Заливка бетона вручную

Если вы планируете пПриготовление бетонной смеси. Замес бетона вручнуюриобрести бетон и заняться его заливкой самостоятельно, то лучше всего использовать марки М300 или М400, причем выбор должен основываться на планируемой нагрузке, а также на типе грунта, на котором будет возводиться здание.

Несколько советов тем, кто планирует заняться приготовлением бетона самостоятельно. Приготовление и заливка бетона вручную.

Подборка правильного состава бетона

В составе правильно созданного бетона обязательно должны присутствовать следующие компоненты: цемент, Пгс для бетонагравий или щебень, а также песок. В качестве сцепки для замеса раствора используется простая холодная вода. Что касается количества каждого ингредиента, то тут самое главное – соблюдать пропорции, к примеру, такие: на 10 килограмм цемента потребуется килограмм сорок — пятьдесят гравия или щебня, а также тридцать килограмм песка. Что касается воды, то ее должно быть вполовину меньше всех составляющих, таким образом можно с легкостью получить бетон марки М300 или М400. Согласно пропорциям, приведенным выше, сухой смеси получится около 90 килограммов, соответственно, воды для ее разведения потребуется не более 45 литров. Однако если раствор вдруг получится слишком твердым или плотным, добавление небольшого количества воды является вполне Цемент м400 для бетонадопустимым. Идеальная консистенция раствора состоит в такой его плотности, чтобы его размешивание лопатой было возможным, но с приложением некоторых усилий. Раствор, кроме того, не должен обладать излишней текучестью.

Обязательным условием перед замесом бетона является его проверка на чистоту, а также на влажность. Если же песок слишком влажен, отнимите при расчетах несколько литров воды. Кроме того, песок не должен содержать в себе совершенно никаких примесей, иначе он будет непригоден для создания бетона. Чем чище этот компонент, тем лучше будет общая сцепка раствора.

Корыто для замеса бетонаЩебенка или гравий, которые также немаловажны при создании бетона, должны отличаться мелкой фракцией, не более двух сантиметров. Также существует определенный совет по цементу: не следует приобретать его заранее, поскольку он может отсыреть. Идеально приобрести этот компонент за пару недель до приготовления смеси.

При создании бетона своими усилиями следует учитывать погодные условия, они не должны быть слишком холодными. В противном случае придется подогревать воду при подаче ее в раствор, для того, чтобы он не так быстро застывал. В холодную погоду раствор не сможет в дальнейшем уплотниться должным образом.

Создание бетона для ленточного монолитного армированного фундамента своими руками

Чтобы посчитать, какое количество бетона может потребоваться для ленточного монолитного железобетонного фундамента, необходимо провести расчет каждой ленты (части фундамента, стороны) отдельно, и лишь потом сложить их воедино. Длину ленты(стороны) следует умножить на ее ширину и высоту, в результате можно будет получить требуемое количество бетонной массы, необходимой для заливки конкретной ленты. Желательно расчет каждой ленты вести от угла до угла, несмотря на то, что объем каждого угла будет считать по нескольку раз. Приготовление большего количества бетона будет выигрышным в любом случае, чем его нехватка в самый ответственный момент.

Залив готового бетона в опалубку осуществляется послойно, к примеру, высоту будущей ленты в один метр можно разбить на четыре слоя по 25 сантиметров каждый. Кроме того, каждый слой требует утрамбовки при помощи вибратора, а также выпуска воздуха. Выпуск осуществляется посредством «вонзания» арматуры непосредственно на каждый залитый слой по всей его длине через каждые 2-3 метра в небыстром темпе. Выравнивание поверхности ленты осуществляется при помощи ровной доски.

kama-dom.com

Заливка бетона

Здравствуйте, уважаемый читатель блога, в данной статье заливка бетона рассмотрим, что делать, если залили часть конструкции и бетона вам больше не дают, о  максимальном перерыве.

Тема для статьи появилась во время заливки бетонной плиты пола на рампе в Мытищах, о том,  как идет строительство,  напишу в следующих статьях.

В данной статье я не буду рассказывать о подготовительных работах перед приемкой бетона,  таких как подготовка основания, армирование, установка опалубки, гидроизоляция основания, а поговорим о проблемах с бетонными заводами и их последствиях.

Как работать с бетонными заводами при заливке бетона

Многие строители скажут, что можно   рассказать про заявки и приемки бетона с завода. Здесь вроде  все просто посчитал бетон, сделал заявку на завод,  указал дату и принимай. Все да не все, часто проблемы возникают в доставке, как у меня было на многих  объектах.

В назначенный день необходимо созвониться с диспетчером завода и указать с каким перерывам вы будете принимать бетон. Допустим, мы принимали бетон на рампу, без бетононасоса и без самослива. Миксера не могли подъезжать к месту приемки и сливать бетон, нам необходимо было его растянуть на 6-8 метров.

Кроме этого надо еще его и выровнять,  под отметку уровня пола. Получается на приемку одного миксера уходит минимум 20 минут. Что произошло? Утром  со мной созвонился диспетчер бетонного завода,  я ему сказал,  что первые два миксера отправляйте без перерыва остальные с перерывом 30 минут.

Приезжает один миксер, следом  второй вроде все по плану, мы укладываем   бетон,  не проходит и 10 минут один за другим  приезжают еще 4 миксера по 7 кубов.  Здесь встает вопрос, что делать сливать их все или останавливать приемку бетона и начинать выравнивать уложенный под отметку.

Решили слить 4 и ровнять, пошли звонки от диспетчера бетонного завода с просьбами слить оставшиеся. На вопрос, почему не было интервала, мне ответили, что интервал  по дороге должен был получиться. Договорились о том, что слив эти миксера по звонку начнут грузить следующие.

В итоге в течение 1,5 часов мы отпустили 6 миксеров, остальные начали приходить с интервалом 40 минут. Все вроде хорошо,  но на половине заливке миксеров нет в течение 2 часов. Бетон твердеет, затирщики уже затирают около границы заливки. Что делать в таких случаях?

Как происходит гидратация бетона

Бетон состоит из цемента, песка, щебня и воды, после их соединения начинается химическая реакция цемента с водой. Щебень и песок участвуют как заполнители бетонной смеси.

Всего лишь через несколько минут, во время химической реакции цемента и воды, начинаются образовываться на поверхности цементных зерен, иглообразные кристаллы. Эта химическая реакция называется гидратацией цемента

Через 6 часов количество кристаллов увеличивается до такой степени, что между ними возникают  пространственные связи.   Через 8-10 часов  объём между уменьшающимися зернами цемента заполнен иглообразными кристаллами.

Это состояние бетона называют «алюминатной структурой», бетон  перестает быть пластичным, начинает застывать и происходит быстрое нарастание прочности.

У затирщиков бетонных полов есть такой термин «бетон хлопнул». Бетон затирают по мере набора его прочности и если затирщики упустили момент схватывание, не затерли на одном из этапов твердения, то выравнивать его можно будет только после полного застывания.

От чего зависит скорость застывания бетонной смеси? От толщины помола цемента, минерального состава цемента, от количества воды, температура окружающей среды, ведения  добавок.

К чему я это все рассказываю, во время заливке бетонных конструкций,  если вам не доставляют бетон,  через 8-10 часов, образовывается  холодный шов. В бетонных полах и конструкций он проявиться в виде трещины.

При укладке бетонных полов, во время большого перерыва, необходимо сделать  более мене ровную границу между уложенным и новым бетоном.

Что сделали мы? Сделали ровную границу толщиной 5-7 сантиметров до верхней сетки армирования. Через два часа бетон твердый, но лопатами можно было расковырять его.

Если при заливке бетонного пола выясняется, что вам больше не доставят бетон, а вы залили так,  что нет никакой возможности сделать ровную отсечку.

Обычно бетонные полы армируют  в два слоя металлической  сеткой и бетон растекается между ними. Отсечку  во время заливки можно поставить, только в том месте, где нет бетона. А когда залили,  бетон растекся между металлическими сетками, то ровно его не отсекаешь.  Здесь остается только одно, вырубать и выкидывать.

В моей практике такой случай был, заливали полы на таможенном  терминале, где то в Подмосковье, карта заливки 600 м2, приняли около 15 кубов, бетонный завод сломался.  На следующий день долбили, выковыривали между сетками этот бетон и выкидывали.

Вот такие  проблемы  с  доставкой  бетона могут быть. При заливке пола на рампе в Мытищах объем бетона был 74 м3, принимали его 12 часов. Было два перерыва в заливке бетона,  по несколько часов. В первом случае машины отправили на другой объект, во втором,  последний миксер, остановил весовой контроль и продержали его около часа. Гаишники не отпускали миксер, ждали пока руководители водителя, привезут деньги  и не за то, что машина была перегружена, вез 5м3 бетона, а из-за отсутствия регистрации у парня.

Пишите комментарии или замечания к данной статье заливка бетона.

С уважением,  Олег Клышко

Cтатьи похожей тематики:

Ваша благодарность за мою статью это клик по любой кнопке ниже. Спасибо!

 

klyshko.ru

Заливка бетона

Работы по заливке бетона в фундамент – это этап строительства, важность которого вряд ли нужно кому-то объяснять. Именно от качества выполненного основания здания, будь то частный загородный дом или многоэтажное сооружение в стиле модерн, в очень большой степени зависит прочность, надежность и долговечность постройки. Если говорить о монолитных зданиях, то в этом случае бетонной несущей конструкцией будет не только фундамент, но и стены, возведение которых также требует тщательного проектирования и полного соблюдения технологии.

Наша компания предлагает заказать заливку бетона в Казани. Мы ведем работы на любых объектах – как в области индивидуального строительства, так и в секторе строительства высотных зданий. Помимо столицы республики, возможно выполнение заказов в любом районе Татарстана, а также в других регионах.

Что важно перед тем, как заливать бетон

Перед началом укладки бетонного фундамента проводится тщательный комплексный анализ грунта. Главная цель данного анализа – получение данных для противодействия разрушающему эффекту, оказываемому присутствующей в почве влагой, которая неизбежно подмывает подошву. Проникающая в землю влага опасна своей непредсказуемостью, и поэтому вопрос о качественном выполнении дренажных работ даже не стоит.

Перед выполнением основных работ обязательно рассчитывается вес постройки, которая будет возводиться на этом фундаменте. Этот показатель имеет огромное значение для определения типа несущего основания, который оптимально подойдет в данной ситуации. От результатов, полученных при определении нагрузок, которые будут воздействовать на фундамент, во многом зависит итоговая стоимость всех работ.

Активная фаза работ

После выполнения всех подготовительных мероприятий начинается разметка участка, на котором будет укладываться несущее основание. Для этих работ используются самые обыкновенные веревочки и колышки. Особенно тщательно нужно следить за ровностью очертаний будущих ям, чтобы не было никакого искривления конструкции, которая будет заливаться.

После разметки в яму засыпаются слой щебня толщиной 10 см и слой песка толщиной 5 см; каждый из этих материалов необходимо хорошо утрамбовать. Эти материалы играют роль фильтрационной подушки, поверх которой будут выполняться монтаж арматуры и заливка опалубки бетоном.

Для монтажа армирующих изделий берутся стальные прутки диаметром от 0,8 до 1 сантиметра; толщина их может быть и больше. Из этих прутков выполняется каркас, и на этом же этапе рассчитывается густота смеси, которая будет укладываться в опалубку.

Хитрости технологии заливки бетона

На этом этапе очень важна совместная работа, как минимум, троих человек. Очень не рекомендуется заливать основание в несколько этапов. В противном случае очень велика опасность возникновения «стыковых швов», и в этих местах часто возникают непредвиденные сложности. Основание постройки всегда должно быть цельным, что очень важно для обеспечения его максимальной прочности и надежности.

Заливка частями, помимо всего прочего, может очень сильно затянуть ход строительства. Связано это с тем, что твердение и набор предельной прочности каждого слоя требуют достаточно длительного времени – приблизительно одной недели. Это условие является одним из ключевых для итогового успеха строительства, и пренебрегать им нельзя ни в коем случае. Именно поэтому заливать основание следует в один прием.

Типы заливаемого фундамента

Для самостоятельного индивидуального строительства очень популярным решением является укладка бетона в ленточный фундамент. Как известно, такой тип основания очень часто сооружается при строительстве домов с тяжелыми стенами – кирпичными, бетонными, каменными. Вес всей «коробки» постройки распределяется равномерно по периметру. «Лента» очень надежно связывает стены с грунтом и, по сравнению со сплошной подошвой, позволяет обеспечить достаточно сильную экономию средств.

Для имеющих небольшую массу сборных конструкций очень функциональными являются столбчатые фундаменты. Подчеркиваем – этот тип основания укладывается только при строительстве облегченных зданий. Он используется для того, чтобы быстро и недорого «укоренить» небольшие временные сооружения. Несмотря на кажущуюся простоту, достаточно сложно при заливке такой несущей конструкции подогнать по высоте все отдельно стоящие столбики.

При строительстве тяжелых многоэтажных зданий выбор делается в пользу укладки сплошного монолитного основания. «Подошва» дома в этом случае будет очень устойчивой и надежной, но ее сооружение требует достаточно больших затрат. Необходимо быть готовым и к большому расходу заливаемого материала, и к достаточно длительному времени, которое требуется на выполнение работ, и к необходимости привлечения большого числа рабочих, которые будут выполнять укладку в непрерывном цикле.

Какая марка бетонной продукции оптимальна для ленточного фундамента?

Требуемая марка указывается архитектором при разработке проекта. Обычно для укладки «ленты» применяется строительный материал, показатель прочности (марка) которого обозначается как М-200. Марка цемента, в соответствии с технологией, должна быть вдвое выше – значит, в нашем примере берется М-400. Щебень берется средней зернистости – диаметром 20-40 мм.

Требуемый объем воды рассчитывается на основе соотношения цемента и воды, и показатель этого объема равняется 0,68. Другими словами, для приготовления 1 кубометра бетонной смеси нужно залить 0,68 кубометра воды.

Технология заливки фундамента бетоном

Перед выполнением этой операции подготавливается съемная опалубка. Без нее заливать смесь можно лишь в условиях плотной глинистой почвы, но брать на себя ответственность за такое рискованное решение может только опытный мастер. В этом случае существует опасность «пересушивания» бетона, п

stroisovet.com

бетонирование, заливка бетона, монолитные работы

Бетонирование конструкций начинается с приема бетонной смеси и заканчивается, когда бетон набирает проектную прочность. Технология бетонирования – это ряд мероприятий с определенным набором действий и своими контрольными точками. Первая контрольная точка – проверка готовности опалубки.

Подготовка опалубки к заливке бетона

Организации, профессионально занимающиеся бетонными работами, пользуются многоразовыми опалубками из ламинированной фанеры, металла и т.п. Для того чтобы опалубка легко отделилась от застывшего бетона, непосредственно перед заливкой ее смазывают специальной смазкой для опалубки или эмульсией. Применять для этой цели отработанное масло запрещено по многим причинам: загрязнение окружающей среды, трудности в дальнейшей работе с бетонной поверхностью и т.д.

В частном строительстве опалубку делают из досок, и смазывать ее не имеет смысла. Такую опалубку закрывают изнутри пленкой или рубероидом. Способ крепления пленки должен исключать ее загибание во время заливки бетона. Обычно пленку пристреливают скобами через небольшие промежутки. Нельзя выгружать товарный бетон в дождь, снег, или когда внутри опалубки (котлована, траншеи) стоит вода, или тот же снег. Сначала нужно очистить место приема бетона.

Укладка бетона (заливка)

Ниже перечислены распространенные методы бетонирования. Первые два способа используются при бетонировании фундаментов, два последних – при бетонировании колонн, стен, монолитных плит перекрытий.

• Подача бетона с лотка миксера непосредственно в опалубку – самый простой способ. Если миксеру обеспечена возможность подъезда на расстояние длины его лотка до места выгрузки, то бетонную смесь выгружают прямо в опалубку.
• Подача бетона по желобу. Когда близкий подъезд миксера по той или иной причине невозможен, бетонную смесь можно сгружать в деревянный желоб, который легко изготовить из досок на любой стройке. Для проталкивания бетона по лотку потребуются рабочие с лопатами, из расчета 1 человек на 1 м длины лотка. Чем ниже подвижность бетона (осадка конуса), тем тяжелее его продвигать, даже в том случае, когда желоб имеет наклон в сторону разгрузки.
• Применение автобетононасоса. Способ недешевый, но иногда ему нет альтернатив. Если планируется привлечение бетононасоса, то следует заказывать бетон, рассчитанный на прокачку через бетононасос – он содержит добавки, увеличивающие текучесть при сохранении марки.
• Использование колокола. Колокол для бетонных работ представляет собой чашу с открывающимся сливным отверстием снизу. Колокол наполняют бетоном на земле, поднимают краном на место выгрузки и открывают сливное отверстие, после чего остается только разравнивать вытекающий бетон. Для бетонирования перекрытий над первым этажом и выше привлечение автокрана с колоколом обходится дешевле бетононасоса.

Сразу после выгрузки бетона в опалубку его нужно уплотнить. Для этой цели используют вибратор. В частном строительстве при бетонировании фундаментов, перекрытий, столбов и т.д. применяют глубинный вибратор (у которого рабочий элемент погружается непосредственно в бетон). Радиус его действия составляет около 50 см, поэтому конструкцию уплотняют, опуская вибратор с промежутками 70-100 см.

Это правило касается и глубины, т.е. вертикальные конструкции бетонируют послойно с вибрированием каждого слоя. Послойно не означает с перерывами, наоборот, любую отдельную конструкцию рекомендуется бетонировать в 1 прием с перерывами не более 6-ти часов. Когда вибратора нет, можно попытаться уплотнять бетон путем штыкования отрезком арматуры. Но в любом случае вибратор обеспечивает гораздо лучшее качество бетонирования. Побочный эффект вибрирования – саморастекание бетона по уровню горизонтали.

Выравнивание бетонного массива

О контроле уровня бетона надо позаботиться еще на этапе монтажа опалубки или вязки арматурного каркаса. Технология выравнивания зависит от вида бетонируемой конструкции. Если конструкция имеет относительно небольшую площадь (ленточный фундамент, стены, колонны), то проще всего смонтировать опалубку, выравнивая ее верх по нужному уровню. Если опалубка ставится без выравнивания, то отметку уровня можно провести внутри нее, например, натянув шнур. Нарисовать внутри опалубки линию – плохая идея, во время заливки она замажется бетоном и перестанет быть видимой.

При бетонировании плиты перекрытия или фундамента для контроля уровня используют маячки. Чаще это отрезки арматуры, выставленные в одной плоскости. При бетонировании полов, где требуется высокая точность, поверхность выравнивают по маякам из направляющих профилей, уложенных в плоскости пола.

После заливки бетона

Как только бетон залит, уплотнен и выровнен в соответствии с проектом, наступает черед позаботиться об условиях его созревания. Для этого нужно выполнить всего несколько мероприятий: не допустить высыхания и (а зимой – замораживания) бетона, особенно в первые дни, а также защитить его от атмосферных осадков на период схватывания. Для защиты от высыхания и осадков свежеуложенный бетон закрывают полиэтиленовой пленкой. При температуре выше +5 °С этого достаточно.

Технология бетонирования в зимнее время подразумевает подогрев бетона – электродный или при помощи тепловой пушки под каким-либо тентом. В первые трое суток созревание бетона происходит с выделением теплоты. Если имеется возможность устроить теплоизолированное укрытие конструкции, при котором температура бетона не падает ниже +5 °С до набора 50% расчетной прочности (а это примерно 3 суток), дополнительный обогрев можно не устраивать. Если ставился подогрев, то его прекращают также по набору 50% прочности (как правило, те же 3 дня).
После снятия подогрева бетон может замерзнуть – в этом нет ничего страшного, процесс набора прочности возобновится с повышением температуры выше нулевой отметки.

В жаркую погоду бетон нужно ежедневно увлажнять, даже когда он укрыт пленкой: пленка снимается, поверхность проливается водой и снова укрывается. И так 5-7 дней. По прошествии недели укрытие можно снимать и демонтировать опалубку, если бетонируемая конструкция не является перекрытием. Реально, с фундаментов снимают укрытие и опалубку даже на 3-4 день от заливки (а бывает, и раньше), хотя это не совсем правильно. Распалубку висячего перекрытия делают после набора 80% прочности. После распалубки конструкцию можно нагружать – строить стены и т.д, но без фанатизма, не забывая о 28 сутках для полного набора прочности.

www.avtobeton.ru

Заливка бетона в опалубку: подробная пошаговая инструкция

Заливка бетона в опалубку – одна из основных и ответственных операций в производстве монолитных железобетонных конструкций. Опалубка играет роль формовочной конструкции.

По своей сути, бетон является искусственным камнем. Благодаря этому свойству, можно получить монолитную конструкцию любой формы.

Виды опалубки

Самый распространённый вид опалубки – это деревянная конструкция, собранная из досок и скреплённая оснасткой из бруса. Доски струганной стороной обращены внутрь ограждения, для получения гладкой поверхности монолита. Демонтированные доски используют вторично или для других хозяйственных нужд.

Один из самых распространенных видов опалубки — деревянная

Строительная фанера имеет ламинированные боковые поверхности. Фанеру собирают в щиты. С внешней стороны щиты укреплены рёбрами жёсткости из гнутого металлического профиля. Оснастка изготовлена из металлопрофиля. Монтаж и демонтаж производят автокраном.

Металлические щиты укрупняют в монтажные панели. Устанавливают опалубку в проектное положение с помощью грузоподъёмного механизма. Собирают и фиксируют детали ограждения сваркой и болтовыми соединениями.

Для того, чтобы избежать налипания бетона, внутреннюю поверхность опалубки смазывают эмульсией.

Передвижная опалубка используется при многоуровневом возведении стен здания. По мере застывания бетона металлические панели демонтируют и передвигают выше на другой уровень. Передвижные ограждения широко применяются в промышленном и жилищном строительстве.

Свойства бетона

Цементный раствор

Бетон производят нескольких марок. Каждой марке соответствует свой класс прочности.

Так, например при возведении ленточного монолитного фундамента двухэтажного дома, применяют бетон марки М 200 класса прочности В 15.

Проектные организации в результате расчётов определают марку бетона и класс его прочности. Помещённый внутри монолита арматурный каркас повышает в несколько раз прочность монолита.

Подготовка к заливке опалубки

Перед началом загрузки опалубки смесью, проводят серию подготовительных мероприятий: проверяют, правильно ли выдержана геометрия ограждающих конструкций, контролируют вертикальность стенок опалубки, отсутствие щелей в стыковочных швах.

В случае обнаружения щелей в опалубке шириной более 4 мм, их следует немедленно заделать. Возможная утечка жидкости из бетонной смеси существенно снижает несущую способность бетона.

Диагонали между противоположными углами опалубки не должны различаться более чем на 20-30 мм.

Внутреннее пространство опалубки очищают от мусора, грязи и посторонних предметов. Арматурный каркас должен быть оснащён фиксаторами, не дающими соприкасаться арматуре с поверхностью ограждающих конструкций. При организованном строительстве застройщик принимает ограждения для заливки бетона в опалубку по акту приёмки работ.

Приготовление и заливка жидкого бетона

Исходя из условий строительства, приготовление бетона для опалубки осуществляют различными способами:

Растворный узел

Растворный узел

На строительстве крупных объектов, где постоянно нужен раствор, устраивают мобильный цех по его приготовлению. Смесь готовят автоматизированным способом.

Дозаторы загружают в смесительную ёмкость цемент, песок, твёрдый наполнитель (обычно это щебень определённой фракции) и воду в пропорциях, соответствующих требуемой марке бетона. Готовый бетон для опалубки из бункера поступает в кузов автомашины.

Производитель работ даёт заявку, на которое время, какой марки нужна смесь и её количество. В назначенное время на стройплощадку автотранспортом доставляют бетонную смесь.

Автомиксер

Автомиксер или автобетоносмеситель представляет собой автомашину, оснащённую вращающимся барабаном. Барабан загружают всеми ингредиентами смеси. За время транспортировки от растворного узла до стройплощадки, смесь во вращающемся миксере достигает полной готовности, не теряя своей текучести.

На стройплощадке автомиксер с помощью насоса и рукава заливает в опалубку жидкую смесь. Если доступность к опалубке ограничена, автомиксер выгружает смесь в специальные бункера. Затем краном бункер доставляют к месту выгрузки.

Бетономешалка

Бетономешалку используют на строительстве небольших объектов. Вращающаяся груша обычной мешалки вмещает около 150 литров раствора.

Лопатами загружают в грушу цемент, песок, твёрдый наполнитель и воду в пропорциях, соответствующих марке бетона. Мешалка значительно сокращает затраты ручного труда. Не стоит загружать грушу бетономешалки на глазок.

Необходимо рассчитать, сколько потребуется полных лопат цемента, песка и щебня, вёдер воды на один замес. Это нужно, чтобы при каждом следующем замесе получать бетон одной и той же марки.

Ручной способ

Когда объём заливки совсем небольшой, например, при устройстве фундамента под сарай, теплицу, то готовят раствор ручным способом. В любой подходящей ёмкости лопатой перемешивают смесь.

Уплотнение бетона

Когда смесь заливается в опалубку, каждый слой (не более 200 мм толщиной) необходимо подвергать уплотнению. Самый распространённый инструмент для уплотнения бетонного раствора – это ручной вибратор.

На конце подающего кабеля находится металлический цилиндр, внутри которого под влиянием переменного магнитного поля колеблется сердечник. Колебания сердечника вызывают сильную вибрацию цилиндра.

Бетонщик погружает вибратор чуть ниже очередного слоя залитой смеси. Под воздействием вибрации раствор равномерно распределяется по всей поверхности, давая выход воздуху. По окончанию уплотнения правильно извлекать вибратор из бетона нужно только в работающем состоянии. Это исключает возможность образования пустоты под цилиндром вибратора. Посмотрите видео, как уплотнить бетон с помощью вибратора.

Заливку опалубки бетоном осуществляют непрерывно. Перерыв не должен превышать двух часов, чтобы не допустить расслоение массы монолита.

Уход за бетоном

После заливки нужно правильно организовать уход за твердеющим бетоном. В летний период поверхность заливки укрывают влагонепроницаемым материалом и периодически её увлажняют. Это делается для предотвращения чрезмерного испарения влаги из раствора.

В зимний период утепляют поверхность заливки и боковые поверхности опалубки. Существует много способов обогрева: от укрывания минеральной ватой, пенопластом до электрообогрева.

fundamentaya.ru