Закладка фундамента своими руками: инструменты и основы строительства

Каждый настоящий мужчина мечтает построить для своей семьи большой дом. Просторный, красивый. Но, далеко не всем удается воплотить свои мечты в реальность. Главная причина – финансовые траты. Приличный участок земли, качественные строительные материалы, труд высококвалифициронных рабочих все это стоит довольно дорого. Если все же было принято строить дом мечты, то начинать нужно с закладки основания дома. Посоветовавшись со специалистом и вооружившись несколькими практическими советами, в целях экономии можно смело начинать закладку фундамента своими руками. Процесс этот очень важный, но не сложный.

Подготовительные моменты

Очень важный момент: прежде чем начинать закладку фундамента дома необходимо внимательно перепроверить пакет документов на факт собственности земляного участка, если есть какие-то недочеты обязательно их завершить. Чтобы в ближайшие несколько лет не возникло проблем с основанием дома желательно пригласить специалиста для изучения грунтовых свойств участка, он посоветует, какой тип фундамента предпочтительнее для данного вида почвы.

Виды фундамента

Чтобы точно знать, как заложить фундамент самому нужно подробно изучить его виды:

1. Свайный. Может монтироваться как с ростверком, так и без него. Идеальный вариант для закладки фундамента под дом, если почва рыхлая, склонная к заболоченности;
2. Плитный, монолитный. Рыхлый грунт не выдержит тяжелые строительные сваи, а вот если в основании будут лежать увесистые плиты, то можно об этом не беспокоиться;
3. Ленточный. Используется только на хорошем, плотном грунте. Здание может быть в несколько этажей, основание совершенно точно выдержит.

Необходимые инструменты, материалы и техника

Самостоятельная закладка фундамента под дом – работа тяжелая и очень трудоемкая. Понадобится достаточно много инструментов и вспомогательной техники:

• Хороший гидроуровень;
• Классический строительный уровень для точности;
• Несколько метров плотного шнура для разметки;
• Лопаты (совковые и штыковые) несколько штук;
• Для построения опалубка молоток, гвозди, ножовка, топор;
• Специальный строительный крючок для изготовления арматуры из металлической проволоки.

Вспомогательную технику можно арендовать на несколько часов. Обязательно предварительно составьте график строительный работ, нужно, чтобы он был максимально подробный. Это поможет избежать дополнительных финансовых затрат на простой рабочей техники.

Какой бы не был выбран вид фундамента, в обязательном порядке понадобится: гравий, цемент, песок, щебень, ребристая арматура, металлическая проволока, стройматериалы из дерева для изготовления опалубка, бутовый камень, геотекстиль, теплоизоляционные материалы.

Процесс создания основания дома

Этапы закладки фундамента:

1. В обязательном порядке определяем высоту залегания грунтовых вод. Выкапываем яму, глубина которой должна быть не меньше полутора метров. Рассматриваем качество земляного грунта. Ждем несколько часов. Если почва состоит из плотной земли, песка, камня, вода не приходит, то это свидетельствует о том, что глубина залегания грунтовых вод достаточно большая и глубина закладки фундамента может быть до одного метра. В случае если вода все же присутствует, то глубину закладки увеличиваем до полутора метров;
2. Делаем разметку под строительство. С помощью тяжелой техники снимаем верхний слой почвы;
3. По всему периметру будущего фундамента выкапывается траншея определенной глубины, ее дно засыпается плотным слоем песка; 
4. Непосредственно заливка. Монтируем опалубок необходимой длины и ширины из заранее приготовленных листов фанеры или досок. Готовим цементную смесь. Для этого смешиваем крупнозернистый песок, цемент, щебенку в необходимых количествах. Разводим обычной проточной водой до состояния густой сметаны. Строительная хитрость: чем гуще цементный состав, тем лучше и надежнее будет основа постройки. Ширина заливаемого фундамента должна превышать среднюю толщину стены примерно на 20 сантиметров. Если основание планируется кирпичное, блоковое или каменное, то кладка делается непосредственно на цементный раствор. Не нужно забывать про армирование основания под дом. Оно делается из металлических прутьев, крепко связанных проволокой;
5. Гидроизоляция основания под дом. Она также закладывается непосредственно в саму фундаментальную толщу. Для этого понадобится рубероид. Как правило, он кладется в 2 слоя, после чего возведение продолжается до нужной высоты. Вся часть опоры дома, находящаяся под землей хорошо промазывается битумом, после чего засыпается. Выравниваем его при помощи строительного уровня. Монтируем вводы для канализационных и водопроводных труб;
6. После завершения гидроизоляционного слоя фундаментальная основа строится из кирпича, камня или блоков. При постройке не нужно забывать о вентиляционных отверстиях, они избавят основу дома от сырости;
7. Завершающим этапом закладки фундамента своими руками является повторная гидроизоляция. Можно снова использовать рубероид или любой другой качественный теплоизоляционный материал.

Основы создания ленточного фундамента

Ленточный фундамент является самым распространенным из-за его простоты строительства и сравнительно небольших денежных затрат. Чаще всего он монтируется на плотном, сухом грунте. Самый предпочтительный вариант базовой основы для жилого дома, если планируется строительство дома с подвалом или цокольным этажом. Закладка ленточного фундамента происходит по той же схеме, что и другие виды оснований.

Единственное отличие в том, что его лучше залить одним днем. В противном случае есть вероятность образования холодных швов, через которые впоследствии может протекать вода, которая будет постепенно разрушать само основание.

Для приготовления заливки понадобится цемент, песок, щебень. Если будущий дом имеет внушительные размеры, то есть вероятность, что вручную приготовить необходимое количество раствора просто невозможно. Можно заказать уже готовую смесь со строительного завода. Но, перед началом работ обязательно проверьте, не затвердел ли раствор, при необходимости его можно немного разбавить обычной проточной водой.

Раствор заливается в нишу медленно, желательно слоями в 20 сантиметров. Каждый слой вручную утрамбовывается трамбовками из дерева, чтобы не осталось пустот в толще фундамента. Чтобы окончательно убедиться в отсутствии пустот, можно по периметру со всех сторон простучать опалубок. После окончания строительных работ фундаментальную базу можно выровнять при помощи мастерка. В некоторых местах делаются вентиляционные щели.

Практические советы

После окончания строительных работ нужно подождать некоторое время, желательно 30 дней, чтобы фундамент подсох и осел. Весь этот промежуток времени за ним нужно ухаживать. Во время дождя обязательно накрывать непромокаемым материалом, чтобы цементное покрытие не размякло и не смылось. В жаркую погоду его также нужно укрывать, чтобы верхний слой не пересох и не растрескался. Примерно через месяц демонтируется и опалубка.

Если все же через некоторое время выяснилось, что фундамент залит неправильно или с дефектами, не стоит сильно расстраиваться — его можно усилить. Это достаточно сложный процесс, поэтому без привлечения специалистов здесь не обойтись. В первую очередь необходимо выяснить точную причину возникновения дефекта. Если структура опоры дома стала недостаточно прочной, то можно сделать такие процедуры как дополнительная цементация, силикатизация или смолизация.

Если возникли проблемы с ленточным видом основания, то здесь проводят замену старой плиты новой. Фундамент максимально разгружается, проводится посекторное вскрытие, и подводятся новые монолиты.

Если было принято решение надстроить этаж или увеличить крышу, то можно искусственно создать дополнительный фундамент при помощи буроинъекционных свай. Его скважины проходят через весь периметр старой основы дома.

Приняв такое серьезное решение как монтирование фундамента под дом своими руками, еще раз объективно оцените свои физические и финансовые возможности. Земляные работы требуют затрат большого количества времени и физической силы. Поэтому без бригады помощников никак не обойтись.

nafundamente.ru

Как грамотно заложить фундамент для дома: его тип, глубина и виды грунта

Ключевые факторы при выборе фундамента и глубины его заложения таковы:

• Вид грунта

  .

• Глубина промерзания почвы.

• Сезонный уровень грунтовых вод.

• Нагрузки на фундамент (рассчитывают, исходя из удельного веса конструкции).

• Рельеф местности (например, уклон участка).

Независимо от проекта: типовой он или индивидуальный, необходимо исследовать площадку предполагаемого строительства и учесть свойства грунта.

Виды грунта

Давайте познакомимся с основными видами грунтов под фундамент. Каждый из них обладает уникальными свойствами. Рассмотрим их подробнее.

Скальный

Надежный грунт, залегает единым массивом, прочен, водоустойчив, не вспучивается, не промерзает. После исследования на отсутствие трещин или пустот, фундамент может быть заложен

прямо на поверхности.

Крупнообломочный (хрящеватый)

Хрящ, галька, гравий, обломки камня. Высокая несущая способность — можно считать несжимаемым. Не размывается, может быть вспучен только если содержит глинистые включения. Основание закладывается на глубину не менее 0,5 метра (независимо от глубины промерзания).

Песчаный

Довольно надежная разновидность грунта. Отлично пропускает воду, уплотняется под нагрузкой, промерзает незначительно. Глубина заложения фундамента от полуметра до расчетной величины, обусловленной типом строения. Например, керамзитобетонный дом высотой 2 этажа и площадью 80 м², потребует закладки фундамента глубиной

1,5 м.

Глинистый: суглинок и супесь

Это смесь песка, глины и мельчайших частиц до 0,01 мм. Данные виды грунта относят к глинистым, но суглинок и супесь, уступая по качеству песчаным грунтам, будут предпочтительнее глины в чистом виде, речь о которой пойдет ниже.

В корне меняет ситуацию близкое протекание под поверхностью грунтовых вод. В таком случае, на основе супеси возможно формирование плывунов.

Глина

Подвержена размыванию и пучению при замерзании из-за содержания большого количества влаги. Может оседать, что длится очень долго — несколько сезонов. Масштаб осадки будет выше с увеличением пористости грунта. При пористости 0,5 глина имеет несущую способность 6 кг/см², при 0,8 — 3 кг/см².

Несущая способность сухой глины значительно выше, чем влажной.

Почва может служить неплохим основанием, если она однородна по составу (например, без прослоек песка) и при этом подземный водоносный слой (грунтовые воды) находится на значительной глубине.

Торфяной

Значительно и неравномерно сжимается. Необходимо проведение осушительных работ или извлечение грунта с его заменой. Не годится как естественное основания для фундамента.

Аналогично и чернозем — отличная почва для сельского хозяйства, но абсолютно непригодная для строительства.

Плывун

Плывуны образуются при попадании влаги в супесь или некоторые другие мелкозернистые грунты. Абсолютно непригодны для строительства и как правило «встреча» с ними происходит неожиданно уже во время выполнения работ или при бурении скважины.

Существуют специальные технологии для борьбы с плывунами, но в любом случае процесс устранения крайне сложен и в идеале должен быть решен заранее с помощью специалистов, знакомых с геологическими особенностями местности.

Как правильно заложить фундамент для дома

Начинать строительство следует с разметки площадки согласно плану дома. На расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи по всему внешнему периметру, в створе разбивочных осей, размещают столбики, верх которых на 10-15 см выше, чем уровень будущего пола.

Рекомендовано устройство обноски. Столбики соединяют по верху досками, благодаря чему будут обозначены не только разбивочные оси, но и внешние границы фундамента и стен дома:

Разметка прямых углов происходит с помощью нехитрого приспособления из веревок или досок, из которых получают так называемый «Египетский треугольник» с соотношением сторон 3:4:5. Вот его изображение:

Окончательная проверка размеров производится измерением диагоналей.

В зависимости от вида почвы, проводят работы по подготовке грунта для основания фундамента. Заменяют рыхлый грунт на плотный, несжимаемый. Формируют подушку из песка (без глинистых включений) и уплотняют его трамбовкой. При этом песок поливают водой, поскольку с набором веса он становится прочнее.

Глубина промерзания

Залогом длительной службы фундамента и строения в целом будут условия, при которых глубина промерзания не превышает глубину прохождения грунтовых вод. Для проверки проводят инженерно-геологические изыскания — выкапывают колодец-шурф глубиной 2,5 м, на основании которого специалисты могут сделать необходимое заключение.

Агрессивные условия для фундамента обязательно возникнут, когда глубина промерзания больше, чем уровень грунтовых вод. В таком случае на основание будет действовать не только вертикальная нагрузка от дома, но и касательные силы морозного пучения, которые создадут давление на боковые поверхности.

Для борьбы с этими силами, фундамент выполняют сужающимся кверху и покрывают боковые поверхности специальным скользящим слоем.

На этапе планирования строительства, на грунтах, подверженных вспучиванию, фиксируют расчетную глубину промерзания для региона. В средней полосе России она составит 1,2-1,6 м. Примерная карта:

Эта величина принимается для холодного времени года при максимальной влажности грунта и отсутствии снежного покрова.

Выбираем тип фундамента

После постройки дома грунт сжимается под действием нагрузок. Происходит «погружение» постройки, называемое на профессиональном языке «осадкой». Неравномерное проседание больше расчетной величины станет причиной деформаций, трещин и прочих нарушений конструкции дома.

Правильно заложенный фундамент — залог долгой «жизни» постройки.

Нагрузка рассчитывается исходя из удельного веса использованных в строительстве материалов. В спецлитературе желающие могут ознакомиться со справочными данными удельного веса для отдельных конструкций дома. Кроме того, следует учесть нагрузку с переменной величиной, которая создается ветром, наличием снега на крыше. Для каждой климатической зоны значение будет свое.

Столбчатый фундамент

Тип фундамента выбирается исходя из совокупности факторов. Например, для каркасных и летних дачных домиков малого веса, очень популярными и не бьющими по кошельку являются столбчатые фундаменты.

По трудозатратам и расходам на материалы они экономичнее, как минимум, в 2 раза.

Эти основания эффективны на пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Хорошо зарекомендовали себя на подвижных почвах.

Несущие столбы изготавливают из бутового камня, железобетона, кирпича, асбестоцементных труб с армированием и заливного бетона. Встречаются и металлические трубы, залитые изнутри цементом, с наружной обработкой от коррозии битумом, эпоксидной смолой или специальными мастиками с добавлением резиновой крошки.

Для приготовления раствора используют высокопрочный цемент марок 300-400. Вода в смесь добавляется до получения полужидкого состояния, в котором бетон можно уложить (но не залить) в опалубку с утрамбовыванием. Жесткий бетон прочнее.

Интересным и простым представляется следующий способ: в яму с расширением внизу (особо необходимо для пучинистых грунтов) помещают свернутый рулон рубероида, внутри которого выполненный из подручных материалов арматурный каркас. Сверху льют бетон.

Ленточный фундамент

Стоимость надежного и долговечного основания, в среднем, составляет 15—20 % от затрат на возведение самого дома. Однако, несмотря на повышенные расходы, сегодня одним из самых востребованных типов фундамента является ленточный бетонный монолитный фундамент.

Ленточный фундамент 1 в 1 повторяет контур постройки и имеет по всему периметру одинаковую ширину. Данный вид основания должен быть заложен под несущие стены и предполагает приличный объем земляных работ и повышенный (по сравнению со столбчатым) расход строительных материалов.

Однако, если вы планируете постройку основательного дома под ПМЖ с подвалом, гаражом, сауной и другими помещениями ниже первого этажа, то ленточный фундамент — это правильный выбор.

Различают монолитный и сборный варианты.

Под монолитный выкапывается траншея шириной чуть больше, чем сам фундамент (обычно от 40 до 80 см). В траншее укладывается опалубка и обвязка из арматуры, в которую и будет залита бетонная смесь. Схема укладки:

Сборный ленточный фундамент укладывается по похожей схеме, но отсутствует опалубка, армирование и заливка бетоном.

Большие плюсы монолитного фундамента — это его универсальная форма и способность выдерживать значительные нагрузки.

Сборный ленточный фундамент — это готовые блоки из бетона или железобетона, которые укладывают на раствор и дополнительно фиксируют стяжками из стальной проволоки. Сборный тип основания может быть возведен в рекордные сроки. К тому же он очень прочен:

Эксплуатационный срок сборного ленточного фундамента составляет 150 лет.

Такой фундамент используют для зданий прямоугольных форм, поскольку блоки стандартных размеров трудоемко обрабатывать под сложную геометрию.

Установка сборного фундамента обойдется несколько дешевле, чем монолитного. Однако, дополнительные расходы потребуются для гидроизоляции, так как стыки между блоками могут пропускать через себя воду.

Свайный фундамент

Основание состоит из отдельных свай, которые сверху перекрыты железобетонной или бетонной плитой, а то и ростверком (балкой). Данный вид сложен и трудоемок в обустройстве, потому встречается в индивидуальном строительстве скорее как исключение.

Фундамент великолепен на ненадежных грунтах и позволяет «перенести» нагрузку от здания на более плотные, глубокие слои почвы. В таком случае используют классические сваи-стойки. Кроме того, могут быть изготовлены так называемые висячие сваи, которые необходимы если прочный грунт пролегает на недосягаемой глубине.

Материалом для свай может служить: дерево, бетон, железобетон и сталь. Встречаются комбинированные опоры. Забиваются в грунт как в готовом виде (забивные), так и в предварительно подготовленных каналах (набивные).

Срок службы деревянных свай — не более 10 лет. Железобетонные долговечны, они могут служить надежной опорой для здания в течение 150 лет. Подавляющее большинство многоэтажных зданий построены именно на них.

Резюмируя, отметим основные преимущества свайного фундамента:

• Экономичность: низкий расход стройматериалов.

• Малая усадка: постройка не просядет глубоко.

• Отличная стойкость: на грунтах со слабой несущей способностью.

К очевидным минусам можно отнести необходимость привлечения к строительству спецтехники, что значительно затрудняет применение этого решения в секторе частного домостроения.

Плитный фундамент

Очень простой, но основательный тип фундамента. Представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона. Также популярны сборные варианты из перекрестных железобетонных балок с капитальной заделкой стыковых соединений.

Плитный фундамент великолепно себя зарекомендовал на сильно сжимаемых, просадочных и «плавающих» типах грунта. В разговорной речи фундамент так и называют — «плавающий», он отлично справляется как с вертикальными так и с горизонтальными перемещениями грунта:

Основание отлично себя чувствует на глинисто-песчаных грунтах, где глубина протекания грунтовых вод находится на отметке всего 1 м.

Глубина заложения фундамента

Для многих решение вопроса о глубине заложения фундамента становится головной болью и поводом для сомнений после окончания строительных работ.

Здесь универсальных вариантов быть не может. В первую очередь, глубина зависит от индивидуальной специфики рельефа. Если в доме предполагается подвал, то на выбор повлияют особенности подземных коммуникаций и расчетная величина нагрузок.

Различают малозаглубленные (мелкозаглубленные) и профильные (заглубленные) фундаменты.

Малозаглубленные бетонные основания, как правило, закладывают на глубине около полуметра. Профильные — ниже уровня промерзания грунта, который определяют специалисты.

Экономичные малозаглубленные фундаменты оптимальны для возведения каркасных и щитовых деревянных домиков, гаражей, хозпостроек. Расходы на основательные профильные фундаменты необходимо занести в смету при проектировании тяжелых, кирпичных зданий.

Напоследок предлагаем посмотреть видео, автор которого рассказывает о правилах закладки фундамента:

На завершающем этапе строительства фундамента не забудьте об оформлении цоколя и отмостки для защиты от атмосферных осадков.

 

 

 

Распродажа (-55%):

bydom.ru

Закладка фундамента под дом: технология, гидроизоляция (видео)

Такой вид работ, как закладка фундамента под дом, не требует строительной квалификации исполнителей, но от качественного проведения напрямую зависит долговечность и прочность строящегося дома. Закладка фундамента включает в себя проведение предварительных земляных работ, устройство подземной и надземной части фундамента, а также гидроизоляцию. До проведения работ по закладке основания дома необходимо выбрать подходящий тип фундамента.

Схема заглубленного ленточного фундамента.

Чтобы не ошибиться, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Проведение земляных работ

До проведения работ по закладке фундамента следует подготовить строительную площадку: произвести замеры, убрать мусор, разровнять, снять верхний слой почвы (примерно на глубину 30 см). Полученную площадку выравнивают и делают разбивку под фундамент.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы, необходимые для выполнения земляных работ

Схема отмостки фундамента.

1. Обтесанные доски.
2. Жерди.
3. Веревки.
4. Колышки.
5. Большой прямоугольный треугольник.
6. Рулетка.
7. Гвозди.
8. Молоток.
9. Землеройный инструмент.
10. Рулетка.

В первую очередь, согласно чертежам, используя веревочный каркас, отмечают месторасположение будущего фундамента. Для этого отмечают углы будущего дома и забивают туда колышки. На расстоянии около 1 м от них следует установить обноску из досок и жердей. Со стороны верхних ребер в доски вбивают гвозди, а после этого натягивают веревки так, чтобы все точки пересечения располагались строго над колышками. С помощью таких действий можно получить разметку внешнего периметра фундамента. Для получения разметки по внутреннему периметру необходимо в доски вбить еще по одному гвоздю на расстоянии от первого, равном ширине фундамента, а после натянуть вторые веревочные оси. Таким же образом размечают фундамент и под все внутренние стены. Если при строительстве дома предусмотрено обустройство погреба, то при разбивке необходимо отметить его контуры тоже.

Схема горизонтальной гидроизоляции фундамента.

Если планируется закладка столбчатого фундамента, то дополнительно необходимо отметить все контуры колодцев под столбы: в местах сопряжения стен, по углам здания и по длине стен. Друг от друга они должны располагаться на расстоянии 1,5-2 м. Ленточные фундаменты располагают под всем периметром стен. Закладка фундамента производится под бетонными, каменными и кирпичными стенами.

Столбчатые фундаменты состоят из столбов или массивов, которые располагаются на заданном расстоянии друг от друга. Их можно устраивать под каркасными или деревянными стенами дома. Столбчатые фундаменты эффективны в пучинистых грунтах, если имеется значительная глубина промерзания почвы. В горизонтально подвижных грунтах столбчатые фундаменты имеют недостаточную устойчивость к опрокидыванию, и чтобы погасить боковой сдвиг, необходимо устройство жесткого ростверка из железобетона — перемычек между столбами.

Сплошной фундамент выступает в виде монолитной железобетонной плиты, которая располагается под всей площадью дома. Такая конструкция эффективна при необходимости защитить подвал от проникновения грунтовых вод и в случаях повышенной нагрузки, которая передается на фундамент. При создании домов малой этажности чрезмерной нагрузки на фундамент не возникает, а значит, необходимости в создании сплошного фундамента нет. Для создания свайных фундаментов требуется специальная техника, поэтому широкого распространения такого вида закладки нет.

После разметки следует следующий этап — выемка грунта. Определение глубины производится с учетом состояния основания и вида грунта. Если разница между глубиной залегания вод и уровнем промерзания почвы не достигает 2 м, то закладка фундамента производится на глубину промерзания почвы.

Схема свайного фундамента.

При обустройстве часть фундамента, которая находится ниже полуметровой отметки, заменяется гравийной или песчаной подушкой. В других случаях закладку фундамента делают на глубину, которая будет превышать глубину промерзания почвы. При этом следует учитывать, что грунт под фундаментом регулярно отапливаемых домов промерзает на гораздо меньшую глубину, чем на открытых площадках. Размеры колодцев и ширина траншей должны соответствовать всем размерам, которые указаны в архитектурном проекте. Во время земляных работ сразу роют котлован под погреб. Чтобы уменьшить объемы работ, котлован лучше разместить в углу дома вдоль 2-х сопряженных стен фундамента.

Вернуться к оглавлению

Подземная часть фундамента

Чаще всего фундаменты сооружают из бетона, бетонных блоков, бутового камня и кирпича. При закладке бетонного фундамента применяется бетонная смесь, которая готовится из строительного песка, цемента, воды и щебня. В зависимости от пропорций составляющих смеси делят на литые, пластичные и жесткие составы. Для закладки фундамента используют жесткую бетонную смесь.

Для закладки кирпичных фундаментов подходит лишь глиняный полнотелый кирпич. Бетонные блоки зачастую изготавливаются самостоятельно. Порядок закладки фундамента зависит от используемого строительного материала. Используя бетонные блоки или кирпич, применяют кладку на цементном растворе.

При строительстве фундамента на пучинистых грунтах для предотвращения деформации основания его подошву располагают ниже уровня промерзания почвы. При этом подошва должна быть шире стенок фундамента. Помимо всего, необходима нейтрализация сил морозного пучения, которые действуют на боковые поверхности стен.

Схема армирования столбчатого фундамента.

Чтобы это сделать, на всю высоту фундамента закладывают арматурный каркас, который будет жестко связывать нижнюю и верхнюю его части. Чтобы нейтрализовать негативные воздействия сил морозного пучения при закладке кирпичного фундамента, стены делают сужающимися кверху. Для армирования фундаментов используют проволоку, стержни и сетку из низколегированных и низкоуглеродистых сталей.

Закладку подземной части фундамента завершают выравниванием его верха. Плоскость должна быть строго горизонтальна, так как она служит основанием для возведения стен дома. Горизонтальность поверхности проверяется с помощью строительного уровня. После выравнивания на плоскость фундамента наносится слой цементной стяжки. После этого необходимо в работе сделать недельный перерыв, который нужен, чтобы строительный раствор или бетон набрали прочность. В сухую и жаркую погоду фундамент нужно накрывать мешковиной и регулярно поливать водой.

Вернуться к оглавлению

Надземная часть фундамента

Над поверхностью земли надстраивается верхняя часть фундамента (цоколь). Цоколь имеет высоту 50-65 см, служит опорой для стен и предохраняет от попадания осадков подпольное пространство. К тому же цоколь предотвращает утечку тепла.

Материалы, которые используются при закладке цоколя:

1. Бутобетон.
2. Бетон.
3. Бетонные блоки.
4. Глиняный полнотелый кирпич.

Из штучных материалов делают обычную кладку, а для создания бутобетонного или бетонного цоколей делают опалубку из досок по внешнему и внутреннему периметрам фундамента. Верхнюю плоскость цоколя следует также выровнять цементной стяжкой, с помощью строительного уровня проверить горизонтальность верха.

При строительстве цоколя нельзя забывать об обустройстве вентиляции подпольного пространства. Если этого не сделать, будет собираться конденсат, который приведет к появлению плесени и в некоторых случаях к загниванию деревянных элементов. Для создания естественной вентиляции в цоколе на высоте 20 см от земли с каждой стороны здания делают вентиляционные окошки. Их размер должен составлять примерно 15х15 см. Для того чтобы через них в подпольное пространство не попадал мусор и не проникали грызуны, на окна следует установить решетки. Чтобы снизить потери тепла в холодное время года, зимой их можно забивать деревянными пробками.

После закладки фундамента, прежде чем начинать строительство стен, нужно дать достаточное время бетону, чтобы он набрал прочность. В это время необходимо обеспечить уход за цоколем. В холодное время года бетонные поверхности первые две недели нуждаются в специальной защите от промерзания. Поэтому закладку фундамента лучше производить в теплое время года.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция фундамента

Для обустройства гидроизоляции фундамента вокруг него на глубину 15-20 см снимают грунт. Полученную траншею наполняют жирной глиной, от стенок фундамента образуют небольшой уклон. После этого глину тщательно утрамбовывают и на нее укладывают слой гравия, щебня или битого кирпича с песком. Слой тщательно утрамбовывают, а сверху покрывают слоем цементно-песчаного раствора или асфальта. Свежеуложенный раствор посыпают сухим цементом и затирают штукатурной лопаткой. Это повысит влагостойкость зацементированной поверхности. Дополнительно после окончания строительных работ поверхность можно облицевать тротуарной плиткой.

Под бровкой отмостки устраивают дренаж, который позволит отвести поверхностные воды и снизит нагрузку. Дренаж (или водоотводный желоб) обычно делают из распиленной вдоль трубы или из бетона. Чтобы защитить от проникновения влаги места сопряжения цоколя со стенами дома, из рулонных материалов прокладывается гидроизоляционный слой.

При строительстве дома с погребом (подвалом) нужно побеспокоиться о гидроизоляции пола и стен подвального помещения. Если грунт сухой, а уровень пролегания грунтовых вод ниже уровня пола в подвале, то в качестве гидроизоляции достаточно два раза обмазать поверхность горячим битумом.

Если уровень грунтовых вод превышает уровень пола подвала, то необходимо создавать гидроизоляционную оболочку. Технология создания такой оболочки напрямую зависит от грунтовых вод и разностей уровня пола. Если уровень грунтовых вод располагается не выше 20 см от поверхности пола в подвале, то для гидроизоляции создается глиняный замок. Для этого после обмазки стен битумом зазор между стеной забивают глиной, а на пол укладывают слой глины 20-30 см. Если уровень грунтовых вод относительно уровня пола составляет от 20 до 50 см, используют изоляцию из рулонных материалов. При высоком уровне расположения грунтовых вод изоляция стен подвального помещения с наружной стороны часто вызывает затруднения. Поверхности стен, которые предназначены для обмазки битумом, следует предварительно тщательно очистить от пыли и грязи.

Заложенный по правилам, согласно технологии, с учетом всех особенностей дома и грунта фундамент прослужит долгие годы. Не стоит забывать о том, что для его создания необходимо использовать самые лучшие строительные материалы — ошибки при создании фундамента будут очень дорого стоить.

moifundament.ru

С чего начинать закладку фундамента своими руками

До начала проведения работ

Первое, на что следует заострять внимание – это уровень глубины нахождения подземных вод. Лучше всего проводить исследование грунта до того, как будут планироваться все расчеты инженерами. Эта необходимость возникает в случае, если закладка фундамента зависит от свойств почвы. Уровень глубины залегания грунтовых вод играет большую роль в почвах, состоящих из глины.

Фундамент в обязательном порядке необходимо закладывать гораздо ниже уровня промерзания земли. От правильности заложения основания зависит его срок эксплуатации. В случае если закладка под дом будет проведена без соблюдений всех норм, то в весеннее время года может произойти пучение грунта. В связи с этим конструкция будет неустойчива и возникнет опасность повреждения.

Определить своими руками тип грунта, на котором будет располагаться дом можно при помощи тщательного исследования структуры почвы. Грунты делятся на разновидности, такие как:

1. Каменистые.
2. Песчаного типа (мелкой и крупной фракции).
3. Глинистые.

Для качественного возведения основания лучше всего подойдут каменистые (скальные) и песчаные (крупной фракции) грунты. На почвах с глинистой основой происходят пучения, а это отрицательный фактор для строительства. Следует помнить о том, что на глинистой и песчаной структуре возводить своими руками тяжелые здания запрещается. Лучшим вариантом подойдут строения каркасного типа, то есть те, которые имеют маленький вес.

В случае если все же строительство основания проведено с грубыми нарушениями, то лучше всего провести демонтаж. После чего с соблюдением всех норм возвести новое.

Начальные этапы закладки основания

Правильная закладка основания своими руками предполагает четкое соблюдение правил при проведении разметки земляных работ. Для выполнения разметочных работ понадобятся 4 вехи, при их помощи обозначаются точки углов. Также будет необходима строительная веревка, для обозначения участка.

Порядок выполнения работ:

1. В поверхность почвы вбивается первая веха, после чего к ней привязывается строительная веревка, определенной длины.
2. Строительная нить натягивается своими руками, после чего определяется место для второй вехи и так пока не будут вбиты все. В момент натягивания нити обязательно следует соблюдать ровные углы.

После окончания проведения разметки плавно переходим к работам земляного характера. Именно приступая к этому разделу строительства основания необходимо выбирать технологию возведения. Для плитного типа фундамента земляные работы осуществляются путем выборки земли в отмеченном вехами и нитками месте. То есть на строительном участке образуется большая яма, которая имеет глубину не менее полуметра.

Ленточный фундамент не требует больших трудозатрат, для его укладки необходима траншея, которую роют по периметру подготовленной ранее разметки. Ширина фундаментной траншеи для съемной опалубки должна составлять — сто сантиметров, а для несъемной — 50 сантиметров.

Свайное основание устанавливается своими руками гораздо проще, а все потому, что не требует проведение земляных работ. В его установке нужны скважины под сваи, если планируется установка винтовых опор, то нужно обозначить точки вкручивания.

Особенности закладки

Строительство любого строения своими руками начинается с укладки основания. Фундамент является важной частью всего дома, так как от него зависит благосостояние всей конструкции.

Виды оснований, которые применяются в строительстве:

• столбчатый;
• свайно-винтовой;
• плитный;
• ленточный;
• монолитный;
• сборного типа.

Посмотрите видео, как качественно делать закладку фундамента

Основание может быть сконструировано совершенно из разного строительного и природного материала. Для устройства жилого строения своими руками лучшим вариантом будет выступать ленточный тип основания. Такое основание подходит для здания из любого материала. Он обладает высокой прочностью, а также не нуждается в затратах большого количества строительных материалов. В момент устройства фундамента не требуется тратить время и силу на рытье траншеи большой глубины.

Инструменты и материалы

Проведение работ по закладки основания под здание собственными руками это трудоемкая работа. Для проведения установки должны присутствовать необходимые инструменты, а также специальная техника:

1. Качественный гидроуровень.
2. Для повышенной точности пригодится магнитный уровень.
3. Для проведения разметки понадобится строительная нить (шнур).
4. Штыковые и совковые лопаты, желательно несколько штук.
5. Для устройства щитов опалубки нужен молоток, большие гвозди, топор и ножовка.
6. Крючок для вязания арматурного каркаса при помощи вязальной проволоки.

При необходимости строительную технику можно арендовать у организаций. Для строительных работ лучше всего составить поэтапный график. Он позволит избежать заминок в работе, а также появится возможность сэкономить на аренде строительной техники. Если следовать четкому плану время на строительство значительно сократиться.

Виды материала для устройства основания:

При возведении любого вида фундамента обязательно следует приобрести такие материалы, как:

• песок крупной фракции;
• гравий среднего размера;
• цемент определенной марки;
• металлическая арматура;
• вязальная проволока, для связки каркаса;
• для изготовления опалубочных щитов понадобится деревянный материал;
• бутовый камень;
• геотекстиль;
• гвозди для сборки опалубки;
• материалы, предназначенные для теплоизоляции фундамента.

fundamentaya.ru

Закладка фундамента: технология, правила возведения

Как правильно выполняется создание фундамента?

Перед тем как будет выполнена закладка фундамента, должны быть произведены работы по планированию участка. После вырубки кустарников, скашивания травы, составления генплана понадобится зафиксировать на земле основные элементы планировки собственного участка. Нулевой цикл заключается в вертикальной планировке участка, основной целью которой является защита фундамента от воды.

Схема армирования ленточного фундамента.

После того как будет обследован участок, следует определить, имеются ли поблизости грунтовые воды. Если грунтовые воды располагаются близко, понадобится установка дренажа, для чего прокладываются дренажные трубы и производится монтаж дренажной системы.

Далее выполняются земляные работы по рытью котлована, устройство цоколя и фундамента до нулевой отметки. Площадка под строительство должна быть шире габаритов дома на 1,5-2 м во все стороны. Достаточно внимательно необходимо подойти к вопросу разметки разбивочных осей.

Список необходимых элементов:

• бетон;
• кирпич;
• асфальт, железобетон или хорошо утрамбованная глина;
• плитка для наружных работ;
• бутобетон, бутовые камни или кирпич.

Вернуться к оглавлению

Выполнение расчета нагрузки на фундамент

Расчет нагрузки на фундамент для частного дома должен производиться на этапе проектирования здания. Цель данного расчета заключается в определении нагрузок воздействия на фундамент.

Следует помнить, что суммарная нагрузка состоит из временных и постоянных нагрузок.

Схема ленточного фундамента.

К постоянным нагрузкам можно отнести:

1. Вес всего здания со всеми стенами и крышей.
2. Вес непосредственно самого фундамента.
3. Мебель и оборудование, которые находятся в доме.
4. Люди, которые проживают на данной площади.

К временным нагрузкам относятся такие атмосферные явления, как ветер и снег.

Для того чтобы выполнить расчет нагрузки, необходимо знать удельный вес здания (к примеру, удельный вес каркасно-панельного дома, имеющего толщину 150 мм с утеплением, составляет 50 кг на 1 кв.м, а дом, который выполнен из бревен или бруса, имеет удельный вес 80-100 кг на 1 кв.м). Удельный вес 1 куб.м железобетонного или бетонного фундамента составляет 2550 кг на куб.м.

Удельный вес 1 кв.м деревянного чердачного перекрытия с утеплением составляет около 100 кг на 1 кв.м. Удельный вес кровли металлочерепицы может доходить до 35 кг на 1 кв.м (все будет зависеть от толщины кровли). При расчете необходимо брать максимальную цифру удельного веса для того, чтобы создать запас прочности. Удельный вес строительного материала умножается на объем конструкции. Таким образом, можно будет получить вес полностью всей конструкции и умножить его на коэффициент надежности по нагрузке.

Величина переменной нагрузки будет зависеть от района строительства. К примеру, снеговая нагрузка может доходить до 560 кг на 1 кв.м. При расчете общих нагрузок на грунт к весу здания понадобится добавить вес фундамента, предварительно определив его размеры. Глубина фундамента будет зависеть от вида грунта (непучинистые имеют глубину не меньше 0,5 м, пучинистые — не меньше 3/4 части расчетной глубины промерзания).

Каждый из видов грунта имеет собственную величину несущей способности — расчетное сопротивление грунта, которое измеряется в кг на кв.см. К примеру, супесчаный грунт — 3 кг на кв.см, глинистый грунт — 2-4 кг на кв.см в зависимости от пористости (чем данный коэффициент больше 0,6-0,8, тем меньшим будет расчетное сопротивление).

Расчет нагрузки фундамента.

Стоит помнить, что величина удельной нагрузки на подошвенные фундаменты должна быть не меньше, чем расчетное сопротивление.

Для того чтобы была возможность иметь запас прочности, сопротивление должно быть больше на 20% давления. Для соблюдения данного условия следует увеличить опорную площадь, при столбчатом фундаменте необходимо увеличить диаметр столбов и их количество, для ленточных фундаментов надо увеличить ширину ленты. Следует позаботиться и об установке арматуры. Расчет необходимого количества арматуры достаточно прост. Для этого вычисляется периметр дома, прибавляется длина внутренних стен и умножается на количество прутьев в схеме арматуры. Исходя из схемы арматуры, достаточно заложить 4 горизонтальных прутьев в качестве арматуры. Для более подробного расчета арматуры понадобится найти соответствующие формулы, среди которых есть формула расчета длины арматуры и другие.

Вернуться к оглавлению

Существующие конструкции фундаментов

Прежде чем будет выполнена закладка конструкции, необходимо определиться с его типом. Фундамент следует подбирать в зависимости от веса сооружения, несущей способности грунта, глубины промерзания почвы. Наиболее распространенным является ленточный и столбчатый фундамент.

Виды фундаментов.

На сегодняшний день существуют следующие типы фундаментов:

1. Ленточный фундамент. Если возводимое сооружение имеет тяжелые стены и несколько этажей, понадобится выполнять закладку ленточного фундамента. Он закладывается по всему периметру здания, соответственно, предполагается большой расход строительных материалов и большой объем земляных работ.
2. Железобетонный фундамент. Если принято решение строить железобетонный фундамент, по всему периметру понадобится установить сваренные между собой металлические конструкции, что позволит увеличить прочность фундамента. Далее по всему периметру забивается ровным слоем бетон и уплотняется.
3. Сборный блочный фундамент. Подобные конструкции представляют собой соединение железобетонных и бетонных блоков, которые стягиваются проволокой из стали и укладываются на раствор. Данный фундамент возводится достаточно быстро и является надежным, однако стоит довольно дорого.
4. Кирпичный фундамент. Подобные конструкции возводятся несколько дольше, чем монолитные, кроме того, они уступают им по долговечности. Подобный фундамент выполняется из рядового красного полнотелого влагостойкого кирпича.
5. Бутовый фундамент. Данные конструкции строятся из бутовых камней, которые должны плотно состыковываться друг с другом. Данный фундамент является долговечным, надежным, прочным, но и самим дорогим, потому как камни понадобится точно подбирать и подгонять.
6. Столбчатый фундамент. Данные конструкции возводят под здания, которые имеют легкие стены: каркасные, деревянные.

Вернуться к оглавлению

Правила возведения столбчатых фундаментов

Схема видов фундамента.

При возведении подобных фундаментов необходимо соблюдать следующие правила:

1. Столбы устанавливаются под все углы наружных стен здания, под пересечениями внутренних стенок с наружными и пересечением всех внутренних стенок между собой.
2. Столбы должны устанавливаться по всему периметру здания с определенным шагом, который зависит от нагрузки и составляет 1,2-2,5 м.
3. Между столбами должен выкладываться цоколь, который опирается на перемычки между столбами. Перемычка будет выполнять 2 функции — служить стяжкой для столбов и основанием для цоколя. Цокольная кладка будет изолировать подпол от прямых воздействий окружающей среды, что может влиять на температуру и влажность в помещениях дома.
4. До возведения фундамента следует позаботиться об устройстве канализации.

В зависимости от степени сложности цена надежных фундаментов может составлять до 60% стоимости самого здания. Однако, несмотря на расходы, наиболее надежным и долговечным будет ленточный бетонный монолитный фундамент.

Для компактных зданий допускается укладка плит и бетонных блоков по всему периметру здания прямо на грунт. Оттаивание, пучение, просадка грунта подобному фундаменту практически не грозят.

Если в зимний период времени грунтовые воды не поднимаются ближе 2 метров к границе промерзания грунта, для глинистых твердой консистенции, а также песчаных грунтов глубину фундамента можно выбирать вне зависимости от глубины промерзания. В подобных случаях минимальное заглубление для песчаного грунта будет 0,5 м, для глинистого — 0,7 м. Минимальная толщина стенок фундамента из бутового камня на растворе — 50 см, из бутобетона — 35 см.

Следует помнить об устройстве канализации. Устройство канализации необходимо производить на глубине, значение которой больше глубины промерзания зимой грунта. Отверстия для труб канализации понадобится закрыть патрубками. Прокладка канализации является финальной частью строительства здания.

Вернуться к оглавлению

Технология закладки фундамента

При строительстве большей части фундаментных конструкций используется бетон, который обладает свойством созревания, при этом срок созревания немалый — около 30 дней. По окончании всех работ с бетоном свежеприготовленный фундамент понадобится выдержать около 30 дней без нагрузок. Для того чтобы предотвратить пересыхание верхнего слоя, бетонную конструкцию рекомендуется закрыть каким-либо материалом (к примеру, рубероидом). Чтобы не допустить неравномерного высыхания бетона, необходимо фундамент в период схватывания периодически поливать водой. Из всего того, что было сказано выше, можно сделать вывод о том, что постройка здания на невыдержанном фундаменте таит опасность перекосов и трещин, при этом все дефекты проявятся довольно быстро.

Схема плавающего фундамента.

Достаточно важное значение имеет гидроизоляция конструкции фундамента, что подразумевает перекрытие доступа воды ко всей поверхности, которая соприкасается с грунтом. Гидроизоляция фундамента заключается в обмазке всей поверхности горячим битумом, которая соприкасается с грунтом. Гидроизоляция прокладывается также между фундаментом и стенами. Чтобы предотвратить проникновение влаги, прокладывается 2 слоя рубероида. Первый слой должен находиться между цоколем и 0-м уровнем, а второй — между одной из основных стенок дома и цоколем.

Наружные стенки цоколя понадобится защитить от атмосферных явлений, для чего их следует штукатурить либо облицевать плиткой, которая пригодна для наружных работ. Чтобы выполнить затирку фундамента, рекомендуется добавлять в смесь цемента компоненты, которые содержат резину (к примеру, золу от автомобильных сгоревших покрышек). В результате данной затирки может получиться достаточно надежная и красивая цокольная шуба.

При возведении цоколя не следует забывать предусматривать вентиляционное отверстие. Оно будет великолепно служить летом для того, дополнительно защитить сооружение от сырости. В зимний период времени для тех же целей отверстие понадобится закрыть.

Чтобы защитить фундамент от воздействия поверхностных вод, понадобится соорудить отмостки. Они строятся шириной приблизительно 0,8-1 м, с наклоном от стен цоколя. Хорошим материалом может послужить асфальт, железобетон, бетон либо глина, которая должна быть хорошо утрамбована.

Чтобы сохранить несущую способность конструкции фундамента, понадобится обязательно смонтировать устройство слива с крыши дождевой воды, потому как дождевая вода попадает с крыши на отмостку, разбивает ее и цоколь, тем самым неравномерно увлажняя грунт поблизости фундамента.

Нужно знать, что фундамент может терять прочность по следующим причинам:

• при возведении использовались некачественные материалы;
• низкое качество работ по строительству;
• старость фундамента.

Основным дефектом фундаментов является неравномерное проседание. Это является причиной недочетов и ошибок в процессе возведения фундамента. Чтобы фундамент смог служить много лет и не создавал проблем, необходимо заранее позаботиться о качественном выполнении всех работ по его возведению.

moifundament.ru

❶ Как закладывать фундамент 🚩 Ремонт дачи

Подготовка к созданию ленточного фундамента

В первую очередь выполняется разметка будущей закладки фундамента, которая должна соответствовать объему будущей конструкции и ее площади. При разметке скашивается трава и разбиваются оси, поскольку тут важно соблюсти прямые углы и равные диагонали. Прямой угол нужно проверять, используя треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Затем по разметке будущего ленточного фундамента вырываются траншеи.

Глубина траншеи для ленточного фундамента обычно определяется по типу грунта и уровню залегания грунтовых вод.

Помните, что глубина траншеи для средней полосы России составляет приблизительно 1,5 метра и проходит на 30 сантиметров ниже уровня промерзания почвы.

После выкапывания траншеи на ее дне делают песчаную подушку толщиной в 30 сантиметров, которая утрамбовывается и укрывается пленкой или рубероидом. Следующий этап представляет собой установку опалубки под монолитный фундамент. Опалубку собирают из досок или щитов, укрепляя ее стенки укосинами и поперечинами, которые предотвратят разваливание опалубки при заливке бетона. Изнутри щиты опалубки оббиваются пергамином.

Затем выполняется монтаж и вязка арматуры, которые осуществляют при помощи соединенных между собой каркаса и арматуры. Поскольку арматура не должна находиться на дне траншеи, каркас укладывают на камни и прочно закрепляют его, чтобы он не свалился при заливке бетона.

Причем арматура должна выступать из земли на 10-15 сантиметров, чтобы образовалось монолитное соединение с ленточным фундаментом.

Заливка монолитного ленточного фундамента

Заливка бетона для создания ленточного фундамента является заключительным этапом. Выполнять эту операцию желательно за один раз, используя при этом специальный миксер. Однако если залить основание единовременно нет возможности, забетонированные участки необходимо поливать водой, чтобы бетон не пересыхал и обеспечил хорошее сцепление.

Слой бетона и гидроизоляции должны проходить вровень с фундаментом, но ниже планируемой поверхности пола.

Перед заливкой бетона нужно непременно проконтролировать наличие мест под вентиляционные, канализационные и другие технологические отверстия.

После окончательного застывания бетона, следует извлечь опалубку и выполнить обмазочную или оклеечную гидроизоляцию боковых поверхностей ленточного фундамента. Пространство, оставшееся между грунтом и основанием фундамента, нужно засыпать тщательно утрамбованным песком, выполнив таким образом обратную засыпку.

Помните, что глубоко заглубленный фундамент заливается ниже уровня промерзания, а мелко заглубленный идеально подходит для строительства зданий из пенобетона, дерева и каркаса.

Связанная статья

Как подготовить загородный участок к строительству

www.kakprosto.ru

Как производится закладка ленточного фундамента

Главная страница » Строительство » Как производится закладка ленточного фундамента

При постройке домов из бруса могут применяться фундаменты разного вида, в том числе и ленточные. Этот вид фундамента пользуется наибольшей популярностью. Это обусловлено тем, что закладывать самостоятельно ленточный фундамент достаточно просто, и его стоимость относительно невелика. Иногда ленточный фундамент сочетают со свайным. Этот вариант так же достоин внимания.

Чаще всего при строительстве бани под ключ, в том случае, если будущая постройка будет более одного этажа, закладывают мелкозаглубленные ленточный фундамент. Такой же фундамент специалисты рекомендуют использовать и для бани с мансардой.

Закладывать такую фундаментную основу при строительстве деревянного дома, можно только в том случае, если строение располагается на устойчивых и скалистых типах почв.

Как правильно начать строительство ленточного фундамента своими руками

В настоящее время начать строительство ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно, но для этого необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями его устройства. Если в доме необходимо оборудовать достаточно теплое подполье или подвал, то представленный вариант фундамента является одним из самых удобных. В первую очередь, следует изучить грунты на участке. Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками рекомендуется в непучинистых сухих грунтах. К пучинистым грунтам относятся глубоко промерзающие почвы. При таких условиях закладка ленточного фундамента будет довольно затратной, так как объем земляных работ окажется довольно большим.

После проведения подготовки, вам предстоит получить проект строения и определить его местоположение на участке. Затем производится закладка ленточного фундамента, в этом случае специализированное видео может оказаться полезным. Вначале самое главное – произвести разбивку осей фундамента, это делается с помощью теодолита. Если такого прибора у вас нет, то все необходимое можно сделать с помощью колышков и шнура. Далее выкапывается траншея под основание. Эти работы можно осуществлять как самостоятельно, так и посредством мини-экскаватора.

Армирование ленточного фундамента своими руками

В первую очередь траншея заполняется песком, затем он хорошо утрамбовывается, сверху засыпается гравием. Слои должны составлять не менее 20 сантиметров каждый. После укладки щебня, с помощью цементного раствора осуществляется подбетонка. Толщина данного слоя – около 5 – 10 см. Необходимую прочность раствор будет набирать приблизительно 5 – 7 дней (это будет зависеть от погодных условий).

В прошествии данного времени можно начинать укладку арматуры. Кто-то при закладке ленточного фундамента делает  гидроизолирующий слой, но некоторые пропускают этот этап. Если принято решение произвести гидроизоляцию, то в качестве основного материала используется либо рубероид, либо разнообразные гидроизолирующие составы.

Перед тем как производится укладка арматуры в фундамент, выполняется продольное и поперечное армирование с помощью арматурных стержней, связанных специальной проволокой. Для надежности закладки ленточного фундамента, арматуру необходимо обрабатывать антикоррозийными средствами. При использовании сварки следует помнить, что места сварных соединений подвергаются коррозии в первую очередь. Если перекрытия и стены строения слишком тяжелые, выполняется сложный армакаркас.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента

Следующим этапом закладки ленточного фундамента является изготовление опалубки. Она изготавливается с помощью таких материалов, как металл, фанера, доски, шифер, стекломагниевые листы. В готовую опалубку вливается бетонная смесь. Марку бетона выбирают в зависимости от погодных условий. Для применения в неблагоприятных погодных условиях используется материал марки М 300 – 400, если условия благоприятные можно брать бетон М 200. Когда речь идет о закладке ленточного фундамента в холодной полосе, то можно применять специальные добавки, которые ускоряют отвердение бетонной смеси, пластифицируют ее, увеличивают морозостойкость бетона. При строительстве бани можно использовать легкие виды бетонов: шлакобетон, керамзитбетон, арболит.

Необходимое количество бетона при строительстве ленточного фундамента своими руками рассчитывается следующим образом: длина фундамента умножается на его высоту и ширину. Соотношение цемент : песок : щебень должно соответствовать 1 : 3 : 5, а водоцементное соотношение – 0,5. Залитую бетонную смесь в нескольких местах протыкают щупом. Это следует делать для того, чтобы удалить излишки воздуха. Также для этого деревянным молотком простукивают снаружи опалубку. При помощи строительного вибратора бетонную смесь необходимо уплотнить.

Опалубка снимается через 3 – 4 дня. Готов ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент тогда, когда бетон набирает свой прочность. Следующим этапом строительства является устройство цоколя.

Советы по строительству ленточного фундамента своими руками

Когда производится закладка ленточного фундамента применяются только вода, песок и гравий, в которых не имеется примесей:

• количество гравия должно превышать количество песка в полтора – два раза;
• количество воды должно составлять не более 60 % от массы цемента;
• мокрый песок или гравий также содержит воду;
• для ускорения затвердения при холодной погоде можно использовать подогретую воду;
• при жаркой погоде необходимо использовать холодную воду, в противном случае, схватывание может пройти слишком быстро.

Кто-то, возможно, возразит и скажет, что для закладки фундамента можно использовать различных фракций песок, речной песок, пгс, опгс, гравий, но скажем сразу, что от технологии лучше не отходить и смеси не использовать, так как прочность получившейся конструкции предсказать будет сложно.

Не смотря на то, что закладка ленточного фундамента для деревянного дома своими руками не такой уж и сложный процесс, определенные навыки все же необходимы. Поэтому, если вы не уверенны в своих силах, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

    Метки: строительство     

vse-delaem-pravilno.ru