Залить плиту бетонную: Как залить бетонную плиту своими руками

Содержание

Заливка монолитной плиты фундамента бетоном. Технология

Бетонная плита может служить фундаментом для большинства архитектурных строений. Заливка монолитной плиты бетоном может использоваться для фундамента под цоколь дома, гараж и другие хозяйственные постройки. Плиты образуют поддержку для навесов и террас, их заливают для стоянок автомобилей и пр. Ниже описана подробная технология заливки бетоном монолитной железобетонной плиты. При должной подготовке с поставленной задачей можно справиться своими руками.

Заливка ж б плиты своими руками

Заливка фундаментной ж б плиты, прежде всего, предполагает тщательную подготовку. Во-первых, необходимо определиться с типом материалов, которые будут использоваться. Во-вторых, посчитать их объем. Вычислить концентрацию ингредиентов используемых для повышения плотности и подумать над усилением основания бетонной плиты. Определиться с формой фундамента и выбрать технологию заливки бетона.

Для заливки монолитной плиты фундамента вам потребуются следующее материалы и оборудование:

Цемент
Песок
Деревянные колья и доски
Ячеистая сетка или арматура
Бетононасос или бетоносмеситель
Лопата
Молоток
Мастерок
Уровень
Плоскогубцы
Строительный шпагат

Технология заливки бетонной плиты по грунту

Для того чтобы получить гладкую и ровную поверхность вам не надо использовать маяков, но есть несколько конкретных правил, которые следует знать. Самое важное, что необходимо учесть для фундамента по грунту – это размер будущей плиты и ее объем. Также нужно сделать точную разметку. А уже, исходя из этого, определиться с количеством смеси и вспомогательными материалами для фундамента.

Для больших строений, например для дома или под гараж, лучше если плита будет монолитной. То есть залить ее следует за один раз.

Технология работ следующая:

Для заглубления основания фундамента в грунт, роется небольшой котлован. Глубины достаточно на один-два штыка лопаты, поэтому сделать это лучше вручную. Если вы будете копать землю экскаватором, грунта придется снимать больше. Это увеличит ваши затраты на засыпку основания. По окончании работ котлован засыпается песком и утрамбовывается.

Основание монолитного фундамента

Вторым этапом технологии является укладка геотекстиля.

Этап технологии – выкладка геотекстиля

Поверх геотекстиля засыпается щебень, слой от 20 до 200 мм который также утрамбовывается.

Технология монолитной заливки

Затем по периметру устанавливают опоры из досок. Всю эту конструкцию монтируют так, чтобы в дальнейшем ее можно было легко убрать. А еще лучше, если перед заливкой плиты вы сначала зальете фундамент, по крайней мере, 40 см. в ширину и столько же в глубину. Это сформирует более надежный периметр для будущего сляба.

Технология монолитной отливки

Далее по технологии идет гидроизоляция бетона.

Технология отливки фундамента

Затем по всей площади укладывается сваренная арматура.

Перед бетоном идет арматура – монолитный фундамент из бетона

Теперь можно воспользоваться бетононасосом. Поскольку, это монолитные перекрытие (плиты перекрытия пно), заливка производится в один подход. Это позволит получить равномерную раскладку смеси бетона. Заливка должна идти постепенно от одного конца к другому. Следите, чтобы вся область плиты покрывалась одинаково равномерно.

Заливка фундамента

В жидкой цементной смеси не должно быть никаких пузырьков воздуха. Для выравнивания поверхность фундамент используйте доску, какой обычно выравнивают бетонные стяжки. На этом заливка бетонной плиты закончена.

Выравнивание монолитной заливки

На данном этапе плиту оставляют сохнуть в течение нескольких дней. Но при этом, когда цемент затвердеет полностью, его поверхность необходимо регулярно смачивать водой. Это сделает бетон крепче.

Технология заливки бетоном

Что еще следует помнить, заливая фундамент бетоном

Как только вы сделали бетонную смесь, ее сразу же следует использовать. Тем самым вы предотвратите преждевременное засыхание.
Прежде всего, требуется проведение геологических изысканий. Грунт в том месте, где вы будете заливать плиту, должен быть ровным и сухим.
Постарайтесь перед заливкой послушать прогноз погоды. Цемент для застывания требуется некоторого времени. Дождь может стать губительным для хорошего качества сляба.

Консистенция смеси и правильная заливка является важнейшим фактором хорошего результата. Попробовав процедуру всего лишь однажды, вы почерпнете необходимый опыт, и впоследствии без труда будете справляться с поставленной задачей своими руками. Но все же в первый раз лучше делать это с людьми уже имеющими в этом деле определенный навык.

Бетонная плита

Как считают многие застройщики, плитный фундамент — традиционный и проверенный способ. Это действительно так, если качество работ и материалов на уровне (что на рынке далеко не всегда так, к сожалению). Поэтому, если при сравнении цен, у каких-то фирм выходит существенно дешевле, чем у других — качество бетона у первых должно вызвать у вас сомнения.

В каком случае застройщики выбирают бетонную плиту в качестве фундамента:

когда по технологии в качестве основания требуется ростверк
когда строение представляет собой большую и тяжелую конструкцию ( кирпичный дом, дом из газобетона в несколько этажей)
при слабых и просадочных грунтах, а также при повышенном содержании грунтовых вод на пятне застройке (благодаря большой площади опоры плита обеспечивает высокую устойчивость дома)

На первом месте, как и при возведении любого другого фундамента, стоит соблюдение технологии. Обратите внимание, что гидро- и термоизоляция плиты требует серьезной квалификации. Частый случай, когда в силу непродуманного монтажа в неоднородных грунтах появляются перекосы, а сырость под плитой попросту разрушает фундамент.

Случаи, когда плитный фундамент не рекомендуется

Бетонная плита – достаточно надежный, традиционный и привычный для многих способ возведения фундамента. Однако, тех. специалисты СВФ Группы не рекомендуют плитный фундамент в случаях:

если вы ищите способы удешевления строительства (качественная бетонная плита однозначно является самым дорогим из всех видов фундаментов)
если вы строите дом на склоне (плита на большом перепаде высот просто невыгодна с экономической точки зрения – слишком много необходимо лить бетона)

если вы хотите иметь подвал

Есть ли риски?

Опасно полагать, что само наличие плитного фундамента – залог надежности и долговечности. Строительство бетонной плиты – это всегда комплекс работ, где несоблюдение технологии на любом из этапов чревато последующими затратами на ремонт фундамента.

Приведем пример. Перед вами фотографии одного объекта в Зеленогорске, где мы осуществляли ремонт бетонной плиты. Участок – с разнородным грунтом (с одной стороны начинается песок, который потом переходит в торф). Заказчик хотел именно бетонный фундамент под свой дом (как это обычно бывает, по совету соседей – у них тоже стояла плита, и с их слов все было хорошо).

При установке фундамента выяснилось, что, по причине разнородности грунта, необходим более глубокий котлован, т.е. нужно вынимать больше грунта, чем предполагалось.

Однако, строители убедили заказчика просто залить хорошую мощную плиту порядка 1-1,2 м высотой. В этом случае, с их слов, край плиты, который находится на слабом грунте, будет удерживаться за счет перераспределения нагрузок. Так и было сделано. Фундамент залит, дом выведен под крышу и оставлен усаживаться.

Проблемы начались через полгода, когда дело дошло до отделки. Из-за неравномерных нагрузок дом начал «уползать». Разница высот по плите от стороны на плотном грунте до стороны на мягком была порядка 25 см… После экспертизы нашими специалистами было принято решение хотя бы ввинтить сваи, дабы удержать дом от дальнейшего погружения.

Плита на сваях — полноценный бетонный фундамент без дорогостоящих работ по водоотведению, выторфовке, гидроизоляции и других. Это решение повышенной надежности, которое подходит для участков с повышенной влажностью, неоднородными грунтами, неровным ландшафтом, глубоким слоем торфа или же просто если заказчик не хочет, чтобы плита лежала на земле.

Комбинирование монолитной плиты и винтовых свай системы Астер позволяет:

сократить вдвое скорость установки бетонного фундамента
эффективно использовать бетон, «не закапывая» деньги
полностью избежать сезонных подвижек фундамента
повысить показатели несущей способности
избежать дорогостоящей выборки торфа
получить уверенность, что плита никогда не будет сырой
сохранить ландшафт

Плита, «висящая» на винтовых сваях:

Плита на сваях, где винтовые сваи являются опорой для плиты:

Продумайте ответы на следующие вопросы:

какова удаленность вашего участка от Санкт-Петербурга/ Москвы?

какая есть информация о грунте и ландшафте вашего участка?
каковы материал, этажность, размер будущего строения?

Заполните форму заявки и отправить планировку здания на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Менеджер обязательно свяжется с Вами в течение двух рабочих дней!

Заливка плиты внутри ленточного фундамента. Делаем плитный фундамент своими руками

У нашего дома сделан ленточный фундамент. Изначально мы думали делать под полом первого этажа вентилируемый подпол, но при заливке фундамента нам забыли сделать в нем продухи для вентиляции. Была идея просверлить эти продухи, но позже, хорошенько все обдумав, мы решили отказаться от подпола — в нем очень любит жить всякая плесень, грызуны и насекомые. Решили на первом этаже внутри ленточного фундамента просто залить монолитный бетонный пол.

Начали работы с утепления ленты фундамента.

Утеплять решили с внутренней стороны. Для утепления взяли плиты ЭПС толщиной 5 см. Вообще-то, утепление фундамента обычно делается снаружи, но у нас к этому моменту над фундаментом уже были смонтированы отливы . Отливы нависают над фундаментом на 4-7 см — мы рассчитывали подвести под них облицовку фундамента. На облицовку требуется порядка 2-3 см, поэтому для утеплителя снаружи места у нас просто не осталось.

Плиты имеют размер 120х60 см, а лента фундамента возвышается примерно на 30 см. Чтобы не резать плиты мы их просто немного закопали в землю. Верхняя кромка пояса утепления возвышается над лентой фундамента на 5-10 см. В дальнейшем пространство между плитами утеплителя и нижними венцами сруба заполнится каким-либо теплоизоляционным материалом или монтажной пеной. Такое решение позволит нам зимой полностью пресечь утечку тепла из дома через холодный бетонный фундамент.

Еще одной задачей, которую нам нужно было решить до заливки монолитной бетонной плиты, стало устройство фундамента под дымоход камина. Мы планируем делать керамический дымоход в кожухе из бетонных блоков. Конструкция очень тяжелая, поэтому нужно было дополнительно укрепить фундамент в месте установки дымохода.

В месте установки дымохода выкопали яму 70х70 см глубиной около 50 см. Размер дымохода всего 50х36 см — фундамент мы сделали с запасом, чтобы можно было уже при установке дымохода немного скорректировать его положение или при необходимости повернуть его на 90 градусов.

Внутри ямы связали арматуру, а по контуру поставили опалубку. Опалубка нужна, чтобы фундамент дымохода не был связан с монолитной плитой пола. В случае усадки из-за большого веса дымохода пол не должен пострадать.

После этого можно было выравнивать поверхность грунта и засыпать все слоем песка. На фотке в углу видна торчащая из земли канализационная труба диаметром 50 мм. Ее мы заложили, чтобы в будущем протянуть по ней в дом электрический кабель.

Трубы на фотографии — это введенные ранее в дом водопровод и канализация.

Для уплотнения слой песка пролили водой. В будущем эта вода либо уйдет в грунт, либо ее поглотит бетон при высыхании.

На слой песка укладывается арматурная сетка. Укладка производится по всей площади пола. Чтобы после заливки бетона сетка оказалась внутри плиты, ее приподняли над полом, подложив снизу куски пенопласта.

Бетон заливали прямо из миксера, подавая его через окно. Чтобы не забрызгать стены, обшили их старыми кусками полиэтиленовой пленки.

А вот и первая бетонная «плюшка». По ней можно проверить консистенцию бетона. В нашем случае он оказался густоват, пришлось добавить воды, чтобы увеличить текучесть.

После этого бетон потек потоком. А строители просто разгоняли его по всей площади пола лопатами.

Поверхность залитого бетонного пола выравнивали при помощи обычной доски.

После выравнивания получилась такая картина.

Уже на этом фото видны небольшие неровности. Но перед нами и не стояла задача получить идеально ровный пол — это лишь черновая прочная бетонная основа, на которую еще будет настилаться гидроизоляция, утеплитель и чистовой пол.

После высыхания получилась такая вот красота. Толщина бетонной плиты около 10 см. Плита залита примерно на 10 см ниже верхней кромки ленты фундамента. В будущем мы будем по бетонному полу ставить лаги высотой около 15 см, между лагами закладывать утеплитель, а по лагам уже ложить чистовой пол. Слой утеплителя перекроет стык между деревом и бетоном, которое сейчас уже закрыто плитами ЭПС.

На фото видно, что бетон на месте фундамента дымохода более темный, т.к. там гораздо более толстый слой — около 60 см. Плюс ко всему, эта бетонная тумбочка контактирует снизу с более глубокими влажными слоями грунта и «вытягивает» в себя влагу.

Толщина фундамента – одна из важных характеристик, которая определяет надежность и устойчивость зданий и сооружений. Методика ее расчета зависит от вида основания и применяется согласно положениям СНиП и ГОСТ. Она позволяет получить информацию о количестве материалов, необходимых для сооружения фундамента домов и хозяйственных построек. Правильность проведения расчетов влияют на прочность основания, эксплуатационные свойства возводимых объектов и продолжительность срока службы.

Особенности сооружения плитного фундамента

Монолитный фундамент состоит из бетонной плиты и подушки, толщина которых зависит от конструктивных особенностей дома и параметров грунта на строительной площадке.

Под монолитную плиту основания необходимо обязательно обустраивать подстилающую подушку

тип почвы на участке;
глубину промерзания грунта;
уровень залегания подземных вод;
суммарную нагрузку здания.

Для сооружения подушки под монолитную плиту используют щебень и песок, которые распределают по площади предварительно выкопанного котлована. Они способствуют равномерному распределению нагрузки на основание и снижают вероятность деформации из-за зыбкости почвы.

Для деревянных домов небольшого размера достаточно подушки из песка толщиной 15 см, а для гаража – 25 см. При строительстве массивных зданий из кирпича или бетонных блоков слой песка под плитой должен быть не менее 50 см. Минимальная высота подушки из щебня или гравия составляет около 20 см.

Имеют значение и характеристики грунта. На территориях с глубиной промерзания более 1 м, пучинистыми почвами и подземными водами толщина песчаной подушки может достигать 60 см. На более плотных грунтах достаточно слоя песка от 20 до 30 см.

Фракция гравия влияет на способность основания здания пропускать подземные воды, не смещая монолитную плиту и не снижая ее прочность.

Методика определения толщины плиты

Плиту фундамента дома или хозяйственных построек рассчитывают как сложный конструктивный элемент, несущие способности которого определаются взаимодействием армирующего каркаса и бетона. В качестве ориентира служат следующие факторы:

расстояние между рядами каркаса из прутьев при двухслойном армировании плиты;
толщина бетонного слоя, расположенного выше и ниже арматуры;
сечение арматуры.

При расчете толщины основания необходимо учитывать вес будущего дома

Если в качестве основания служит монолитная плита фундамента, то ее толщина для двухэтажного дома из газобетона или построенного по каркасной технологии будет составлять от 200 до 250 мм.

Для аналогичного здания из кирпича или бруса с массивными перекрытиями слой бетона не может быть меньше 250‑300 мм при объемном армировании в два ряда. Хозяйственные сооружения, веранды и помещения для хранения инвентаря устанавливают на плиты высотой 100-150 мм.

В качестве арматуры для плиты при возведении легких построек используют стержни, минимальный диаметр которых составляет 10 мм. Для кирпичного двухэтажного дома понадобятся прутья сечением 10-16 мм. При использовании стержней разных размеров арматуру большего диаметра располагают в нижнем ряду, поскольку плита в этом месте испытывает наибольшие нагрузки на изгиб.

В итоге глубина котлована для плитного фундамента включает следующие слои:

Геотекстиль. Его используют на илистых почвах, чтобы предотвратить перемешивание грунта и песка.
Песчаная подушка. Для ее сооружения следует использовать материал с зернами средних размеров, которые позволят сократить усадку. При укладке подушки необходимо проводить уплотнение каждого слоя.
Бетонная подготовка. Ее применяют для массивных домов из кирпича или бетона для упрощения монтажа гидроизоляции. В качестве подготовки служит слой бетона 5-7 см толщиной.
Гидроизоляция. Ее размеры зависят от параметров используемых материалов.
Монолитная плита, толщину которой рассчитывают индивидуально.

Временные нагрузки на фундамент зависят от массы снегового покрова, на которую влияет расположение строительной площадки.

Нюансы расчетов ленточного фундамента

Если в качестве основания для дома выбрать ленточный фундамент, то его ширина определяется толщиной несущих стен, предполагаемыми нагрузками на здание и особенностями армирования. Чтобы рассчитать глубину заложения основания, необходимо учитывать:

характеристики возводимых объектов;
свойства грунта.

При строительстве ленточного фундамента для двухэтажного дома из кирпича или аналогичных материалов его заглубляют примерно на 300 мм ниже уровня промерзания почвы. Его величина зависит от географического расположения площадки. При расчете глубины ленточного фундамента имеет значение и уровень грунтовых вод. Для длительной эксплуатации здания основание должно быть выше, чем их расположение.

Если по проекту предусмотрен подвал, то глубина ленточного фундамента определяется его высотой. Для удобства при использовании подсобного помещения она должна быть не менее 1 м.

При строительстве зданий на площадках со сложным рельефом и перепадами по высоте для возведения фундамента понадобится траншея с участками разной глубины.

Сооружение мелкозаглубленных фундаментов

Для строительства одноэтажных зданий целесообразно использовать ленточный фундамент с минимальной глубиной заложения. Такой тип основания отличается простотой сооружения и требует меньших затрат на материалы. не подвержены негативному воздействию при сезонном вспучивании грунта и сохраняют свою целостность благодаря армированному горизонтальному контуру.

Какой должна быть глубина заложения основания? Она зависит от вида построек и составляет:

для легких нежилых сооружений – 30-50 см;
для одноэтажных зданий из бруса или пенобетона – 60-70 см.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты возводят на подушке из послойно утрамбованного песка, высота которой около 20 см. Она обеспечивает равномерное распределение нагрузок и предотвращает деформацию основания. над поверхностью земли не должна быть больше его глубины.

Нельзя использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент при строительстве на илистых и торфяных грунтах.

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь домой”. Сегодня будем заниматься конструированием и я буду отвечать на вопросы подписчиков по такой теме как монолитная плита на ленточном фундаменте с засыпкой в роли несъемной опалубки.

Много лет назад я снимал видео, которое называется “Альтернатива полам по грунту. Лопатино” Назвал я его не просто так, потому как все познается в сравнении. Та технология о которой я рассказывал, она по цене в некоторых ситуациях даже рациональнее, чем полы по грунту. За эти годы я очень много раз отвечал на вопрос, касающиеся этой темы. Но все же давайте вернемся к этой теме снова, чтобы освежить эту информацию в памяти. Тем более, что в то время у меня была немного иная задача — надо было подобрать технология, чтобы произвести сравнение по цене и выбрать наиболее рациональный вариант.

Полный вопрос: Николай/ Монолитная плита на ленточный фундамент, с обратной внутренней засыпкой в роли несъемной опалубки. С выпусками арматуры ленточного фундамента для связки с арматурой плиты. Жизнеспособность и целесообразность такой конструкции.

Откуда взялась моя фраза “грунт как несъемная опалубка”? Вообще несъемная опалубка — это опалубка, которая остается в составе конструкции. то есть она не снимается, хоронится или становится слоем для финишной отделки. Как это можно применить к грунту, спросите вы?

Разные жизненные ситуации приводят к размышления с очень неожиданными выводами. Были у нас такие случаи, что на объектах проваливались полы, которые делались по грунту. Пол упал на 10-15 см. Это следствие плохо уплотненного основания. В своих видео о полах по грунту, я постоянно акцентирую внимание на том, что основание следует очень хорошо уплотнять! Но проконтролировать это довольно сложно. Сделать это можно, но на небольшой толщине.

На одном из наших объектов геология показала полтора метра чернозема. Чернозем считается плохим основанием для полов по грунту, потому что это территория, где раньше рос сад; земля насыщена корнями, которые будут гнить. По сути, выходит, что эти полтора метра грунта необходимо вытащить, сделать фундамент, опираясь на нормальный грунт и обратно засыпать полтора метра грунта. При этом уплотнить все это послойно по 20-30 см. Так как моя задача предлагать клиенту рационально решение, я посчитал смету с расчетом на то, чтобы этот грунт оставить. Да, это плохо, потому что это чернозем. Но с точки зрения защиты финансов клиента вышло, что даже если продать чернозем, клиенту все равно получается дешевле похоронить чернозем в этом массиве. И по ленточному фундаменту сделать монолитную плиту.

2:00 Что такое “грунт как несъемная опалубка”?
3:00 Провал пола
4:40 Чернозем
7:55 Связка плиты с ленточным фундаментом
11:40 Сетка
13:15 Расчет
14:05 Промежуточная стена
15:45 Ошибки
17:34 Последовательность работ
28:09 Мостики холода
30:50 Реально ли плита в 150 мм?

Вопросы пользователей

32:10 При данной конструкции фундамента бюджетно/эффективно будет вариант заливки бетона в траншею?
33:15 Уделите время защитному слою арматуры такой плиты, минимальный/максимальный, золотая середина
34:10 Откуда вообще пошли эти полы по грунту?
35:33 Можно ли уменьшить ширину ленты, если использовать эту конструкцию?
37:36 Как правильно провести канализацию в монолитной плите, когда строители вывели их не в ту сторону дома? Можно ли штробить пол, если можно то как?
38:56 Стоит ли делать гидроизоляцию между лентой и плитой? Или достаточно единого диска уже поверх плиты?
42:55 Как герметизировать шов между торцами ЭППС и боковыми стенками ленты?
44:48 Нужна ли гидроизоляция поверх плиты?
47:39 Как снизу закрепить ЭППС на ребристой плите и надо ли?
48:25 Как будет выглядеть узел цоколя при этой плите?
48:44 Что вы думаете о ребристой плите с ребрами в виде сот? Не будет ли она дешевле плоской, учитывая меньшую толщину?
51: 24 Можно ли применить круглопустотную плиту?
52:43 Не разъест ли наплавляемая гидроизоляция из вашего ЭППС?
53:43 Подвешивание к плите
56:45 Если не устраивает высота цоколя плитного фундамента, а грунты для ленты слабые, возможно сделать ленту с обратной засыпкой: в уплотненные грунт залить плиту? Будет такая конструкция передавать нагрузку совместно с площадью ленты и обратной засыпки? Или все же по периметру?
57:16 Фундамент крыльца или террасы связывать с лентой или с плитой? Откуда выпускать арматуру?
57:54 Засыпать лучше мелкий или крупный песок?
58:15 Возможно ли на современном уровне создать надежный пол по грунту без всяких бетонов и арматур?
1:01:15 Как применить плиты с трещиной?
1:02:05 Зачем ЭППС под домом?
1:02:23 Можно ли класть круглопустостные плиты на цокольном этаже?

С Уважением, Александр Терехов

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным — плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента — мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный — самый надежный вид фундамента.
Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
Отсутствие надобности в установке чернового пола.
Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать — толщина плиты (чем легче помещение — тем тоньше плита).
Может выдерживать грунтовое движение. Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Стоит учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действительными, лишь при условии строгого соблюдения правил монтажа. Если в процессе заложения будут присутствовать нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

обыкновенная бетонная подушка;
ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

бетон;
прутья из стали;
щебенка;
песок;
материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

пила;
молоток;
лопаты;
транспортировочная тачка;
аппарат для сварки;
болгарка;
рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является место расположения бетономешалки, она должна находиться неподалеку от основания. Это позволит уменьшить количество приложенной вами силы.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год. Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.

Используйте приведенные ниже советы, для облегчения своего труда:

1. Чтобы создать качественное основание, нужно использовать только прочную арматуру и бетонный замес.

2. Применение неглубокого основания сократит затраты на строительные материалы, приблизительно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания в 20 см, понадобится в отдельных местах, где слишком большая нагрузка, «доармировать». При 25-ти см, появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерным, не прибегая к дополнительным усилениям. 30-ти сантиметровая толщина поспособствует повышению прочности и долговечности фундамента, но при этом заставит сильно потратиться на бетон.

4. Во время изготовления подушки из песка и щебенки, материал нужно укладывать послойно. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки, тщательно утрамбовывайте. Если же ваша подушка будет состоять исключительно из песка, обязательно увлажняйте слои.

5. До начала укладки утеплительного материала, подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку воды, из раствора бетона. Желательно проклеить или спаять полиэтилен на стыках, или класть листы внахлест.

После прочтения данной статьи, каждый сможет убедиться, что сооружение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при создании своими руками. Главное, соблюдать все правила заливки и технологию возведения. Если это будет выполнено, то ваш фундамент прослужит верно, долгие года.

Также, предлагаем посмотреть поэтапную инструкцию, как правильно возводить плитный фундамент видео располагается после статьи.

Ленточный фундамент достаточно распространен, так как он может быть создан без использования тяжелой строительной техники. Но при создании такого основания нужно быть готовым к определенным неприятностям. Если в нем не будут созданы продухи, это приведет к появлению в подпольном пространстве конденсата. Чтобы избежать подобных проблем, стоит сделать закрытый подпол с вентиляцией. Но более простым вариантом является создание пола по грунту на ленточном фундаменте.

Особенности пола первого этажа дома на ленточном фундаменте

Стоит помнить, что грунт под полом не промерзает и насыщен влагой. Именно поэтому в цоколе дома делаются вентиляционные отверстия, которые остаются открытыми даже в зимний период. При создании вентилируемого подпольного пространства можно использовать любые теплоизоляционные материалы.

Если же цоколь строения является низким, для создания вентиляции места недостаточно. Именно в таких случаях и происходит создание пола по грунту. Во время создания такого пола стоит помнить, что ремонт коммуникаций потребует полного снятия стяжки в том месте, где они установлены. Чтобы избежать таких проблем, достаточно сделать под полом дублирующие гильзы всех сетей. В таком случае при засорении можно подключиться к дублирующим сетям, не разрушая стяжку под полом.

Особенности полов по грунту

Перед тем, как приступить к созданию полов по грунту, стоит узнать о том, какие требования предъявляются к таким конструкциям:

Чтобы защитить бетонную конструкцию от воздействия влаги, необходимо вокруг дома создать дренажную систему. Также важно создать ливневую канализацию, чтобы вся вода сразу же уходила от строения. Если этого не сделать, фундамента и пол первого этажа будет постоянно подвергаться воздействию влаги, что приведет к его разрушению. Стоит помнить. Что дренажная система должна быть рассчитана на максимальное количество воды, которое может скапливаться вокруг строения.
Для обратной засыпки котлована под домом необходимо использовать щебень и песок. Если применять грунт, дом начнет проседать, что приведет к появлению деформаций конструкции. Важно утрамбовывать щебень после засыпки слоя в 20 см. Если этого не сделать, материал может просесть после создания конструкции из бетона.
Перед строительством пола первого этажа не следует создавать прослойку из геотекстиля, так как это сведет к нулю эффективность уплотнения грунта.

Из чего состоит пирог пола по грунту

Чтобы правильно сделать описываемый тип пола, необходимо создать все его слои:

Нижний пласт состоит из песка и щебня. Эти материалы тщательно трамбуются перед укладкой последующих элементов пола. Это необходимо для того, чтобы строение не дало усадку после возведения.
После создания слоя из песка и щебня формируется бетонная плита. Ее толщина должна составлять от 4 до 7 см. Плита создается из бетона низкой прочности.
После этого укладывается гидроизоляционный материал, который необходим для защиты пола от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции стоит использовать различные рулонные материалы.
Теплоизоляционный слой должен создаваться из прочного материала. Его высота зависит от климатических условий и особенностей материала. Создание теплоизоляционного слоя позволяет предотвратить теплопотери и сэкономить на отоплении дома.
После этого формируется армированная бетонная стяжка. Она является основой для укладки напольных материалов. На стяжку может укладываться линолеум, плитка, доска, пробка и другие материалы. Стоит помнить, что перед укладкой паркета необходимо создать основу из многослойной фанеры.

Важно! Так как глубина котлована под полом больше, чем отметка, на которой должен находиться низ песчаной подушки, необходимо засыпать углубление грунтом, который тщательно утрамбовывается после каждого слоя в 20 см. Высота подушки должна составлять не менее 60 см.

Создание плавающей наливной стяжки

Создание пола по грунту в любом случае подразумевает обустройство основания из бетона низкой прочности. На ней может создаваться железобетонная плита, но часто владельцы домов устанавливают регулируемые лаги, на которых и закрепляют отделочный материал для пола. Плавающая наливная стяжка создается следующим образом:

Сначала происходит создание песчаной подушки. Во время засыпки необходимо производить трамбовку каждого слоя толщиной 20 см. Если этого не сделать, материал начнет оседать после создания строения.
После этого происходит создание черновой стяжки, которая не армируется металлическими прутьями. В некоторых случаях под стяжкой укладывается пленочная гидроизоляция. Но это тоже не обязательно. Бетонная стяжка может иметь высоту 50-70 мм. Для ее создания обычно используется бетон М100.
На следующем этапе укладывается гидроизоляционная мембрана. Часто применяется рубероид или пленка. Материал стоит уложить в 2 слоя, чтобы надежно защитить пол от проникновения влаги из грунта. Материал необходимо заворачивать на высоту 15-20 см.
Затем происходит закрепление теплоизоляционного материала. Для утепления пола стоит использовать экструдированный пенополистирол. Он намного эффективнее других утеплителей, которые представлены в строительных магазинах. При этом указанный материал устойчив к воздействию влаги и может использоваться длительное время.
На последнем этапе происходит создание финишной стяжки с армированием. Для этого создается сетка из проволоки, размер ячеек которой составляет 50х50 мм. Для заливки применяется бетон марки М150 с заполнителем из щебня. Важно учитывать, что во время создания раствора не нужно использовать глину.

Важно! Для снижения теплопотерь можно сделать пол с подогревом. Для этого во время создания финишной стяжки происходит установка в бетон труб с теплоносителем.

Установка деревянных лаг

Установка регулируемых лаг — наиболее бюджетный вариант, который выбирается владельцами домов на ленточном фундаменте. Перекрытие с лагами создается следующим образом:

На первом этапе происходит создание подушки из песка. Важно производить трамбовку каждые 20 см, так как если не выполнять это действие, конструкция после постройки может осесть.
После этого укладывается гидроизоляционный материал. Чтобы пол был надежно защищен от влаги, необходимо производить укладку в 2 слоя.
На следующем этапе происходит заливка бетонной стяжки, высота которой должна составлять около 60 см.
На следующем этапе происходит установка опор для регулируемых лаг. Верхняя часть всех опор подрезается таким образом, чтобы устанавливаемые лаги находились на одной высоте.
Пространство, которое остается между лагами, необходимо заложить теплоизоляционным материалом. Для утепления можно приобрести экструдированный пенополистирол, так как он является достаточно прочным и долговечным. Также часто применяется базальтовая вата
На следующем этапе происходит создание чернового пола, на который впоследствии будет укладываться напольное покрытие.
После выбора определенного материала происходит его закрепление на фанере или досках.

Описанные работы по созданию пола в доме на бетонной ленте могут производиться собственными руками без привлечения профессиональных строителей.

Сухая стяжка по грунту

Пол в доме на ленточном фундаменте может создаваться методом сухой стяжки. В таком случае работы осуществляются в несколько этапов:

Сначала создается песчано-гравийная подушка и черновая стяжка как и в предыдущем случае. Все остальные работы при выборе указанного варианта ведутся по другой технологии.
После этого происходит укладка гидроизоляционного материала. Для изолирования пола от влаги, исходящей из грунта, стоит использовать полиэтиленовую пленку.
На следующем этапе осуществляется установка маяков. Лучше всего использовать штукатурные профили. Во время установки важно следить за тем, чтобы все элементы были расположены горизонтально.
Затем необходимо засыпать между маяками керамзитовую крошку. Она выравнивается правилом по маякам и утрамбовывается.
После этого происходит укладка шпунтованных гипсоволоконных плит. Стыки всех листов проклеиваются и скрепляются саморезами. Стоит помнить, что стыки разных слоев не должны совпадать.

Особенности проведения работ

Во время выполнения описываемых работ необходимо учитывать несколько тонкостей:

Перед созданием фундамента и пола по грунту необходимо полностью снять плодородный слой, так как он не годится для утрамбовывания. При этом важно удалить все корни растений, которые располагаются под домом.
В качестве гидроизоляции лучше всего использовать различные модификации ПВХ или поликарбоната. Стоит помнить, что материал должен укладываться в 2 слоя. При этом он должен не только останавливать влагу, но еще и защищать от проникновения пара.
Во время укладки гидроизоляционного материала необходимо завести его на стенки ленточного основания дома примерно на 20 см. после создания пола излишки гидроизоляционного материала необходимо обрезать.
Толщина теплоизолятора не должна превышать высоту ленточного фундамента.

Как залить бетонную подушку для сарая

«Сделайте это правильно с первого раза, независимо от стоимости, потому что в долгосрочной перспективе это будет стоить дешевле». ~ J

Чаще всего «J» подходит к нашим проектам с учетом этой философии. Возьмем, к примеру, наш проект сарая. Я хотел съездить в The Home Depot, купить сборный сарай, поставить его на травяной участок на нашем заднем дворе, предназначенный для «сарая», и покончить с этим! Оказывается, это не так просто.Чтобы получить проект сарая, который я действительно хочу, , нам нужно построить его самим… с нуля … по сути, беря наш проект из bing-bang-boom-done , до гвоздей, пил, рулетки , шурупы, дерево, черепица, окна, желоба для карнизов… и, конечно же, бетонная подушка.

Это может показаться ненужным, но заливка бетонной подушки — одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить прочность сарая. Опять же, это мышление «сделай это правильно с первого раза».Твердое бетонное основание предотвратит смещение, опускание или даже перемещение сарая с основания. Весь процесс не был слишком сложным и может быть выполнен в несколько шагов:

Выкопайте кровать // В зависимости от того, насколько глубоко вы хотите бетонную подушку, выкопайте яму глубиной 3-8 дюймов. Копать грядку для гравия было неинтересно из-за нашей «глинистой» почвы.

Засыпать А-гравием // После того, как выкопаете грядку, заполните ее А-гравием и используйте трамбовку, чтобы сделать его красивым и уплотненным.Мы арендовали наш темпер на 2 дня, поэтому на следующий день мы проверили его несколько раз.

Соберите формы // Используя 2×4 или 2×6, создайте ящик внутри вашей кровати. Если древесина выходит за верхнюю часть вашей кровати, вы можете использовать колья, чтобы надежно удерживать древесину на месте — вы не хотите, чтобы бетон выталкивал доски из формы. Мы использовали 7+ колышков с каждой стороны.

Арматура // Использование арматуры в бетоне поможет добавить прочности, поэтому, если плита треснет, все будет выровнено.

Залейте бетон и выровняйте // Это может занять несколько поездок на тачке, но в конце концов вы заполните эту форму! Используйте лопату, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Используя 2 × 4, снимите верхнюю часть площадки, чтобы удалить излишки бетона и выровнять. С помощью терки разгладьте поверхность. Если вам нравится матовый вид, используйте метлу, чтобы добавить текстуру. Обработайте края краевым шпателем. Выпейте пива, потому что вы почти закончили.

Добавьте свои инициалы // Это будет нашим маленьким секретом…

Теперь, когда блокнот готов, мы с «Джей» вносим последние штрихи в наши инженерные чертежи сарая и составляем список материалов… и вот-вот начнется настоящее веселье !

Бритт Стагер

Всего лишь тридцатилетнему дизайнеру, который ведет блог о дизайне, искусстве, доме, еде, работе и, конечно же, {этой сложной вещи, которая называется} жизни.

Как залить бетонную плиту
Люди заливают бетонные плиты по разным причинам. Фундамент дома, патио и тротуары являются одними из самых распространенных. Цели меняются, но направления в значительной степени остаются прежними. Вот как залить бетонную плиту, а также несколько советов, как сделать эту работу успешной.
Примечание: При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.
Шаг 1: Подготовка площадки и строительство формы
Каждая прочная бетонная плита начинается с хорошо сложенной формы.
Сначала выкопайте участок плиты на глубину около 7 дюймов, оставив 3 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетона.
Затем соберите форму из бруса 2 на 4 или 2 на 6 и закрепите ее с помощью деревянных кольев и шурупов.
Шаг 2: Выровняйте опалубку
Убедитесь, что опалубка выровнена, допуская уклон ¼ дюйма на каждые 12 футов плиты. Это позволяет дождевому стоку защитить бетон.
Имейте в виду, что формы патио и тротуаров должны иметь одинаковый уклон в сторону от строений.Важно отводить дождевую воду от фундамента дома, чтобы предотвратить эрозию почвы.
Шаг 3: Добавьте гравийное основание
Прочное основание поможет предотвратить эрозию и оседание плиты.
Насыпьте от 3 до 4 дюймов универсального гравия QUIKRETE в форму и выровняйте ее.
Этап 4: Уплотненное основание из гравия
Уплотните основание из гравия в форме с помощью трамбовки. Твердое основание поможет предотвратить эрозию и оседание плиты.
Шаг 5. Смочите гравий
Смочите гравийное основание с помощью садового шланга. Это поможет предотвратить усадку и растрескивание, особенно при высоких температурах.
Шаг 6: Залейте бетон
Смешайте бетонную смесь Quikrete, как указано на упаковке, и равномерно залейте ее в форму.
Совет: Перед выравниванием вершины бетонных насыпей должны быть примерно на 2-3 дюйма выше формы.
Шаг 7. Распределите бетон
Используйте мотыгу, чтобы закрепить и равномерно распределить бетон по форме.Поверхность бетона должна быть относительно плоской и немного выше формы.
Шаг 8: Бетонная стяжка
Используйте прямую стяжку 2 на 4, чтобы выровнять бетон по форме. Перемещайте доску взад-вперед по поверхности бетона пилящими движениями.
Затем используйте верхнюю часть формы в качестве направляющей для удаления излишков бетона и выравнивания поверхности.
Шаг 9: Заполните нижние участки
Несмотря на стяжку бетона, у вас обязательно останутся участки, на которые требуется еще немного бетона.
Добавьте бетон там, где это необходимо, и еще раз выровняйте бетон, чтобы он был на одном уровне с опалубкой. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы все получилось правильно.
Шаг 10. Проведите теркой по бетону
После того, как бетон потеряет свой блеск, сгладьте его поверхность деревянной теркой круговыми движениями.
После этого проведите по бетону щеткой с жесткой щетиной, чтобы создать нескользкое покрытие. Делайте все взмахи метлой в одном направлении.
Этап 11: Вырезать контрольные швы
Все строительные материалы расширяются и сжимаются при экстремальных температурных изменениях. Резка контрольных швов в бетонной плите помогает уменьшить воздействие и потенциальные трещины, которые могут образоваться при смене сезонов.
Вырежьте контрольные швы минимум на 1/4 глубины плиты с помощью желобореза и поверочной линейки. Для плиты толщиной 4 дюйма требуются контрольные швы через каждые 10 футов, как минимум, в каждом направлении.
Шаг 12. Обрезка бетона
Используйте инструмент для обработки кромок, чтобы закрепить и придать форму краям плиты.Сделайте несколько проходов в каждом направлении для получения гладкой поверхности.
Шаг 13: Дайте бетону высохнуть
Свежеуложенный бетон отверждайте водой в течение как минимум 3-5 дней с помощью мелкодисперсного водяного тумана. №
СОВЕТ: Вместо водоотверждения можно нанести QUIKRETE Acrylic Concrete Cure & Seal сразу после отделки бетона. Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.
Чтобы узнать больше, посетите сайт www.quikrete.com.
Для получения дополнительной информации:
Заливка бетонной плиты — Советы по дому
Бетонную плиту можно отливать одновременно с фундаментами или после их установки. Габаритные размеры плиты определяются размером вашей новой конструкции. Заливка бетонной плиты
Перед заливкой бетонной плиты сначала проложите водопроводные или электрические трубы, которые будут проходить под ней или сквозь нее. После заливки плиты не допускайте слишком быстрого высыхания поверхности, иначе она может треснуть.
Распылите на него небольшое количество воды, накройте полиэтиленовой пленкой и дайте высохнуть в течение трех дней (в холодную погоду дольше). Начните с отметки расположения плиты на земле порошковым мелом или растяните линии каменщика между щитами, чтобы определить периметр фундамента.
Прямоугольная плита должна иметь углы точно под углом 90 градусов. Чтобы углы были прямыми, начертите треугольник со сторонами 3 фута, 4 фута и 5 футов в длину.
Выкопать отверстие с плоским дном для плиты толщиной 4 дюйма; в районах, где мороз или дренаж могут быть проблемой, плиту следует насыпать на 4-6-дюймовую гравийную подушку, поэтому копайте достаточно глубоко, чтобы это учесть.
Соорудите временные формы из обрезков пиломатериалов, надежно прибитых к кольям. Убедитесь, что верхние края форм выровнены, чтобы ускорить финишную отделку бетона позже. Насыпать гравийную подушку.
Усильте участок в соответствии с нормами (обычно арматурным стержнем 1/2 дюйма по периметру и 6-дюймовой квадратной сварной сеткой N. 10-10 в области плиты). Поддержите сетку примерно на 2 дюйма выше основания небольшими кусочками кирпича или блока.
Тщательно увлажнить почву или гравий.Затем, начиная с одного угла, уложите и распределите бетон. Нанесите смесь на форму и уплотните ее во всех углах с помощью лопаты или мотыги, толкая (но не волоча) ее. Не перегружайте материал, иначе тяжелый заполнитель может осесть на дно.
С помощником переместите прямую 2 на 4 по верхней части опалубки, чтобы выровнять бетон, используя зигзагообразные движения пилы. Заполните любые пустоты большим количеством бетона и повторно выровняйте.
Чтобы сгладить поверхность, двигайте стрелой (которую вы можете взять напрокат) в перекрывающихся дугах, а затем в перекрывающихся прямых движениях из стороны в сторону.Держите инструмент горизонтально — не позволяйте ему зарываться. После того, как водяной блеск бетона исчезнет, но до того, как поверхность станет действительно жесткой, еще раз выровняйте ее деревянной или магниевой теркой.
Пока бетон еще пластичен, установите анкерные болты там, где это требуется по вашему плану, обычно через каждые 3-4 фута.
Получите предварительную установку бетона на месте Pro
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 домов книги по улучшению и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort
Заливка небольшой бетонной плиты
Я хочу построить навес рядом с моим магазином, чтобы хранить в нем пылесборник. Поэтому первое, что я хотел сделать, это залить небольшую бетонную плиту, на которой он будет стоять. За моим магазином уже есть небольшая плита размером примерно 2 фута на 2 фута, но она не была ровной и имела небольшие трещины.Я давно хотел научиться смешивать и заливать бетон, поэтому я подумал, что этот проект будет идеальным стартом.
Теперь я мог бы сделать это просто маленьким размером 2 х 2 фута, но, поскольку я выполнял работу, я пошел дальше и сделал его 6 футов 4 фута, чтобы у меня было дополнительное место. Я думаю, что буду хранить в нем садовые инструменты.
Вот видео, показывающее весь процесс:

Это предварительный снимок области, которую я хотел установить. Как видите, у меня растет небольшое дерево, а также старая плита, которую положил предыдущий владелец.Я начал с того, что срубил дерево и снял плиту. К счастью, плита легко снялась. Я подложил каменную перекладину под одну сторону, и она поднялась вверх. Сначала я пошел в свой магазин и взял несколько обрезков, чтобы сделать из них ставки. Я обрезал концы под углом 45 градусов с помощью торца, а затем забил их в углах, где я хотел разместить новую плиту. Я пошел дальше и определил длину этой области, которая составляет 6 футов на 4 фута. Как только колья были в земле, я вернулся с веревкой и обвязал ее вокруг них, чтобы у меня было четко обозначенное место для копания.Отметив область, я начал копать. Я хотел спуститься в общей сложности с 5 1/2 ″ до 6 ″. Сначала я схватил лопату, но земля была слишком твердой, поэтому я перешел к использованию мотыги. Я разбивал грязь по несколько дюймов за раз, просто работал по линии и немного счищал по мере продвижения. Как только я разрыхлил достаточное количество почвы, я вернулся с лопатой, чтобы убрать ее. Этот процесс занял около 4 часов и является утомительной работой. Я бы порекомендовал дождаться полупрохладного дня, а также попытаться попросить друга помочь.Постарайтесь сделать так, чтобы ваши углы были красивыми и четкими. Как только яма была вырыта, я вернулся и просто разгладил грязь, чтобы она была как можно более ровной. Затем я вырезал два 2×4 по длине с помощью циркулярной пилы, а затем установил их на место. Они называются формами. Как только я правильно нарезал отрезки, я использовал два винта, чтобы скрутить их вместе. Если ваша плита имеет открытую третью или четвертую сторону, вы уложите все это в коробки, используя формы, соединенные таким же образом. Прежде чем двигаться вперед, используйте уровень, чтобы убедиться, что формы выровнены.Теперь я вернулся с большим количеством колышков и втыкал их в землю примерно через каждые 2 фута. Я забил их примерно на 2″ в землю. Не пропускайте этот шаг, потому что вес бетона вытолкнет ваши формы, если они не будут поддерживаться. Далее нужно было приступить к укладке подпочвенного слоя. Все, что я читал, говорило, что вам нужна подповерхность, чтобы вода могла свободно двигаться, и это предотвратит большое движение в плите. Всего я использовал пять мешков универсального песка. Я открывал пакеты с помощью лопаты, затем высыпал их и распределял руками, снова пытаясь выровнять их.Я взял шланг и дал хороший полив.
Дальше была укладка арматуры. Я не хотел возиться с обрезкой какой-либо арматуры, поэтому вместо покупки 20-футового стержня я пошел дальше и купил четыре отрезка 4-футовой арматуры и шесть отрезков 3-футовой арматуры (оба диаметром 3/8 дюйма), затем Я наложил их внахлест, чтобы получить необходимую длину. Вы можете сделать это так или купить длинный стык арматуры и просто обрезать его до нужной длины.
Чтобы выложить его, я сначала положил рулетку в траву и разместил свои 6 футов на расстоянии 17 дюймов друг от друга.Затем я вернулся с отрезками длиной 4 фута и равномерно распределил их, что составляет примерно 14 дюймов друг от друга. Это будет варьироваться в зависимости от того, насколько велика ваша плита, но вы хотите, чтобы они были расположены равномерно и не более 18 дюймов друг от друга.
После того, как все они были установлены, я вернулся с проволокой и связал все соединения.
Я установил арматурный стержень в яму, а затем установил на всех концах высокие стульчики из арматурного стержня, чтобы удержать его. Это позволяет располагать арматуру в центре плиты (при заливке бетона), а не внизу.Вы же не хотите, чтобы арматура лежала на поверхности, когда вы заливаете бетон. Хорошо, теперь самое интересное. 🙂 Замешивание бетона. Я пошел вперед и арендовал миксер. Это дешево по сравнению с тем, сколько работы это экономит вам! На изготовление этой плиты ушло 20 60-фунтовых мешков, и, оглядываясь назад, я так рад, что мне не пришлось ее смешивать.
Моя система заключалась в том, чтобы наполнить 5-галлонное ведро наполовину, затем я схватил небольшой контейнер, который у меня лежал. Контейнер на самом деле не имеет значения, я просто хотел использовать что-то, чтобы я мог получить и поддерживать систему измерения того, сколько воды уходит на каждую партию.Я бы сначала добавил в миксер 2 галлона воды, а затем добавил бы два мешка бетона. Пока это перемешивалось, я добавлял еще несколько контейнеров с водой, а затем добавлял третий пакет. Я схватил свой шланг и снова наполнил ведро, позволяя смеси перемешиваться.
Просто поиграйте с соотношением воды и бетона. Вы не хотите, чтобы он был мокрым, но вы также не хотите, чтобы он был слишком комковатым и сухим. Я рекомендую начинать с меньшего количества воды, потому что вы всегда можете добавить больше. Как только вы определите свое соотношение, запомните его, чтобы вы могли сделать следующие партии одинаковыми.Примерно через минуту после того, как смесь смешалась, я сбрасывал ее в яму. Вам нужна консистенция, при которой бетон влажный, но не растекается сам по себе. Теперь я сбрасывал все свои партии с одного и того же места, а затем просто перемещал бетон мотыгой или граблями. Оглядываясь назад, я должен был выложить участок фанерой, чтобы я мог сбрасывать его с нескольких точек, чтобы облегчить его распространение. Вероятно, мне следовало сделать это, когда я устанавливал опалубку, но как только бетон был залит, я вернулся с пилой и обрезал стойки, чтобы они были на одном уровне с опалубкой 2×4.В этот момент появились мой муж и приятель, и я так рада, что они пришли. Я, честно говоря, не знаю, как бы я сделал этот следующий шаг сам.
Далее была стяжка поверхности. Это означает пройтись по поверхности плиты 2×4, используя движение пиления. Это удаляет лишний бетон, а также заполняет пустоты. Нам пришлось сделать несколько проходов (около 4), чтобы заполнить все области. Теперь дайте плите немного высохнуть. Все, что я читал, говорило подождать, пока поверхность не потеряет блеск, и я ждал около часа, что, по-видимому, было слишком долго.Когда я вернулся, чтобы затереть поверхность, чтобы сделать ее красивой и гладкой, она была слишком сухой и твердой. : / Так что учитесь на моей ошибке и внимательно следите за ней.
Когда вы вернетесь к кельме, я начал с чистовой кельмы, а затем вернулся к ручному кромкообрезному станку, чтобы нанести последний штрих на края. Оставила на ночь, а потом форму сняла. Сначала я обошел и постучал по формам молотком, чтобы сломать их. Я засунул лопату под один конец, а затем просто поднял ее вверх.На многих веб-сайтах указано, что формы нужно оставлять на 48 часов, однако я снял свою форму через 24 часа, потому что бетон был достаточно твердым, чтобы сохранять форму. Итак, еще раз, просто проверьте свою плиту и оцените, когда формы должны отрываться, в зависимости от того, насколько она твердая/мягкая. Получилось не идеально, но я впервые работаю с бетоном, результатом доволен! Это тяжелая работа, но на 100% выполнимая, если вы мотивированы на ее выполнение.
Итого Я потратил 140 долларов на бетон, песок, арматуру, дерево и мастерки.: ) Неплохо!
Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, обязательно подпишитесь на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое. До скорой встречи!
* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы совершите покупку. Спасибо за вашу поддержку таким образом!
Как залить идеальную бетонную плиту
Если вы здесь, в разделе «Как это построить», то, скорее всего, вам нравится хороший проект «Сделай сам»! Заливка бетонной плиты — это проект, который вы можете выполнить самостоятельно, но определенно есть несколько хитростей, которые нужно знать, чтобы сделать все правильно с первого раза. Сегодняшняя статья поможет вам залить идеальную бетонную плиту. Будьте готовы ко всем подробностям!
По словам семейного мастера, самый важный шаг в заливке идеальной бетонной плиты – это создание прочной формы. Без прочной ровной формы для вашей бетонной плиты работа будет провалена еще до ее начала. Дополнительный совет: если вы раньше не работали с бетоном, попробуйте выполнить небольшую работу, прежде чем пытаться взяться за большую плиту.
Предполагая, что вы уже проверили в своем городе, требуется ли разрешение на строительство, вы готовы начать.Если для выравнивания места необходимы какие-то земляные работы, вы можете потратить деньги, чтобы нанять экскаватор, который сделает это за вас. Убедитесь, что вы собираетесь поливать поверх твердой, хорошо дренированной почвы. Если у вас глинистая почва, вы должны снять достаточно слоя, чтобы под плитой лежало 6-8 дюймов утрамбованного гравия. Теперь вы готовы создавать формы.
Опять же, необходимы сильные и ровные формы. Сначала установите и выровняйте одну сторону. Вам понадобятся колья для каждого угла и доски 2 × 12 для сторон.Как только первая сторона установлена и выровнена, вы добавите другие стороны и также выровняете их. Убедитесь, что стороны закреплены примерно через каждые два фута против веса бетона.
Как только ваши формы созданы, пришло время их заполнить. См. Семейный мастер на все руки для получения дополнительной информации о расчете количества наполнителя, который вам понадобится. Распространение около трех дюймов за один раз в формах. Используйте виброплиту, чтобы обеспечить прочную основу для бетона. Виброплиту можно взять напрокат в местном магазине товаров для дома.
Арматурный стержень
повышает прочность вашей плиты и, безусловно, продлевает срок ее службы. Рекомендуется использовать арматурный стержень толщиной в полдюйма, а также проволочные стяжки и инструмент для их скручивания, чтобы соединить их с арматурным стержнем. По сути, сначала вы прокладываете провода по периметру, а затем формируете сетку арматурных стержней внутри формы.