше возвести фундамент другого типа. Ранее мы подробно писали об устройстве фундамента на склоне.

к оглавлению ↑

Правила выполнения расчетов нагрузки на мелкозаглубленный ленточный фундамент

При выполнении расчетов нагрузки на фундамент мелкого заложения важно учесть все параметры. Общая нагрузка на основание дома может быть постоянной и переменной. В первом случае речь идет о следующем:

  • Конструкция здания и его особенности.
  • Этажность строения и его общая высота.
  • Материал, который планируется использовать для возведения стен и перегородок здания.
  • Нагрузка от кровельной конструкции, включая вес кровельного материала.

Кроме того следует учитывать сезонные нагрузки от осадков, особенно в зимнее время. Именно зимой снежная масса на крыше дома оказывает большое давление.

К нагрузкам переменного типа относится количество жильцов, вес мебели и подобные факторы.

к оглавлению ↑

Технология строительства МЗЛФ

Мелкозаглубленная бетонная лента основания возводится достаточно просто, поэтому все работы доступны для самостоятельного выполнения. Кроме того для этого процесса потребуется несколько помощников, а вот без тяжелой строительной техники можно обойтись.

Набор инструментов для работы

Строительство ленточного мелкозаглубленного основания требует набора самых простых инструментов:

Наборы инструментов

  • Лопата, можно приготовить совковую и штыковую лопату.
  • Молоток и кувалда.
  • Электрическая дрель, болгарка с дисками, шуруповерт.
  • Рулетка и строительный уровень.
  • Обычная веревка или строительный шнур.

к оглавлению ↑

Траншея

При определении ширины траншеи учитывается ширина стены и размер толщина опалубочной конструкции. Непосредственно монолит фундамента должен получиться вровень со стеной, но с учетом опалубки ширина траншеи должна быть немного больше. Если строительство ведется на сыпучем или пучинистом грунте, то следует еще немного увеличить этот параметр траншеи.

Прежде чем приступить к рытью траншеи необходимо сделать разметку участка, используя для этого деревянные колышки и строительный шнур или веревку. Колышки вбивают по углам будущего фундамента, а шнур натягивают между ними по периметру. При этом следует отметить и внутренний, и наружный периметр.

Если строительство не требует точных расчетов мелкозаглубленной бетонной ленты, то глубина заложения определяется расположением слоя твердой глины. В этом случае дно траншеи следует опустить на 25-30 см ниже верхнего уровня глиняного слоя.

Копка траншеи

Для общего ознакомления следует сказать, что грунт чаще всего представляет собой следующую структуру:

  • Верхние 10 см – слой плодородной почвы.
  • Следующие 10-20 см занимает смесь песка и глины.
  • Ниже этого слоя располагается твердая глина, копать которую достаточно трудно.

Дно траншеи следует углубить примерно на 30 см, чтобы соорудить фундамент и подушку для него. Таким образом, общая глубина фундамента мелкого заложения составляет около 0,7 метра. Такой параметр вполне соответствует требованиям, которые предъявляются при строительстве каркасных, щитовых и других строений небольшого веса.

к оглавлению ↑

Создание подушки

Чтобы сезонные подвижки грунта и другие изменения в почве равномерно распределялись по всей площади подошву фундамента, необходимо создать своеобразную подушку из песка и щебня. Песчаный слой должен иметь толщину около 5 см. песок засыпают в траншею, разравнивают, поливают водой и тщательно утрамбовывают. Щебень насыпают слоем такой же высоты, хорошо разравнивают, уплотняют и заливают жидким цементным раствором. В результате выполненных действий получается подошва фундамента.

к оглавлению ↑

Армирование

Армируем МЗЛФ

Прочность и надежность любого фундамента обеспечивает каркас из арматурных прутьев. Не рекомендуется пренебрегать созданием армирующего пояса, так как он принимает на себя основную нагрузку. По этой же причине не следует экономить на арматуре или использовать элементы низкого качества.

Для создания армирующего пояса необходимо взять прутки арматуры сечение 10-12 мм и связать их, создавая два уровня по два прутка. Ширина и высота армирующего каркаса определяется параметрами фундамента, от каждого края фундамента арматура должна отступать на 5 см. основные прутья каркаса нужно обязательно связать между собой вертикальными и поперечными прутками. Для вязки лучше всего использовать специальную мягкую проволоку. При необходимости соединения прутьев по длине важно делать нахлест концов арматуры в 10-15 см.

к оглавлению ↑

Опалубочная конструкция

Опалубку можно возводить перед сборкой армирующего пояса, но для удобства этот этап немного отодвигают. Дело в том, что в готовой опалубочной конструкции вязать каркас намного сложнее.

Основное предназначение опалубки – формирование ровных стенок бетонной ленты, поэтому для ее изготовления необходимо использовать щиты, сколоченные из досок или фанеры. Внутренняя часть щитов должна быть максимально гладкой, поэтому доски хорошо обрабатывают (узнайте, как выбрать качественные доски для опалубки). Чтобы конструкция смогла удержать внутри тяжелую бетонную массу, рекомендуется сделать подпорки и перемычки. Подпорки устанавливают с внешней стороны конструкции на расстоянии 50-60 см, перемычки закрепляют по верхнему краю щитов, чтобы опалубка не разъехалась под давлением бетона.

к оглавлению ↑

Заливка бетона

Качественный фундамент может получиться только при использовании качественно приготовленного бетона. Поэтому идеальным вариантом считается раствор, приготовленный в заводских условиях. Большинство опытных мастеров советуют по возможности использовать именно этот вариант. Однако при незначительном бюджете строительства экономия требуется на каждом этапе, включая приготовление бетона. Отличным решение проблемы может стать мобильная бетономешалка, ее можно взять в аренду, что существенно сэкономит средства.

Качество бетона также зависит от используемых компонентов и их количества, следовательно, соблюдение пропорций и качественные ингредиенты помогут изготовить прочное и надежное основание для дома или другой постройки.

Заливку бетона рекомендуется выполнять в один прием, при этом толщина одного слоя не должна превышать 20-25 см. После заливки одной порции необходимо уплотнить бетонную массу, для этой цели применяют вибратор или обычный металлический прут. В последнем случае бетон осторожно протыкают в нескольких местах, удаляя пузырьки воздуха. Уплотнение бетонного раствора способствует повышению прочности всего основания.

По окончании заливки бетонной массы поверхность фундамента хорошо разравнивают и оставляют на 28-30 дней, чтобы бетон застыл и набрал необходимую прочность. В течение этого времени фундамент защищают от мусора и осадков, накрывая его полиэтиленовой пленкой. Кроме того в жаркие дни поверхность постоянно опрыскивают водой, чтобы бетон не растрескивался. Возможно, Вам также будет интересно узнать об уходе за фундаментом после заливки.

к оглавлению ↑

Утепление и гидроизоляция

Чтобы избежать промерзания фундамента мелкого заложения, не стоит пренебрегать утеплением и гидроизоляцией основания. При этом защита должна захватывать и вертикальные, и горизонтальные стенки.

Ленточный фундамент мелкого заложения можно сделать своими руками. При этом необходимо принять во внимание основные факторы, оказывающие влияние на качество основания, учесть особенности возведения фундамента такого типа и соблюдать технологию его строительства.

    

stroykarecept.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент стал популярным для строительства частных домов благодаря своей универсальности и возможности устройства без применения тяжелой техники и относительно за небольшие деньги. Как правильно построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками?

Когда применяется МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) — это разновидность ленточного фундамента с глубиной заложения не больше 70 см. Этот вид основания получил распространение в индивидуальном строительстве благодаря нескольким существенным плюсам:

  • относительно небольшой стоимости,
  • малому объему земляных работ,
  • отсутствию необходимости использовать тяжелую технику,
  • применимости на разных типах грунта,
  • небольшим затратам строительных материалов.

Возводить на нем можно дома до 3 этажей из бруса, бревна, каркасные, кирпичные с облегченной кладкой, из пенобетона.

Фундамент мелкого заложения подходит как для непучинистого, так и для пучинистого грунта. Нельзя делать его на биогенных почвах: торфе, сапропеле, а также на глине.

Виды МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент может быть как монолитным, так и сборным. Монолитный фундамент представляет собой бетонную армированную ленту, которая располагается по периметру строения и под несущими стенами. В случае сборного фундамента эта лента делается из фундаментных блоков, скрепленных цементным раствором. Для создания сборного фундамент понадобится гораздо меньше времени, но срок службы у него меньше, чем у монолитного.

Комбинация свайного и ленточного фундамента — свайно-ленточный мелкозаглубленный фундамент. Лента в этом случае опирается на винтовые или буронабивные сваи, под ней делается песчаная или щебеночная подушка. Свайный фундамент делают на сложных грунтах или при перепадах высот на участке.

Порядок строительства

Перед тем как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, необходимо провести геодезическую экспертизу, чтобы выяснить

  • состав и качество грунта,
  • глубину его промерзания,
  • уровень грунтовых вод.

Эти параметры влияют на выбор типа фундамента и глубину его заложения. Однако, если вы хотите экономить на дорогостоящей экспертизе, для оценки качества грунта достаточно пробурить шурфы в нескольких местах на участке.

  • Глинистый грунт можно скатать в шарик руками.
  • Суглинок также можно скатать в шарик, но он будет с трещинами.
  • Супесчаный грунт при этом частично рассыплется.
  • Песчаный грунт скатать в шарик невозможно.

Площадку для строительства необходимо расчистить от мусора и растений, деревья выкорчевать, снять плодородный слой почвы.

Далее производят разметку — переносят размеры дома на площадку. Для этого понадобится веревка и колышки. В первую очередь отмечают фасадную стену дома, которая смотрит на улицу. Далее строят перпендикулярно ей две другие стены. Чтобы проверить, ровный ли получается прямоугольник, сравнивают его диагонали. По углам забивают маячки. На расстоянии примерно метра от этого контура устанавливают отмостку из досок, на которую натягивают веревки, показывающие размеры ленточного фундамента. Можно нанести размеры непосредственно на землю известковым раствором.

После этого копают траншею. Ее глубина равна толщине ленты плюс толщина песчаной подушки. Толщина подушки обычно составляет 20 см. Обычно траншею для мелкозаглубленного ленточного фундамента делают глубиной 0,5 м, шириной 0,6- 0,8 м.

Под тяжелые конструкции, такие как печь, крыльцо, лестница, копают котлованы.

Подушку делают из песка, щебня или их смеси, толщиной 30-50 см. Распространенный вариант также двухслойная подушка: 20 см щебня и 20 см песка. Если грунт на участке пылеватый, то перед засыпкой подушки нужно постелить в траншею геотекстиль. 

Подушку насыпают слоями, уплотняя каждый слой. Если она двухслойная, сначала насыпают 10-15 см песка, утрамбовывают его. Чтобы облегчить эту задачу, песок смачивают. Далее насыпают гравий и тоже утрамбовывают. Поверхность подушки должна быть строго горизонтальной, это можно проконтролировать с помощью уровня. Сверху укладывают гидроизолирующий материал — рубероид.

Монолитный МЗЛФ

Далее собирают опалубку. Для нее используют доски или щитовые материалы, такие как фанера, ОСП и другие. Доска должна быть толщиной не менее 5 см. Доски сбивают в щиты. Опалубка должна быть на несколько сантиметров выше предполагаемого уровня бетона. Высота ленты над поверхностью земли должна быть меньше или равна глубине и равна 4 ширинам ленты.

Щиты фиксируют с помощью колышков, между собой соединяют саморезами или гвоздями. Элементы крепежа не должны торчать внутрь опалубки. Если они окажутся в бетоне, могут появиться трещины или даже отколоться кусок бетона. Также опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента дополнительно укрепляют наклонными подпорками (подкосами), сделанными из бруса сечением не менее 5 см. Располагают подпорки с внешней стороны на расстоянии примерно 0,5 м. В опалубке необходимо просверлить отверстия для коммуникаций. В них вставляют трубы.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленом для гидроизоляции и уменьшения сцепления с бетоном. Можно использовать и несъемную опалубку из экструдированного пенополистирола.

Армирование

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента обязательно включает армирование. Арматуру вяжут вязальной проволокой. Использование сварки для соединения прутков не рекомендуется, так как в этих местах наиболее вероятно начнется коррозия. Схемы армирования приведены на рисунке.

Минимальное количество прутков для каркаса мелкозаглубленного ленточного фундамента — 4 штуки. Продольная арматура должна быть класса AII или AIII, иметь ребристое сечение. Чем она длиннее, тем лучше — каждое соединение уменьшает прочность каркаса. Для поперечных частей используют более тонкую гладкую арматуру (6-8 мм). Для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух армирующих поясов, всего 4 продольных прутка. От краев фундамента арматура должна отстоять на 5 см. Между вертикальными перемычками должно быть 30-40 см.

Особенно важно правильно сделать армирование углов. Для этого прутки сгибают таким образом, чтобы заход на другую стену был не менее 40 диаметров прутка. При этом возле углов расстояние между вертикальными перемычками должно быть в два раза меньше, чем в стене.

Заливка

Бетон лучше брать заводской, марки не меньше М200 (для деревянных домов) и М250 (для кирпичных). При самостоятельном изготовлении лучше перемешивать бетон не вручную, а в бетономешалке.

Желательно залить весь фундамент за один прием. Бетон заливают послойно, каждый слой выравнивают и утрамбовывают. Для этой цели лучше использовать вибротрамбовку. Последний слой выравнивают по нанесенной на опалубку отметке. Профессиональные строители, сделавшие уже не один десяток фундаментов, рекомендуют посыпать бетон сверху сухим цементом. Это нужно, чтобы верхний слой быстрее схватился. Застывает фундамент примерно месяц.

Противодействие пучению

Перед тем как сделать ленточный мелкозаглубленный фундамент на суглинке, нужно знать, что для такого грунта нужны меры против пучения:

  • дренаж,
  • гидроизоляция,
  • утепление.

Дополнительно об утеплении фундамента смотрите на видео:

Важно! Очень желательно выполнить весь цикл работ (построить дом полностью) за один сезон, чтобы фундамент не оставался без нагрузки на зиму. В противном случае силы морозного пучения могут выдавить фундамент из земли, деформировать или сломать. Если нет возможности достроить дом до холодов, то землю вокруг фундамента необходимо закрыть любым теплоизолирующим материалом (соломой, опилками). Снег на участке убирать не нужно.

МЗЛФ на сваях

Фундамент на сваях делают на сложных грунтах. Для этого обычно используют винтовые или буронабивные сваи. Под ленту насыпают песчаную подушку. Она будет противостоять пучению грунта.

Буронабивные сваи делают прямо на участке. Для этого бурят скважины, помещают в них трубы, армирующий каркас и заливают бетоном. Глубина скважин должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Арматуру свай необходимо связать с каркасом ленты. Для этого она должна подниматься над подошвой ленты не менее чем на 40 см. Если используются винтовые сваи, то в них просверливают отверстия, продевают в них арматуру и связывают с каркасом ленты.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент как монолитный, так и сборный, можно сделать самостоятельно. На нем можно строить дома из разного материала и разной этажности (до 3 этажей), применяется он на разных типах грунта.

bouw.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

СНиП 2.02.01–83

Во время расчетов принимаются во внимание:

  • нагрузки, действующие на основание фундамента;
  • показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
  • максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
  • характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Минимальная ширина ленты в зависимости от этажностиШирина ленты, см
Несущая способность грунта 0,72 кгс/см2.
Пример: пылеватые, мелкие слюдянистые пески, илистые пески, илистая глина
Ширина ленты, см
Несущая способность грунта 1 кгс/см2
Пример: глина, песчанистая глина, илистая глина, илистый неорганический ил
Ширина ленты, см
Несущая способность грунта 1,4 кгс/см2.
Пример: песок, глинистый крупный песок, илистый щебень, глинистый щебень
Ширина ленты, см
Несущая способность грунта >1,92 кгс/см2.
Пример: гравелистый песок, гравий, щебень
Каркасный дом 1 этаж30303030
Каркасный дом 2 этажа38303030
Каркасный дом 3 этажа58433030
Каркасный дом, обложенный «вполкирпича» 1 этаж30303030
Каркасный дом, обложенный «вполкирпича» 2 этажа53403030
Каркасный дом, обложенный «вполкирпича» 3 этажа81604030
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 1 этаж40303030
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 2 этажа73533530
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 3 этажа106815340

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.

Основные этапы работ по обустройству фундамента

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Содержание материала

Разметка ленточного фундамента

Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.

Разметка фундамента под баню

Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.

Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.

Обноска для разметки фундамента
Обноска
Разметка ленточного фундамента

Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео — Разметка для фундамента

Для изготовления опалубки можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Доски для сборки опалубки
Мебельные доски также подходят для сборки опалубки

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.

Установка опалубки

Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.

Схема опалубки с упорами

Шаг 4. Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.

Шаг 5. Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.

Опалубка в сборе — фото

Видео — Изготовление опалубки

Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.

Установка продухов
Труба, заложенная поперёк опалубки, и является продухом

Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.

Арматура

Если все нормально, можно начинать заливать бетон.

Заливка бетона

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Цемент м400
Песок
Щебень

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Замешивание бетона

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Песок на дне траншеи

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Заливка фундамента слоями

Процесс заливки

Бетонный вибратор

Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Залитый фундамент

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Видео — Семинар по заливке фундамента

Практические советы

Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.

Как делать бетон

От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.

Бетономешалка

Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.

Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.

Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

Заброс материалов в бетономешалку

Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.

Работы на стройплощадке

С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.

Подвозите бетон в тачке

Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Важно

  1. Никогда не оставляйте на ночь половину мешка цемента, сделайте из него еще один замес.
  2. После окончания рабочего дня тщательно промойте бетономешалку. Имейте в виду, что застывшая бетонная масса отбивается долго и трудно, кроме того, такие работы не проходят бесследно для бетономешалки.

    Промойте бетономешалку после работы

  3. Вы работаете с водой – соблюдайте во время подключения бетономешалки все требования ПУЭ.
  4. Желательно над бетономешалкой сделать временный навес от дождя. Это не только ускорит работы, но и облегчит процесс изготовления бетона.

    Схема экономичного навеса

  5. Весь инструмент должен уходить «на ночевку» в чистом виде. Как бы вы ни устали – помойте лопаты, тачку и т. д. Застывший цемент на них на следующий день еще более усложнит работы.

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.

Как собирать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.

Гвозди строительные 3,0 х 70

Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.

Опалубка с полиэтиленовой пленкой

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.

  1. Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
  2. Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
  3. Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.

Начало копки траншеи

Траншея под ленточный фундамент

Видео — Как копать траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.

Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.

Видео — Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

banya-expert.com

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками от А до Я + видео

Экономичный и одновременно максимально надежный фундамент – мечта каждого начинающего застройщика. Но возможен ли такой вариант? Вполне. Прямое подтверждение этому – мелкозаглубленное ленточное основание. Обустройство такого фундамента не требует больших финансовых и временных затрат, но результат работы очень даже радует – вы получаете качественное и долговечное основание. Более того, соорудить его можно даже своими руками, без задействования профессиональных строителей. Чтобы вы в этом убедились, давайте рассмотрим каждый этап возведения мелкозаглубленного фундамента. А в дополнение советуем посмотреть и видео монтажа – оно позволит вам еще более детально разобраться в технологии укладки основания.

Отличительные черты мелкозаглубленного фундамента

Перед тем как приступить к разбору технологии укладки, обозначим главные особенности ленточного основания мелкозаглубленного типа:

  • представляет собой рамку в виде монолитной ленты из железобетона, очерчивающей периметр будущего строения;
  • обходится в два раза дешевле, нежели глубокозаглубленное основание;
  • подходит для строительства одно- и двух- и трехэтажных зданий из дерева, бетона, камня и кирпича;
  • может использоваться на непучинистых участках, а также на слабо-, средне и сильнопучинистом грунте;

Важно! В последних двух случаях нужно обеспечить качественный дренаж почвы.

  • обустройство предполагает минимальный объем земельных работ;
  • дает возможность соорудить в периметре строения небольшой подвал или погреб;
  • для укладки не нужно использовать специальную технику.

Мелкозаглубленный фундамент нельзя обустраивать на замерзшей земле, поэтому все работы нужно завершить еще до прихода морозов. Укладка основания проводится в четыре этапа.

Обустройство фундамента

Этап 1: Подготовка траншей

Первым делом необходимо подготовить траншеи, в которые в последующем будет заливаться бетон.

Сначала выполните разметку площадки, на которой будет располагаться фундамент. Затем точно определите углы будущей конструкции – они должны быть максимально ровными. Далее переходите к созданию основы – выкопайте траншеи по периметру размеченной площадки. Оптимальная глубина фундамента – 50 см. Ширина каждой траншеи должна быть не менее 60-80 см.

Когда углубления будут выкопаны, нужно уплотнить почву – обустроить на ней специальную подушку. Если основу участка составляет пылеватый мелкий песок, грунт нужно предварительно накрыть геотекстилем – он предотвратит заиливание площадки и защитит подушку фундамента от сорняков, которые с большой долей вероятности будут прорастать в ней из-за высокой влажности.

Подготовка траншеи

Сама подушка должна достигать в высоту 30-50 см – этого будет достаточно, чтобы придать фундаменту необходимую прочность. Сначала засыпается песок слоем в 15-20 см. Его нужно тщательно смочить и утрамбовать. Затем засыпьте 15-20 см гравия. Снова смочите и утрамбуйте основание. Далее осуществляется гидроизоляция – укладываются листы рубероида.

Когда работа будет завершена, проверьте уровень полученной поверхности основания – он должен быть строго горизонтальным.

Этап 2: Обустройство опалубки

Следующий шаг – работа с опалубкой. Для ее сооружения вам понадобится большое количество досок. Учитывайте, что при заливке бетона на опалубку будут осуществляться серьезные механические воздействия, поэтому запаситесь прочной доской – ее толщина должна быть не меньше 5 см.

Доски нужно сбивать в виде щитов. Оптимальный шаг соединения – 80 см. Если шаг будет шире, конструкция не получится достаточно крепкой. Готовые деревянные щиты можно фиксировать на основание с помощью подпорок или опорных брусьев. Последние нужно устанавливать через каждые 60-70 см. Рекомендуемое сечение брусьев – 50х50 мм. Щиты нужно плотно фиксировать между установленными брусьями или подпорками. После монтажа опалубки укройте щиты плотным полиэтиленом или пергамином.

С внешней стороны конструкцию опалубки также желательно укрепить специальными подпорками, чтобы она не деформировалась в процессе последующих монтажных работ.

Этап 3: Армирование основы

Качественное армирование – залог целостности и долговечности всей конструкции мелкозаглубленного фундамента, поэтому данный шаг нельзя пропускать ни в коем случае.

Армирование

Для начала соорудите армированный каркас. Для этого подготовьте металлические прутья 14-18 мм в диаметре. Их длина может быть любой, но специалисты рекомендуют использовать длинные изделия – 2-5 м. Помните: чем длиннее прутья, тем меньше соединений и тем крепче основа фундамента. Металлические изделия укладываются по всему периметру фундамента на подушку, тем самым формируя каркас.

Для обустройства армированного скелета обычно применяются прутья меньшего сечения – до 10 мм. Длина изделий должна быть немного шире траншеи. Вся арматура устанавливается строго перпендикулярно по отношению к элементам каркаса. Соединять их можно двумя способами: более надежный – электросварка, а более доступный – перевязка проволокой. Последняя должна быть очень гибкой, чтобы с ней легко работалось.

Совет. Для удобства монтажа арматурного скелета можно использовать обрезки пластиковых труб: напилите их на циркулярке, чтобы получились колечки по 5 см высотой, установите полученные изделия на основание и зафиксируйте на них армированную конструкцию.

Этап 4. Заливка бетона

Самый ответственный этап – непосредственная заливка фундамента. Его также можно разделить на несколько стадий:

  1. Подготовка смеси. Если вы укладываете фундамент собственноручно, наверняка и бетонную смесь решите готовить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет. Главное – купить качественные расходные материалы: сам бетон, щебень и песок. Желательно, чтобы последний был крупной фракции – он лучше сцепляется. Смесь изготавливается из бетона, песка и воды в пропорции 1:3:1. После тщательного перемешивая к составу добавляются 5 частей щебня.
  2. Заливка смеси. Когда состав тщательно вымешан, можно заливать его в подготовленные траншеи. Чтобы при застывании фундамента не образовались воздушные камеры, бетон нужно уплотнить после укладки. Это можно делать как вручную – с помощью деревянной трамбовки, так и посредством специального вибропресса. Состав нужно заливать не за один прием, а по мере его утрамбовки. В процессе высыхания бетона регулярно проверяйте его уровень.
  3. После окончательного застывания фундамента засыпьте оставшиеся прослойки между траншеями фундамента землей и утрамбуйте ее.

Заливка бетона

Как видим, обустроить своими руками мелкозаглубленный ленточный фундамент действительно не составляет труда. Придерживайтесь общей технологии и следуйте правилам монтажа, которые уже давно вывели профессиональные строители, – соблюдение этих двух условий приведет вас к положительному результату, даже если вы впервые занимаетесь заливкой фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: видео

Ленточный фундамент: фото

sad24.ru

Ленточный мелкозаглубленный монолитный фундамент: подготовка, заливка

Монолитный ленточный фундамент

Фундамент — это начальный этап строительства любого сооружения. Как показывает практика, примерно 20% средств уходит именно на возведение этого элемента будущего здания. Дороговизна материалов заставляет застройщиков задуматься о строительстве более экономичных вариантов фундамента. Ярким примером экономичного варианта может выступить мелкозаглубленный ленточный фундамент. Однако существует некоторые ограничения в плане использования мелкозаглубленного фундамента.

Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Применять можно при строительстве:

  • малоэтажных каркасных конструкций;
  • деревянных конструкций;
  • строений из газобетона;
  • малогабаритных строений (бань, гаражей, заборов и т.д.)
  • применять мелкозаглубленный нельзя при строительстве;
  • малоэтажных конструкций с подвалом;
  • многоэтажных тяжелых конструкций (свыше 20 т).

При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента глубина заложения, как правило, составляет всего 50 см.

Такой вариант фундамента достаточно универсален и может применяться практически на всех видах грунта, но все же и здесь есть некоторые ограничения, которые следует учитывать.

Категорически не рекомендуется возводить мелкозаглубленные ленточные фундаменты на наклонных участках. Кроме того, нельзя возводить такой тип фундамента на биогенных органических грунтах, к ним относятся сапропель, торф и т. д. Нежелательно строительство мелкозаглубленного фундамента и на стыке разных видов грунтов, а также на территориях, где чрезвычайно высок уровень грунтовых вод.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к заливке фундамента

Схема заливки монолитного фундамента.

На первом этапе возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента нужно провести все необходимые работы по очистке будущей площадки, а также разметку.

Разметка участка составляет наибольшую трудность для многих застройщиков во время проведения подготовительного этапа, так как выполнение данного вида работ требует придельной внимательности. Самым сложным в деле разметки территории является перенос параметров с бумаги на реальную местность с сохранением необходимого масштаба. Особое внимание нужно уделить углам, они должны быть ровно 90°.

Разметка территории начинается с измерения расстояния от фасадных или других заборов до будущих стен. Расстояние от дома до фасадного забора должна быть не менее 5 м. Таким образом, первой делается разметка стены будущего фасада. Замеры фиксируются на земле при помощи деревянных или металлических кольев с натянутой на них бечевкой или шпагатом. Сначала отмечается внешний контур стены фундамента с фасадной стороны, затем внутренний.

Схема мелкозаглубленного экономичного ленточного фундамента для пучинистых грунтов (глины и суглинки).

Далее размечаются остальные стены будущего фундамента по тому же принципу, но теперь разметка ведется относительно разметки фасадной части. В последнюю очередь проводится разметка внешнего и внутреннего контура внутренних стен, если такие имеются в плане сооружения.

Ширина фундамента должна быть не менее 30 см, поэтому при проведении разметки нужно, чтобы расстояние между внутренним и внешним контуром превышала данный показатель, не менее чем на 7 см, которые будут необходимы для обустройства опалубки для заливки фундамента.

Кроме того, после формирования разметки нужно сделать обрисовку очертания разметки на земле, чтобы при рытье траншеи под ленточный фундамент было легче сделать стенки максимально ровными.

Обрисовку на земле можно сделать с помощью лопаты или металлической арматуры. После проведения подготовительных работ можно приступать к основным работам по обустройству монолитного ленточного фундамента.

Вернуться к оглавлению

Заливка мелкозаглубенного ленточного фундамента

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Чтобы правильно и быстро залить ленточный монолитный фундамент, нужно подготовить необходимый минимум инструментов и материалов. На протяжении выполнения работ понадобится:

  • доски для опалубки;
  • арматура с сечением 12;
  • песок;
  • гравий;
  • бетон;
  • лопата;
  • спиртовой уровень;
  • обвязочная проволока.

В первую очередь роется траншея, глубина которой должна составлять 75 см. Дно траншеи должно быть максимально ровным, поэтому все участки нужно тщательно проверять спиртовым уровнем. На дне траншеи нужно сформировать 20-тисантиметровую песчаную подушку. Песок подушки нужно тщательно утрамбовать, для этого его заливают водой и дают ей сойти.

Поверх песчаного слоя засыпается 15-тисантиметровый слой гравия, который также заливается водой и тщательно трамбуется. При трамбовке подушки фундамента можно использовать виброплиту — это значительно облегчит задачу. При строительстве фундамента на пучистых грунтах, песчаная подушка делается на 30 см шире, чем ширина стенок фундамента.

Виды ленточных фундаментов.

Далее необходимо сформировать опалубку из досок. Очень важно, чтобы опалубка возвышалась над уровнем почвы не менее чем на 30 см. В данном случае сколачивать короб опалубки нужно таким образом, чтобы отдельные элементы плотно прилегали друг к другу.

Короб обрешетки, сформированный внутри траншеи, должен быть надежно сколочен, чтобы выдержать распирающую нагрузку, залитого в него бетона. Для увеличения жесткости конструкции необходимо сделать внутренние и внешние подпорки, но при этом внутренние распорки должны быть расположены таким образом, чтобы при заливке они не были прикрыты бетоном.

Внутри обрешетки формируется арматурная решетка. Прутья арматуры можно скреплять по средству сварки, но если такого инструмента в наличии нет, то можно использовать обычную обвязочную проволоку. Арматурный каркас нужно делать таким образом, чтобы отдельные его части были полностью покрыты бетоном, так как в дальнейшем части арматурной сетки, которые будут контактировать с влажным воздухом, подвергнутся коррозии, что приведет к разрушению бетонной части фундамента и его ослаблению.

Следующим этапом является заливка бетона. При заливке бетона нужно тщательно следить, чтобы материал растекался равномерно, и в случае необходимости бетон распределяется лопатой. Залитый бетон нужно тщательно утрамбовать, лучше всего для этого использовать виброплиту. Залитый монолитный фундамент должен отстояться от 3 до 9 месяцев.

moidomkarkas.ru

Ленточный, мелкозаглубленный фундамент. Строим самостоятельно.

В этой статье я хочу рассказать о том, как сделать ленточный фундамент самостоятельно. Почему мы выбрали именно ленточный, а не скажем, свайный или столбчатый, вы узнаете из этой статьи.

Как всегда для удобство чтения я разобью статью на разделы, которые представлены в этом содержании.

Давайте сразу для себя определимся, что такое ленточный и можно его называть мелкозаглубленным, чтобы потом не было путаницы и смешения понятий.

Ленточный фундамент относится к разряду монолитных фундаментов. Так как он представляет собой железобетонную ленту, идущую под всеми стенами дома, назван ленточным.

Ленточным фундамент закладывают на глубину ниже уровня промерзания почвы. Узнать эту глубину можно в специальной литературе. Глубина промерзания грунта напрямую зависит от региона, где выполняется строительство.

Мелкозаглубленный фундамент – фундамент, у которого глубина заложения выше глубины промерзания почвы. Казалось бы в чем смысл такого фундамента, первая зима и он даст трещину. Тем не менее такой фундамент широко используется в строительстве. При строительстве мелкозаглубленного фундамента крайне важно соблюдать технологию.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент может быть только монолитым, это становится понятным из его принципа работы. Так как фундамент закладывается выше точки промерзания грунта, он подвержен морозному пучению грунта, но за счет своей жесткости равномерно опускается или поднимается с грунтом не трескаясь и сохраняя свою форму. За счет меньшей глубины заложения мелкозаглубленный фундамент намного экономичнее ленточного, который более объемный и требует большее количество бетона и арматуры.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, как правило, используют при строительстве легких домов, к разряду легких домов относятся деревянные дома (брусовые, каркасные, каркасно-щитовые и бревенчатые), дома из газо-пенобетонов и кирпичные с небольшой толщиной стен.

Итак, если у вас легкий дом, то ставим плюс в пользу мелкозаглубленного фундамента.

При строительстве мелкозаглубленного фундамента стараются минимизировать проблемы от промерзания грунта, поэтому обустраивают дренаж и утепление нижней часть (основы) фундамента.

Песчанная подушка при строительстве мелкозаглубленного фундамента – самое первое дело. Пучение грунтов сводится практически на нет. Поэтому мелкозаглубленные фундаменты можно строить на любых видах грунта, кроме чрезмернопучинистых, тут лучше остановиться на монолитном заглубленном фундаменте.

Когда можно строить мелкозаглубленный фундамент? Когда дом легкий и почва любая, кроме чрезмернопучинистой.

Итак, вы определили, что для вашего дома и почвы подходит мелкозаглубленный фундамент, значит самое время узнать, как сделать ленточный фундамент самостоятельно.

Из инструментов вам понадобится: лопата штыковая и совковая, кувалда, молоток или шуруповерт, рулетка, строительный уровень, нить. Из материалов для опалубки понадобится доска (лучше ДВП 18-20 мм толщиной) и брус, для самого фундамента арматура минимум 12 мм в диаметре, вязальная проволока и бетон не менее М400.

Выставляем опалубку

Если есть время или огромное желание еще сэкономить денег, можете вырыть траншею под все стены вашего будущего строения самостоятельно. Ширина траншеи должна быть не менее 300 мм, так как сам фундамент допускает небольшое нависание стены, то его вполне достаточно для строительства стены в 400 мм шириной.

Наша строительная бригада руководствуется одним простым правилом при строительстве мелкозаглубленных фундаментов – глубина траншеи должна быть на 10 см глубже первой твердой глины. Как правило, снимается верхний плодородный слой почвы, он порядка 70-100 мм, затем идет слой песчано-глиняной смеси 100-200 мм (в зависимости от региона он может сильно отличаться), затем начинается твердая глина (ее тяжело копать). Затем углубляемся в нее на 100 мм, итого выходит порядка 400-500 мм глубина нашей траншеи. Мы обычно капаем немного с запасом для того, чтобы соорудить правильную дренажную систему и чтобы осталось место для утепления подошвы фундамента.

На дно траншеи насыпаем и тщательно утрамбовываем слой песка не менее 50 мм. Песок, как мы писали выше, помогает распределять смещения грунта равномерно по всей подошве фундамента. Некоторые бригады для дополнительной защиты песчаной подушки от воды гидроизолируют боковые стенки траншеи. Подсыпка траншеи песком

Песчаная подушка готова, настало время вязать арматуру. Отнеситесь к этому процессу со всей ответственностью, так как на арматуру «ложится» основная нагрузка. Как правильно вязать арматуру мы уже рассказывали. Вам нужно связать 4 продольных прута 12 мм диаметром так, чтобы в поперечном сечении конструкции получился квадрат 200Х200 мм.

Полученные коробки укладываем на камни, чтобы бетон был вокруг арматуры, т.е. арматурные конструкции лежали в толще бетона.

Если есть бетономешалка и объем бетона не превышает один метр кубический можно и даже более дешевле сделать бетон самостоятельно. А если объем фундамента порядка 2-3 и более кубометров бетона, то целесообразно заказать готовую смесь. Обязательно используйте вибратор, его можно заказать вместе с бетоном либо просите всех своих соседей помочь с заливкой фундамента.

Если траншея не лежит в одной плоскости, то целесообразно выставить опалубку, чтобы верхняя поверхность фундамента была в горизонте, хотя некоторые специалисты советуют возвести цоколь, который и уберет все неровности фундамента.

Опалубку проще всего делать из ДВП, которую предварительно окрашивают, чтобы материал не «тянул» воду из смеси. Выставлять стенки опалубки нужно строго вертикально на самом краю траншеи при помощи отвеса или уровня. Для того, чтобы закрепить стенки используем брусья, которые забиваем в землю. После заливки бетона фундамент накрываем пленкой, чтобы увеличить время испарения воды, тем самым уменьшив вероятность появления трещин.

К слову, гораздо удобнее использовать для заливки фундамента специальные формы для бетона. Мы говорим именно о пластиковых формах для бетона, которые выгодно отличаются от традиционных деревянных досок, характеризующихся повышенной адгезией. Детальнее о таких формах можете узнать на сайте http://www.sistrom.ru/plastikovye_formy_dlja_betona.

Фундамент лучше делать по весне, чтобы было время набрать прочность порядка 3 недель и поставить коробку или сруб дома. Это очень важно, так как специалисты не советуют оставлять фундамент без нагрузки на зиму.

Очень важная часть работ по строительству фундамента любого типа – гидроизоляция фундамента. Стоит отметить, что в нашем случае боковые стороны ленты фундамента гидроизолировать уже не получится, так как мы в качестве опалубки использовали стенки траншеи, т.е. мы просто физически не сможем добраться к стенам фундамента.

Однако для почв с близким залеганием грунтовых вод целесообразным будет копка траншеи для фундамента немного шире ленты фундамента, чтобы можно было выставить опалубку и ее демонтировать, а потом сделать гидроизоляцию ленточного фундамента.

Гидроизоляция фундамента

В качестве гидроизоляции можно использовать большой выбор материала, который предлагает рынок.

Самым дешевым, но при этом надежным методом является гидроизоляция ленточного фундамента битумной мастикой. Такая защита надежно убережет фундамент от капиллярного проникновения влаги, а так же от проникновения грунтовых вод.

Минусом обмазочной изоляции является низкая устойчивость покрытия к механическим нагрузкам, которые неизбежно будут действовать на мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Мы обычно гидроизолируем фундамент рулонным рубероидом. Что называется дешево и сердито. Относительно дорогой вариант, но при этом достаточно надежный. Правильно выполненная изоляция не повреждается при подсыпке грунта или линейных деформациях фундамента. Прежде, чем проклеить два слоя рубероида фундамент следует обработать расплавленной битумной мастикой. В таком случае за надежность гидроизоляции мелкозаглубленного фундамента можно не беспокоиться.

Если стенки фундамента недоступны для выполнения гидроизоляции, то перед тем как делать цоколь здания уложите на поверхность фундамента два слоя рулонного рубероида. Также на расплавленную битумную мастику.

Если вы прислушались к нашему совету и при заливке фундамента сделали опалубку выше уровня земли, то цоколь у вас получился автоматически. Кроме того, самым правильным вариантом для красоты отделки будет такой, когда стены дома нависают над цоколем (цоколь как бы утоплен).

Делаем цоколь фундамента

По высоте цоколь должен быть не более 400 мм, этой высоты больше, чем достаточно, чтобы убрать все неровность фундамента относительно горизонта и поднять уровень дома. Ниже цоколь делать не советую, так как могут быть проблемы зимой.

В нашем случае цоколь получился такой же как и фундамент – железобетонный. На мой взгляд очень надежная конструкция, так как все является монолитным. Однако можно выполнить цоколь из кислотоупорного кирпича (есть в продаже).

Обязательно нужно сделать гидроизоляцию цоколя, даже если вы сделали цоколь из кислотоупорного кирпича, не забывайте, что остаются цементно-песчаные мостики, которые активно «тянут» воду. Поэтому примените ту же схему гидроизоляции для цоколя, что и для фундамента, а именно, два слоя рубероида (рубемаста) на расплавленную битумную мастику.

Отделка цоколя на ваш вкус, многие мастера не советуют плитку и керамогранит, а также высказываются против штукатурки. Я нахожу отделку цоколя керамогранитными плитками красивым и долговечным решением.

stroy-dom.info