Завалинка из профлиста: Завалинка из профлиста своими руками

Содержание

Как обшить завалинку профлистом в деревянном доме?

Отделка фундамента дома профлистом

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

  • крашенный металлический профилированный лист;
  • металлический профиль и направляющие;
  • пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

  • дисковая пила или «болгарка»;
  • ножницы по металлу;
  • электродрель;
  • молоток.

Обшивка фундамента металлическим профилированным листом

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Чем обшить деревянный дом снаружи или 7 причин выбрать профлист для отделки

Дом из натурального дерева — это красиво и экологично. Кроме того, в отличие от других материалов, дерево «дышит»: оно проницаемо для воздуха и способно поддерживать оптимальную влажность в здании, поглощая или отдавая влагу в зависимости от условий. Но к сожалению, все это касается только новых домов.

Дерево недолговечно, поэтому нередко уже через 30–40 лет деревянные здания теряют вид, в их стенах появляются трещины и поселяются насекомые. Чтобы обновить здание и сделать его более энергоэффективным, стены облицовывают другими материалами. И в этом случае лучше всего себя показала обшивка деревянного дома профнастилом.

Преимущества профлиста для обшивки деревянного дома

Дерево, особенно старое, — это проблемный материал. Оно хорошо вбирает влагу, легко воспламеняется и не очень плотное, иногда даже рыхлое — в особо запущенных случаях вплоть до рассыпания в труху даже при небольшой нагрузке. Поэтому обшивка деревянного дома снаружи профнастилом — лучший выбор. Как минимум по семи причинам.

Первая причина — это пожаробезопасность. Профнастил — лист стали, покрытый оцинковкой или полимерным защитным слоем. Его температура возгорания — больше 1000 °С, что практически недостижимо в условиях обычного бытового пожара. Поэтому если обшить деревянный дом профлистом, то его стены будут надежно защищены от случайной искры, а плотно прилегающая облицовка снизит скорость распространения пламени, если пожар начнется внутри здания.

Вторая причина — гигиеничность. Профнастил не поражается грибком, плесенью и лишайниками, его не едят насекомые и грызуны. Это значит, что количество «жителей» деревянных стен, по меньшей мере, сильно снизится, поскольку, чтобы подобраться к дереву, им придется пройти через пирог облицовки с верхним слоем из металла.

Третья причина — долговечность. Конечно, отделка деревянного дома металлопрофилем не прослужит столько же, сколько облицовка камнем или кирпичом. Впрочем, эти варианты обшивки — и не для дерева. А вот 20–50 лет, в зависимости от вида полимерного покрытия, — более чем реальный срок для профилированного листа. Дольше всего служит профнастил с покрытием PVDF — 40–50 лет и даже больше, меньше всего — с полиэстеровым защитным слоем, срок службы которого около 25 лет при монтаже листа на стену.

Полимерные покрытия профлиста

Подробное описание пяти видов полимерных покрытий профнастила: особенности, применение, плюсы и минусы. Сравнительная таблица свойств, которая сильно поможет вам в выборе. Жмите и читайте!

Четвертая причина — влагостойкость. Влага — главный враг деревянных стен дома. Она приводит к гниению дерева и необходима для появления плесени. Профнастил не впитывает влагу, поэтому обшивка деревянного дома профлистом надежно защищает стены дома от намокания. Благодаря этому нанесенная на стены пропитка от насекомых и грибка сохраняет активность годами.

Пятая причина — легкость. Стеновой профнастил С8 весит всего 4–5 кг на 1 м2. Такой вес выдержат даже очень старые стены из дерева, если, конечно, они не рассыпаются в руках.

Шестая причина — простота ухода. Профильный лист не впитывает грязь, поэтому обшивка брусового дома профнастилом очищается от загрязнений обычной влажной ветошью. Более того, при вертикальном монтаже пыль с листов смывается при каждом дожде, из-за чего очищать стены нужно не чаще, чем раз в год.

Можно ли обшить деревянный дом профнастилом, если он старый?

Да, можно. Но в этом случае нужно обязательно обработать дерево составами от плесени, грибка и насекомых, а также зачистить и заменить гнилые участки, если такие есть.

Наконец, седьмая причина — эстетичность. Помимо стандартного одноцветного профлиста, есть декоративный металлопрофиль с рисунком под дерево, камень или кирпич. Стоит такой материал дороже, чем обычный, но смотрится лучше. К примеру, профилированный лист под дерево с расстояния в 4–5 метров сложно отличить от настоящей деревянной облицовки.

Итак, преимущества профнастила:

  • пожаробезопасность,
  • гигиеничность,
  • долговечность,
  • влагостойкость,
  • легкость,
  • простота ухода,
  • эстетичность.

Выбор профнастила для наружной отделки

Для обшивки деревянного коттеджа выбирайте профлист с полимерным покрытием. При этом защитный слой из полиэстера — не лучший вариант. Да, профнастил с таким покрытием стоит меньше, чем лист, защищенный пуралом или, тем более, PVDF, но это ложная экономия. Если сравнить не только цену, но и ожидаемый срок службы, то полиэстеровое покрытие окажется самым дорогим. Причем без учета расходов на монтажные работы при замене облицовки.

Что касается марки профнастила — подойдет любая стеновая, включая профилированный лист С8. Но если ищете не чем дешевле, а чем лучше обшить деревянный дом снаружи, профнастилом с минимальной глубиной профилирования советуем не увлекаться. Особенно если речь идет о большой площади. Марки С8 и С10 хороши для небольших сараев, хозяйственных построек, каркасных гаражей, облицовки совсем небольших домиков и дач. Для частного дома лучше выбирать более жесткий металлопрофиль: С15, С18, С20, МП20 или даже С21.

Все марки с глубиной профилирования больше 15 мм можно использовать для облицовки коттеджа из дерева. Поэтому при выборе ориентируйтесь на внешний вид, цены, доступность конкретной марки у вашего поставщика.

Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками: пошаговая инструкция

Итак, вы выбрали марку и покрытие профилированного листа, купили его, доставили на участок. Теперь его нужно закрепить на стенах. Для этого вам понадобятся:

  • строительный уровень;
  • карандаш с рулеткой;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • нож, наждачная бумага, пила;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • доборные элементы: карнизные планки, уголки, отливы;
  • гидроизоляционная мембрана;
  • плиты жесткого утеплителя;
  • дюбели для крепления утеплителя;
  • саморезы с неопреновой прокладкой;
  • кронштейны с П-образными профилями или брус либо доска для каркаса;
  • профнастил.

А теперь — подробная инструкция, как правильно обшить деревянный дом профлистом.

Этап первый: подготовка

Если речь идет о новом здании, то подготовка деревянного дома для обшивки профилированным листом — это всего два шага:

  1. Поверхностная обработка, а лучше пропитка бруса антипиреном — огнезащитным средством, которое не даст дереву воспламениться и начать распространять пламя в случае пожара.
  2. Обработка стены из дерева антисептическими составами от гниения, поражения насекомыми. Это могут быть как разные средства, так и одно комбинированное.

Сразу же после этого можно приступать ко второму этапу.

Если же здание старое, то перед тем как обшить деревянный дом снаружи профнастилом, по технологии его нужно основательно подготовить.

В первую очередь, стены надо тщательно осмотреть, а в подозрительных местах — прощупать. Все мягкие участки, места со следами поражения плесенью, грибком, короедом тщательно зачищаются вплоть до чистой древесины. Особо внимательно осматривайте углы, промежутки между брусками или бревнами, места около окон и дверей.

Подготовка — обязательна

Не пренебрегайте антисептической обработкой перед обшивкой деревянного дома профлистом. Потом доступ к стене будет сильно затруднен — если он понадобится, придется разбирать облицовку. Кроме того, дерево будет скрыто под листами металла, поэтому вы просто не заметите гниль или поражение древоточцами до тех пор, пока повреждение стен не станет очень серьезным. И тогда одна пропитка не поможет — с высокой долей вероятности придется делать реконструкцию стены.

После санации поврежденных мест их обрабатывают антисептическим составом и огнезащитой. Небольшие повреждения замазывают шпаклевкой или герметиком, а большие участки замещают новым куском бруса. Стыки бревен заново уплотняют. Затем всю стену целиком обрабатывают так же, как и у нового здания.

Этап второй: монтаж каркаса

Наружная отделка домов из бруса металлопрофилем начинается с монтажа каркаса. Его делают либо из металлических кронштейнов и П-образных планок, либо из деревянных брусков. Второй вариант дешевле, но он менее надежен и долговечен. Распишем порядок монтажа каркаса по шагам:

  1. Выбираем направление базовой обрешетки. Она может быть либо горизонтальной, либо вертикальной. Чередование недопустимо — обивка деревянного дома профнастилом должна быть вентилируемой, иначе дерево под ней начнет гнить. Все следующие шаги приведены для вертикальной обрешетки.
  2. Размечаем места установки базовой обрешетки вертикальными линиями с помощью уровня, карандаша и рулетки. Расстояние между соседними линиями — не более 600 мм.
  3. На этих линиях через каждые 700–800 мм устанавливаем кронштейны либо крепим точно по ним обрезную доску не менее 100 мм шириной.
  4. К кронштейнам вертикально привинчиваем П-образные планки так, чтобы их проекция точно соответствовала проведенной по стене черте.
  5. Проверяем вертикальность базовой обрешетки с помощью уровня. Если есть отклонение — регулируем его шайбами (для металлического каркаса) или подкладыванием тонких кусков фанеры (для деревянного).
  6. В ребра вертикальных П-образных планок горизонтально крепим такие же с шагом 500–600 мм. Весь каркас из планок должен находиться в одной плоскости и не мешать прохождению воздуха под профлистом.

Теперь каркас готов. Если нужно не только сделать коттедж более эстетичным, но и снизить теплопотери, то перед тем как обшить брусовой дом профнастилом, уложите в каркас утеплитель.

Этап третий: укладка утеплителя

В качестве утеплителя подходит любой жесткий термоизоляционный материал. Это могут быть плиты каменной ваты или пенополиуретана. Главное, чтобы утеплитель был негорючий — дерево и так пожароопасно, его нельзя сочетать с другим материалом с такими же свойствами. Поэтому стандартный пенопласт или экструдированный пенополистирол не подходят. Да, эти материалы дешевы, удобны, эффективны и, что важно, влагостойки. Но они легко вспыхивают и выделяют очень токсичный дым при горении.

Перед монтажом плиты утеплителя подрезают под размеры каркаса. Затем их укладывают вплотную к стенам так, чтобы между ними и профнастилом оставался воздушный зазор.

Если вы заранее знаете размеры теплоизоляционных плит, то делайте каркас с расчетом, чтобы утеплитель входил в него вплотную. Тогда его не нужно будет крепить их к стенам, поскольку плиты будут держаться в каркасе за счет собственного веса.

Если вас интересует облицовка деревянного дома металлопрофилем без утеплителя, то просто пропустите этот и следующий этап. Сразу переходите к непосредственному монтажу профлиста.

Этап четвертый: гидроизоляция

Намокание утеплителя делает его практически бесполезным, резко увеличивая теплопроводность материала. Поэтому обшивка деревенского дома профнастилом невозможна без качественной защиты термоизоляции от влаги. Для этого можно использовать любой гидроизоляционный материал, но лучше всего, если это будет паро- гидроизоляционная мембрана. Она защитит утеплитель от намокания и позволит водяному пару, который неизбежно образуется в жилых комнатах и легко проходит через стены из дерева, свободно выходить в вентилируемое пространство под обшивкой.

Гидроизоляцию крепят либо специальными дюбелями, либо двусторонним скотчем вплотную к утеплителю. Если каркас деревянный, то ее закрепляют еще одним бруском дерева, который привинчивают к базовым вертикальным доскам обрешетки. Стыки между листами гидроизоляции проклеивают строительным скотчем или герметиком. На этом создание «пирога» облицовки закончено. Теперь перейдем к тому, как обшить деревянный дом профлистом своими руками.

Этап пятый: крепление профнастила

Профлист к каркасу крепят только саморезами с неопреновой шайбой — при прижимании такая прокладка герметизирует место крепления. Благодаря этому в отверстие не попадает влага. Это очень важно, поскольку крепежные отверстия — «слабое» место профнастила: именно с них лист начинает ржаветь.

Как правильно крепить профлист

Правила крепления профилированного листа на все вертикальные поверхности одинаковы. Поэтому читайте статью — в ней есть ответы на вопросы, которые могут возникнуть у вас во время монтажа гофролиста.

Монтаж гофролиста начинают снизу. Если в районе строительства высокая ветровая нагрузка, то до того как обшить дом из брусьев профнастилом, определяют направление преобладающего ветра — листы нужно крепить в противоположном ему направлении. Это значит, что если ветер, чаще всего, дует с юга, монтаж профилированного листа начинают с северной стороны стены.

Крепят листы с нахлестом в одну волну по бокам и 100 мм сверху. Саморезы ввинчивают через волну по ширине и через каждые 500–600 мм по длине металлопрофиля. Стыки двух соседних листов должны проходить по обрешетке для повышения жесткости обшивки.

Последними устанавливают доборные элементы: подоконники, отливы, уголки, планки. При необходимости монтируют новую водосточную систему.

Что в итоге

Профлист — лучшее, чем можно обшить деревянное здание. Он не гниет, не поражается плесенью и насекомыми, долговечен, эстетичен, не горит. Для облицовки нужно выбирать стеновые марки с высотой волны 15 мм и более и полимерным покрытием. Листы с защитным слоем из пурала или PVDF прослужат дольше, но стоят они намного дороже материала с полиэстеровым покрытием. Хотя, если посчитать цену с учетом срока службы, полиэстер окажется дороже.

Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками — несложная задача. Для этого нужно тщательно подготовить стены для облицовки, обработав их защитными составами, и собрать каркас из стали или дерева. Дальше все просто: укладываем утеплитель, крепим гидроизоляцию, монтируем сам лист снизу вверх с обязательным нахлестом.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Как построить забор из профлиста (профнастила) своими руками

Автор magistr На чтение 7 мин. Просмотров 164 Опубликовано Обновлено

Если еще два-три десятка лет назад основным стройматериалом для возведения изгородей была древесина, то современные торговые точки предлагают десятки новых форм и компонентов. Но самым дешевым и приемлемо надежным можно считать забор из профлиста или профнастила.

Перекрытие должно быть прочным, высоким и привлекательным внешне. Такая система стоит больше, а вместе с работами представляет серьезную финансовую проблему для среднестатистической семьи. Сэкономить семейный бюджет можно, построив забор собственными силами, а не нанимая строителей.

Проект или чертеж для ограды из профнастила

Самостоятельные работы – это не только закупка стройкомплекта и строительство, но и составление эскиза (проекта, чертежа заграждения) со всеми геометрическими, арифметическими и финансовыми подробностями. Кроме визуализации, эскиз поможет понять, какую сумму вы потратите на забор из профлиста (профнастила) своими руками.

Для начала выберите вариант защитного барьера. Это может быть сплошной забор своими руками или секционная структура. Исходя из этого, рассчитывается расход исходников и методы монтажа отдельных узлов.

Схема-чертеж рекомендательно содержит такие пункты:

  • Локализацию объекта заграждения с географической привязкой к местности, нюансы рельефа, указание видов растительности и хозпостроек, подъездов к дому, место монтажа ворот и калитки.
  • Указание на перепады уровней, чтобы выровнять забор своими руками по верхним точкам в пределах периметра территории.
  • Геометрические параметры ограды, длину каждого прямого и криволинейного отрезка заградительной системы.
  • Расположение пилонов.

Внимание! Для секционного барьера периметра участка ширина каждой секции зависит от ширины одной единицы профнастила и имеет соотношение 1.0, 1.5 или 2.0.

Стройматериалы

Экономия времени и денег – такую цель преследует расчет и закупка сырьевой базы, если вы хотите построить забор на даче своими руками быстро и с надлежащим качеством.

Основные комплектующие:

  • Профнастил (в быту его называют и профлист, и гофролист) с толщиной металла 0,45-0,5 мм с предельным допуском 0,06 мм. Чем выше преграда, чем больше делается волна.

Металлопрокат с антикоррозийным покрытием (порошковая краска или оцинковка) прослужит до 50 лет, с полиэстеровым слоем – до 3-х лет.

  • Опорные вехи можно вкапывать из бетона, металла и даже дерева. Есть вариант каменной или кирпичной кладки. Самый актуальный вариант из-за невысокой стоимости товара – стальные трубы диаметром 40, 60 или 100 мм, с толщиной стенок до двух миллиметров. При использовании профильной трубы сечение изделия выбирают 30,0 × 20,0 мм, 60,0 × 40,0 мм, 60,0 × 30,0 мм или 40,0 × 40,0 мм. Толщина всех профильных изделий металлопроката – два миллиметра. Трубы можно заготовить самостоятельно или приобрести заводские заготовки. У фабричных заготовок на заводе приваривают нижние «пятки» — пластины для установки в песчано-щебневую подушку, и верхние пластиковые заглушки для защиты от влаги. Если вы используете собственные швеллера или столбы для забора своими руками, то заглушки можно сделать из подручных средств.
  • Перекладины (поперечные балки или лаги) собирают из квадратных труб сечением 4,0 × 4,0 х 2,0 см или прямоугольного профиля 4,0 на 2,0 на 0,2 см. Строители советуют выбирать ширину перекладины равной 50% ширины сваи. Поперечины из дерева крепить нежелательно, так как вокруг самореза древесина начнет гнить.
  • Кронштейн для присоединения профнастила — изделия крепятся на профили.
  • Заглушки из пластика, предназначение – защита отверстия в пилоне от дождя или снега. В варианте с самодельными опорами верхний срез трубы можно закрыть обычной пластиковой бутылкой.
  • Метизы (крепежные элементы) – саморезы с неопреновой шайбой, кронштейны, хомуты и похожие приспособления для фиксации деталей ограждения.
  • ЛКМ для листа профнастила (краски в баллончиках, лаки или эмали) нужны для закрашивания механических повреждений, которые часто образуются, если установка забора своими руками проводится неопытным человеком.
  • Декоративная планка П-образной формы для защиты торца прокатного изделия. Ее называют накрывной планкой, крепят на верхнее ребро изделия.

Из дополнительных стройматериалов на заборы для частного дома фото, которых представлены в этой статье, вам понадобится:

  1. Портландцемент.
  2. Чистый речной песок.
  3. Рубероид.

А из инструмента:

  1. Строительный уровень и веревочный отвес.
  2. Сварка и электроды.
  3. Шуруповерт.
  4. Перфоратор и электродрель.
  5. Резервуары для приготовления цементного раствора.
  6. Шанцевый инструмент.
  7. Грунтовочные растворы и ЛКМ.

Перед тем, как сделать забор своими руками, наденьте средства индивидуальной защиты.

Расчет и расход составляющих строения

Общие рекомендации для расчетов при строительстве и сборке сплошного или секционного щита таковы:

  • Для сплошного заграждения общую длину заградительного объекта делят на ширину металлопроката.
  • Для секционной структуры размер пролета по ширине одного прокатного изделия.

Пластину разрешается крепить и горизонтально, и в вертикальном положении.

Чтобы рассчитать общую численность пилонов, воспользуйтесь следующими советами:

  • При возведении сплошного ограждения из профнастила всю длину нужно разделить на шаг установки стоек. Среднее значение – 2-3 метра. Больше делать это расстояние не имеет смысла, так как увеличится общая стоимость стройки без усиления прочности.
  • Секционный щит требует подсчета всего количества секций. Исходя из этого, определяют численность шпунтов или колонн.

Высоту колонны рассчитывают, исходя из аналогичных значений ограды и заглубления базовой стойки в землю — 30%. Промежуточные бревна, профили или сваи заглубляются на четверть от высоты заграждения. Опоры обязательно должны быть установлены по углам и в точках монтажа калитки или воротных створок.

Чтобы правильно рассчитать, сколько потребуется поперечин, нужно сначала выбрать технологию монтажа ограждения. Если видимый уровень щита – до 2 метров, то достаточно двух поперечных перекладин на один пролет с расстоянием фиксации от края пластины 30 см. Если ограждение планируется выше двух метров, то потребуется крепить три поперечины.

Общее количество кронштейнов для крепления поперечных лаг должно быть равным количеству опор, помноженному на количество рядов поперечин по уровню щитового сооружения. Число заглушек – нижних и верхних – определяется числом стоек.

При подсчете общего количества болтов, винтов, саморезов и других метизов следует принимать во внимание, что крепить полотна нужно в 2 последние волны, плюс присоединение для двух средних точек профлиста, плюс прикрепление каждой поперечины. Если предполагается фиксировать профнастил на заклепки, то их расход рассчитывается, исходя из точек соединения через волну и по краям полотна.

Стандартная упаковка ЛКМ в баллонах – от 50 до 900 миллилитров. Так как красить придется только места соединения на метизы, то много краски вы не израсходуете – достаточно баллончика в 100 мл.

Сколько понадобится декоративных торцевых планок, вы узнаете из длины всего заграждения. Поделите это значение на численность прокатных изделий. Учитывая, что длина стандартной планки – 2 метра, плюс нахлест в 20 см, рассчитать их метраж будет просто.

Выбор фундамента и монтаж системы

Первый этап – расчистка территории под ленточный фундамент или бруса из собственных заготовок. Над поверхностью основание должно подниматься на 10-15 см, чтобы профнастил не вступал в контакт с почвой. МЗЛФ глубиной 300-400 мм или трубные сваи под заборы своими руками — фото которых вы видите ниже — подойдут идеально. Ширина любого фундамента определяется диаметром труб или сечением пилонов.

Глубина лунки или траншеи при монтаже бруса или заливке МЗЛФ выбирается, как третья часть от уровня вертикальных колонн. Нужно прибавить 10-15 см на песчаную подушку. Промежуточные колонны вкапываются на глубину четверти от базового уровня.

На краях прямолинейных участков ограды возводятся базовые столбики, между ними вкапываются промежуточные колонны. Участок сваи, который будет находится в земле, обрабатывается грунтовкой или оборачивается рубероидом. Лунку или скважину под сваю бурят ручным буром, дно засыпают песком с щебнем. Рекомендуемая глубина бетонирования стоек — 100-150 мм, остальная скважина трамбуется грунтом.

Если изгородь невысокая, то сваи можно крепить в почве без фундамента и заливки лунки бетоном. В скважину устанавливается стальной шпунт на глубину 1/2 или 1/3. Подушка засыпается на глубину 100-150 мм, оставшаяся часть засыпается ранее вынутым грунтом. Необходимо обработать металл антикоррозионными составами, проверить вертикальность монтажа и надежность фиксации в почве.

Монтаж поперечин на колонны начинается после затвердевания бетона. Полностью раствор затвердеет через 24-48 часов, схватывание цемента начинается через 1-2 часа. Поперечные трубы привариваются или крепятся на метизы (кронштейны, хомуты, скобы, саморезы, болты или винты) к базовым шпунтам. Для надежности лучше крепить поперечины на кронштейны в виде пластин.

Правильное присоединение изделий из профнастила продлевает время эксплуатации всего щитового объекта, отсутствие ржавчины и расшатывания колонн. Прокатное полотно крепится к металлической профильной свае и к другому листу на саморезы или заклепки. Места креплений определяют, исходя из конфигурации волны. Крайняя правая или левая накрывная волна будет перекрывать волну другого листа. При большой длине пролетов рекомендуется делать перекрытие на две или три волны. Полотно из тонкого металла по краям крепится на каждую поперечную перекладину. Если ограждение стоит на продуваемом ветром участке, метизы тоже крепят через две-три волны.

Завалинка (значения) | Что это такое

Пользователи также искали:

сидеть на завалинке, завалинка почему и, завалинка толковый словарь, Завалинка, завалинка, чего, завалинка толковый словарь, сидеть на завалинке, завалинка почему и, завалинка игра, фото, для чего нужна завалинка, нужна, игра, правильная, сделать, толковый, словарь, сидеть, завалинке, почему, завалинка как сделать, правильная завалинка, значения, Завалинка значения, завалинка фото, завалинка (значения), банни. завалинка (значения),

...

Как обшить завалинку профлистом в деревянном доме?

Завалинка в деревянном доме: как и чем утеплить

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

Как сделать и утеплить завалинку

  • При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
  • Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
  • Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
  • Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
  • Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
  • Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
  • Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
  • Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
  • Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
  • Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
  • Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Отделка фундамента дома профлистом

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

  • крашенный металлический профилированный лист;
  • металлический профиль и направляющие;
  • пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

  • дисковая пила или «болгарка»;
  • ножницы по металлу;
  • электродрель;
  • молоток.

Обшивка фундамента металлическим профилированным листом

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Отделка цоколя дома профлистом: характеристики и технология монтажа

Нулевой или цокольный уровень дома, находясь между фундаментом и основной конструкцией строения, играет очень важную роль. От его состояния напрямую зависит долговечность строения, плюс, какими будут полы и подвал в вашем доме, сухими и теплыми или сырыми и холодными.

По опыту строительства известно, что далеко не всегда первоначальная смета, ко времени окончания возведения дома, полностью соблюдена. И очень часто встает вопрос, чем можно достойно заменить дорогие отделочные материалы.

Если говорить о цоколе, а иногда и полностью обо всем фасаде здания, то мы советуем вам обратить внимание на профнастил. Это золотое соответствие цена – качество. О том, как обшить цоколь дома профлистом своими руками, а также чем хорош этот чудо-материал и каким он бывает, мы сейчас поговорим (см.также статью “Ремонт цоколя частного дома разными способами”).

Основные характеристики

  • Профлист для цоколя частного дома, представляет собой холоднокатаный лист толщиной от 0,5 мм, до 0,9 мм. Имеющий характерный, волнообразный рельеф.
  • Разделяют 2 вида покрытия листа, это оцинкованное напыление плюс покраска или полимерное напыление плюс покраска. Для нас больше интересен материал с оцинкованным напылением, так как для внешних работ он подходит оптимально.
  • В продаже присутствует материал шириной от 1060 мм, до 1200 мм. Их максимальная длина составляет 13м, минимальная 30 см.

Важно: для отделки нулевого уровня подходят далеко не все марки. Нас интересуют ПС-8, ПС-10 или С-8, С-10. Причем максимальная высота волны не должна превышать 20 мм.

Чем хорош материал

  • Обшивка цоколя дома профнастилом предельно проста и понятна. Главным требованием является умение, на бытовом уровне, обращаться с болгаркой, перфоратором и шуруповертом.
  • Эксплуатация данного материала не требует абсолютно никаких дополнительных расходов.
  • Обшивка цоколя профлистом, практически на 100% защищает основу строения от негативных погодных воздействий.
  • При правильной эксплуатации, то есть если не бить по нему молотком, не поливать кислотой и не царапать гвоздями, он будет служить вам до 50лет.
  • В плане пожарной безопасности данный материал близок к идеалу. Даже при высокой температуре, цокольная краска обугливается и отлетает, но не поддерживает горение.
  • И при всех этих плюсах, цена на такое изделие более чем приемлема, в этом и кроется секрет популярности материала.

Профлист с дизайнерской точки зрения

  • Данный материал, не только имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, но и хорошо гармонирует с общим дизайнерским решением дома. Благодаря тому, что на рынке присутствует более 50 цветов и оттенков материала, можно подобрать цвет под любую облицовку. Но мы советуем, для цоколя подбирать темные тона, гармонирующие с каким-либо элементом фасада или крыши.

Важно: облицовка цоколя дома профлистом только для неопытного человека на первый взгляд кажется унылой. Законы дизайна таковы, что прямые и параллельные линии придают конструкции вид солидной, строгой законченности.

  • Располагать направление линий можно как угодно, здесь уже все зависит от вашего личного вкуса. Чаще всего волны располагаются вертикально, это удобно не только для монтажа, но и с практической точки зрения, осадки не будут задерживаться на волнах.
  • Горизонтальное расположение волн также применяется, но больше для фасадов. Интересным решением является диагональное направление волн. Комбинируя разные углы укладки можно добиться оригинального дизайна.

Технология монтажа

  • Отделка цоколя профлистом начинается с подготовки стен. Изначально стены нужно хорошо гидроизолировать. Самым простым решением является покрытие поверхности битумной мастикой, ее следует развести растворителем до сметанного состояния и нанести на основу. Дальнейшие работы производятся только после полного высыхания гидроизоляции.
  • Далее мы переходим к монтажу каркаса, на который будет крепиться весь пирог обшивки. Наиболее оптимальным решением будет использование П-образного оцинкованного профиля. Работать с ним не сложно, но требуется сноровка. Данный профиль хорош тем, что не поддается коррозии, имеет малый вес, плюс с его помощью можно выкроить основу практически любой геометрической формы.
  • Если вы не уверены в своих силах и не решаетесь связываться с оцинкованным профилем, то есть более доступное решение. Монтаж обрешетки на основе деревянного бруска 50х50 мм. Округлые формы из него сделать тяжелее, но это далеко не везде нужно. В остальном, материал вполне приемлемый, только не забудьте обработать его антисептиком. Один из самых дешевых и надежных вариантов, применить отработку машинного масла.

  • Далее, приступаем к монтажу теплоизоляции. Инструкция по монтажу здесь также предельно проста. В качестве теплоизоляции могут быть использованы жесткие листы пенопласта, с его производными или маты минеральной, базальтовой и стекловаты.
  • Теплоизоляция должна, со стороны улицы, покрываться слоем специальной пароизоляции. Особенно это актуально, если вы утепляете при помощи ватных матов, дело в том, что некоторые виды утепляющей ваты, при попадании влаги теряют свои качества.

  • Слой теплоизоляции, вместе с пароизоляцией, крепится при помощи специальных пластиковых дюбелей, имеющих широкую пластиковую шляпку в виде зонтика. Дрелью или перфоратором делается отверстие, соответствующего диаметра, с заглублением в стену до 30 – 40 мм. После чего, вставляется дюбель и забивается мягким, резиновым молотком.
  • Отделка цоколя профнастилом, начинается от любого угла здания или от крыльца входной двери. Листы монтируются с нахлестом. Обратите внимание на то, что между листами и слоем утепления обязательно должен оставаться вентиляционный зазор. В противном случае при попадании вовнутрь влаги или оседании конденсата, может образовываться плесень.
  • Помимо неизбежной вентиляции сверху, рекомендуется еще делать с шагом в 2 – 3м небольшие вентиляционные окошки, которые впоследствии декорируются пластиковыми решетками. Окошки должны находиться выше уровня разбрызгивания воды при дожде, а это примерно 20 – 30 см.

Важно: при стыковке профнастила, обратите внимание на верхнюю ширину волны, с обоих краев. Она у вас будет разная, более широкую следует накладывать на более узкую. Если вы перепутаете, то у вас будет зазор между листами.

  • При монтаже, направление волны листа должно быть перпендикулярно направляющим каркаса. Материал крепится специальными саморезами, с шайбой и резиновой прокладкой для работ по металлу, лист не стоит отдельно просверливать или пробивать. Саморезы имеют шестигранную головку, которая прекрасно фиксируется шуруповертом. Хвостовая часть у них закалена и легко сама просверливает металл.
  • Саморезы можно подобрать одного цвета с поверхностью или использовать никелированные – для создания контраста. Дабы вам было удобней вкручивать саморезы по одной линии, можно натянуть горизонтальную леску и по ней ориентироваться.
  • По строительным нормам, 1м² полотна профлиста, крепится не менее чем 5 – 7 саморезами.
  • Облицовка цоколя профлистом завершается монтажом верхней кромки. Для декорирования верхней кромки и чтобы сверху не затекала вода, существуют специальные козырьки из оцинкованной стали. Их можно подобрать в тон полотна или оставить без покрытия, для более четкого разделения между цоколем и стенами. Между козырьком и полотном, для защиты от влаги, закладывается Г-образный профиль.

Вывод

Обшивка цоколя дома профлистом, как видите, достаточно проста и доступна даже для любителя. В зависимости от величины строения, время на выполнение работ может составлять от 2 до 5 дней. Стоять она будет долго, а если вы, по каким-то причинам, решите сменить отделку, демонтируется она просто и быстро (узнайте также как сделать цокольный этаж своими руками).

На видео в этой статье вы можете увидеть ошибки при креплении и выборе.

Плотников

сайт о деревообработке и столярных работах

Завалинка своими руками пошаговая инструкция

Чем утеплить завалинку деревянного дома

Для самостоятельного проведения работ можно прибегнуть к двум вариантам – провести утепление завалинки пенопластом, пеноплексом, керамзитом и другими современными теплоизоляторами или воспользоваться дедовскими методами. Опил или солома вперемешку с землей – проверенные годами природные материалы, которые, кроме того, еще и недорогие. Чем и как утеплить завалинку изнутри зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Также можно комбинировать различные материалы, например, сначала обшить фасад дома пенополистиролом, а провести отсыпку отмостки опилом или керамзитом. Лучший вариант для завалинки – это использовать землю вперемешку с соломой или опилом. Именно такими природными (подножными) материалами до сих пор утепляют потолок бани. При этом данная конструкция будет «дышать», а поэтому ей будут не страшна влага, идущая от земли.

Таблица теплопроводности утеплителей и кирпича

Отметим, что для теплоизоляции данной конструкции нежелательно использовать волокнистые материалы (базальтовую и стекловолоконную вату). Данные материалы впитывают влагу, после чего их теплоизоляционные качества теряются. Для сооружения короба можно использовать деревянный брус и доски, дополнительно обработав их антисептиком. Обшить короб можно профнастилом, плоским шифером или деревянной вагонкой с пропиткой антисептиком.

Утепление завалинки дома своими руками

До начала проведения работ подготовьте материалы, а также необходимый инструмент: молоток, шуруповерт, ножовку и т.д. Запаситесь в нужном количестве гвоздями, саморезами, досками и листовым материалом для обшивки завалинки. Первым делом снимите грунт по периметру дома глубиной 50 мм и шириной 400-500 мм. Далее смонтируйте из бруса каркас. Для надежности прикрепите каркас к фасаду дома на саморезы, обработайте доски антисептиком.

Фото. Утепление завалинки деревянного дома

Вдоль каждой стены дома (где нет пристроек к дому – веранды или крыльца) у вас должен получится деревянный каркас, напоминающий трапецию. Боковые стенки завалинки следует обшить любым листовым материалом. Теперь ваша завалинка готова, чтобы ее заполнить утеплителем – что именно вы будете засыпать в короб – зависит от ваших финансовых возможностей. Если у вас есть возможность достать бесплатно опил, то глупо будет покупать утеплитель.

Когда короб заполнен опилом или другим материалом, можно приступать к обшивке досками верхней части завалинки. Если вы планируете использовать завалинку в качестве скамьи, то используйте доски. В противном случае можно обшить верх короба профнастилом или шифером. На следующем видео вы можете подробнее ознакомиться с этапами сооружения завалинки дома. Если у вас остались вопросы – оставляйте их в комментариях к этой статье.

Как сделать завалинку

Завалинка издавна призвана не только утеплять стены дома и защищать их от осадков, но и служить своеобразным декором, подчеркивающим его колорит. Другими словами, это цоколь здания, который также можно использовать как скамью. Хотя с появлением современных утепляющих материалов актуальность завалинки теряется, однако как дизайнерский элемент она не утратила смысл. А в случае с деревянными строениями неизменной остается ее функциональная составляющая – защита от промерзания. В этой статье рассмотрим несложный процесс обустройства завалинки.

1 В связи с тем, что деревянные дома всегда в моде, именно для таких строений актуальность завалинки не подлежит сомнению. Ведь процедура утепления коттеджей из дерева пережила века и дошла к нам в неизменном виде. От того, насколько в доме будет тепло и комфортно, зависит не только удобство пребывания в нем домочадцев, но и его долговечность.

2 Рассмотрим более детально способ утепления деревянного жилища, открытый нашими предками. В целом завалинка – эта своеобразная загородка, расположенная вокруг дома, тепловой буфер, созданный для предотвращения промерзания нижней части жилища с приходом холодов. Только потом это элемент аутентичности, подчеркивающий особый стиль коттеджа. Ранее завалинки сооружались в виде насыпи земли между стенами дома и загородкой. Некоторые предприимчивые хозяева использовали в качестве утеплителя скошенную траву, которая также выполняла второстепенную роль для подкормки скота. На сегодняшний день современный деревянный цоколь обустраивается из бруса, опилок и других находок цивилизации.

3 Приняв решение сделать самую обычную завалинку, подготовьте такие материалы:

4 На первом этапе проведите подготовительные работы:

  • Обкопайте весь дом по периметру и очистите землю от травы и мусора. Если желаете придерживаться русских традиций, оставьте нетронутой ту сторону дома, где расположена дверь. Именно таким способом приделывалась завалинка в настоящей сибирской избе, в которой чтили традиции предков.
  • Вдоль каждой стены (кроме той, что с дверью) выройте канаву таких размеров: 5 см – глубина, 40-50 см – ширина. Последнее значение выбирается исходя из того, будут ли сидеть на завалинке в будущем. Если ее планируют использовать в качестве лавки – выберите максимальную ширину.

5 На следующем этапе сделайте каркас завалинки. Для этого:

  • Прикрепите одну рейку горизонтально к стенке жилища таким образом, чтобы расстояние от нее до земли составляло 50 см.
  • Остальные неошкуренные рейки уложите по периметру канавы и у основания постройки. Получится прямоугольник, одна сторона которого будет примыкать к дому.
  • Теперь закрепите вертикальные рейки между горизонтальными (задействованы верхние и нижние рейки) и прибейте их к стене коттеджа.
  • На вертикальных рейках будет строиться оставшаяся часть основы. Таким образом, у каждой стены дома появится трехмерная конструкция, напоминающая своим сечением прямоугольную трапецию.
  • Противоположную стене дома вертикальную рейку прибейте к горизонтальной таким образом, чтобы между двумя сторонами каркаса был угол наклона, необходимый для стекания воды после дождя или таяния снега. Имейте в виду, чем круче будет наклон завалинки, тем сложнее на ней удастся посидеть.

6 После этого обейте каркас досками с помощью обычных гвоздей. Верхнюю часть оставьте нетронутой. Дно завалинки желательно также выстлать досками. В результате получится деревянный короб, который специалисты рекомендуют обработать специфической влагонепроницаемой жидкостью. На последнем этапе заполните короб опилками и прибейте верхнюю часть завалинки.

Конечно, в настоящее время обустраиваются и более сложные завалинки, оформленные шифером, листами ЦСП и другими современными материалами. Вместо опилок, внутрь завалинок укладывают ватный утеплитель, однако стоит заметить, что это более сложные и затратные варианты.

Популярные публикации:

Выбор материалов для изготовленияДля многоярусной полки для книг необходимо использовать тонкие и легкие доски.Классическим материалом…

Описание конструкции и основы проектирования лодокКаноэ представляет одно из самых удобных и практичных малоразмерных судов.…

Этапы проведения обшивкиПошаговый монтаж вагонки своими руками заключается в выполнении нижеследующих этапов: Выполняют подготовительные работы.…

Надувной катамаран из ПВХ: Своими рукамиЧто же нужно для изготовления надувного катамарана из ПВХ своими…

Как начертить завалинку чтобы прочитать материал. Обшивка стен дома профлистом. Преграда от холода снаружи

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует. Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы , что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Для наружного утепления деревянного дома чаще всего используют плиты (маты) минваты или каменной ваты.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

  • Не горит;
  • Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки :

  1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
  2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Вентилируемый фасад эффективно отведет влагу от утеплителя.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Завалинка - импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Горизонтально бруски необходимо выравнивать по уровню.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Сделали на даче завалинку) Т.е. утеплили цоколь и закрыли металлическим сайдингом

Сперва установили подвесы и металлические направляющие.

Шаг установки 0.5 метра.

Расстояние от стены 12 см. Это максимальное расстояние возможное на стандартных подвесах.

Внизу, там где цоколь, использовали для утепления экструдированный пенополистирол. Т.к. данный утеплитель не боится влаги.

Остальное пространство утеплили базальтовой ватой.

Это удобно т.к. ее можно засунуть и подпихнуть в труднодоступные места. Также она лучше подходит для стен из кирпича, пропуская пар и не образуя конденсат на стенах.

Изначально планировали использовать 2 листа по 60 мм (суммарно получаем необходимую толщину утепления в 12 см), однако в продаже таких не оказалось. Есть только 50мм и 100мм)

Начал искать в инете где купить нужной толщины, и оказалось что большинство производителей вообще не делают листы другой толщины) Нашел местную контору, где производят утеплитель из базальта любой толщины по желанию заказчика. Но как только я им сказал сколько мне нужно, они лениво ответили что из-за такого объема никто со стула не встанет и делать ничего не будет) А нужно 24 кв. метра утеплителя толщиной 60 мм.

Случайно оказалось, что у них на складе есть в остатках утеплитель толщиной 70 мм. Его можно скомбинировать со стандартной толщиной 50 мм. В общем, купили два типа утеплителя из базальта толщиной 50 мм и 70мм.

Закрыли слоем пароизоляции и приступили к монтажу сайдинга.

Сайдинг установили за один день. А устанавливали направляющие и утепляли полторы недели))

Еще два дня делали откосы и замазывали швы герметиком.

Замазывание швов временная мера для защиты от воды, т.к. впоследствии планируем обшить весь дом сайдингом.

Где листы не вплотную легли к друг-другу, пришлось скрутить саморезом.

Не хватило пол метра откосов) Нужно будет заказать еще и переделать. В качестве временного варианта согнули лист из остатков с крыши)

Местами получилось не совсем ровно)

Но главное теперь, хоть чуть-чуть, но теплей в доме)

Утепление завалинки в деревянном доме — это традиционный на Руси способ защиты цоколя и фундамента дома или бани от промерзания.

Завалинка это насыпь из различных материалов (песок, опил, солома, земля) по периметру бани или деревянного дома, служащая для защиты постройки от промерзания. В деревянном доме защищает нижнюю часть здания от осадков и служит декором фасада, который часто используется как скамья.

Деревянные бани и дома, благодаря своей экологичности и доступности по цене, не теряют до сегодняшнего дня своей актуальности. Устройство конструкции и технология обустройства пришли к нам от предков в неизменном виде. Изменились лишь материалы, применяемые при строительстве завалинки. Сегодня к традиционным «дедовским» материалам добавились такие изоляторы, как керамзит и пенополистирол .

Фото. Традиционная завалинка деревянного дома, отсыпанная землей

Перед началом работ следует в необходимом количестве подготовить строительный материал :

  • Доски
  • Гвозди
  • Утеплитель
  • Инструменты для монтажа

Теперь можно приступать к первому этапу утепления:

  1. Первым делом снимите плодородный грунт по периметру дома шириной 40-50 см от цоколя.
  2. Далее, из досок сколотите прочный каркас, чтобы в итоге у вас получился прямоугольник, надежно примыкающий к загородному дому одной стороной.

Фото. Утепление завалинки современными материалами

Способы утепления завалинки в деревянном доме

Как и чем утеплять завалинку решать только вам, современный рынок готов предложить застройщикам разнообразные варианты для разных условий эксплуатации. Использование минваты или стекловолокна в данном случае нежелательн о, так как волокнистый утеплитель впитывает влагу. Обшивать завалинку можно профнастилом , деревянными досками , плитами OSB или шифером .

Утепление опилом

  1. С каждой стороны дома должна получиться конструкция из бруса или металлического профиля, напоминающая трапецию.
  2. Все деревянные бруски и конструкции необходимо обработать антисептиком.
  3. Далее весь каркас следует обшить досками, профнастилом или шифером.
  4. Перед обшивкой завалинки сверху, сначала заполните короб опилками, керамзитом или другим насыпным теплоизоляционным материалом.

Утепление керамзитом

Керамзит — это обожженная, вспененная глина . Технические позволяют использовать данный насыпной материал для утепления полов по лагам и чердаков в частных домах. Не забудьте, керамзит, как и минеральную вату следует защищать от влаги, идущей от грунта. В результате всей работы дом будет окружен по периметру коробом, наполненным любой насыпной теплоизоляцией.

Фото. Обшивка завалинки бани профнастилом

Утепление песком

Многие задаются вопросом, можно ли утеплить завалинку песком речным? Обратите внимание, что на песчаных почвах весьма велика , это обусловлено высокой теплопроводностью песка, в отличии от мелкодисперсного грунта.

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

Как сделать и утеплить завалинку

  • При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
  • Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
  • Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
  • Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
  • Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
  • Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
  • Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
  • Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
  • Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
  • Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
  • Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Но, тем не менее, в сильные морозы такая конструкция способна защитить деревенский дом от промерзания. Грамотно сооружённая завалинка будет прекрасным дополнением к любым современным теплоизоляционным материалам, использовавшимся при строительстве жилого объекта.

Функциональное значение

Завалинка представляет собой специальную обсыпку, выполненную по периметру здания. Если применять для этого современные изоляционные материалы, потери тепла заметно снизятся.

Эту же конструкцию в летнее время можно использовать вместо скамьи – она украшает избы, выполненные в русском стиле, и является их функциональным элементом. Это некая дань традиции, способная добавить колоритности жилому строению.

Учитывая внимание хозяев к экологической чистоте жилых домов, интерес строителей к натуральной древесине увеличивается с каждым годом. Многие современные люди хотят жить за городом или хотя бы отдыхать здесь в жаркое время года. А для этого потребуется качественный и уютный дом.

Желательно возвести его из древесины, а затем оборудовать завалинкой, как делали наши далёкие предки. Она защитит здание от промерзания и поможет сохранить микроклимат внутри помещений в любое время года.

Немного о технологиях

Традиционно этот элемент изготавливался с помощью специального заграждения и земляной насыпи. Иногда в качестве утеплителя использовали сено, которое закладывали в пространство между возведённой конструкцией и стеной. Весной сено извлекали - оно шло на корм или подстилку домашнему скоту.

В наши дни в качестве засыпки можно использовать другие не менее дешёвые и экологически чистые материалы – например, опилки. Утеплитель, помещённый в зазор конструкции, поможет уберечь здание в периоды сильных морозов. Фундамент останется сухим. В результате всё строение не пострадает от разрушительного воздействия сырости.

Общие принципы:

  1. Защитить необходимо всё здание. Для этого по периметру за исключением стены с дверью производится обкапывание – делается небольшая площадка, свободная от корневищ и травы.
  2. Затем на подготовленных площадках делается заглубление на 5-6 сантиметров шириной до 40 сантиметров (это ширина будущей завалинки).
  3. После чего в подготовленное основание, выполненное в виде заглубления, монтируется каркас из реек с обеспечением небольшого уклона по верхней части от стен наружу. Наклон необходим для стекания талой или дождевой воды (влага не должна просачиваться к фундаменту). Дополнительные крепления выполняются непосредственно к стенам.
  4. Верхняя часть каркаса изготавливается из вертикальных реек, набитых на стены с шагом в один метр. На этом основании возводится продолжение каркаса.
  5. Дно конструкции выкладывается с помощью досок. Всё, за исключением верхней части, также обшивается досками.
  6. Полученный короб желательно обработать антикоррозионным составом, снижающим вероятность образования грибка и плесени.
  7. Затем в короб насыпаются просушенные на солнце опилки. Можно использовать минеральную вату, но тогда теплоизоляция стен и фундамента обойдётся хозяевам дороже.
  8. После чего короб закрывается одной доской (ширина 40 см) либо двумя досками, подогнанными таким образом, чтобы нижняя находилась одним краем под верхней. Делается это для облегчения стекания дождевой воды в сторону, противоположную дому.

Материалы и подготовка

Перед началом работ хозяевам необходимо запастись всеми стройматериалами: досками, рейками, опилками в качестве утеплителя, гвоздями и инструментами для монтажа.

К подготовительным работам относится очистка необходимой площади от деревьев, кустарников и травы. По традиции ничего не делается со стороной, где расположена входная дверь.

После подготовки выемки в почве к стенам крепится первая горизонтальная рейка на расстоянии около 40-50 сантиметров от уровня грунта. В результате по периметру дома образуется прямоугольник из реек. Выше набиваются другие горизонтальные фрагменты конструкции.

Затем производится монтаж вертикальных элементов с их последующим закреплением на стенах. В результате по периметру строения возводится конструкция с сечением в виде прямоугольной трапеции.

Следует отметить, что для отделки можно использовать не только традиционные доски, но и более современные материалы – прессованные плиты, шифер. Однако такие строительные работы обойдутся хозяевам дороже, да и национальный колорит будет частично потерян.

декоративной, под камень имитация. Варианты отделки цоколя дома штукатуркой

Наиболее сложный в исполнении, но самый нарядный и оригинальный способ оформления фасада – отделка цоколя декоративной штукатуркой.

Это материал достаточно прочный, чтобы обеспечить наружную защиту многослойного гидро-теплоизоляционного пирога цоколя, и при этом изысканно красивый.

Многообразие фактур и расцветок декоративной штукатурки позволяет выполнить цоколь в любом дизайне в зависимости от стилистического оформления всего дома.

Виды и особенности декоративной штукатурки для отделки цоколя

Любая декоративная штукатурка состоит из вяжущей основы, наполнителя и различных присадок, улучшающих адгезионные и эксплуатационные свойства – гидрофобных, антисептических и др. По типу разведения штукатурки бывают на основе растворителей и водорастворимые. Среди вторых есть виды фасадные и интерьерные, первые подходят только для наружных работ.

По составу различают несколько основных видов штукатурок:

  • минеральные. Вяжущая основа известково-цементная, наполнитель – каменная крошка. Это самый доступный по цене материал в категории. Плюсы – паропроницаемость, прочность, стойкость к ультрафиолету. Минус – не самая хорошая пластичность, возможно появление трещин. Выпускается белого цвета, после застывания можно окрасить  любой другой;
  • акриловые. Основа – акриловая смола. Наполнители разные, за счет них создается оригинальная фактура поверхности: под кожу, под мрамор и т.д. Плюсы – пластичность, низкое водопоглощение, стойкость к деформациям. Минус – горючесть. Акриловые штукатурки обычно используются для внутренних работ;
  • силикатные. Вяжущее вещество – калийное жидкое стекло. Плюсы – пластичность и прочность, хорошая адгезия, быстрое застывание, антистатические свойства (оштукатуренная стена почти не собирает пыль). Минусы – токсичность, меньше выбор цвета. Для внутренних работ этот вид не используется, только для цоколей и фасадов;
  • силиконовые. На основе силиконовых смол. Лучшие эксплуатационные свойства: водостойкость, паропроницаемость, химическая устойчивость, пластичность, прочность и долговечность. Большой диапазон расцветок. Самый дорогой материал в категории;
  • структурные – разновидность минеральных. Кроме известково-цементной основы и минерального гранулята в состав входят латексы и калиевое стекло. За счет этих ингредиентов пластичность у структурной штукатурки выше, чем у простой минеральной;
  • венецианскую штукатурку изготавливают из мраморной муки, водной эмульсии и гашеной извести. Обработанная поверхность выглядит как мрамор, оттенки разные. Колеровка однородная или фактурная, возможно нанесение изображений. Это самый экологичный материал в категории. Отличается высокой износостойкостью, быстро схватывается.

Варианты отделки цоколя дома штукатуркой

Поскольку в основании дома органичнее всего смотрится каменная кладка, популярный вариант облицовки – отделка цоколя под камень штукатуркой. Тем более, что цветов и видов «камня» много: мрамор, гранит, песчаник и другие.

Для дома в античном или классическом стиле можно сделать мраморное основание, в восточном – светлый песчаник. Отделка цоколя штукатуркой под камень с эффектом старины придаст дому очарование прошлых эпох, станет украшением для особняка в винтажном стиле.

Состаривающие штукатурки выделяют в особый подвид. Эти покрытия содержат в составе искусственный латекс. Есть свои нюансы нанесения, за счет которых достигаются различные эффекты – шершавость, потертость, растрескивание, кракелюр и т.д.

Отделка цоколя штукатуркой с имитацией под камень – не единственно возможный вариант дизайна. Например, в сочетании с бревенчатым фасадом будет органично выглядеть цоколь-«завалинка» – штукатурка с фактурой древесины. Чтобы оценить широту выбора, ознакомьтесь с фото вариантов отделки цоколя дома штукатуркой.

Последовательность отделки цоколя штукатуркой

Обязательные условия нанесения материала – 5-30 градусов тепла и без дождя. Перед началом основание следует очистить от грязи, песка, жирных пятен и просушить. Степень выведения поверхности зависит от вида штукатурки. Под венецианскую рекомендуется тщательно отполировать и выровнять основу, т.к. малейшие дефекты будут заметны. Большинство других штукатурок (структурная, минеральная и др.) хорошо маскируют неровности, перед обработкой достаточно заделать крупные щели и сколы.

Далее порядок действий такой:

  1. Положить грунт (вид грунтовки зависит от выбранной штукатурки, указан в рекомендации производителя). Его наносят в несколько слоев. Перед нанесением следующего слоя предыдущий тщательно просушивают.
  2. Перед нанесением финишной отделки рекомендуется подождать два-три дня.
  3. Покрыть основание армирующим слоем (тоже в соответствии с указаниями для выбранного материала).
  4. Развести штукатурку в соответствии с инструкцией. Перемешать дрелью.
  5. Положить на стену слоем около полсантиметра (максимум 7 миллиметров).
  6. Разровнять теркой.
  7. Нанести на поверхность разъединитель – специальный состав, благодаря которому материал не будет прилипать к шаблону для нанесения отпечатков.
  8. Отпечатки рекомендуется наносить с помощью заранее изготовленного шаблона: прижать его к поверхности, потеки снять шпателем либо губкой.
  9. Просушить покрытие в течение двух-трех дней.
  10. Удалить шпателем заусенцы.
  11. Обработать поверхность трехпроцентным раствором соляной кислоты.

Использовать для просушки различные обогревательные приборы (строительный фен и др.) не рекомендуется: искусственное форсирование процесса может привести к образованию трещин. Не следует также прекращать облицовку вплоть до полной обработки цоколя, т.к. на месте перерыва останется шов.

Эффект растрескавшегося камня можно получить с помощью измятой полиэтиленовой пленки: ее наклеивают на влажную штукатурку и оставляют примерно на сутки. После снятия пленки на месте складок останутся «трещины» в камне.

Обновлено: 17.10.2016

Утепление небольшой дачи подешевле

Бывает, что небольшую дачу нужно сделать более теплой, возможно, это старый дом, или какая-либо постройка из щитов и досок… Само строение не дорогое, поэтому вкладываться в утепление таких конструкций смысла нет, но, чтобы жить там осенью и зимой, нужно экономить тепло. Даже маленький дачный домик, но весь однослойный и в щелях, опустошит денежный карман желающего согреться, путем выпуска тепла в атмосферу, причем без достижения желаемого комфорта внутри строения. Как быть?

Возможные пути экономии денег при утеплении

  • Делать утепление самостоятельно, что уполовинивает обычный бюджет на это мероприятие, а также часто повышает качество.
  • Сделать акцент на утеплении тех конструкций, которые модернизируются дешево, а дорогую теплоизоляцию оставить на потом. Повышенная теплоизоляция отдельных конструкций в некоторой степени компенсирует холодные другие.
  • Применять теплоизоляторы подешевле. Из того, что продается в магазине, наиболее дешевый вспененный пенополистирол. Но еще более дешевыми могут быть природные солома и щепа, правда, их нужно обработать цементно-известковым составом. Но при этом их не будет уничтожать живность как пенопласт, и они не будут критически пожароопасными.

 

Как уменьшить теплопотери в 2 раза, почти бесплатно

Небольшим недорогим строениям часто сопутствуют повышенная воздухопроницаемость конструкций. Имеются чердачное перекрытие из досок, подшитое снизу потолочной отделкой, окошки с плохо-прилегающими деревянными рамами, дверь «простая» да и сами стены…

Но с повышенным воздухообменом теряется и львиная часть тепла. Нужно сделать вентиляцию управляемой и повысить влажность зимой внутри помещений до 50%, во всяком случае, чтобы была такая возможность.

  • Подозрительный по утечкам воздуха чердак необходимо застелить пароизолятором – полиэтиленовой пленкой 0,5мм, пристегнутой с наворотами к конструкциям.
  • Стекла вставить на замазку. Зашпаклевать рамы с уплотнением, или обеспечить их плотное закрытие на резиновые уплотнители, – здесь много работы, но через окна не должно быть сквозняка, иначе дом останется холодным.
  •  Дверь закрывать на уплотнение, вставить обязательно вторую внутреннюю дверь, также на уплотнении.

Делаем стены и вентиляцию дорого, если нужно

Изначально нужно позаботится о решении ключевых вопросов всякого строительства.

  • Стены, опасные по повышенной воздухопроницаемости штукатурятся как изнутри, так и снаружи, слоями от 1 см. Либо деревянные щиты задуваются полиуретаном, что является обычным мероприятием по утеплению и воздухоизоляции при строительстве щитовых домов…
  • Устанавливаются обычные современные оконные и дверные (двойные) системы, возможно с повышенной теплоизоляцией….
  • Обеспечиваются приточные отверстия с клапанами в комнатах и вытяжная вентиляция на стояк на крыше из кухни и санузла… Как делается вентиляция

Приступаем к утеплению – главное чердак и завалинка

Чердачное перекрытие утеплить проще всего – достаточно навалить на пароизолятор, который нужен обязательно, утеплительного материала слоем потолще. Даже согласно нормативов там должно быть порядка 20 см утеплителя эффективного для некоторых регионов и конструкций… Поэтому уложить там слой толщиной 40 см соломо-цемента или хотя бы 10 см пенопласта (при полном отсутствии бюджета) – первоочередное мероприятие.

Если подполье в доме проветривается, то спасти от холода дом может только слой утеплителя в самих полах. Но иногда домики делали «как-то так» без движения воздуха под полом, тогда, как и в старину, утеплителем выступает сама земля. Но нужно оградить ее от холода по бокам.

Обычная завалинка, – солома и листья, прикрытые рубероидом и досками, расположенная по периметру стен (ширина до 1,0 метр, высота до 0,8 метра), делает дом условно «в 2 раза теплее». Но все можно заменить утеплением цоколя и утепленной отмосткой, где 5 см экструдированного полистирола присыпаны песком и тротуарным камнем, а под ним еще и слой гидроизоляции для отбоя воды…

Выполнив предыдущие мероприятия можно получить вполне себе теплый домик… с холодящими полами. Что делать?

Делаем теплый пол на скорую руку

Если утеплять полы, то почему бы не вложится в 2 – 3 раза больше, но получить обогреваемый пол, лучший комфорт, да к тому же и экономию на отоплении, которая возможно и окупит эти затраты … лет через 20…

Предполагается, что площади обогрева будут маленькими и с ними справится контуры трубопровода длиной по 35 – 40 метров. Такой отвод можно взять от магистрали водяного отопления через кран РТЛ на обратке, который и будет регулировать температуру теплоносителя в этом отводе. Возможно для дачного домика понадобится всего пара-тройка таких отводов – подогреть санузел, кухню и основную жилую комнату..

Далее, можно легко на имеющиеся полы положить не менее 10 см экструдированного пенополистирола, а на него металлические распределители тепла с трубопроводом и сухую стяжку — как делается сухая стяжка по деревянным лагам

 

гофрированный металлический лист | Гофрированная панель

Гофрированный металлический лист - это прочный, легкий и устойчивый к атмосферным воздействиям материал, обеспечивающий улучшенные защитные свойства, которые не могут сравниться с другими типами материалов. Металлические гофрированные панели, благодаря присущему им высокому качеству, являются чрезвычайно эластичными производственными материалами, которые обеспечивают многочисленные преимущества для широкого спектра применений.

В Industrial Metal Supply мы делаем поиск подходящих металлических изделий для вашего проекта простым и удобным.Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших вариантах гофрированных панелей или запросите коммерческое предложение для получения дополнительных сведений о ценах сегодня. Мы - ваш надежный поставщик гофрированных металлических листов премиум-класса.

Брошюра по гофрированному рисунку

Процессы и приложения для производства гофрированного металлического листа

Гофрированные панели производятся методом холодного формования, при котором они прессуются, а затем подвергаются прокатке для создания желаемой гофрированной формы. Гофры внутри стали увеличивают общую прочность на растяжение, делая ее устойчивой к повышенным ударным и весовым нагрузкам.Гофрированная форма стали обеспечивает одно из самых высоких соотношений прочности к весу среди всех строительных материалов. Общие приложения включают:
  • Кровля
  • Сайдинг
  • Обшивка
  • Декоративные ширмы

Преимущества гофрированного металлического листа

Изделия из гофрированного листа являются одним из самых популярных вариантов сайдинга на рынке благодаря отличной прочности и простоте обслуживания. Это, в сочетании с общими вложениями в низкие эксплуатационные расходы, делает гофрированный лист отличным продуктом для многих проектов - как внутренних, так и внешних, в зависимости от потребностей.Использование гофрированной стали высшего качества обеспечивает душевное спокойствие строителя на десятилетия. Дополнительные преимущества гофрированного металлического листа:
  • Высокое отношение прочности к массе
  • Легкий
  • Универсальный
  • Простота работы с
  • Коррозионно-стойкое оцинкованное покрытие

В чем разница между оцинкованными и оцинкованными гофрированными панелями?

Основное отличие Galvalume от оцинкованного гофрированного металлического листа заключается в химическом составе материала каждой отделки.Galvalume изготовлен из 55% алюминия и 45% цинка, покрывающего стальную основу. В сочетании с кремнием цинково-цинковое покрытие из алюминия эффективно сцепляется со стальной подложкой, обеспечивая равную адгезию по всей стали.

И наоборот, гальваническое покрытие состоит из 100% цинка. По сравнению с цинкованием оцинкованный цинк обеспечивает повышенную защиту режущих кромок и царапин, но общая коррозионная стойкость повышается с цинкованием.

Опции из гофрированного металлического листа

Industrial Metal Supply предлагает гофрированные панели с различными рисунками и вариантами материалов. Мы предлагаем следующие типы гофрированного металлического листа, которые точно соответствуют вашим проектным требованиям:
  • Гофрированный лист Galvalume
  • Окрашенный в зеленый цвет гофрированный лист
  • Профнастил Purlin
  • Стальной гофрированный лист погодостойкой
  • Лист алюминиевый перфорированный гофрированный

Свяжитесь с IMS для гофрированных панелей, доступных в Южной Калифорнии, Аризоне и Северной Мексике

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших вариантах продукции из гофрированного листового металла или запросите расценки для углубленного анализа цен сегодня.Industrial Metal Supply - ваш надежный поставщик металлических гофрированных панелей.

Производство гофрированного, перфорированного и нестандартного металла

Гофрированная металлическая кровля, сайдинг и настил - Creative Building Supply предлагает полную линейку гофрированных металлических изделий, которые являются прочными, легкими и экономичными строительными компонентами.

Учить больше

Мы специализируемся на производстве листового металла по индивидуальному заказу, включая перфорированные и гофрированные панели, а также прецизионные обшивки панелей. Наш магазин - один из немногих производителей 4.2 Гофрированный металл.

Учить больше

Наши металлические кровельные материалы бывают разных толщин, оснований и отделок, поэтому вы можете найти идеальный продукт для вас.Гофрированный металл - это прочное кровельное решение, не требующее ухода.

Учить больше

CBS - это главный ресурс по гофрированному металлическому сайдингу, включая заранее сформированные сайдинговые панели, непрозрачные и полупрозрачные пластиковые панели, армированные стекловолокном, цементные листы без асбеста и многое другое.

Учить больше

CBS - это единственная роликовая машина из гофрированного металла размером 4,2 дюйма. Наш цех по производству металлоконструкций и склад металла позволяют нам выполнять индивидуальные заказы и предоставлять место для хранения 4.В наличии гофрированный металл 2 ″.

Учить больше

Creative Building Supply имеет обширный запас полного ассортимента гофрированного металла, от сборного металла до металла нестандартного размера и цвета.

Учить больше

Что говорят наши клиенты

Выглядит фантастически!

Ron 5/5 звезд

13 мая 2014 г.

Только что получил ваше письмо и хотел бы поблагодарить вас за отличный сервис и внимание к нашим конкретным потребностям.Материалы доставлены благополучно, наш подрядчик почти завершил установку, и это выглядит фантастически. Еще раз спасибо. Сохраните нашу информацию, потому что мы можем вернуться через год, чтобы купить больше панелей. Еще раз спасибо за вдумчивое замечание.

Что такое гофрированная сталь и почему она хорошо подходит для сайдинга?

Гофрированные стальные панели на протяжении десятилетий были популярным выбором кровли и сайдинга для коммерческих и сельскохозяйственных зданий благодаря своей прочности и долговечности.Теперь гофрированная сталь широко используется и в жилом секторе, и, помимо кровли, она также используется в качестве сайдинга.

Что такое гофрированная сталь?

Обычно гофрированная сталь выпускается в виде листов с «волнистым» рисунком, хотя на выбор есть несколько узоров, в том числе узоры с более линейными формами и прямоугольными краями. Идея гофрированной стали принадлежит Генри Палмеру, инженеру, который работал в Лондонской док-компании еще в 1820-х годах.Он был быстро популяризирован благодаря своей способности быть сборным, а затем быстро использоваться для возведения импровизированных конструкций рабочими с минимальными строительными навыками.

Сегодня гофрированные стальные листы производятся с использованием процесса холодной штамповки, при котором листы металла плоско спрессовываются, а затем проходят процесс, называемый профилированием. В процессе профилирования листы прессуются с помощью прокатных штампов, которые создают желаемые гофры, формы которых изменяются за счет смены прокатных штампов.Готовые гофрированные листы затем отрезают до определенной длины.

Что такого хорошего в процессе гофрирования?

Сталь уже имеет более высокий предел прочности на разрыв, чем древесина, но гофры еще больше увеличивают эту прочность на разрыв, проходя перпендикулярно канавкам. Это делает его более устойчивым ко всем видам ударных и весовых нагрузок. Фактически, гофрированные листы металла имеют одно из самых высоких соотношений прочности к весу среди практически любого строительного материала.Рифленые канавки также увеличивают водоотдачу металлических листов, что делает их желательными как для крыш, так и для сайдинга.

Почему выбирают гофрированный металлический сайдинг?

Выбор гофрированного металла в качестве материала сайдинга дает несколько преимуществ. К ним относятся:

    • Общая долговечность. Как уже упоминалось выше, это один из самых прочных строительных продуктов на рынке. Ваш гофрированный сайдинг будет противостоять широкому спектру угроз, включая ветер, дождь и град.Он также может противостоять ударам тяжелых предметов, которые могут ударить по вашему зданию при сильном ветре, урагане или торнадо. Помимо погодных условий, стальной сайдинг также устойчив к повреждениям от вредителей и пожаров, а его защитные покрытия также повышают его устойчивость к проникновению влаги и гниению. Поскольку в продукции из стали и металлического сайдинга нет органических материалов, они не позволяют плесени или плесени образоваться.
    • Устойчив к вмятинам, короблению и пряжкам .Мы хотим еще раз подтвердить устойчивость гофрированного металлического сайдинга к вмятинам от града. Эта черта особенно полезна в районах страны, которые подвержены сильным ливням. Ваш гофрированный сайдинг также не будет деформироваться и деформироваться. Фактически, он в четыре раза более устойчив к деформации, короблению или тепловому расширению, чем виниловый сайдинг.
    • Минимальные требования к обслуживанию . Высококачественный стальной сайдинг с надлежащим покрытием требует минимального ухода.В начале его многолетнего срока службы вам нужно будет только вымыть его, чтобы удалить скопившиеся слои пыли, минералов, грязи и загрязнения окружающей среды. Это сводит к минимуму способность остатков вступать в реакцию с защитным покрытием и металлом под ним, а также сохраняет внешний вид сайдинга в лучшем виде.

      Спустя несколько десятилетий вы можете повторно покрыть сайдинг продуктом, одобренным производителем, чтобы еще больше продлить срок службы сайдинга. При правильном обслуживании ваши единовременные вложения в гофрированный стальной сайдинг могут хватить на 50 и более лет.

  • Доступность . В зависимости от типа и качества, которые вы выберете, гофрированный металлический сайдинг обычно стоит от 4 до 8 долларов за квадратный фут. Поначалу это может показаться более дорогим, чем более традиционные материалы для сайдинга. Тем не менее, вы должны иметь в виду, что общая долговечность и долговечность делают его намного более дешевым продуктом в долгосрочной перспективе. В течение срока службы сайдинга вы сэкономите значительную сумму денег с точки зрения затрат на техническое обслуживание, перекраску и замену.
  • Устойчивое развитие . Как и другие стальные строительные изделия, гофрированный листовой металл изготавливается как из переработанных продуктов до, так и после потребителя, и они также могут быть переработаны в конце их срока службы. Сталь - это экологически чистое здание, которое принесет вам баллы, если ваше здание соответствует любому типу процесса сертификации экологичного строительства.
  • Эстетическая универсальность. На выбор предлагается несколько стилей сайдинга, и изделия могут быть окрашены практически в любой цвет, который вы хотите, а это означает, что у вас будет свобода выбора сайдинга, который соответствует вашему конкретному архитектурному стилю, от традиционного фермерского дома до более современного города. обитель.

Гофрированный стальной сайдинг быстро становится одним из самых популярных вариантов сайдинга на рынке благодаря своей общей прочности и простоте обслуживания в сочетании с низкими затратами на срок службы. Строительство из гофрированных стальных изделий обеспечивает спокойствие на десятилетия.

Рулоны и листы гофрированного картона

Скоро переезд?

СОЗДАЙТЕ СВОЙ КОМПЛЕКТ И КУПИТЕ ОНЛАЙН!

Продукт Размеры Описание Цена за единицу В корзину
Имя (Д x Ш x В) Индивидуальный Пачка 4 связки Блок Bdl / шт., Кол-во
24x36 - Профнастил 24 "X 36"

Гофрированный лист

1 доллар.82 1,10 $ 90 184 0,83 долл. США 0,77 долл. США 25/600

Товар есть в наличии Только в магазине . Местоположение

36x48 - Профнастил 36 дюймов x 48 дюймов

Гофрированный лист

3,23 долл. США 90 184 1,96 $ 90 184 1,47 $ 90 184 1,37 $ 25/300

Этот товар доступен Только в магазине .Расположение

48x96 - Профнастил 48 "X 96"

Гофрированный лист

8,58 долл. США 5,20 $ 90 184 3,90 долл. США 90 184 3,64 долл. США 90 184 25/250

Товар есть в наличии Только в магазине . Местоположение

12 дюймов x 250 футов - одностороннее 250 футов X 12 дюймов

Односторонний

22 доллара.91 19,92 долл. США 90 184 $ 17,43 14,94 долл. США 90 184 1/48
18 дюймов x 250 футов - одностороннее 250 'X 18 "

Односторонний

34,36 долл. США 90 184 29,88 долл. США 26,15 долл. США 22,41 долл. США 1/36
24 дюйма x 250 футов - одностороннее 250 футов х 24 дюйма

Односторонний

45 долларов.82 $ 39,84 34,86 долл. США 29,88 долл. США 1/24
36 дюймов x 250 футов - одностороннее 250 'X 36 "

Односторонний

68,72 долл. США $ 59,76 $ 52,29 44,82 долл. США 1/12
48 дюймов x 250 футов - одностороннее 250 футов x 48 дюймов

Односторонний

91 доллар.63 79,68 долл. США 69,72 долл. США $ 59,76 1/12

Прокрутите вправо, чтобы добавить товары в корзину

Гофрированный лист - обзор

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В САНТА-ФЕ

В Санта-Фе строительный процесс выглядит следующим образом:

Житель будущего дома собирает на мусорных свалках огромное количество отходов: металлические листы, гофрированные листы и металлическая тара разных размеров; Имея необходимый материал и выбранную площадку, начинается процесс строительства.

Так как в мусорных местах трудно найти хорошую древесину для конструкции, ее обычно покупают. Размер дерева, используемого для рам, обычно составляет 10 × 10 × 250 сантиметров (4 × 4 × 100 дюймов), мера, которая позже определит размеры жилых помещений.

Когда структурный каркас будет закончен, начнется установка стен с использованием всех видов металлических листов, гофрированные листы могут быть использованы в том виде, в каком они есть, в то время как большие 200-литровые контейнеры должны быть преобразованы в листы.Все эти металлические детали устанавливаются в раму с помощью гвоздей и крышек от безалкогольных напитков.

Когда стена закончена, она обычно окрашивается в белый цвет, и на фасады принято добавлять декоративные элементы.

В домах Санта-Фе есть два вида крыш; некоторые жители делают их, используя металлические листы всех форм, фактур и размеров, в то время как другие жители просто покупают на рынке гофрированные листы.

Дома такого типа представляют собой проблему: металлические листы имеют очень высокие температуры в полдень и очень низкие температуры в ночное время; Чтобы контролировать эти изменения, внутренняя часть домов покрыта всеми видами материалов, имеющихся на свалке: пластиком, коврами, картоном и даже деревом.Пол, как правило, земляной, покрыт пластиком, резиной или любым другим материалом, на который обычно укладывают ковер. Весь этот процесс создает в доме климатический комфорт и улучшает эстетический вид; все эти элементы работают как изоляционный материал между металлическими листами и жилым пространством. Белая краска также помогает уменьшить солнечное излучение на металлических стенах.

Купить картон, гофрированные прокладки, листы гофрированного картона оптом

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАБРОНИРОВАТЬ ЭТУ СТРАНИЦУ
Экономия до 15% - на всех листах картона
Скидка Код купона
Скидка 5% на заказы от 500 долларов США D31160OEQI9
7.Скидка 5% на заказы от 2500 долларов США h5FY2E9TOF
Скидка 10% на заказы от $ 5000 и выше VQD82179802X3
Скидка 12,5% на заказы от 7500 долларов США и выше Y4RXIL636
Скидка 15% на заказы от 10000 долларов США и выше TQ2WS8GJ7ZO
Листы гофрированного картона с одной стенкой
ТОВАР № РАЗМЕР (ДЮЙМЫ) ЦЕНА ЗА ЛИСТ КОЛ-ВО.НА УПАКОВКУ В корзину
20-100 100 200 500 1000+
CSS-57 5x7 дюймов 0,15 долл. США 0,15 долл. США 0,15 долл. США 0,14 долл. США $ 0,11 100 Добавить
CSS-66 6x6 " 0 руб.28 $ 0,28 $ 0,27 $ 0,25 $ 0,23 100 Добавить
CSS-69 6x9 " 0,17 долл. США 0,17 долл. США 0,16 долл. США 0,15 долл. США 0,14 долл. США 100 Добавить
CSS-88 8x8 " $ 0,29 $ 0,29 0 руб.29 $ 0,28 $ 0,26 100 Добавить
CSS-810 8x10 " 0,17 долл. США 0,17 долл. США 0,17 долл. США 0,15 долл. США 0,14 долл. США 100 Добавить
CSS-8511 8,5 x 11 дюймов 0,14 долл. США 0,14 долл. США 0,14 долл. США 0 руб.11 0,10 долл. США 100 Добавить
CSS-99 9x9 " $ 0,32 $ 0,32 $ 0,31 $ 0,29 $ 0,27 100 Добавить
CSS-912 9x12 " 0,17 долл. США 0,17 долл. США 0,17 долл. США 0,15 долл. США 0,14 долл. США 50 Добавить
CSS-1010 10x10 " 0 руб.19 0,19 долл. США 0,18 долл. США 0,17 долл. США 0,16 долл. США 50 Добавить
CSS-1114 11x14 дюймов $ 0,29 $ 0,29 $ 0,28 $ 0,25 $ 0,24 50 Добавить
CSS-1117 11x17 дюймов $ 0,33 0 руб.33 $ 0,32 $ 0,27 $ 0,26 50 Добавить
CSS-1212 12x12 " $ 0,25 $ 0,25 $ 0,24 0,20 долл. США 0,19 долл. США 50 Добавить
CSS-1216 12x16 " $ 0,47 $ 0,45 0 руб.44 $ 0,40 $ 0,36 50 Добавить
CSS-1218 12x18 " $ 0,61 0,54 долл. США $ 0,50 $ 0,47 $ 0,44 50 Добавить
CSS-1220 12x20 дюймов $ 0,81 $ 0,70 $ 0,61 0 руб.55 $ 0,49 50 Добавить
CSS-1224 12x24 " $ 0,85 $ 0,81 $ 0,71 $ 0,64 0,51 долл. США 50 Добавить
CSS-1414 14x14 дюймов $ 0,34 $ 0,34 $ 0,33 $ 0,29 0 руб.28 50 Добавить
CSS-1420 14x20 дюймов $ 0,85 $ 0,76 $ 0,69 $ 0,62 0,51 долл. США 50 Добавить
CSS-1616 16x16 дюймов $ 0,39 $ 0,39 $ 0,38 $ 0,33 $ 0,32 50 Добавить
CSS-1620 16x20 дюймов 0 руб.57 0,57 долл. США 0,55 долл. США $ 0,46 $ 0,45 50 Добавить
CSS-1818 18x18 дюймов $ 0,46 $ 0,46 $ 0,45 $ 0,38 $ 0,37 50 Добавить
CSS-1824 18x24 " $ 0,65 0 руб.65 $ 0,63 0,54 долл. США 0,53 долл. США 50 Добавить
CSS-2020 20x20 дюймов 1,05 долл. США $ 0,92 $ 0,78 $ 0,73 $ 0,67 50 Добавить
CSS-2024 20x24 " $ 1,10 $ 0,94 0 руб.81 0,77 долл. США $ 0,71 50 Добавить
CSS-2030 20x30 " $ 1,14 1,05 долл. США $ 0,92 $ 0,81 0,77 долл. США 50 Добавить
CSS-2228 22x28 " $ 0,91 $ 0,90 $ 0,76 0 руб.74 0,72 долл. США 50 Добавить
CSS-2424 24x24 " $ 1,12 1,03 долл. США $ 0,89 0,79 долл. США $ 0,73 50 Добавить
CSS-2430 24x30 " $ 0,94 $ 0,93 $ 0,90 0,79 долл. США 0 руб.77 50 Добавить
CSS-2436 24x36 " 1,01 долл. США $ 1,00 $ 0,87 $ 0,85 $ 0,84 50 Добавить
CSS-2448 24x48 " $ 1,30 $ 1,27 $ 1,13 $ 1,11 1,09 долл. США 25 Добавить
CSS-2472 24x72 " 2 доллара.22 $ 2,03 $ 1,82 $ 1,60 $ 1,50 25 Добавить
CSS-3030 30x30 " $ 1,54 $ 1,33 $ 1,28 $ 1,16 $ 1,12 50 Добавить
CSS-3036 30x36 дюймов $ 1,63 $ 1.36 $ 1,28 $ 1,23 $ 1,13 25 Добавить
CSS-3040 30x40 " $ 1,58 1,41 $ $ 1,33 $ 1,23 $ 1,12 25 Добавить
CSS-3072 30x72 " $ 2,50 $ 2,26 2 доллара.03 $ 1,81 $ 1,64 25 Добавить
CSS-3636 36x36 дюймов $ 1,64 $ 1,44 $ 1,33 $ 1,23 $ 1,12 50 Добавить
CSS-3648 36x48 " $ 1,72 $ 1,63 1,40 долл. США $ 1.36 $ 1,30 25 Добавить
CSS-3672 36x72 " 2,18 долл. США 2,13 долл. США $ 1,80 $ 1,77 $ 1,72 20 Добавить
CSS-3696 36x96 дюймов $ 4,41 4,00 $ $ 3,59 $ 3,42 $ 3.22 10 Добавить
CSS-4040 40x40 " $ 1,81 $ 1,60 1,46 $ $ 1,30 $ 1,19 25 Добавить
CSS-4048 40x48 " $ 1,64 $ 1,37 $ 1,33 $ 1,30 $ 1,28 25 Добавить
CSS-4060 40x60 " 2 доллара.87 2,46 долл. США 2,25 долл. США $ 2,03 $ 1,84 10 Добавить
CSS-4848 48x48 " 2,67 $ $ 2,28 $ 2,03 $ 1,81 $ 1,68 25 Добавить
CSS-4860 48x60 " $ 3,38 2 доллара.97 2,67 $ $ 2,36 $ 2,03 10 Добавить
CSS-4872 48x72 " $ 4,07 $ 3,54 $ 3,38 $ 3,18 2,97 долл. США 10 Добавить
CSS-4896 48x96 дюймов $ 4,27 $ 3,54 $ 3.38 $ 3,28 $ 3,15 20 Добавить
CSS-6096 60x96 " $ 6,50 6,10 долл. США $ 5,85 $ 5,54 $ 5,13 10 Добавить
CSS-60120 60x120 " $ 8,76 $ 8,19 $ 7,63 $ 7.39 $ 6,77 10 Добавить
НУЖНЫ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ, ПРОЧНЫЕ, ЦВЕТНЫЕ ЛИСТЫ многоразового использования? НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
НУЖЕН ДРУГОЙ РАЗМЕР? ПОЖАЛУЙСТА, НАПИШИТЕ ИЛИ ПОЗВОНИТЕ НАМ. (Возможен любой размер)
Листы гофрированного картона с двойными стенками
ТОВАР № РАЗМЕР (ДЮЙМЫ) ЦЕНА ЗА ЛИСТ КОЛ-ВО.НА УПАКОВКУ В корзину
10-20
100 200 500 1000+
CSD-3672 36x72 " $ 4,36 $ 4,18 $ 3,72 $ 3,63 $ 3,54 20 Добавить
CSD-4896 48x96 дюймов $ 7.27 $ 6,18 $ 6,13 $ 6,06 $ 5,99 10 Добавить
CSD-6096 60x96 " 12,15 долл. США 11,30 долл. США 10,17 долл. США $ 8,48 $ 7.91 10 Добавить
НУЖНЫ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ, ПРОЧНЫЕ, ЦВЕТНЫЕ ЛИСТЫ многоразового использования? НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
НУЖЕН ДРУГОЙ РАЗМЕР? ПОЖАЛУЙСТА, НАПИШИТЕ ИЛИ ПОЗВОНИТЕ НАМ.(Возможен любой размер)

Shield ™ | Пластиковые гофрированные защитные листы для стен

ПОДРОБНЕЕ

Этот гофрированный пластиковый лист широко используется в строительстве в качестве легкой альтернативы масониту для защиты полов и стен, защиты столешниц, защиты стекла, временной замены окон и дверей, а также для временных чистых помещений.Plasti-Shield легко режется универсальным ножом. Plasti-Shield также может использоваться в качестве гидроизоляционной мембраны, для заполнения строительных деформационных швов, в качестве бетонной опалубки, теплоизоляции низкого уровня и в качестве уплотнительной среды. Он на 100% пригоден для вторичной переработки, многоразового использования, нетоксичен и устойчив к химическим веществам. Доступны стандартные и огнестойкие гофрированные пластиковые листы.

Доступные цвета Белый
Вторичная переработка Есть
Многоразовые Есть
Тип материала Пластик
дышащий
Клей
Жидкость Есть
Огнестойкий Есть

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина 4 мм

Материал Полипропилен

Плотность (грамм / кв.метр) 650

Плотность (фунты / 1000 кв. Футов) 133

Поверхностное натяжение (Dyne Level) 42 дин / см

Прочность на разрыв 1700 гр.

Прочность на разрыв 4000 фунтов / кв. Дюйм

Прочность при ударе дротиком 320 дюймов / фунт

Температура (идеальная) 70 ° F

Влажность (идеальная) 50%

Тепл. Нагрузка 174 градуса при 66 фунтах. за кв.дюйм

Химическое название Гомополимер или сополимер полипропилена

Химическая группа Полипропилен

Химическая формула Собственная

Торговое наименование Plasti Shield Защита полов и стен

Использование материалов Защита поверхности

Часто задаваемые вопросы

Как установить Plasti Shield?
Положите лист на желаемую поверхность.