Что ложат между фундаментом и брусом?

В ту же темку вопрос.
Есть у меня погреб в деревне. Большой, старинный. Сверху, как водится сруб — амбар . Новенький, лет 5 всего. Грунт — песок. УГВ более 3,5 м в этом месте — там раньше вся деревня погреба копала, знали места старики.Фундамент — бетонный столбчатый. Рубероид проложен. Пол — стяжка/бутерброд. Снизу керамзитобетон 15 см. Сверху по сырой залили см 7 нормального бетона — ну, там нагрузок нет, не ходит никто…так..гуано лежит всякое, которое выкинуть дико жалко

Однажды, пока я месяца полтора мотался по командировкам, папашка организовал раб силу и залил отмостку вокруг сарая. А заодно цоколь вывел из керамзитобетона. Спорим до сих пор. Говорю, что гнить будет. Отец уверен, что при условии частой и щедрой обработки нижнего венца отработкой — все это простоит лет 50 (больше на надо ) Я все-таки хочу сделать какой-то отбойник, чтоб бревно не мокло. Папаша говорит, что оно благополучно изнутри проветривается (там оно не закрыто ничем), т.к. в рубероиде реально менее 25% (90 град) от длины окружности бревна.

Фотки ниже. Рассудите. Принимаю советы и критику

Оглавление:

• Технические моменты
• Пошаговая инструкция

Прежде чем выяснить, как класть брус на основание, нужно определиться с типом фундамента.

Под дом из бруса рекомендуется построить ленточный фундамент.

{reklama1}

Дом из бруса рекомендуется строить на ленточное основание, высота которого составляет 0,5 м над почвой.

Технические моменты

Класть брус на фундамент можно своими руками с помощью следующих материалов и инструментов:

• гайки, анкера и прочих элементов фиксации;
• уровня;
• антисептика;
• электрического рубанка.

Схема укладки бруса на фундамент.

При выборе основного материала учитывается:

• количество сучков;
• присутствие синего оттенка;
• ровность;
• число годовых колец.

Первоначально укладывается материал первого венца. Сторона с дефектами должна быть направлена вверх. При проведении данной работы нужно помнить об усадке бруса. Дерево покрывается специальным средством.

Перед установкой первого венца проводится изоляция в 2 слоя с помощью рубероида и стеклоизола. Между ними ставится подкладочная доска. Данные материалы монтируются с выступом в 25 см за параметры основания. На углах осуществляется изоляция внахлест.

Проводить подобную работу нужно на идеально ровную поверхность. Допускаются погрешности не больше 1 см. Убрать сильные перепады можно с помощью цементного раствора либо изоляционного материала. Должное внимание нужно уделить заделке зазоров между брусом и основанием. Для этого используется аналогичный раствор либо строительная пена.

{reklama2}

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

После изоляции основания укладывается нижняя обвязка. При этом материал должен плотно прилегать между собой. Этот нюанс следует особенно соблюдать при монтаже нижней части сруба, где предусматриваются большие нагрузки.

Схема крепления брусьев между собой.

Рекомендуется класть между брусом (в целях фиксации) металлические нагели. При необходимости данный материал дополнительно фиксируется гвоздями либо скобами. Стыкуется он одним из следующих способов:

• «в половину дерева» — предусматривает удаление в угловых соединениях верхней и нижней половины соответственно;
• «в лапу» — не включает в себя торцевую часть бревна, которая выступает за пределы уровня стен.

Фиксируется брус к фундаменту с помощью шайб и гаек. Значительные габариты первого элемента позволяют расширить площадь касания второго изделия с деревянной поверхностью. В этих целях применяется шестигранная гайка. В противном случае она быстро утопится в брусе.

Если фиксация нижнего венца в углах осуществлялась с помощью гвоздей либо нагелей, тогда анкеры не монтируются.

Последние элементы устанавливаются на внутренней стороне основания. Нужно учесть, что на 1 брус потребуется 2 болта (если стены дома короткие). Строительным уровнем проверяется диагональ и углы нижнего венца. Существующие неровности можно устранить электрорубанком.

По завершении данной работы монтируются вертикальные стойки каркаса здания. Важным моментом является:

• крепление между брусом;
• фиксация дерева к основанию.

В любом случае крепление считается обязательной процедурой, так как фундамент может двигаться. Данное явление оказывает прямое влияние на фиксацию нижней обвязки. Она должна быть жесткой. Редко не проводится последняя процедура. Связано это с тем, что под тяжестью своего веса здание прочно стоит без анкерного крепления. Угловые стыки не предусматривают применение специальных замков. Брусья стыкуются за счет торцов.

В этом случае возможна быстрая замена любой части дерева, без разбора углов.

Инструкция по поводу того, как класть брус на фундамент, в основных чертах несложна, но требует от строителя чрезвычайной точности и аккуратности. Неверный расчет и небрежность в работе приведут к неустойчивости дома, ведь от венца зависит, насколько ровными будут стены и насколько геометрически правильным и удобным для проживания окажется в результате весь дом.

Поэтому в основание стены кладутся самые лучшие, тщательно отобранные элементы: некачественный брус долго не выдержит веса остального дома. Отбирается пиломатериал, во-первых, по цвету: по всей длине на нем не должно быть синеватого оттенка.

Во-вторых, предпочтение отдается экземплярам с наибольшим количеством годовых колец – они более плотные и крепкие.

В-третьих, на отобранном брусе должно быть как можно меньше сучков, как еще оставшихся, так и следов от выпавших.

Как класть брус на фундамент, в подробностях, с уточнением важных моментов, опираясь на опыт плотников, и расскажет эта статья.

Подготовительный этап

Прямо сразу, на голый, пусть и полностью просохший фундамент класть венец категорически нельзя. Мало того, и пиломатериал, едва привезенный со склада, не годится для начала работ.

• Первое, что нужно сделать – заизолировать основание от воды. Дом на земле испытывает воздействие не только осадков, но и подземных вод. Сезонные их поднятия – вовсе не единственная опасность. Даже нахождение грунтовых вод в состоянии временного покоя не останавливает их коварное влияние на фундамент, поскольку существует такое явление, как капиллярное проникновение. Поэтому фундамент должен быть основательно защищен от влаги. С этой целью уровнем проверяется его ровность и устраняются высотные перепады – заполнением впадин бетоном или подкладыванием отрезков рубероида.
• По всему основанию в два слоя прокладывается рубероид. На нем размещается прокладочная доска. Утеплитель по площади должен превышать размеры фундамента и выступать за его края на четверть метра по всему периметру.
• Следом настилается стеклоизол, тоже выходящий за пределы фундамента на ту же длину.
• Брус перед укладкой должен быть обработан антисептиками и антипиренами – и просохнуть после растворов. Некоторые плотники советуют пиломатериал, идущий на нижний венец, обмазывать отработкой, а современные средства оставить для основного массива стены. Пропитка должна охватывать всю поверхность бруса, кроме торцов: через них из дерева будет уходить содержащаяся в нем влага.
• Из прошедшей антисептическую обработку древесины нарезаются рейки высотой в 10-15 миллиметров и длиной в толщину стенового бруса. Они выкладываются по наружному периметру поперек, а в углах наискось. Дистанция между соседями – от 30 до 60 сантиметров.
• Рейки предназначены для образования зазора между венцом и фундаментом, благодаря им предотвращается загнивание нижнего бруса.
• По фундаменту делается разметка стен с четко выверенными прямыми углами стыков. Несоблюдение прямоугольности приведет к дискомфорту пользования готовым строением.

Угловые соединения

Те, кто купил профилированный брус, будут соединять его тем образом, который предполагает профиль. Если же вы запаслись бюджетным вариантом, вам предстоят плотницкие работы по выборке древесины на торцах для соединения бруса в углах. Вариантов может быть несколько.

• «Вполдерева». Самое простое соединение на стадии подготовки бруса. Вынимается верхняя половина пиломатериала на одном элементе и нижняя – на втором. Однако такое соединение считается не самым удачным, поскольку при ошибках в выборке или сборке дом несет
• существенные теплопотери.
• «В чашку». Другое название – в замочный односторонний паз. Визуально напоминает принцип крепления крестовин в деревянных подставках под новогоднюю елку: верхний брус кладется в выемку, сделанную в нижнем. При этом конец его выступает за пределы стены.
• Самостоятельно выбрать древесину, таким образом, да еще, чтобы сцепление было точным, может только профессиональный плотник.
• Обычно такие соединения имеет профилированный клееный брус.
• «В перевязку». Может выполняться разными способами. Самый распространенный и относительно несложный – с коренным шипом.
• Отдельные брусья смыкаются друг с другом вплотную и стыкуются шипом одного, входящим в паз другого.
• Самым теплым считается вариант перевязки, именующийся у плотников «на ус». Но в исполнении он особенно сложен, поскольку брусья стыкуются под углом в 45 градусов и смыкаются потайным фигурным шипом.

Укладка бруса на фундамент

Процесс заключается в следующем.

• Поверх реек, строго по размеченному периметру, кладется первый ряд бруса. Его геометричность тщательно проверяется по уровню.
• Проложенный пиломатериал фиксируется на фундаменте широкими шайбами и шестигранными гайками. Узкий крепеж не годится – он может полностью утонуть в дереве, пройдя сквозь него, и крепление будет ненадежным. Иногда фиксацию нижнего венца к основанию опускают: тяжелое строение теоретически должно крепко держаться и без гаек с шайбами. Однако для перестраховки большинство строителей все же прибегают к креплениям.
• Между собой брус скрепляется нагелями – металлическими или деревянными. Они вбиваются вглубь не меньше, чем на 3 сантиметра.
• Чтобы верхушка нагеля не выступала над поверхностью бруса, он добивается деревянной киянкой.

После выкладывания первого ряда бруса заполняется зазор, обеспечиваемый подкладными рейками. Способов устранения щели несколько: она забивается деревянными клиньями, замазывается цементным раствором. Но современные мастера чаще задувают зазор монтажной пеной. До ее высыхания работы дальше не ведутся. После вспучившиеся излишки пены просто срезаются.

Если вы усвоили, как класть брус на фундамент, запаслись нужными инструментами и крепежом, можете приступать к сооружению одной из важнейших частей деревянного дома – нижнего венца. Следует также помнить, что когда брус имеет некоторую кривизну, он кладется изгибом вверх. В этом случае вес верхних элементов постепенно его выпрямит, и в этом процессе не будут вырваны из древесины нагели. Ровность монтажа бруса проверяется по внутренней, а не по внешней стороне, поскольку от этого зависит комфорт будущих обитателей дома.

Пиломатериал нужно подгонять друг к другу вплотную, без щелей и зазоров. Через них, во-первых, будет уходить тепло из жилища, а во-вторых, усадка всего строения из-за пустот будет неравномерной. А в местах, где к несущим стенам примыкают внутренние, замковые соединения не применяются. Брус стыкуется торцом и крепится скобами или пластинами. Все углы, образуемые перегородками и наружными стенами, выверяются на строгую вертикальность и прямоугольность стыков.

У каждого домашнего мастера, занимающегося строительством собственного дома, на определенном этапе возникает вопрос о том, как класть брус на фундамент.

Для строительства дома из бруса часто используют ленточный фундамент с высотой в 0,5 м над землей

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для работы необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

• гидроизоляционный материал;
• строительный уровень;
• крепежные элементы, анкера, нагели, гайки с широкими шайбами;
• деревянная киянка;
• антисептики;
• электрорубанок.

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ БРУСА

Основным моментом строительства деревянного дома является выбор бруса.

Схема укладки бруса

Лучшими из них считаются ровные, с наименьшим количеством сучков и без оттенка синевы. При выборе бруса следует обратить внимание на годовые кольца. Предпочтение отдают брусьям, плотность колец которого наиболее высокая.

Ecophon Focus

Укладка бруса не может быть проведена на высоком уровне без качественно выполненного фундамента. Идеальным вариантом является бетонная монолитная плита, но высокая стоимость материала в большинстве случаев делает невозможным ее применение. Исключение составляет подвижный грунт, где нельзя возводить фундамент иного типа.

Довольно часто для строительства деревянного дома из бруса используют ленточный фундамент, высота которого над уровнем земли должна составлять не менее 0,5 м. Возвышенную часть выполняют из кирпича.

1. Прежде чем будет проведена укладка брусьев первого венца, сначала определяют ту его сторону, которая будет находиться внутри помещения. Та сторона бруса, на которой имеется видимый дефект, будет направлена вверх. Сторона бруса, имеющая выпуклости, будет являться боковой. В процессе укладки бруса необходимо учитывать его усадку, в соответствии с которой заключительную облицовку дома проводят спустя 1-2 года.
2. Брус нижнего венца обмазывают отработкой, остальную его часть обрабатывают специальными антисептическими составами.
3. Чтобы положить первый венец деревянного дома, все проводят достаточно основательно, делая все необходимые математические расчеты. Это необходимо для того, чтобы стены нового дома находились строго под углом 90°. Самое главное – не торопиться на данном этапе и сделать все с максимальной точностью.

ОСОБЕННОСТИ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Схема гидроизоляции фундамента сверху под брус

Прежде чем перейти к установке первого венца, должна быть проведена изоляция, для чего следует уложить два слоя гидроизоляционного материала, между которыми кладется подкладочная доска.

Изоляция включает в себя два слоя рулонного рубероида и стеклоизол. Все материалы укладываются таким образом, чтобы их края на 25 см выступали за фундамент. На углах изоляцию укладывают внахлест.

Прежде чем изоляция будет проложена между венцом и основанием, нужно проверить поверхность фундамента, которая должна быть идеально ровной, без перепадов. Для этого используют гидравлический уровень, который точнее обычного. Допускаются перепады величиной не более 1 см относительно всей плоскости фундамента. Сильные перепады убираются путем подкладывания рубероида или выравнивания цементным раствором.

Не менее важным моментом является заделывание зазора между фундаментом и нижним венцом бруса.

Самым распространенным способом является добавление цементного раствора под слой гидроизоляционного материала. Проведение работ может осложниться из-за сложности доступа к нужному месту. В некоторых случаях щель просто заделывают деревянными обрезками определенной толщины. Между рубероидом и нижним брусом крепятся деревянные клинья или доски, которые плотно вбиваются до полного устранения зазора. Как по длине, так и по ширине таких вставок может быть неограниченное количество.

Схема укладки бруса на фундамент

Наиболее распространенным методом заделывания щелей в последнее время является их запенивание строительной пеной, которая продается в баллончиках. Будет лучше проводить подобные работы в сырую погоду, когда материал очень хорошо схватывается.

Через сутки после запенивания излишки материала срезаются острым ножом. В дальнейшем участок между нижним венцом и цоколем закрывают металлическими отливами или декоративной планкой. Это необходимо для того, чтобы защитить пену от воздействия прямых солнечных лучей, под действием которых она разрушится буквально за один сезон. Кроме того, создается надежная преграда для скопления влаги, которая приведет к гниению древесины.

УСТАНОВКА БРУСЬЕВ НА ФУНДАМЕНТ

После того как будет проведена изоляция фундамента, приступают к установке нижней обвязки.

Брусья, устанавливаемые на фундамент, должны довольно плотно прилегать друг к другу без образования между ними минимального пространства. В особенности это касается нижней части сруба, где будет создаваться пол и где будут оказываться значительные нагрузки.

Между собой брусья скрепляются металлическими нагелями, которые добиваются при помощи деревянной киянки. В некоторых случаях, если это необходимо, брусья дополнительно скрепляют скобами или гвоздями.

Схема крепления брусьев между собой

Стыковка брусьев нижнего венца друг с другом происходит путем выборки на углах любым из существующих способов:

• «в полдерева» – вариант укладки брусьев, при котором в угловых соединениях на одном брусе удаляется верхняя половина массива, а на другом – нижняя половина;
• «в лапу» – наиболее распространенный способ соединения брусьев, которое является противоположным и в него не входит торцевая часть бревна, выступающая за пределы уровня стены.

Посредством гаек и широких шайб осуществляют крепление бруса к поверхности фундамента. Широкая шайба позволит расширить площадь касания гайки с поверхностью дерева. Использовать нужно только шестигранную гайку, а квадратные или круглые гайки для таких целей не подойдут. Если для крепления брусьев использовать узкие гайки или не использовать их совсем, тогда во время выполнения монтажных работ будет вполне понятно, что гайка полностью утопится в поверхность бруса и соединение элементов каркаса дома будет ненадежным и недолговечным.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭТАПЫ МОНТАЖА

Когда брусья нижнего венца в углах были скреплены нагелями или гвоздями, анкер обычно не устанавливается. В дальнейшем первые анкера будут установлены на внутреннем контуре фундаментальной ленты.

1. На одном отрезке деревянного бруса должно быть как минимум 2 анкерных болта, но при условии, что у дома короткие стены.
2. При помощи строительного уровня тщательно проверяют диагонали и углы нижнего венца. Все имеющиеся неровности устраняют электрорубанком.
3. После того как к фундаменту будут прикреплены брусья, приступают к установке вертикальных стоек каркаса дома.

Вопрос крепления бруса к фундаменту является спорным и имеет как сторонников, так и противников. Несмотря на это, специалисты утверждают, что крепление является обязательным, поскольку фундаменту свойственно быть в движении, часто высказываются, что он «гуляет». Жесткая фиксация нижней обвязки полностью принимает на себя любые перемещения основания.

В самой критической ситуации нижний венец брусьев способен немного сместиться в сторону или вырвать анкер. Именно поэтому крепление бруса к поверхности фундамента дает гарантию устойчивости всей конструкции.

 В отдельных случаях не проводят крепление нижнего венца сруба к фундаменту, поскольку это считается лишним. Под тяжестью собственного веса дом из брусьев будет стоять достаточно прочно без анкеров. Угловые стыки создаются без использования специальных замков, а сам брус стыкуется посредством торцов. Такой метод позволяет по мере необходимости проводить замену любой части бруса, не разбирая углы.

beton-stroyka.ru

Как класть брус на фундамент? Разбор всех тонкостей » Remtra.ru

Инструкция по поводу того, как класть брус на фундамент, в основных чертах несложна, но требует от строителя чрезвычайной точности и аккуратности. Неверный расчет и небрежность в работе приведут к неустойчивости дома, ведь от венца зависит, насколько ровными будут стены и насколько геометрически правильным и удобным для проживания окажется в результате весь дом.

Поэтому в основание стены кладутся самые лучшие, тщательно отобранные элементы: некачественный брус долго не выдержит веса остального дома. Отбирается пиломатериал, во-первых, по цвету: по всей длине на нем не должно быть синеватого оттенка.

Во-вторых, предпочтение отдается экземплярам с наибольшим количеством годовых колец – они более плотные и крепкие.

В-третьих, на отобранном брусе должно быть как можно меньше сучков, как еще оставшихся, так и следов от выпавших.

Как класть брус на фундамент, в подробностях, с уточнением важных моментов, опираясь на опыт плотников, и расскажет эта статья.

Подготовительный этап

Прямо сразу, на голый, пусть и полностью просохший фундамент класть венец категорически нельзя. Мало того, и пиломатериал, едва привезенный со склада, не годится для начала работ.

• Первое, что нужно сделать – заизолировать основание от воды. Дом на земле испытывает воздействие не только осадков, но и подземных вод. Сезонные их поднятия – вовсе не единственная опасность. Даже нахождение грунтовых вод в состоянии временного покоя не останавливает их коварное влияние на фундамент, поскольку существует такое явление, как капиллярное проникновение. Поэтому фундамент должен быть основательно защищен от влаги. С этой целью уровнем проверяется его ровность и устраняются высотные перепады – заполнением впадин бетоном или подкладыванием отрезков рубероида.
  
• По всему основанию в два слоя прокладывается рубероид. На нем размещается прокладочная доска. Утеплитель по площади должен превышать размеры фундамента и выступать за его края на четверть метра по всему периметру.
  
• Следом настилается стеклоизол, тоже выходящий за пределы фундамента на ту же длину.
  
• Брус перед укладкой должен быть обработан антисептиками и антипиренами – и просохнуть после растворов. Некоторые плотники советуют пиломатериал, идущий на нижний венец, обмазывать отработкой, а современные средства оставить для основного массива стены. Пропитка должна охватывать всю поверхность бруса, кроме торцов: через них из дерева будет уходить содержащаяся в нем влага.
  
• Из прошедшей антисептическую обработку древесины нарезаются рейки высотой в 10-15 миллиметров и длиной в толщину стенового бруса. Они выкладываются по наружному периметру поперек, а в углах наискось. Дистанция между соседями – от 30 до 60 сантиметров.
• Рейки предназначены для образования зазора между венцом и фундаментом, благодаря им предотвращается загнивание нижнего бруса.
  
• По фундаменту делается разметка стен с четко выверенными прямыми углами стыков. Несоблюдение прямоугольности приведет к дискомфорту пользования готовым строением.

Угловые соединения

Те, кто купил профилированный брус, будут соединять его тем образом, который предполагает профиль. Если же вы запаслись бюджетным вариантом, вам предстоят плотницкие работы по выборке древесины на торцах для соединения бруса в углах. Вариантов может быть несколько.

• «Вполдерева». Самое простое соединение на стадии подготовки бруса. Вынимается верхняя половина пиломатериала на одном элементе и нижняя – на втором. Однако такое соединение считается не самым удачным, поскольку при ошибках в выборке или сборке дом несет
• существенные теплопотери.
  
• «В чашку». Другое название – в замочный односторонний паз. Визуально напоминает принцип крепления крестовин в деревянных подставках под новогоднюю елку: верхний брус кладется в выемку, сделанную в нижнем. При этом конец его выступает за пределы стены.
• Самостоятельно выбрать древесину, таким образом, да еще, чтобы сцепление было точным, может только профессиональный плотник.
• Обычно такие соединения имеет профилированный клееный брус.
  
• «В перевязку». Может выполняться разными способами. Самый распространенный и относительно несложный – с коренным шипом.
• Отдельные брусья смыкаются друг с другом вплотную и стыкуются шипом одного, входящим в паз другого.
  
• Самым теплым считается вариант перевязки, именующийся у плотников «на ус». Но в исполнении он особенно сложен, поскольку брусья стыкуются под углом в 45 градусов и смыкаются потайным фигурным шипом.

Укладка бруса на фундамент

Процесс заключается в следующем.

• Поверх реек, строго по размеченному периметру, кладется первый ряд бруса. Его геометричность тщательно проверяется по уровню.
  
• Проложенный пиломатериал фиксируется на фундаменте широкими шайбами и шестигранными гайками. Узкий крепеж не годится – он может полностью утонуть в дереве, пройдя сквозь него, и крепление будет ненадежным. Иногда фиксацию нижнего венца к основанию опускают: тяжелое строение теоретически должно крепко держаться и без гаек с шайбами. Однако для перестраховки большинство строителей все же прибегают к креплениям.
  
• Между собой брус скрепляется нагелями – металлическими или деревянными. Они вбиваются вглубь не меньше, чем на 3 сантиметра.
• Чтобы верхушка нагеля не выступала над поверхностью бруса, он добивается деревянной киянкой.

После выкладывания первого ряда бруса заполняется зазор, обеспечиваемый подкладными рейками. Способов устранения щели несколько: она забивается деревянными клиньями, замазывается цементным раствором. Но современные мастера чаще задувают зазор монтажной пеной. До ее высыхания работы дальше не ведутся. После вспучившиеся излишки пены просто срезаются.

Если вы усвоили, как класть брус на фундамент, запаслись нужными инструментами и крепежом, можете приступать к сооружению одной из важнейших частей деревянного дома – нижнего венца. Следует также помнить, что когда брус имеет некоторую кривизну, он кладется изгибом вверх. В этом случае вес верхних элементов постепенно его выпрямит, и в этом процессе не будут вырваны из древесины нагели. Ровность монтажа бруса проверяется по внутренней, а не по внешней стороне, поскольку от этого зависит комфорт будущих обитателей дома.

Пиломатериал нужно подгонять друг к другу вплотную, без щелей и зазоров. Через них, во-первых, будет уходить тепло из жилища, а во-вторых, усадка всего строения из-за пустот будет неравномерной. А в местах, где к несущим стенам примыкают внутренние, замковые соединения не применяются. Брус стыкуется торцом и крепится скобами или пластинами. Все углы, образуемые перегородками и наружными стенами, выверяются на строгую вертикальность и прямоугольность стыков.

remtra.ru

Как класть брус на фундамент под дом из бруса видео

У каждого домашнего мастера, занимающегося строительством собственного дома, на определенном этапе возникает вопрос о том, как класть брус на фундамент.

Для строительства дома из бруса часто используют ленточный фундамент с высотой в 0,5 м над землей

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для работы необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

• гидроизоляционный материал;
• строительный уровень;
• крепежные элементы, анкера, нагели, гайки с широкими шайбами;
• деревянная киянка;
• антисептики;
• электрорубанок.

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ БРУСА

Основным моментом строительства деревянного дома является выбор бруса.

Схема укладки бруса

Лучшими из них считаются ровные, с наименьшим количеством сучков и без оттенка синевы. При выборе бруса следует обратить внимание на годовые кольца. Предпочтение отдают брусьям, плотность колец которого наиболее высокая.

Ecophon Focus

Укладка бруса не может быть проведена на высоком уровне без качественно выполненного фундамента. Идеальным вариантом является бетонная монолитная плита, но высокая стоимость материала в большинстве случаев делает невозможным ее применение. Исключение составляет подвижный грунт, где нельзя возводить фундамент иного типа.

Довольно часто для строительства деревянного дома из бруса используют ленточный фундамент, высота которого над уровнем земли должна составлять не менее 0,5 м. Возвышенную часть выполняют из кирпича.

1. Прежде чем будет проведена укладка брусьев первого венца, сначала определяют ту его сторону, которая будет находиться внутри помещения. Та сторона бруса, на которой имеется видимый дефект, будет направлена вверх. Сторона бруса, имеющая выпуклости, будет являться боковой. В процессе укладки бруса необходимо учитывать его усадку, в соответствии с которой заключительную облицовку дома проводят спустя 1-2 года.
2. Брус нижнего венца обмазывают отработкой, остальную его часть обрабатывают специальными антисептическими составами.
3. Чтобы положить первый венец деревянного дома, все проводят достаточно основательно, делая все необходимые математические расчеты. Это необходимо для того, чтобы стены нового дома находились строго под углом 90°. Самое главное – не торопиться на данном этапе и сделать все с максимальной точностью.

ОСОБЕННОСТИ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Схема гидроизоляции фундамента сверху под брус

Прежде чем перейти к установке первого венца, должна быть проведена изоляция, для чего следует уложить два слоя гидроизоляционного материала, между которыми кладется подкладочная доска.

Изоляция включает в себя два слоя рулонного рубероида и стеклоизол. Все материалы укладываются таким образом, чтобы их края на 25 см выступали за фундамент. На углах изоляцию укладывают внахлест.

Прежде чем изоляция будет проложена между венцом и основанием, нужно проверить поверхность фундамента, которая должна быть идеально ровной, без перепадов. Для этого используют гидравлический уровень, который точнее обычного. Допускаются перепады величиной не более 1 см относительно всей плоскости фундамента. Сильные перепады убираются путем подкладывания рубероида или выравнивания цементным раствором.

Не менее важным моментом является заделывание зазора между фундаментом и нижним венцом бруса.

Самым распространенным способом является добавление цементного раствора под слой гидроизоляционного материала. Проведение работ может осложниться из-за сложности доступа к нужному месту. В некоторых случаях щель просто заделывают деревянными обрезками определенной толщины. Между рубероидом и нижним брусом крепятся деревянные клинья или доски, которые плотно вбиваются до полного устранения зазора. Как по длине, так и по ширине таких вставок может быть неограниченное количество.

Схема укладки бруса на фундамент

Наиболее распространенным методом заделывания щелей в последнее время является их запенивание строительной пеной, которая продается в баллончиках. Будет лучше проводить подобные работы в сырую погоду, когда материал очень хорошо схватывается.

Через сутки после запенивания излишки материала срезаются острым ножом. В дальнейшем участок между нижним венцом и цоколем закрывают металлическими отливами или декоративной планкой. Это необходимо для того, чтобы защитить пену от воздействия прямых солнечных лучей, под действием которых она разрушится буквально за один сезон. Кроме того, создается надежная преграда для скопления влаги, которая приведет к гниению древесины.

УСТАНОВКА БРУСЬЕВ НА ФУНДАМЕНТ

После того как будет проведена изоляция фундамента, приступают к установке нижней обвязки.

Брусья, устанавливаемые на фундамент, должны довольно плотно прилегать друг к другу без образования между ними минимального пространства. В особенности это касается нижней части сруба, где будет создаваться пол и где будут оказываться значительные нагрузки.

Между собой брусья скрепляются металлическими нагелями, которые добиваются при помощи деревянной киянки. В некоторых случаях, если это необходимо, брусья дополнительно скрепляют скобами или гвоздями.

Схема крепления брусьев между собой

Стыковка брусьев нижнего венца друг с другом происходит путем выборки на углах любым из существующих способов:

• «в полдерева» – вариант укладки брусьев, при котором в угловых соединениях на одном брусе удаляется верхняя половина массива, а на другом – нижняя половина;
• «в лапу» – наиболее распространенный способ соединения брусьев, которое является противоположным и в него не входит торцевая часть бревна, выступающая за пределы уровня стены.

Посредством гаек и широких шайб осуществляют крепление бруса к поверхности фундамента. Широкая шайба позволит расширить площадь касания гайки с поверхностью дерева. Использовать нужно только шестигранную гайку, а квадратные или круглые гайки для таких целей не подойдут. Если для крепления брусьев использовать узкие гайки или не использовать их совсем, тогда во время выполнения монтажных работ будет вполне понятно, что гайка полностью утопится в поверхность бруса и соединение элементов каркаса дома будет ненадежным и недолговечным.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭТАПЫ МОНТАЖА

Когда брусья нижнего венца в углах были скреплены нагелями или гвоздями, анкер обычно не устанавливается. В дальнейшем первые анкера будут установлены на внутреннем контуре фундаментальной ленты.

1. На одном отрезке деревянного бруса должно быть как минимум 2 анкерных болта, но при условии, что у дома короткие стены.
2. При помощи строительного уровня тщательно проверяют диагонали и углы нижнего венца. Все имеющиеся неровности устраняют электрорубанком.
3. После того как к фундаменту будут прикреплены брусья, приступают к установке вертикальных стоек каркаса дома.

Вопрос крепления бруса к фундаменту является спорным и имеет как сторонников, так и противников. Несмотря на это, специалисты утверждают, что крепление является обязательным, поскольку фундаменту свойственно быть в движении, часто высказываются, что он «гуляет». Жесткая фиксация нижней обвязки полностью принимает на себя любые перемещения основания.

В самой критической ситуации нижний венец брусьев способен немного сместиться в сторону или вырвать анкер. Именно поэтому крепление бруса к поверхности фундамента дает гарантию устойчивости всей конструкции.

 В отдельных случаях не проводят крепление нижнего венца сруба к фундаменту, поскольку это считается лишним. Под тяжестью собственного веса дом из брусьев будет стоять достаточно прочно без анкеров. Угловые стыки создаются без использования специальных замков, а сам брус стыкуется посредством торцов. Такой метод позволяет по мере необходимости проводить замену любой части бруса, не разбирая углы.

stroy-bloks.ru

Гидроизоляция сруба от фундамента: процесс

Фундамент является основой всего здания, каким бы оно ни было по размеру, фундамент будет просто необходим. При строительстве дома необходимо позаботиться не только о возведении фундамента, но и о его защите. Между фундаментом и срубом обязательно необходимо проложить гидроизоляцию, чтобы защитить дом от воды, которая угрожает ему образованием плесени, грибка, повышенным уровнем влажности, сыростью и так далее.

Схема столбчатого фундамента.

Виды гидроизоляции

Различают два вида гидроизоляции фундамента:

1. Антифильтрационный.
2. Антикоррозийный.

Гидроизоляция деревянного сруба от бетонной стяжки.

Вторая применяется в большинстве случаев, первая же используется не всегда, только когда влага является слишком «агрессивной» (когда в воде растворены плохо влияющие на фундамент вещества). Выделяются окрасочный, оклеечный, пропиточный, засыпной и штукатуренный виды антикоррозийной изоляции. Отличие данных видов заключается в применяемых материалах, а использование производится с учетом поставленных задач.

Гидроизоляция выполняется сразу в две плоскости — необходимо обеспечить защиту от грунта, как под фундаментом, так и по его стенкам. Данные манипуляции позволят предотвратить проникновение в фундамент влаги. Горизонтальная гидроизоляция выполняется при помощи использования штукатурного состава, в основе которого содержится цементно-полимерная мастика, цементно-песчаный раствор или эмульсионная паста. Помимо этого, между грунтом и основанием можно проложить слой полиэтилена. Вертикальная изоляция выполняется пропиточными, штукатурными и окрасочными материалами.

В случае когда речь идет о блочном основании, потребуется провести работу по заделыванию дыр в блоках и выравниванию шероховатостей.

Если есть желание, чтобы дом простоял очень долго, то использование гидроизоляции между срубом и фундаментом просто необходимо.

Вернуться к оглавлению

Зачем необходимо выполнять гидроизоляцию

Схема фундамента с гидроизоляцией под дом из сруба.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом необходима для исключения попадания в подвальное помещение влаги, она помогает не допускать впитывания фундамента влаги в себя. Влага образуется по нескольким причинам, в частности это стоковые (талый снег, дождь) и грунтовые воды (под землей).

Если не произвести герметизацию основания, возможно попадание воды в подвал, что грозит образованием плесени, сырости, а в худшем случае возможно разрушение, что может привести к усадке дома, к появлению трещин в фундаменте и его разрушению в итоге.

Обеспечить долгую службу и сухость в подвальных помещениях поможет гидроизоляция, выложенная между фундаментом и стенами и между фундаментом и грунтом.

Вернуться к оглавлению

Применяемые для гидроизоляции фундамента материалы

Работы по выполнению гидроизоляции предполагают применение определенных материалов, подходящих для выполнения изоляции между фундаментом и его прилегающими предметами. Гидроизоляция предполагает использование рулонного материала и битумной мастики:

1. Обмазочный тип гидроизоляции (изоляция битумной мастикой).
2. Оклеечный тип гидроизоляции (изоляция рулонная).

Схема выполнения гидрозащиты фундамента.

Осуществление защиты фундамента от влаги средством использования мастики битумной является самым бюджетным вариантом среди всех видов гидроизоляции. Свойства битумной мастики гарантируют надежность, а также эластичность покрытия. При помощи мастики можно заделать поры и трещинки, которые имеются в бетоне, за счет создания прочной и влагостойкой пленки.

Выбирая битумную мастику для работы, необходимо остановить свой выбор на варианте с высокой термостойкостью, для которой не будут страшными температурные перепады. Важно знать, что многие битумные мастики теряют свою эластичность уже при температуре -5°С, возможно, что мастика даже начнет трескаться, если температура грунта опустится ниже 15°С.

Температурный предел очень важен, нужно учитывать, чтобы мастика была устойчива к температуре выше 60°С, чтобы мастика не сползала при сильном нагревании. Таким образом, при покупке мастики обращайте особое внимание на ее температурную и термическую устойчивость, чтобы продлить срок эксплуатации используемого материала.

В случаях когда участок, где происходит строение, имеет низкий уровень грунтовых вод, на нем предусмотрена система водоотвода и нет вероятности подтопа, то данный вариант гидроизоляции с использованием битумной мастики как раз подойдет, и его будет достаточно. Но когда требуется более надежный вид гидроизоляции между фундаментом и грунтом, будет целесообразно провести рулонную изоляцию прямо поверх мастики.

Метод рулонной гидроизоляции предполагает применение рулонного материала, такого как стеклоизол или рубероид. Данный вид гидроизоляции считается самым надежным, он обеспечивает наивысшую степень защиты фундамента.

Рубероид является практичным и выгодным средством, он слегка уступает по своему качеству стеклоизолу, который не только дороже, но и надежнее рубероида, что обеспечивает более длительный срок защиты.

Вернуться к оглавлению

Процесс выполнения гидроизоляции фундамента

Схема устройства рулонного материала для гидроизоляции.

Осуществление процесса гидроизоляции своими руками не отличается особой сложностью. Важно позаботиться о правильно организованной подготовительной работе, перед осуществлением гидроизоляции. Необходимо подготовить рабочее пространство, для этого потребуется обеспечить расстояние между землей и фундаментом примерно в м, что будет обеспечивать возможность работы без ограничений в движениях и трудностях доступности фундамента по всей его высоте, начиная с основания.

Для начала осматриваем фундамент и при обнаружении неровностей, углублений производим работы по их заделыванию. Это касается фундаментов ленточного типа. Если же фундамент бетонный, то потребуется заделать стыки между блоками. Все работы производятся с использованием цемента.

Когда данные работы будут полностью выполнены, можно приступить к использованию мастики битумной на внешнюю сторону фундамента. Наносить ее нужно двумя слоями, смазывая аккуратными движениями все области. Нанесение производится при помощи широкой кисточки с жесткой щетиной. Важно обратить внимание на методику нанесения: первый слой наносится движениями в горизонтальном направлении, а уже второй (после полного высыхания первого) — вертикальными движениями.

Гидрозащита с использованием рулонного материала известна и распространена двух различных видов — горизонтальный и вертикальный. Каждый из этих видов предполагает наложение материала по внешней стороне в определенном направлении. То есть вертикальная изоляция наносится вертикальным наложением, горизонтальная — горизонтальным. И тот и другой вид подклейки имеет место быть, что лучше, а что нет, сказать нельзя. Каждый из них подбирается уже для определенного фундамента, ориентируясь на особенность местности и на грунт.

Гидроизоляция горизонтальная более надежная, но вертикальную наносить намного проще. Накладывание рулонной гидрозащиты необходимо производить на уже нанесенный слой мастики. При использовании гидроизола необходимо разогреть его нижнюю часть при помощи горелки, постепенными движениями развернуть рулон и приложить к фундаменту. В конце нанесения нужно прогреть все получившиеся стыки и обработать при помощи мастики, чтобы обеспечить надежность защиты.

В случаях когда гидроизоляция производится в зимний период (чего, конечно же, лучше избежать), важно предварительно зачистить фундамент от снега, а также намерзаний. Далее поверхность прогревается и только после такой подготовки начинается процедура по гидроизоляции.

Только после правильно проведенной процедуры по гидроизоляции фундамента можно перейти к установке сруба сверху на фундамент. Между срубом и фундаментом укладывается два слоя рубероида. А между бревнами необходимо разместить влажный мох (так называемый медвежий утеплитель).

Все работы важно проводить аккуратно, внимательно, чтобы строение прослужило долгое время. Если нет уверенности в своих силах, то лучше данную работу доверить специалистам.

moifundament.ru

Чем заделать щель между фундаментом и срубом

Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье. Технологические нюансы Начнем с того, что технология строительства деревянного дома не предполагает никаких уплотнителей между фундаментом и срубом. Единственная обязательная прослойка — это рубероид, выполняющий функцию гидроизоляционного слоя. Специалисты объясняют данный факт следующим образом: соблюдение норм возведения сруба обеспечивает предельно плотное прилегание нижнего венца, что исключает необходимость использования дополнительных материалов. Но, как показывает практика, на деле все обстоит несколько иначе. Даже если щелей не наблюдается по окончании строительства, они появляются со временем вследствие усушки древесины. Сразу отметим, что наличие зазоров не является поводом для немедленного реагирования. Дом должен «отстояться» порядка года. За это время он даст основную усадку, а вы получите реальную картину размерности щелей и сможете приступать к работе по их устранению без риска, что они значительно изменят свою геометрию в будущем, сведя на «нет» ваши усилия. Щель между срубом и фундаментом может появиться не сразу, а через год-другой после окончания строительства Чем заделать щели между фундаментом и срубом Как уже отмечалось выше, как таковых строго определенных норм заделки щели между фундаментом и срубом не существует. Единственное правило, которого в неукоснительном порядке необходимо придерживаться при данных работах звучит: так если венцы соприкасаются с гигроскопичными материалами, они должны иметь надежную гидроизоляцию. Поэтому мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые применяются специалистами, и в свою очередь попытаемся выяснить их действенность и целесообразность. Для заполнения зазоров используются следующие материалы: Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом. Пена используется при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. К ее существенным недостаткам относится непереносимость ультрафиолета, под воздействием которого она разрушается, поэтому шов обязательно шпатлюется либо закрывается металлическими отливами. Существует еще один отрицательный аспект монтажной пены, о котором почему-то умалчивают — она гигроскопична, а значит будет отдавать накопленную влагу дереву. Фактически, воспользовавшись данным способом, мы собственноручно устраняем функцию гидроизоляции рубероида и обеспечиваем возможность венцу напитать влагу из пены. Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю. Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу. Часть щепок следует сделать клинообразными, чтобы по окончании процесса в нескольких местах забить их молотком (так достигается максимальная плотность). Между щепками и венцом помещают полоску рубероида. Как вы понимаете, данная технология требует колоссальных затрат времени и терпения. Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным. Природная конопатка — материал гигроскопичный, поэтому ее использование для заделки швов между срубом и фундаментом возможно только в сочетании с герметиком Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур. Очень важно, что после отвердения он становится абсолютно влагонепроницаемым, но при этом обеспечивает отвод пара, накопленного в древесине. Еще один плюс акриловых герметиков — их применение не требует проведения дополнительных отделочных работ, так как шов получается ровным и аккуратным.

progermetik.ru

пакля или ленты из джута и льна

Бревенчатый сруб или дом из бруса требует качественного утепления. Некоторые современные технологии позволяют обойтись без прокладок между венцами, но в большинстве случаев использование межвенцовых утеплителей обязательно. Чтобы дом был по-настоящему теплым, необходимо уделить должное внимание уплотнению всех зазоров.

Джутовый канат не выдавливается во время усадки сруба, хорошо сохраняет тепло и устойчив к образованию плесени.

Современный рынок изобилует предложениями различных материалов для конопатки, и простому покупателю может быть трудно сделать выбор, чем все-таки утеплить свой дом из бруса или бревен. Для того чтобы определиться, нужно знать особенности традиционных уплотнителей и более современных ленточных материалов, которые можно класть между брусом или бревнами.

Традиционные уплотнители

Способы конопатки.

К этой группе относятся такие натуральные материалы, как пакля, сфагнум и распушенная древесина сосны. Очень часто бревенчатые дома утепляются паклей. После завершения сборки стен ее специальным инструментом забивают в щели между бревнами одновременно с внутренней и наружной стороны, чтобы избежать возможного перекоса стены. Если конопатные работы выполнены на должном уровне, высота стенок увеличивается примерно на 10 см. Процесс усадки дома приводит к выдавливанию пакли из зазоров, поэтому через год — полтора проводят повторную конопатку. Уплотнять зазоры паклей между брусом нежелательно. Такие конструкции отличаются малыми зазорами, в которые очень трудно равномерно уложить паклю.

Мох сфагнум не подвержен гниению и защищает от этого процесса древесину. Однако его недостатком является хрупкость — мох крошится, что не позволяет выполнять повторную конопатку. Целлюлоза, или распушенная древесина, состоит из довольно коротких волокон. Если такой уплотнитель случайно намокнет, то сразу же происходят его усадка и потеря упругости, что снижает герметичность уплотнений. Главное условие при использовании распушенной древесины — она не должна выступать из пазов и мокнуть.

Ленточные уплотнители

Инструменты для конопатки.

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс уплотнения межвенцовых зазоров.

В зависимости от вида и качества строительных материалов, ленты можно укладывать в несколько слоев, обеспечивая необходимую толщину прокладки.

К таким утеплителям относят джутовые, льняные и льноджутовые ленты, выпускаемые в виде полотна или более толстого войлока.

Джутовые ленты, в отличие от любых других материалов, полностью справляются с избыточной влагой, обеспечивая защиту от ее воздействия.

Это объясняется 20% содержанием лигнина в джутовом материале. Небольшая грубоватость определяет использование джута преимущественно в бревенчатых домах, где его легко уложить.

Способы укладки межвенцового уплотнителя: 1 — без загибов; 2 — с двусторонним загибом; 3 — с односторонним загибом.

Льняные материалы можно положить как между бревнами, так и между брусом. Такой утеплитель мягкий, легкий и просто укладывается. Однако малое содержание лигнина (3%) делает его использование нежелательным в местах постоянного или периодически обильного воздействия влаги.

Льноджутовые ленты соединяют в себе характеристики двух предыдущих материалов: прекрасные изолирующие свойства джута и мягкость льна. При этом стоит знать, что самыми качественными считаются материалы для утепления домов, содержание льна в которых не превышает 20%. Этот уплотнитель с успехом используется для оцилиндрованного бревна и бруса.

Несомненными преимуществами ленточных утеплителей являются:

• превосходное уплотнение за счет равномерной прокладки и плотности материала;
• хорошее нивелирование неровностей бревен;
• высокая механическая прочность и очень низкая водопроницаемость;
• защита от гниения и биологического разрушения древесины;
• не крошатся, не повреждаются насекомыми;
• из-за высокого содержания лигнина, соединяющего волокна целлюлозы в древесине, превосходно подходят для деревянных домов.

Чем утеплить дом из бруса или сруб — выбирать хозяину. Древесина — самый экологичный и наиболее подходящий для строительства жилья материал. Чтобы сохранить его качества в полной мере, стоит отдавать предпочтение утеплителям из натуральных материалов. Также стоит помнить, что долговечность деревянного дома в значительной мере зависит от того, насколько качественный межвенцовый утеплитель.

Не нашли ответа в статье? Больше информации по теме:

1poderevu.ru

Строительство сруба. Фундамент, соединение бревен и утепление

Тип материала, из которого строится деревянный дом, определяет особенности возведения и варианты отделки. Узнайте специфику проведения основных строительных работ.

Сооружение фундамента для сруба

Укладка фундамента для деревянного дома не представляет никаких сложностей: древесина – достаточно легкий материал и не требует мощного основания. Но тип фундаментной конструкции нужно определить только после исследований грунтовых и ландшафтных условий места застройки. На ровном участке с песчаными и супесчаными грунтами выполняют как столбчатый фундамент, так и плитную конструкцию (мелкозаглубленная готовая фундаментная плита). Такой вариант удобен, если будет строиться дом без подвала. Если же на месте будущего дома залегает глина или суглинок, подходящий вариант – ленточный или столбчатый фундамент с последующим устройством пола на лагах.

Читайте также: Деревянный дом – достоинства и недостатки

Внешние стены возводят вровень с фундаментом или делают выступающий цоколь из кирпича или камня. Необходимо помнить, что подсасывание стенами влаги в процессе строительных работ – наибольшая опасность для дома из бруса и бревна. Поэтому «мокрые» процессы необходимо минимизировать. В этом контексте для пола первого этажа подойдет конструкция на лагах с вентилируемым подпольем, для чего в фундаментных стенах устраивают продухи. Такой пол не дает древесине подмокать, а кроме того, в нем легче сделать разводку некоторых коммуникаций. Если дом установлен на плитном фундаменте, хорошее решение – плавающий пол. Это многослойная конструкция со слоем звукоизоляции. Его основная особенность в том, что слои пола не соприкасаются со стенами и отделены от них компенсационной лентой. Плинтусы при этом крепятся к стене. Таким образом даже некоторая подвижка стен при усадке не будет создавать скрипов.

Стыковка бревен и брусьев в деревянном доме

Одна из главных проблем древесины как строительного материала – сложности соединения с бетоном, камнем, кирпичом и т. д. Из-за сильных температурных деформаций узлы стыковки дерева с другими материалами должны быть выполнены с использованием специальных технологических приемов. В противном случае герметичности добиться не удастся.

Важный узел стыковки – бетонный фундамент и нижняя обвязка. Специфика этого соединения в том, что древесина не должна напрямую соприкасаться с бетоном. Раму из брусьев первого ряда крепят к фундаменту с помощью анкеров (расстояние между ними – 1,5-2 м). Разделяют брусья и фундамент лентой из рубероида, которая играет роль гидроизоляции. Так обеспечивается жесткость конструкции и защита древесины от «подтягивания» воды из грунта.

В углах бревна и брусья можно укладывать без остатка (в этом случае углы получаются обычными ровными) и с остатком (когда концы выступают за плоскость стены, что, собственно, и придает строению колорит настоящего сруба). Второй способ лучше с точки зрения теплоизоляции и устойчивости, но заготовки для стен должны быть приблизительно на полметра длиннее, чем для первого.

Соединение в углах чаще всего выполняют методом «в чашу». В верхней части бревна вырубают округлую выемку в форме чашки, куда вкладывают поперечное бревно с такой же чашкой. Так и наращивают стену. Этот метод в литературе встречается под множеством названий («в обло», «в курдюк», «в полдерева») и имеет некоторые технологические различия.

Соединение брусьев между собой можно выполнить следующими способами:

• на шпунт, то есть на продольный выступ вдоль одного бревна или бруса и углубление вдоль другого. Бревна и брусья профилируют соответствующим образом еще в процессе изготовления;
• на вставную шпонку, то есть с помощью короткого бруска (длиной, как правило, 6-8 см), на который насаживаются соседние бревна или брусья;
• с помощью нагелей – длинных стержней (25-30 см), проходящих через 2-3 бревна или бруса.

При креплении на шпонку или нагель очень важная часть работы состоит в том, чтобы сделать отверстия в брусьях как можно более точными и соблюсти все расстояния. И в первом, и во втором случаях крепления должны идти «в разбежку».

Внутренние перегородки в домах, выполненных по технологии сруба, делают каркасными. Более практично устанавливать их через некоторое время после возведения коробки дома, чтобы прекратился процесс его усадки. Если же перегородки решено возводить сразу после строительства внешних стен, деревянный каркас должен быть закреплен максимально независимо от конструктивных стен. Для этого в крайних рейках каркасной перегородки выполняют отверстия таким образом, чтобы болт, соединяющий бревно или брус с перегородкой, мог немного двигаться. В этом случае при усадке конструкция не испытает сильных напряжений. Между крайними рейками перегородок и деревянными элементами наружных стен желательно проложить полоски фетра. Так можно уменьшить риск возникновения скрипа при трении деревянных частей во время усадки. 

Читайте также: Как построить качественный и долговечный деревянный дом

Та же проблема может возникнуть и в местах соединения стен с дверными и оконными коробками. Многие фирмы не включают эти элементы в комплекты поставки материалов на стройплощадку, а рекомендуют застройщику вернуться к монтажу окон и дверей минимум через полгода после возведения несущих стен. Вокруг столярки предусматривают свободные зазоры, которые закрывают наличниками. Главная особенность заключается в том, что наличники крепят либо к стенам, либо к коробке окна или двери – так вся конструкция может свободно двигаться, не создавая напряжений.

Вопросы утепления сруба

Согласно украинским требованиям, чтобы соответствовать нормам:

• для І температурной зоны (сопротивление теплопередаче наружных стен дома 3,3 м² × °С/Вт или выше) толщина бревна или бруса должна составлять 44 см;
• для ІІ температурной зоны (сопротивление теплопередаче наружных стен дома 2,8 м² × °С/Вт или выше) толщина бревна или бруса должна составлять 38 см.

При подобных параметрах стены можно не утеплять, но бревна и брусья такой толщины довольно редки и стоят дорого. Наиболее популярны у заказчиков бревна диаметром 220 мм и брусья сечением 200 × 200 мм. На практике их редко утепляют, не желая закрывать древесину теплоизоляционными слоями.

Если же строить по технологии сруба дом, отвечающий требованиям по сопротивлению теплопередаче, стены нужно покрывать теплоизоляцией. Преимущественно делают это изнутри, не вмешиваясь во внешний вид здания, но иногда (обычно, если строение сделано из бруса, а не бревна) используют и технологию навесного фасада. Толщина слоя теплоизоляции при утеплении деревянного дома составляет 10-20 см. Она зависит не только от толщины несущих стен, но и от параметров досок декоративной облицовки. Если сечение бруса 150 × 150 мм, а толщина досок облицовки – 2 см, между ними достаточно проложить слой минеральной ваты в 10 см. Он обеспечит сопротивление теплопередаче R = 3,6 м² × С/Вт.

Особенность срубов в том, что утечка тепла происходит преимущественно через углы и стыки между бревнами или брусьями. Теплопотери будут тем больше, чем хуже высушена древесина. Прокладки из джутового или льняного волокна не могут решить проблему, поскольку давая усушку со временем, бревна и брусья меняют размеры, щели увеличиваются и сильнее пропускают тепло. Соответственно, конструкции из качественно высушенных брусьев с правильной геометрией и хорошей стыковкой (шпунтированные) будут способствовать сохранению тепловой энергии.

superdom.ua