Можно ли заливать фундамент частями?

В преимущественном большинстве случаев заливка фундаментного основания возводимого здания производится в несколько стадий: на первом этапе осуществляется подготовка траншеи, армирование и заливка бетона. Часто случаются такие ситуации, когда нет возможности единовременно залить всю площадь фундамента или доставить весь необходимый бетон к месту возведения здания за один раз. В такой ситуации возникает закономерный вопрос – можно ли производить заливку фундамента частями и не станет ли это причиной для уменьшения прочности и надежности возводимого строения?

На фото не поместилась вся длина фундамента  — такую площадь за один раз залить затруднительно

Многие специалисты сходятся в едином мнении, что заливка фундамента здания, производимая в несколько этапов, никак не влияет на итоговое качество и прочность конструкции. Стоит отметить, что поэтапный процесс заливки основания здания имеет ряд характерных нюансов, которые обязательно следует учитывать при выполнении данных работ.

Очень важное значение при заливке фундамента частями приобретают временные показатели. Известно, что перед тем, как превратиться в крепкий и высокопрочный фундамент, бетон схватывается и затвердевает. Эти стадии следует проводить с обязательным учетом временных показателей, которые существенно отличаются у разных марок бетона.

Схватывание бетона

Схватывание бетонной смеси, без сомнения, относится к важнейшим процессам при возведении фундаментного основания здания. Во время процесса схватывания категорически запрещается трогать бетон и проводить с ним различные действия, так как это может негативно повлиять на конечную прочность и надежность основания конструкции.

Важнейшим фактором, влияющим на схватывание бетона, является температура на улице. Минимальный временной показатель, необходимый для схватывания бетонной смеси при температурном показателе +15°С – около 3 часов, при более низкой температуре бетону может потребоваться до 24 часов. Можно с уверенностью сказать, что схватывание является начальным этапом затвердевания бетона с единственным отличием – на этой стадии его консистенция остается жидкой.

Заливка фундамента зимой — сложный и затяжной процесс

Затвердевание

В зависимости от технических характеристик и марки бетонной смеси процесс ее затвердевания может длиться самое разное время. В среднем – не менее 30 дней. Только по истечении данного срока основание здания сможет надежно выдерживать предполагаемые нагрузки. В случае, если заливка бетона производится частями, следует обратить особое внимание на то, что бетон укладывается слоями – при этом, каждый последующий слой заливается исключительно по прошествии 3 суток.

Трехдневная выдержка бетона необходима для того, чтобы достичь максимальной прочности и надежности готового основания – если заливать бетон ранее, чем через 3 дня после укладывания предыдущего слоя, непосредственно в толще фундамента могут появиться глубокие трещины, что ставит под сомнение надежность всей возводимой конструкции.

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что заливка каждого пласта бетонной смеси производится как минимум через 10 часов в зимнее, и 5 часов в летнее время года. Непосредственно перед укладкой бетона в обязательном порядке производится подготовка каждого предыдущего пласта, которая заключается в его очистке от вешних загрязнений и зачистке жесткой металлической щеткой.

На сегодняшний день существует два основных метода укладки бетонной смеси – блочный и послойный. Каждая технология заливки имеет свои характерные особенности – например, при блочной заливке необходимо строго придерживаться перпендикулярности соединительных швов, за счет чего такой способ идеально подходит для укладки ленточного монолитного фундамента.

Пример блочной заливки фундамента, выполненной по всем нормам

Перед тем, как приступить к заливке фундамента частями, необходимо составить грамотный план работ. В составляемой схеме проводимых работ обязательно определяются места последующей заливки бетоном. Выделяют несколько видов зонирования траншеи:

• Вертикальная – такая методика заливки заключается в том, то вся траншея разделяется на равные части, которые отделяются металлическими перегородками. Все части заливаются постепенно.

• Горизонтальный метод – в отличии от предыдущего способа, при горизонтальной заливке траншея делится на равные горизонтальные части, которые частично заливаются.

• Метод косой заливки используется намного реже, так как он осуществляется, преимущественно, силами специалистов. Суть методики заключается в том, что вся площадь траншеи под определенным углом делится на части, которые и заливаются слоями.

Как производится заливка бетона частями?

Первый этап любой заливки фундаментного основания здания заключается в замешивании бетонного раствора. Следует тщательно проконтролировать, чтобы консистенция бетона была равномерной. Ни в коем случае не стоит заливать основание здания под углом – поток должен быть однородным и равномерным. Если не придерживаться этого правила, в дальнейшем возможно появление перекошенности фундамента.

Пример фундамента залитого частями

Залитый слой бетона следует разровнять и утрамбовать, выдержать необходимое количество времени и заливать следующий слой.

Для удобства можно записывать время заливки каждого слоя – это избавит вас от многих проблем, связанных с выдерживанием необходимых временных рамок.

Похожие статьи

Можно ли заливать бетон частями: стадии созревания материала

Чтобы понять насколько прочным и экономически выгодным получится фундамент, залитый частями, следует знать все особенности работы с бетоном. К такому способу строительства прибегают по причине отсутствия крупной техники, способной доставлять раствор на стройплощадку в установленные сроки и в необходимых объемах. Поэтапное возведение фундамента требует определенных знаний и умений, но нужно помнить, что длительные перерывы в таком строительстве запрещены, максимальный срок остановки заливки бетонной сечи не должен превышать 72 часов.

Содержание

1. Когда заливают послойно?
2. Стадии созревания стройматериала
3. Качественные марки бетона для послойной заливки
4. Поэтапность

Когда заливают послойно?

Для осуществления монолитной заливки фундамента требуется большое количество бетона, который за раз могут приготовить исключительно громадные бетономешалки и прочая специализированная техника. Однако не у каждого строителя есть возможность арендовать либо приобрести в постоянное пользование такое оборудование. Как раз в этом случае застройщики и принимают решение лить фундамент в два слоя и более.

Заливка бетона по частям не снижает качество готового фундамента, однако такой процесс более трудоемкий и требует строго соблюдения всех рекомендаций поэтапного строительства.

Стадии созревания стройматериала

Популярный в строительстве раствор — бетон, представляет собой комбинацию цемента, воды и таких наполнителей, как гравий, песок и керамзит. Чтобы сделать его стойким к минусовым значениям на термометре либо придать особых свойств, включают в состав различные добавки, пластификаторы. Приготовленный в соответствии с необходимыми пропорциями раствор, выливают в опалубку, где он проходит этапы созревания.

К следующему этапу работ с раствором имеет смысл приступать не позже первых суток, поскольку далее он становится более твердым.

И первый из них — схватывание. Происходит затвердевание, которое длится от 3 до 24 часов. На этой фазе бетон непрочный и с легкостью может разрушиться. Если в этот временной промежуток долить следующую порцию строительного раствора, то разрушения бетонных связей не произойдет, а затвердев, такая поверхность превратится в монолитный камень. На этапе схватывания не следует оттягивать время застывания путем помешивания смеси, поскольку это лишь ухудшит ее качество.

Далее бетон начинает твердеть и набирать прочностных характеристик. Эта фаза длится долго, вплоть до нескольких лет. Но обязательный срок выдержки залитого бетонного фундамента — 29 суток. На протяжении этого периода раствор примет соответствующую выбранному классу бетона прочность, после чего станет пригодным для дальнейшей работы с ним.

Качественные марки бетона для послойной заливки

При возведении основы строения в несколько этапов важно правильно выбрать бетонную смесь, которая подбирается в зависимости от условий эксплуатации будущей постройки. Различные марки стройматериала отличаются степенью морозостойкости и влагостойкости. Так, если работы по заливке фундамента частями проводятся в сложных условиях, то лучше приобрести более качественный бетон сорта М-450 с добавлением гравия и М-300.

Если основание не будет сильно нагружено, то для него можно использовать раствор марки М200.

Стоит отметить, что чем выше цифровой показатель, тем больше нагрузки может выдержать бетонная смесь. Если условия не тяжелые, то для постройки фундамента послойно подойдет бетон с меньшим содержанием цемента, например, М-100 или М-200. Однако опытные строители советуют не экономить на опоре здания, поскольку от прочности фундамента зависит срок эксплуатации всей постройки. Поэтому марки бетона с меньшей цифрой рекомендуется использовать только в качестве бетонной подушки, которая послужит барьером для цементного молочка и защитит нижний пласт арматуры от коррозии.

Поэтапность

Когда нет возможности провести бетонирование в один прием, прибегают к заливке частями. Строительный процесс по возведению фундамента с поочередным вливанием раствора включает следующие этапы:

Изначально необходимо правильно собрать опалубку из дерева и тщательно зафиксировать.

1. Подготовка опалубки. Вокруг заливаемого места устанавливается деревянная форма будущего сооружения. Ее хорошенько фиксируют и в середину наливают раствор, приготовленный собственноручно либо купленный уже готовый в магазине. Бетонная смесь по консистенции должна напоминать сметану и не быть чересчур водянистой, в противном случае застывание бетона займет много времени.
2. Заливка. Лить бетонную смесь нужно одной струей равномерно по всей опалубке. Не допускается разлив раствора по различным сторонам, поскольку после схватывания фундамент будет кривым, с заметными неровностями.
3. Уплотнение. Когда бетонная жидкость разлита, ее следует уплотнить, воспользовавшись вибромашиной либо простой деревянной палкой. Важно добиться полного исчезновения пузырьков воздуха.

После выполнения перечисленных этапов следует накрыть раствор специальным материалом, чтобы не допустить воздействия на бетонную смесь прямых лучей солнца и осадков. Далее приступить к последующему бетонированию, но только после того, как первый слой бетона затвердеет в подземной части в течение 2—3 суток. Если залить следующую порцию бетонной смеси ранее, то есть опасность того, что под большим весом разрушатся недостаточно отвердевшие участки цемента, а это влечет за собой появление микротрещин и увеличение возможности сорбировать влагу. Чтобы повысить прочность фундамента, залитого в несколько этапов, рекомендуется добавлять в смесь воды, песка и гравия пластификаторы, придерживаясь рекомендованных производителем пропорций.

Заливка бетона и строительные балки // Сборка не такого крошечного дома, часть 3 — Мастерская

Узнайте, как создавать формы и заливать бетонный фундамент, а также строить деревянные фермы или балки для фундамента крошечного дома! Добро пожаловать в третью часть серии (Not So Tiny) Tiny House, в которой я строю дом в лесу от начала до конца!

Купите (не очень крошечный) план строительства крошечного дома

Примечание: Ссылки ниже являются партнерскими ссылками Amazon

🛠 Инструменты, использованные при сборке (не очень маленького) крошечного дома:

• 100-футовая рулетка

• Мини-кувалда

• Леска

• Реактивные стойки

• Ударный инструмент

• Устройство для скручивания арматурных стержней

• Угловая шлифовальная машина

• Кронштейн основания стойки 6×6

• Соединители / структурные винты 9000 3

• Клиновые анкерные болты

• SDS Max Drill

На случай, если вы пропустили последнюю часть серии, мы получили готовый макет здания, включая установку струнной линии на уровне земли, а также вырыли ямы для бетонных оснований, которые составят часть фундамента этого дома. .

Шаг 1: Создание форм для фундаментов и добавление арматуры

Следующим шагом в этом процессе было получение форм, созданных для фундаментов, а также добавление всей арматуры, указанной в планах здания.

Эрик и Джейми, братья-строители Perkins, были рядом, чтобы помочь с этим процессом, и мы начали с того, что разрезали наши 10-футовые арматурные стержни на двухфутовые секции с помощью угловой шлифовальной машины.

Чтобы надежно удерживать арматурные стержни во время заливки бетона, нам нужно было связать их кусками проволоки. Мы использовали предварительно обрезанную проволоку с петлями на каждом конце и использовали этот инструмент для скручивания проволоки, чтобы помочь затянуть проволоку.

После добавления проволоки мы можем опустить арматурный стержень в отверстие для фундамента, установив арматурный стержень на этих пластиковых стульях для арматуры, которые помогают центрировать арматурный стержень в основании фундамента.

После того, как сетки арматуры были добавлены к фундаменту, мы могли работать над установкой сонотрубок на один фут выше основания фундамента, но сначала нам нужно было провести небольшой мозговой штурм.

Перед установкой сонотрубок нам нужно было добавить нашу J-образную балку, которая свяжет основание фундамента с опорой, сформированной из сонотрубок. У этого конкретного J-образного стержня, который Эрик и Джейми подобрали на местном бетонном заводе, к концу была приварена небольшая ножка арматурного стержня, и мы могли вбить эту ножку в землю, чтобы удерживать J-образный стержень на месте во время заливки бетона. .

После вбивания J-образного стержня мы использовали еще одну проволочную стяжку, чтобы соединить его с остальной арматурой.

Шаг 2: Обрежьте сонотрубки до грубой длины

Чтобы установить сонотрубки, мы сначала измерили приблизительную длину сонотрубок, которые нам были нужны, и обязательно оставили некоторую дополнительную длину, чтобы они могли проходить над линией струны, чтобы позже я мог обрезать их до окончательной высоты.

Затем мы обрезаем Sonotube по длине с помощью циркулярной пилы, и это всего лишь картон, поэтому их очень легко резать.

Затем мы отметили центр, где Sonotube должен быть размещен на нашей струнной линии, а затем установили J-образный стержень в этом месте.

Затем мы могли бы отметить на стороне сонотрубки место, где она должна соприкасаться с распоркой 1×4, а затем предварительно вкрутить несколько винтов внутри сонотрубки, чтобы прикрепить ее к 1×4.

Позже мы вкрутили более длинные винты снаружи через распорки в сонотрубки, потому что было очень неудобно пытаться вкручивать винты внутри сонотрубки, когда J-образный стержень мешает.

После прикрепления сонотрубки к одной из трубок 1×4 мы могли отрегулировать положение, чтобы убедиться, что она находится по центру нашей метки, а затем прикрепить ее к другой трубке 1×4, также убедившись, что сонотрубка выровнена.

Мы повторили этот процесс приблизительного размещения сонотрубок на остальных опорах.

К сожалению, инспектор вышел как раз тогда, когда я позвонил в инспекцию фундамента тем утром, и он подвел нас, потому что у нас не были полностью установлены все формы фундамента.

Он также упомянул тот факт, что в планах строительства специально указано 8-дюймовое расстояние в сетке арматурных стержней, чего мы не сделали, поэтому нам пришлось вернуться и отрегулировать наше расстояние и здесь.

Итак, вернемся к установке опалубки. Затем мы вбили колья на каждом конце распорки 1х4, чтобы можно было более прочно прикрепить опоры к земле.

Мы прикрутили распорки к стойкам, следя за тем, чтобы сонотрубки были выровнены и центрированы в отверстиях, и мы также могли добавить дополнительные винты через распорки в сонотрубку, чтобы еще больше закрепить все.

Мы повторили этот процесс на остальных фундаментах, и вы можете видеть, что мы также добавили диагональные распорки на более высокие фундаменты в правом конце здания.

На этом мы закончили, и я встал до восхода солнца на следующее утро, чтобы отрезать сонотрубки по длине. Я настроил свой линейный лазер на уровне, на высоте ударных досок и линии струн, а затем я смог отрезать сонотрубки до окончательной длины, разрезая по этой лазерной линии.

Шаг 3: Обрезка сонотрубок рано утром до окончательной высоты

Приступить к работе до восхода солнца действительно помогло мне четко увидеть мою леску, и я обрезал сонотрубки с помощью отрезного круга на угловой шлифовальной машине.

Как вы можете видеть, когда я прорезал лицевую сторону сонотрубки, обращенную к лазеру, лазер мог на самом деле светить на внутреннюю сторону задней поверхности сонотрубки, что значительно упростило обход сонотрубки, вырезая на мою линию.

Я повторил этот процесс на остальных сонотрубках и, после того, как все они были обрезаны по высоте, я дважды проверил свою работу с помощью лески, которая идеально проходила по верхнему краю сонотрубок.

Кроме того, я вызвал вторую инспекцию фундамента в этот момент и, к счастью, я прошел, так как бетон прибыл позже в тот же день.

Шаг 4: Заливка бетона для фундамента вашего крошечного дома

Раньше я никогда не выполнял такого рода бетонные работы, поэтому процесс немного сбивал меня с толку, но в основном я работал с двумя отдельными предприятиями. Бетонный завод, у которого я заказал бетон, поставил бетон в своем автобетоносмесителе, а затем оператор бетононасоса прогнал этот бетон через свой насос, чтобы доставить бетон на мой задний двор.

Я заказал чуть более 4 ярдов бетона плотностью 3000 фунтов на квадратный дюйм, что было указано в чертежах, и я запросил 3-дюймовую осадку, которую рекомендовал оператор насосной установки.

Я никогда раньше не слышал эту терминологию осадки, но очевидно, что это измерение консистенции бетона, при этом более высокое число осадки указывает на более тонкий и менее вязкий бетон.

Для этих оснований оператор насосной установки рекомендовал осадку в 3 дюйма, чтобы бетон был достаточно толстым, чтобы оставаться в сонотрубках, а не просто вытекать через дно, вытесняя другой бетон в основании основания.

Как бы то ни было, после того, как ребята из автоцистерн подсоединили свои трубопроводы и пропустили раствор, чтобы все залить, бетоновоз с завода мог начать подавать бетон в насос.

Вернувшись на место, оператор автонасоса мог управлять насосом с помощью пульта дистанционного управления, что позволяло ему контролировать скорость подачи бетона и начинать заливку фундаментов. Сначала он заполнил основание фундамента, добавив бетон, пока он не совпал с нижним краем Sonotube, а затем частично заполнил Sonotube.

Затем он перешел на следующую опору, снова заполнив основание, а затем часть Sonotube.

Затем я добавил еще несколько кусков арматуры в сонотрубку, чтобы дополнительно укрепить область сонотрубки, а также помочь избавиться от любых больших воздушных карманов в сонотрубке.

После того, как я добавлял арматуру, оператор автоцистерны возвращался, чтобы долить Sonotube, следя за тем, чтобы она была слегка переполнена, чтобы я мог выровнять ее.

Мы повторили этот процесс на остальных фундаментах, что заняло всего около 30 минут.

После того, как фундаменты были залиты, ребятам из насосных станций нужно было откачать оставшийся бетон из своих трубопроводов, о чем я хотел бы знать заранее, потому что я бы, вероятно, выкопал дополнительную яму для заливки этого остаточного бетона. .

Наконец, после того, как большая часть бетона была удалена, оператор насосной тележки провел губкой по трубопроводу, чтобы вычистить все оставшиеся куски бетона, и эта губка вылетает с другого конца, как ракета.

Шаг 5: Стяжка верхней части фундамента

С этими словами ребята с насосной установки отправились в путь, и я мог приступить к работе по стяжке верхней части фундаментов, чтобы убедиться, что они ровные и ровные. Я просто использовал для этого прямой кусок дерева и обязательно распилил доску вперед и назад, чтобы удалить лишний бетон.

То, что J-образный стержень торчал вверх, определенно сделало это немного сложнее, и, если бы я сделал это снова, я бы пошел дальше и обрезал эти части по длине перед заливкой бетона.

После того, как все фундаменты были залиты, я оставил их сохнуть на ночь.

Шаг 6. Покройте основание фундамента грязью

На следующее утро бетон достаточно затвердел, чтобы снять опалубку, и тогда я мог приступить к работе, засыпая землю, чтобы покрыть основание фундамента, что было намного проще, поскольку у меня все еще был арендованный экскаватор.

Я также убрал гигантский бетонный валун с дороги, и мне все еще нужно решить, что именно я собираюсь делать с этой штукой.

Шаг 7. Выкопайте траншеи для линий электропередач, водопровода и канализации

Я засыпал все фундаменты, а затем, поскольку у меня был экскаватор до конца дня, я решил пойти дальше и вырыть траншеи для линий электропередач, водопровода и канализации.

Мы подключаемся к существующему водопроводу, который снабжает наш главный дом, и соединяем этот гостевой дом с этим водопроводом, поэтому сначала мне нужно было покопаться в неровной местности, я знал, что наш водопровод проходит, чтобы выяснить, где начать мой траншея.

Позвольте мне сказать вам, что это ручное копание определенно заставило меня еще больше оценить экскаватор, и после того, как я сначала нашел нашу канализационную линию и водосточный желоб, я, наконец, нашел наш водопровод, поэтому я мог начать копать траншею с помощью экскаватора.

Кодекс в этой области предписывает, что водопровод должен быть вырыт на глубину 24 дюйма, линии электропередач должны быть выкопаны на глубину 18 дюймов в районе, где нет автомобильного движения, а водопровод и линии электропередач должны быть быть на расстоянии 12 дюймов друг от друга.

Из-за этого я выкопал свою траншею глубиной не менее 24 дюймов с шириной примерно 18 дюймов, равной ширине ковша, и это дало мне достаточно места для обеих линий. Я также попытался сделать все повороты в траншее достаточно широкими, чтобы PEX и электрический кабелепровод могли проходить без дополнительных фитингов.

Я закончил траншею примерно под тем местом, где будут ванная и кухня, так как я знал, что большая часть водоснабжения должна быть там, а затем я мог работать с канализационной линией.

Опять же, мы будем подключаться к нашей существующей канализационной линии, которая проходит по диагонали через наш задний двор, и в дальнем углу собственности есть канализация, где мы будем подключаться.

Я выкопал траншею для канализации, начинающейся в этом районе, и фактически использовал экскаватор, чтобы помочь свалить небольшое дерево, которое было прямо на пути, по которому должна была пройти канализационная линия.

В очередной раз я выкопал канализационную траншею до ванной комнаты, фактически почти соединив две траншеи, а затем мне пришлось вернуть экскаватор. Я бы определенно сказал, что получил свои деньги от этой аренды и сжег весь бак дизельного топлива, при этом машина в основном работала на выхлопных газах, когда я загружал ее обратно в прицеп.

Шаг 8. Снимите сонотрубки с опор

Так или иначе, после того, как бетон продолжал твердеть в течение выходных, Эрик и я вернулись к работе над фундаментом на следующей неделе, начав со снятия сонотрубок с опор.

Шаг 9: Обрезка J-образного стержня, выступающего из верхней части фундамента опоры

Затем мы отрезали выступающий J-образный стержень, что оказалось немного сложно из-за всего окружающего его бетона, но в конце концов нам удалось удалить их с помощью угловой шлифовальной машины и отрезного круга.

Шаг 10. Прикрепите опорные кронштейны к стойкам

Затем нам нужно было прикрепить опорные кронштейны 6×6 к опорам, и они будут соединять бетонные опоры с деревянными балками.

Мы могли бы сделать это несколькими способами, и есть опорные кронштейны для стоек, которые можно залить прямо в бетон, но, поскольку я знал, что буду заниматься бетонированием опор самостоятельно, я решил вместо этого использовать эти массивные ⅝ ” заклинить анкерные болты, чтобы прикрепить кронштейны, так как я мог бы просверлить отверстия для них позже.

Чтобы установить кронштейны, мы сначала отметили место отверстия для анкерных болтов клина, которое было практически мертвой точкой на опорах, а затем мы смогли просверлить отверстие с помощью этого массивного ⅝-дюймового сверла SDS-Max. Перед сверлением я отметил глубину отверстия на долоте малярным скотчем.

Мне посчастливилось иметь доступ к этой чудовищной дрели SDS, чтобы просверлить эти отверстия, и эта штука была просто комично большой.

Как видите, эта дрель просверливала эти отверстия безумно быстро, и после сверления отверстий на глубину мы затем запускали дрель несколько раз, чтобы удалить всю уплотненную пыль из отверстий.

Далее мы можем вбить анкерные болты клина, а затем затянуть гайку, чтобы закрепить скобу.

К сожалению, размер гнезда для этой гайки был на один размер больше, чем гнезда, которые были у меня под рукой, поэтому мне пришлось использовать этот крошечный разводной ключ, чтобы сделать это, но он был достаточно тугим, чтобы удерживать вещи на месте.

Чтобы установить кронштейны так, чтобы они все были на одной линии, мы отмерили нашу линию струны и установили их все на одинаковом расстоянии от линии. Это измерение не обязательно должно быть конкретным числом, поскольку каркас пола нависает над балками с обоих концов, нам просто нужно было, чтобы измерение было одинаковым для всех кронштейнов, чтобы они были на одной линии.

Мы повторили этот процесс для остальных опор, установив кронштейны в линию, а затем мы могли приступить к изготовлению ферм или балок, но сначала нам нужно было купить целую кучу пиломатериалов.

Шаг 11. Приобретение пиломатериалов для балок крошечного дома

Эти балки сделаны из трех слоев 2×12, обработанных под давлением, и, поскольку наши опоры находились на расстоянии примерно 12 футов друг от друга, мы могли использовать доски длиной 12 футов для центральных секций.

Мы хотели, чтобы слои слегка перекрывали друг друга, чтобы они были хорошо связаны друг с другом, но мы также хотели, чтобы оба конца каждой доски опирались на опорный кронштейн стойки. Для этого мы отрезали всего несколько дюймов от каждой доски, увеличивая это расстояние примерно на четыре дюйма на каждом противоположном слое.

Это позволило каждой доске по-прежнему приземляться на кронштейн с обоих концов, но позволяло доскам достаточно перекрываться, чтобы создать красивую, прочную балку.

После обрезки двух досок по длине мы начали процесс сборки балки, прибив эти первые две доски вместе. Перед тем, как прибить гвоздями, мы убедились, что доски стоят вертикально, используя уровень, чтобы наша балка не была наклонной, и мы прибили доски друг к другу с помощью 3-дюймовых оцинкованных гвоздей с кольцевым стержнем.

Этот обработанный под давлением пиломатериал определенно не был идеально прямым, и у Эрика была еще одна отличная хитрость, позволяющая уложить эти доски вровень друг с другом. Он добавлял временный гвоздь или винт в качестве точки опоры, а затем поддевал его молотком, поднимая две доски. После того, как доски были прибиты вместе, временный гвоздь или винт можно было удалить, и мы могли двигаться дальше по доске.

Можно также добавить проставку между двумя досками, для этого отлично подойдет скоростной угольник, и вкрутить шуруп под углом. Прокладка помогает дать винту больше места, чтобы установить высокую доску на место.

В любом случае, после того, как мы соединили доски вместе, мы возвращались и прибивали их гвоздями, добавляя три гвоздя в ряд вертикально, примерно через каждые 16 дюймов. Кроме того, это был первый раз, когда Эрик использовал аккумуляторный гвоздезабивной пистолет, и, разумеется, он был очень впечатлен…

После прибивания одной стороны мы могли добавить третий слой и прибить противоположную сторону, а затем у нас была построена одна секция балки.

Шаг 12: Прикрепите балку к опорному кронштейну стойки

Чтобы прикрепить балку к опорному кронштейну стойки, мы использовали соединительные винты 1 ½ дюйма, указанные производителем. Это специальные винты, предназначенные для этого приложения, а не только ваши обычные винты для палубы, и я просто упоминаю об этом, поскольку вы, скорее всего, не пройдете проверку, если будете использовать винт другого типа.

Затем мы можем продолжить строительство остальных балок, начиная от центра здания, пока не доберемся до концевых секций балок. Нам нужно было переключиться на 16 футов 2×12 здесь, так как у нас были более длинные выступы на каждом конце здания.

Мы оставляем доски на концах и обрезаем их по длине после сборки балок.

Перед обрезкой балок по длине нам нужно было прикрепить внутреннюю поверхность кронштейна основания стойки к балке, но, поскольку мы использовали кронштейн 6×6, у которого фактический внутренний размер 5 ½”, нам нужно было добавить немного наполнителя. кусок здесь. К счастью, палубная доска толщиной 5/4, обработанная под давлением, подошла идеально, на самом деле она была немного плотной, так как этот материал, обработанный влажным способом, был немного толще.

Мы прикрепили распорку к балкам с помощью большего количества гвоздей, а затем прикрепили скобу к балкам с помощью более длинных соединительных винтов 2 ½ дюйма, чтобы компенсировать дополнительный дюйм материала, который мы вкручивали здесь.

Шаг 13: Отрежьте балки до конечной длины

Наконец, мы смогли обрезать балки по длине, и мы начали с разметки некоторых линий компоновки, используя 12-дюймовый скоростной угольник, на который мы могли ссылаться от наших линий струн.

Подумав, мы решили, что лучшим инструментом для резки этих балок будет моя электрическая бензопила, так как она может разрезать всю балку за один проход. Я боялся, что здесь будет немного сложно получить чистый, квадратный срез, но на самом деле было довольно просто срезать по моей линии, если я не торопился.

Эрику, конечно же, пришлось попробовать свои силы в этом деле, и он был в равной степени впечатлен.

Мы повторили процесс на другом конце здания, а затем смогли проверить точность и были чертовски довольны результатами.

Мы повторили тот же процесс на другой балке, после чего можно было официально считать фундамент законченным.

Советы и подсказки, Проекты по благоустройству дома, Строительство не такого крошечного домаДжонни Брук 18 декабря 2020 г. не такой крошечный дом, строительство, строительство крошечного дома, фундамент дома, как построить фундамент, строительство дома с нуля, строительство дома от начала до конца, бетонный фундамент для пирса, мастерская, сделай сам, крошечный дом, небольшой дом, строительство дома, как построить фундамент для небольшого дома, столб и пирс, как сделать, макет арматуры для фундаментов, фундаменты, фундамент, усадьба , планировка, нижние колонтитулы, бетон, строить, копать, бетонная плита, заливка бетона, Строительство домаКомментарий

Фундаменты.

Часть 4

В следующей процедуре подробно описывается методология строительства фундамента с подпольем:

Фундамент, обеспечивающий пространство под полом, может быть построен двумя различными способами:

1. Бетонный фундамент можно залить отдельно от стены, а затем поверх фундамента можно уложить фундаментную стену из бетонных блоков, как показано на рис. 1.

Рисунок 1 – Бетонный блок, уложенный на бетонное основание

2. Фундамент и стену можно залить бетоном, как показано на рис. 2.

Рисунок 2. Заливка бетонного основания и стены

• Фундамент всегда должен быть бетонным.
• Он должен быть как минимум на 1 фут ниже линии промерзания. Обратитесь в местный строительный отдел за их конкретными критериями фундамента.
• Ширина фундамента должна быть в два раза больше толщины стены. Следовательно, стена толщиной 8 дюймов будет иметь основание шириной 16 дюймов, и когда стена построена или залита, основание должно выступать на одинаковое расстояние с обеих сторон стены. В нашем примере фундамент будет выступать на 4 дюйма с обеих сторон стены.
• Высота фундамента должна быть равна ширине стены. Следовательно, стена толщиной 8 дюймов будет иметь основание высотой 8 дюймов.
• Если вы заливаете бетонную стену, в основании следует оставить шпоночный паз, как показано на рис. 3, чтобы бетонная стена не скользила из-за давления грунтовых вод или грунтовой засыпки. Шпоночный паз обычно делается на 1/2 толщины стенки вверху и на 1/3 толщины стенки в глубину, с наклонными сторонами и центрируется на основании.

Фундамент можно заливать двумя способами:

• Вы можете создать траншею для фундамента и позволить земляным стенам траншеи действовать как формы. Чтобы убедиться, что вы поддерживаете надлежащий уклон высоты, в траншею вставлены колья.
• Вы можете использовать доски для создания формы для фундамента так же, как при формировании бетонной плиты.

В обоих случаях в фундаментах следует использовать арматуру, описанную выше.

• Не приступайте к строительству блочной стены или заливке бетонной стены до тех пор, пока бетонное основание не затвердеет должным образом.
• Верх стены, блока или бетона должен быть не менее чем на 18 дюймов выше конечного уровня, чтобы обеспечить доступ к подполью, вентиляции, установке и ремонту сантехнических и электрических коммуникаций.

Следующая процедура подробно описывает методологию строительства фундамента подвальной стены, как показано на рис. 4:

Если вам требуется подвал в вашем новом доме или пристройке, вы должны соорудить фундамент с особой тщательностью. Стены подвала подвергаются большому давлению грунтовых вод и грунта. Если вы хотите, чтобы подвал не был влажным, вы должны построить его правильно.

Рисунок 4 – Устройство фундамента, пола, стен и дренажа из литого бетона

Чтобы правильно построить новый подвал, вам необходимо:

• Уложите дренажную или просачивающуюся плитку поверх фундамента снаружи стены нового фундамента. Дренажная плитка имеет отверстия в трубе, которые собирают воду, когда она проходит через почву и гравий. Плитка должна быть уложена на подушку из гравия или щебня и должна стекать в сухое русло ручья или ливневую канализацию. Гравий необходим для предотвращения засорения дренажной плитки.
• Наружная сторона стены должна быть очищена или покрыта смесью кладочного цемента, затерта горячим асфальтом или покрыта полиэтиленом. С внешней стороны стены фундамента может быть добавлен слой изоляции из пенополистирола, чтобы предотвратить потери тепла.
• Выровняйте участок таким образом, чтобы все поверхностные воды и водосточные желоба отводились от фундамента. Следует отметить, что, поскольку участок, на котором строится фундамент, обычно представляет собой выкопанную землю, обратная засыпка, уложенная после возведения фундамента и стены фундамента, скорее всего, со временем осядет. Важно, чтобы в нижней части стены фундамента было добавлено дополнительное количество грунта, чтобы вода могла стекать с фундамента.