Заточка зубил, бородков и кернеров
| Независимо от того, нужно ли перековать износившийся рабочий конец инструмента или отковать заново, его надо прежде всего нагреть. Рабочий конец инструмента нагревают до светло-красного цвета и отковывают на наковальне. Следите за тем, чтобы не перекалить сталь, так как она от этого становится хрупкой и непригодной для дальнейшего использования. Не следует допускать, чтобы сталь нагревалась до желтого каления или до такого состояния, когда на поверхности появится окалина, чему способствует слишком быстрое нагревание. Медленное нагревание благоприятствует успешной ковке. Ковать нужно тяжелым молотком, нанося по поверхности частые и сильные удары. Чем тяжелее молоток, тем больше можно сделать при одном нагревании.
Рис. 1. Закалка и заточка зубил, бородков, кернеров: А — опускание нагретого инструмента в воду при закалке; Б — зачистка поверхности инструмента перед отпуском; В — цвета побежалости на поверхности правильно закаленного и отпущенного инструмента; Г—заточка зубила; Д — заточка бородка или кернера; Е — способ заточки рабочего конца бородка.
Процесс закалки одинаков как при изготовлении нового инструмента, так и при ремонте. Нижний рабочий конец на расстоянии 5—7 см нагревают до темно-красного каления. Затем инструмент опускают в посуду с чистой водой (рис. 1, А) на глубину примерно 20—25 мм и держат в ней до тех пор, пока металл под водой потемнеет (но только до поверхности воды, выше инструмент по-прежнему должен оставаться красным). После этого зубило вынимают из воды и его лезвие быстро зачищают куском шлифовального круга, напильником или навернутой на кусок железа наждачной шкуркой (рис. 1, Б). На зачищенном месте появятся меняющиеся цвета побежалости (температуры цветов побежалости даны в приложении). Цвета побежалости появляются в результате образования пленки окислов на поверхности металла. Каждому цвету соответствует определенная температура. От неохлажденной части инструмента тепло переходит в закаливаемую часть, и, когда последняя нагреется до температуры, соответствующей фиолетово-синему цвету побежалости, зубило снова окунают в воду сначала наполовину, а затем полностью для окончательного охлаждения. Если отпустить инструмент при пониженной температуре и недостаточной выдержке, он будет более твердым, но хрупким; наоборот, длительный отпуск при повышенной температуре приведет к понижению твердости. При охлаждении сталь сжимается неравномерно, что нередко приводит к образованию трещин, особенно у поверхности охлаждающей воды. Если нагретый для закалки инструмент опустить в воду и держать неподвижно, погруженная в воду часть может даже отломиться в процессе охлаждения или при эксплуатации. Чтобы избежать этого, инструмент нужно быстро перемещать в воде вверх и вниз. Закаленное лезвие инструмента трудно поддается обработке напильником, поэтому его затачивают обычно на механическом наждачном точиле. Можно, конечно, воспользоваться и точильным бруском, но в этом случае потребуется много времени и силы. Затачивая зубило на механическом точиле, следует быть очень внимательным и не допускать чрезмерного нагревания режущей кромки, что приводит к потере прочности. Рекомендуется периодически охлаждать инструмент водой, чаще отводить его от точильного круга и прижимать его к точилу не слишком сильно. Способ заточки зубила показан на рисунке 1, Г. Кернеры, бородки и пробойники закаливают и отпускают точно так же, как и зубила. Их конец после отпуска должен иметь темно-коричневый, почти фиолетовый цвет побежалости, а остальная часть должна быть фиолетового цвета. Эти инструменты лучше закаливать на всю длину, причем заточку до нужной формы лучше производить до закалки. На рисунке 1, Д показан способ заточки бородков (стрелками показано направление вращения точила и бородка). Чтобы конец бородка заточить строго перпендикулярно его продольной оси, можно воспользоваться приспособлением, показанным на рисунке 1, Е. В деревянном бруске просверливают отверстие, равное меньшему диаметру конца бородка. |
Последняя операция называется отпуском стали. Разные зоны правильно закаленного и отпущенного инструмента должны иметь цвета, показанные на рисунке 1, В.
устройство и характеристики, материал, размеры и вес, виды зубил
Содержание
-
Устройство и характеристики зубила
-
Материал
-
Размеры и вес
-
Виды
-
Как выбрать?
-
Как пользоваться зубилом?
-
Как сделать зубило своими руками?
-
Пример из каталога
-
Заключение
- Рекомендуемые товары
Зубило представляет собой востребованный ручной инструмент, который должен быть в арсенале каждого рачительного хозяина.
Зубила имеют широкую сферу применения, ими можно отбивать шляпки от заклепок, рубить металл, сбивать керамическую плитку, раскручивать болты с гайками. Это прочный и надежный инструмент, который удобен в использовании и доступен по стоимости. Отменные эксплуатационные характеристики зубил обеспечивает высококачественный металл, применяемый для их производства. Они хорошо выдерживают ударные воздействия.
Устройство и характеристики зубила
Это ударно-режущее приспособление, при помощи которого выполняют обработку твердых материалов: древесины, камня. Зубило по виду напоминает железный стержень, одна из сторон которого гладкая, а другая имеет заточку по двум граням. Стержни могут иметь овальную, прямоугольную и многогранную конфигурацию.
Представленные в продаже зубила отличаются назначением, типом хвостика, длиной и шириной рабочей части, материалом изготовления, весом.
Для комфортного использования их комплектуют специальными «грибками» в виде резиновой прокладки, уменьшающей отдачу и обеспечивающей точное попадание молотка.
Материал
Материал изготовления является одним из главных критериев выбора. Инструменты, которыми обрабатывают металл, делают из углеродистой стали. Зубила, предназначенные для работы с камнем, выполняют из конструкционной стали.
Размеры и вес
Длина рабочей части у этих инструментов колеблется в диапазоне 25–60 см. Ширина варьируется от 5 до 25 мм. Общая длина от 10 до 20 см.
Производителями предлагаются модификации, за счет которых можно обрабатывать мягкие, средние и твердые металлы. Размеры инструмента влияют на его вес. У легких ручных моделей он составляет от 210 до 380 г. У тяжелых, которыми комплектуют электроинструмент от 590 до 750 г.
Виды
Насчитывается несколько видов зубил, отличия между ними заключаются не только в размерах, но и в функционале.
В продаже имеются инструменты для работы с металлом, бетоном и камнем. Зубила бывают:
- слесарными;
- канавочными;
- лопаточными;
- пневматическими.
В отдельные категории выделяют пики, которые используют в комплексе с электрическими инструментами: перфораторами, отбойными молотками. Такие приспособления чрезвычайно востребованы и хорошо выполняют свои задачи.
Зубила Крейцмейсель имеют острую зауженную кромки. Специфичная конструкция упрощает создание пазов, мелких канавок на металлических поверхностях.
Наибольшим спросом пользуются слесарные модификации, ими обрабатывают незакаленный металл.
Есть еще так называемые канавочники, предусматривающие наличие кромки. С ее помощью получают разнообразные вырезы на поверхности камня и металла. Кузнечным зубилом с рукояткой пользуются для вырубки холодных и горячих металлических заготовок.
При помощи лопаточных модификаций создают отверстия в стенах, дробят твердый металл.
Их изготавливают из прочного материала, конец таких инструментов напоминает лопатку.
Пневматическая разновидность имеет зубчики, похожие на зубцы перфораторов. Этим инструментом часто пользуются в автомастерских. С помощью зубила убирают лишний металл по линии сварных швов.
Отличия есть между зубилами, предназначенными для работы с металлом и камнем, хотя по внешнему виду они не сильном отличаются. Для обработки каменных заготовок применяют инструмент с широкой лопаткой. Зубила, при помощи которых работают с металлами, чаще всего цельнолитые. Их отличает специфичная закалка, они обладают твердой режущей кромкой, выдерживающей удары молотка.
У многих инструментов имеются твердосплавные напайки, поэтому им свойственно легкое скалывание, такие зубила не используют для рубки металла.
Как выбрать?
Перед покупкой зубила необходимо определиться с особенностями его применения. Основные параметры выбора:
- предназначение;
- материал изготовления;
- вес и размеры.
Зубило должно быть выполнено из прочного материала, выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки. Обращайте внимание на форму, размеры, цену, наличие защитных приспособлений для рук (они сделают процесс использования инструмента более комфортным).
Не стоит покупать дешевые инструменты от малоизвестных фирм, скорее всего, они будут некачественными. Если зубило сделано из мягкого металла и незакаленно, оно прослужит недолго.
Рекомендуемые товары
Ошибка получения цены товара «Штангенциркуль ЩЦЦ-1-200 0.01 ЧИЗ»
При правильном использовании качественного инструмента он на протяжении нескольких лет сохраняет свою функциональность. Всегда смотрите на форму сечения наличие рукояток. Оценивайте эффективность их применения для выполнения конкретной работы. Помните, что у каждого изделия свой эксплуатационный ресурс. ГОСТ гласит, что рабочая доля радиуса затупления должна быть не более 0,4 мм.
Отдавайте предпочтение моделям, выполненным из высокой марки стали.
Как пользоваться зубилом?
Для правильной эксплуатации зубила нужно разобраться в его особенностях. Все манипуляции должны быть аккуратными. При работе с зубилом не следует никуда торопиться.
Первым делом нужно проверить надежность посадки молотка на рукоятке. Затем надеть очки с перчатками, определить сухость инструмента. При работе с металлом необходимо учитывать его тип и толщину.
Если листов несколько, потребуется больше одного подхода. При возникновении необходимости отделить часть проволоки нельзя делать это одним ударом. Сначала выполняют небольшой надрез, а затем обламывают стержень. Грибки в современных инструментах играют защитную роль.
Перед применением зубила, убедитесь, что его состояние нормальное. Особого внимания заслуживает рукоятка, если она неисправна, могут быть повреждения. Удостоверьтесь в чистоте рабочей части.
Рабочий процесс – это постоянно повторяющаяся рубка. Слесарный инструмент нужно зафиксировать. Его устанавливают в область среза и удерживают левой рукой. Затем в процесс вовлекают молотки, начинают бить сплеча.
Для нормальной работы зубила его нужно заточить. Угол затачивания может варьироваться от 35 до 70 градусов. Во избежание складывания лезвий их немного притупляют. Со временем режущая кромка может испортиться, проблема решается заточкой инструмента при помощи наждачного станка.
Предварительно зубило помещают в прохладную воду с целью его закалки. Заточка выполняется по торцовой части круга наждака. Лезвие инструмента нужно разместить в противоположном наждачному устройству направлении, чтобы искры летели в сторону пола.
Продолжительность заточки определяется мощностью устройства и температурой, процедура длится от 0,5 до 1 минуты. Если передержать инструмент, он перегреется и лишится исходной твердости.
Некоторые применяют зубило вместо рубанка и даже заменяют им строгальный аппарат. Этот инструмент отличается высоким уровнем производительности и эффективной работой. Он отлично подходит для создания декоративной облицовки и точечной подводки деревянных заготовок.
Пользуйтесь только исправными инструментами.
Как сделать зубило своими руками?
Для изготовления зубила потребуется металлическая пружина. Также придется запастись кузнечными инструментами, позаботиться о защитных средствах.
Процесс изготовления не представляет особой сложности:
- Отрежьте виток пружины, разогрейте и выпрямите его.
- Придайте рабочей части требуемую конфигурацию (самый популярный вариант – четырехгранник). Нагрейте и обстучите заготовку, сформируйте канавку.
- Раскаленный металлический кусок поместите в вермикулит, чтобы упростить дальнейшую работу.
- Обработайте заготовку напильником и станком для шлифовки.
- Будущее зубило нагрейте до 750 градусов, и поместить в тару с маслом. Еще раз нагрейте до 200 градусов и дождитесь, пока заготовка остынет естественным образом. Это придаст металлу прочность и твердость.
- Отшлифуйте и можете тестировать в работе.
Пример из каталога
Самая востребованная разновидность зубил, идеально подходящая для работ по камню. Ее еще называют скарпелем. Инструментом можно раскалывать кирпич, выполнять штробление бетона, обработку скульптур. Он выполнен из хромванадиевой стали, на полотне имеется защитное эмалевое покрытие, предотвращающее появление ржавчины. Увеличению рабочего ресурса зубила-скарпеля способствует закаленная режущая кромка.
Заключение
Правильный подход к выбору зубила обеспечит его комфортное и продуктивное использование. Инструмент, выпущенный надежными производителями, славится своей долговечностью.
Специалисты Строймашсервис-Мск
Материал подготовили сотрудники smsm.
ru, имеющие практический опыт работы более 25 лет со строительным оборудованием и инструментами как российского производства, так и иностранного.
Cтатьи по теме
Огнетушитель ОП-5 — что важно знать перед покупкой
Огнетушитель ОП-5 – это порошковый огнетушитель, предназначенный для тушения пожаров различных классов. Он широко используется в быту, на производстве и в автомобилях.Читать далее
Какие бывают напильники
Напильники, простейшие инструменты, за сотню лет практически не изменились. Они не требуют подключения к электросети и позволяют достать до самых неудобных мест.
Напильник — настоящая палочка-выручалочка любого мастера.Читать далее
Как правильно пользоваться стремянками
Лестница-стремянка — это портативная лестница которая не регулируется в длине, с плоскими ступеньками. Предназначена для использования одним человеком. Они необходимы для выполнения различных видов работ — коммерческих, монтажных и ремонтных.Читать далее
Правила установки бойлера в квартире
Для чего используется бойлер, какие виды есть в продаже, как выбрать оптимальный вариант, как проводить установку своими силами, популярные в России производители, примеры агрегатов.
Читать далее
Кислородные рукава: описание, классификация, размеры, особенности
Что такое кислородный рукав? В каких случаях он необходим? Об этом и о многом другом — в нашей статье.Читать далее
Как сделать канализацию в доме
Если вы хотите провести канализацию в частном доме, ну вполне возможно это сделать самостоятельно, без привлечения специалистов. Для этого нужно выполнить пошаговые действия. О том, как провести канализацию, какие трубы и крепежные системы использовать, как сделать вентиляцию и многое другое вы узнаете из этой статьи.
Читать далее
Вопросы и ответы
Евстафий
07.03.2023 17:47:20
Сколько ударов молотком по зубилу делается в минуту?
Строймашсервис-Мск
Первое время, пока нет достаточного навыка, начинающий, опасаясь промахнуться и не попасть по головке зубила, боится наносить сильные удары (особенно после первого ушиба руки молотком), поэтому он не должен с самого начала делать более 40 ударов в минуту.
Всеслав
26.02.2023 14:25:56
Какой длины должны быть зубила и молотки?
Строймашсервис-Мск
Зубило не должно быть короче 150 мм, длина оттянутой части его 60 — 70 мм.
Острие зубила должно быть заточено под углом 65 — 70°, режущая кромка должна представлять прямую или слегка выпуклую линию, а боковые грани в местах захвата их рукой не должны иметь острых ребер.
Ермак
21.02.2023 06:06:00
Как выглядит инструмент зубило?
Строймашсервис-Мск
Внешне зубило выглядит как стрежень из металла, на конце которого расположена рабочая часть, представляющая собой заточенное острие. Другой же его конец плоский и служит либо для установки его в перфоратор, отбойный молоток или иное схожее устройство, либо для ударов по нему молотком или иным инструментом.
Иакинф
01.01.2023 11:53:46
Для чего нужно канальное зубило?
Строймашсервис-Мск
Канальное зубило оптимально справляется с долблением небольших канавок и пазов в бетонных либо кирпичных стенах.
Изделие выполнено из легированной стали марки 40Х и закалено, что позволяет ему сохранять режущие свойства в течение продолжительного периода времени.
Геннадий
22.12.2022 10:41:17
Какие бывают зубила?
Строймашсервис-Мск
Разновидности зубил Крейцмейсель — имеет зауженную режущую кромку, предназначен для вырубки пазов и канавок в металлах. Канавочник — разновидность крейцмейселя с фигурной режущей кромкой. Пика-зубило — зубило для оснастки пневматических бетоноломов, отбойных и рубильных молотков.
Прокул
05.12.2022 18:26:28
Куда надо смотреть при рубке зубилом?
Строймашсервис-Мск
Чтобы срубить слой материала, зубило или крейцмейсель ставят на обрабатываемую поверхность под углом 25-30° и наносят удары молотком по хвостовой части (бойку) зубила или крейцмейселя с такой силой, чтобы режущая часть инструмента врезалась в материал (при этом нужно смотреть на рабочую часть зубила, а не на боек).
Соломон
23.11.2022 04:28:16
Кто в работе использует зубило?
Строймашсервис-Мск
Столяр использует в своей работе наждак, зубило, стамеску и втулку. Вокализ исполнителя поражал взятым форте, диапазоном в октаву и гаммой голосовых нюансов.
Валентин
22.11.2022 06:24:21
Какой инструмент имеет двухстороннюю заточку?
Строймашсервис-Мск
Рабочая часть зубила-скарпеля имеет двухстороннюю заточку, но для большей стойкости инструмента режущую кромку выполняют слегка притупленной.
Кехлер
21.
11.2022 04:05:48
Сколько весит зубило?
Строймашсервис-Мск
Стержень зубила окрашен в целях защиты от коррозии. Вес —154 г.
Курбан
08.11.2022 18:55:40
Какой должен быть угол заострения зубила для обработки стали?
Строймашсервис-Мск
Угол заострения резца зубила соответствует твердости обрабатываемого материала, поэтому, чем он тверже, тем больше должен быть показатель данного угла. Так, при работе со сталью типа St-50, угол должен достигать 80°, для стали St-42 необходимо заострение в 70°, а для мягкого материала достаточно 30°-50°.
Георге
23.
10.2022 19:26:23
Чем отличается зубило и Крейцмейсель?
Строймашсервис-Мск
Крейцмейсель представляет собой зубило с более узкой режущей частью. Углы заточки и все остальные элементы точно такие же, как и у обычного зубила.
Ульф
29.09.2022 12:14:31
Какой инструмент и для какой цели применяется при рубке?
Строймашсервис-Мск
Слесарные зубила — это ударно-режущий инструмент, который применяют для рубки металла и снятия верхнего слоя с поверхности. Они условно делятся на две группы: первые предназначаются для обработки заготовок в ручном режиме, вторые устанавливаются в перфораторы.
Василий
21.
09.2022 00:14:29
Как правильно рубить зубилом?
Строймашсервис-Мск
При рубке на плите зубило устанавливают вертикально на разметочную риску и наносят удары. После нанесения первого удара зубило устанавливают так, чтобы половина его режущей кромки находилась в уже прорубленной лунке, а половина — на разметочной риске, и наносят второй удар.
Иродион
12.09.2022 03:29:38
Как правильно заточить зубило?
Строймашсервис-Мск
Заточку лучше всего вести с охлаждением водой, в которую добавлено 5% соды, или же на мокром точиле. При этом надо следить, чтобы нагрев зубила не превышал 110°; нагрев выше этой температуры дает отпуск и уменьшает его твердость, а следовательно и стойкость в работе.
Юлий
08.09.2022 14:53:55
Какой длиной изготавливают зубило?
Строймашсервис-Мск
Длина рабочей части у этих инструментов колеблется в диапазоне 25–60 см. Ширина варьируется от 5 до 25 мм. Общая длина от 10 до 20 см. Производителями предлагаются модификации, за счет которых можно обрабатывать мягкие, средние и твердые металлы.
Нацагдорж
22.08.2022 00:46:16
Какой длины должны быть зубило и бородки?
Строймашсервис-Мск
Зубила, крейцмейсели, бородки и керны должны иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и скосов, их длина должна быть не менее 150 мм.
Алим
08.08.2022 06:16:02
Почему называют зубило?
Строймашсервис-Мск
За характерный клиновидный силуэт «восьмерки» и «девятки» получили народное прозвище «зубило». Семейство переднеприводников в обиходе условно делится на версии с «коротким» и «длинным» крылом.
Ансельм
02.08.2022 12:05:18
Как называется специальное зубило с узкой режущей кромкой?
Строймашсервис-Мск
Крейцмейсель представляет собой зубило с более узкой режущей частью.
Донат
24.
07.2022 06:15:56
Как правильно нужно держать зубило?
Строймашсервис-Мск
Зубило нужно держать с наклоном, под углом 30-35° по отношению к обрабатываемой поверхности, а лезвие должно лежать на линии слоя металла, намеченного к снятию. При меньшем угле наклона зубило будет скользить, а не резать, а при большем — углубляться в металл и давать большую неровность.
Митрофан
20.07.2022 23:17:06
Кто часто использует зубило?
Строймашсервис-Мск
Этим инструментом часто пользуются в автомастерских. С помощью зубила убирают лишний металл по линии сварных швов.
Фёдор
09.
07.2022 19:57:06
Какое зубило лучше?
Строймашсервис-Мск
В большинстве случаев предпочтение отдается оснасткам из термически улучшенной стали. Этот материал выдерживает любые нагрузки, а еще у него повышенная устойчивость к деформациям и коррозии. Для ремонта в загородном доме понадобится пикообразное зубило под перфоратор с длиной не меньше 60 см.
Доминик
06.07.2022 09:39:48
Чему равен угол заточки зубила для рубки стали?
Строймашсервис-Мск
Заточку зубила совершают на точильном станке. Для работы с твердыми металлами применяют заточку для лезвия с тупым углом. Если сталь средней жесткости, то лезвие обрабатывают с углом заточки не менее 60°; твердую сталь 70°.
Мягкие металлы требуют меньший угол заточки около 45°, такие как латунь или медь.
Денеш
28.06.2022 03:10:21
Как называется зубило по дереву?
Строймашсервис-Мск
Стаме́ска (стаме́зка) (от нем. stemmîzn̥ или Stemmeisen — «долото») — плотничий или столярный ручной режущий инструмент. Используют для выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок, рельефной и контурной резьбы.
Карп
24.06.2022 10:59:20
Для чего предназначен инструмент слесарное зубило?
Строймашсервис-Мск
Слесарное зубило — для одо незакалённых металлов.
Крейцмейсель — имеет зауженную режущую кромку, предназначен для вырубки пазов и канавок в металлах.
Тендзин
20.06.2022 10:51:45
Чем отличается зубило и долото?
Строймашсервис-Мск
Зубило предназначено для обработки металла и камня, а вот долото — для столярных дел. Как оказалось позже, даже устройство они имеют разное несмотря на то, что оканчиваются на «о», хотя принцип работы приблизительно один и тот же.
Шалом
13.06.2022 16:45:38
Как называется зубило по бетону?
Строймашсервис-Мск
Плоское зубило Если вы не знаете, как называются пика на перфоратор, активно применяемая для скалывания бетонных конструкций, кирпичной кладки, металлических элементов, то это зубило.
Билял
09.06.2022 21:12:49
Как надо наносить удары при рубке?
Строймашсервис-Мск
Наклон инструмента в вертикальной плоскости должен составлять 30-40°, в горизонтальной — по возможности 35-45°. Молоток держат в правой руке на расстоянии 15- 30 мм от конца рукоятки, рукоятку обхватывают четырьмя пальцами и крепко прижимают к ладони, большой палец накладывают на указательный.
Смотреть все вопросы (27) Скрыть
Как заточить стамеску?
Магазин зубил | ||||
Поддержание остроты – важная часть ухода за долотом. Холодное долото без острого края практически бесполезно. К счастью, их можно заточить. | ||||
| Вполне возможно заточить стальное холодное долото с помощью ручного шлифовального станка/настольного шлифовального станка, используя круг как минимум с «мелкой зернистостью». Для инструментов из других материалов может потребоваться использование другой шлифовальной машины. Вы можете обратиться за советом к производителю. | ||||
Этап 1. Держите долотоДержите долото обеими руками напротив колеса. | ||||
Шаг 2. Перемещение долотаПереместите долото по кругу горизонтально. | ||||
Шаг 3. Охладите долотоВремя от времени снимайте долото с круга и охлаждайте его водой, чтобы оно не перегревалось. | ||||
Шаг 4. Нанесите маслоЗакончив заточку долота, нанесите на него тонкий слой смазочного масла. Это предотвратит ржавчину инструмента. | ||||
| Помните, что, по крайней мере, для холодных долот, обе стороны режущей кромки требуют заточки, причем каждая сторона затачивается до угла, вдвое меньшего, чем окончательный угол резания. | ||||
| Рекомендуется использовать подручник, который поможет вам при заточке холодных стамесок. | ||||
Подставка для инструмента позволяет удерживать холодное долото под правильным углом во время использования круга. | ||||
| Также можно использовать точильный камень, особенно если вы просто хотите регулярно подкрашивать режущую кромку. | ||||
| При заточке крестообразных, полукруглых и ромбовидных стамесок могут потребоваться различные углы и способы заточки из-за того, что они имеют различную форму режущих кромок. | ||||
| Другие типы стамесок, такие как валик для кирпича, могут не требовать частой заточки, если только они не сильно повреждены. Вы можете проконсультироваться со своим производителем, чтобы узнать, нужно ли вам затачивать другие стамески. | ||||
Как заточить стамеску — Анна на все руки
Вам не обязательно тратить много денег на инструменты, чтобы они хорошо работали и служили долго.
Все мастера и столяры должны знать, как заточить стамеску и сохранить ее на всю жизнь. Узнайте, как правильно заточить инструменты, с советами из этого поста.
Разница между стамеской в хозяйственном магазине и более дорогими стамесками
Стамески в хозяйственном магазине часто не очень хорошо заточены. Они затачиваются на станке, а не оттачиваются с точностью вручную. Джош Нава (мой деловой партнер) и я научили тысячи людей затачивать что угодно. Если вам нужно хорошее освежение, я очень рекомендую наш класс.
Не у всех есть доступ к потрясающим распродажам или антикварным магазинам с дешевыми антикварными инструментами, поэтому давайте возьмем долото за 11 долларов в Home Depot и заставим его работать как долото Ли-Нильсена за 55 долларов.
youtube.com/embed/EdHR-qcMRJk?rel=0&wmode=opaque» data-embed=»true» frameborder=»0″ title=»YouTube video player»> Как заточить стамеску Вот краткий обзор того, что мы будем делать, чтобы стамеска работала должным образом:
Сбор материалов для заточки
902 87Изучите правильную механику тела для ручная заточка
Расплющить заднюю часть стамески, поднять заусенец по всему скосу
Снять заводскую царапину со скоса, поднять заусенец по всей спинке
Уточнение кромки
Стропа
Устранение неполадок
Облегчить заводские кромки долота, чтобы свести к минимуму «скользящие» разрезы
Шлифование кромки с помощью механической шлифовальной машины создает «достаточно» острую кромку.
Зависит от того, для чего вы используете инструмент — инструменты для раскалывания , которые раскалывают древесные волокна, инструменты, которые будут быстро вращаться и часто подвергаться неправильному обращению (лезвия для газонокосилок), некоторые токарные инструменты… они прекрасно подходят сразу после измельчения.
Инструменты, предназначенные для разрезания дерева, такие как стамески, нуждаются в дальнейшей доработке.
Стамески становятся острыми прямо из коробки.
НЕТ! Даже самые высококачественные инструменты должны быть отточены сразу после распаковки, недорогие инструменты требуют облегчения кромок, сплющивания тыльной стороны, полировки шлифовальных царапин и доводки фасок. Подумайте об этом так: обычно с инструментами мы либо платим больше для человека, чтобы посмотреть на инструмент в процессе производства, или мы платим меньше за инструмент авансом и должны потратить больше нашего времени на его усовершенствование.
Стамески также отлично подходят для изготовления гвоздей, открывалок для банок с краской и отверток.
Что делает долото острым?
Идеально ровная спинка (а это значит, что нам, вероятно, придется ее сплющить).
Скос идеально подходит к плоской задней части всей режущей кромки по всей ее кромке, создавая так называемое пересечение с нулевым радиусом (вдоль режущей кромки нет «закругленных» или неровных фрез).
Кромка обработана/отшлифована, поэтому все предыдущие царапины от шлифовки были отполированы.
Отличный способ проверить плоскостность — взять лезвие в одну руку, а линейку — в другую (по возможности я делаю это перед покупкой стамесок и рубанков).
Держа лезвие на свету, положите линейку на заднюю часть лезвия рядом с режущей кромкой. Наклоните линейку и посмотрите, не проходит ли свет между задней частью лезвия и линейкой.
Свет, проходящий через определенные области, указывает на низкие точки на задней части лезвия (он не плоский). Лезвие можно поправить, но мы хотим минимизировать затраченное на это время и усилия, если это возможно.
Насколько острым должно быть долото?
Вопреки распространенному мнению, тупое долото гораздо опаснее острого, потому что для того, чтобы долото «работало» должным образом, необходимо приложить чрезмерное усилие, что дает широкие возможности для опасных проскальзываний и «криков».
Многие люди бреют волосы на руках, чтобы проверить остроту стамески, но это грубо и не обязательно является хорошим показателем общей остроты всего лезвия (не говоря уже о том, что я порезался, делая это чаще, чем при работе с деревом). Резка бумагой также контрпродуктивна, потому что она не только не проверяет ваше лезвие по всей длине, но и содержит микроабразивные вещества, которые портят свежезаточенную кромку.
«Острое» долото должно быть в состоянии снять стружку с торцевой стороны доски по всей ширине одним нажатием руки. Тупое долото создаст пыль, а не стружку, и/или оставит после себя царапины или видимые линии на текстуре древесины. Этого можно добиться, добившись плоской тыльной стороны и хорошо отполированной фаски с зернистостью 3000.
Многие люди тратят много времени и денег на оборудование, которое позволит им получить зеркально отполированную кромку с зернистостью 20 000, но эта кромка не сможет работать заметно иначе (особенно в более дешевой стали, такой как эти стамески за 11 долларов), чем полированная кромка с зернистостью 3000. край.
Материалы для заточкиАбразивы ( алмазные пластины , водные камни , масляные камни, стеклянные пластины , 9002 3 влажная/сухая наждачная бумага )
Смазка ( распылитель воды / масло / хонинговальная жидкость)
Уход за инструментами ( масло , салфетки из микрофибры )
Диагностические инструменты ( маркер , лупа/увеличительный свет, линейка)
Стропа и абразивная смесь стропы, проверьте мой магазин Amazon для моего топа медиаторы )
Мой любимый набор для заточки – это алмазная пластина для правки в сочетании с двумя водяными камнями.
Алмазные пластины идеально подходят для общего восстановления инструмента (но особенно для выпрямления), потому что сами по себе они идеально плоские. Это фантастическая инвестиция, но они немного дороговаты.
Кусок листового стекла в сочетании с влажной/сухой наждачной бумагой — гораздо более доступный способ добиться аналогичного результата на начальном этапе. Вы можете использовать алмазную пластину с наждачной бумагой разной зернистости в качестве всего приспособления для заточки, и/или, если вы когда-нибудь инвестируете в водные камни, вы можете использовать листовое стекло/наждачную бумагу, чтобы ваши водяные камни оставались плоскими.
Инструменты для заточки своими руками
Еще один приемлемый способ создания собственных точильных «камешков» в рамках «убер-экономики» — это использование плоских кусков дерева с приклеенной к ним сухой и влажной наждачной бумагой. у меня есть ссылка на самая дешевая пачка мокрой/сухой наждачной бумаги, которую я нашел здесь .
Если у вас есть настольная пила с чугунным верхом, или очень плоский лом гранита или меламина, кусок листового стекла и т. д., вы можете использовать их в качестве основы для влажной/сухой наждачной бумаги, вам просто нужно ЗНАТЬ, что вы начинаете с чего-то действительно плоского, чтобы вы могли перенести эту плоскость на свое лезвие.
Важная причина, по которой алмазные пластины оправдали мои вложения, заключается в том, что я также использую водные камни для многих процессов заточки. Водяные камни мягкие и быстро изнашиваются, и очень важно, чтобы они были абсолютно плоскими, что очень трудно сделать, если у вас нет чего-то, что вы ЗНАЕТЕ плоским, к чему вы всегда можете вернуться.
Какое упорство подходит для работы?
Если задняя часть лезвия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не ровная, начните с абразива зернистостью 150. Если он номинально не плоский, начните с зернистости 250-1000, в зависимости от количества материала, который вам нужно удалить.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА : Мне всегда нравится использовать здесь здравый смысл, экономящий время: чем меньше зернистость, которую я использую, тем быстрее я собираюсь удалить материал, но мелкие царапины, которые мы оставляем, также должны быть отполированы.
с последовательной работой на абразивах с более высокой зернистостью, поэтому здесь следует учитывать закон убывающей отдачи.
Если вам повезет и вы достанете из коробки по-настоящему плоское долото, то несколько ударов по камню с зернистостью 1000 могут показать, что работы почти не требуется. ” поэтому вам нужно убедиться, что удалили достаточно материала во время первого сеанса заточки, чтобы получить полностью позади оригинальный рисунок царапин, оставленный шлифовальным или наплавочным инструментом, который использовался в производственном процессе, и действительно отполировать заднюю часть ваше долото.
Если вы пропустите этот шаг, ваша свежезаточенная кромка станет хрупкой, и на кончике лезвия быстро обнаружатся более глубокие царапины в виде почти пилообразного узора.
Несколько слов о крупе (без сыра) Когда дело доходит до заточки камней и «зерна», существует множество мнений, но я предпочитаю, чтобы процесс заточки был как можно более простым (и недорогим).
, без заметного изменения моих результатов.
Вот почему мой набор инструментов для «голых костей» выглядит так:
250 зернистость алмазная пластина te для «шлифовки» новых фасок, когда я задеваю гвоздь или мне нужно что-то починить и для плоской действительно выхожу из себя из плоских лопастей.
Стеклянная пластина , подобная этой, от Amazon — довольно дешевый способ купить душевное спокойствие для установки для заточки наждачной бумагой / абразивной пастой.
Алмазная пластина зернистостью 1000 за выравнивание водяных камней и шлифовку неподатливых лезвий.
Комбинированный водный камень зернистостью 1000/8000
Стропа
Промежуточная зернистость не требуется , и вам не нужно превышать 8000 грит, просто поверьте мне в этом .
На самом деле, вам *на самом деле* не нужно выходить за пределы зернистости выше 3000, как и всегда, но мне нравится немного дополнительной полировки, и, как это бывает, у меня нет камня с зернистостью 3000. (Вероятно, несколько тысяч пользователей камня «Шаптон», инвестировавших несколько тысяч долларов в каждую крупинку из 1000–20 000, прямо сейчас кричат на меня со своих клавиатур, но это другой спор, в другой раз.)
Стартовая зернистость
Если я начну процесс выравнивания/шлифовки с зернистостью 250, я сделаю лезвие плоским и фаску «отшлифовать» на зернистости 250, затем я буду использовать влажную/сухую наждачную бумагу средней зернистости, чтобы отполируйте царапины с зернистостью 250, которые моя алмазная пластина оставляет на лезвии (от 250 до 400, от 400 до 600 или 800).
Финишная зернистость
Затем я перехожу к своей алмазной пластине с зернистостью 1000. Наждачной бумагой довольно легко проникнуть практически в любую зернистость, и это отличный вариант, когда вы начинаете, но если вы собираетесь использовать наждачную бумагу, абсолютно необходимо, чтобы ваш материал основы (дерево, чугун, плитка, мрамор) , стеклянная пластина — что угодно) ПОЛНОСТЬЮ ПЛОСКАЯ, иначе вы будете воспроизводить ошибку неплоского абразива непосредственно в своем лезвии.
Алмазные пластины часто имеют зернистость (или классы), такие как «Fine» и «Extra Fine». Насколько я могу судить, Fine имеет зернистость около 1000, «Extra Fine» — около 3000 зернистости.
Комбинированная пластина или камень размером 250/1000, 1000/3000 или 1000/8000 сэкономит вам немного денег и будет всем, что вам когда-либо понадобится для обслуживания ваших инструментов, особенно если вы регулярно точите.
Как выровнять заднюю часть долота:С помощью маркера затемните заднюю часть долота. После линейки это ваш следующий индикатор «прогресса». Каждый раз, когда вы проводите долотом по камню, шулер снимается, а инструмент становится «блестящим» в выступающих точках, соприкасающихся с камнем. Это также отличный диагностический инструмент, который позволяет нам узнать, допускаем ли мы собственные ошибки в процессе заточки, слишком сильно нажимая на ту или иную сторону, неконтролируемыми или непреднамеренными движениями (см. «Положение тела» ниже)
Через каждые 5-10 взмахов повторно прикладывайте маркер, сделайте несколько взмахов, проверьте свои успехи.
По мере вашего обучения, чем чаще вы останавливаетесь, проверяете и применяете повторно, тем лучше, потому что у вас будет гораздо более четкое представление о том, что на самом деле происходит с каждым сделанным вами штрихом. Вы сможете сказать, давите ли вы сильнее с одной или с другой стороны, если вы бессознательно поднимаете заднюю часть во время выравнивания или случайно закругляете скос во время заточки.
Всякий раз, когда вы снимаете металл, смазка облегчит скольжение и снизит трение (которое часто вызывает непреднамеренное движение/дребезжание).
Мне нравится вода, потому что я использую водные камни, алмазные пластины и наждачную бумагу влажным и сухим способом, поэтому я могу использовать одну и ту же смазку для всех них. Если вы используете масляные камни, алмазные пластины или влажную/сухую наждачную бумагу, вы также можете использовать масло (убедитесь, что оно не вязкое и легкое, что-то вроде масла жожоба лучше, чем более густые масла, привлекающие пыль, такие как уайт-спирит).
Хорошо иметь под рукой пульверизатор с водой, немного масла (мне нравится масло жожоба) и две салфетки из микрофибры (одну для вытирания воды и одну для протирки инструмента маслом после заточки, чтобы предотвратить ржавчину). ).
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: На самом деле я держу одну тряпку из микрофибры, «заряженную» маслом, в маленьком пластиковом мешочке, чтобы промасленная тряпка не просачивалась на то, что мне не нужно, и чтобы сэкономить масло (я очень экономно, если мы еще этого не поняли…)
Положение тела При повышении резкости я хочу исключить как можно больше переменных. Мы пытаемся заставить наши тела двигаться как машины, а тела, естественно, не хотят этого делать, поэтому нам нужно выяснить, как двигать как можно меньше частей наименьшим количеством возможных способов, и использовать ТОННУ наших диагностических инструментов, чтобы мы могли выяснить, что происходит не так, если что-то не работает правильно.
Поскольку наши тела двигаются непредсказуемо, важно работать на правильной высоте и научиться прижимать части тела друг к другу/к скамье как можно чаще. Также важно научиться двигаться более контролируемым образом (перемещая вес, а не разгибая конечности) и использовать диагностические инструменты, чтобы регулярно получать обратную связь о том, как мы работаем, чтобы мы могли соответствующим образом корректировать наши методы.
Такие вещи, как фломастер, линейка, увеличительное стекло, поиск заусенцев (подробнее об этом позже) помогают нам выявлять и устранять потенциальные проблемы по мере их поступления. Если мы будем действовать медленно и поначалу много использовать эти инструменты обратной связи, у нас будет меньше шансов развить «плохие привычки», которые нам не приносят пользы и которые позже нужно будет исправить.
Идеальная высота
Идеальная высота для заточки – руки по бокам, слегка согнутые в локтях, вы можете удобно положить ладони на стол/скамью (36 дюймов для большинства людей).
Стол/скамья должны быть максимально прочными, чтобы не трястись, не раскачиваться и не вибрировать, когда вы затачиваете инструменты.
Если возможно, было бы здорово иметь стол с открытой передней частью, который позволяет вам немного выдвинуть доминирующую ногу под столешницей/столешницей, чтобы ваш центр тяжести находился прямо над камнем. Иногда также полезно иметь возможность опереться бедром/талией о край стола/скамьи. * Следует отметить, что мой рабочий стол на самом деле технически слишком низок, чтобы мне было удобно точить, но поскольку я настолько освоился с движениями, что на данный момент я могу воспроизвести их практически на любой поверхности.
Правильная стойка
Стоя у верстака, моя ведущая нога выдвинута вперед, чуть ниже столешницы. Моя недоминантная нога находится немного позади меня, что дает мне «силовую стойку». Подумайте, как естественно приземлились бы ваши ноги, если бы кто-то сильно толкнул вас. Мое бедро/талия могут удобно сместиться вперед, чтобы плотно прикоснуться к передней части столешницы.
Правильное движение тела
С включенным прессом попрактикуйтесь в переносе веса назад и вперед между двумя ногами. Это будет полное движение для вашей техники заточки, мы зафиксируем остальные части нашего тела на месте, так что это будет единственная часть нашего тела, создающая движение.
Камень находится на столе прямо перед моим доминирующим бедром, примерно в дюйме или двух от края стола. Найдите место, где вам удобно двигаться с полным контролем непосредственно над камнем.
Положение рук для выравниванияПоложив долото на скамью, перпендикулярно моему камню, лезвие наклонено над камнем, я использую указательные пальцы обеих рук, чтобы надавить на обе стороны скоса долота, давление поднимает заднюю часть долота до тех пор, пока лезвие не сядет на камень, а ручка долота не подвешена в воздухе.
Я обхватываю мизинцем ручку долота, чтобы поддерживать его снизу.
Я хочу, чтобы лезвие оставалось ровным на камне, я стараюсь не поднимать и не опускать рукоять балансирующей рукой, я просто хочу добавить поддержку мизинцем, чтобы спина оставалась ровной на камне.
Если вы внимательно посмотрите, когда поднимете долото и обнаружите «плоскую» поверхность на камне, вы увидите, как вода под лезвием выплескивается по краям долота, вытесняемая плоской задней частью инструмента, соприкасающейся с камнем. плоская поверхность. Поиск этого вытеснения воды — отличный диагностический инструмент / точка сброса. Если вы держите свои камни плоскими и действительно набираете заднюю часть долота, можно создать вакуумное уплотнение, способное подвешивать все долото над камнем без поддержки, когда вода вытесняется.
(Не делайте этого на бетонном полу и не пытайтесь поймать стамеску, если она упадет… и то, и другое – плохие новости… может быть, просто не проверяйте эту теорию!)
Пока я точу/ сглаживание, я не прикладываю большого давления указательными пальцами, я не слишком сильно поднимаю мизинец.
Мы не должны видеть никаких «белых костяшек» в этом процессе. Слишком сильное нажатие задействует мышцы, которые мы не хотим задействовать, а также создает широкие возможности для неосознанного оказания большего давления на ту или иную сторону, непреднамеренно скругляя края.
Наклоняемся вперед на ведущую ногу, кладем руки на лезвие и поднимаем его вверх, чтобы опираться на камень указательными пальцами, сгибаем мизинец под рукоятью для поддержки, фиксируем запястья это положение и прижимая руки, локти и все, что я могу, к своему телу, я задействую свой пресс, я начинаю с вершины моего камня и качаюсь назад на мою заднюю ногу, которая тянет лезвие вдоль камня в идеально контролируемой манере . Перекачиваясь на переднюю ногу, я толкаю лезвие в противоположном направлении, вперед-назад, вперед-назад.
Поскольку вы только начинаете, на самом деле лучше попытаться освоить тяговый ход самостоятельно. Медленно и утомительно настраивать, находить плоскость, запирать все на месте и качать обратно, сбрасывать, находить плоскость, фиксировать все на месте и качать обратно, но если вы не торопитесь, если вы отметите и отметите свой маркер и Если вы действительно освоите откат назад, вы можете добавить проталкивание вперед позже, и вы будете гораздо лучше подготовлены к диагностике проблем с проталкиванием вперед (потому что их, вероятно, будет много — человеческое тело движется гораздо более контролируемо).
в режиме оттягивания, чем в режиме проталкивания вперед).
Одна действительно интересная особенность металла заключается в том, что когда вы удаляете металл, как при шлифовке абразивной поверхностью, вы также перемещаете металл, отталкивая его от одной поверхности к противоположной поверхности. .
Таким образом, когда я удаляю металл с задней части лезвий в процессе выравнивания, я действительно должен чувствовать то, что называется заусенцем, которое начинает толкаться от задней части долота вверх к фаске. Он невидим глазу, пока не станет довольно большим, но на самом деле вы можете легко обнаружить его кончиками пальцев. Когда вы проводите большим пальцем от вершины скоса к режущей кромке, вы почувствуете легкое «зацепление» или «царапание», когда лезвие сплющится и металл сдвинется.
Когда вы подняли заусенец по всей передней кромке (обнаруживаемой на стороне скоса), вы знаете, что у вас плоская задняя часть.
Это может быть медленным и кропотливым процессом, но его нужно сделать только один раз, и если вы сделаете это правильно, ваше долото отблагодарит вас долгим сроком службы.
Поскольку этот процесс очень медленный и кропотливый, это отличная возможность по-настоящему попрактиковаться и усвоить механику тела, необходимую для освоения процесса ручной заточки.
Над фаской не нужно почти так много работать, как сзади, и если нам не нужно делать тонну уточнения фаски, я бы на самом деле начал двигаться через песок на задней части сейчас, и это должно идите довольно быстро, потому что, если ваша спина уже плоская, вы не удаляете тонну материала здесь, вы просто полируете рисунок царапин последней использованной зернистости.
Если вы начали с зернистости 250, поднимитесь до 400 и отполируйте все 250 царапин, затем поднимитесь до 600/800 и повторите то же самое, до зернистости 1000.
Весьма вероятно, что во время этого процесса у вас вырастет очень большой заусенец, что-то видимое глазу, проволочная подвеска, которая в какой-то момент может просто оторваться. Это совершенно нормально. Также совершенно нормально, если он будет болтаться, он будет сбит с первого удара фаски по камню.
Как только мы убедимся, что задняя часть полностью плоская, что мы подняли заусенец по всей передней кромке и отшлифовали все последние царапины, мы можем перейти к фаске.
Мы снова воспользуемся маркером, чтобы затемнить здесь весь скос. Положение нашей руки почти такое же, как и во время процесса выравнивания, на этот раз долото просто перевернуто. Мы начинаем с задней кромки скоса на камне, наши указательные пальцы по обе стороны от плоской задней части возле кончика, и, поворачиваясь на задней кромке скоса, касающейся камня, мы поднимаем ручку вверх, пока не почувствуйте, как он «со щелчком» встает на место в верхней части камня (самой дальней от нас), весь скос долота соприкасается с камнем, вода вытесняется. Мы находим удобный способ зафиксировать рукоятку стамески на запястье, зафиксировать руки, локти и т. д., и мы перенесем свой вес обратно на заднюю ногу.
Тянуть гораздо легче, чем толкать, особенно со скосом, потому что он намного меньше соприкасается с камнем. Так что, когда мы заостряем скос, мы будем делать это только на тяговом гребке, пока мы действительно, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не будем чувствовать себя комфортно со всей этой танцевальной рутиной с заблокированным телом и смещением центра тяжести.
Оттягиваю, возвращаюсь на вершину камня, сбрасываю, оттягиваю. Первый ход должен был стереть заусенец, который вы подняли, сглаживая заднюю часть. Теперь с каждым последующим ходом вы должны поднимать заусенец, прижимая металл со стороны скоса к задней части долота, так что теперь ваш заусенец становится диагностическим инструментом для скоса. Если, проводя большим пальцем по заусенцу, вы чувствуете, что с одной или другой стороны он сильнее «зацепляется»,
После того, как вы удалили рисунок царапины с завода или отшлифовали более глубокие царапины от последнего использованного абразива и убедились, что на всей задней части долота образовался заусенец, вы знаете, что теперь у вас есть совершенно плоская задняя часть и скос, который встречается с ней по всему переднему краю.
Как только вы удалите этот заусенец, у вас будет острое лезвие.
Но мы, вероятно, хотим немного улучшить эту кромку, и именно поэтому теперь мы должны перейти от нашего абразива с зернистостью 1000 к камню с зернистостью 3000, 8000 или 10 000.
При каждом последующем использовании абразива необходимо сначала отполировать заднюю часть, а затем переходить к фаске. Каждый шаг процесса заточки должен поднимать все меньший и меньший заусенец, пропуская этот металл вперед и назад от задней части лезвия к фаске, поэтому важно тереть как заднюю часть, так и фаску на вашем абразиве на каждом этапе заточки. процесс заточки.
Процесс доводки выше 1000 зернистости не обязателен, но он повлияет на то, как долго ваша кромка будет оставаться острой. Это еще одна возможность для закона убывающей отдачи, потому что обработка лезвия требует дополнительного времени и дополнительного оборудования, а после 1000 зернистости дополнительное время износа вашего лезвия довольно незначительно.
Я обнаружил, что переходя от зернистости 1000 сразу к зернистости 8000, останавливаясь на этом и быстро меняя лезвия, я получаю очень хорошие кромки лезвий с минимальными затратами времени, оборудования и усилий.
Это последний шаг, и на самом деле скорее безопасный, чем необходимый шаг.
Мы используем кожу для этого шага, потому что мягкость кожи будет немного соответствовать кончику лезвия и поможет нам исправить некоторые незаметные ошибки, которые мы, возможно, сделали.
Мы «заряжаем» ленту абразивным составом, а затем подносим тыльную сторону лезвия к ленте так же, как мы это делали бы с камнем при сплющивании. 3 свайпа назад, перевернуть на скос. 3 свайпа назад, перелистывание назад. 1 проведите назад, переверните на скос. 1 движение назад, теперь ваше лезвие должно быть острым как БРИТВА.
Я подкрепил стропы кусочками дерева (используя клей-спрей), чтобы они вели себя так, как я хочу, при использовании. Я хочу, чтобы он действовал как последний точильный камень.
Очень быстро, вот аргумент ПРОТИВ правки: Чрезмерная правка в конечном итоге закруглит край, потому что кожа мягкая и соответствует кончику лезвия. Таким образом, в то время как связка правки может помочь вам избежать некоторой заточки и может помочь вам казаться лучшим точилом, чем вы есть на самом деле, в конечном итоге процесс правки может укусить вас, создавая закругленный скос, который действительно трудно повторно заточить. камень, потому что он больше не будет регистрироваться как «плоский» на камне, как это было прямо из коробки.
На самом деле в какой-то момент вам придется перетачивать фаску, и именно в этот момент мы говорим об идеальных углах резания, различных сталях и типах стамесок для конкретных работ , но этот учебник для начинающих должен доставили вас туда, куда вам нужно, заставив ваше долото за 11 долларов работать как бутиковое долото за 55 долларов из коробки.
Дополнительные руководства по настройке ручных инструментов и резкости для достижения наилучших результатов смотрите в видео ниже!
