Заливка бетонной плиты перекрытия: Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитная плита перекрытия своими руками
  2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
  3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы

. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

виды, этапы и как делать замес?

Распространенный строительный материал, который используется при возведении сооружений, конструкций или гаражей – бетон. У него много преимуществ, которые ценятся при монтаже строительных объектов. Бетонные перекрытия должны иметь прочность, надежность, водостойкость, огнестойкость и долголетие. Плиты из бетона нашли применение при монтаже фундаментов, так как этот вариант  подходит для участка земли с плохим состоянием грунта. Заливку бетонного перекрытия можно выполнять собственноручно, даже при отсутствии опыта в этом деле.

Как делается заливка плит?

Рекомендуют выполнять сразу монолитное бетонирование и подготавливать бетонный раствор один раз – непосредственно перед заливкой. Монолитные плиты имеют высокую прочность, выдерживают большие нагрузки и отрицательные температуры. Толщина плиты зависит от вида сооружения, ее размеры находятся в пределе от 2 см до 6 см.

Перед началом заливки бетонной плиты следует смонтировать опалубку, подготовить арматуру и подобрать нужные материалы и инструменты. Далее приступают к приготовлению раствора из песка, цемента, щебня и воды.

Опалубка представляет собой форму определенных размеров, в которую заливают бетонную смесь. Изготавливается опалубка из дерева или металлического щита. Для легкого демонтажа опалубку делают разборной. Арматура является конструкцией, которая способна усилить постройки: дом, баню, гараж, подвал и другие. Выполнена арматура из стальных прутьев и имеет вид решетки.

Бетонная смесь должна иметь правильные пропорции и содержать качественные ингредиенты. В состав входят: вода, цемент, песок, гравий, щебень. В процессе изготовления смеси следует учитывать соотношение цемента с водой. Большое количество воды снижает марку бетона и делает его менее прочным.

После подготовительного этапа приступают к укладке бетонной смеси. Плиту заливают постепенно, заполняя свободное место опалубки. Важно не оставлять пустые места и заполнять зазоры между арматурной сеткой и стенками опалубки. После того как раствор уложен, приступают к уплотнению смеси и удалению излишка воды и воздуха. Уплотненный раствор оставляют высыхать до набора максимальной прочности.

Вернуться к оглавлению

Этапы заливки

После заливки на следующий день, обязательно полейте новый фундамент водой.

В процессе работы с монолитной плитой следует придерживаться технологической последовательности укладки бетонного раствора:

  • исследуют грунт и выявляют возможные перепады высоты;
  • убирают верхний ненужный слой земли необходимой толщины;
  • выравнивают участок под строительство;
  • подготавливают компоненты подушки (песок, щебень) и засыпают подушку требуемой толщины;
  • на слой подушки стелют гидроизоляционный слой;
  • монтируют опалубку;
  • устанавливают арматурную конструкцию и фиксируют проволокой;
  • заливают бетонным раствором плиту и выравнивают поверхность;
  • залитую поверхность укрывают пленкой и оставляют застывать на месяц, при этом в течение первой недели периодически смачивают залитую поверхность водой.

Правильная заливка фундамента обеспечит высоким качеством и долгим сроком службы сооружения (гараж, баню, подвалы, многоэтажные дома и другие постройки, где требуется прочным фундамент).

Вернуться к оглавлению

Утепление

Здания, сооружения, гаражи и другие строительные объекты, где на протяжении длительного времени будут находиться люди, требуют утепления фундаментной плиты. Для этого применяют специальное утепление, которое устанавливают под фундаментной плитой. Для утепления используют пенопласт слоем в один сантиметр.

Вернуться к оглавлению

Особенности возведения фундаментной плиты

Для прочного основания необходимо применять прочную арматурную сетку.

Чтобы возвести основание высокого качества, следует применять прочную арматурную сетку и бетонный раствор. Плитное основание рекомендуют применять для сооружений с низкими полами к уровню земли. Бетонное покрытие будет надежным и долговечным, если соблюдать пропорции приготовления строительной смеси и придерживаться правил при заливке раствора. Нарушается прочность конструкций из-за ошибок, допущенных в технологическом процессе возведения построек.

Вернуться к оглавлению

Область применения плитного основания

Плитный фундамент применяется при возведении домов с жесткими строительными составляющими, что исключает деформацию сооружений. За счет того, что все типы оснований растрескиваются при движении грунта, малообъемные сооружения возводят на плитном основании, что позволяет исключить раскол.

Вернуться к оглавлению

Как правильно заливать бетонную основу под сооружения?

Плита должна заливаться в один заход, также можно уложить раствор бетона на половину объема по полной высоте опалубки. Раствор следует укладывать сразу после приготовления и в процессе заливки соблюдать равномерное покрытие рабочей поверхности. После того как смесь уложена, нужно удалить из нее излишки воды и пузырьки воздуха. Уплотнение осуществляют глубинным вибратором. Хорошо уплотненная бетонная смесь обладает высокими прочностными характеристиками, что повышает качество возводимой конструкции.

При заливке плитного фундамента понадобятся следующие инструменты:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • дрель;
  • карандаш;
  • шурупы;
  • ножовка;
  • отвертка;
  • бетономешалка;
  • лопата;
  • плоскогубцы.
Вернуться к оглавлению

Как правильно делать бетонный замес?

Бетономешалка делает раствор однородным, без комков.

Приготовление раствора из цемента, воды и заполнителя возможно собственноручно. Этот метод более экономный и не сильно трудоемкий, особенно если имеется мешалка для бетона. В бетономешалке сразу можно изготовить от сорока до двухсот литров рабочей смеси. Помимо того, что бетономешалка облегчит труд и сократит время на приготовление раствора, также ее применение позволит улучшить качество готовой смеси. Перемешивание компонентов в мешалке исключит образование комков и идеально соединит ингредиенты.

Можно приготовить раствор собственноручно, используя лопату и емкость, в которой будет осуществляться замес компонентов смеси. Это более трудоемкий процесс, который требует много физических усилий и времени. Неудобство заключается в переносе готового раствора к месту кладки основания. Такой способ идеально подходит разве что для приготовления строительной смеси в небольшом объеме. Используя в приготовлении бетонного состава специальную мешалку, ее следует установить рядом с местом заливки, это сократит физические затраты и время на работы.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетонной смеси зимой

Процесс укладки бетонного раствора не имеет сложностей при оптимальных температурных режимах, поэтому работы с бетоном рекомендуют начинать в теплое время года. Но если существует необходимость залить фундамент зимой, то следует учитывать свойство бетона, а именно его возможность замерзать и увеличиваться в объеме. Чтобы этого не допустить, прибегают к способу термоса. Он заключается в застывании уложенного раствора, сверху которого находится материал с низкой теплопроводностью. В качестве защитного материала могут выступать шлаки, опилки и другие материалы. Укрытый раствор сохраняет изначальное тепло, способствует сохранению тепла добавленная горячая вода в процессе приготовления смеси. Помимо этого способа существуют следующие методы прогрева раствора:

  • индуктивный;
  • электронный;
  • прогрев с применением электронагревательных приборов.

Методы подогрева строительной смеси при заливке основания в холодное время года не универсальны и подходят только для конкретных конструкций из бетона и обустройства строительного участка.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Заливка бетонной плиты не имеет сложностей, осуществить ее можно и своими руками. Однако чтобы конструкция имела прочность, надежность и продолжительный срок службы, следует соблюдать правила приготовления бетонной смеси, последовательность укладки и обеспечить условия для застывания раствора. Твердение смеси занимает много времени и требует дополнительного ухода. Таким образом, в жаркое время годы залитый бетон следует постоянно увлажнять и прятать от прямых солнечных лучей, обеспечив естественное застывание.

Что касается времени года с отрицательными температурами, то бетонный раствор требует дополнительного подогрева и укладки слоя материала с низкой теплоотдачей. Придерживаясь рекомендаций, бетонная смесь, изготовленная собственноручно, получится высокого качества и прослужит не один десяток лет.

Монолитное перекрытие, цена услуги от 6000 руб/м³. +7 (910) 466-51-95

Монолитное перекрытие для любого типа зданий. Лучшее решение для вашего строения- Монолитное перекрытие армированное двойной арматурной сеткой с усилениями.

Распределенная нагрузка, повышенная функциональность конструкции. Монолитное перекрытие -эксплуатация сроком до 100 лет. Поставь перегородки на монолитное перекрытие в любом месте!

Монолитная плита перекрытия

Монолитная плита перекрытия от"Стройпроект-Монолит"-мы знаем, как действовать оперативно, чтобы Вы получили самое надежное строение без задержек! «Стройпроект-Монолит» предлагает оптимальную по срокам и качеству монолитную плиту перекрытия, цена на которую всегда будет ниже, чем у конкурентов. Наши конструкции монолитных перекрытий служат десятилетиями, обладают идеальной прочностью, имеют надежную изоляцию и не выходят из строя даже в сложных условиях эксплуатации.

Еще несколько лет назад монолитная плита перекрытия применялась достаточно редко. Причиной редкого использования стал процесс установки и демонтажа опалубки перекрытия, которое занимало достаточно длительное время. К тому же, опалубка не подвергалась повторному использованию, что делало процесс устройства монолитной плиты перекрытия в частном доме, весьма дорогим.

Ситуация изменилась с появлением многоразовой опалубки для монолитной железобетонной плиты перекрытия. Сегодня устройство монолитных перекрытий активно используются при малоэтажном строительстве и гражданском строительстве. Все больше строительных компаний отдают предпочтение монолитной плите перекрытия при возведении дач, коттеджей и загородных домов.

Устройство монолитного перекрытия с опалубкой от "Стройпроект-Монолит", станет для вас быстрым, качественным и не дорогим.

Монолитное перекрытие цена

         Вы хотите обратиться в компанию, которая гарантирует надежность и высокое качество работ на устройство монолитных перекрытий? Тогда обязательно обращайтесь в «Стройпроект-Монолит» - сочетание опыта и привлекательную цены монолитного перекрытия, делает нашу компанию одним из лидеров на рынке монолитных работ.

         Всем своим клиентам мы предлагаем качественные и современные решения, исходя из пожелания и бюджета, в том числе на устройство монолитных перекрытий.  Цена монолитного перекрытия рассчитывается за м3. На цену по устройству монолитныхжб перекрытий влияет сложность плиты исходя из армирования и геометрических данных монолитной плиты.

Что еще мы можем предложить?

√   На все работы распространяется гарантия;

√ Устройством монолитных плит перекрытий занимаются только опытные специалисты;

√ Цены, которые гораздо выгоднее среднерыночной стоимости устройства монолитных плит перекрытий.

Нужна аренда опалубки для работы с монолитными перекрытиями? Обращайтесь: предоставим опалубку, которая отвечает всем современным стандартам. Наши элементы опалубки перекрытий постоянно проходят техническое обслуживание, поэтому полностью готовы к работе по Вашему заказу.

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

 При строительстве домов, гаражей, дач, других сооружения, наступает такой этап, когда необходимо выполнить перекрытия. Перекрытия могут быть межэтажные, или потолочные, при этом выполнены из дерева, с использованием деревянных балок, при помощи бетонных плит или путем заливки бетона. Каждый из этих методов монтажа перекрытия имеет свое законное право, на существование, подкрепленное экономической целесообразностью применения конкретного варианта, в каждом индивидуальном случае. В данной статье, мы хотели поговорить о конкретном случае, а именно о заливке бетонных межэтажных (потолочных) перекрытий. Прежде, чем рассказать о методах монтажа данных перекрытий, мы хотели затронуть тему применения и монтажа заливные перекрытия из бетона, поговорим об их целесообразности  и преимуществах относительно других аналогичных перекрытий.

Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)

 Прежде всего, заливаемые монолитно - бетонные перекрытия стоит рассматривать, как альтернативу перекрытиям из плит. Деревянные перекрытия слишком различны с бетонно-монолитными перекрытиями, прежде всего по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности, они намного прочнее, в третьих, по долговечности и остальных уже не столь существенных различиях. Именно поэтому, сравнивать стоит, прежде всего, с перекрытиями из плит.  Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) перекрытия дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом обладают аналогичной прочностными свойствами.  Еще одни важным достоинством является то, что заливные монолитно- бетонные перекрытия могут быть выполнены любой сложной формы, практически в любом месте, что порой невозможно для стандартных, заводских бетонных изделий.

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

 Далее, приведем конкретный пример монтажа бетонных перекрытий. В данном случае, это частный пример, возможные  улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения.  Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

О том, как рассчитать данную конструкцию мы поговорим далее.  

После этого, необходимо смонтировать арматуру. 

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки. 

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху. Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.  

После, начинаем заливку бетона. Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия. Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола».  После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

 Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок». Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.  

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем. σ = N/F ≤ Rс где σ - внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F - площадь поперечного сечения колонны см2; Rс - расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2. (Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d =   5    10     20    30      40     50
φ   =   0.9  0.85  0.5  0.25  0.15   0.08

3. Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки. Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней.  В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м,  можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры                                                                       18 мм    21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия             до 9 см   до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

Залить правильно межэтажное перекрытие

«Спартанский» бетонный потолок в интерьере

Заливка бетоном потолка — один из самых эффективных способов сделать надежное и качественное перекрытие в доме. При этом потолочная конструкция обладает продолжительным сроком эксплуатации.

А какое творческое полотно представляет собой бетонный потолок! Его можно превратить в настоящее произведение искусства. Заинтересовались? Разбираемся подробнее.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 397
Источник: https://sdelaipotolok.com/remont-uhod/vyravnivanie/zalivka-betonom-potolka-220

Установка опалубки

Дальнейшим шагом будет опалубка. Она устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно воспользоваться старыми досками. Уложив доски, их необходимо снизу чем-то подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание данного перекрытия из дерева. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Такой способ заливки называется безбалочным.

Рассмотрим еще варианты безбалочного способа перекрытий.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 699
Источник: https://1popotolku.ru/perekrytie/pravilnoe-zalitie-mezhdu-etazhami.html

Что нужно знать о бетонных потолках

Заливка потолка бетоном подразумевается, как замоноличивание крыши или перекрытия. Также это можно понять, как заливку уже собранных перекрытий из готовых железобетонных изделий.

Последнее применимо чаще всего при устройстве крыши для дополнительной тепло− и звукоизоляции. Монолитный способ заливки применим больше на первоначальных этапах строительства.

Рассмотрим основные сравнительные характеристики подобных бетонных потолков:

  1. Надежность. Если рассматривать в качественном плане, то литой железобетонный потолок – самый долговечный и надежный вариант. Хотя монтаж уже готовых ЖБИ будет намного быстрее. Ведь заливка бетоном требует его основательной выдержки – не менее 28 суток до полного набора прочности, а то и больше. Все зависит от толщины заливки и вообще от особенностей проекта. Торможение строительного процесса может привести к ненужным денежным издержкам.
  2. Сложность выполнения. Если сравнивать по трудоемкости, монолитная заливка сложнее монтажа плит перекрытия. Хотя, именно она доступна для самостоятельного воспроизводства, когда ЖБИ укладываются с помощью спецтехники и профессионалов в этой области. Нет ничего хуже, чем неправильно смонтированные плиты перекрытия, которые будут постоянно «плакать» при дожде и таянии снега.

Самостоятельная заливка потолка

Однако, подобные монолитные работы могут быть также опасны. При неверно выставленной опалубке, получится некачественный бетонный потолок, который в будущем может привести к разрушению.

Поэтому не берите на абордаж самостоятельно эту проблему. Обязательно посоветуйтесь со специалистами, изучите всю необходимую техническую документацию, и желательно привлечь в свою команду «бывалого» мастера, который будет руководить всем «парадом».

  1. Стоимость. Цена на полностью монолитные работы и сборные практически одинакова. Но если считать работы с привлечением наёмных специалистов в обоих случаях, стоимость этого строительного этапа увеличится примерно на 20%. При самостоятельном воспроизводстве монолитных работ, заливка выйдет дешевле монтажа сборных ЖБИ.

При всем при этом, нет ничего «диковинного» в монолитной заливке потолка. Все операции доступны и возможны в самостоятельном исполнении.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2209
Источник: https://sdelaipotolok.com/remont-uhod/vyravnivanie/zalivka-betonom-potolka-220

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

    Плиты перекрытия

  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

    В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

  • если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
  • плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором.

    Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

  • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
  • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2011
Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

Какие есть виды перекрытий?

Таблица,‭ ‬в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Существуют железобетонные, монолитные железобетонные и сборно-монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах. Для их установки обычно используют сплошные панели или многопустотные, которые укладываются на цементный раствор, швы между плитами заполняются раствором.

Недостатком такого способа является необходимость применения грузоподъемной техники, стандартные размеры готовых плит тоже являются недостатком, так как не всегда могут подойти под размеры вашего дома. Достоинствами данного способа является прочность железобетонных плит, и тот факт, что бетон не боится сырости, в отличие от перекрытий из дерева.

Монолитные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, которая опирается на несущую стену. Достоинством такого монолитного сооружения является возможность производить работы без погрузочно-разгрузочной технической работы, при этом бетонная поверхность получается более прочной, заделка швов не требуется. Еще данный способ дает возможность прибегать к смелым архитектурным решениям.

Для монтажа данного перекрытия необходимо использовать стальные балки, которые устанавливаются на деревянную опалубку.

Такая опалубка включает в себя несколько составляющих элементов: унивилка, в которую и вставляются балки, сами балки, телескопические стойки, которые держатся с помощью треног, настил и фанера. На опалубку с перекрытием из дерева укладывают листы фанеры, которые являются основанием для дальнейшей заливки бетонного перекрытия первого этажа. Далее устанавливают каркас из арматуры.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1676
Источник: https://1popotolku.ru/perekrytie/pravilnoe-zalitie-mezhdu-etazhami.html

Монолитный бетонный потолок

Для тех, кто отважился произвести заливку потолка своими руками, наша небольшая и полезная инструкция направит рабочие порывы в нужное русло, и подскажет, как правильно выполнять бетонирование.

Подготовка

Подготовительный этап – время, когда нужно не только отчистить строительную площадку от сора, но и приобрести все необходимое. Также необходимо точно решить заранее: будете лить покупной бетон, или делать его самостоятельно.

Если выбрали второе, то продумайте до мелочей, как будете подавать готовую смесь в опалубку: поднимете оборудование, используете насос, или по старинке ведрами перетаскаете.

Подача бетона

Потребуются для самой заливки бетон марки не ниже М250, лучше всего М350. Но марка бетона берется по проекту или не ниже указанной. Но это только в случае прочих изменений в процессе строительства.

Кроме него, для выставления опалубки необходимо следующее:

  • Доски для бортов опалубки. Их можно брать б/у или с низким уровнем обработки. От их не будет завесить эстетичность будущей потолочной конструкции.
  • Фанера для основания опалубки. В идеале приобретается ламинированная фанера. Она не коробится под весом бетона и демонтируется без проблем. Допускается использовать доски. Но они могут создать неровный рельеф будущей потолочной поверхности. Поэтому лучше не экономить и взять ламинированную фанеру. После бетонирования она в хозяйстве еще пригодится.
  • Брус берется в качестве подпорки нижней части опалубки. Доски 4х4 для создания опорной конструкции.
  • Арматура для с каркаса берется ребристого профиля диаметром мм. Но лучше по этому вопросу проконсультироваться со специалистом. Вяжется каркас проволокой или сваривается. Конечно, лучше второй вариант если есть возможность воспользоваться услугами сварщика, или взять в аренду сварочный аппарат.
  • Крепежные элементы.
  • Полиэтиленовая пленка.

Из оборудования и инструментов обязательно держите под рукой следующее:

  • бетононасос с помпой и шлангами;
  • глубинный вибратор;
  • шпателя и правило;
  • рулетку и уровень;
  • болгарку.

Имейте в виду, что заливка потолка бетоном происходит одновременно по всей площади. Поэтому, еще раз продумайте алгоритм своих действий и список всего необходимого.

Установка опалубки

Опалубка для заливки потолка немного отличается от той, которую делают для забивки фундаментов или армопоясов. Потолочная должна быть максимально ровной, точно установленной и прочной.

Перед ее монтажом обязательно убедитесь в том, что она выдержит вес бетона и арматуры. В этом вопросе хорошо помогут практикующие мастера-строители или же архитекторы.

Внимание! Всегда руководствуйтесь проектом на любом этапе строительства, особенно, при заливке потолка монолитным бетоном.

  • Сначала собирается опорный каркас из досок 4х4. Расстояние между ними делается примерно 15−20 см. Такие частые подпорки помогут фанерному дну опалубки выдержать вес бетона и арматуры.
  • На протяжении всех работ с опалубкой, пользуйтесь уровнем, чтобы следить за правильностью расположения опорных балок.
  • Особое внимание уделите крепежу. Лучше всего если он будет сделан по примеру, указанному на фото ниже.
  • Когда основной каркас готов, сделайте настил из ламинированной фанеры или досок. Если выбрали второй вариант, то позаботьтесь о том, чтобы они были идеально подогнаны друг под друга.
  • Для предотвращения утечки натяните пленку под доски. В случае с ламинированной фанерой дополнительно обрабатывать ее не нужно.
  • Доски же лучше всего обернуть в пищевую пленку и смазать машинным маслом.

Совет: По завершении сборки опалубки, еще раз проверьте ее ровность уровнем. Нашли малейшее несоответствие? Лучше разобрать конструкцию и собрать заново. Так избежите брака и последующего демонтажа потолка.

Армирование

Вязка каркаса проволокой

Заливаются потолки минимальной толщиной 15 см. В таком случае, армирование идет в один слой. Если же высота будущего перекрытия будет превышать это значение, то конструкцию нужно усилить дополнительной верхним слоем арматуры.

При таких работах нужно придерживаться важных принципов:

  • Надежная связка армокаркаса со всем зданием. Металлические стержни укладываются на кирпичный слой стены (если строится здание из другого стенного материала, делаем перевязку кирпичом). В случае заливки пола в построенном здании, а кирпичах нужно будет сверлить отверстие и вмуровывать туда арматуру.
  • Вязка каркаса – просто и доступно каждому. Армокаркас делается обычной крестообразной формой с ячейками 15х15 см. Места пресечения арматуры свариваются, или вяжутся проволокой, но так, чтобы элементы каркаса «не гуляли», а прочно располагались на месте.
  • Железа в бетоне много не бывает! Не жалейте арматуры. Чем больше ее будет, и чем лучше она связана с остальными частями здания, тем надежней будут и потолок и стены. Общий принцип вязки арматуры проиллюстрирован ниже.

Выполнение подобных работ требует определенных навыков и уровня мастерства. Если таковых нет, то лучше всего нанять квалифицированных рабочих.

Заливка

Непосредственно заливка бетоном – это самая простая часть всего рабочего процесса.

Разделить его можно условно на три основных этапа:

  1. Бетонирование. Бетон просто подается через помпу в опалубку. Начинается бетонирование с самого дальнего угла.

Заливка потолка своими руками, технология

Заливку лучше всего производить сразу всей площади потолка. Если же она слишком большая, то весь процесс лучше разлить на несколько частей.

  1. Вибрирование. После укладки бетон нужно как следует отвибрировать. При малой толщине для этого не потребуется много времени. Глубинный вибратор должен работать не более, чем до появления цементного молочка. И не забываем, что у нас сборная опалубка из дерева на брусьях, которая может при длительной вибрации расшататься.

Выравнивание бетона

  1. Выравнивание. Заглаживать бетон можно чем угодно. Главное, чтобы это было удобно. Правило выровняет сразу большую площадь, но тем, кто ни разу с ним не работал, справиться будет тяжело. В этом случае, на помощь приходят шпателя малые и большие. Но чтобы поверхность получились идеально ровной, во время отделочных работ все равно придется делать стяжку и учиться как шпаклевать бетонные потолки.

Выдержка

А теперь о самом неприятном – о выстраивании бетонного потолка. Чтобы сия конструкция не дала трещину или не сложилась пополам, нужно долго ждать перед тем, как снять опалубку и продолжить строительство.

Это может занять до нескольких месяцев. Конкретнее может сказать только опытный мастер, знающий все особенности вашего проекта.

Поливка бетонного потолка водой

В летний период, особенно, когда стоит жара, бетон нужно будет поливать, чтобы он не пересох и не пошли трещины. В любом случае, лучше всего накрыть готовый бетонный потолок полиэтиленовой пленкой, под которой во время затвердевания будет образовываться свой парниковый микроклимат. Когда влага иссякнет, подлейте немного воды, чтобы «тропические» условия поддерживались беспрерывно.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 6840
Источник: https://sdelaipotolok.com/remont-uhod/vyravnivanie/zalivka-betonom-potolka-220

Как происходит укладка арматуры?

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬— 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭—‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Укладка арматуры происходит таким образом, чтобы она не соприкасалась с поверхностью опалубки. Арматура потребуется 6-12 мм. Для этого используют специальные фиксаторы (стульчики). Уложенный каркас из арматуры должен представлять собой ячейки размером 10х10 см. При помощи проволоки каркас из арматуры связывается между собой своими руками. В этом способе перекрытия можно использовать не только перекрытие из дерева, но и алюминиевые балки. Все готово, теперь остается залить раствором всю площадь перекрытия.

Недостатком данного вида конструкции является необходимость установки деревянной опалубки на всю площадь такого перекрытия.

Так как мы собираемся залить нашу приготовленную поверхность своими руками, то нам может потребоваться подъемный кран или специальная вагонетка с открывающимся дном. Бетонное перекрытие необходимо залить правильно. Ведь своими руками залить быстро не получится и поэтому нам необходимо учитывать, что промежутки между заливками должны быть не более 12 часов, чтобы раствор не успел засохнуть, иначе не будет монолита, так как раствор не свяжется между собой.

Полная связка или сцепление раствора происходит примерно от 3-х до 4-х недель или 28 дней. Неравномерное засыхание раствора приводит к трещинам. Если это произошло, необходимо полить данную поверхность водой.

Сборно-монолитное перекрытие этажа является наиболее современным устройством перекрытий.

В таком виде перекрытий пространство, образующееся между одной балки до другой, заполняется полыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции раствором бетона. Данный вид конструкции монтируется своими руками без использования подъемной техники, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и способу укладки данное перекрытие более трудоемкое, чем остальные виды перекрытий. Перед тем как залить данную конструкцию, ее необходимо армировать проволокой 5-6 мм в диаметре.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 2278
Источник: https://1popotolku.ru/perekrytie/pravilnoe-zalitie-mezhdu-etazhami.html

Отделка бетонного потолка

Зачастую, в процессе отделочных работ возникает множество вопросов, самый популярный из которых: как выровнять бетонный потолок быстро, просто и недорого. Сделать это можно несколькими способами — а именно, обшить гипсокартоном или зашпаклевать. Первый вариант более простой и быстрый в исполнении.

Гипсокартонный потолок

И как всегда найдется то «но», которое все испортит. В нашем случае – стоимость и качество ГКЛ. Действительно хороший гипсокартон стоит дорого, что неоправданно, если в будущем собираетесь делать натяжные или подвесные потолки.

Показано как шпаклевать потолок бетонный

Самостоятельная шпаклевка более дешевая, но также и требует больше трудозатрат. Если вы никогда не занимались подобными работами, то лучше всего посмотрите видео, которое подробно расскажет, как шпаклевать бетонный потолок. Может профессиональным отделочником вы и не станете, но зато сможете проконтролировать рабочих.

После выравнивания потолка можно оставить все как есть или идти дальше. Сегодня наиболее популярным способом отделки являются натяжные потолки. За счет того, что спрос большой и невероятно высокий уровень конкуренции, цены на них значительно снизились. При этом бетонный потолок не нужно как-то специально подготавливать.

Творческие идеи

Для, тех кто хочет «как не у всех», предлагаем традиционный и более творческий вариант – окраску. Нет, малевать сплошное полотно обычной водоэмульсионной краской не нужно. Сегодня существует масса различных оттенков пигментов. А творческие личности могут совместить их в каком-нибудь необычном ансамбле рисунков. Предлагаем небольшую подборку вариантов покраски бетонных потолков.

Самый простой способ – трафаретная роспись. Осталось только подобрать цвета и необходимый трафарет. А остальное − дело техники.

Как вы могли убедиться, заливка бетоном потолка – это не только надежно и долговечно, но еще и красиво. На таком полотне можно создать все что угодно, главное — желание и фантазия.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1964
Источник: https://sdelaipotolok.com/remont-uhod/vyravnivanie/zalivka-betonom-potolka-220

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

  • доски;
  • фанеру;
  • брус;
  • молоток;
  • ножовку;
  • уровень;
  • гвозди;
  • топор.

Установка опалубки

Опалубка перекрытий

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Опалубка перекрытий

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Опалубка перекрытий

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 2764
Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

Когда производить снятие опалубки?

Схема мелкощитовой разборной опалубки на рамах для монолитных перекрытий.

После соблюдения некоторых требований производится снятие опалубки с бетонных монолитных конструкций. Боковые элементы опалубки, которые меньше всего подвержены нагрузке от веса монолитной конструкции, допускается в том случае, если бетонное покрытие достигло своей максимальной прочности. Стоит быть более внимательными при удалении несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Данное действие необходимо производить тогда, когда соблюдены все нормы достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции с пролетом до 2 м — 50%; несущие конструкции балки, прогонов, сводов, ригелей и плит с пролетом от 2 до 6 м — не меньше 70%; несущие конструкции с пролетом от 6 м — не меньше 80%; несущие конструкции, армированные несущими каркасами, — не меньше 25%.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 923
Источник: https://1popotolku.ru/perekrytie/pravilnoe-zalitie-mezhdu-etazhami.html

Как залить монолитную плиту перекрытия – технология выполнения работ

После выполнения расчетов и определения параметров железобетонной плиты следует подготовить стройматериалы, а также необходимые инструменты.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток

Технология формирования цельной железобетонной плиты предусматривает выполнение следующих работ:

  1. Изготовление и монтаж щитовой опалубки.
  2. Сборку арматурного каркаса.
  3. Приготовление бетонного раствора.
  4. Заполнение опалубки бетонной смесью.

Остановимся на особенностях каждого этапа.

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 570
Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Определяем прочность бетона

Бетон набирает свою прочность на 30% приблизительно на 3-ий день, на 7-ой день прочность бетона будет составлять 60%, на 14-ый день — примерно 80% и на 28-ой день прочность бетона принято считать 100%. Однако бетон продолжает набирать свою прочность и по истечении 28-ми дней. На 90-ый день прочность бетона возрастает еще на 30-35% от 100% в 28-ой день.

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Оптимальной температурой для затвердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность — не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками трудно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы можем все таки ориентироваться на погодные условия и соответствующим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает прочность 40-50% на 7-ые сутки, если же температура воздуха составляет всего лишь 5 градусов, то бетон наберет свою прочность на 30-35%. При жаркой погоде 30 градусов прочность бетона на 3 сутки составит 45%. При отрицательных температурах заливка этажа бетонным раствором своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совсем не набирает никакой прочности.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим для себя и своими руками, поэтому лучше подождать. Пока вы сможете только положить балки, сделать перекрытия из дерева между этажами, соорудить и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а потом температура воздуха опустилась ниже нуля, то не спешите с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1889
Источник: https://1popotolku.ru/perekrytie/pravilnoe-zalitie-mezhdu-etazhami.html

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

Заливка бетона

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Заливка монолитного перекрытия

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Толщина монолитного перекрытия

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1652
Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

Подсчитаем стоимость и затраты

Самым дешевым видом перекрытия являются сборные железобетонные перекрытия, от 35-40 долларов, несмотря на то что при этом виде перекрытий используется грузоподъемная техника. Далее идет монолитное железобетонное перекрытие, от 45 долларов, данный способ не требует грузоподъемной техники, не имеет швов и поэтому не имеет затрат на заделку швов, но в данном виде используется опалубка по всей поверхности перекрытия. Затем идет сборно-монолитное перекрытие, которое тоже не требует техники грузоподъемной, — 70-75 долларов. Затраты приведены на 1 кв.м площади перекрытия.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 635
Источник: https://1popotolku.ru/perekrytie/pravilnoe-zalitie-mezhdu-etazhami.html

Уход за бетоном после заливки

Монолитная плита перекрытия

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1194
Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами

Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.

Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:

  1. Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
  2. Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.

После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 640
Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

  • постелить на поверхность полиэтилен;
  • периодически увлажнять бетон.

Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 467
Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Рекомендации

Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное перекрытие крыши гаража, а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома. Решая, чем перекрыть погреб, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное перекрытие цокольного этажа послужит надежной основой для стен здания. Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.

Originally posted 2018-05-08 10:06:44.

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 543
Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 34569
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://1popotolku.ru/perekrytie/pravilnoe-zalitie-mezhdu-etazhami.html: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 8100 (23%)
  2. https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami: использовано 5 блоков из 11, кол-во символов 3472 (10%)
  3. https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 7621 (22%)
  4. http://yegorka.com/kak-sdelat-i-zalit-perekryitie-svoimi-rukami.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 3966 (11%)
  5. https://sdelaipotolok.com/remont-uhod/vyravnivanie/zalivka-betonom-potolka-220: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 11410 (33%)

Делаем плита перекрытия своими руками

При строительстве зданий из двух и более этажей, неотъемлемой частью проводимых работ является монтаж плит перекрытия. Чаще всего, конечно же используются плиты перекрытия пк, изготовленные в заводских условиях, которые после заливки армпояса опираются на него. Однако в отдельных случаях предпочтение все же приходится отдавать выполнению всех работ своими руками.

Когда используются перекрытия, изготовленные своими руками

Существуют случаи, когда невозможно использовать готовые заводские плиты. Например, если постройка имеет нестандартные размеры или форму и резка плит перекрытия не поможет полностью покрыть всю необходимую площадь. Тогда единственным вариантом останется заливка своими руками.

Если из-за ограниченных размеров стройплощадки или сложностей с тем, чтобы подъехать к ней, использование подъемного крана является нереальным — тогда также можно плиту перекрытия залить собственноручно.

Преимущество работы своими руками

Хотя выполнение подобных работ является трудоемким процессом, тем не менее, оно обладает рядом преимуществ, благодаря которым, даже имея возможность использовать заводские плиты. Некоторые все же предпочитают делать плиту перекрытия своими руками.

Преимущества изготовления своими руками:

  • Монолитная структура перекрытия, отсутствие швов, стыков. Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется на всю плиту, стены здания, а также фундамент.
  • Возможность нестандартной планировки дома. Заливка плит самостоятельно позволяет не подгонять размеры дома и планировку под габариты заводских изделий.
  • Отсутствие необходимости в использовании тяжелой техники.
  • Возможность существенно сократить расходы выполняя большинство работ собственноручно.
  • Отпадает необходимость в заливке армопояса, в случае же использования заводского железобетона, нужен пояс под плиты перекрытия.

Далее в статье пошагово рассматривается, как правильно выполняется заливка плиты перекрытия своими руками.

Установка опалубки

Есть два варианта сооружения горизонтальной опалубки: аренда пластиковой или металлической опалубки, а также выполнение работ по монтажу опалубки под плиту самостоятельно.

Работы начинаются с установки вертикальных стоек, на которые будет опираться вся конструкция и монолитная плита перекрытия. Такие стойки можно взять в аренду или купить б/у. Хороши они тем, что их высота может регулироваться и их можно использовать для любой высоты перекрытия. Расстояние между стойками должно быть около метра. На стойки необходимо расположить продольный брус, который будет поддерживать всю конструкцию.

Далее следует установка каркаса. Для этого необходимо использовать брус сечением 15*5 см. Каркас сооружается по периметру здания, а для обеспечения большей надежности дополнительно размещаются поперечные бруски. Каждая следующая поперечная балка монтируется на расстоянии около 70 см от предыдущей.

Готовим поверхность для заливки

После сооружения каркаса необходимо подготовить поверхность для заливки. Для этого на каркас укладываются доски или фанера (первый вариант дешевле, но благодаря второму можно достичь ровной поверхности потолка нижнего этажа). Эти доски должны вплотную примыкать к стене, чтобы не было щелей. После этого необходимо с помощью опорных стоек выровнять поверхность по уровню так, чтобы верх опалубки точно совпадал с краем выложенной из кирпича или пеноблока стены.

Далее монтируется вертикальная часть опалубки. При этом, необходимо помнить, что плита должна заходить на некоторое расстояние на выгнанную стену. Для того чтобы доски опалубки после снятия можно было использовать в других целях, их лучше застелить полиэтиленовой пленкой.

Таким образом, опалубка готова и дальше можно приступать к дальнейшим этапам подготовки плиты к заливке бетоном.

Применяем армирование

Если для перекрытия используются заводские изделия, то обустройство армопояса является обязательным для зданий из блоков. Причиной этому является тот факт, что под весом плит из-за неравномерной усадки здания в будущем могут пойти серьезные трещины в стенах. Армированный пояс в этом случае обеспечит то, что вся масса плит будет равномерно распределена на стены строения. Устройство армопояса похоже на ленточный фундамент, опорой которому служат стены здания.

Однако если залить плиту перекрытия, то полученный монолит будет равномерно распределять нагрузку на стены и защитит от образования трещин. Поэтому необходимость сооружения армопояса при выполнении работ своими руками отпадает.

Как армировать монолитные перекрытия? Для этого необходимо использовать стальную арматуру диаметром 10-14 мм. Для надежности армируют бетон двумя сетками: одна располагается внизу заливаемой платформы, другая — вверху. Арматурный каркас должен быть с шириной ячейки либо 15, либо 20 см. Для небольших построек сетки с ячейкой 20*20 см будет вполне достаточно.

Советы от эксперта строителя

Если длины прутьев арматуры недостаточно для того, чтобы полностью охватить все расстояние перекрытия, то прутья следует располагать внахлест на 40 см. Также желательно, чтобы каждый следующий ряд имел стык арматуры в другом конце перекрытия. После укладки всей арматуры ее нужно связать с помощью вязальной проволоки.

Сетка должна заходить на стены здания как минимум на 15 см (если стены кирпичные) или на 25 см (для стен из газобетона). Так как при заливке плиты самостоятельно армопояса не предусмотрено, очень важно, чтобы арматура заходила на стены. Нижнюю сетку необходимо поднять на 2-2,5 см над нижним уровнем перекрытия. Верхняя сетка располагается на таком же расстоянии от верха заливаемой платформы.

Во время подготовки площадки к заливке бетоном, важно не забыть о полостях для прокладки проводки и коммуникаций.

По завершению работ с армированием плиты следует бетонирование перекрытия.

Заливка бетоном

Для бетонирования плиты лучше всего использовать бетон, заказанный на заводе. Это поможет сэкономить время и силы, а также обеспечит однородность переегородки и повысит показатели прочности. Если перекрытие заливается достаточно быстро и равномерно, а достигается это с помощью бетононасоса, раствор не начинает рано застывать и благодаря этому перекрытие по праву можно будет назвать монолитным.

Также для уплотнения бетона нужно использовать глубинный вибратор. Его необходимо применять до тех пор, пока бетон не перестанет оседать и выделение пузырьков воздуха не прекратиться.

Для того, чтобы полностью заполнить все щели перед наполнением перекрытия бетоном залейте сначала проливку. Она выполняется тонким и немного жидковатым слоем. Когда этот слой утрамбуется и равномерно распределится, можно приступать к заливке основного слоя.

Особенности при работе

Некоторые советуют не заливать до края сантиметра 2, а потом через несколько дней, когда бетон схватиться, с помощью маяков заполнить оставшееся пространство жидким раствором. Это позволит добиться ровности и гладкости межэтажного перекрытия. Для этих целей также можно использовать самовыравниваемые полы.

Если плита перекрытия своими руками изготавливается зимой, то бетон должен содержать противоморозные добавки. Однако стоит помнить, что они оказывают влияние на время набирания прочности бетоном. Поэтому однозначно наилучшим временем для самостоятельной заливки плиты перекрытия является теплое время года.

Процесс застывания бетона

После того, как перекрытие залито бетонным раствором, нельзя сказать, что все работы закончены и можно просто ждать, когда плита наберет свою прочность. Процесс застывания раствора неразрывно связан с испарением влаги, а это приводит к появлению трещин в бетоне. Ввиду этого, в первое время после заливки, нужно регулярно поливать водой. Лучше всего использовать в этом случае шланг с водой, ведь поднимать ведро за ведром на высоту второго этажа дело неблагодарное.

Если бетон сохнет в знойную погоду, поливания водой будет недостаточно, нужно накрыть плиту полиэтиленом.

После того, как бетон застыл нужно снять всю опалубку. О том, чтобы этот процесс не был столь трудным, следует позаботиться еще на этапе монтажа конструкции. Если все доски были покрыты полиэтиленом, их можно использовать в дальнейшем.

Как видно, при желании плиты перекрытия можно сделать своими руками. И хотя этот процесс трудоемкий и длительный, но полученная прочность плиты стоит этих усилий.

Заливка плиты фундамента своими руками: особенности и правила работы

Существует несколько видов фундамента, но сейчас застройщики все чаще останавливают выбор на плиточном фундаменте. Этот вариант оправдывает себя тогда, когда земля на участке не в лучшем состоянии, и когда нет более доступных вариантов. Заливка плиты фундамента своими руками не требует больших усилий даже для человека, который никогда не занимался подобным.

Виды плитного основания

В строительстве есть два вида плитного основания, это:

  • простая подушка из бетона;
  • основание с ребрами жесткости.

Другие типы уже идут совместимые, к примеру – основание на сваях, или ленточно-плитный. Ленточно-плитный используют при стройке сооружений с подвалами. Копается выемка, ставится бетонная подушка, на нее устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

Лучшим вариантом является плитное основание с ребрами, оно достаточно прочное. Возвести его не так и легко, для него необходимо огромное число строительных материалов, поэтому его характеристики превосходят желаемый результат.

Как сделать заливку монолитной плиты?

Желательно заливать монолитную плиту сразу. Бетон необходимо замесить один раз, и чтобы хватило на всю заливку. Это сложная работа, поэтому для заливки необходимо не менее 4 человек. Строительный желоб подает бетонную смесь. Чтобы охватить весь периметр опалубки, воспользуйтесь желобом большого размера.

Монолитная плита включает в себя сплошное армирование, поэтому обладает хорошей прочностью, не проседает, выдерживает нагрузки и большие морозы. Толщина плита зависит от типа постройки, и может колебаться от 200 до 600 мм.

Этапы заливки монолитной плиты

Технология заливки монолитной плиты фундамента имеет несколько стадий:

  1. Прежде всего, необходимо произвести геологическое исследование грунта, определить перепады высоты.
  2. Неподходящий слой земли снимается, и тщательно выравнивается площадка для постройки.
  3. Подготавливается щебень и песок для так называемой подушки.
  4. В заготовку укладывается гидроизоляция.
  5. Конструируется опалубка.
  6. Собирается двойной арматурный каркас, связывается специальной проволокой. 
  7. Производится заливка монолитной плиты фундамента раствором из бетона. Последний слой нужно заливать очень быстро, при этом желательно использовать миксер или бетононасос. Поверхность тщательно разглаживается и выравнивается.
  8. Готовую работу накрываем пленкой, оставляем на 4 недели. Но первые 6 дней необходимо смачивать конструкцию водой.

После правильной заливки фундамента, можно переходить к дальнейшей постройке. Не забывайте, что правильно возведенный фундамент является гарантией качества сооружения.

Утепление

Чтобы будущее строение было теплым, необходимо утеплять плитный фундамент различными утеплителями. Часто в строительстве используется подфундаментное утепление, которое размещается под плитой. Но все же, лучше утеплять не основание дома, а непосредственно готовые полы. Материалом для теплоизоляции бетонных плит послужит пенопласт. Будет достаточно 100 мм слоя.

Особенности возведения плитного фундамента

Для постройки качественного основания необходимо использовать исключительно прочную арматуру и бетонную смесь. Здания, которые имеют низкие полы по отношению к земле, необходимо возводить из плитного основания. При его строении нет необходимости строить цокольные перекрытия и ростверки. Использование неглубокого основания сокращает расход строительных веществ, примерно на 30 % и более 40 % стоимости подземного сооружения.

Заливка плиты под фундамент требует соблюдения определенных правил. В большинстве случаев, нарушение здания является причиной неправильного возведения основания. Как правило, это происходит из-за человеческих ошибок, которые были допущены во время возведения основания.

Кроме того, нарушаются здания и в связи с неправильной технологией строительства. Только при ответственном подходе, при соблюдении всех правил строительства вы сможете выстроить прочную конструкцию, которая прослужит вам долгие годы.

Преимущества плитного фундамента

  1. Низкая стоимость, простота в строительстве.
  2. Отличная несущая способность, этому способствует большой периметр соприкосновения с грунтом.
  3. Отсутствует какая-либо деформация конструкции, что обеспечивает целостность будущих стен здания. Во время морозов, конструкция не деформируется, она равномерно поднимается и опускается. Это объясняется тем, что фундамент является жесткой платформой, на которой стоит все здание.
  4. Можно использовать основание в качестве перекрытия цокольного этажа. Таким образом, вы сэкономите немало средств, вам не придется покупать перекрытия для пола.
  5. Строительство основания на сложных участках земли.

Область применения плитного фундамента

Как известно, главной особенностью мелкозаглубленного основания является бетонная подушка, которая отлично справляется с подвижными грунтами. Такое основание идеально подойдет для строительства домов, в которых применяются жесткие строительные вещества. Это позволяет исключить возможность деформации постройки. Все виды фундаментов покрываются трещинами при подвижке земли, поэтому маленькие по объему постройки необходимо строить на плитном фундаменте, это исключит расколы основания.

Как правильно заливать фундамент

Заливка бетонной плиты должна происходить одним заходом. Но некоторые строители все-таки делают заливку в несколько этапов. Можно залить все основание, но лишь наполовину. Необходимо создать вертикальные перегородки, после чего сделать заливку наполовину, но обязательно в полную высоту опалубки.

Профессионалы считают, что для заливки нужен наклонный шов, необходимо сделать угловую перегородку. Хотя официальные источники не могут дать конкретного ответа. Большинство строителей не считают правильным делать заливку по частям. Но это не говорит о том, что если вы решили самостоятельно возвести фундамент, вы не можете заливать частями. Для малоэтажных домов такой способ отлично подойдет, он не требует особенной устойчивости основания.

Не следует делать горизонтальных швов около горизонтальных арматур. Идеально, если металл будет находиться в одном слое, а не на стыке. Если вы заливаете небольшими участками, тогда делайте вертикальные швы.

Как правильно делать бетонный замес

Чтобы приготовить бетонную смесь, необходимо знать, как залить плиту фундамента самому. После правильного ответа на этот вопрос, вы можете смело приступать к приготовлению бетона.

Дешевым вариантом изготовления бетона будет самостоятельный замес прямо на месте возведения основания. Если у вас есть рабочая бетономешалка, тогда она облегчит ваш труд. Эти приспособления работают на мощности 200 Вт и больше. За один раз у вас выйдет 40-200 литров раствора. Безусловно, при применении бетономешалки, вы облегчите вашу работу, а также качество бетона улучшится в несколько раз, поскольку устройство прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя комков.

Конечно, вы можете ограничиться простым способом. Тогда вам придется самостоятельно делать замес бетона, используя при этом лопату.

Бетономешалке малых размеров потребуется около 20 циклов. Время перемешивания смеси составит 5 минут. Также необходимо дополнительное время для добавления песка, воды и цемента, после чего нужно готовый бетон отнести к месту кладки фундамента. Примерно на 1 куб заливки вам потребуется 5 рабочих часов. Это при учете бетономешалки. В случае если вы делаете бетон самостоятельно, тогда ваше время увеличится. Конечно, все зависит от количества человек на строительной площадке.

Не забывайте ставить бетономешалку вблизи с местом заливки основания, это уменьшит затраты ваших сил. Для комфортной работы воспользуйтесь удобными инструментами для сухих и влажных веществ. В противном случае, сухие вещества будут прилипать к влажной емкости.

Краткий итог

Вот так и происходит заливка плиты фундамента своими руками. Как вы уже убедились, в этом нет ничего сложного. Самое важное – это соблюдение всех правил и технологий заливки. Помимо всего, следует не забывать о процессе твердения бетона, он должен проходить очень медленно. После заливки прикрывайте его целлофаном и периодически смачивайте. Стройте на здоровье!

Как залить бетонный пол

Если вы построили пристройку или новый дом, то наступит момент, когда вы будете готовы заливать бетонную плиту. В большинстве случаев это произойдет, когда фундамент будет заложен, а стены возведены с гидроизоляционным покрытием.

Перед тем, как это произойдет, необходимо выполнить несколько ключевых подготовительных этапов:

  • Предполагая, что хардкор - или, чаще, напольное уплотнение 1-го типа - уже на месте, его необходимо должным образом сжать , прежде чем можно будет приступить к работе осуществляться.
  • Если использовался хардкор, затем необходимо будет произвести осыпание песком (хотя в этом нет необходимости, если использовалось напольное уплотнение типа 1). Это включает в себя засыпание строительного песка в зону заливки плиты, прежде чем он будет распределен и выровнен. Линия струны или лазерный уровень полезны для получения уровней прямо на этом этапе. Песок заполнит все неровности и впадины, обычно толщина составляет около 50 мм, если песок утрамбован.
  • Далее выйдет из строя гидроизоляционная мембрана (ДПМ).Толщина DPM варьируется, но обычная толщина составляет 1200. Желательно покрыть обрабатываемую область одним большим листом, но в случаях, когда требуется более одного листа, стыки должны перекрываться не менее чем на 150 мм и герметизироваться, чтобы предотвратить проникновение влаги через новую бетонную плиту. Края DPM поднимутся вверх по стенам и охватят кирпичные стены, и в конечном итоге окажутся под следующим рядом кирпичей - хотя на данный момент подойдет сидение на месте с кирпичом кое-где.
  • Далее идет бетон - хотя иногда на этом месте укладывают изоляционные плиты. Если ваше расширение очень маленькое, вы можете подумать о том, чтобы забросить его в себя, поскольку он смешанный. Однако это трудоемкое и трудоемкое занятие. Другие варианты включают заливку прямо из грузовика, если доступ не является проблемой. Однако предпочтительный вариант, позволяющий сэкономить время и силы (и требуя немного дополнительных затрат), - это закачивать товарный бетон непосредственно на место; 100 мм типично.Затем вам нужно будет подождать как минимум три дня, пока он не вылечится.
  • Если ваш бетонный пол необходимо армировать (в областях, которые могут быть сильно нагружены, например, в гаражах), то перед заливкой бетона будет уложена металлическая сетка, стоящая на пластиковых ножках.
  • После того, как бетон выровнен по уровню и застынет, изоляция пойдет вниз (если она не ослабевала раньше). Обычно устанавливается 75–100 мм плит из жесткого пенопласта.
  • Наконец, многие люди устанавливают пароизоляцию поверх изоляции перед заливкой стяжки. Затем перед укладкой стяжки прокладываются и закрепляются любые трубопроводы для теплых полов . Стяжку нужно будет сушить в течение недели.

В большинстве случаев ваш строитель укладывает ваш пол, хотя это можно сделать и своими руками, но это не задача одного человека.

Пошаговое руководство

  1. Уплотнение Hardcore или напольное уплотнение типа 1 уплотняется с помощью ударной пластины.
  2. При необходимости производится осыпание песком.
  3. Прокладывается гидроизоляционная мембрана.
  4. Бетон заливают и оставляют для отверждения минимум на три дня.
  5. Утеплитель проложен.
  6. При необходимости укладываются трубы теплого пола.
  7. Последний слой стяжки укладывается и оставляется для застывания в течение недели.

Наша оценка

Приблизительно 1400 фунтов стерлингов * (включая рабочую силу)

Балочные и блочные перекрытия

Для более крупных пристроек часто используется подвесной бетонный пол - почти все новые постройки теперь строятся с использованием этой системы, поскольку она быстрее, вы можете ходите по нему раньше, и это снижает риск попадания влаги через пол.

Бетонные балки с выступами с обеих сторон примерно на полпути вверх укладываются на пол. Затем бетонные блоки укладываются горизонтально между балками, опираясь на выступы и на уровне верхней части балок. Затем под стяжку или, в некоторых случаях, деревянные листы кладут утеплитель.

6 простых шагов для бетонного пола Заливка долговечной бетонной плиты

Бетонные полы являются основной составляющей для любого типа зданий. Бетон - это универсальный материал , делающий здание долговечным.Но главная сложность возникает тогда, когда приходит время заливать.

Залить бетонную плиту - это нелегко, но если вы проделали это несколько раз, вы можете легко залить ее. Если вы сделаете это правильно, это может сэкономить вам деньги, иначе это будет вашей самой большой ошибкой.

Но как сделать бетон прочным?

Вы должны Залить фундамент бетонной плитой , чтобы поднять стену. Но вы никогда не захотите рискнуть, если вы новичок в бетонировании , заливающем .Перед заливкой бетона произведите надлежащее планирование и детальное рассмотрение проекта. Таким образом, ваше здание может прослужить дольше.

Если вы хотите узнать, как можно выполнить Заливка бетонного пола, , вам следует сначала узнать, как установить формы и подготовить их к заливке.

Но, как сформировать бетонную плиту на разных этапах?

Продолжайте прокручивать, чтобы узнать.

Различные этапы заливки бетона

# 1: Подготовка площадки

Первым и самым важным шагом является подготовка сайта.Если на земле есть наклон или высокая и низкая сторона, сделайте это ровно. Бетон не получит наилучшего уплотнения, пока земля не станет ровной.

Также следует удалить всю грязь и мусор, присутствующие в этом месте, если таковые имеются. Бетон будет прочным, если он будет построен на твердой и хорошо дренированной почве.

# 2: Создайте сильную и ровную форму

Поскольку бетон - это полутвердый материал, который не может оставаться без поддержки. Бетонные формы предназначены для поддержки материала, который может состоять из дерева, металла или пластика.

  • Мы можем уложить основание толщиной от 4 до 8 дюймов в соответствии с нашими потребностями.

Чтобы построить прочный прочный фундамент для заливки бетона, вы должны построить прочную форму. Вы можете улучшить форму, выбрав прямые, прочные и гладкие доски. Отрежьте доску большей длины, чтобы она соответствовала ширине плиты.

# 3: Подготовка основания

Ваша работа начинается не с того, что вы просто смешаете материал и вылиете его на пол. Подготовка - залог успеха.Итак, перед тем, как приступить к работе, вам следует подготовить прочную базу.

Прочное основание является обязательным условием для прочного бетона, так как оно нуждается в армировании для дополнительной прочности и устойчивости к трещинам. Для подготовки сайта вам потребуются дополнительные инструменты и связка стяжек. Бетону нужна опора, и привязанный железный стержень его заколотит.

# 4: Подготовка автобетоносмесителя

Заливка бетона - работа быстро. Итак, чтобы снизить стресс и избежать ошибок, убедитесь, что у вас все готово.Дважды проверьте вашу бетонную форму, чтобы убедиться, что она квадратная, ровная и прямая.

Хорошо бы использовать бетононасос . Эти насосы могут перекачивать бетон прямо в указанную область. Если у вас коммерческий проект, вы можете арендовать бетононасос для коммерческого использования . Бетононасос не требует дополнительных усилий для распределения материала, так как он автоматически немного разбрасывается.

# 5: Залить и разровнять бетон

Будьте готовы с лопатой и другими инструментами к прибытию DY Concrete Pumps .Когда начинается перекачка, рабочий должен поторопиться, чтобы равномерно распределить материал. Лопата помогает раздвинуть (разложить) материал.

Вы должны начать удары по бетону, как только материал будет помещен в указанную область. Не оставляйте ни единой пустоты и сделайте поверхность ровной и гладкой. Начните использовать bool float после того, как удалите все оставшиеся пятна, чтобы создать ровную и ровную поверхность.

# 6: терка и шпатель для получения гладкой поверхности

После заливки и выравнивания бетона необходимо его закончить.Прежде чем приступить к отделке, дайте плите затвердеть. Как только плита станет достаточно твердой, чтобы противостоять отпечатку большого пальца, вы можете начать плавать.

Начните нарезание канавок (чистовую обработку), когда бетон сможет выдержать ваш вес. Обработка канавок позволяет неизбежной усадке происходить в канавке, а не в каком-то случайном месте. Для более качественной и плотной отделки используйте магниевую терку со стальным шпателем для более сложной отделки бетона.

Итог

Если вы хотите сэкономить и самостоятельно залить бетон, вы совершите большую ошибку. Maple Concrete Pumping - специализированная бетононасосная компания с более чем 8-летним опытом. Мы лучше знаем бетон и дадим вам лучшую отделку и сделаем его долговечным.

Предоставляем в аренду Услуги по бетононасосу на еженедельной, ежемесячной и долгосрочной основе. Удовлетворенность клиентов - это наша первоочередная задача, и мы не идем на компромиссы в отношении их проекта. Обеспечиваем качественный материал, конкурентоспособные цены и своевременную доставку. Улучшите качество отделки бетона!

Позвоните нам @ +1 (647) 529-7867 Черновой пол

- Как я могу залить бетонный пол / плиту в два уровня?

Я нашел эту нитку, потому что хотел залить середину прохода на 1/2 дюйма ниже внешней границы прохода.Как и в случае с OP, я хотел выложить плиткой нижнюю часть бетона - в моем случае нижняя часть - это средняя полоса дорожки. Я ушел из этой беседы, думая, что мне придется заплатить за две заливки бетона в два разных дня, но ребята, которых я нанял, сделали это за одну заливку. Вот как они это сделали.

Формы для внешних краев высоких участков такие, как и следовало ожидать - верхний край форм определяет верхний край высоких участков бетона. Но формы для небольшого шага в низкие участки бетона построены так, что НИЖНИЙ КРАЙ формы определяет ВЕРХНЮЮ ЛИЦУ низких участков.Кроме того, любые стойки, удерживающие формы для этого перехода, помещаются ВНУТРИ нижней области и остаются там в течение первой половины заливки.

На первой стяжке делается выемка на одном конце, которая соответствует высоте форм за вычетом глубины ступеньки (например, форма 3-1 / 2 дюйма минус ступенька 1/2 дюйма = 3 дюйма). Один конец этой стяжки едет на вершине опалубки с высокой площадью, а конец с выемкой едет на вершине опалубки, определяющей край ступеньки. Эта первая стяжка используется для сглаживания бетона, так что ступенчатые формы в конечном итоге укрепляют только 1 / 2 дюйма бетона на их высокой стороне.

Вторая стяжка вырезается по высоте ступенчатой ​​формы (например, 3-1 / 2 дюйма). Эта стяжка используется для выдавливания нижней части так, чтобы ее конечная глубина находилась заподлицо с нижней частью ступенчатой ​​формы - так ступенчатые опалубки не удерживают бетон на своей нижней стороне.

Наконец, после использования стяжек и начала образования бетонов, любые стойки, которые связывали ступенчатые формы, могут быть вытянуты, чтобы можно было заполнить отверстия для столбов. На этом этапе, поскольку ступенчатые опалубки удерживают очень мало бетона, их можно удерживать на месте только с помощью поперечин, привинченных к верхним частям опалубки.Закончите бетон как обычно, и все готово.

Networx: заливка бетонной плиты - Образ жизни - The Florida Times-Union

Бетон - один из самых удобных строительных материалов. Он прочный и недорогой, но при этом может быть удивительно привлекательным с помощью современных бетонных покрытий. Узнайте, как залить бетонную плиту, которая является основой для многих проектов по созданию сложных ландшафтов на открытом воздухе.

Расчет толщины и армирования

Цель заливки бетонной плиты определяет толщину бетона и тип арматуры, которую необходимо установить.

Парковка. Бетон для дополнительной стоянки, будь то для автомобилей, используемых каждый день или только время от времени (например, дома на колесах или лодке), должен иметь толщину не менее 6 дюймов и армированный арматурой.

Гараж. Подобно парковке, бетонный пол в гараже должен быть достаточно толстым и прочным, чтобы выдержать вес одного или нескольких автомобилей.

Патио или терраса у бассейна. Здесь подойдет бетонная плита толщиной 4 дюйма. Хотя вы можете армировать его арматурой, проволочной сетки должно быть достаточно.

Фундамент летней кухни. Толщина и армирование зависят от объектов, которые вы планируете установить. Каменная дровяная печь для пиццы или полноразмерная плита, а также открытый холодильник и барная стойка с влажной атмосферой на открытом воздухе потребуют более толстого бетона и более прочного армирования, чем небольшой гриль.

Этаж хозяйственной постройки. Плита от 3 до 4 дюймов подойдет для пола склада или сарая для инструментов, мастерской, садового сарая или домика для игр.

Этапы заливки бетонной плиты

1. Обратитесь в местную строительную администрацию.Проверьте, нужно ли вам разрешение для вашего проекта. Вы также должны узнать о неудачах, чтобы знать, какое расстояние нужно оставить между линией участка и вашим строением.

2. Позвоните по номеру для разового вызова. Перед земляными работами проверьте положение всех подземных кабелей.

3. Выкопайте и при необходимости выровняйте. Наклоните плиту патио примерно на дюйм на 12 футов от вашего дома, чтобы позволить дождю стекать и избежать повреждения фундамента.

4. Установите подоснову. Добавьте 1–1 дюйм гравия на каждый дюйм бетона, который вы планируете укладывать.Утрамбуйте, чтобы получить прочное основание, которое не оседает. Затем смочите садовым шлангом; это сводит к минимуму растрескивание бетона из-за усадки.

5. Формы сборки. Установите колышки на каждом углу будущей плиты. Прикрепите две боковые опалубочные доски (доски 2 x 12 на 3 дюйма длиннее предполагаемой ширины плиты) к угловым стойкам. Затем добавьте две торцевые доски той длины, которая вам нужна, так, чтобы боковые панели находились под точным углом в 90 градусов. Крепление гвоздей к формам с интервалом в 2 фута.

6. Замесить бетон.Смешайте 1 часть портландцемента, 2 части песка и 4 части заполнителя (обычно гравия) в бетономешалке или тачке. Затем добавьте воды, чтобы получилась рабочая смесь. (Слишком большое количество воды ослабит бетон и вызовет более быстрое растрескивание.)

7. Залейте бетон. Насыпьте бетон в форму так, чтобы самые высокие вершины были на 2-3 дюйма выше опалубки.

8. Распространение. Взбейте бетон, чтобы равномерно распределить его по вашей форме с плоской верхней поверхностью.

9. Стяжка. Выровняйте бетон, равномерно проведя по нему стяжкой (прямой 2 x 4).Работайте с самой высокой точки вниз по склону. Убедитесь, что все места заполнены равномерно.

10. Поплавок. Используйте поплавок для сжатия заполнителя так, чтобы гладкий бетон без гравия лежал на поверхности вашей плиты.

11. Отделка метлой. Создайте противоскользящую поверхность, протерев бетон щеткой с жесткой щетиной.

12. Обрежьте контрольные швы. Создавайте контрольные стыки примерно через каждые 5-6 футов, чтобы минимизировать растрескивание. Они должны быть равны глубине перекрытия (например, 1 дюйм для 4-дюймовой плиты или 1 дюйм для 6-дюймовой плиты.)

13. Кромка. Сгладьте края плит с помощью кромочного инструмента.

14. Лечение. Дайте плите застыть для максимальной прочности и устойчивости. Подождите 24 часа до ходьбы по новому бетону, за 10 дней до вождения автомобиля и за 28 дней до движения по нему более тяжелого транспортного средства. В течение этого периода поддерживайте бетон во влажном состоянии путем распыления или обливания водой.

Советы

Лучшая погода для заливки бетонной плиты - не слишком жаркая или холодная 70 градусов.

Если вы нанимаете профессионала для выполнения работы, получите несколько предложений и сравните.

Перед заливкой бетонной плиты проложите коммунальную электрическую проводку, водопровод или газ.

Накройте близлежащие стены дома и ландшафт для защиты от брызг.

Акцентируйте новый внутренний дворик декоративной бетонной отделкой.

Лаура Фирст пишет для networx.com.

Процесс строительства бетонных перекрытий 2021

Бетонные плиты - популярный выбор для новых жилых и коммерческих зданий. В отличие от строительства собственности на сваях или пнях, бетонное основание помогает улучшить тепловую эффективность, поддерживает долговечность конструкции и позволяет построить более крупную и тяжелую конструкцию.Процесс строительства бетонной плиты включает в себя подготовку опалубки, уплотнение основания плиты, укладку арматуры, заливку, уплотнение, отделку бетона, снятие опалубки и отверждение бетонной плиты.

Следуя признанному процессу строительства бетонной плиты перекрытия , процесс гарантирует, что плита будет служить в течение длительного периода времени. Дефекты строительства могут нарушить структуру собственности и привести к дорогостоящему ремонту (который может покрываться гарантией строителя).Убедитесь, что вы наняли надежного строителя, у которого есть опыт.

Вот краткое изложение процесса строительства бетонной плиты.

  1. Подготовить опалубку

Опалубка - это каркас бетонной плиты. Для измерения обратитесь к утвержденным планам строительства, чтобы убедиться, что опалубка установлена ​​правильно. Правильное соблюдение процесса укладки опалубки снижает вероятность повреждения бетонной плиты. Подготовка опалубки также должна соответствовать установленным строительным нормам и правилам.

Опалубку необходимо установить правильно, чтобы она выдерживала давление бетона, не протекала, позволяла людям работать и ходить по ней, поддерживала оборудование и машины и не содержала дефектов конструкции. Это означает, что все стыки должны быть загерметизированы и закреплены, а гвозди не должны быть открыты. При обнаружении дефектов может потребоваться дорогостоящий ремонт. Ответственность за соблюдение правильных методов строительства лежит на начальнике строительного надзора или строительном инженере.

Важным советом является обеспечение того, чтобы высота опалубки была на одном уровне с верхом бетонной плиты, чтобы вы могли стяжку готовой поверхности на одной линии с верхом опалубки.

  1. Выемка земли

Участок спилен почти до уровня землеройной техники. После завершения раскопок геодезист устанавливает булавки в землю, чтобы разметить площадь пола и дать торговцам точки для измерения. Электрики и сантехники закапывают траншеи и работают подъездные пути для обслуживания. Опоры и опоры вырыты по заданию Инженеров, а площадка выровнена с помощью лазерного уровня. По периметру заливаемой плиты сооружается опалубка.Это придаст форму плите и удержит бетон, пока он затвердеет.

  1. Подготовить подстилку плиты

Важно правильно подготовить основание плиты. Это гарантирует, что бетонная плита опирается на прочное основание и что бетонная плита не начнет трескаться. Чтобы подготовить основание плиты, используйте дорожное основание или дробильную пыль разумной толщины в соответствии со строительными нормами. Убедитесь, что поверхность ровная, ровная и плотно уплотненная.Хорошо дренированное основание и уплотненное основание предотвращают растрескивание бетонной плиты.

  1. Установить арматуру

Армирование предотвращает растрескивание, коробление и обрушение бетона при приложении нагрузки за счет повышения прочности бетона на растяжение и повышения его прочности.

Убедитесь, что арматурные стержни, распорки и стяжки установлены в соответствии с утвержденными строительными планами.

  1. Заливка, уплотнение и отделка бетона

Для заливки бетона от авторитетной компании по производству смесей следует нанять профессионала.Это гарантирует, что бетон будет иметь заданную прочность. Перед заливкой смочите основание плиты водой, чтобы предотвратить потерю влаги.

После заливки бетона добавьте контрольные швы там, где это необходимо. По мере высыхания бетон будет давать усадку. Во избежание случайного образования трещин контрольные / компенсирующие швы предотвращают их развитие.

Кроме того, убедитесь, что бетон уплотнен. Это помогает бетону закрепиться внутри опалубки и вокруг арматурных стержней.Вибрация, внутренняя или внешняя, является наиболее широко используемым методом уплотнения бетона. Наконец, плиты должны быть отделаны в соответствии с применимыми строительными стандартами.

  1. Обработка бетона и снятие опалубки

Отверждение бетонной плиты включает нанесение воды в течение примерно 7 дней. Воздействие влаги на бетон способствует его уплотнению. Идеально подходит для опрыскивания дважды в день - используйте легкие спреи для полного покрытия.Через 24 часа после заливки бетона опалубку можно снимать. Снимая опалубку, будьте осторожны, чтобы не повредить бетонную плиту.

По плите можно ходить через 3 дня, но избегайте больших нагрузок как минимум 7 дней.

В Foilboard, мы разрабатываем ведущие изоляционные материалы для коммерческой и жилой недвижимости в Австралии. Наш продукт для изоляции под плитами, Slabmate, - это новое решение для изоляции под плитами для строительства плит на земле.Slabmate был разработан для создания теплового барьера, повышающего общую изоляцию проекта. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону 1800 354 717 .

Заливка бетонной плиты

После того, как фундамент и фундамент были залиты, 4 дюйма раздроблены. гравий был добавлен в бетонное основание для подготовки к заливке бетонная плита.

Как показано выше, гравий должен подниматься заподлицо. с верхней частью опор так, чтобы эта бетонная плита могла опираться на верх опор, а также гравий.

Мы арендовали стяжку, которая умерла у нас после около 20 минут, так что мы все сделали вручную. Вы не можете увидеть это на картинке выше, но мы просверлили и вставили сделайте арматуру примерно на каждом футе фундамента в проеме двери гаража. Это поможет с трещинами в бетонной плите, по которой будут ездить автомобили.

На изображении выше, плоское сооружение проходит через бык. Заливка бетонной плиты произведена маневрирование автобетоносмесителя по периметру кабины. Стрельба из бетонного грузовика была достаточно высокой, чтобы натолкнуться на вершину фундамент в задней части салона. Мы также использовали оконные колодцы, чтобы бетон попадал в некоторые участки. Ключ к использовать возможность заливать бетонную плиту без насоса грузовик был тот факт, что у нас были гаражные проемы в передней части подвал. Это позволило нам правильно поддержать автобетононасос. до фундаментной стены и дотянуться до хорошей части пола.

Окончательная затирка и затирка выполняются вручную прежде, чем бетонная плита станет слишком сложной для работы.

Готовый продукт после затирки. Мы закончили тем, что наклонили пол на несколько дюймов, чтобы слить воду из гаража. при необходимости. Мы записали этот откос на фундаменте раньше. начал заливку бетонной плиты, а также разбросал несколько кольев, чтобы сделать конечно, склон был довольно близок к тому, что мы хотели.

Наверх - Заливка бетонной плиты

Бетонная плита | Процесс строительства промышленной бетонной плиты

Строительство бетонной плиты является фундаментальным этапом для любого проекта гражданского строительства, будь то бытового или промышленного.

Этот процесс был значительно модернизирован за последние десятилетия, тем самым повысив качество, безопасность и эффективность, которые могут быть достигнуты, когда строит бетонные плиты .Все это превращается в высокопрочный пол с отделкой, столь же надежной, сколь и безопасной.

Содержание

Для достижения этих стандартов строительство и обработка бетонных плит должны соответствовать строгому контролю качества, который осуществляется с помощью все более сложного оборудования.

Ниже мы подробно рассмотрим этапы строительства промышленной бетонной плиты , а также некоторые из технических спецификаций , которые должны быть соблюдены для получения адекватного конечного результата.

1º Подготовка земляного полотна для бетонной плиты

Этот этап состоит из очистки почвы, на которой будет установлено основание пола на , путем удаления любой растительности или предметов, которые могут помешать правильному строительству и прервать его.

Подготовка земляного полотна | Бетонная плита | BECOSAN®

В промышленных условиях принято прибегать к сносу, чтобы удалить любые оставшиеся конструкции старого здания. Весь мусор и отходы необходимо вывозить в соответствующее место выгрузки и утилизации.

Эти работы направлены на создание ровности в земле и получение оптимальных свойств для строительства . По этой причине применяются процессы улучшения, связанные с уплотнением, путем уплотнения основного грунта.

2º Размещение сварной проволочной сетки

Проволочная сетка состоит из стальных стержней , расположенных в ряды и столбцы. Эти стержни соединяются электросваркой или связываются тонкими стержнями или проволокой.

Размещение проволочной сетки | Бетонная плита | BECOSAN®

Электросварная сетка является наиболее широко используемым типом из-за того, что она является заводской, что значительно упрощает размещение металлической сетки.Сетка должна быть закреплена металлическими опорами, опирающимися на основание.

Точно так же есть случаи, когда сетку можно не использовать, потому что трещины в бетоне контролируются стыками. Однако делать это не рекомендуется, поскольку трещины могут увеличиваться в ширину, серьезно повреждая бетонную плиту.

3º Заливка и отделка бетона.

Перед заливкой бетона необходимо выполнить процесс опалубка .

Процесс опалубки бетонных перекрытий | BECOSAN®

Эти формы определяют размеры бетонной плиты .Они могут быть металлическими, синтетическими или деревянными.

Железобетон, используемый для промышленных плит, обычно имеет волокна (металлические и синтетические) в обычном составе на основе смеси гравия, песка, воды и цемента.

Комбинация волокон с проволочной сеткой значительно улучшает прочность бетона на растяжение. Это позволяет эффективно контролировать трещины, которые могут возникнуть во время затвердевания бетона, вызванные усадкой и термическим сжатием (или расширением).

Заливка бетона

Бетон необходимо как можно меньше манипулировать между его транспортировкой и укладкой . Это позволяет избежать расслоения смеси и ее преждевременного схватывания. Поэтому рекомендуется использование автобетоносмесителей с разгрузочным каналом.

Заливка бетона | Бетонная плита | BECOSAN®

Заливка бетона должна быть равномерно распределена. Его необходимо гомогенизировать с помощью вибрации, чтобы исключить возможные скопления воздуха.

Аналогичным образом, температура является важным аспектом, который следует учитывать, поскольку t температура ниже 5 ° C устраняет реакцию гидратации между цементом и водой , разрушая агломерацию заполнителей в бетоне.

А в жарких условиях бетон подвержен повышенному растрескиванию, проблема, которая возникает в результате ускоренного испарения воды, присутствующей в смеси.

Выравнивание и уплотнение

После того, как свежий бетон был распределен по всей секции плиты, заполнив всю ее толщину, пора выровнять и выровнять поверхность .

Уплотнение перекрытий | BECOSAN®

Раньше использовалась алюминиевая виброрейка. Однако в наше время в тренде лазерные стяжки. В этом оборудовании используется лазерный излучатель, луч которого принимается медным приемником нивелира.

Поскольку выравнивающее шасси сталкивается с неровностями в бетоне, медный приемник поднимает или опускает его для лучшего выравнивания.

Однако для получения большей гладкости на бетонной поверхности используются инструменты для коррекции выравнивания, такие как корректирующая стяжка (ножницы и контрольная штанга).

Выравнивание должно быть выполнено до того, как бетон начнет истекать, то есть за до того, как вода начнет выходить на поверхность .

Затирка

Затирка - это тип отделки бетонных плит , который дает твердую, плотную и гладкую поверхность.

Затирка бетонных плит | BECOSAN®

Это механический процесс, при котором использует шпатель с лезвиями , которые должны быть наклонены, чтобы уменьшить контакт с бетонной поверхностью.Чем больше наклон лезвия, тем больше будет давление, что сделает поверхность более гладкой и плотной.

Затирку следует проводить систематически и после исчезновения избыточной влажности, то есть , когда бетон приближается к затвердевшему состоянию .

После каждого прохождения рекомендуется увеличивать угол наклона лопастей, также маршрут должен проходить в направлении, противоположном предыдущему.

4º Нарезка швов в бетоне

Для этой операции используются электрические или бензиновые пилы с абразивными или алмазными дисками .

Деформационный шов в бетонной плите | BECOSAN®

Существует двух типов резки : обычная влажная резка и сухая резка.

Сухая резка используется для создания деформационных швов в бетоне. Эти стыки выполняются, когда полированный бетон еще не полностью затвердел. Таким образом мы стремимся минимизировать растрескивание.

Для этого процесса используются алмазные дисковые фрезы с максимальной глубиной 32 мм.

Обычный пропил применяется через 4–12 часов после отделки плиты; 4 часа в теплой среде и 12 в холодной среде.В этом случае глубина пропила будет составлять треть толщины плиты.

Оба типа разрезов необходимо закрыть после. Причем проводить их нужно до того, как бетон застынет.

5º Отверждение бетона

Это последний этап строительства промышленной бетонной плиты, и он направлен на улучшение гидратации цемента, сохраняя адекватные условия влажности и температуры в бетоне. Вылечить можно тремя способами.

  • Отвердители: производится поверхностная герметизация тротуарной плитки.
  • Полиэтиленовые листы: Благодаря использованию этого типа синтетического водонепроницаемого листа потеря воды из бетона сводится к минимуму.
  • Мокрые покрытия: Использование таких материалов, как ткани или материалы с высоким удержанием влаги, помогают минимизировать потери влаги из бетона.