alikar.ru

Септик без откачки своими руками

Главным условием комфортной жизни каждого загородного дома является наличие канализации, и если ее нет, то чаще всего оборудуется септик. Как правило, такие септики нуждаются в постоянной откачке нечистот, для чего вызывают ассенизатор, и как следствие это приводит к дополнительным расходам. Поэтому можно изготовить септик без откачки своими руками. Благодаря такой конструкции нет необходимости вызывать машину для откачки. Однако, перед тем как начать его делать, важно понимать по какому принципу он работает и где его можно расположить.

Принцип работы

Схема септика без откачки

Такой септик имеет несколько смежных резервуаров. В большинстве случаев изготавливают две, а иногда три камеры. Первая камера предназначена для отстойника. Если септик двухкамерный, то объем первой камеры будет иметь ¾ всего сооружения. Если конструкция трехкамерная, то ее объем будет равен половине от всего объема септика.

Когда стоки попадают в первую камеру они очищаются, потому что тяжелые фракции оседают, а те, которые легче перетекают в следующую камеру. Перелив осуществляется по мере заполнения первой, и уже в последней камере осуществляется полная очистка жидкости, которую можно использовать для полива или направить в дренажный колодец.

Очень важно чтобы каждый резервуар был герметичен. Исходя из конструкции, в стенах и на дне последней камеры необходимо сделать небольшие отверстия. Это позволит без проблем удалять влагу, а также полностью исключить ее скопление.

Подготовка места, размер и рытье котлована

Поиск места под котлован

Для того чтобы сделать септик без откачки своими руками, важно правильно рассчитать его объем, который определяется исходя от водопотребления. Например, норма каждодневного расхода воды на одного человека составляет двести литров. Это поможет определить общий объем потребления воды на каждого жильца дома. От полученного результата к полученному объему необходимо добавить 20%. Высчитать нужный размер ямы очень просто. Например, если вам необходим септик, объем которого будет равняться 18 м³, то изготавливается котлован длиной и глубиной в 3 м, а шириной в 2 метра. Каждая сторона умножается и получается необходимый объем.

Когда трубопровод от дома будет достаточно длинный, то есть большая вероятность его быстрого засорения. Поэтому, если нет возможности установить септик недалеко от дома, то изготавливаются контрольные колодцы.

Схема двухкамерного септика

Что касается месторасположения септика без откачки, то здесь существуют конкретные требования. Например, желательно его разместить на расстоянии от дома не ближе десяти метров. Сильно длинная трасса канализационной трубы с несколькими поворотами может забиться, что будет препятствовать быстрому попаданию стоков в септик. Также септик должен располагаться на определенном расстоянии до источника воды. При прокладке трубы до септика необходимо соблюдать наклон в 2 сантиметра на один метр трубы. Если септик будет слишком далеко, то нужного наклона добиться будет сложно.

Как показывает практика, большой септик заполняется медленней. Хотя биологический септик без откачки большого размера будет иметь более продолжительный срок службы, существует другая сторона медали. Если семья состоит из четырех человек, то размер септика может быть в три метра в глубину, ширину и длину. Это будет равняться 27 м³. Но здесь важно понимать, что глубину септика необходимо считать не от крышки, а от сливной трубы.

Не стоит полагать что, чем выше будет находиться эта труба, тем лучше, так как септик без откачки нуждается в переливе жидкости в другую камеру, это необходимо для постоянного размножения бактерий в каждой из камер.

Трехкамерный септик

Более того, глубину котлована необходимо рассчитывать в зависимости от высоты грунтовых вод. Если они находятся близко, то вряд ли получится сделать глубокий септик. По этой причине, предварительно рекомендуется изучить состав грунта. Чтобы сэкономить время, яму для септика можно вырыть при помощи экскаватора, если это невозможно, то копать придется вручную.

Септик без откачки можно изготавливать несколькими методами:

• Из кирпича.
• Из монолитного бетона.
• Из бетонных колец.

Из кирпича

Квадратный кирпичный септик

Следует учесть, что для такого септика необходимо использовать исключительно полнотелый кирпич, так как он самый устойчивый и надежный. Итак, существует два варианта его строительства:

1. Септик без дна. Дно септика засыпается слоем в 25 см песком или щебнем. Чтобы избежать заиливания, специалисты рекомендуют пробурить две-три скважины, диаметр которых может быть 100 мм. В эти скважины вставляются асбестовые или пластиковые трубы и засыпаются крупным щебнем. Первая камера выкладывается сплошной кладкой. Что касается второй камеры, то здесь кирпич укладывается в шахматном порядке, оставляя зазор в 1/3 длины кирпича. Этот метод позволяет увеличить качество дренажа нечистот, однако, может отрицательно влиять на грунтовые воды, если она находятся рядом.
2. Герметичный септик. Этот вариант септика на дне имеет фундамент, который в обязательном порядке армируется. Как только бетон застыл, кладется кирпич. Стены такого септика могут иметь толщину 25 см, а между камерами нужно сделать перегородку толщиной 12 см. Чтобы увеличить герметичность, стены следует обработать мастикой.

Что касается формы такого септика, то она может быть прямоугольной или круглой.

Круглый септик

То, как сделать крышку для этого септика будет описано ниже. Следует учесть некоторые достоинства и недостатки такой конструкции.

Достоинства

• Небольшая цена.
• Отличная производительность и гидроизоляция.
• Быстрота постройки.
• Долговечность.
• Надежность.

Недостатки

• Большой риск попадания нечистот в грунт.
• Обязательное использование качественного материала, по причине меньшей устойчивости к агрессивным средам.

Из монолитного бетона

Этапы строительства бетонного септика

Изготовление такого септика потребует намного больших усилий. После того как яма готова, первым делом необходимо возвести опалубку. Чтобы немного упростить этот процесс можно использовать скользящую опалубку, которая изготавливается для одной части котлована, а после застывания бетона перемещается на другую.

Для опалубки можно использовать щиты из плит USB, так как этот материал влагостойкий. Более того, он намного дешевле в отличие от щита, изготовленного из досок. Обязательно наличие арматуры, которая придаст конструкции прочность и жесткость.

Если арматуры нет, то можно применить всевозможные металлические цилиндрические предметы. Это может быть старая труба или уголок. Главное условие, при выборе материала это его прочность на изгиб.

После установки опалубки с периодичностью в 30 см, прорезаются круглые отверстия, в которые устанавливаются трубы и забиваются в грунт хотя бы на 50 мм. Также перед заливкой бетона проделывается отверстие под трубу, идущую из дома. В состав раствора должен входить песок, портландцемент, вода и жидкий суперпластификатор. Когда корпус септика из бетонного монолита готов, его необходимо разделить на отдельные камеры. Как правильно делать расчеты мы уже говорили выше. Следует учесть некоторые достоинства и недостатки такой конструкции.

Достоинства

• Практичность и доступность строительного материала.
• Большой срок эксплуатации.
• Высокий уровень гидроизоляции.

Недостатки

• Высокая стоимость конструкции.
• Приходится делать обустройство опалубки.
• Необходимо армирование.
• Минимальная пропускная способность.

Из бетонных колец

Септик из бетонных колец

Подходящий диаметр железобетонных колец должен подбираться исходя из требуемого объема септика. В большинстве случаев используется не больше четырех колец в одну камеру. Установить их самостоятельно будет сложно, поэтому последовательно, при помощи спецтехники, можно осуществить монтаж. Следует учесть что швы между кольцами необходимо заделать раствором, а после обработать гидроизоляцией. Между камерами прокладывается переливная труба, а верх закрывается люком. Эта технология имеет некоторые достоинства и недостатки.

Достоинства

• Высокая герметичность конструкции.
• Долговечность и прочность.
• Быстрота монтажа.

Недостатки

• Дороговизна.
• Ограниченный объем.
• Трудности соединения камер между собой.
• Не обойтись без помощи спецтехники.

Монтаж бетонного кольца

Самое главное требование, которое предъявляется к тому или иному септику без откачки это долговечность и надежность конструкции. В целях безопасности септик сооружается в месте, где уровень грунтовой воды низкий.

Изготавливаем перекрытие для септика

Бетонный септик

Спустя несколько недель, когда стены и перегородки септика застыли, можно приступать к подготовке заливки перекрытия. Следует учесть что это перекрытие можно использовать как для кирпичной, так и для монолитной бетонной конструкции. Для перекрытия септика на сооружение укладывается несколько швеллеров. Затем укладывается щит, изготовленный из досок. На щите должны быть небольшие бортики, обозначающие люк.

Размещать люк лучше всего над перегородкой двух камер, так как можно будет иметь доступ сразу к двум камерам. 

Крышка септика

На этом этапе работы, устанавливается вентиляционная труба, которая должна опуститься в яму на 15–20 см. Одна труба будет нагнетающей, а вторая выходной. Для обеспечения прочности перекрытия, следует проложить арматуру и уже после все залить раствором. Существует более простой вариант, который заключается в использовании готовой железобетонной крышки с отверстием для люка, но его установку необходимо выполнять при помощи спецтехники.

Итак, теперь септик без откачки готов. Такое изделие, сделанное самостоятельно может обойтись намного дешевле в отличие от стоимости работ нанятой бригады специалистов. Для успешного завершения процесса необходимо в точности следовать всем рекомендациям и последовательности работ.

Советы и рекомендации

Вентиляция септика

• Что касается вентиляции, то лучше всего использовать асбестовую трубу или пластиковую из поливинилхлорида. Также можно сделать желоб из досок, а ту часть, которая будет находиться в яме, следует обработать специальной мастикой. Чтобы снаружи она имела симпатичный вид, ее можно будет покрасить, а сверху оборудовать зонтик из оцинкованной жести.
• Трубу, используемую для вентиляции, можно оборудовать под выкачку по принципу матрешки. В широкую вентиляционную трубу вставляется более узкая труба, которая и будет использоваться для выкачки. 
• Если ваш септик не будет иметь бетонное дно, то он не должен располагаться на одном уровне с грунтовыми водами.
• Перед началом работ по рытью котлована, необходимо точно рассчитать необходимый объем, который должен быть на 20% больше подсчитанного.
• При планировании и закупке строительных материалов для септика не стоит экономить. Если покупать некачественный материал, то это может отрицательно сказаться на конечном результате, и все ваши усилия сведутся на ноль.
• Используйте смеси и бактериальные препараты, которые будут предотвращать появление неприятного запаха. Эти бактерии будут содействовать быстрому разложению отходов и процессу ферментации.

Это основные рекомендации, придерживаясь которых вам будет гораздо легче выполнить работу более качественно. Если вы имеете большой опыт в изготовлении септика без откачки, то пишите свои рекомендации к этой статье. Возможно, ваши советы помогут тем, кто испытывает определенные трудности.

Видео

В этом ролике вы сможете увидеть, как нужно опускать бетонные кольца голыми руками там, где не может работать кран.

kakpravilnosdelat.ru

Септик своими руками — как сделать самостоятельно (видео и фото)

У любого современного человека вид и запах ассенизационной машины вызывает достаточно неприятные эмоции. Особенно остро это ощущают владельцы загородных домов, не подключенных к центральной канализационной сети. Как правило, такие строения оборудованы выгребными ямами, требующими регулярной откачки. А значит, встреча с ассенизаторами и расставание с энной суммой денег неизбежно.  К тому же эти незаменимые люди не приезжают сами – их необходимо вызывать, а для этого нужно постоянно следить за уровнем жидкости в яме. Ведя достаточно активный образ жизни, и постоянно удерживая в голове массу разнообразной информации, можно просто забыть проверить количество нечистот, что чревато весьма неприятными последствиями. Избежать всех этих хлопот поможет покупка и установка септика. Если же вы хотите сэкономить или просто любите делать все самостоятельно, можно смастерить септик своими руками. Достаточно весьма скромной суммы денег и нескольких дней упорного труда и ваша семья будет избавлена от хлопот с выгребной ямой на долгие месяцы.

Обычный домашний септик представляет собой емкость, разделенную на 2 или 3 камеры, которые соединены между собой переливами.

Из канализационной трубы отходы попадают в первую камеру септика. Здесь жидкость «отстаивается», то есть тяжелые фракции опускаются на дно, а легкие остаются плавать на поверхности. Когда уровень жидкости в первой камере достигает перелива, она перетекает во вторую камеру уже в значительной мере очищенной. Здесь процесс повторяется, и в третью камеру попадает практически чистая вода. Для питья или бытовых нужд ее использовать, конечно, нельзя, а вот для полива она отлично подойдет. Если вы не планируете использовать очищенные стоки, можно организовать дренажный сброс, через который очищенная жидкость просто уйдет в почву.

Принцип работы септика

 Еще одной важной составляющей любого септика являются анаэробные бактерии, которые перерабатывают отходы биологического происхождения, устраняя тем самым причину неприятного запаха. Именно эти организмы очищают стоки, просто питаясь содержащейся в них органикой.

Перед тем, как начать строительство септика своими руками, давайте посмотрим, что необходимо учесть. Существует несколько вариантов обустройства подобных очистных сооружений. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Наиболее важными характеристиками любого септика являются:

• Объем. Для эффективной очистки он должен превышать трехдневную норму стоков вашей семьи.
• Гидроизоляция. В идеале септик должен быть абсолютно герметичным. Это поможет избежать загрязнения почвы, грунтовых вод и близлежащих источников питьевой воды.
• Термоизоляция. Для быстрого размножения, а значит и эффективной работы бактерий жидкость в септике должна быть достаточно теплой. Если в доме есть водонагреватель, то в септик ежедневно попадают теплые стоки. Остается только помешать им остыть.
• Вентиляция.
• Количество камер. Идеальным вариантом считается трехкамерный септик. Особенно случае если вы планируете сделать септик без откачки своими руками. Двух камер может быть недостаточно для эффективной очистки, а строить большее количество отсеков нецелесообразно.

Важно! Не бойтесь, что люк септика испортит внешний вид вашего участка. При желании его можно «спрятать» за декоративными элементами.

«Потайной» люк септика

При выборе места для организации септика необходимо учитывать не только особенности вашего участка, но и требования СНиП. Они огласят, что очистные сооружения должны находиться на расстоянии не менее 5 м от дома и не менее 30 метров от колодца или водозаборной скважины. Кроме того, огромное значение имеет и уровень расположения грунтовых вод.

[include title=»РСЯ — в записи»]

Важно! Если грунтовые воды на вашем участке поднимаются достаточно высоко, то установка септика своими руками должна проводиться в период, когда их уровень минимален – зимой.

Выбирая место для строительства, постарайтесь обеспечить доступ к нему крупной техники для рытья котлована и удаления грунта.

Существует множество вариантов, как сделать септик своими руками. Но всегда этот процесс начинается с рытья котлована.

Готовый котлован для септика с впускной трубой

Здесь возможно несколько вариантов развития событий:

•  Рыть самостоятельно вручную – дешево, но долго и очень тяжело.
• Нанять подсобников – долго и недешево.
• Нанять экскаватор – быстро, по цене сравнимо с наемной рабочей силой, но не всегда возможно.

Размер котлована должен быть немного больше размера септика. Это необходимо для свободного доступа к стенам в процессе работы. В среднем, с каждой стороны нужно прибавить по 50-80см.

Монолитный бетонный септик ↑

Процесс устройства такого септика наиболее трудоемок, но результат вас порадует. К неоспоримым достоинствам именно этого способа можно отнести:

• Достаточно низкую стоимость;
• Отличную гидроизоляцию камер;
• Долговечность;
• Свободный выбор размера и формы.

Итак, как построить септик своими руками из монолитного бетона? Способ его возведения практически ничем не отличается от других бетонных работ. Сооружаем опалубку, вяжем арматурную сетку, слоями заливаем бетон. Толщина стен и днища должна быть не менее 20 см, а перегородки не менее 10см. Для армирования днища лучше использовать готовую сетку с ячейкой 20 см/20 см.

[include title=»РСЯ — в записи»]

В процессе заливки не забудьте о закладных деталях. Иначе потом придется долго и мучительно пробивать отверстия в бетоне. Так, впускная труба должна находиться приблизительно на 5см выше предполагаемого уровня заполнения первой камеры. Перелив между первой и второй камерой располагаем точно на уровне заполнения первой камеры. А трубу между второй и третьей камерами еще на 5-10см ниже. Все переливы закладываются с уклоном не менее 1% и выполняются, как правило, из трубы диаметром 150мм.

Важно! Не стоит закладывать в бетон реальную впускную трубу, идущую от дома. В процессе заливки ее легко повредить. Лучше использовать отрезок трубы большего диаметра в качестве гильзы и только после окончания бетонных работ вставить в нее впускную трубу.

После окончания возведения стен и перегородок сооружаем опалубку крышки с отверстиями для установки люков и производим заливку.

Заливка крышки септика

При этом для каждой камеры необходимо предусмотреть отдельный люк. То есть, двухкамерный септик будет иметь 2 люка, а трехкамерный – 3. Каждая камера должна быть оснащена вентиляционной трубой. Септик можно накрыть и готовыми железобетонными плитами, но это обойдется вам значительно дороже, да и установить их без использования грузоподъемной техники не получится.

Септик из железобетонных колец ↑

Устройство септиков своими руками возможно и с применением готовых железобетонных колец. Купить можно так же днище и крышку с отверстием для люка. В этом случае вам останется только установить все части конструкции в котлован и соединить их между собой.

• В заранее подготовленный котлован устанавливаем днище и кольца для первой камеры, при этом необходимо тщательно герметизировать стыки цементным раствором.

  Установка септика из бетонных колец

• Ту же процедуру проделываем со второй и третьей камерой.

• Пробиваем отверстия и устанавливаем переливы между камерами. Герметизируем их.

• В подготовленное отверстие заводим впускную трубу и тоже герметизируем.

• Накрываем камеры крышками и устанавливаем люки с вентиляционными трубами.

• Производим обратную засыпку и септик готов.

Септик из еврокубов своими руками ↑

В последние годы достаточно распространена и еще одна технология устройства септиков – с применением так называемых еврокубов. Это пластиковые емкости, которые применяются для транспортировки жидкостей: краски, лаков, удобрений. Бывшие в употреблении еврокубы можно приобрести достаточно недорого и использовать в качестве камер для септика. Такой септик будет абсолютно герметичен и прослужит очень долго. Однако следует помнить, что еврокубы нуждаются в дополнительной теплоизоляции и  защите от сдавливания при движении почвы.

stroy-aqua.com

Септик своими руками — Septikland

Прекрасный загородный дом с широкой и светлой верандой из полированного дерева. Удобное кресло – качалка и журнальный столик, на котором стоит стакан янтарного виски. Через перила переброшен теплый шерстяной плед, на случай, если хозяин засидится до глубокого вечера.

Вот так, в основном, представляют себе горожане прелести уединенной жизни за городом. И хотя восторг вызывают именно деревянный сруб и каминный зал с трофейными оленьими рогами, для комфортной жизни намного важнее другие составляющие.

Электричество, газ, вода, канализация. И если с первыми тремя составляющими цивилизации все более-менее ясно – подвел от трассы или бросил провода на ближайший столб линии электропередач, то с канализацией все не так просто.

В небольшом коттеджном поселке или дачном кооперативе может просто не оказаться централизованной канализационной сети. Что же делать?

Данная статья посвящена тем храбрецам, что не убоявшись трудностей и возможных неудач, ищут на просторах Интернета решение этой проблемы.

Септик для частного дома, изготовленный своими руками, значительно дешевле своего «заводского» аналога. Но дешевле – не значит хуже. Не значит – менее эффективный. Да и дешевизна – понятие относительное.

Сэкономив на материалах, хозяин и отчаянный смельчак так намашется лопатой, что белый свет с копеечку покажется, а в голове зашевелится предательская мыслишка – «Да ну его к, в, и на. Звоню, пусть Топас привезут».

И только нежелание сдаваться и отчаянное упрямство, свойственное каждому настоящему мужчине, не даст руке достать из кармана телефон.

Сегодня мы поговорим о септиках однокамерных, двухкамерных, бетонных и полимерных, с принудительной аэрацией сточных вод и без таковой. Объединяет их только одна черта – все они сделаны своими руками.

Станция локальной очистки сточных вод, или, как привычнее называть это инженерное сооружение, септик, представляет собой искусственно созданное звено биосферы Земли.

В нем в ускоренном темпе проходят процессы, превращающие загрязненные и опасные для окружающей среды и человека сточные воды в прозрачный родник и отличное удобрение.

Так что же происходит внутри этого загадочного «черного ящика»? Попавшие в септик сточные воды подвергаются воздействию аэробных микроорганизмов, питающихся органикой.

Крупные и тяжелые органические включения оседают на дно, где и перерабатываются колониями микроорганизмов в биологический ил – вещество инертное и абсолютно безвредное.

Как это происходит, мы узнаем из следующего раздела.

На данный момент существует множество конструкторских решений, обеспечивающих септику возможность выполнять свою задачу с приближенным к идеалу соотношением «цена — качество». В данном разделе мы рассмотрим наиболее популярные из них.

Однокамерный септик

Представляет собой дальнейшую эволюцию выгребной ямы. Колодец отливается из бетона, конструируется из элементов ЖБК или кирпича, полимерных бочек или автомобильных покрышек.

Дно колодца отсутствует, вместо него уложена фильтрующая прослойка из нескольких слоев песка и гравия. Сточные воды, попадая в септик такой конструкции, проходят сквозь фильтрующий слой, частично очищаются (осветляются) и проникают в окружающий грунт.

Эффективность такой очистительной станции можно оценить на «так себе».

Важно! Однокамерные септики можно использовать только вдали от наземных и подземных водоемов, источников питьевой воды.

Основное отличие от выгребной ямы – отходы скапливаются, и, следовательно, вывозятся, намного реже.

Видео: как сделать однокамерный септик

Двухкамерный септик

Намного более эффективное и технологичное решение проблемы загрязнения окружающей среды, чем вышеописанный вариант.

Как видно из названия, состоит из двух емкостей – приемной камеры – отстойника и фильтрационной камеры без дна.

На 2/3 высоты от пола камеры-отстойника расположен перелив в фильтрационную камеру.

Сточные воды, попадая в приемную камеру, проходят первичную очистку методо гравитационного отстаивания. Песок, земля, мелкие камни и крупные органические включения осаживаются на дно под силой собственной тяжести.

Далее, за них принимаются колонии аэробных биоорганизмов. Частично избавленные от примесей и осветленные сточные воды попадают в фильтрационную камеру без дна, проходят через фильтрующий слой и уходят в окружающий грунт.

Прочитать отзывы о септике Лидер, можно в статье.

Намного более практичная и эффективная конструкция. Более высокая степень очистки сточных вод, менее строгие требования к выбору места для установки. Для повышения эффективности, в первую камеру нередко добавляют «биозакваску».

Трехкамерный септик

Высокоэффективная очистная станция, способная тягаться с представителями среднеценового сегмента «заводских» септиков.

Колодцы могут быть изготовлены из любого подручного материала – железных или пластиковых бочек, железобетонных колец и даже из старых автомобильных покрышек.

Первая, приемная камера, представляет собой отстойник, в котором осаждаются пыль, песок и крупные включения органики.

Далее, по трубе перелива, осветленные сливные воды попадают в следующую камеру, исполняющую роль вторичного отстойника и биореактора.

Важно! Именно в нее, а не в отстойник, следует добавлять колонии аеробных микроорганизмов.

Третья камера – давно знакомая нам фильтрационная яма баз дна. Устраивая септик такой конструкции, следует учитывать, что в процессе своей жизнедеятельности, бактерии выделяют большое количество газов.

Вентиляция для септика своими руками сделанного, обычно представляет собой ПВХ трубу диаметром около 100 миллиметров. В таком случае ее можно будет использовать и в процессе откачки септика.

Видео: Делаем сами трехкамерный септик

«Рекламное» название трехкамерного септика. Связано с тем, что при правильном расчете объемов камер такая очистительная станция на протяжении 3-5 лет не требует обслуживания и откачки. Но все равно наступает момент, когда необходимо вызывать ассенизаторов.

Далеко не все заводские, а тем более, изготовленные своими руками септики обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод.

В таком случае не обойтись без инфильтратора – устройства, осуществляющего доочистку сточных вод путем их распределения по так называемым полям фильтрации.

Конструктивно инфильтратор представляет собой перевернутое корыто (емкость без дна), к которой подведены вентиляционная и водоводная трубы.

Заводским способом инфильтраторы изготавливаются из прочного толстостенного пластика и имеют форму разрезанной вдоль бочки.

Для «самоделкина» сгодится пластиковая или металлическая бочка, для сторонников минимализма сойдет труба из ПВХ большого диаметра.

Данный элемент используется в заводских септиках для обогащения стоков кислородом. Колонии аэробных микроорганизмов намного эффективнее разлагают присутствующую в воде органику, тем самым повышая производительность очистной станции в целом.

Для изготовления аэратора в домашних условиях, необходимо приобрести ПВХ трубу диаметром 50 миллиметров и длиной около метра. Один из концов трубы закрывается с помощью заглушки, второй оснащается переходником к шлангу или трубе для подачи воздуха.

В самой трубе, сверлом диаметром 2 миллиметра насверливается порядка 200 – 300 отверстий, расположенных по всей поверхности как можно более равномерно. Включаем подачу воздуха – облако пузырьков покажет нам, что аэратор работает безупречно.

А вот это – напрасно. Намного легче купить новую воздуходувку, чем переделывать доисторический «Вихрь» (советский пылесос) под компрессор.

Безусловно, сделать можно. Возникает только один, но очень важный вопрос – зачем? Биофильтры используются в заводских септиках и являются частью системы комплексной очистки сточных вод.

Одиноко стоящий в трехкамерном септике биофильтр ничуть не повысит степень очистки вод. Проще поставить инфильтратор.

septikland.ru

Самостоятельно возводим септик двухкамерный из кирпича

Септик является необходимым элементом дачного участка, частного дома или площадки строящегося дома. Он представляет собой простое очистное сооружение (отстойник), в котором вода и бытовые отходы жизнедеятельности обитателей дома, отстаиваясь, фильтруются и уходят в почву. Материалами изготовления данного элемента могут быть и пластик, и металл, и бетон, однако наиболее подходящим по своим характеристикам в данном случае является кирпич.
Возведение септика из кирпича своими руками имеет некоторые особенности и нюансы, зависящие от типа и сложности возводимого объекта. Учесть их важно для успешного завершения строительства и исправного функционирования отстойника. Рассмотрим подробнее, как сделать септик из кирпича.

Преимущества кирпичного септика в частном доме

Септик, в принципе, будь-то однокамерный или двухкамерный, играет большую роль в переработке отходов от домашнего хозяйства частного дома. Что же касается изготовления отстойника из такого материала, как кирпич, список преимуществ увеличивается:

• Экономичность – для сооружения можно воспользоваться старым кирпичом.
• Широкий доступ к самому материалу.
• Отсутствие необходимости привлечения спецтехники (краны, бетономешалки и прочее).
• Возможность разделения работы на несколько этапов, чего нельзя сделать с бетонными или металлическими стенами.
• Кирпич устойчив к воздействию отходов разного характера и сохраняет свои свойства, не позволяя загрязненной воде просочиться в почву.

Кирпичный септик: разновидности и отличия

В зависимости от того, какую степень очистки стремятся получить, используя септик построенный из кирпича, выделяют три разновидности сооружения. А именно:

• Однокамерный.
• Двухкамерный.
• Трехкамерный.

Однокамерный септик представляет собой простейший вариант отстойника, в котором скапливаются и отстаиваются отходы. При его сооружении достаточно лишь построить стенки и обеспечить грамотный дренаж, пропускающий воду, но не твердый остаток.

Двухкамерная очистная конструкция более сложное сооружение. Такой отстойник представляет собой разделенное стенкой пространство, в первую половину которого сливаются все отходы, а во вторую, через специальный патрубок, отправляется отстоянная жидкость. Двухкамерный кирпичный септик возводить своими руками сложнее, однако он на порядок эффективнее, чем однокамерный септик. Очищая канализационные воды таким образом, можно получить до 60 % очищенной жидкости, пригодной для орошения.

Трехкамерный септик построенный из кирпича является редкостью и возводят его тогда, когда стоит необходимость в максимальном очищении воды от загрязнений. Его пространство разделено на три камеры в пропорциях 5:3:2. Причем, первая камера осуществляет прием отходов, во второй проводится анаэробная очистка воды, третья представляет собой выводящую емкость.

Подготовка к сооружению кирпичного септика своими руками

Прежде всего, перед началом строительства септика из кирпича, стоит определить его местонахождение согласно схеме размещения объектов на участке. Важно разместить отстойник таким образом, чтобы даже отфильтрованная вода не могла попасть в грунтовые воды и, уходя в почву, не разрушала фундаменты сооружений и подвальные помещения. В связи с этим, на схеме участка нужно подобрать место, которое будет находиться, минимум, в пяти метрах от фундамента дома и подвальных помещений, пятидесяти метрах от колодца с питьевой водой и тридцати метрах от водоема, если таковой имеется. Также схема должна учитывать возможность для проезда техники ассенизаторов.

Также выясняется необходимая суточная вместимость отстойника. Согласно строительных норм, это определяется, исходя из расхода одним человеком 200 литров воды, умноженной на три. Таким образом, утроенная сумма произведения количества проживающих людей в доме, умноженная на норму расхода воды одним жильцом, и будет составлять необходимый объем конструкции.

Затем важно определить, какой именно тип отстойника будут возводить своими руками: однокамерный септик или двухкамерный. Стоит отметить, что септики, возведенные самостоятельно, как правило, недостаточно хорошо фильтруют воду и требуют установки дополнительного колодца почвенной доочистки. Чаще всего своими руками возводят двухкамерный септик, без колодца доочистки.

Определившись с объемами и типом конструкции, закупают необходимые материалы. Важно понимать, что от качественных характеристик выбранного для кладки стенок и перегородок септика кирпича, зависит продолжительность бесперебойной и безремонтной работы отстойника.

Кирпич стоит выбирать из расчета укладки в один ряд по стенам септика и в два ряда в перегородке. Помимо кирпича, для возведения кирпичного септика понадобятся такие расходные материалы:

• Цемент, марка которого будет не ниже ШПЦ 400.
• Канализационные люки (два для двухкамерного септика).
• Битум (мастика).

Что касается инструментов, стоит запастись мастерком, молотком, мерительными инструментами (рулеткой, отвесом, уровнем), штыковой и плоской лопатой. Также понадобится емкость (корыто, ведро) для замешивания раствора.

Возведение кирпичного септика своими руками

Определив место и закупив материалы, строительство отстойника своими руками, как и любого объекта, начинается с рытья котлована. Главный критерий при выполнении данной работы – соответствие расчетным объемам.

По завершении работ с котлованом, дно ровняют при помощи слоев щебня и песка, а затем заливают цементным раствором. Перед заливкой раствора, для лучшей герметизации, на дно могут укладывать прутья арматуры через каждые полметра. Общая толщина основания из щебня и цемента должна составлять не менее 60-80 см.

По факту затвердения цементной стяжки основания, возводят стены септика, затем перегородку. При этом выделяют участки для установки канализационных и переливных труб, а также вентиляции.

Когда кирпичная кладка схватилась, поверх нее нужно нанести слой битумной мастики для обеспечения гидроизоляции отстойника. Мастику наносят слоем в полсантиметра.

Для верхнего перекрытия кирпич не сгодится, в данном случае идеальный вариант – плита железобетона с отверстием для канализационных люков. На этом основной этап работ завершен. Далее следуют работы по монтажу труб и патрубков, канализационных люков и вентиляции.

Как видно из описанной технологии, самостоятельное строительство септика на участке не представляет особой сложности для человека с элементарными навыками в строительном деле. Важно качественно выполнить каждый из описанных этапов и тогда септик, возведенный из такого экологически чистого и надежного материала, как кирпич, прослужит долго, надежно очищая сточные воды домашней канализации.

kanalizacijapro.ru

типовой проект, расстояние до водопровода

В любом частном доме, где хозяева бывают часто или живут постоянно, возникает проблема утилизации стоков. Одно из возможных решений – устройство автономного приемника для канализации, и эта статья – о том, как сделать септик своими руками.

Септик и выгребная яма: что выбрать?

В ходе строительства устройство септика в простейшем его варианте по объемам работ не сильно отличается от сливной ямы. Необходим, прежде всего, котлован примерно одинакового размера – так что выемка грунта потребуется в обоих случаях.

Расстояние от септика до водопровода закладывается точно такое же, как и для выгребной ямы, и точно так же нужно установить максимально герметичное перекрытие с люком для обслуживания.

Единственный способ сэкономить на выгребной яме – это оставить ее стенки неотделанными. Если же они бетонируются или обкладываются камнем – то вся разница будет состоять в лишней перегородке во внутреннем объеме.

Вторым преимуществом устройства выгребной ямы в частном доме (весьма условным) можно считать возможность переноса сборника с места на место, что практически невозможно сделать с септиком. Однако такая необходимость возникает крайне редко, да и рекультивация земли на месте старой ямы проблематична. Поэтому предпочтительный выбор – все же септик.

Выбор типа и материала септика

Двухкамерный бетонный септик

Прежде всего, следует знать, что приемник стоков не может иметь меньше двух камер, и это самое распространенное решение, но и септик трехкамерный тоже обладает своими преимуществами, хотя обходится несколько дороже.

Первая камера всегда рассчитана на прием стоков канализации и их первичное осаживание, основная масса твердого органического и минерального остатка задерживается здесь.

Во второй камере оставшиеся органические соединения распадаются на газы и прочие простые элементы. Отсюда осветленная жидкость отводится в третью камеру, доочистки, либо сбрасывается на фильтрационное поле или отводится за пределы участка.

Материал для стенок может быть самым разным: можно сделать септик своими руками из кирпича, монолитного бетона или железобетона, бетонных колец или пластиковых емкостей, и даже – металлический (хотя последний вариант непрактичен).

Наконец, всегда есть возможность установить септик своими руками заводского производства – это сэкономит силы, время, площадь участка – но потребует дополнительных расходов. Когда выбор типа и материала сделан, следующий этап – начало работ.

СОВЕТ! На грунтах с плохой водонепроницаемостью или высоким уровнем грунтовки следует устраивать трехкамерный септик, поскольку в таких условиях двухкамерный будет малоэффективен: возможно заполнение камер грунтовыми водами и неработоспособность фильтровального поля.

Подготовительный цикл

Яма для септика

Вначале необходимо выбрать место расположения септика. Оно определяется рельефом местности и требованиями СНиПов.

Основные моменты здесь таковы:

• удаленность не менее 5 м от любых построек (санитарная зона)
• не ближе 6 м от фундамента дома
• 20 мот водозабора на суглинках и 50 м– на песчаных почвах
• >=2 м от дорог и стоянок
• расстояние от водопровода до септика – не менее 3 м

Также лучше установить септик как можно ближе к месту выпуска канализации из дома, чтобы не тянуть лишние метры трубопровода, а также учесть место будущего сброса стоков.

Если есть возможность расположить оборудование на склоне – следует так и сделать, это повысит эффективность работы септика и уменьшит объем земляных работ. Общий объем камер рассчитывают, исходя из среднесуточного потребления воды на одного живущего в доме.

Эта цифра, как правило, колеблется от 150 л до 0,5 м³. Ее умножают на количество членов семьи и на 3 суток – в течение этого времени обычно фильтруются стоки. Кроме того, в каждой камере выше уровня стоков должно оставаться пространство для газов объемом не менее 0,5 м^3.

Когда место для устройства приемника стоков определено, следует при помощи измерительного инструмента и отбивочного шнура провести трассировку: разметить контур ямы и траншей для подвода-отвода стоков.

После этого становится понятно, как сделать септик, и можно приступать к земляным работам. Глубина заложения септика и труб определяется уровнем промерзания грунта и уровнем грунтовых вод (для камер).

Если воды залегают близко к поверхности, а септик – пластиковый, его следует заякорить в грунте при помощи растяжек, или прикрепив к дну бетонную балластную плиту.

Также полимерные емкости в любом случае лучше одеть в арматурный каркас, что предохранит их как от распирания под воздействием объема стоков, так и от сжатия  грунтовой засыпкой, а тем более – нагрузки от заливки бетоном.

Поскольку стенки септика должны быть герметичными – в вырытый котлован для септика из бетона или камня укладывается гидроизоляция, а если есть сомнения относительно возможности замерзания – то и теплоизоляция.

Строительные работы

Виды и объем строительных работ, когда необходимо сделать септик своими руками, сильно отличаются в зависимости от выбранного материала. Поэтому и рассматривать их следует отдельно.

1. Вариант септика из бетона или камня

Устройство септика из бетонных колец

Такой септик устраивается либо из сборного заводского железобетона, либо – отливается на месте. Второй вариант включает больше операций, поэтому стоит рассмотреть его. Исходные условия – готовый котлован, снабженный тепло- и гидроизоляцией, с подведенными траншеями для трубопроводов.

В случае с монолитным бетоном необходима установка опалубки, для железобетона – установка каркаса между стенами котлована и опалубкой, включающая и перегородки между камерами. Затем заливается первая порция бетона.

Важная информация! Как и при устройстве любой монолитной конструкции, бетон заливается слоями, чтобы избежать различий в прочности разных участков стены и ее последующего растрескивания. Поэтому опалубку целесообразно устанавливать также слоями – порядка 1/3 общей высоты стенки за раз.

В случае кирпичной кладки никаких ограничений нет – можно вывести ее и за один день.

Но следует не забывать о закладных деталях, которые предусматривает каждый типовой проект септика: на уровне 50 мм от предполагаемого уровня заполнения в первой камере предусматривается отверстие для впускной трубы.

Вторую трубу планируем так, чтобы ее нижний край был вровень с планируемым уровнем заполнения первой камеры. На этом же уровне закладываем отверстие для третьей трубы – независимо от того, выходит она в третью камеру, или в фильтрационный элемент.

Все отверстия должны предусматривать минимальный уклон канализации не менее 1% по направлению стока. Трубы, как правило, используются ф150 мм. Кроме этого, камеры должны сообщаться газообменной трубкой выше уровня заполнения на 50-100 мм

СОВЕТ! Часто при заливке в стены септика закладывают реальные трубы, далее подключаемые к системе. Разумнее вставить в проходы сквозь стену стальные гильзы большего диаметра, а трубы вставить в них и зашпаклевать гидроизоляцией позже. Это предохранит трубопровод от поломок в процессе оборудования септика, и, в дальнейшем – от возможных просадок грунта.

Схема трубопроводов в септике

После вывода стенок септика устраивается перекрытие – либо с помощью плит заводского производства, либо – методом заливки. При этом следует помнить о том, что в верхней части над каждой камерой должны быть оставлены люки для извлечения осадка и обслуживания труб, а также – отверстия для установки прочисток и вентиляционной трубы.

На концевики всех переливных труб с обеих сторон устанавливаются в вертикальном положении тройники, нижняя часть которых должна находиться на 50 мм ниже уровня жидкости, а верхняя – иметь наружные выводы для прочисток.

Во время эксплуатации прочистки закрываются заглушками. Такая конструкция предотвращает засорение сливов отходами, плавающими на поверхности, и позволяет легко прочистить их.

2. Септик из пластиковых емкостей

Подготовленные еврокубы для септика

Наиболее экономично создание полимерных септиков из еврокубов – крупнотоннажной тары из-под различных технических жидкостей. При ее установке, как уже говорилось, разумнее сделать арматурную решетку вокруг каждой емкости.

Все внешние трубопроводы, а также – вышеописанные тройники монтируются до установки емкостей в котлован. Тогда же устраиваются люки. Все стыки заполняются силиконом или эпоксидной смолой.

Далее камеры опускаются в яму, при необходимости – якорятся к балласту, и, следуя ранее  выбранному решению – заливаются бетоном или засыпаются грунтом.

Независимо от того, как сделать септик самому, вывод вентиляционной трубы – принципиальная необходимость.

В септике скапливаются газы, и они требуют выхода. Если система качественно заизолирована – у метана и аммиака останется практически единственный выход: сорвать водяные затворы сантехприборов в доме.

СОВЕТ! Независимо от того, насколько хорошо вы поняли, как самому сделать септик, насколько хорошо его выполнили – разумным решением будет регулярное использование различных биоактиваторов. Это позволит значительно сократить объем сухого осадка, и повысит степень очистки воды на выходе из септика.

kanalizaciya-expert.ru

Септик без откачки своими руками: советы мастера

Перед каждым владельцем дома рано или поздно встает вопрос выкачки септиков. Чтобы не тратить время и средства на данную процедуру, можно устроить септик без откачки своими руками.

Схема устройства автономного септика.

Обустройство септика на своем участке позволит надолго забыть проблему его переполнения. Помимо этого, с его помощью можно обезопасить себя на весь зимний период времени, когда откачать септик не представляется возможным.

Устройство септика на 4 человек в частном доме — достаточно легкое занятие, поэтому обустроить его можно и без определенных знаний и умений. Единственная сложность заключается лишь в значительном объеме земляных работ, с которым при большом желании можно справиться самостоятельно. Если же такое желание отсутствует, можно нанять рабочих, которые за свои услуги, как правило, не требуют высокой платы.

Оптимальный выбор для дачи — это двухкамерный биологический септик. Если подойти к его проектированию и обустройству грамотно, он сможет прослужить не менее 10 лет без необходимости выкачки.

Как выбрать подходящий септик

Схема двухкамерного септика без откачки.

Септик без откачки на 4 человек представляет собой 2 камеры большого размера, соединенные между собой посредством канализационной трубы.

Если грунт, на котором построен дом, обладает плохой проницаемостью, лучше остановить свой выбор на герметическом септике. Если же дренажные способности почвы позволяют, вполне можно обойтись наиболее экономным вариантом септика. Стоит отметить, что он идеально подходит для тех случаев, суточная нагрузка отходов небольшая.

Далее производится расчет суточного количества сточных вод и отходов. Если их объем не превышает 1 м3/сутки, можно обойтись строительством септика без дна. Если объем выше этого показателя, но не выше 5 м3/сутки, лучше всего рассмотреть вариант септика из двух камер. Если же планируются большие объемы, достигающие 10 м3/сутки, нужно более серьезно подходить к отводу такого количества нечистот. В этом случае стоит обратиться к специалистам за помощью.

Также ни в коем случае нельзя забывать о соблюдении санитарных норм во время строительства септика. Двухкамерный септик нельзя размещать:

• на окраине участка;
• в непосредственной близости к дому;
• рядом с колодцами;
• выше грунтовых вод.

Схема строительства септика без откачки в частном доме: советы мастера

Схема монтажа септика без откачки.

Перед началом работ необходимо подготовить инструмент и материал, который потребуется для возведения септика для 4 человек в доме:

• ведра;
• лопаты;
• емкость для размешивания раствора;
• бетономешалку;
• дрель;
• доски;
• цемент;
• строительный песок;
• арматурные прутья.

Обустройство септика невозможно без котлована. Определяемся с местом расположения котлована, копаем котлован сами или вызываем специальную технику, каждый решает сам.

Прежде чем начинать его рыть, необходимо определиться с местом расположения котлована и самого септика. Котлован для септика на 4 человек должен размещаться на некотором удалении от дома и точек водозабора. Помимо этого, нелишним будет учесть направление движения поверхностного и внутрипочвенного стока.

Септик не стоит размещать перед домом, особенно это касается тех случаев, когда вектор поверхностного стока направляется к фасаду. За домом его можно размещать на любом расстоянии.

Оптимальным местом является то, к которому сможет проехать строительная техника. С ее помощью вопрос с котлованом можно решить за пару часов. Если нет возможности выделить такое место, всю землеройную работу нужно выполнять своими руками.

Выбираем нужный размер котлована

Схема трехкамерного септика из цистерны: 1 — первая камера, где отделяется первичный осадок; 2 — вторая камера, где происходит очистка; 3 — третья камера, после которой очищенные стоки впитываются в грунт.

Составляя чертежи биологических септиков, которые не предусматривают откачку, необходимо учитывать размер будущего котлована. В этом случае рекомендуется отталкиваться от суточного объема водослива.

Объем септика на 4 человек должен превышать в три раза объем котлована. Идеально, если он будет обладать еще 20 % запаса. При этом критичный параметром заключается именно в объеме септика, а его габариты могут варьироваться.

Если септик рассчитан на семью из 4-х человек, котлован должен быть размером 2,5х3 м. При этом его глубина должна составлять не более 2.5 м. В противном случае септик придется периодически откачивать.

Копая котлован, необходимо углубляться в грунт до тех пород, которые отлично пропускают воду. Это может быть песок или гравий. Если не было возможности дойти до требуемого слоя, можно углубить котлован, предварительно сузив его.

Важно! Чтобы значительно улучшить производительность септика, в его дне необходимо сделать узкие цилиндрические шурфы, глубина которых не должна быть менее 2 м. Это позволит увеличить площадь всасывания.

Возведение опалубки

Следующим этапом является строительство опалубки. Для этих целей можно использовать старые доски. К тому же это позволит сэкономить деньги. Если потребности в экономии нет, можно приобрести новые листы ОСБ.

Чтобы обеспечить качественный дренаж, в стенах возводимого септика необходимо проделать специальные отверстия в листах ОСБ. Расстояние при этом должно быть 20 см. В дальнейшем в них будут вставляться отрезки труб из пластика.

Схема установки опалубки под септик без откачки.

Схема строительства опалубки:

1. Котлован делится на две камеры. Одна из них должна иметь размеры 2х2 м, а вторая — 1х2 м. Согласно этим размерам изготавливается опалубка.
2. Опалубка выставляется по всему периметру ямы, после чего противолежащие стены соединяются перемычкой, которая может быть как бетонной, так и кирпичной.
3. В перемычке ни в коем случае не должно быть отверстий для дренажа, как в стенах септика. В них делается лишь переливное отверстие.
4. Далее опалубка устанавливается прямо в котловане септика. С целью ее укрепления нужно набить продольные брусья, изготовленные из массива дерева.
5. Чтобы обеспечить жесткость, продольные брусья необходимо соединить вертикальными ребрами жесткости. При этом соблюдается шаг в 50 см.
6. В установленную опалубку вставляются трубы для канализации. Они должны проходить листы опалубки насквозь.

Заливка бетона

Послу установки опалубки пространство между ее стеной и котлованом заливается бетоном. Для изготовления раствора используется:

• 1 часть цемента;
• 2 части просеянного песка;
• 2 части щебня.

Схема строительства септика без откачки своими руками.

Заливка бетона должна осуществляться в несколько приемов. Это позволит провести работу без использования бетономешалки, а также использовать разборную опалубку.

При желании увеличить надежность септика можно произвести армирование бетона. Для этого может использоваться любая металлическая продукция: обрезки прутов, уголки, швеллеры. Исключение составляют лишь естественные трубы, непригодные для армирования. Арматура должна укладываться до начала заливки бетона.

После заливки бетона нужно дождаться его полного высыхания. И только после этого можно будет снять опалубку. Помимо нее из бетона вынимаются пластиковые гильзы, которые использовались для устройства дренажных отверстий. Заливка бетона чаще всего производится за одну неделю.

Строительство перегородки

Схема монтажа трехкамерного септика.

После обустройства стенок септика можно переходить к строительству перегородки. Чтобы максимально сэкономить на возведении септика в частном доме на семью из 4 человек, можно использовать кирпич, бывший в употреблении. Что касается высоты стены, то ее можно уменьшить и не подводить ее до самого верха септика.

На заключительном этапе создаются перекрытия септика, которые должны быть максимально надежными. Пусть они не выдерживают веса автомобиля, но вес одного человека септик обязан выдержать. Чем надежнее будет перекрытие, тем дольше не потребуется ремонт.

Схема обустройства перекрытия септика:

1. Поверх камер септика укладываются ребра жесткости, в качестве которых могут быть использованы металлические швеллеры или уголки.
2. Поверх ребер жесткости устанавливается настил. Для этого берется необрезная доска. Это может быть бревно, брус, шпалы или же горбыль.
3. На полученный настил укладывается металлическая арматура.
4. Важно! На этом этапе использование арматуры обязательно. При этом чем надежнее будет выполнена работа, тем прочнее будет возводимый септик.
5. По всему периметру перекрытия выставляется опалубка с использованием досок. Без нее можно обойтись в тех случаях, когда септик в частном доме заглублен относительно уровня грунта. Но понадобится выравнивание стенок котлована.
6. Далее перекрытие заливается бетоном, при этом нужно не забывать оставлять в нем выходы под трубы.
7. Трубы, используемые под вентиляцию, должны быть изготовлены из асбестоцемента или поливинилхлорида. Если достать такой материал не предоставляется возможным, можно изготовить короб с помощью досок, покрытых специальным влагозащитным слоем.
8. Толщина бетонного слоя не должна быть меньше 150 мм. Уменьшить расход бетона поможет добавление колотого камня.

На этом строительство септика в частном доме, рассчитанном на 4 человека, завершено. Поверх покрытия можно насыпать слой почвы и высадить цветы или засеять обычной газонной травой.

Схема принципа работы септика без откачки.

В самом начале пользования септиком обе камеры совершенно пустые. Лишь через год или три происходит заиливание. Скорость накопления ила напрямую зависит от того, какой грунт преобладает на участке, где был построен септик.

Ил имеет свойство накапливаться, но не подниматься под напором сточной воды. Это связано с тем, что ил относится к более тяжелой фракции. Иловое образование значительно уменьшает, а со временем еще мешает дренажу воды в грунт в первой камере. Вода, которая отстаивается и осветляется, со временем перетекает во вторую камеру. Через пять лет начнется процесс заиливания уже во второй камере. При этом скорость процесса значительно меньше, чем в первой камере.

После того как дно заилится в обеих камерах, происходит подъем уровня воды. Критический момент заключается в поднятии уровня до самой нижней точки сливной трубы, которая расположена на входе.

Заметить этот момент можно довольно легко, так как резко снизится скорость слива в ванной. Чтобы наиболее точно определить момент, во время строительства септика для 4 человек в доме можно установить специальную линейку с отметкой, которая будет фиксировать уровень воды. Увеличить срок службы септика можно с помощью строительства третьей камеры. Это поможет увеличить срок службы септика почти в два раза.

1pokanalizacii.ru