Брус закладной – Обсада и окосячка в деревянном доме

Содержание

Обсада и окосячка в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Содержание статьи

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий. 

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится. 

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

  • Устанавливается нижняя часть.
  • Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
  • Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах

Тоже повторяем снаружи

Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали паз

Это — боковины

Так он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

  • Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
  • Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверху

Другой ракурс

Так все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

Шлифуем

Вот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

baniwood.ru

20+ рекомендаций по строительству бани 5 на 5 [+8 ФОТО]

Если вы решили построить баню на своем участке, обратите внимание на деревянный брус. Пусть он несколько отличается от традиционного бревна, зато более технологичен. Построить баню можно, не привлекая к работе профессиональные бригады, что позволит сэкономить немало средств.

На фото – баня из бруса

Преимущество материала

  • легче бревна;
  • проще монтировать;
  • минимальная усадка;
  • доступная цена;
  • легкий подсчет количества необходимого материала, чтобы не приобрести лишнего.

Например, если у вас будет баня из бруса 150 на 150 мм, объем материала при стандартной длине 6 м равен: 0,15 * 0,15 * 6 = 0,135 м3, а в 1 м3 = 7,41 шт.

Если вам нужна баня 5х5:

  1. 5 * 5 * 3 = 75 м3 – общий объем постройки.
  2. 75 : 7,41 = 10,12 м3 – общий объем бруса.

Учитывая оконные блоки и дверные проемы – 9-10 м3.

Планировка бани 5 на 5 для дачного участка

Отбор материала

Баня из бруса 150х150 своими руками не должна превратиться в пустой труд, для чего необходимо осмотреть каждую деталь будущей постройки. Заметите червоточины, признаки гниения (синева) и глубокие трещины – не берите такой материал в работу.

Можно удалить поврежденные места, а остальной брус использовать. Нормальная древесина должна быть ровной и гладкой, правильной формы и соответствующей влажности.

Фундамент

Надежность основания – залог долговечности постройки. Сооружая фундамент под баню 5 на 5, необходимо придерживаться основных правил, а не думать, что чем он больше, тем лучше. Особое внимание следует уделить гидроизоляции, которая не позволит влаге снизу проникнуть в древесину и быстро ее разрушить.

Планировка бани 5х5 с верандой

Разновидности

Каждый тип фундамента зависит от грунта на строительной площадке, размеров и массы постройки. Не обязательно он должен быть глубокого залегания, например, на пучинистых почвах обычно он мелкозаглубленный.

Факторы выбора

  • природные условия;
  • максимальная нагрузка;
  • глубина промерзания грунта;
  • грунтовые воды;
  • плотность и тип почвы.

Неправильный выбор основания приведет к перекосу стен, деформации и разрушению постройки.

План бани 5 на 5 с большой комнатой отдыха

Внимание! Самая непрочная конструкция фундамента – из кирпича, где не поможет даже самое плотное армирование. Бетонное основание разрушается медленнее, но в нем могут появляться трещины и разломы.

Устройство по глубине залегания

Для бани из бруса можно делать – заглубленное основание и мелкозаглубленное. Если раньше было принято для деревянных построек устанавливать фундамент, у которого подошва была бы ниже уровня промерзания почвы на данной территории, теперь решили, что это нецелесообразно, так как деревянная постройка не имеет большой вес.

Кроме того, стоимость заглубленного фундамента дороже, что и вывело в лидеры мелкозаглубленный вариант.

План бани 5х5 из деревянного бруса

Тип конструкции

  1. Столбчатый – недорогой вариант основания. При его возведении чаще всего используют бетонные блоки, которые устанавливают под углами строения и под массивными стенами-перегородками. Расстояние между столбами – до 1,5-2 метров.

Самый быстрый вариант — из асбестоцементных труб:

  • пробурите в грунте углубления;
  • установите в них трубы;
  • залейте в них бетон.
  1. Ленточный – наиболее распространенный, прочный и долговечный, располагается по периметру будущей постройки и по линии перегородок. При строительстве используют армированный бетон, где в центре фундамента устанавливают каркас из арматуры для упрочнения конструкции.
  1. Свайный – хорошее решение для болотистых и неустойчивых грунтах. Сваи вбивают в почву на глубину ниже точки промерзания грунта. Затем делается обвязка по периметру из армированного бетона.

Высокая баня 5 на 6 на 5 для загородного участка

Устройство гидроизоляции

Ниже представлена инструкция по ее установке.

  1. Нанесите сверху цоколя фундамента расплавленный битум.
  2. Положите сверху полосу рубероида.
  3. Нанесите второй слой битума, после остывания первого.
  4. Положите 2-ой слой рубероида.

Как выглядит баня 2 на 5 на 5 в разрезе

Закладной брус

  1. Сделайте врубы по концам закладного бруса для соединения брусьев.
  2. Обработайте его перед установкой антисептиком. Можно также использовать машинное масло, которым пропитайте поверхность бруса, которая будет прилегать к основанию.

Установка стен

Совет: никогда не делайте плотную подгонку элементов деревянных строений. Усушка древесины уменьшит брус по высоте, поэтому баня может перекоситься, если не оставите зазоры.

  1. Подготовьте рейки толщиной 15 мм с таким расчетом, чтобы покрыть ими фундамент с шагом 250-300 мм. Они дополнительно защитят брус от гниения.
  2. Установите сверху венцовый брус.
  3. Заполните свободное пространство между ним и рейками монтажной пеной.
  4. Убедитесь, что венец имеет горизонтальную поверхность до того, как его окончательно закрепить. Воспользуйтесь строительным уровнем.
  5. Зафиксируйте брусья между собой стальными скобами с внешней стороны. После постройки бани обычно их убирают.

Венцовый брус обычно не закрепляют, так как после установки стен масса постройки будет гарантировать его устойчивость на фундаменте. Это особенно поможет, когда его придется заменять через некоторое время.

  1. Постелите сверху на венцовый брус утеплитель, например, льноджутовый.

Укладка остальных брусьев

  1. Приготовьте брус сечением 150 на150 мм.
  2. Установите и закрепите второй венец. Используйте для этого металлические штыри или деревянные нагели. В первом случае необходимо в брусе подготовить разгрузочные отверстия по диаметру штырей.
  3. Не закрепляйте 2 верхних венца, так их придется снять для установки потолочных балок после усадки сруба.

Соединение бруса

Встык

В этом случае брусья соединяются торцами друг к другу торцами, при этом соединительный шов, перекрывается следующим. Надежность способа зависит от идеально ровной торцевой поверхности, которая должна быть отпилена строго под прямым углом. Теплопотери при таком варианте будут высокими, даже при достаточно плотном соединении.

Теплый угол

Такое соединение еще называют «в коренной шип», когда у одного бруса в торцевой части делают специальный паз, а в торце другого — вертикальный шип. Можно также сделать несколько вертикальных шипов, такую вязку называют – «двойным или тройным прорезным шипом».

Совет: обязательно используйте межвенцовый утеплитель для бани, который повышает плотность соединения и теплоизоляцию сруба.

Двухэтажная баня 2 на 5 на 2 на 5

Межвенцовый утеплитель

Лучше всего подходит — льноджутовое полотно. Оно продается в рулонах разных размеров и легко разрезается на полосы. Благодаря укладке данного утеплителя в процессе строительства, после усадки стены представляют собой сплошной монолит.

Венцы сруба соединяйте между собой на углах и по периметру деревянными нагелями. Желательно, чтобы они были изготовлены из твердой древесины, например, лиственницы.

Как сделать нагель

  1. Подготовьте доску толщиной 25 мм.
  2. Нарежьте из нее бруски нужной длины.
  3. Уберите острые углы с боков, придавая брускам округлую форму.

Можно также использовать готовые черенки от метел и граблей, которые просто нарезать по размеру.

Как соединять брус нагелями

  1. Просверлите верхний брус насквозь, а нижний до половины.
  2. Снимите верхний брус.
  3. Вбейте нагель легкими ударами молотка до упора в нижний брус.
  4. Положите утеплитель.
  5. Возвратите верхний брус на место, посадив его на нагели.

Оконные и дверные коробки

Дверной блок устанавливайте на ряд обвязки на уровне пола. Для выравнивания его по вертикали и горизонтали используйте отвес и строительный уровень, потом закрепите в проеме. Оконный блок устанавливают таким же образом на заранее намеченной высоте.

Совет: оставьте над дверными и оконными блоками зазор 80 мм или более, заполнив его утеплителем. Он необходим для последующей усадки материала.

Крыша

  1. Положите горизонтально на верхнюю обвязку стен деревянные балки.
  2. Установите на них через 1 м стропила. В коньке крыши они должны быть впритык.
  3. Набейте на стропила доски для рулонных материалов или сделайте обрешетку для шифера.
  4. Закройте конек оцинкованным железом.
  5. Зашейте фронтоны доской или сайдингом.

Заключительный этап постройки — утепление бани. Используйте негорючие материалы, например, минеральную вату, предварительно защитив их от влаги.

Вывод

Постройка бани из бруса – увлекательное занятие. Главное – правильно соблюдать последовательно работ (см.также статью «Баня 4 на 5 на 4 на 5 – приятная банька во всех отношениях»).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

9ban.ru

брус закладной - это... Что такое брус закладной?


брус закладной
brake block

Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.

  • брус заградительный
  • брус ленточного прессования

Смотреть что такое "брус закладной" в других словарях:

  • Брус закладной — – деревянный подоконник, закладываемый в каменную стену или врубаемый в деревянные стойки, которые ограничивают проем. [Термины российского архитектурного наследия. Плужников В. И., 1995] Рубрика термина: Брус Рубрики энциклопедии:… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • БРУС ЗАКЛАДНОЙ (заградительный) — горизонтальный брус, прикрепленный с одного конца на шарнирных петлях к столбу, выходящему за пределы габарита по одну сторону пути, и запираемый с другого конца на замок при помощи накладки и пробоя на столбике по другую сторону пути. Б. з.… …   Технический железнодорожный словарь

  • Брус — – пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более. [ГОСТ 18288 87] Брус – 1. Конструкционное тело, один из размеров которого более двух других на один или несколько порядков измерения.   2. Пиломатериал шириной и толщиной более 100 мм …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Закладной брус — – деревянный подоконник, закладываемый в каменную стену или врубаемый в деревянные стойки, которые ограничивают проем. [Термины российского архитектурного наследия. Плужников В. И., 1995] Рубрика термина: Архитектура Рубрики энциклопедии:… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Закладной крючок — – отрезок жесткой проволоки с цепляющим изгибом на конце, закрепленный на створке окна, чтобы ее не захлопнул ветер. [Термины российского архитектурного наследия. Плужников В. И., 1995] Рубрика термина: Фурнитура Рубрики энциклопедии:… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Закладной брус —    Деревянный подоконник, закладываемый в каменную стену или врубаемый в деревянные стойки, которые ограничивают проем.    (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) …   Архитектурный словарь

  • Камень закладной — Камень закладной  – 1. Крупный камень (обычно угловой), торжественно закладываемый в основание общественного сооружения. 2. Нижний жернов в мельничных поставах. [Термины российского архитектурного наследия. Плужников В. И., 1995] Рубрика… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • КОЛОДА — жен. лежачее толстое дерево, бревно или немалый и толстый отрубок, срубленое голомя, лежачее дерево в лесу. Пень да колода. | Вещь, сделанная из колоды, толстый брус; | большое корыто грубой обделки, для месива и пойла: водопойная колода; |… …   Толковый словарь Даля

  • ЗАКЛАДЫВАТЬ — ЗАКЛАДЫВАТЬ; южн. и тамб. закладать; закласть что, заделывать кладкою, замуровать, затыкать, загораживать; залагать, заложить. Эту дверь надо закласть, а здесь пробить другую. Закладывать дорогу, завалить, загораживать; свадебн. обычай: сторонние …   Толковый словарь Даля

  • закладывать; — южн. и тамб. закладать; закласть что, | заделывать кладкою, замуровать, затыкать, загораживать; залагать, заложить. Эту дверь надо закласть, а здесь пробить другую. Закладывать дорогу, завалить, загораживать; | ·свадебн. обычай: сторонние люди… …   Толковый словарь Даля

  • КОСИТЬ — КОСИТЬ, ся, см. коса и косой. Косить что (см. также коса), перекашивать, искашивать, уклонять от прямого положения, делать косым. Режь прямее, косишь! Нехорошо косить лицо, корчить. Его косит, сводит, корчить. Он косит, косится, рознит глазами.… …   Толковый словарь Даля

dic.academic.ru

Обсада в закладной брусок: недорого и проблемно

Желая сэкономить при установке окон и дверей в деревянном доме и заказывая черновую обсаду Вы часто не задумываетесь о дальнейших проблемах и затратах.

Сегодня к нам в офис снова приходил человек и показывал фото установленной ему обсады из бруска с вопросом «КАК ЭТО ПЕРЕДЕЛАТЬ?»

Черновая обсада у частных мастеров и некоторых компаний состоит из бруска установленного в паз и прибитой к нему доски. Как эта конструкция будет выполнять заданные ей функции по силовому удержанию бревен, бруса от выворачивания и сохранения геометрии проема?  В дальнейшем к этой «супер» конструкции названной черновой обсадой крепится окно при помощи крепежных пластин или монтажной ленты.

Обсада из бруска установленного в паз и прибитой к нему доски. Фото с дома клиента, обратившегося для переделки.

Монтажная пена, крепежные пластины торчат из-под окна и что с ними делать Вы не понимаете. Монтажники поставили и уехали.  Все стоит, а законченного Вида нет.  Нужно Все доделывать.

Монтажная пена, крепежные пластины торчат из-под окна — законченного вида НЕТ.

Устанавливать наличники Вы не можете так как сначала нужно смонтировать доборы. Стоимость работ и материала выливается в крупную сумму. Это обоснованно тем: что данный вид работ требует скрупулёзной подготовки каждой детали добора и ее индивидуальной установки.

Черновая обсада несет в себе и проблемы оттянутые во времени

Гвозди и саморезы используемые при сборке зачастую проходят на сквозь и фиксируют стену дома, мешая ее усадке. Брусок упирают в верхнюю часть бруса «чтобы не качался». Встречали и такое: сначала был прибит брусок к стене, а затем к нему саморезами закрепили доску 50*150 и с боков все запенили.

Проблемные места на фото слева: у обсады нет нижней части, окно опирается на бревно. Ширина обсадной доски меньше толщины стены, под наличники тоже будут нужны доборы. Не видно утеплителя между обсадой и стеной. Из непроверяемого без демонтажа: насколько качественно привернут брусок к доске. Крепежные пластины не обсуждаем, считая, что хозяин сознательно сделал выбор.

Вот такую историю оставили вам «специалисты», а деньги за монтаж и изготовление Вы уже заплатили.  Что происходит дальше.  Вы начинаете смотреть инет, читать, думать как это все закрыть, переделать и т.д.  Нужно найти компанию который все это сделает по уму. Уважающие себя люди за бесплатно не работают. Выезд на замер, переделка и доделка стоит дороже.

По словам владельца дома дешевая обсада на деле оказалась слишком дорогой. У человека — брусовой дом. На всех дверях и окнах появились щели между проемом и верхним брусом шириной 5х6 мм. Продувает между стеной домой и окосячкой и почему железная линейка пролазит между стеной дома и доской окосячкой. Как все переделать, сохранив при этом существующие окна и двери?

Дуло холодом из под наличников. Сняли, а там щели на улицу между доской и закладным бруском.

Какой должна быть правильная обсада

Изготовление окосячки на производстве и установка готового окна в заранее подготовленный паз  позволяет Вам избежать всей кучи проблем. Да это стоит немного дороже. Да это требует Высокой квалификации монтажников. Вы как Заказчик получаете законченный внешний вид и готовый к эксплуатации проем. Закрепить наличники не составляет проблем. Зависание стен отсутствует. Наши прадеды имея скудное оборудование выдалбливали в колоде паз под установку, вырубали шип в бревне и на лицевой стороне делали притворы для створок. Дома имея данную конструкцию эксплуатируются по сей день. Все новое это давно проверенное наши дедами. Мы применяем современный инструмент и продвинутую технологию сушки и обработки древесины.

 

Выбирайте правильную обсаду — это гарантия теплых окон вашего дома!

Закажите расчет обсады сейчас и получите понятную смету с чертежами. Наш телефон +7 (495) 928-68-88

shuvoe.ru

закладной брус — с русского на французский

См. также в других словарях:

  • Закладной брус — – деревянный подоконник, закладываемый в каменную стену или врубаемый в деревянные стойки, которые ограничивают проем. [Термины российского архитектурного наследия. Плужников В. И., 1995] Рубрика термина: Архитектура Рубрики энциклопедии:… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Закладной брус —    Деревянный подоконник, закладываемый в каменную стену или врубаемый в деревянные стойки, которые ограничивают проем.    (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) …   Архитектурный словарь

  • Брус — – пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более. [ГОСТ 18288 87] Брус – 1. Конструкционное тело, один из размеров которого более двух других на один или несколько порядков измерения.   2. Пиломатериал шириной и толщиной более 100 мм …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Брус закладной — – деревянный подоконник, закладываемый в каменную стену или врубаемый в деревянные стойки, которые ограничивают проем. [Термины российского архитектурного наследия. Плужников В. И., 1995] Рубрика термина: Брус Рубрики энциклопедии:… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • БРУС ЗАКЛАДНОЙ (заградительный) — горизонтальный брус, прикрепленный с одного конца на шарнирных петлях к столбу, выходящему за пределы габарита по одну сторону пути, и запираемый с другого конца на замок при помощи накладки и пробоя на столбике по другую сторону пути. Б. з.… …   Технический железнодорожный словарь

  • Закладной крючок — – отрезок жесткой проволоки с цепляющим изгибом на конце, закрепленный на створке окна, чтобы ее не захлопнул ветер. [Термины российского архитектурного наследия. Плужников В. И., 1995] Рубрика термина: Фурнитура Рубрики энциклопедии:… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Камень закладной — Камень закладной  – 1. Крупный камень (обычно угловой), торжественно закладываемый в основание общественного сооружения. 2. Нижний жернов в мельничных поставах. [Термины российского архитектурного наследия. Плужников В. И., 1995] Рубрика… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • ЗАКЛАДЫВАТЬ — ЗАКЛАДЫВАТЬ; южн. и тамб. закладать; закласть что, заделывать кладкою, замуровать, затыкать, загораживать; залагать, заложить. Эту дверь надо закласть, а здесь пробить другую. Закладывать дорогу, завалить, загораживать; свадебн. обычай: сторонние …   Толковый словарь Даля

  • закладывать; — южн. и тамб. закладать; закласть что, | заделывать кладкою, замуровать, затыкать, загораживать; залагать, заложить. Эту дверь надо закласть, а здесь пробить другую. Закладывать дорогу, завалить, загораживать; | ·свадебн. обычай: сторонние люди… …   Толковый словарь Даля

  • Лежень —    горизонтальная база (закладной брус) деревянной каркасной стены.    (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005)    * * * (геленг)    1. Горизонтальный брус (1), служащий основанием для различных частей постройки.    2. Бревно с отеской… …   Архитектурный словарь

  • Архитектура — Термины рубрики: Архитектура Архитектоника Архитектура новая Балка ангельская Балка астраханская Балка второстепенная …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

translate.academic.ru

Замена гнилых закладных брусьев | Авторская платформа Pandia.ru

Гниль в конструкции не всегда видна. При проверке шилом со стороны подвала древесины закладных брусьев она воспринималась как твердое дерево. Возможно, только часть внешней обшивки, контактирующая с цоколем, и была повреждена. Я надеялся, что простой фартук из листовой стали, установленный над бетонным цоколем и вставленный под первый ряд досок обшивки, – это все, что нужно, чтобы избежать опасности.

Поиск поврежденных мест.

Мы сняли первый ряд досок обшивки. Они крошились из-за наносов мусора, которые обнаружились за ними. Тогда сняли второй ряд, а затем еще один. Циркульной пилой с твердосплавным диском пришлось продольно пропилить шесть рядов и снять всю обшивку под окном. Гниль из закладного бруса распространилась вверх по стойкам стен до полностью пораженной балки под окном. Гниль проникла также через торцы в половые лаги, которые опирались на закладные брусья.

Совершенно очевидно, что гниения и его последствий можно было избежать, если бы при заливке цоколя на него установили козырек или простой фартук.

Старый строительный картон пропитался водой и удерживал ее около обшивки. Хотя обшивка и была выполнена из устойчивого к гнили красного кедра, удаление влаги из нее препятствовал слой краски.

Плесень и признаки разложения на внутренней стороне досок обшивки свидетельствовали о многом. На бетонном цоколе не было фартука, поэтому вода просачивалась, попадая на закладные балки и стойки

Гниль распространилась внутрь сначала через доски обшивки, а затем — по каркасу. Из-за того, что заклад ные брусья опираются на сырую каменную кладку, они пострадали больше всего.

Устройство подвески.

После выявления гнилых мест надо определить, как во время их ремонта поддержать конструкцию. Чаще всего я менял гнилые закладные брусья в домах с деревянным каркасом. Основная особенность такого каркаса с точки зрения конструкции — сосредоточенные нагрузки. Извлечение части закладного бруса между стойками — не очень тяжелая работа, так как нагрузка на эту часть мала или даже отсутствует. Но там, где закладной брус поддерживает стойку, есть сосредоточенная нагрузка и стойка должна быть вывешена до извлечения закладного бруса.

Ситуация со срубом из бревен намного легче. Здесь нагрузка распределяется по всей длине закладного бревна. И хотя оно и является единственной опорой, без особых проблем можно извлекать большие секции опорного бревна и части сопрягаемой с ним конструкции. Обшивка, ее каркас и внутренняя отделка помогают распределить нагрузку и поддерживают сами себя, пока некоторая часть стены не опирается на фундамент. Сопредельные части стены часто поддерживаются углами здания, несмотря на то, что закладное бревно из-под угла удалено.

Конечно, на ошибках учатся. Но трещины на внешней отделке или лопнувшее стекло в окне — не очень хороший способ обучения.

Дом, который мы ремонтировали, не был обычным. Вероятно, закладные балки сечением 200×200 мм, вытесанные вручную, были использованы от старой постройки. Они поддерживали неровные стойки сечением 50×100 мм, которые были закреплены на балках большими гвоздями, забитыми под углом. Половые лаги были уложены перпендикулярно стене и также опирались на закладной брус.

Мы втянули технологический брус 200x200x5000 мм в подвал через оконный проём и подвесили его на канатах под половые лаги. При таком креплении детали конструкции не упадут на голову при установке стоек и домкратов. Технологический брус подвесили на таком расстоянии от закладного бруса, чтобы можно было работать с ним с внутренней стороны. Для вывешивания пола под временную балку были заведены стойки сечением 100×100 мм, установленные на механические домкраты.

Собираем новую конструкцию.

Когда пол был вывешен, закладной брус до перестановки домкратов и стоек можно было извлечь кусками по 3,6 м (половина длины стены). Распилили закладной брус ножовкой и обрезки вытащили фомкой. Гвозди, крепящие стойки к закладному брусу, проржавели. Чтобы не расщепить половые балки, которые по большей части были невредимы и прибиты 200-мм скобами, перерезали гвозди ножовкой по металлу.

Сложенный без раствора фундамент из камня был неровным, грязным и завален обломками камней. Верхнюю плоскость фундамента обрызгали водой и зачистили металлической щеткой. Затем уложили на фундамент горизонтальную постель из строительного раствора. В подкладные доски сечением 50×250 мм забили 150-мм оцинкованные гвозди и уложили их так, чтобы гвозди вошли в еще влажный раствор. Раствор застыл на следующий день, и мы продолжили работу.

Чтобы новая доска окантовки была заподлицо с внешней гранью новой закладной балки, немного опилили торцы половых лаг. Ремонтный брус составлен из двух досок. Доска сечением 50×150 мм, поставленная на ребро, поддерживает половые балки вместо снятого закладного бруса, а на внешнюю доску сечением 50×100 мм опираются про-ставки такого же сечения, служащие основанием для доски окантовки (см. рисунок).

После установки лаг отпилили подгнившие части стоек и под стойки вложили пару досок в качестве основания. Для дополнительной защиты от гниения все незащищенные поверхности существующего каркаса покрыли антисептиком. Полости между стойками заполнили матами теплоизоляции из стеклоткани.

Прокладка, обшивка, фартук и отделка.

Вообще, новые 25-мм доски обшивки должны укладываться заподлицо со старыми. Но старая обшивка переменна по толщине, да и новый закладной брус лег не по отвесу относительно старой неровной стены. В результате, чтобы новые доски обшивки совпали со старыми, положение новых пришлось выставлять регулировочными прокладками толщиной 20 мм. Для пароизоляции обшивки мы использовали пергамин.

После выпиливания дефектных частей стоек и опорных балок кладку старого каменного фундамента расчистили и из строительного раствора сделали опорную плиту 50×250 мм

Сдвоенные опорные доски прикрепили к стойкам стены. Доска окантовки 50×300 мм установлена на ребро под поперечными балками и распорками

Чтобы в будущем избежать появления гнили, доступ воде перекрыли свинцовым фартуком, установленным между обшивкой и бетонным цоколем. Свинец хорошо прилегает к неровностям бетона и очень долго сохраняет свои качества. Свинец нежелательно оставлять открытым, поэтому фартук необходимо покрасить

Чтобы вода не проникала под наружную обшивку, установили фартук из свинца шириной 200 мм. Свинец идеально подходит для этой цели, так как он плотно прилегает ко всем неровностям бетона и хорошо гнется без разрывов и трещин. Он служит дольше, чем оцинкованная сталь или алюминий, и дешевле меди. Но свинец необходимо красить. Для этого мы воспользовались грунтом для металла и эмалью. Фартук к бетону прикрепили на акриловом сополимере. Это превосходный клей для соединения любых материалов, так как он не теряет пластичность в широком диапазоне температур и обладает превосходной адгезией. На заключительном этапе до крепления новой обшивки зашпаклевали отверстия от гвоздей в старой обшивке латексным герметиком.

Ремонт и замена закладных балок — очень своеобразная процедура. Импровизация и предыдущий опыт помогут в выборе наилучшей технологии. Не пожалейте времени, чтобы наглядно представить себе распределение нагрузок и то, как каждая деталь ее воспринимает: вам станет понятно, где и когда необходимо вспомогательное крепление.




pandia.ru

Закладной брус - это... Что такое Закладной брус?


Закладной брус

   Деревянный подоконник, закладываемый в каменную стену или врубаемый в деревянные стойки, которые ограничивают проем.

   (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)

Словарь Архитектурных терминов.. EdwART. 2011.

  • Закладная доска
  • Закладной крест

Смотреть что такое "Закладной брус" в других словарях:

  • Закладной брус — – деревянный подоконник, закладываемый в каменную стену или врубаемый в деревянные стойки, которые ограничивают проем. [Термины российского архитектурного наследия. Плужников В. И., 1995] Рубрика термина: Архитектура Рубрики энциклопедии:… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Брус — – пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более. [ГОСТ 18288 87] Брус – 1. Конструкционное тело, один из размеров которого более двух других на один или несколько порядков измерения.   2. Пиломатериал шириной и толщиной более 100 мм …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Брус закладной — – деревянный подоконник, закладываемый в каменную стену или врубаемый в деревянные стойки, которые ограничивают проем. [Термины российского архитектурного наследия. Плужников В. И., 1995] Рубрика термина: Брус Рубрики энциклопедии:… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • БРУС ЗАКЛАДНОЙ (заградительный) — горизонтальный брус, прикрепленный с одного конца на шарнирных петлях к столбу, выходящему за пределы габарита по одну сторону пути, и запираемый с другого конца на замок при помощи накладки и пробоя на столбике по другую сторону пути. Б. з.… …   Технический железнодорожный словарь

  • Закладной крючок — – отрезок жесткой проволоки с цепляющим изгибом на конце, закрепленный на створке окна, чтобы ее не захлопнул ветер. [Термины российского архитектурного наследия. Плужников В. И., 1995] Рубрика термина: Фурнитура Рубрики энциклопедии:… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Камень закладной — Камень закладной  – 1. Крупный камень (обычно угловой), торжественно закладываемый в основание общественного сооружения. 2. Нижний жернов в мельничных поставах. [Термины российского архитектурного наследия. Плужников В. И., 1995] Рубрика… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • ЗАКЛАДЫВАТЬ — ЗАКЛАДЫВАТЬ; южн. и тамб. закладать; закласть что, заделывать кладкою, замуровать, затыкать, загораживать; залагать, заложить. Эту дверь надо закласть, а здесь пробить другую. Закладывать дорогу, завалить, загораживать; свадебн. обычай: сторонние …   Толковый словарь Даля

  • закладывать; — южн. и тамб. закладать; закласть что, | заделывать кладкою, замуровать, затыкать, загораживать; залагать, заложить. Эту дверь надо закласть, а здесь пробить другую. Закладывать дорогу, завалить, загораживать; | ·свадебн. обычай: сторонние люди… …   Толковый словарь Даля

  • Лежень —    горизонтальная база (закладной брус) деревянной каркасной стены.    (Архитектура: иллюстрированный справочник, 2005)    * * * (геленг)    1. Горизонтальный брус (1), служащий основанием для различных частей постройки.    2. Бревно с отеской… …   Архитектурный словарь

  • Архитектура — Термины рубрики: Архитектура Архитектоника Архитектура новая Балка ангельская Балка астраханская Балка второстепенная …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

architect.academic.ru