Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент. Ленточный монолитный фундамент: железобетонный, армированный

Бригада рабочих | Заглубленный ленточный монолитный фундамент

Вы планируете строительство дома, в качестве фундамента которого в проекте определена заглубленная монолитная железобетонная лента?

Воспользовавшись услугами нашей строительной бригады, вы гарантированно обеспечите зданию надежную и прочную основу по приятной цене, способную выполнять свои функции в течение всего срока его эксплуатации. У нас трудятся обученные и обладающие громадной практикой рабочие, прекрасно владеющими современными эффективными технологиями строительства. Для выполнения отдельных работ мы используем собственное оборудование и инструменты самого высокого качества.

Заглубленный ленточный фундамент

Подробнее о данном виде фундамента

Заглубленный фундамент ленточного типа представляет собой сплошную бетонную полосу, образующую замкнутый контур по периметру дома и погруженную в грунт ниже глубины промерзания. Внутри периметра лента фундамента проходит под всеми стенами. Внутри бетонного монолита имеется армирующий каркас из стальных стержней, придающий фундаменту жесткость, прочность и стойкость против механических воздействий.

Благодаря нахождению подошвы фундамента ниже глубины промерзания достигается практически полное исключение вредного влияния вертикальных сил, возникающих при пучении грунта.

Значительное заглубление обеспечивает высокую нагрузочную способность ленточного фундамента, что позволяет использовать его в качестве основы для многоэтажных и массивных объектов инфраструктуры (кирпичных, блочных, плитных, монолитных) различного назначения (при рациональности соотношения цен):

• промышленных,
• гражданских,
• сельскохозяйственных,
• жилых и т. д.

Отлично подходит для сооружения любых построек на следующих грунтах:

• пучинистых,
• скальных,
• крупнообломочных,
• супеси,
• суглинке,
• глине.

Одно из требований к грунту – стойкость вертикальных стен траншеи к осыпанию при копке на требуемую глубину.

Технология строительства

Чаще всего заглубленный ленточный фундамент закладывается при необходимости сооружения подвального помещения. Ниже приведена одна из технологий такого строительства, отличающаяся невысокой ценой:

• планировка строительного участка (ликвидируются перепады высот),
• разметка траншеи (необходимо контролировать прямоугольность контура измерением диагоналей),
• копка траншеи требуемой глубины и ширины (целесообразно использование экскаватора с ковшом необходимого размера, что позволит не сооружать внутри траншеи опалубку),
• формирование опалубки над грунтом (делая ее верхний край по проектной отметке поверхности фундамента, обеспечивается исключение в дальнейшем необходимости ее выравнивания под плиты первого этажа),
• в случае глинистого основания траншеи формируется песчаная подушка (толщина 20÷30см),
• обкладка внутренней поверхности опалубки гидроизоляционным материалом (можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной 0,15÷0,3мм),
• размещение внутри опалубки армирующего каркаса (возможно использование готовых плоских сварных сеток из арматурной проволоки),
• заполнение опалубки бетонной смесью (целесообразно использовать бетон заводского изготовления, поскольку формируемый фундамент достаточно объемный),
• демонтаж опалубки после полного затвердевания бетона (требуется более 2-х недель),
• рытье котлована внутри фундамента под подвал (основной объем грунта извлекается экскаватором, а окончательная подработка выполняется вручную).

Расчет заглубленной ленты фундамента

При определении необходимой глубины заложения ленточного фундамента следует учитывать:

• структуру грунта,
• уровень подземных вод,
• перепад высот ландшафта,
• вес здания.

Толщина монолитной фундаментной ленты прямо пропорционально зависит от полного веса здания. В простейшем приближении толщина ленты фундамента не должна быть меньше толщины опирающейся стены. Такая толщина приемлема для грунтов однородной структуры.

Если же структура грунта неоднородна, то следует либо увеличить толщину ленты, либо установить ее на песчаную подушку (оба случая приводят к повышению цены фундамента).

Достоинства и недостатки

Главными преимуществами заглубленного фундамента из ленточного монолита являются:

• противодействие опасным последствиям неравномерного морозного пучения,
• возможность обустройства просторного подвального помещения, цокольного этажа, погреба,
• пригодность для строительства на склоне или ландшафте с перепадом высот,
• обеспечение устойчивости опирающегося здания,
• равномерность распределения вертикальных нагрузок в обоих направлениях.

Среди главных недостатков технологии заглубления фундаментов выделяются:

• высокая стоимость,
• материалоемкость,
• большой объем земляных работ,
• высокая общая трудоемкость работ.

Подсчет финансовых затрат на сооружение фундамента

В стоимость погонного метра заглубленного ленточного фундамента, помимо цены материалов и основных технологических работ, входят расходы на:

• выполнение дополнительных земляных работ (например, снижение уклона),
• использование спецтехники,
• транспортировку материала,
• погрузочно-разгрузочные работы.

Также потребуется оборудовать удобный подъездной путь к строительной площадке.

В целом же стоимость заглубленной фундаментной ленточной конструкции прямо пропорционально зависит от:

• общей протяженности фундаментной поверхности,
• глубины погружения ленты в грунт,
• требований к армирующему каркасу.

Мы предлагаем полный комплекс работ по обустройству заглубленного монолитного ленточного фундамента. Грамотный и ответственный руководящий состав нашей компании разработает оптимальный план выполнения работ, что позволит максимально сократить сроки строительства и обеспечить экономию при аренде спецтехники.

Дружный рабочий коллектив состоит исключительно из мастеров широкого профиля, обученных эффективному выполнению рабочих операций.

Даже в случае возникновения непредвиденных сложностей, создающих трудности для завершения работ, наши инженеры найдут им оптимальное решение.

kladka-penoblokov.ru

особенности установки с монолитной плитой сверху и из блоков

Заглубленный ленточный фундамент: установка с монолитной плитой сверху и с использованием блоков

Заглубленный ленточный фундамент представляет собой разновидность бетонной монолитной конструкции, которая используется в качестве основания для возведения коммерческих, гражданских, промышленных и пр. сооружений.

Ленточное основание глубокого заложения отличается повышенной надежностью и устойчивостью, так как закладывается на глубину промерзания почвы. Благодаря такому основанию легко достигнуть высоких эксплуатационных качеств строительного объекта, который планируется устанавливать на ленточный фундамент.

Особенности выбора ленточного заглубленного фундамента

Заглубленный фундамент ленточного типа подходит для любых видов грунта, начиная от глинистых и заканчивая песчаными. Бетонная лента устойчива к различным деформациям участка для застройки, что позволяет качественно возвести объект, как на ровной поверхности, так и с уклоном.

Если планируется стройка на участке с неоднородной почвой, перед началом монолитных работ обязательно укладывается песчано-гравийная подушка. Ее основная функция – увеличить несущие способности грунта под действием нагрузок, создаваемых сооружением.

Для монтажа заглубленного ленточного фундамента обязательно выкапывается траншея по всему периметру несущих стен строения. Для увеличенной прочности и надежности монтируется пространственный арматурный каркас, который заливается бетонной смесью. На застывание уходит примерно около двух недель, в зависимости от погодных условий.

Армирование фундамента обеспечивает высокие прочностные характеристики, которые противостоят погодным условиям и внешним факторам, таким как сдвиги, промерзание, оттаивание почвы и т.д.

Ленточный фундамент с монолитной плитой сверху

Тот или иной тип ленточного фундамента зависит от особенностей грунта и строительного объекта. Одним из его разновидностей является основание с монолитной плитой. Что собой представляет ленточный фундамент с плитой, и в чем его особенности применения разберем далее.

В основе такой конструкции поверх железобетонной ленты заливается монолитная плита, которая впоследствии становится полом для помещения первого этажа. Монолитная плита распределяет нагрузку на грунт и равномерно передает вес здания на фундамент.

Этапы возведения монолитной плиты

Технология заливки монолитной плиты на ленточный фундамент выполняется в несколько этапов:

• земельные работы и трамбовка;
• устройство опалубки;
• армирование;
• заливка бетонным раствором.

Перед началом работ проводятся геологические изыскания, если данный участок ранее не использовался под застройку. На данном этапе важно изучить глубину промерзания, грунтовых вод, плодородной почвы и т.д.

Сложность земельных работ зависит от необходимости устройства подвального помещения либо цокольного этажа. Если подвал не запланирован в проекте, можно обойтись лишь рытьем траншеи на глубину ленты. Для сооружения с подвалом необходимо применять спецтехнику для рытья котлована больших размеров, как правило, его габариты на 3-5 м больше, чем планируемое фундаментное основание.

Дно траншеи или котлована необходимо разровнять и утрамбовать путем подсыпания земли и трамбовки виброплитой. Таким методом достигается равномерная нагрузка в любой точке фундамента без его деформации и повреждения.

Устройство опалубки традиционно осуществляется с помощью досок либо низкосортной фанеры. Чтобы опалубка не сместилась или не разрушилась, ее закрепляют с обеих сторон поперечными брусьями и распорками.

Ленточный фундамент с плитой по грунту изготавливают двумя способами: путем бетонирования монолита, с помощью отдельных блоков – он может иметь либо цельное, либо сборное основание. Цельное фундаментное основание возводится на участке путем заполнения бетонным раствором опалубки. Сборный же фундамент выглядит как конструкция, возведенная с использованием железобетонных элементов заводской готовности. ЖБИ имеют большие габариты и вес, вследствие чего их монтаж требует использования специальной техники.

Бетонный ленточный фундамент из блоков

Что представляет собой ленточный фундамент из блоков? В первую очередь, это разновидность ленточного фундамента, которая возводится с использованием ЖБ блоков. Имея достоинства железобетонных изделий, такое основание возводится в несколько раз быстрее, нежели монолитная плита.

Для такой конструкции важно заранее составить проект с подробными расчетами, так как под возведенный объект будет невозможно внести какие-либо изменения.

Для устройства такого фундамента используются бетонные блоки, армированные металлическими элементами для достижения максимально высоких технологических характеристик. Различают три группы блоков:

• монолит;
• монолит с пазом;
• «пустой» блок с полостью внутри.

Первые два типа армируются, пустотный блок используется для легких небольших построек, а поэтому может монтироваться без дополнительных укреплений.

Такой тип основания можно использовать как на скальных, песчаных, гравийных грунтах, так и на почвах, склонных к движению. Если строительство объекта запланировано в зоне суглинистой почвы, где велика вероятность воздействия подземных вод, следует провести работы по гидроизоляции фундамента.

Хотите узнать больше о принципах и специфике использования фундаментов ленточного типа или планируете возводиться на данном виде основания, а поэтому нуждаетесь в расчете? Обратитесь за помощью к нашим специалистам по указанному на сайте телефону, и мы постараемся дать исчерпывающие ответы на все ваши вопросы.

avrial.ru

Ленточный монолитный фундамент: железобетонный, армированный

Как построить ленточный монолитный фундамент

Самый эффективный способ экономии бензина. Будешь меньше тратить бензин, если просто. Перейти на сайт Читать подробнее

Перед началом строительства здания необходимо выяснить, на каком типе почвы будет возводиться ленточный монолитный фундамент, ведь сроки эксплуатации любого сооружения в первую очередь зависят от прочности несущей конструкции. Надёжность фундамента, качество материалов, из которых построено основание, а также хорошая тепло- и гидроизоляция – те критерии, которые оказывают первостепенное влияние на долговечность всего строения.

Что такое монолитное ленточное основание

Устройство подобных фундаментов в основном планируется для строений, которые имеют довольно тяжёлые материалы в своих стенах и перекрытиях, такие как саман, камень, бетон, кирпич и т.д. Такой тип несущих конструкций отличается повышенной прочностью и крайней надёжностью. Но и стоимость сплошного монолитного фундамента также велика, как и количество стройматериалов, которые потребуются для его возведения. Поэтому такой фундамент имеет смысл применять только в том случае, если он незаглубленный – таким образом, траты будут минимальны. Такой приём особенно актуален при строительстве домов, имеющих подвальные или цокольные помещения, а также строений, установленных на плите для дома с подвалом.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент рассчитывается не только исходя из плотности грунта на строительном участке. Ширина будущего основания определяется с учётом нагрузки на ленту, которая в свою очередь зависит от толщины будущих стен строения, количества этажей, а также от того, будет ли иметь постройка подпольные помещения или же дом будет без подвала.

Иногда архитектура дома предполагает использование сплошного монолита в виде ж/б плиты или коробки по всей площади строения. Также зачастую в ход идёт уплотнение несущих конструкций на сваях при помощи комбинированной набивки. Обычно расчёты проводятся по однометровому отрезку, так как нагрузка будет одинаковой по всей длине несущей конструкции.

Расчёт ленточного монолитного фундамента

Если Вы начинаете строительство подобной несущей конструкции самостоятельно, то первым делом необходимо выбрать глубину заглубления фундамента, которая является индивидуальной для каждого участка. Сначала следует сделать двухметровый шурф, благодаря которому можно будет узнать качество и структуру грунта, а также уровень промерзания и глубину залегания подземных вод. Степень пучинистости почвы в данном случае является общим ориентиром. Если грунт непучинистый, то фундамент, например, под кирпичный дом или под коттедж, можно обустроить на любой глубине (не менее 0,5 метра) независимо от уровня промерзания почвы. В расчётах Вам может помочь техкарта по обустройству ленточного фундамента.

Для пучинистых грунтов глубину определить несколько сложнее, плюс ко всему требуется проведение нескольких дополнительных корректировок. Если уровень подземных вод находится на отдалении от поверхности на два и больше метров, то можно смело устанавливать мелкозаглубленный фундамент. Но если этот показатель хоть на пару-тройку дециметров меньше двух метров, придётся дополнительно заглубить ленточный монолитный фундамент на 3/4 расчётной высоты промерзания грунта (от 70 сантиметров). В том случае, если подземные воды находятся выше и этой отметки, то понадобится заливка ленточного монолитного основания на всю эту глубину, если не больше.

Определив необходимую глубину залегания несущей конструкции, необходимо задуматься о выборе материала, из которого будет изготовлен фундамент для дома. Чтобы залить подобное основание, разрешается использовать бутобетон или же бутовую кладку. При использовании бутовой кладки используются камни неровной формы.

Ширина ленточного фундамента должна составлять не менее полуметра, технология заливки предполагает, чтобы ширина ленты превышала толщину будущих стен на 5-10 сантиметров. При этом, чем глубже заложено основание, тем больше разница между лентой и стеной. Например, чтобы правильно заложить ленточный фундамент под одноэтажные здания на метровую глубину, потребуется сделать ширину ленты на 25 сантиметров больше ширины стены.

У бутобетонного монолитного основания, которое должно иметь размеры не менее 35 сантиметров, имеются некоторые достоинства: возможность обустройства на всех типах грунтов, а также меньшая сложность в возведении. Но при устройстве данного типа несущей конструкции наблюдается значительный расход бетонной смеси. Чтобы возвести такой фундамент, понадобится опалубка, которая устанавливается в траншеи, после чего начинается собственно заливка.

Как сделать ленточный монолитный фундамент пошагово?

• Перед тем, как начать закладку основания, необходимо вырыть под него траншеи (при этом время от времени поглядывайте в план). В ходе рытья траншей важно максимально сохранить прочность их стенок. Это лучше всего удаётся на связных почвах – получается сделать практически вертикальные стенки, в разрезе представляющие прямоугольник или трапецию, которые можно использовать в качестве опалубочной конструкции. В некоторых случаях максимальная глубина вырываемых траншей увеличивается на метр или полтора, это зависит от типа почвы.
• Если Вы заливаете монолитный армированный ленточный фундамент, то его необходимо хорошо защитить от влаги. Для этого следует особым образом обустроить прилегающие участки, при рытье выбрасывая землю на нагорную сторону. Глядя на чертёж, точнее на его нижние отметки, осуществляйте выбор грунтовых масс. Если план дома предусматривает водоотвод, то следует устроить его. Чересчур заглублять основание не стоит, оставшееся пространство необходимо засыпать смесью гравия и песка, а затем плотно утрамбовать её.
• Вам понадобятся щиты, стойки и распорки при возведении заглубленного ленточного монолитного фундамента в заранее вырытых траншеях. Необходимо обустроить опалубку, что особенно актуально при строительстве на глинистых почвах. При заливке несущей конструкции на большой глубине можно переставлять щиты опалубки, учитывая правила, по которым образуются холодные и рабочие швы при бетонировании.
• Если строится сборно-монолитный ленточный фундамент, то блоки должны укладываться на предварительно уложенный бетонный раствор. Сборный фундамент обустраивается в несколько этапов. Сначала на заводе изготавливаются бетонные блоки, которые грузят на транспорт и перевозят на строительный участок. Затем при помощи строительного крана производят выгрузку блоков. Кран пригодится впоследствии при закладывании несущей конструкции: каждый блок приподнимают над землёй и устанавливают в подготовленное для этого место.
• При устройстве бутового основания следует укладывать предварительно подготовленные камни в раствор точно по размерам. Камни не требуют сортировки, а бетону не нужна обязательная перевязка получающихся швов. Если заливка бетонной смеси будет прервана на срок от шести часов и больше, то серия верхних камней должна быть залита только наполовину. Возобновление работы производится с использованием такого раствора, который позволяет погружать камни без трамбования – тогда несущая конструкция будет возведена в соответствии со СНиП.
• Как и при строительстве армированного фундамента, опалубочная конструкция снимается через неделю-полторы. Готовый бетон необходимо периодически смачивать водой и закрывать мешковиной или рогожей в жаркую погоду. Не забудьте в ходе работ произвести гидро- и теплоизоляцию при помощи материалов, изготовленных из битума или его компонентов, чтобы Ваш будущий дом полностью отвечал всем требованиям ГОСТ.

Плюсы и минусы монолитной ленты

Конечно, главным недостатком монолитной ленты является её высокая цена – при строительстве массивных сооружений смета на подобное основание будет очень нескромной. Также подобный фундамент невозможно установить на просадочных почвах (торф, плывуны и т.д.) – следует рассмотреть другие варианты устройства несущей конструкции, например, использовать основание на столбах с плавающим полом или на столбах с полем, которое в будущем пригодится при устройстве ростверка.

Ленточное основание имеет несколько неоспоримых преимуществ перед другими типами несущих конструкций. В техническом плане заглубленная лента – это проверенный временем и очень хороший вариант обустройства фундамента. На таком основании можно возводить довольно массивные строения, которые простоят продолжительное время, кроме того, ленточный монолитный фундамент может иметь произвольную форму.

Построить забор на винтовых сваях — избавиться от многих проблем! Стою перед вопросом, на что поставить забор из профнастила, на винтовые сваи или вколотить трубы нкт? Винтовые сваи, как я понял одному не закрутить, вот.

Как отремонтировать основание в дачном доме самостоятельно В этом году было сильное наводнение, впрочем мой дачный дом довольно прилично перекосило, фундамент треснул и одна стена стала выше другой. В статье подробно расписано.

Строим столбчатый фундамент для вашей бани Фундамент нужно делать очень качественно и аккуратно, каждый второй дом, который строится у нас в стране, сделан с нарушением технологии. Необходимо более тщательно подходить к.

Как построить столбчатый фундамент своими руками Здравствуйте, у меня возник вопросик по данной теме. У себя на участке хочу построить двухэтажный сарай для инструментов и т.д. решил сделать трубчатый фундамент. Но.

http://fundament-prosto.ru

legkoe-delo.ru

Фундамент под ключ для дома и бани Рязань

«СтройДом-Комфорт»
Строительство домов в Рязани и Рязанской области

Рассчитаем
ваш проект или
рисунок детально

Заказать звонок

Заказать звонок

Самые востребованные фундаменты

Фундамент ленточный мелкозаглубленный

Подходит под брусовые и каркасные дома.

• Сечение ленты: 300х700 мм (h)
• Песчаная подсыпка: 300 мм
• Марка бетона: М300

Расчет стоимости

Ленточный тавровый

Подходит под брусовые и каркасные дома.

• Сечение ленты: 500х700 мм (h)
• Песчаная подсыпка: 300 мм
• Марка бетона: М300

Расчет стоимости

Фундамент свайно-ростверковый

Подходит под брусовые и каркасные дома.

• Диаметр сваи: 200 мм
• Глубина заложения сваи: 1600
• Марка бетона: М300

Расчет стоимости

Фундамент свайный по технологии ТИСЭ

Подходит под брусовые и каркасные дома.

• Сечение ленты: 300х500 мм (h)
• Диаметр сваи: 200 (400) мм.
• Марка бетона: М300

Расчет стоимости

Фундамент монолитный плитный

Подходит под любые типы домов.

• Плита: 300 мм (h)
• Песчано-гравийная подушка: 500 мм
• Марка бетона: М300

Расчет стоимости

Фундамент cвайно-винтовой

Винтовая свая СВСН-108/300/2500

• Диаметр сваи: 108 мм.
• Длина сваи: 2500 мм.
• Оголовок усиленный: 180х180 мм.
• Лопасть усиленная: 300 мм.
• Толщина стенки: 4 мм.

Расчет стоимости

Так же мы строим фундаменты

Ф-1 — мелкозаглубленный ленточный aрмированный монолитный фундамент.

Расчет стоимости

Ф-5 — поверхностный ленточный армированный монолитный фундамент.

Расчет стоимости

Ф-7 — поверхностный ленточный армированный монолитный фундамент.

Расчет стоимости

Ф-12 — мелкозаглубленный ленточный армированный монолитный фундамент.

Расчет стоимости

Ф-15 — мелкозаглубленный ленточный армированный монолитный фундамент.

Расчет стоимости

Ф-17 — мелкозаглубленный ленточный армированный монолитный фундамент.

Расчет стоимости

Ф-18 — мелкозаглубленный ленточный армированный монолитный фундамент.

Расчет стоимости

Ф-20 — заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент.

Расчет стоимости

Монолитная армированная плита.

Расчет стоимости

Отмостка монолитная армированная.

Расчет стоимости

Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС.

Расчет стоимости

Х

Оставьте заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Х

Оставьте заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Х

Оставьте свой вопрос

Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Как армировать ленточный фундамент правильно?

Фундаментом в строительстве называют подземную часть сооружения, воспринимающую нагрузки и передающую их на основание, в качестве которого служат пласты плотного грунта.  Тема нашей сегодняшней статьи — как армировать ленточный фундамент с целью усиления прочности конструкции и нужно ли это делать? Но обо всем по порядку.

Одним из самых распространенных видов фундамента является ленточный фундамент, который представляет собой железобетонную полосу, проходящую по периметру здания. Лента прокладывается под все стены, при этом размеры и форма поперечного сечения полосы сохраняется по всей ее протяженности.

Технология возведения ленточного фундамента более проста и доступна для исполнения, чем устройство плитного или свайного типа фундамента. Однако, по сравнению со столбчатым, ленточному фундаменту свойственна повышенная трудоемкость, он требует гораздо больших затрат материалов и применения спецтехники.

Разновидности ленточного фундамента

Планируя строительство дома, необходимо грамотно выбрать тип фундамента – важнейшего конструктивного элемента постройки.

Сборный ленточный фундамент

По конструктивным характеристикам ленточный фундамент разделяют на:

• фундамент ленточный монолитный армированный, выполняющийся непосредственно на строительной площадке;
• сборный, изготовленный из типовых блоков заводского производства, который укладывают на месте строительства с использованием спецехники, состоит из железобетонных плит, выполняющих роль подушек, и бетонных блоков.

По прочности и прочим эксплуатационным характеристикам ленточный фундамент, изготовленный из сборных блоков, проигрывает монолитному.

По величине нагрузки различают: заглубленный и мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент.

Оба этих типа фундамента представляют собой армированную бетонную раму повышенной жесткости, расположенную в горизонтальной плоскости. Полоса прокладывается по всему периметру дома, что обеспечивает устойчивость строения на пучинистых грунтах.

Затраты на устройство такого фундамента могут составлять порядка 18% от всех расходов на строительство дома.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный фундамент возводят для домов с тяжелыми стенами и перекрытиями, особенно на пучинистых грунтах. Он необходим при наличии в доме подвала или подземного гаража. Глубина заложения этого типа фундамента – на 200-300 мм ниже отметки промерзания грунтов в данной местности. Под внутренние стены допускается изготовление более мелкого фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный армированный фундамент устраивают на слабопучинистых грунтах на глубине до 700 мм. Применяется для легких домостроений: каркасных, из пенобетона, деревянных, небольших кирпичных.

Области применения ленточного фундамента

Ленточные фундаменты применяют:

• Для домостроений с бетонными, каменными, кирпичными стенами при условии, что их плотность превышает 1300 кг/м³.
• Для зданий с тяжелыми перекрытиями – монолитными, сборными железобетонными, металлическими.
• При существовании угрозы неравномерной осадки фундамента, вызванной наличием неоднородных грунтов на месте постройки.

Например, в одной части находятся пески, а в другой – пучинистые суглинки. Ответ на вопрос – нужно ли армировать ленточный фундамент – однозначен. Только армированная конструкция сможет сработать как единое целое, равномерно распределив все нагрузки, что предохранит стены дома от деформаций и трещин.

• Если в доме запланирован цокольный этаж или подвальное помещение  – стены ленточного фундамента станут стенами подвала.

Ленточные фундаменты обычно закладывают в теплый период года. Они не требуют применения тяжелой строительной техники – понадобится только бетономешалка и средства малой механизации. На сильно пучинистых и значительно промерзающих грунтах такой тип фундамента, как правило, не применяется.

Для строительства двухэтажных кирпичных зданий может использоваться фундамент буронабивной ленточный армированный. Этот вид фундамента является промежуточным вариантом, сочетающим экономичность свайного фундамента по материалам и прочность ленточного.

Буронабивной ленточный фундамент

Необходимость армирования ленточного фундамента

Большое значение в получении требуемых прочностных характеристик фундамента играет его правильное армирование:

• Арматура, проложенная горизонтально, значительно увеличивает прочность на разрыв и на изгиб.
• Вертикальная арматура служит вспомогательным укрепляющим элементом и обеспечивает возрастание прочности на срез.

Армирование ленточного фундамента осуществляется горячекатаной стальной арматурой сечением 10-22 мм, толщина вспомогательной арматуры – 4-10 мм. Диаметр арматурных стержней или проволоки рассчитывается на стадии проектирования, исходя из предполагаемых нагрузок конструкции.

После заливки бетонной смесью арматура обеспечивает получение железобетонного монолитного фундамента с высокой прочностью.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Работы по изготовлению ленточного фундамента начинают с устройства опалубки. Одновременно с устройством опалубки устанавливается собранная в каркасы арматура.

При отсутствии проекта арматурный пояс, как правило, представляет собой два ряда вертикальных арматурных стержней, связанных горизонтальными.

Высота вертикальных  прутьев равна высоте выкопанной траншеи, количество горизонтальных арматурных стержней зависит от ее глубины. Несмотря на то, что вертикальная арматура не испытывает значительных нагрузок, она играет большую роль в увеличении жесткости конструкции фундамента и снижении вероятности деформирования арматурной сетки.

Вертикальные и горизонтальные прутья свариваются на расстоянии 30-70 мм от краев фундамента.

Для поддержки армирующих элементов не следует использовать неполные кирпичи или прочие подсобные материалы, которые могут привести к понижению прочности бетона.

Если ширина фундамента находится в пределах 0,4-0,5 м, его укрепление можно осуществлять с использованием четырех продольных прутьев, установленных на расстоянии друг от друга – 0,2 м. Между собой прутья связывают в квадратный каркас с помощью проволоки.

При решении вопроса  – как армировать ленточный фундамент  – необходимо обращать особое внимание на углы фундамента, где, по советам специалистов, лучше устанавливать под наклоном загнутые прутья. Если арматура соединяется сваркой, то удобнее эти работы проводить вне траншеи.

После установки арматуры в фундаменте предусматривают вентиляционные отверстия. Затем собранную конструкцию заливают бетонной смесью. Заливка бетона должна осуществляться постепенно, слоями, с трамбовкой каждого уложенного слоя.

При выборе вида фундамента необходимо учесть такие важные свойства грунта, как:

• пучинистость и просадку,
• глубину его промерзания,
• глубину нахождения грунтовых вод.

При проведении фундаментных работ важно соблюсти все технологические тонкости: использовать цемент марки, которая не ниже запроектированной, соблюсти пропорции составляющих бетонной смеси, выдержать температурно-влажностный режим твердения бетона. Только тщательное выполнение всех этих условий позволит получить качественный долговечный фундамент, способный обеспечить длительный эксплуатационный срок всего дома.

Фундамент мелкозаглубленный ленточный армированный

Прежде чем начать строительство нужно определиться какой фундамент для Вашего дома будет самый подходящий. Различают несколько типов фундамента для деревянного домостроения: Мелкозаглубленный ленточный фундамент Заглубленный ленточный фундамент Столбчатый фундамент Фундамент на буронабивных сваях с монолитным ростверком Монолитная армированная плита Перед заливкой фундамента всегда устраивается песчаная или песко-гравийная подушка, которая необходима для снижения нагрузки на фундамент при сезонных пучениях грунта. Как правило для  возведения загородного деревянного дома бывает достаточно устелить  подушку толщиной 10-15 сантиметров. Подсыпку производят равномерными слоями, проливая каждый слоя некоторым кол-вом воды и производя трамбовку специальным ручным инструментом, который можно легко сделать из бревна диаметром 100-120 мм, высотой 1,2-1,5 метра и прибитой сверху ручкой. Мелкозаглубленный ленточный фундамент и заглубленный ленточный фундамент различаются только глубиной заложения, для слабопучинистых грунтов и для легковесных деревянных конструкций подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, глубину заложения можно взять 400 мм — сам фундамент и 200 мм песчаная подушка. Для более тяжелых конструкции и коттеджей из кирпича лучше использовать заглубленный ленточный фундамент. Глубина траншеи в это случае выбирается чуть ниже глубины промерзания грунта для данного региона. Ширину берут как правило неуже 400 мм. Столбчатые фундаменты, как правило, используют только при строительстве легкого дома не более двух этажей и в тех ситуациях, когда требуется большая глубина залегания. Она может быть необходимо при высокой глубине промерзания почвы, толстом слое слабого грунта, а также при обилии неглубоких подземных вод. К тому же, возведения столбчатого (или свайного) фундамента обходится до трех раз дешевле, нежели возведение ленточного. Деревянный, каменный, кирпичный бетонный, железный или железобетонный столб, как правило, устанавливается по углам здания, на местах стыков стен, а также в участках расположения сложных и тяжелых конструкций (перекрытия, например). Стоит отметить, что с наиболее надежной стороны себя зарекомендовали сваи из бутового камня, бетона или пережженного кирпича. Как правило, сваи, изготовленные из бутового камня, имеют размер 600 х 600 мм., из кирпича – 510 х 510 мм, а из бетона или бутобетона – 400 х 400 мм Фундамент на буронабивных сваях с монолитным ростверком то же самое, что и столбчатые фундаменты, только пространство между столбами под несущими стенами заполнено бетоном. Под ростверком также производиться песчаная подсыпка. Плитные фундаменты обладают жесткой конструкцией и представляют собой одну монолитную плиту, которая очень устойчива к деформациям многих видов почв. Даже на неустойчивых почвах данный тип фундамента можно устанавливать выше уровня промерзания почв. Именно благодаря его устойчивости к силам морозного пучения и движению грунтов, данный вид фундамента принято называть плавающим. Плавающие фундаменты нуждаются в больших тратах на бетон и арматуру. Это конечно не все виды фундамента, а наиболее часто используемые в деревянном домостроении и строительстве загородных домов

Фундаментные работы

При строительстве загородных домов и коттеджей возможны несколько вариантов фундамента, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.

Ленточный фундамент

Самым популярным видом фундамента загородного дома на данный момент считается ленточный фундамент. Он представляет собой армированный бетон, который идет по всему периметру здания и отлично подходит для домов с бетонными, каменными и кирпичными стенами, а также для строений с тяжелыми перекрытиями.

Существует несколько видов ленточного фундамента:

• — Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Этот вид ленточного фундамента закладывается на слабопучинистых грунтах. Максимальная глубина заложения составляет 500-700 миллиметров от поверхности земли. Подходит для деревянных и небольших каменных или кирпичных строений.
• — Заглубленный ленточный фундамент. Если строение имеет тяжелые стены и перекрытия, то в большинстве случаев используют именно этот вид ленточного фундамента. Плюс, он подходит для домов с гаражом или подвалом. Глубина заложения составляет 200-300 миллиметров ниже глубины промерзания.

Что же касается технических особенностей ленточного фундамента, то во время фундаментальных работ бетонная лента кладется под все внутренние и внешние стены строения на 200 миллиметров глубже границы промерзания и, максимум, в 500-700 миллиметрах от поверхности земли. Важный момент — единое поперечное сечение при этом типе фундамента сохраняется по всему периметру. Толщина же ленты зависит от предполагаемых нагрузок, имеющихся материалов и строения стен.

Монолитный ленточный фундамент

Ключевая особенность монолитного ленточного фундамента, который в большинстве случаев используется в рамках строительства легких деревянных домов любых конфигураций, это высокая прочность конструкции. Кроме того, плита в данном случае будет двигаться вместе с грунтом, что позволит обеспечить устойчивость строения на любом грунте.

Виды монолитного ленточного фундамента включают:

• — Мелкозаглубленный ленточный фундамент из монолита. Базой для этого вида фундамента является жесткая горизонтальная рама, которая позволяет в рамках фундаментальных работ обеспечить высокий уровень устойчивости при наличии пучинистого грунта. Отлично подходит для строительства брусовых и бревенчатых домов.
• — Заглубленный ленточный фундамент из монолита. Конструкция этого вида фундамента аналогичная предыдущей, однако глубина заложения больше. Часто используется для каменных домов, а также в рамках строительства цокольного этажа.
• — Столбчатый монолитный фундамент. Столбы, как правило, устанавливаются во всех местах строения, где предполагается повышенная нагрузка. Хорошо подходит для строительства легких щитовых и каркасных домов.
• — Сплошной фундамент-монолит. Монолитная плита закладывается под всей площадью строения. Необходимость использовать этот тип фундамента связана со строительством на сильно сжимаемом грунте.

Столбчатый фундамент

В рамках этого вида фундаментальных работ столбы закладываются во всех местах, где предполагается повышенная нагрузка — в местах пересечения стен и углах дома. В итоге получается целая система столбов — шаг между столбами, как правило составляет от 1500 до 2000 миллиметров. Сами столбы могут изготавливаться из бетона, а также из каменной или кирпичной кладки.

Пространство между столбами обязательно засыпают — либо песком, либо щебнем — после чего укладывают дополнительный слой из обычного или армированного бетона (в зависимости от предполагаемых нагрузок). Чтобы защитить подпольное пространство от проникновения влаги, а также чтобы утеплить пол, обычно возводят стенку, которая соединяет столбы. Она заглубляется в грунт на 100-200 миллиметров и строится из кирпича или бетона.

Стоит отметить, что хотя этот тип фундамента и считается крайне практичным решением, его выбор сопряжен с рядом важных ограничений. Во-первых, он подходит только для легких домов — щитовых или каркасных. Во-вторых, его можно использовать исключительно для строительства на грунте, который не подвержен пучению и/или подвижкам. Более того, использовать этот тип фундамента невозможно, если строение предусматривает наличие подвала или гаража.

Свайный фундамент

Главная особенность этого вида фундамента, который подходит для использования в рамках неустойчивого грунта и широко применяется в крупногабаритном строительстве, заключается в сваях — столбах с заостренными нижними концами. При ведении фундаментальных работ данного типа используется специальное монтажное оборудование — для забивания или вкручивания.

С его помощью сваи забиваются сквозь слабые и подвижные слои грунта, чтобы затем упереться в более твердый слой. Это позволяет придать фундаменту больше устойчивости — таким образом он может выдерживать значительно большие нагрузки. Верхняя же часть свай обязательно соединяется балками.

Важно отметить, что в частном строительстве свайный фундамент используется крайне редко.

Плитный фундамент

Данный тип фундамента подходит для строительства любых конфигураций домов, однако чаще всего используется именно для небольших строений, причем в этом случае он также выполняет и роль основания для пола.

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая получается после заливания армированного бетона под всей площадью строения. Чаще всего такой тип фундамента используют при следующих видах грунта — песчаные подушки, а также неравномерно или сильно сжимаемые, пучинистые грунты.

Плавающий фундамент

Устройство этого типа фундамента, который помогает защищать строение от деформации и разрушения в сложных условиях постройки, начинается с выкапывания траншеи шириной 500 миллиметров и глубиной 700 миллиметров. Далее по всей длине траншеи укладывается ряд бутобетона, далее — арматурная сетка высотой от 350 до 400 миллиметров. В качестве альтернативного варианта иногда используют арматурные прутки по 3-4 полоски.

Следующим слоем укладывается еще один слой бутобетона, однако перед этим вначале необходимо либо сварить стыки, либо скрутить их проволокой. И завершается устройство плавающего фундамента строительством цоколя высотой от 300 до 500 миллиметров.

Важный момент — целесообразно использовать этот тип фундамента в случае наличия следующего типа грунта — насыпные и слабонесущие грунты, пучинистые грунты, грунты с невысоким залеганием грунтовых вод.

Винтовой фундамент

В рамках фундаментальных работ этого типа используются винтовые сваи в различных конфигурациях — стальные трубы с навареной лопастью. Их завинчивают в грунт на глубину порядка 1500 миллиметров — при этом свая проходит через мягкие слои грунта и упирается в твердый слой. Затем стволы свай необходимо забетонировать, после чего провести антикоррозийную обработку специальным составом.

Главная особенность винтового фундамента заключается в высокой несущей способности. Его часто применяют при необходимости работать в рамках сложного ландшафта. В целом же, подходящие для винтового фундамента виды грунта включают грунты с высоким уровнем залегания грунтовых вод, пучинистые и неустойчивые грунты.

Заливка ленточного фундамента в Краснодаре

Монолитный армированный ленточный фундамент в Краснодаре является самым распространенным основанием дома еще с XII века. Египетские пирамиды стоят на ленточном фундаменте (конечно не на железобетонном). Многие дореволюционные здания, шедевры архитектуры, до сих пор стоят на таком типе фундамента, только в основное фундаменты кирпичные и не имеют гидроизоляции, как это принято сейчас, но суть от этого не меняется. 

Ленточный фундамент подходит практически для любого типа здания, может возводиться на любых грунтах и выдерживает колосальные нагрузки. Его жесткость достаточна чтобы возвести коттедж в Краснодаре любой площади и этажности. 

Цена ленточного фундамента в Краснодаре.

Наименование работ		Ед. Изм.	Цена в руб
Разбивка и планировка основания фундаментной плиты		м²	120-200
Разработка грунта вручную (копка)		м3	600-1000
Механическая срезка растительного слоя до 250 мм		м3	350-450
Механическая срезка растительного слоя до 350 мм		м3	250-350
Механизированная разработка грунта (глубина до 2 метров)		м3	600-800
Вывоз грунта с погрузкой на самосвал фронтальным погрузчиком		м3	290-370
Подготовка траншей и котлована
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием виброплитой		м3	700-800
Песчаная подушка (подушка 200-350 мм)		м3	400-500
Перемещение грунта трактором		т	250-350
Зачистка дна и стенок траншей вручную		м2	700-800
Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции		м2	220-260
Устройство щебеночного основания под подошву вручную		м3	400-500
Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм		м3	1600-1800
Фундаменты в Краснодаре
Устройство монолитных ленточных фундаментов с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки		м3	3300-3800
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры		м3	3800-4500
Обобщенные цены на ленточные армированные мелкозаглубленные фундаменты
Под дом каркасно-щитовой или брусовой в 1 этаж периметром от 24 до 36 м		п.м	2300-2600
Под дом каркасно-щитовой или брусовой в 1 этаж периметром от 36 до 54 м		п.м	2600-3300
Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 16 до 24 м		п.м	2100-2500
Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 24 до 36 м		п.м	2500-2800
Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 36 до 54 м		п.м	2800-3200
Под дом брусовой со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 16 до 24 м		п.м	2200-2600
Под дом брусовой со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 24 до 36 м		п.м	2600-3000
Под дом брусовой со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 36 до 54 м		п.м	3000-3500
Под дом брусовой в 2 этажа периметром от 16 до 24 м		п.м	3200-3900
Под дом брусовой в 2 этажа периметром от 24 до 36 м		п.м	3900-5000
Под дом брусовой в 2 этажа периметром от 24 до 36 м		п.м	5000-6500

Существует несколько типов ленточный фундаментов:

• Классический ленточный фундамент с погружением ниже точки промерзания грунта;
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент (для легких строений — газобетон, пенобетон, дерево, каркасные дома, щитовые дома и т.д.)
• Незаглубленный фундамент (также для легкий строений). 

Большим преимуществом ленточного фундамента является его невысокая стоимость и универсальность. 

Давайте кратко рассмотрим каждый из типов ленточного фундамента.

Классический ленточный фундамент в Краснодаре

Такой фундамент представляет из себя монолитный замкнутый контур с глубиной погружения ниже точки промерзания грунта или на более плотные менее пучинистые слои почвы, который возводится под всеми несущими стенами здания.  Глубина залегания ленточного фундамента выбирается в зависимости от несущей способности грунтов, тяжести здания и рельефа участка. Под опору ленты подсыпают подушку песка с гидроизоляцией или мелкий щебень. Чаще всего пол ленточный фундамент глубокого залегания нет необходимости утеплять т.к. силы морозного пучения не могут оказать на него существенного воздействия. Хотя современные материалы позволяют без существенных затрат утеплить любой фундамент, что благотворно скажется на энергоэффективнсоти всего дома и позволит снизить затраты на его отопления. Компания ДОМостроево рекомендует утеплять даже такой фундамент, затраты на это мероприятие не столь существенны.

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент (МЗЛФ) в Краснодаре

Сам ленточный фундамент (МЗЛФ) от классического существенно ничем не отличается. Основным отличием является глубина заложения и проведения необходимых мероприятий по снижению сил морозного пучения. Для этого проводят утепление фундамента и грунта вокруг него, а также обустраивают песчаную подушку вокруг ленты. Чаще всего такой фундамент возводят для легких строений и там, где имеются высокие грунтовые воды (они должны быть ниже на 0,5 метров поверхности фундамента). Несущая способность МЗЛФ оценивается как средняя

 

Мелкозаглубленный ленточный фундамент и заглубленный — схема устройства

---

Важно:  Требования СП 22.13330 для фундаментов сооружений и зданий допускают любой уровень заглубления при обеспечении мер нейтрализации сил морозного пучения.

---

Незаглубленный ленточный фундамент в Краснодаре

Незаглубленный ленточный фундамент отличается от своих ленточных собратьев тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки (уровня почвы). Подобный тип фундамента рекомендуется использовать только для хозяйственных построек, таких как бань, гаражей, дачных домиков. Для капитальных строений с круглогодичной эксплуатацией подобные фундаменты подходят только в теплом климате с плотной почвой. 

Под незаглубленную ленту необходимо устраивать песчаную подушку толщиной 20-40 см, а внешний периметр фундамента необходимо утеплить и гидроизолировать. Песчаную подушку желательно изолировать геотекстилем от основного грунта, это позволит не заиливаться Основным отличием незаглубленного фундамента от заглубленного является отсутствие пучинистых воздействий на вертикальные поверхности ленты. Основная нагрузка заключается от веса строения и воздействия грунта на подошву фундамента. Именно поэтому ленточные фундаменты необходимо гидравлически изолировать от песчано-гравийной смеси под его подошвой, иначе «молочко» (цементная смесь) частично проникнет в подушку и сцементирует её — она перестанет работать полностью или частично, однако и марка бетона снизится.

Незаглубленный фундамент также как и МЗЛФ оставлять в зиму ненагруженным (без строения) не желательно. В таком случае может произойти деформация грунта или изменения высотных отметок ленты. Но если такое произошло, то пятно застройки необходимо утеплить пенопластом или соломой на зимний период и всю зиму МОЛИТЬСЯ ;).

Незаглубленный ленточный фундамент

Ухаживание за молодым монолитным фундаментом

После заливки ленточного фундамента некоторое время необходимо за ним пристально следить и проводить мероприятия по его увлажнению, иначе бетон не сможет набрать требуемую марочную прочность и несущая способность ленты упадет. Мы рекомендуем на следующий день после заливки поверхность бетона посыпать мокрыми опилками толщиной не менее 5 см и плотно накрыть полиэтиленовой пленкой. Опилки будут сохранять влагу, а пленка будет препятствовать её испарению и защищать от размытия возможными осадками.

---

Важно:  возводить мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент в зимнее время и в мерзлом грунте крайне нежелательно!

Незаглубленный ленточный фундамент « Строим дом своими руками

Для устройства надежной основы здания применяют различные виды фундаментов, подразделяющихся на несколько типов: ленточные, столбчатые, плитные и столбчатые с ростверком. Наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, которые устраиваются под каждой из внешних и внутренних несущих стен здания, в точности повторяя их контур. Стенки ленточной основы заглубляются в грунт, при этом при устройстве подвала они одновременно выполняют роль ограждающей конструкции. Подобные фундаменты могут быть как монолитными или сборно-монолитными, так и состоящими из отдельных бетонных или железобетонных элементов. В некоторых случаях может быть использован бут, бутобетон, реже – кирпичная кладка, но сегодня мы поговрим об мелкозаглубленном ленточном фундаменте.

Содержание статьи

Сфера использования

Ленточные фундаменты применимы при возведении зданий самых различных типов. К примеру, массивный ленточный фундамент считается незаменимым при строительстве зданий с использованием тяжелых материалов – бетонные блоки, кирпич или иные материалы, которые облицовываются кирпичом. При этом глубина заложения фундамента должна на 0,2-0,3 м превышать глубину промерзания грунта.

Обычно, ленточные фундаменты устраивают в том случае, когда нет возможности применять столбчатые – при строительстве на косогоре либо на рельефной местности, где важно учесть возможное боковое давление грунтов. Устройство ленточного фундамента является наиболее эффективным средством компенсации подобного неравномерного воздействия, так как его элементы жестко и надежно связаны между собой как в поперечном, так и в продольном направлении.

К тому же применение ленточного фундамента является незаменимым в случае возведения тяжелых кирпичных или каменных домов, а также зданий из монолитного железобетона, расположенных на слабых грунтах. Кроме этого подобный вид фундамента идеально подходит для обустройства цокольного этажа и подвальных помещений. Его же советуют применять и в случае устройства фундамента с неглубоким заложением.

Вообще, ленточные фундаменты можно классифицировать по двум видам:

• С мелким заглублением (его именуют незаглубленным) – подходит для строительства домов высотой не более двух этажей;
• Заглубленный — массивный фундамент из бетона с заглублением до 1,4-1,6 м) – подходит для больших тяжеловесных зданий.

Как правило, ленточный фундамент устраивают на песчаных, супесчаных или глинистых грунтах, устройство мелкозаглубленного фундамента допустимо на водонасыщенных грунтах, правда, только лишь в том случае, когда возводятся легкие каркасные либо брусовые постройки.

Если дом строится на грунте, который подвергается сезонным деформациям, тогда незаглубленный ленточный фундамент должен представлять собой некое подобие рамы, способной самостоятельно перераспределять нагрузки в зависимости от степени деформации почвы.

Ленточный фундамент состоит из следующих конструкционных элементов:

• Подготовленная и спланированная площадка;
• Наружная стенка;
• Цоколь;
• Отмостка;
• Гидроизоляционный слой;
• Чистовой пол.

Технология устройства ленточного фундамента сводится к проведению комплекса работ – рытье траншеи и планировка дна, заливка бетоном, армирование. Ширина и глубина фундамента определяются типом почвы, глубиной промерзания грунта, а также массой возводимого здания.

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента с отмосткой

Виды

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в каркасном и деревянном домостроении. Специалисты советуют использовать его про возведении домов, которые относятся ко ІІ и ІІІ категориям ответственности в соответствии с ГОСТ 27751-88. Популярность подобных фундаментов определяется не только их высокой несущей способностью, но и приемлемой стоимостью. Ниже будут рассмотрены различные типы мелкозаглубленных ленточных фундаментов.

Монолитный ростверк

Ленточный монолитный ростверк устраивается непосредственно на земле, что исключает воздействие касательных сил, появляющихся в случае сезонного пучения грунтов. Действие вертикально направленных сил, вызываемых сезонным пучением грунтов, нивелируется горизонтально армированным монолитным контуром, которых предотвращает появление деформаций.

До устройства такого фундамента готовят основание, состоящее из нескольких слоев уплотненного песка либо иного непучинного грунта, который не склонен к деформациям в результате оттаивания и промерзания. Использование песка средней и крупной зернистости для устройства основания фундамента предписывает ГОСТ 8736-93. При строительстве незаглубленного фундамента вместо песка может быть использована гравийно-песчаная или гравийно-галечная смесь, а также доменный шлак, толщина подушки должна быть не менее 0,2 м.

Монолитный ленточный ростверк прекрасно подходит для возведения небольших домов из деревянного бруса, в том числе и срубов, домов, возведенных по принципу каркасно-щитовго строительства. Монолитный ленточный ростверк также применяют при строительстве летних кухонь, беседок, террас, летних гаражей, бань, бытовок, хозблоков, капитальных навесов и т.д. Монолитный ростверк является довольно экономичным и практичным вариантом устройства фундамента.

В зависимости от типа постройки ростверк может иметь такие размеры:

• 200Х300 мм – применяется для легких построек;
• 300Х400 мм – применяется для легких строений из деревянных материалов, сечение которых не превышает 200 мм;
• 400Х500 мм – применяется для легких строений из деревянных материалов, сечение которых не превышает 300 мм.

Сборно-монолитная ленточная конструкция серии 20

Устройство любого монолитного ленточного фундамента из железобетона состоит из нескольких этапов. Глубина заложения сборно-монолитного фундамента составляет около 0,4 м. Его так же, как и монолитный ростверк, устраивают на песчаной подушке, глубина расположения которой составляет 0,2 м.

На подготовленное основание заливают армированную монолитную ленту таким образом, чтобы ее поверхность находилась на одном уровне с поверхностью земли. Такое устройство сводит к минимуму воздействие на конструкцию касательных сил, происходящих из-за сезонного пучения грунтов.

Цокольную часть фундамента, расположенную над землей, обычно, формируют из готовых бетонных блоков весом около 30-40 кг и размером 200Х200Х400 мм. Такая конструкция выгодна еще и тем, что дает возможность разделить устройство фундамента на два этапа (монолитную и блочную части), а значит и позволяет разнести во времени финансовые затраты.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается своей конструктивностью и экономичностью, как правило, он выполняется в таких размерах:

• 20Х60 см (с 20 см шириной и 40 см высотой цоколя) – применяется для легких сооружений каркасно-щитового типа – туалетов, бань, летних кухонь, террас, гаражей, теплиц и т.п. Фундамент такого размера часто применяется в виде основы для подпорных стен, ограждений, зонирования территории, устройства элементов ландшафтного дизайна (цветники, палисадники, клумбы, беседки)
• 20Х40 см и 30Х40 см – применяется для легких каркасно-щитовых домов, а также домов из бруса и бревна
• 40Х60 см – применяется для построек с мансардой и для бревенчатых срубов

Монолитная основа ленточного фундамента серии 20

Глубина заложения такого фундамента находится в пределах 0,4 м, укладывается он на аналогичную рассмотренную выше песчаную основу. При его устройстве выполняется монтаж каркаса из стальной арматуры, после чего на 0,2 м вглубь земли выполняется укладка монолитной фундаментной ленты. В итоге получается простая железобетонная конструкция, представляющая собой прочную и жесткую горизонтально ориентированную раму.

Незаглубленный фундамент подобного типа обеспечивает достаточное сопротивление деформациям грунтов, отмечаемым в холодное время года благодаря возможности равномерно передавать нагрузки, полученные от сооружения. Такой фундамент наиболее востребован в частном строительстве одноэтажных домов и домов с мансардой с использованием деревянных бревен и брусьев. При этом, расширяя саму ленту, можно возводить более тяжелые дома, оснащенные фронтонами.

Если одновременно увеличить ширину ленты и цоколя, то можно существенно уменьшить промерзание грунта в подвале. Монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается универсальностью и относительной экономичностью.

Самыми распространенными считаются такие размеры:

• 20Х50 см – для легких хозяйственных построек;
• 30Х60 см – для легких домов;
• 40Х70 см – для сооружений из бревен и брусьев сечением до 300 мм;
• 50Х70 см – для домов из массивных бревен и брусьев.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 60

Подобный вид сборно-монолитного фундамента выполняется в следующих размерах: 20Х100 см; 20Х40 см и 30Х60 см; 40Х100 см. Он отличается большей глубиной заложения — до 0,8 м. При этом толщина песчаной подушки не меняется – она составляет 0,2 м. Монолитно-армированная лента из бетона заливается в траншею с подготовленным основанием на глубину около 0,6 м. Оставшаяся надземная цокольная часть устраивается из готовых бетонных блоков размером 20Х20Х40 см.

Подземная часть такой конструкции обладает большей жесткостью, достигаемой за счет своей массивности. Для увеличения противодействия выталкивающим силам, которые проявляются при сезонном пучении, советуют прикрывать стенки траншеи гидроизолом. Подобные конструкционные особенности фундамента в сочетании с устройством системы водоотвода и утеплением самого фундамента позволяют не только снизить, но и вовсе предотвратить промерзание грунта под основанием.

Сборно-монолитный ленточный фундамент используют при возведении одноэтажных зданий, домов с мансардой из бревен или брусьев, каркасно-щитовых домов, размещенных на участках с уклоном больше 5 градусов. Конструкция, сходная с фундаментом серии 20, дает преимущества в плане распределения во времени финансовых вложений на бетонную и блочную части.

Монолитная основа серии 60

Данный вид незаглубленного ленточного фундамента, как и рассмотренный в предыдущем разделе, укладывается на глубину не менее 0,8 м на стандартную уплотненную песчаную подушку толщиной 0,2 м. На песке обустраивается каркас из арматуры, куда после будет залит бетон, образующий вместе с арматурой единую монолитно-армированную ленту, глубина расположения которой составляет около 0,6 м. Цокольная часть подобного фундамента составляет около 0,5 м. Для легких построек стандартным можно считать размер 20Х60 см.

Монолитная бетонная лента характеризуется надежностью, прочностью и стойкостью к сезонным изменениям грунта. При устройстве системы водоотвода и утеплении грунта и основы фундамента можно полностью исключить риск промерзания грунта в области фундаментной ленты.

Подобная конструкция применяется при возведении 1-2-этажных домов из деревянных брусьев и бревен, в том числе и оборудованных фронтонами. Возможность строительства более тяжелых двухэтажных домов достигается за счет расширения ленты. При этом степень промерзания фундаментной основы снижается с повышением толщины цоколя и проведением мероприятий по утеплению и водоотведению.

Монолитный усиленный незаглубленный фундамент

Такой вид монолитного ленточного фундамента характеризуется усиленной конструкцией, достигаемой благодаря повышению площади опоры подошвы. Очевидно, что с увеличением площади существенно повышается и несущая способность усиленного ленточного фундамента. Монтажные работы отличаются высокой трудоемкостью, что приводит к его удорожанию, в сравнении с устройством стандартного ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Размеры усиленной монолитной основы могут быть следующими:

• Цокольная часть 20Х30 см, нижняя часть 40Х20 см;
• Цокольная часть 40Х30 см, нижняя часть 60Х20 см;
• Цокольная часть 40Х50 см, нижняя часть 80Х20 см.

Армирование усиленного монолитного ленточного фундамента устраивается из 7-8 ниток, чем достигается достаточная жесткость конструкции. При заливке бетоном стальной армированный каркас превращается в прочную железобетонную раму, способную существенно снижать и даже полностью нейтрализовать воздействие касательных сил непосредственно на основу фундамента.

Работа подобного фундамента сравнима с характеристиками плавающей плиты, которая обеспечивает высокую степень устойчивости размещенным на ней сооружениям. В некоторых случаях может быть рекомендована заливка не просто усиленного монолитного ленточного фундамента, а целой плиты.

Усиленный тип незаглубленного ленточного фундамента применяют, как правило, при возведении домов на трудных водонасыщенных почвах в виде глины и суглинков. Усиленный монолитный ленточный фундамент применим и в случае строительства дома на косогоре.

Подобная конструкция существенно снижает давление на грунт, уменьшает разрушающее действие сил, образующихся при пучении грунта не только на основу, но и на все сооружение в целом. На усиленном монолитном фундаменте можно строить массивные одно- и двухэтажные дома из бревен и деревянных брусьев большого сечения, а при значительном расширении ленты можно даже возводить дома из кирпича и блоков, так как несущая способность фундамента значительно повышается с увеличением площади основы.

Достоинства и недостатки

Перед тем, как окончательно решиться на устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента и приступить к его возведению не лишним будет ознакомиться с достоинствами и недостатками такого основания. Недостатков не слишком много – их всего два, но являются они весьма значительными.

Прежде всего, незаглубленные ленточные фундаменты эффективны при возведении домов на участках со слабо вспучиваемыми грунтами с невысоким уровнем грунтовых вод. Если эти условия не выполняются, тогда следует отдать предпочтению фундаменту свайного типа.

Логично, что подобная конструкция даже при самой высокой степени армирования не сможет качественно противостоять неравномерно поднимающемуся грунту, что, в конце концов, неизбежно приведет к деформациями основы и самого сооружения.

Еще один недостаток состоит в том, что подобные фундаменты способны нести только легкие конструкции, а возможность возведения кирпичных и блочных домов достигается только при существенном усилении фундамента, да и то при отсутствии пучинистых грунтов.

Зато преимуществ мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет куда больше:

• Значительная финансовая экономичность в сравнении с аналогичными заглубленными фундаментами, стоимость которых в два раза выше;
• Простая технология возведения конструкции, ее долговечность и возможность эксплуатации практически на любом виде грунта, в том числе водонасыщенных, сыпучих и пучинистых грунтах;
• Для устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента не требуется специального оборудования и техники;
• Небольшие дома и постройки имеют большой запас несущей способности;
• Существенное снижение фронта работ, в сравнении с фундаментами заглубленного типа, что достигается за счет снижения объема земляных работ и более простого монтажа опалубки;
• Время устройства мелкогазуглубленного фундамента гораздо ниже, чем у заглубленного, что дает возможность сократить сроки строительства.

Подводя итог можно сказать, что при устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента можно практически полностью нейтрализовать негативное действие сезоннопучинистых грунтов, уменьшить сроки возведения объекта, снизить финансовые затраты, благодаря меньшей трудоемкости и расходу строительных материалов.

бетонные фундаментные стены — Польский перевод — Linguee

Здание имеет фундамент из плит, арматура rc e d бетонные фундаментные стены , s la b и несущая конструкция каркаса, […] цокольный этаж […] Модель спроектирована в виде водонепроницаемой обвязки с несущим плиточным фундаментом, монолитными крышами в виде трехпролетных плит, опирающихся на залитые несущие рамы, кровлей, покрытой факельной мембраной, обратной кровлей в нижней части. wrobis.com.pl	Bud yn ek posadowiony na p łyc ie , ścian y foundationowe żelbetowe, krzy żo wo zbro nec jo. ..] układzie płytowo-ramowym, […] w obrębie piwnic kondygnację budynku ukształtowano w postaci szczelnej wanny z nośną płyta foundationową, stropy monolityczne jako płyty trój przęsłowe oparte na wylezn wrobis.com.pl
Были завершены и строительство стадиона e o f бетонная фундаментная стена c o ns . abmsolid.eu	Zakończon o już eta p betonowania f unda mentów i konstruk cji . abmsolid.eu
reinfo rc e d бетон s t ri p фут дюйм g , 9000 9000 c asing ta k e бетон b l oc ks и покрытый […] с бетоном, утепленная […] стиродур, изолированный по горизонтали и вертикали (рубероид, диспербит, пленка, ямочная мембрана) adgt.pl	ławy żelbe to we, ści an y foundationowe z b locz ków s zalunkowych zasycow 9000 000 9000 hizbro000 000 ч бетонем, […] оциеплон стиродурем, […] izolowane poziomo oraz pionowo (папа, диспербит, folia, folia kubełkowa) adgt.pl
Конструкции железобетонные, сборные железобетонные […] элементов, производственный цех […] перекрытия, бетонные проезды, гараж flo или s , фундамент s l ab s, основание me n t стены , бетон w a ll конструкции, специальные типы бетона […] (торкрет-бетон, бетон […] конструкций, подверженных пожарной опасности), растворы и штукатурки. bruggcontec.com	Konstrukcje żelazo-betonowe, prefabrykaty, posadzki przemysłowe, betonowe […] drogi dojazdowe, […] posadzki garaż ow e, pł yt y foundationowe, śc iany pi wnic, betonowe kons tr ukcj ne (бетон n at rysko wy , beton o gn ioodporne), […] zaprawy i wyprawki tynkarskie. bruggcontec.com
Монтаж бетонного фундамента n e w u n de r t h e стен т строений […] на глубине realigro.com	Instalacj a noweg o Fundmentu po d murami b udy nkó w na g łębokości realigro.pl
В зависимости от несущей конструкции пристройки, а также в случае железобетонного здания шириной не […] переделан, стальная рама […] по большей части могут быть установлены на внешней стороне rn a l бетонных стен o r c колонн или даже прикреплены к внешним стенам [. ..] фасадов каждого этажа, […] для распределения нагрузки. arcelormittal.com	Zależnie od konstrukcji nośnej części rozbudowywanej i w przypadku budynków elbetowych, których szerokość nie jest zmieniana, konstrukcja stalowa może, w […] przeważającej części, […] być mon до wana na zewnętrznych ś ciana ch betonowych lub słupach, a nawet mo cowan ny cowan 9000 ew acji na każdym […] piętrze w celu rozłożenia obciążenia. arcelormittal.com
(10) «компонент здания» означает отдельную часть здания, которая влияет на энергетические характеристики здания и не покрывается техническим зданием. […] Система , включая окна, […] затенение, снаружи do или s , стены , фундамент , b as ement slab, потолок, […] кровля и изоляционные системы eur-lex.europa.eu	(10) «element budynku» oznacza jednostkową część budynku, która wywiera wpływ na charakterystykę energetyczną budynku, a nie wchodzi w zakres systemu technicznego budynku, […] włącznie z oknami, elementami […] zacieniają c ymi, drz wia mi zewnętrznymi, ścianami, fu nda menta mi , płyt..] pod piwnicą, stropem, dachem i systemami izolacyjnymi eur-lex.europa.eu
Береговые лебедки будут […] смонтированный на a фундамент o f r einfo rc e d s бетон с […] уложен на подготовленную поверхность […] в конце траншеи каждого трубопровода. nord-stream.com	Wciągarki […] zamontowane zostaną na podstawi e z płyt że lbeto wy ch ułożonych na […] przygotowanym podłożu na końcu wykopu przeznaczonego […] dla każdej z nitek rurociągu. норд-стрим.com
При установке […] по отношению к внутреннему фасаду e o f бетон f l oo rs a n d y dr oduct CF предоставит […] непрерывный дренажный тракт […] , который должен быть связан с внутренней дренажной системой участка. na.graceconstruction.com	Po nałoże ni u na ścianę wewn ęt rzną betonowyc h strop ów i tworder tw0006 ciągłą ścieżkę drenażu, która musi być połczona […] z wewnętrznym systemem odwadniania obiektu. na.graceconstruction.com
Изделие используется как застежка, забивая его в просверленное отверстие, например, для быстрой установки […] обрешетки на т o бетонные стены . eur-lex.europa.eu	Artykuł używany jest jako zamocowanie, przez wbijanie go młotkiem wwywiercony otwór, na przykład do szybkiej instalacji […] listew n a betonowych ścianach . eur-lex.europa.eu
Водонепроницаемая мембрана защищена от […] механическое повреждение, которое может произойти при сборке и уплотнении […] засыпка около т h e фундаментные стены , a s а также во время эксплуатации. marbet.com.pl	Izolacja przeciwwodna jest zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi, które […] mogą powstać w trakcie wykonywania […] i zagęs zc zania zasyp ki wokół ś cia n fun da mentowych, […] jak również w okresie eksploatacji. marbet.com.pl
Для insula ti n g фундаментные стены a n d подвалы с […] дренажные системы, лучшее решение — укладка панелей ИЗОДРЕН® вертикальными […] канавки на шлифованной стороне и заделка их геотекстилем. marbet.com.pl	W p rzypa dku izolacji ścian fun dam entow yc h i podziemi […] z systemami drenaowymi optymalnym rozwiązaniem jest ułoenie płyty […] IZODREN® z fakturą ryflowaną «pionowych rowków» od strony gruntu z obłoeniem geowłókniną. marbet.com.pl
Соседний дом «Маркт 13» стоит на . […] 13-го века tu r y фундаментные стены , w it h средневековье […] балочных конструкций в подвале. greifswald.de	Kamienica […] „Markt 13“ posia da фундамент z XIII wi eku, a w […] piwnicy znajdują się średniowieczne konstrukcje belkowe. greifswald.de
Путем объединения основного производства и учреждения нового Высшего органа, решения которого будут связывать Францию, Германию и другие страны-члены, этот […] Предложение приведет к реализации […] f ir s t бетонный фундамент o f a Европейский […] федерация необходима для сохранения мира (…) ksap.gov.pl	Przez zespolenie podstawowych produkcji i ustanowienie nowej Wysokiej Władzy, której decyzje będą wiążące dla Francji, […] Niemiec i Krajów, które do niej […] przystąpią, t a propo zyc ja położy pi erw sze p od waliny Federacji […] Europejskiej niezbędnej dla zachowania pokoju (…) ». ksap.gov.pl
Комплект ненесущей постоянной опалубки THERMOMUR […] состоит из элементов […] из пенополистирола (EPS), применяемого в качестве опалубки для простой или арматурной rc e d бетонных стен c a st на месте. thermodom.pl	Zestaw nienośnych szalunków traconych THERMOMUR składa się z elementów wykonanych z […] ekspandowanego polistyrenu […] (EPS), s — sowan ych ja ko deskowanie tr aco ne ścia n wypełnianych na plac6 9000 9000 roow6 9000 5 m lub n ie zbro jony m betonem. thermodom.pl
(5) «ограждающая конструкция здания» означает элементы здания, которые разделяют его. […] интерьер из внешней среды, […] включая ветер ow s , стены , фундамент , b as ement slab, […] потолок, крыша и изоляция eur-lex.europa.eu	(5) «przegrody zewnętrzne» oznaczają elementy budynku, które […] oddzielają jego wnętrze od środowiska zewnętrznego, […] w tym o kn a, ści any , фундамент , pł ytę po d piwnicą, […] strop, dach i izolację eur-lex.europa.eu
Undre ss e d бетонные стены p r ov Идите грубый, мускулистый край, соответствующий выраженным стальным профилям ниже. pilkington.com	Surowe betonowe ściany stanowią muskularną krawędź, dopasowaną do wyrazistych stalowych części położonych poniżej. pilkington.com
Также доступна отдельная двойная база (8,27) […] для сборки двух колонн встык на o n e бетонный фундамент . onlineshop.telenot.com	Do montażu dwóch złączonych […] grzbietowo kolu mn na fundamencie bet on owym dostępny jest osobno cokół podwójny (8.27). onlineshop.telenot.com
Выровняйте вентилятор по горизонтали […] (при необходимости используйте центрирующие пластины) и прикрутите вентилятор к t h e бетонный фундамент w i th подходящие крепежные приспособления (например,анкерные болты для тяжелых условий эксплуатации, […] каменных болта). reitz-ventilatoren.de	Wentylator wypoziomować (ewent. Zastosować […] blachy podkładkowe) i […] przykręcić goy la tor do fun da mentu betonowego, wykorzystując odpowiednią technologię mocowania (np. kotwy do dużych obię mocowania (np. это ню) . reitz-ventilatoren.de
Так же, как и панели STYROHART®, теплоизоляция из панелей IZODREN® отвечает высоким требованиям к прочности, физической и химической стойкости, а также дополнительным […] Канавки идеально подходят для отвода воды и влаги из . […] грунт в дренажную систему с оставлением „dr y” стен фундамента . marbet.com.pl	Podobnie jak z płyt STYROHART® izolacja termiczna wykonana z płyt IZODREN® spełnia wysokie wymagania wytrzymałościowe, odporności fizycznej i chemicznej, a rowki […] stanowią idealne rozwiązanie na […] odprowadzenie w ody i wilgoci z gr unt u d o systemu d ren aż owego pia «suche» ściany foundationowe. marbet.com.pl
В конечном итоге используйте condit io n s бетонные стены o f сетку типа — в случае стен из элементов с прокладками из пенополистирола и сплошных […] Тип — в кейсе […] Стены из элементов со стальными распорками, из простого или железобетона будут сформированы в соответствии с EN 1992-1-1 или соответствующими национальными правилами. thermodom.pl	W w arunk ach końcowego zas tosow и ia powstają ściany o schemacie konstrukcyjnym typu ruszt ow 9000 e0006 ko nanych z elementów […] z przewiązkami […] styropianowymi lub typu ciągłego — w przypadku ścian wykonanych z elementów z przewiązkami stalowymi, betonowe lub żelbetowe, zgodne z EN 1992-1-1 lub obowiązujmicymi wyjowyami kra. thermodom.pl
В корпусе […] изоляции ti n g фундаментные стены a n d под землей […] части зданий без дренажных систем, пенополистирольные панели […] можно засыпать непосредственно почвой. marbet.com.pl	Superflex-10 — Фирма Deitermann lub CP-43 marki […] Церезит). W prz yp adku izolacj i ścian f unda ment ow ych i podziemi […] bez systemów drenażowych płyty […] styropianowe można bezpośrednio zasypać gruntem. marbet.com.pl
Шкаф рассчитан на обе поверхности […] монтаж на стены и утопленный монтаж в кирпич k o r бетонные стены . resource.boschsecurity.com	Obudowa głośnika jest przystosowana […] zarówno do montau powierzchniowego na ścianach, jak i […] montażu pł и skie go w e wnękach ś cia n wyko nany ch zegły resource.boschsecurity.com
Панели ИЗОДРЕН® можно крепить к […] вертикальный и наклонный pi n g фундаментные стены u s в g на водной основе […] битумных эмульсий, которые также могут быть […] можно было использовать ранее в качестве гидроизоляции (например, Deitermann’s Superflex-10 или Ceresit’s CP43). marbet.com.pl	Przyklejanie płyt […] IZODREN® do pi onowy ch i pochyłych ś ci an fu nd amentowych […] możliwe jest przy użyciu preparatów bitumicznych […] na bazie wodnej, które wcześniej mogły służyć do wykonania hydroizolacji (np. marbet.com.pl
Sikorskiego — тепловая модернизация объекта, в том числе […] Утепление стен, потолка, замена окон и дверей, замена […] тепловых сетей, изоляция n o f фундамент стены . gliwice.eu	Sikorskiego — termomodernizacja […] obiektu, w tym docieplenie ścian, stropodachów, wymiana okien i drzwi, […] wymiana w ęzł a cieplnego, izolacja śc ian f un damentowych. bip.gliwice.eu
Полукруглый алюминиевый закладной для армирования […] углов стен, покрытых бетоном, известью или штукатуркой, а также […] внутренняя штукатурка a n d бетонные стены , e .г . возле кожухов. en.koelner.pl	Półnarożnik podtynkowy aluminiowy przeznaczony jest do wzmacniania naroy ścian […] покрытые тынками цементными, вапиенными луб […] gipsowy mi ora z do ścian z pł yt gi psowo-kartonowych […] wewnątrz pomieszczeń np. przy ościeżnicach. koelner.pl
Выполненный проект состоит из […] 58 крыш a n d стен f r am рабочих конструкций, которые в некоторых частях интегрированы с t h e e e e бетонный фундамент i n a технически […] идеальный способ без […] Номер , ставящий под угрозу взгляд архитекторов на пространство и энергию. ruukki.se	Gotowy projekt składał się z 58 […] dachowych i ściennych konstrukcji ramow yc h, które w ni ektórych m iejsc ach są zintegrowane zintegrowane zintegrowane zintegrowane zintegrowane zintegrowane sposób, bez najmniejszego […] uszczerbku dla wizji architekta dotyczącej światła i energii. ruukki.pl

Какой фундамент самый лучший. Основные факторы, определяющие выбор фундамента. Какой фундамент под дом выбрать

Какой тип фундамента выбрать

Строительство — сложное и дорогостоящее мероприятие, требующее научного, рационального подхода. Поэтому, прежде чем выбрать тип фундамента, придется ответить на несколько важных вопросов:

• что такое дом? (Материал, перекрытия, подвал ли)
• какие геологические условия на строительной площадке?
• на какую глубину промерзает почва зимой?
• глубина, на которой залегают грунтовые воды?
• сколько вы рассчитываете заплатить?

Надежность и качество нельзя обеспечить быстро, особенно в строительстве, где каждый шаг зависит от предыдущего, и вам нужно много вычислений, чтобы выполнить хотя бы один из них за короткое время.

По типу изготовления сваи бывают

Таким образом, при подготовке к возведению фундамента первым делом необходимо определить состав грунта. Это могут делать геологоразведочные компании. Из-за наземных сил, в зависимости от того, на песке, глине или гравии будет складываться будущее здание из глубины грунтовых вод и многих других условий, будет зависеть не только тип фундамента, но и стоимость материалов, затраты на установку. . Кроме того, прочность грунта показывает, насколько глубоким является фундамент дома.

Лучшее время для установки подвала — с середины мая до конца сентября. Следует избегать работы ранней весной и поздней осенью. В апреле тает пена земли и почва очень влажная, а в октябре грунтовые воды обычно поднимаются. Забойное или ленточное основание.

Фундамент выполняет буферную функцию — сводит к минимуму возможность проседания, смещения стен дома и обеспечивает. Будущий дом полностью зависит от типа фундамента, так как он является его фундаментом и опорой.

Глубина заложения фундамента, рассчитанная с учетом климата местности. Наша страна отличается холодными зимами, поэтому необходима гидроизоляция и теплоизоляция. Поэтому лучше строить качественно, основательно и за один сезон.

При строительстве индивидуальных домов обычно выбирают один из двух типов фундамента — буроватый или полосатый. Есть столбчатое основание, которое обычно устанавливается на высоких грунтовых водах, и фундаментная плита, которая закладывается в основу всего здания.

Если геологические исследования показывают, что удерживающая грунтовка достаточно высока, то можно выбрать основу ленты. Глубина основы ленты должна быть такой, чтобы получить однородную твердую грунтовку, которая должна подниматься до неуловимого, неподвижного грунта.

Неправильный выбор типа фундамента и последующие осадки конструкции являются причинами перекоса подъездов, веранд, террас, проблем с открыванием дверей, а иногда и более масштабных бедствий: обрывов коммуникаций (вода, газ, канализация).

Не экономьте на базовых, даже если стоимость их составляет 20% от общей стоимости дома, ведь последующий ремонт обойдется на порядок дороже. Потеря финансов — это еще не самое страшное, иногда восстановить или исправить конструкцию невозможно.

Если исследования показывают, что базовая грунтовка на планируемом участке относительно невысока или будущее здание будет находиться во влажной зоне и неуклюже, то он, скорее всего, выберет прочный фундамент. Конвейерные основания отличаются тем, что они монтируются в углублении котлована путем вставки панелей или блоков, кромка между основанием и краем котлована с грунтованием и заделкой.

Буронабивные фундаменты устанавливаются в специально подготовленные ямы, что предотвращает повреждение почвы и создает полость между основанием и краем ямы. Ленточный фундамент — монолитный или сборный? Фундаментная лента бывает двух видов: монолитная или сборная из бетонных блоков. Какой вариант выбора нужно решить хорошо после анализа почвы и нагрузки на дом. Если бетонных блоков достаточно, для более тяжелого каркасного дома следует выбирать сплошную панель в качестве фундамента здания.

Фундаменты могут быть ленточными, плитными, столбчатыми и свайными.

Плитный (монолитный) тип фундамента

Монолитный, также называемый плавающим — это одно из самых надежных оснований для разного типа построек, расположенных в районе с плохими геологическими условиями:

Настоящая установка прочного фундамента Это потребует больше времени и денег, чем команда. Независимо от выбора основы ленты, которую вы выберете, важно отметить, что укладка основания стимулирует грунтовку, поэтому после финишных работ ее следует укрепить и утрамбовать.

Стволовые фонды становятся все более популярными. Посредством установки оснований просверливают образованные в грунте отверстия определенного диаметра, в которых сваи пробиваются, нарезаются резьбой или укрепляются, что позволяет непрерывно создавать еще более глубокие слои почвы. В верхней части они крепятся при помощи ростверка — соединительной балки.

• высокий уровень грунтовых вод
• пучение / проседание грунта
• заболоченный

Состоят из монолитных железобетонных плит, расположенных на насыпных грунтах.Армирование производится не только по периметру, но и по всей площади конструкции. Это обеспечивает жесткость, прочность фундамента, что в свою очередь помогает в борьбе с деформацией. Эти качества особенно важны осенью или весной, когда почва нестабильна из-за перепадов температур.

Ростверкас — верхняя часть полярного фундамента, на котором базируется здание. Ростверкас соединяет опоры в одну конструкцию, распределяет статическую нагрузку на опоры и равняется их усадке.Буровые фундаменты надежны и экономичны, но, как и на всех этапах строительства дома, необходимо следить за тем, чтобы фундаментные работы выполнялись специалистами. Если глубина бурения оснований выбрана неправильно, и они не опираются на твердый слой почвы, это приведет к разрыву здания и стен.

Если грунтовка всегда влажная, а не сухая, если земля находится в стадии строительства, возможная грунтовка поднимается. Суть этого явления состоит в том, что в почве летом и осенью накапливается повышенная влажность, которая зимой при отрицательных температурах превращается в лед.Объем воды в этом случае увеличивается на 9%.

Также плитный фундамент, используемый при строительстве подвала или цоколя: они хорошо защищают от влаги. Благодаря шведским технологиям и современным гидро- и теплоизоляционным материалам все большую популярность приобретают утепленные плиты.

Если, например, под домом планируется гараж, то для этого лучше использовать плитный фундамент.

Если фонд не справится с этими проблемами, результат будет не из приятных.Очень вероятно, что окна и двери, сломанная стена будут перенесены снаружи и влажность, плесень, сырость окажутся внутри. А весной при утеплении почва размягчается, садится фундамент. И если не предпринять особых мер, даже массивные средства не защитят ваш дом от холода.

Еще один важный момент в фундаменте — это установка качественной гидроизоляции. Гидроизоляционный слой обычно состоит из водостойких мастик или полиэтиленовых битумных мембран.Гидроизоляция предназначена для защиты воды от воды, но при этом легко повреждается, так как не выдерживает абразивного механического избыточного давления в мерзлом грунте.

Возведение монолитного фундамента начинается с рытья котлована специальной техникой (или вручную, если объем небольшой). Котлован должен быть немного больше по периметру фундамента. Дно тщательно утрамбовывают и насыпают слоями песка и гравия — делают «подушку». Каждый из слоев разделен геотекстилем.Затем плита заливается в опалубку: сначала заливается тонкий слой, затем армируется и добавляется оставшийся бетон. Затем на плите укладывают монолитную ленту к стенам, и задняя плита может служить перекрытием для подвалов. Толщина такой конструкции редко превышает 0,2 м.

В результате фильтрации бетон неизбежно подвергнется коррозии. Это может привести к раскрытию трещин, изменению структуры материала, деформации, и конструкция может оказаться в аварийной ситуации.Самый популярный метод гидроизоляции фундамента — эластичная холодно-битумная мастика. Их не нужно топить, так как они продаются в готовом состоянии, снаружи накрыты. Содержащиеся в них резина и стекловолокно придают им гибкость, долговечность и прочность. Упругий гидроизоляционный материал используется только снаружи.

Преимущества монолитного фундамента:

• усиленная плита не деформируется и движется вместе с землей, обеспечивая устойчивость всей конструкции
• плита усилена не только снаружи, но и внутри, что является причиной прочности, устойчивости и долговечности фундамента
• устойчивость к перепадам температур, замораживанию и оттаиванию, а также повышенной влажности
• подвижных грунтов не боятся
• можно использовать в местах с высокой промывкой грунтовых вод.Обеспечивает водонепроницаемость

Обрабатываемая такими материалами поверхность должна быть сухой. Хорошая основа — залог будущей стабильности дома, поэтому за их установкой нужно следить очень ответственно. Для отдельного дома уместнее выбрать тип фундамента — чтобы фундамент успешно выдерживал перепады температур, влажность, различные нагрузки, важность правильного утепления, дренажа окружающего грунта и профессиональной работы.

Хотя, судя по всему, исследований пассивного курения у наших питомцев, к сожалению, пока нет. Неудивительно, что мы обычно не задумываемся о том, как наши действия реагируют на окружающих животных. Полы из пробки — малоизвестный вид деревянных полов. Как и у любого другого деревянного пола, у этого покрытия есть свои достоинства и недостатки. Так стоит ли попробовать у себя дома? Представляем плюсы и минусы пробковых полов.

Преимущества плитного фундамента

Недостатки:

• Стоимость плавучего фундамента высока из-за большого количества земляных работ и обязательного армирования.

Пояс слабоглубокий фундамент

Фундамент данного типа располагается по периметру сооружения. Он имеет одинаковую ширину по всей длине и чаще всего применяется для каменных, деревянных и бетонных стен. Если будущий дом большой, желательно использовать ленточный фундамент.

Деревянные полы сегодня уже не просто вырезанные из бревен, высушенные доски, которые веками использовались человечеством. С помощью современных технологий существуют разные виды деревянных полов, которые различаются по внешнему виду, долговечности и особенностям монтажа.Наиболее распространены массивные деревянные и ламинированные полы. Мы поинтересовались у специалистов, какие виды деревянных полов и как выбрать наиболее подходящий вариант для вашего дома.

Ванна идеально подходит для колоний моллюсков, так как для этих грибов лучше всего подходят самые влажные, непроветриваемые и теплые помещения. Грязь в бане не только эстетично выглядит непривлекательно, но и может быть опасна для здоровья человека. Он производит вредные соединения, которые являются канцерогенными, могут вызывать аллергические заболевания и стимулировать различные легочные и респираторные заболевания.Итак, как предотвратить появление этого паразита в бане и как с ним бороться?

Легкие одноэтажные каменные, рубленые или каркасные постройки лучше устанавливать на несколько пологих фундаментах (меньше глубины промерзания). Этот вид используется в стабильных геологических основаниях (слабопучинистых), но если сделать армирование и подготовить «подушку» из песка, то можно устроить на любых основаниях.

Дом — место, где мы хотим чувствовать себя комфортно, отдыхать вдали от внешнего шума.Правильно оборудованная домашняя звукоизоляция имеет два основных преимущества: она предотвращает нежелательные внешние звуки и позволяет создать оазис собственной тишины или звуков внутри — слушать музыку свободно, наслаждаться звуковыми эффектами фильма и не беспокоиться о выражении эмоций во время занятий спортом. соревнования с соседями. Звукоизоляция стен — очень важная вещь, но, живя в многоэтажном доме, следует уделять особое внимание правильному монтажу вагонки.

Материалом для ленточного фундамента с небольшой глубиной является не только бетон (монолитный или сборный), но даже камень или кирпич.Но кирпич использовать не желательно, так как он недолговечен — впитывает воду.

Фундаменты ленточные бывают монолитными и сборными.

Гостиная, расположенная на чердаке, может стать не только необходимым помещением, но и очаровательными просторными комнатами с исключительными архитектурными деталями. Вот несколько решений для тех, кто хочет создать лофт. Все мы хорошо знаем, что металл подвергается воздействию воды, он может перейти в окислительное состояние и потерять свой первоначальный вид и свойства.Ржавчина на инструментах исходит от владельца, вызывая повреждение металла и проблемы. Однако хорошая новость заключается в том, что, когда они обнаруживаются на ранней стадии, их можно легко удалить и избежать более серьезных повреждений металла.

Под монолитно-ленточным фундаментом (в траншее) устанавливается первая опалубка, в которую уже залита арматурная обвязка бетонной смесью. Такое основание прочное и выдерживает довольно высокие нагрузки сложных построек.

Интересный факт!
Современные тенденции в строительстве постепенно приводят к мысли о прекращении использования деревянной опалубки.Все строительные компании стараются добиться большей гладкости торцов бетонного фундамента для большей морозостойкости, и дерево не решает эту проблему. И возведение деревянной опалубки все время нужно делать по-новому. Вместо этого теперь используют многоразовую металлическую опалубку, которая позволяет получить аккуратный фундамент.

Популярность, состоящая из отдельных блоков, несколько пошла на убыль, и в европейских странах они давно не используются.Такие блоки производят на специализированных заводах. На их место яму с помощью крана, а там уже склеивают цементный раствор. Возможно, эта технология проще, чем заливка бетона в опалубку, но практика подтверждает, что качество таких оснований хуже. Монолитные конструкции намного прочнее сборных.

Преимущества ленточного фундамента:

• равномерное распределение токовой нагрузки. Прочность и надежность
• экономия денег и материалов
• удобство реконструкции

Недостатки:

• необходимость простого архитектурного плана

Фундамент на сваях

Свайный фундамент эффективен при строительстве на заболоченных почвах, проблемных грунтах (например, г. Санкт-Петербург).Петербург).

Представляет собой трубу с острыми концами. Такие сваи вкручиваются в слой грунта. Они будут служить опорой для перекрывающей их сверху железобетонной плиты.

Сваи вкручиваются на разную глубину, в зависимости от подвижности грунта, это отличает свайный фундамент от столбчатого типа.

Материал свай может быть разным:

• металл
• дерево
• железобетон

Железобетонные свайные конструкции по-прежнему долговечнее, возможность их эксплуатации достигает более 100 лет.

Подводя итоги, выяснилось, что этот тип фундамента маломатериален, эффективен на сложных грунтах, но требует специального малогабаритного оборудования и сложных инженерных расчетов.

Состоит из множества опор, установленных в основных узловых точках здания на расстоянии не более 3 метров друг от друга. Материалом столбчатого фундамента является бетон, каменный (натуральный) кирпич. Обвязочные балки перекрывают опоры (металлические или деревянные), что делает основание более жестким.

Также расстояние между столбами должно быть закрыто соединяющими стенками — (имеет свою конструкцию с дефлекторами, цоколем). Он может быть выполнен из кирпича, бутовой кладки или бетона толщиной не менее 0,1 — 0,2 метра.

Также может быть монолитным или сборным.

Используется монолитная конструкция при условии, что грунтовые воды глубже 1 метра. С его устройством выкапывают (просверливают) ямы для столбов. В заранее подготовленную опалубку заливается бетон, причем расстояние от стены опалубки до стены котлована должно быть больше 0.1 метр. Армирование тоже должно быть предусмотрено, иначе фундамент не будет иметь желаемой прочности.

Основание сборное железобетонное, возводимое на влажных грунтах. Такие стойки крепятся к опорной плите. Этот тип построек не предназначен для мобильных формирований, иначе может произойти разрушение всего здания.

Достоинства столбчатого типа:

• расход материалов и трудозатрат в 2 раза, а в некоторых случаях в 5 раз дешевле даже (самого недорогого из вышеперечисленных) ленточных фундаментов

Недостатками столбчатого фундамента являются:

• подвал обязательно
• невозможность использования на участках с перепадом высот — это опасно, так как может произойти опрокидывание
• не относится к тяжелым постройкам на песчаных (песчано-глиняных) скалах

Какой фундамент лучше на глиняной почве?

Глинистый тип грунта характеризуется наличием в своем составе большого количества воды (за счет мелкодисперсных частиц), промерзает, расширяется, в результате набухает и деформируется.База ломается, под действием сил страдает само здание.

Существует несколько разновидностей глинистых грунтов, но на всех из них выбор фундамента должен быть в пользу:

При возведении любого из этих фундаментов на глиняных породах необходимо применять специальные технологии и правила.

Например, ленту на основе таких грунтов нужно укладывать на толстую песчаную основу и сама от утеплителя (Пеноплекс). Часто сечение таких конструкций имеет трапециевидную форму (основание на треть шире верха).Для отвода лишней воды от фундамента в глиняную дренажную систему.

Какой фундамент самый надежный?

Его сцепление с твердым грунтом обеспечивает максимальную устойчивость и прочность любого здания. Иногда нужно просверлить достаточно глубоко.

Свойства свайных фундаментов:

• простой монтаж — несмотря на необходимость использования специального малогабаритного оборудования, возводится в несколько раз быстрее, чем другие типы фундаментов. В отличие от других пород, свайный фундамент не требует тяжелой строительной техники и большого количества рабочих
• работы выполнено 2-3 специалиста
• ворс прочный, не боится стрессовой коррозии и воды
• универсальны, так как могут применяться абсолютно на любых участках, особенно с проблемными почвами

На втором месте по надежности стоит тип с плавающей запятой.

Этот вид, несмотря на дороговизну, выдерживает воздействие неблагоприятных геологических условий участка: сохраняет высокие прочностные свойства. При строительстве на глиняных породах требуется песчаный «субстрат» и качественное армирование.

Обязательно ли выбирать свайный или плитный фундамент при строительстве частного жилого дома? Конечно нет. Специалисты всегда найдут лучший с точки зрения финансов и безопасности вариант.

Для того, чтобы фундамент дома был прочным, как и построенное на нем здание, грунт должен обладать достаточной несущей способностью, минимизировать задержку воды и иметь минимальный потенциал движения-деформации при изменении температуры и влагонасыщенности, и по другим причинам.Что такое движение грунта?

Тяга грунт под фундаментом дома может возникать как под действием внешней нагрузки, так и под собственным весом. В отличие от просадки грунта , при его осаждении под фундамент дома не происходит изменений в структуре грунта: под нагрузкой из грунта выдавливаются воздух и вода. Отложение грунта под фундаментом может быть немедленным, происходящим сразу после воздействия нагрузки или длительным.Например, глина может расстраиваться в течение нескольких лет из-за очень мелкой пластинчатой ​​структуры, хорошего удержания воды. Продолжительный осадок может быть характерен для пористых органических почв. Осадки под нагрузкой каменистых, гравийных или крупнозернистых грунтов обычно заканчиваются к концу процесса строительства. Просадка грунта с изменением структуры может происходить как под действием нагрузки от фундамента дома или собственного веса слабого грунта, так и при изменении режима насыщения грунта водой.Например, кристаллическая структура меловых почв при насыщении водой или при изменении химического состава подземных вод может ослабнуть, и меловая почва вызовет значительное проседание.
Движение грунта (подъемы и осадки) связаны с изменением объема почв с изменением их влажности (набухание и усыхание), а также с замерзанием воды и таянием льда в порах почвы (морозное пучение. и оттаивание почвы). Горизонтальные перемещения грунтов возможны при значительных вертикальных перемещениях грунтов, с размывом откосов и проседанием. Деформации земной поверхности (оседание ) Чаще всего связаны с образованием подземных полостей (естественных или искусственных) и понижением уровня грунтовых вод (в основном глинистые и органические почвы).
Деформации грунтов первого типа в виде осадков, проседания или смещения в горизонтальной плоскости возникают в результате приложения внешней нагрузки, например, от нагрузки при строительных работах, перемещении тяжелой техники, нагрузки от самого здания .Деформации второго типа проявляются в виде горизонтальных и вертикальных перемещений грунта (седиментация, вызванная гравитационной просадкой, морозное пучение, расширение при влагонасыщении) и не связанные с приложением внешней нагрузки.
Для фундамента дома наиболее опасна неравномерная деформация грунта. Причинами неравномерных деформаций могут быть: неоднородность грунтов, неравномерное уплотнение при строительных работах, наличие линз и других крупных включений, расклинивание слоев грунта под углом, неравномерная влажность грунта.

Проблемы с заливным бетонным фундаментом — Устранение…

4 ноября 2014 г. • Мэтью Сток.

Фундаменты, построенные из литого бетона, являются наиболее распространенными в американских домах, и их популярность объясняется несколькими вескими причинами:

1. Бетон — относительно недорогой строительный материал, широко доступный
2. Строительство — довольно простой процесс по сравнению с кладкой
3. Полученная конструкция является монолитной, что добавляет ей прочности и устойчивости к движению, давлению и воде

Бетон часто ошибочно называют «цементом», но цемент является лишь составной частью материала.Изготовление бетона требует смешивания портландцемента с заполнителем, обычно гравием, и добавления воды, чтобы смесь стала пластичной. Заполнитель обеспечивает прочность бетона, а цемент связывает все вместе, в результате чего образуется прочная прочная структура.

Различные добавки, ускоряющие или замедляющие процесс отверждения бетона, могут быть смешаны, чтобы продукт работал лучше при определенных условиях, а во влажную смесь можно установить оборудование, чтобы обеспечить прочный анкер для другой конструкции.

Даже со всеми этими качествами бетонные основания не защищены от повреждений. Давление перенасыщенного грунта или другое движение может вызвать трещины и смещение фундамента, а ошибки при смешивании и заливке бетона со временем могут привести к проблемам.

Чтобы лучше понять, как бетонный фундамент может пострадать от структурных повреждений, и чтобы методы ремонта имели смысл, полезно знать, как строится заливной бетонный фундамент.

Строительство жилого фундамента начинается с раскопок.Тяжелая техника выкапывает яму в почве, равную глубине фундамента и примерно на десять футов шире со всех сторон, которая напоминает большую чашу.

Дно котлована выровнено, и ненарушенный грунт служит устойчивой площадкой для фундамента.

Первая часть фундамента, которую нужно построить, представляет собой систему опор, которые представляют собой широкие неглубокие бетонные плиты, описывающие периметр фундамента. Эти опоры служат плоской устойчивой основой для возведения стен и распределяют вес фундамента и дома, который он будет поддерживать, на более широкое основание.

Когда фундамент затвердеет, подрядчик по строительству фундамента установит форму для фундаментных стен, заблокировав двери, окна и другие необходимые проемы. Хотя используются различные типы форм, в том числе те, которые создают изоляцию для стен после завершения, наиболее распространенным является форма из армированной стали, которая фиксируется на месте для обеспечения устойчивости.

После того, как формы установлены, подрядчик начинает заливку бетона, используя линию автобетоносмесителей, чтобы обеспечить быстрое и эффективное выполнение всей заливки.Рабочие используют прочный вибрирующий кабель, чтобы убедиться, что смесь оседает на всех частях форм и устраняет воздушные карманы, которые могут вызвать проблемы позже.

После того, как формы заполнены до верха, отделочники выравнивают верхний край стен и устанавливают строительную фурнитуру, чтобы облегчить прикрепление деревянной пластины подоконника, что является первым этапом наземного жилищного строительства.

Когда бетон полностью застынет, формы снимаются, пол подвала заливается и выравнивается, а земля вокруг фундамента засыпается.Теперь фундамент готов для начала строительства дома.

Наливной бетонный фундамент, несмотря на свою прочность и прочность, уязвим для структурных повреждений нескольких видов. В более ранней статье мы подробно описали типы повреждений и то, как они возникают, но здесь было бы полезно сделать краткий обзор.

Для бетонного фундамента характерны два вида структурных повреждений: опрокидывающаяся внутрь или вращающаяся стена, а также растрескивание и смещение, вызванные опусканием, падением или оседанием.

Когда почва, окружающая фундамент, становится перенасыщенной водой из-за дождя или таяния снега (или неправильной планировки или дренажа), она начинает расширяться. Степень расширения зависит от состава почвы, но вся почва в некоторой степени расширяется.

Когда почва расширяется, она создает давление на фундаментную стену и, если давление становится достаточно сильным, это может фактически привести к перемещению стены. В бетонном фундаменте стена настолько прочно закреплена внизу, что она потрескается вверху и по бокам и фактически повернется или повернется внутрь, при этом основание стены останется неподвижным.

Когда это происходит, стена отделяется от вышеупомянутой конструкции и дестабилизирует всю конструкцию.

Различные повреждения могут возникнуть, когда почва под фундаментом подвергается значительному уменьшению содержания влаги. Нетронутая почва, оставшаяся во время первоначальных раскопок, содержит определенное количество воды, обычно определяемое высотой уровня грунтовых вод. При обычных погодных условиях эта почва остается стабильной.

Когда происходит засуха, деревья и большие кусты возле фундамента начинают расширять свою корневую систему все глубже и шире в поисках воды, необходимой им для выживания.Когда эти корни уходят под фундамент и забирают воду из почвы, почва уплотняется, и основание, опирающееся на нее, может упасть или погрузиться в образовавшуюся пустоту. Это вызывает разрушения, начиная от трещин и заклинивания окон и дверей до разделения элементов здания, таких как дымоходы, настилы и пристройки.

Любая из этих проблем опасна для стабильности и долговечности дома и требует ремонта, но как?

Устранение структурных повреждений в заливном бетонном фундаменте

Есть два совершенно разных метода устранения структурных повреждений, но одно верно в отношении обоих — оба они представляют собой капитальный ремонт, который не следует откладывать дольше, чем это необходимо, если это рекомендовано инженером или подрядчиком по ремонту фундамента.

Ремонт наклонной или повернутой стены — Ключом к ремонту бетонной фундаментной стены, которая вышла из плоскости, является ее стабилизация, а не попытки восстановить ее в исходное положение. Конечно, если повреждение стены настолько велико, что стабилизация невозможна, стену можно заменить, но это серьезное мероприятие, которое делается только в крайнем случае.

Существуют традиционные методы стабилизации стены, такие как прикрепление больших стальных балок к внутренней части или установка анкеров-пластин в окружающей почве, но недостатки, обнаруженные в этих методах, привели к гораздо более простым и эффективным подходам.

Если движение стены обнаружено до того, как оно достигнет двух дюймов, стену можно стабилизировать с помощью полос из углеродного волокна, приложенных к стене в количестве и месте, определенном путем анализа инженерных данных.

Монтаж углеродного волокна начинается с того, что на стене отмечается место размещения, а площадь для каждой полосы отшлифовывается настолько гладко, насколько это возможно для улучшения адгезии. Затем установщик использует промышленную эпоксидную смолу, чтобы навсегда прикрепить полосы шириной 12 дюймов к стене.Когда эпоксидная смола застынет, полосы будут препятствовать дальнейшему движению стены внутрь и будут представлять собой лишь слегка приподнятый профиль, который можно легко окрасить или закрыть стеной с каркасом 2 x 4.

Если смещение стены составляет два дюйма или более, углеродного волокна недостаточно для стабилизации. Низкопрофильные стальные швеллеры заменили традиционные двутавровые балки для стабилизации стены, которая значительно сдвинулась.

Для установки стального швеллера техник вырезает небольшое отверстие в полу подвала и прикручивает стальную полосу к основанию фундамента.Затем сталь прикрепляется к кронштейну между балками пола наверху и затягивается так, чтобы она прилегала к стене и создавала достаточное давление на стену изнутри, чтобы предотвратить дальнейшее движение внутрь. Сталь прочная, не требует регулировки или затяжки; если цокольный этаж будет отделан, его можно закрыть каркасной стеной стандартного размера.

Ремонт обвалившегося или затонувшего фундамента — Простая стабилизация недостаточна для ремонта обвалившегося или затонувшего фундамента; необходимо поднять фундамент (и дом) на исходный уровень, а затем стабилизировать его.Лучший способ добиться этого — использовать систему стальных гидравлических опор.

Установка толкающих опор начинается с рытья грунта в каждом месте, где инженер указал, что нужно разместить опору. Установщик делает прорези в опоре и привинчивает стальной кронштейн.

Когда кронштейны находятся на своих местах, используется гидроцилиндр для перемещения секций стальной колонны через каждую до тех пор, пока колонна не ударится о несущий слой в земле. Когда колонны опираются на этот слой, к каждому кронштейну прикреплен гидравлический насос, который используется для поднятия всего фундамента сразу на исходный уровень.

Гидравлическая система удерживает дом на месте до тех пор, пока каждая колонна не будет надежно закреплена болтами в кронштейне, чтобы она могла удерживать конструкцию в постоянном стабильном положении. После засыпки отверстий ремонтные работы незаметны.

Независимо от типа повреждения или рекомендуемого ремонта домовладельцу, которому требуется структурный ремонт своего дома, потребуется совет и помощь квалифицированного подрядчика по ремонту фундамента. В US Hydroing наши специалисты по ремонту фундаментов используют инженерные данные и новейшие ремонтные технологии, чтобы обеспечить стабильность и безопасность каждого дома при минимальных затратах и ​​неудобствах.Почему бы не попросить бесплатную консультацию, если вы подозреваете структурное повреждение фундамента?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: структурные повреждения бетона, структурные повреждения бетон, исправить структурные повреждения

Предыдущая статья | Архив Учебного центра | Следующая статья

Фундамент под дом — монолитная плита.Фундамент монолитная плита для дома своими руками. Как правильно залить раствор

Плитный фундамент — самый прочный и надежный фундамент из всех известных типов, но он также и самый дорогой. Высокая цена на такой фундамент объясняется большим объемом затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равен габаритам основания дома.

Плюсы при постройке

1. Неоспоримое преимущество плитного фундамента в том, что на нем можно построить вообще любое здание (тяжелый дом и т.) даже на болотах или торфяниках.
2. Конструкция такого фундамента, представляющего собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» по поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных почв. За эту особенность плиточный фундамент получил название плавающего.
3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такой фундамент, монолитная плита, станет полом для дома, что довольно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно, это дорого, далеко не всем это по карману. И хотя плитный фундамент самый дорогой из всех, на его возведении экономить не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всего здания.
2. Если вдруг захочется переехать, стоит попрощаться с фундаментом, в отличие от тех, которые можно открутить и использовать снова.

Возведение фундамента.Шаги установки

1. Плитный фундамент — это фундамент неглубокого заложения. После основной разметки на строительной площадке выкапывается котлован. Плита укладывается таким образом, чтобы она не сильно выступала на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см) + высота песчаной подушки (не менее 10 см) + слой теплоизоляции (до 10 см). .

Засыпаем песок. Выравнивание основания

2.На дно ямы насыпается слой песка, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но в этом нет необходимости, он все равно умрет в песок. Пенный комплекс тоже не требуется, но фирмы, чтобы больше зарабатывать, им обходятся. Затем укладывается слой, который можно использовать как рубероид, перекрывать и сваривать газовой горелкой. В зависимости от климата на гидроизоляционный слой укладывается теплоизоляционный материал (или). Следует знать, что такой фундамент требует утепления не только у основания плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап — устройство опалубки по всему периметру будущей монолитной фундаментной плиты.

Доски также покрыты гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутков диаметром не менее 12 мм. Стержни скрепляются между собой проволокой, размер окон, получаемых после связки окон, может быть 20 на 20 см или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. После установки арматурного каркаса залить бетонную смесь. Для монолитного плиточного фундамента потребуется достаточно большое количество бетонной смеси.

Если заливка плиты за один прием не прошла, заливку второго слоя можно отложить на срок не более 12 часов, иначе фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливка плитного фундамента своими руками

Есть еще вариант устройства плитного фундамента, когда вокруг всей опалубки кладут уже готовые железобетонные плиты, которые заливают бетонной стяжкой.Однако такой вариант фундамента по прочности будет уступать монолитному. Кроме того, для укладки тяжелых бетонных плит потребуется привлечение спецтехники, что вряд ли окажется более рентабельным, чем установка плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон затвердеет и наберет прочность, фундамент для вашего будущего дома готов.

Монолитная плита — самый надежный вид фундамента.Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитную плиту возводят в следующих случаях:

• близкое расположение грунтовых вод;
• водно-болотных угодий;
• торфяное болото.

Этот тип фундамента в строительстве еще называют плавучим. Такое название конструкция получила из-за того, что при проседании или вздымании грунта фундамент плывет как по волнам. Основание — железобетонная плита.Монолитная плита надежно защищает стены здания от деформации, так как любые изменения грунта расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита станет идеальным решением для дома в два и более этажа. Также мастера рекомендуют выбирать этот вид строительства для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести то, что при таком фундаменте построить подвал будет проблематично.Этот недостаток можно обойти, если выбрать глубокий фундамент. В этом материале мы подробно разберем структуру основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Возведение любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не исключение. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

• Выбор пирога. Это определение означает состав и количество слоев, из которых будет состоять плита.В «лепешку» помимо бетона входят песчаная подушка и изолирующие слои.
• Выбор метода армирования. Чтобы найти подходящую конструкцию, необходимо проанализировать почву, ландшафт, а также знать примерную нагрузку от будущего строения.
• Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на прочной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
• Гидроизоляция для стен. Это конструкции, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
• Расчет укреплений из бронепоясов, являющихся обязательным условием возведения здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателя наверняка возникнет вопрос: «Можно ли построить такой фундамент своими руками?» Теоретически это возможно, но к заливке бетона должно быть привлечено много людей, так как это нужно делать быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то они обязательно должны в них участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема закладки фундамента. Здесь подробно показан «торт», составляющий основу.

Нельзя сказать, что монолитная плита — самая сложная конструкция, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Приступать к строительству и расчетам стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о специальной технике, это значительно ускорит процесс строительства.

Осмотрев прибор, можно приступать к работе:

Схема гидроизоляции фундаментной плиты — материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно расскажут строители, которые составят проект будущей постройки.

Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее использовали бы абсолютно для всех построек. Как и у любого фундамента, у монолита есть свои плюсы и минусы.

Начать стоит с профи. Среди них максимальная прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может прослужить до 150 лет). Монолит можно применять для различных типов конструкций. Если выбирается устройство глубокого заглубления фундамента, то плита становится полом для первого, цокольного или цокольного этажа Дома.

На схеме видно, что монолит можно сделать и в ленточном основании дома.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно намного больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания.Также отбросьте сложный расчет, который просто обязывает вас обращаться в конструкторское бюро. И последнее — трудоемкость процесса, ведь рабочим приходится выполнять большой объем земляных работ.

Плитный фундамент — один из самых надежных оснований здания. Технология его возведения не требует сложного подъемного оборудования, поэтому работы без препятствий можно проводить самостоятельно. Перед началом строительства необходимо внимательно изучить вопрос.Далее рассматриваются все слои отдельно и технология их устройства.

Пирог фундамента плиты включает не только саму плиту, но и нижележащие слои. О каждом из них отдельно (расположение снизу вверх):

1. Геотекстиль укладывается для повышения прочностных характеристик основания. К тому же у него высокие скорости фильтрации. Укладывается, чтобы не допустить смешивания материала подушки с землей. Это не всегда входит в проект.
2. Подушка. Засыпка производится песком крупной или средней фракции, песчано-гравийной смесью или щебнем. Иногда строители из-за невысокой стоимости пытаются убедить заказчика использовать шлак в качестве засыпки, но этот материал не способен обеспечить высокую надежность основания, а из-за содержания некоторых веществ может быть опасен для человека. в том числе наличие повышенного радиоактивного фона. Подушка предназначена для выполнения таких функций: выравнивание основания, дренаж, создание слоя грунта, не подверженного пучению под плитой.
3. Бетонная подготовка. У этого элемента фундаментной плиты есть еще одно название — фундамент. Заливается слой, чтобы обеспечить ровность основания под плиту, увеличить его несущую способность и дополнительную гидроизоляцию.
4. Следующий слой — гидроизоляция. Его укладывают, чтобы предотвратить попадание воды из почвы в фундамент. Даже при установке дренажной системы нельзя гарантировать, что плита не будет подвергаться воздействию влаги, поэтому важно обеспечить дополнительную защиту от нее.Кроме того, гидроизоляция предотвратит «протекание» бетонного молока и позволит материалу стать прочным.
5. В некоторых случаях поверх гидроизоляции требуется теплоизоляционный слой. Материал укладывается при проектировании теплого подвала или технического подполья с утопленной плитой либо для утепления пола первого этажа при заливке плиты на поверхность грунта.
6. Чтобы до момента застывания бетонная смесь не потеряла нужную форму, опалубку выставляют.Он может быть съемным или несъемным.
7. Армирование. Бетон имеет высокую прочность на сжатие, но в фундаментной плите также возникают изгибающие силы. Эти силы могут привести к растрескиванию и разрушению даже толстых плит. Технология возведения монолитной плиты предполагает ее обязательное армирование. Стержни арматуры поглощают изгибающие моменты, а бетон — сжимающие усилия, что обеспечивает долгий срок службы конструкции.
8. Последний слой монолитной плиты бетонный.Необходимо воспринимать нагрузки от здания. Материал, из которого изготовлены стальные арматурные стержни, называется железобетон и широко используется при строительстве зданий по всему миру. Железобетон — идеальное сочетание: бетон прочен при вертикальных нагрузках, а арматура — при наклонных.

Все эти элементы играют важную роль, без большинства из них невозможен фундамент.

Технология заливки слябов

В основные этапы работ входят:

1. подготовительные работы;
2. разметка и земляные работы;
3. укладка основания под плиту;
4. установка опалубки и арматуры;
5. заливка бетонной смесью;
6. Работы по уходу и зачистке бетона.

Каждую из них нужно рассказать по порядку.

Подготовительный этап

Эти работы включают изучение характеристик грунта, расчет толщины бетонного слоя и количества арматуры. Для проведения геологических изысканий при самостоятельном строительстве будет достаточно визуального исследования грунта. Технология работ предусматривает два метода: добыча ям и бурение скважин. При устройстве неглубокого фундамента достаточно ям, глубиной 50 см ниже уровня основания фундамента.При проведении исследования определите:

• тип грунта и его несущая способность;
• наличие грунтовых вод под печкой.

Расчет монолитной плиты выполняется исходя из характеристик несущего слоя грунта и общей массы здания. Для индивидуального строительства обычно достаточно толщины в 15 см. При высоте фундамента 15 см и менее армирование производится в один ряд. Шаг арматурных стержней и сечение стержней также выбираются расчетным путем.

Полные расчеты параметров монолитной плиты очень сложны. В городах-миллионниках может быть всего несколько специалистов, способных ее грамотно выполнить. По этой причине для индивидуального строительства все размеры часто берутся приблизительно (по упрощенным расчетам с перестрахованием). Полноценный расчет выполняется согласно «Проектирование и строительство оснований и фундаментов зданий и сооружений.«

Проведение обмеров на местности и фрагменте котлована

Строительные работы начинаются со снятия осей (при самостоятельном возведении контура фундамента). Это достаточно просто. Если чертится план планировки здания, то следует привязать здание к существующей на нем застройке. Технология маркировки плит:

1. От этой точки укладывается прямой угол, стороны которого станут внешней поверхностью фундамента (при укладке угла используют метод «египетского треугольника» со сторонами 3, 4, 5).
2. На земле первый угол монолитной плиты отмечен колышком.
3. После этого по сторонам угла измеряют длины сторон фундамента и находят еще две точки, проделав те же манипуляции, которыми находят оставшуюся четвертую точку монолитной конструкции. Точность контролируется по диагоналям, они должны совпадать до 10 мм.
4. Обозначив границы, проводят отливку. Ветошь представляет собой вертикальные стойки и к ним прибивается горизонтальная рейка.Эта конструкция располагается на расстоянии примерно 50-100 см в каждую сторону от границ фундамента.
5. Стороны плиты выступают на полосу и в этих местах забивают гвозди.
6. На гвозди натягивается шнур, обозначающий границы монолитной конструкции. Такой способ позволяет не повредить разметку при срезании ямы.

При подготовке ямы полностью удаляют плодородный слой.

Земляные работы предполагают рытье довольно глубокой ямы.При заливке заподлицо с землей ее глубина должна быть суммой следующих значений:

• толщина изоляции;
• толщина гидроизоляции;
• толщина бетонной заготовки;
• толщина подушки под фундамент.

Сложив все эти значения, вы получите глубину ямы. Сама плита обычно располагается выше уровня земли или немного заглублена. Технология строительства здания с подвалом предполагает, что глубина котлована зависит от высоты подвального помещения или технического подполья.

По периметру основания плиты в засыпке прокладываются дренажные трубы. У них должен быть нормативный уклон. Также при вырубке котлована необходимо предусмотреть места для ввода инженерных коммуникаций.

Фундамент под плиту

Основа представляет собой пирог из нескольких слоев, технология укладки которого следующая:

Первым этапом работ будет покрытие дна котлована геотекстилем, если это предусмотрено проектом. Помимо повышения прочностных характеристик грунта, материал не даст рыхлому слою сползать.Укладывать геотекстиль нужно так, чтобы он выходил за края будущей плиты не менее чем на 1 метр.

Подушки укладочные из рыхлого материала. Как уже говорилось ранее, для этого используется песок, гравий или щебень. Самый распространенный вариант — это подушка из песка или сочетание 20 см песка + 20 см щебня. Нельзя использовать мелкую или пыльную фракцию — такой песок через время даст сильную усадку, и по фундаменту пойдут трещины. Толщина подложки принимается в пределах 30-50 см.Иногда характеристики грунта заставляют насыпать больше песка. Важно помнить, что конструкция песчаной подушки предусматривает принудительное послойное уплотнение. Лучше всего уплотнять песок виброплитой слоями не более 20 см.

На геотекстиль укладывается песчаная подушка, ее необходимо утрамбовать.

Поверх песка укладывается щебеночная подушка, ее тоже утрамбовывают.

Далее выполняется фундамент.Для производства работ используется «тощий» бетон (низкосортный бетон, например В7,5 или В12,5). Толщина препарата обычно 50-70 мм. Заливается смесь вручную ведрами или с помощью бетононасоса. Прирост прочности бетонной смеси зависит от погодных условий. В среднем, к следующему этапу работы можно приступать через 2 недели. Окончательное застывание займет 4 недели (при температуре выше 25 ° C). В это время за бетоном ухаживают (подробнее об этом позже). Бетонное основание делают на 10 см шире плиты в каждую сторону.

Бетон служит защитой гидроизоляции от повреждений.

Укладываю гидроизоляцию на мерзлую бетонную поверхность. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется обычный плотный полиэтилен. Но лучше использовать более дорогие материалы. Гидроизоляция фундаментной плиты также может быть проникающей (проникающими составами).

Лучше использовать рулонную гидроизоляцию, все стыки тщательно проклеены.

Последний слой в основании для устройства плиты — утеплитель.В строительстве нельзя использовать пенопласт или минеральную вату, так как эти материалы не обладают достаточной прочностью, а также минеральная вата накапливает влагу. Лучше всего остановиться на использовании экструдированного пенополистирола. Толщина слоя зависит от климатического региона. В среднем это 100 мм. Утеплитель не всегда входит в проект плиты.

Арматура

Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принятыми согласно инструкции «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».Требования к монолитной плите представлены в Приложении 1, раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента … Минимальный диаметр стержням назначается 10 мм для стороны плиты менее 3 м и 12 мм для более длинной стороны. Диаметр вертикальных стержней должен быть не менее 6 мм. Максимальный размер рабочей арматуры 40 мм, на практике чаще используются 12, 14 и 16 мм.Размер ячейки берется от 10 см.

Чаще укладывают арматуру под несущие стены, торцы плиты укрепляют П-образными хомутами.

Опалубка и заливка бетона

Опалубка для монолита бывает двух видов:

• съемный;
• несъемный.

Самый распространенный вид съемной опалубки — деревянная. В несъемной группе лидирует пенопласт. Эти материалы позволяют значительно удешевить монолитное устройство.Щиты из дерева изготавливаются самостоятельно, обеспечивая опоры снаружи. Пенополистирол изготавливается в виде готовой опалубки, остается только собрать ее в качестве конструктора.

Уплотнение бетона вибратором обязательно.

Заливается смесь непрерывно, слив бетона с высоты более 0,5 метра нежелателен. Разбрасывать бетон более чем на 2 метра от места разгрузки невозможно, поэтому при заливке плиты часто используют бетононасос.К тому же использование бетононасоса в какой-то мере позволяет контролировать качество бетона, ведь через него нельзя подавать некачественную смесь.

После заливки уплотнение производится вибрацией или байонетным способом.

Ремонт и удаление бетонных покрытий

Ремонт бетона состоит из следующих работ:

• покрытие затопленной поверхности мешковиной, опилками, песком или полиэтиленом для предотвращения испарения жидкости;
• частое обильное смачивание бетонной конструкции.

Распыление бетона следует проводить каждые два часа в ветреную или солнечную погоду и каждые три часа в пасмурную погоду. Ночью увлажнение проводят не менее 2-3 раз. В среднем такие мероприятия нужно проводить в течение одной недели. Это предотвратит появление на поверхности трещин, возникающих при высыхании бетона.

В среднем опалубку можно снять через 10-14 дней. Этот период также зависит от погодных условий (среднесуточной температуры наружного воздуха).Опалубку снимать через 10-14 дней только в случае необходимости. Если есть возможность дождаться полного затвердевания бетона (4 недели), лучше это сделать. Снимать опалубку из пенополистирола не нужно. На этом установка плитного фундамента завершена.

Среди всех типов фундаментов, выбранных частными застройщиками для строительства своих загородных домов и хозяйственных построек, безусловным лидером по частоте использования являются фундаменты. Однако довольно часто специфика грунтов на строительной площадке, особенности климата в регионе, расположение и динамика изменения подземных водоносных горизонтов требуют чрезмерно глубокой закладки основания ленточного фундамента, что делает его решение нерентабельным. , особенно если речь идет о постройке относительно небольшого здания и его общей массе.Приходится искать другие, более экономически оправданные, но в то же время не уступающие по грузоподъемности вариантам.

Одним из таких решений может быть монолитная плита, залитая под всю будущую постройку. Равномерное распределение нагрузки, приходящейся на такой фундамент по всей значительной площади, позволяет использовать такую ​​схему на грунтах с малой несущей способностью. А относительная простота возведения такого основания делает его вполне осуществимым самостоятельно.Итак, тема данной публикации — пошаговая инструкция фундаментной плиты своими руками, от расчетов до практической реализации.

Общие сведения о фундаменте — монолитная плита

Типовая схема монолитно-плитного фундамента

Плитный фундамент не требует глубокого заглубления; напротив, его несущая способность и «плавающие» свойства проявятся именно тогда, когда он будет достаточно близко к поверхности земли.В этом случае даже морозное набухание грунтов не окажет деструктивного воздействия на устойчивость здания — сама плита при ее качественной конструкции вместе с возведенным на ней зданием словно «плавает» на поверхности. почва.

Принципиальная схема монолитной фундаментной плиты показана на иллюстрации ниже:

1 — Уплотненный грунт — дно котлована, выкопанного под фундамент.

2 — Тщательно уплотненная «подушка» из песка, песчано-гравийной смеси, щебня, способствующая равномерному распределению нагрузок, становится своеобразным демпфером, смягчающим действие колебаний грунта.Практикуется послойная засыпка и утрамбовка такой «подушки» с тем или иным чередованием материалов, либо равномерное, с использованием ПГС.

3 — Слой геотекстиля (дорнит), который придаст песчаной «подушке» своеобразное «армирование», предотвратит ее заиление или эрозию на переувлажненных почвах. На этой иллюстрации показан только один из вариантов размещения слоя геотекстиля, однако их количество и положение могут различаться в зависимости от конкретных условий. Так, довольно часто такой слой кладут между поверхностью утрамбованного дна котлована и первым слоем песчаной «подушки» — для предотвращения проникновения в нее частиц грунта.Слой геотекстиля также разделен прослоями песка и гравия обратной засыпки — опять же по причинам армирования и исключения взаимного проникновения. В то же время расположение гравийного или щебеночного слоя над песчаным представляется более оптимальным — ведь капиллярный «отсос» грунтовой влаги снизу практически исключен.

4 — слой так называемой бетонной подготовки. Этим элементом общего пирога фундаментной плиты часто пренебрегают из соображений экономии материала и сокращения общего времени работы.Между тем такая подготовка бетона играет немаловажную роль — позволяет достичь «четкой геометрии» основания для дальнейшей заливки фундамента или укладки изоляционных материалов, позволяет очень эффективно смонтировать необходимую для плиты герметичную гидроизоляцию.

5 — Уже упомянутый слой — это обязательный для такой фундаментной плиты слой гидроизоляции, защищающий основание здания от влаги снизу. Оптимальное решение — как минимум два слоя гидроизоляционных рулонов на полимерно-битумной основе.

6 — Сама монолитная плита с расчетной толщиной.

7 — армирующий пояс бетонной плиты. Его классическая конструкция — это два уровня арматурных решеток, соединенных между собой для придания объемности конструкции специальными зажимами. Расположение арматуры планируется таким образом, чтобы между стержнями и краями плиты сверху, снизу и с торцов создавался слой бетона толщиной около 50 мм — чтобы исключить запуск процессов коррозии металла. .

Это общая схема, но есть и несколько разновидностей монолитных фундаментных плит, применяемых в зависимости от определенных особенностей строительства.

Самый простой в исполнении и, наверное, самый распространенный вариант — цельная плита, равномерная толщина которой соблюдается по всей ее площади.

Цены на PGS

Именно такую ​​схему выбирают чаще всего при возведении домов и хозяйственных построек на достаточно устойчивом грунте. Однако у него есть очевидный недостаток — толщина плиты обычно невелика, и частично она расположена ниже уровня земли, то есть верхний край расположен близко к поверхности земли, что не очень хорошо для стеновых конструкций.Из-за этого увеличивать толщину плиты экономически нецелесообразно, а значит, можно рассмотреть другой вариант — заливка фундамента арматурными ребрами жесткости, которые имеют некоторое сходство с ленточным фундаментом … Причем эти ребра могут располагаться как сверху плита и под ней.

Итак, своеобразное основание-ростверк можно получить, если одновременно с плитой залить ребра жесткости, выступающие над поверхностью плиты, которая получается в виде «чаши». Такие ростверки укладывают по линиям возведения несущих стен конструкции дома — после гидроизоляции их горизонтальных поверхностей именно отсюда начинается кладка.

Подобная схема до сих пор часто практикуется в тех случаях, когда планируется полезное использование цокольного или цокольного этажа — плита одновременно становится полом этих помещений. А от ростверков начинают закладывать цоколь.

Если нет желания заглублять плиту слишком глубоко в землю, и при этом добиться максимальной несущей способности без утолщения, можно применить схему, при которой ребра жесткости расположены снизу.

При подготовке поверхности, установке опалубки и арматурного каркаса сразу предусматриваются углубленные «каналы», которые после заливки плиты превратятся в ребра жесткости, обращенные к земле.

Это тоже оказывается своеобразным «симбиозом» плитного и ленточного фундаментов. Ребра жесткости запланированы под внешние стены и внутренние сплошные перегородки. Ну а если нет внутренних перегородок, то ребра следует располагать параллельно друг другу и более короткой стороне периметра дома, с шагом не более 3000 мм.

Данная схема позволяет добиться серьезной экономии на бетоне, так как при наличии правильно спланированных ребер жесткости можно значительно уменьшить толщину плиты, на 100 ÷ 150 мм, без потери несущего потенциала, а это ведь 1.0 ÷ 1,5 кубометра раствора на каждые 10 квадратных метров площади.

Кроме того, имеются широкие возможности по утеплению фундаментной плиты — одинаковая разница высот на основной поверхности и на ребрах жесткости часто выполняется путем укладки прочного теплоизоляционного материала, например, экструдированного. Кстати, такой подход является ключевым условием при возведении одной из усовершенствованных разновидностей плиточного фундамента — так называемой «шведской утепленной плиты».

Шведская утепленная плита (УШП) — основа для домов с минимальным энергопотреблением

Тенденция строительства домов с минимальным, нулевым или даже отрицательным внешним потреблением энергии, широко применяемая в современном мировом строительстве, приводит к появлению и развитию инновационных технологий, в том числе УТП.Об основных нюансах подробно рассказывается в соответствующей публикации нашего портала.

Имеет смысл сделать еще одно замечание. Фундаменты из плит могут быть не только полностью заливными, монолитными, но и сборными, состоящими из готовых железобетонных конструкций, уложенных вплотную друг к другу. Казалось бы, это намного проще, однако отсутствие жесткого соединения между соседними плитами делает такой фундамент неустойчивым к возможным колебаниям грунта. По этой причине такая схема не получила широкого распространения, а в жилом частном строительстве практически не применяется.Единственным исключением могут быть малогабаритные хозяйственные постройки, площадь которых ограничена размером одной стандартной плиты, но это, как вы понимаете, бывает крайне редко.

Применение плитного фундамента. Его основные достоинства и недостатки

Использование плитного фундамента будет полностью оправдано на строительных площадках с грунтами с пониженной несущей способностью. Обычно прибегают к там, где более простые схемы, такие как мелкополосная или столбчатая, просто невозможны из-за особенностей «геологии»: склонности грунтов к морозному набуханию, горизонтальным «сдвигам», близкому расположению водоносных горизонтов и т. Д.

Кроме того, такой фундамент при тщательном расчете и проектировании может стать очень надежной основой для многоэтажного строительства … Равномерное распределение нагрузок по большой площади основания дает очень низкие значения давления на грунт даже при возведение массивных зданий и инженерных сооружений. Правда, это больше касается строительных работ, проводимых в промышленных масштабах.

О достоинствах и недостатках плитного фундамента, кстати, как настоящих, так и, честно говоря, надуманных, идет много споров.Попробуем перечислить их и немного разобраться в этом вопросе.

Что говорят о достоинствах ?

• Распространено мнение, что монолитный плиточный фундамент — это абсолютная «панацея» на все случаи, то есть возводить его вообще можно на любом грунте. Якобы такая плита дома даже на заболоченной местности будет надежным основанием для тяжелой постройки, так как благодаря своей «плавучести» она будет вибрировать вместе с движением земли, не подвергаясь деформациям.

С этим утверждением, конечно, нельзя согласиться. Скорее всего, правильнее будет сказать только, что плитный фундамент открывает расширенные возможности для строительства на участках со сложными грунтами, с недостаточной несущей способностью ленточного основания, со средней интенсивностью пучения.

Но на явно заболоченных, заболоченных почвах с вероятностью проседания, особенно в регионах с суровым зимним климатом, вероятно, только свайный фундамент, сваи забиваются (вкручиваются) в плотные несущие породы, расположенные значительно ниже уровня промерзания.

А фундамент из плит, расположенный почти на поверхности, действительно может в определенных пределах перемещаться вместе с колебаниями грунта, то есть «плавать». Но беда в том, что на участках с выраженной нестабильностью грунта эти колебания могут иметь очень большую амплитуду, а снизу распространяться на поверхность плиты неравномерно. Даже если почва абсолютно однородна по всей площади, эту неровность объясняют банальными причинами — с южной стороны промерзание почти всегда идет на меньшую глубину, а весной оттаивание происходит намного быстрее.Это означает, что плита волей-неволей будет испытывать колоссальные внутренние изгибающие напряжения.

Цены на пенополистирол экструдированный

пенополистирол экструдированный

Как правило, фундамент из плит имеет очень значительный запас прочности, и не исключено, что плита сама выдержит такие нагрузки, не потрескается, но небольшие линейные деформации вполне вероятны. Они непременно перенесутся на стены, а кроме того, не исключен наклон всей постройки от вертикальной оси.Для деревянных построек это, пожалуй, не так критично, ввиду определенной подвижности конструкции. Но напряжения на жестких каменных (блочных) стенах увеличиваются с высотой, то есть рычагом приложения силы. И не исключено, что где-то в верхней части стены вдруг появится трещина и начнет расширяться.

Так что, если подумать объективно, не стоит слишком переоценивать универсальность плитного фундамента — это было бы опрометчиво. В любом случае, если нет уверенности в абсолютном успехе, целесообразнее будет пригласить специалистов для проведения геологического анализа участка.Кроме того, всегда полезно ознакомиться с «историей» использования плитных фундаментов на близлежащей территории — какие и как давно на них строились дома, какова глубина и толщина плиты, есть ли жалобы на эксплуатацию, как здания выдержали сезонные колебания грунта — эти и другие вопросы помогут сделать правильный выбор.

• Плитный монолитный фундамент позволяет возводить большие, даже многоуровневые дома из тяжелых материалов.

Это действительно так, и многие многоэтажные дома в крупных городах построены на этой основе. По способности равномерно распределять нагрузку на большой площади такой фундамент не имеет себе равных. Безусловно, все это актуально при профессионально проведенных расчетах с учетом особенностей строительной площадки и качественном исполнении.

Так что расхожее мнение о том, что плиточный фундамент подходит только для небольших компактных домов, а «возраст его недолговечен» ограничен 35-50 годами — это не более чем выдумка.Повторяем — все зависит от грамотных профессиональных расчетов и от качества исполнения в соответствии с проектом.

• Строительство плиточного фундамента сводит к минимуму работы по рытью котлована — прочное заглубление не требуется.

Если говорить о плите, расположенной на поверхности почвы или с небольшим углублением, то это действительно так — снимается только верхний плодородный слой почвы, а глубина котлована во многом определяется расчетной высотой подушка из песка и гравия.Правда, если эту глубину еще и умножить на всю площадь (а плиту нужно укладывать шире, чем будущая постройка, да еще утеплить отмостки), то объем выбранного грунта все равно может получиться значительным. Так что это достоинство очень неочевидное — с неглубоким ленточным фундаментом иногда в этом плане проще.

Ну а если вы планируете использовать монолитную плиту глубокой укладки, то есть создать на ее основе дом с полноценным подвалом, то вам придется выкопать соответствующую яму, то есть это очень сложно обойтись без привлечения спецтехники.

• Использование плитного фундамента автоматически решает проблему надежного основания перекрытий первого (или цокольного) этажа.

Это действительно важное преимущество. И если одновременно с подготовкой плиты к заливке предусмотрена качественная поясная теплоизоляция, то и полы будут предварительно утеплены. Кроме того, сразу в «утепленную шведскую плиту» устанавливаются контуры водяного теплого пола.

• Работы по плитному фундаменту никоим образом нельзя отнести к задачам более высокой категории сложности.

Неоднозначное утверждение, с которым, тем не менее, в определенной степени можно согласиться. Ведь сами работы на плите не предполагают операций, требующих высочайшей квалификации рабочих. Копка котлована и утрамбовка песчано-гравийной подушки, обвязка арматурного каркаса, установка опалубки, заливка и разводка бетона, уход за набирающей прочность плитой и другие этапы — все это либо изначально понятно, либо начинающий мастер может «засыпать» его рука »за очень короткое время.

Другое дело, что ряд операций требует привлечения специального инструмента и оборудования. Так, для качественной трамбовки без виброплиты не обойтись, для быстрого и равномерного изготовления хомутов арматуры необходимо будет построить соответствующее устройство, гидроизоляция рулонными материалами предполагает использование газовой горелки с баллоном. . А с учетом того, что объем залитого бетона может оказаться значительным, и плиту желательно заливать за один день, рассчитывать на это вряд ли стоит — придется заказывать с доставкой.

Можно сказать, что при привлечении для каких-то операций сил и ресурсов извне владелец, заручившийся помощью друзей или родственников, вполне может справиться с основной частью работы. Правда, нужно быть готовым к тому, что работа будет довольно долгой, физически сложной, а иногда и утомительной и однообразной. Но для небольшой команды из нескольких сильных мужчин — посильно. Конечно, при точном соблюдении всех технологических рекомендаций.

Интересно, что в некоторых публикациях по плиточным фундаментам это преподносится не как достоинство, а как недостаток — мол, работа с такой плитой — дело крайне сложное. Возможно, дело просто в разных критериях оценки — с какой точки зрения следует рассматривать эту проблему.

Теперь обратим внимание на ограничения плитный фундамент:

• Совершенно очевидно, что такой тип фундамента дома подходит для строительства на относительно ровном участке.Если на месте застройки наблюдается значительный перепад высот, то такая схема либо сильно усложняется, либо становится неуместной, либо признается совершенно невозможной.

• Плита должна полностью, всей своей площадью опираться на землю — это как раз ее повышенная несущая способность даже на не совсем устойчивых почвах. А это, в свою очередь, означает, что ни о каком подвале или погребе под самой печью не может быть и речи.

Единственным исключением может быть уже упомянутая выше схема, при которой плита сама становится полом полноценного цокольного, полуподвального или цокольного помещения.Он, как правило, имеет направленные вверх ребра жесткости, ростверки или продуманные выступы арматуры, из которых уже ведется дальнейшее строительство углубленной части стен по аналогии с глубоким ленточным фундаментом. Но такой вид фундамента — очень дорогое «удовольствие», требующее высококвалифицированных расчетов и практического исполнения.

• Возведение плитного фундамента потребует заблаговременного планирования и прокладки необходимых инженерных сетей, например, водопровода, а иногда и кабеля питания.

Вряд ли такие требования можно отнести к недостаткам — это скорее оценивается только как конкретная технологическая особенность и при грамотно спланированной работе не особо усложняет весь процесс строительства.

• Много говорят о дороговизне такого фундамента, которая может достигать почти половины всей сметы строительства.

Такие пугающие показатели, скорее всего, будут справедливы только для уже упомянутой глубокой плиты.Если фундамент практически не заглублен, картина уж точно не такая «устрашающая».

Конечно, даже при небольшой толщине плиты, но при ее значительной общей площади сантиметры очень быстро превращаются в кубометры бетонного раствора. Двухъярусная арматура потребует значительного расхода арматуры, конечно, больше, чем при заливке ленточного основания. Однако нельзя забывать, что вместе с фундаментной плитой застройщик сразу получает готовое основание — по сути, черновой пол первого этажа, причем уже качественно сделанный, а иногда и с утеплителем.То есть эти этапы работ уже выпадают из общей сметы.

Так что чрезмерно высокая стоимость не всегда является очевидным недостатком, а простота конструкции плиты также во многом компенсирует повышенный расход строительных материалов.

Как рассчитывается монолитный плиточный фундамент

Любой фундамент требует расчетов, и плита в этом деле не исключение. Правда, стоит особо оговориться, что проектирование подобных сооружений — удел профессионалов, особенно если планируется возведение полноценного загородного особняка.

Тем не менее, иногда можно прибегнуть к расчетам самостоятельно, например, при возведении нежилых построек — гаража, сарая, бани, хозяйственных построек. И одним из ключевых параметров расчета всегда является толщина монолитной плиты. Слишком маленькая толщина может не справиться с изгибающими нагрузками, чрезмерное утолщение — пустая трата сил и денег.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты?

Расчетам в идеале должен предшествовать анализ грунта на месте застройки, так как необходимо заранее иметь представление о несущей способности слоя, на котором будет опираться фундаментная плита.Обычно для этого приглашаются специалисты с буровой установкой, которые проделывают несколько отверстий, например, в углах и в центре площадки.

Это дает возможность оценить состав и толщину слоев, наличие «верхней воды», расположение водоносных горизонтов, на основании чего можно производить дальнейшие расчеты.

Любой из грунтов характеризуется устойчивостью к нагрузкам, то есть, собственно, несущей способностью. Этот параметр может быть выражен в килопаскалях (кПа), но для расчетов в метрической системе удобнее использовать килограмм-силу на квадратный сантиметр (кгс / см²).

Тип грунта	Расчетное сопротивление грунта
	кПа	кгс / см²
Крупнозернистые грунты, гравий, щебень	500 ÷ 600	5,0 ÷ 6,0
Пески крупные, гравийные	350 ÷ 450	3,5 ÷ 4,5
Средние пески	250 ÷ 350	2.5 ÷ 3,5
Мелкие или пыльные плотные пески	200 ÷ 300	2,0 ​​÷ 3,0
Те же пески, но средней плотности	100 ÷ 200	1,0 ÷ 2,0
Суглинок твердый и пластичный	200 ÷ 300	2,0 ​​÷ 3,0
Суглинки твердые и пластичные	100 ÷ 300	1,0 ÷ 3,0
Твердая глина	300 ÷ 600	3,0 ÷ 6.0
Пластиковые глины	100 ÷ 300	1,0 ÷ 3,0

Понятно, что распределенное давление, создаваемое массой проектируемого дома (с учетом также внешних нагрузок на него) и массой самой плиты, не должно выходить за указанные пределы. Однако такой расчет все равно будет недостаточно объективным.

При расчете необходимой толщины плиты лучше оперировать значениями оптимального удельного давления на конкретный грунт — эти показатели определены специально для плитных фундаментов.Расчетное значение нагрузки от всей конструкции, включая вес плиты, должно быть максимально приближено к оптимальному, с возможным отклонением не более 20 ÷ 25%.

Почему это сделано? Важно не впадать в две крайности. При превышении оптимального значения нагрузки вполне вероятно, что плита со временем провалится в землю. Однако не менее опасно и значительное снижение давления на грунт — слишком легкая для конкретных условий конструкция становится слишком «плавающей», то есть может перекоситься даже при малейших сезонных колебаниях грунта.

Обратите внимание на следующее:

• Во второй таблице показаны не все типы почв. Дело в том, что на грунтах с высокой несущей способностью строительство плитного фундамента само по себе просто не имеет особого смысла — можно обойтись гораздо более дешевыми вариантами.
• Кроме того, в таблице выделены две строки. В обоих этих случаях рекомендуется провести углубленный анализ технико-экономической целесообразности строительства плитного фундамента.

— В случае супеси возможно, что строительство обычного ленточного фундамента может быть намного выгоднее.

— Твердые глины выделены, потому что плотность их структуры иногда обманчива. Если существует вероятность переувлажнения этих слоев, например, близко расположенными водоносными горизонтами с сезонными колебаниями их наполнения, то нельзя исключать резкую потерю несущей способности грунта. Плита вместе с конструкцией постепенно «утонет».Стоит задуматься, не уместнее ли использовать

Итак, чтобы рассчитать необходимую толщину плиты, вам нужно будет определить, какую распределенную нагрузку само здание будет оказывать на основание, затем найти разницу с оптимальным значением давления и покрыть оставшийся «дефицит» из-за массы железобетонной плиты. Зная удельный вес железобетона, несложно рассчитать его объем и, имея в качестве исходных данных площадь плиты, определить ее оптимальную толщину.При этом не забудьте учесть, что плита должна выступать за периметр всех стен наружу хотя бы на величину своей проектной толщины или даже больше — это уже зависит от особенностей проекта.

Ниже читателю будет предложен калькулятор, реализующий данный алгоритм расчета. Конечно, по точности расчетов это приложение не может конкурировать с профессиональными программами, но для «прикидывания» в сфере самостоятельного строительства оно может предоставить полезную услугу.

Калькулятор предполагает, что у застройщика в руках проектные чертежи будущего здания, то есть определиться с исходными данными ему не составит труда. Вам потребуется знать материал и площадь стен (без учета оконных и дверных проемов), площадь и тип перекрытий, площадь кровли и угол крутизны ее скатов (с учетом с учетом снеговой нагрузки). В программу расчета уже включены средние значения удельного веса материалов строительных конструкций, примерные эксплуатационные нагрузки (вес отделки, мебели, крупной бытовой техники, динамические нагрузки от людей, проживающих в доме и т. Д.) учитываются.

Как правильно рассчитать площадь конструкций?

Поскольку значения площади фигурируют в расчетах довольно часто, стоит дать соответствующие рекомендации по этому поводу. Они изложены в специальной статье на нашем портале, где, кстати, есть и удобные калькуляторы.

Лучше всего заранее подготовить необходимые для расчета данные, записать их в отдельную табличку, а затем приступить к расчетам.

Перед тем, как приступить к строительству собственного дома, человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящую работу. Один из первых и важнейших этапов строительства — устройство фундамента. В частном домостроении часто используется такая конструкция, как монолитная плита. Этот тип фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой разработчик.

Рассматриваемый тип фундамента строится на основании в виде песчаной подушки.Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Эта конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется в первую очередь при строительстве больших домов с более чем одним этажом.

Однако размер и вес здания — далеко не единственные определяющие факторы. Например, на участках, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, наиболее оптимальным вариантом является монолитная насыпь на песчаной подушке.

Также такой фундамент отлично подходит для регионов с высоким уровнем грунтовых вод, особенно актуален для построек с подвалами.Плавающий монолитный фундамент имеет относительно большую площадь, что позволяет снизить общую нагрузку на грунт по сравнению с другими типами конструкций.

Смесь для заливки фундамента Вы можете изготовить самостоятельно или заказать в специализированной компании. Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно просто купить готовое решение и избавить себя от хлопот.

Работы по возведению монолитной фундаментной плиты начинаются со сборки опалубки… Для изготовления данной конструкции подойдут деревянные инвентарные доски. Функции опалубки могут выполнять просто стены котлована, но в такой ситуации их нужно будет утеплить рубероидом или полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молоко», что негативно скажется на прочностных характеристиках конструкции.

Монолитный плиточный фундамент является самым надежным среди других используемых типов фундаментов.Такой фундамент не боится воздействия влаги, выдерживает любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух- и даже трехэтажные особняки.

Перед началом работы следует подготовить все необходимое для ее выполнения.

Инструменты и материал для устройства монолитного плитного фундамента

1. Бетономешалка или емкость подходящего объема.

2. Тачка для перевозки материалов и готового раствора.

3.Несколько лопат и ведер.

4. Строительный уровень.

5. Измерительная лента.

6. Сварочный аппарат.

7. Муфты, трамбовки, отбойники.

8. Мастерок.

9. пл.

10. Металлические стержни для изготовления арматурного каркаса и зажимов для этих стержней.

11. Бетон готовый или ингредиенты для его приготовления.

12. Материалы для гидроизоляции.

По периметру будущего дома устраивают опалубку.Основная функция этого элемента — придавать фундаменту желаемую форму до тех пор, пока залитый бетон не наберет необходимую прочность и не сможет самостоятельно сохранять форму. Опалубку можно собрать из обрезных досок, но их нужно комбинировать таким образом, чтобы не было зазоров на стыках. По возможности следует использовать инвентарные панели для сборки опалубки — такой шаг позволит сократить время и усилия, необходимые на данном этапе работ.

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были из древесины хвойных пород.Также из лиственницы можно делать распорки и все виды крепежа. Доски опалубки должны быть шириной не более 15 см. Убедитесь, что все используемые доски имеют одинаковую толщину. Перед сборкой опалубки доски следует хорошенько смочить, а еще лучше использовать необработанную древесину. Проблема в том, что сухой материал впоследствии будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом скажется на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается листами металла или фанеры.

Важно сначала позаботиться о снижении силы сцепления бетона с опалубочным материалом, чтобы в будущем доски или щиты можно было снимать с наименьшими усилиями. Достаточно просто покрыть переднюю часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и т. Д. Кроме того, такое покрытие будет способствовать получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.

Определите расстояние между установленными щитками с учетом ширины будущего монолитного основания.С внешней стороны щитов опалубки в землю вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечена фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья необходимо прикрепить к щитам гвоздями. Чтобы при заливке бетона соседние панели опалубки не разошлись, сверху на панели необходимо прибить деревянные доски.

Обязательно следите за тем, чтобы не было креплений там, где в дальнейшем будет заливаться бетонная смесь. Иначе достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.

Опалубку для фундамента нужно устанавливать максимально ровно, ведь от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. Особенно важна высокая точность установки на уровне цоколя / цоколя, то есть той части цоколя, которая находится над землей. После снятия опалубки профессионалы рекомендуют протирать основание тонким слоем цементного раствора. Другая облицовка производится по желанию хозяина, без нее прекрасно можно обойтись.

Для увеличения прочности конструкции устанавливается армирующий пояс… Без армирования плита обычно может выдерживать сжимающие нагрузки, но она будет бессильна против растягивающих и изгибающих нагрузок. Грамотное армирование помогает устранить этот недостаток. Выполняется с помощью специальных сварных конструкций или отдельных металлических прутков.

Для усиления монолитных фундаментов применяется стальная арматура.

Важно, чтобы штоки не имели следов смазки и коррозии. Такие вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.

Каркас собирается из горячекатаной или круглой арматурной стали. Стержни должны быть периодического профиля. В исключительных случаях каркас собирается из стали квадратного сечения.

В зависимости от своего назначения арматура в составе арматурной конструкции может быть рабочей и распределительной:

Рабочие стержни
• предназначены для восприятия внешних и почти всех внутренних нагрузок от веса здания;
• функции распределительной арматуры понятны из его названия — он отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.

То есть армопояс — это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает в связке с другими.

Скрутка проволоки может использоваться для соединения арматуры, но профессионалы советуют использовать сварные соединения в большинстве ситуаций.

Перед тем, как приступить к устройству каркаса, арматуру расправляют, сортируют и разрезают. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси расходуется около 100 кг арматурного материала. Сборка каркаса осуществляется непосредственно на строительной площадке.

При установке опалубки обязательно удерживайте стальные стержни на месте. Максимально допустимое смещение составляет 20% диаметра одиночного стержня. После установки арматуры проверьте опалубку и немедленно устраните появившиеся дефекты.

Руководство по бетонированию зданий

Настоятельно не рекомендуется выполнять бетонирование при низких температурах воздуха. При заливке основания в морозную погоду бетонную смесь необходимо утеплить, ведь при промерзании материал теряет прочность и может просто рассыпаться даже при незначительных нагрузках… В жару опалубку для фундамента перед началом бетонирования следует увлажнить, чтобы в дальнейшем плиты не впитывали влагу из залитой смеси.

Бетон заливается слоями. Каждый из этих слоев уплотняется в обязательном порядке. Лучше всего для этой работы использовать специальный вибратор. Если он отсутствует, можно проткнуть смесь подручными средствами. Можно понять, что смесь достаточно уплотнена появившимся на поверхности слоя цементным молочком.Смесь можно наносить асфальтоукладчиком или вручную.

Бетонирование необходимо производить непрерывно, потому что только при соблюдении этого условия можно добиться высокой прочности и прочности конструкции в целом. Если вы не можете выполнить работу за 1 день, нужно сделать рабочие швы. Такой шов выглядит как плоский стык и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в таких фундаментах могут иметь исключительно вертикальное или горизонтальное положение.

Возобновление бетонных работ возможно только при прочности залитой смеси не более 1 МПа. Этот момент легко проверить с помощью вибратора, используемого для уплотнения. Если в процессе обработки предыдущий заливной слой разжижается, бетонирование можно возобновить. Предварительно необходимо обязательно промыть швы и счистить цементную пленку металлической щеткой.

Не допускать попадания почвы в бетонную заливку. Это приводит к значительному снижению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.

После заливки бетон требует определенного ухода. Особенно большое внимание требуется примерно через полторы недели после заливки. В первую очередь следует постараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры. Лучше всего, если бетон застынет при температуре в пределах + 18- + 25 градусов. Не допускаются механические нагрузки, удары или любые другие воздействия, способные нарушить целостность конструкции.

Свежий заливной фундамент необходимо защищать от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямых солнечных лучей, ведь все это будет способствовать уходу влаги из бетонного состава, что неизбежно приведет к образованию трещин.В жару печь нужно накрыть каким-нибудь влагопоглощающим материалом, например, мешковиной или какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку необходимо дополнительно утеплить, засыпав все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционными материалами.

Если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно утеплить. Обычно для этого конструкцию обдувают теплым воздухом или паром. По возможности лучше добавлять в смесь цементы быстротвердеющих марок и с большим тепловыделением. Чаще всего используется метод электрического обогрева фундамента.

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать примерно через полторы недели после заливки плиты.Приступать к устройству полов, возведению кладки и другим подобным работам можно только после того, как конструкция наберет необходимую прочность. Обычно это занимает месяц, но лучше подождать полтора. Если устройство плиты производилось с полным соблюдением технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и других дефектов не появится.

Указанные 10 дней — это минимальный срок, но также не стоит слишком сильно затягивать демонтаж опалубки.Чем дольше она остается на своем месте, тем сильнее будет сцепление досок или досок с бетоном и тем сложнее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Углы конструкции нельзя давать осыпаться (а к этому времени они, как правило, еще не успели набраться необходимой прочности). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется немедленно очистить железной щеткой, тщательно промыть чистой водой под сильным давлением и затереть «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 2-кратного объема песка.

Если обнаружены большие «раковины», очистите их на всю глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона. После этой процедуры поверхность необходимо снова очистить железной щеткой и сполоснуть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать твердую бетонную смесь.

Перед тем, как начать работы по бетонированию, заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые проходят подземные коммуникации, такие как водопровод, кабели и т. Д.будут заложены. Такие отверстия делаются предельно просто. Вы берете трубы необходимого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

При заливке фундамента трубы необходимо накрыть тряпкой или другим материалом с аналогичными характеристиками. После того, как все коммуникационные элементы будут оборудованы, существующие зазоры и любые отверстия необходимо заделать специальным силиконовым составом, чтобы влага не попала в систему.

Таким образом, в самостоятельном возведении монолитно-плитного фундамента нет ничего сверхсложного.Необходимо только детально разобраться в инструкции и следовать инструкциям, полученным на каждом этапе строительства фундамента. Удачной работы!

Видео — Монолитный плитный фундамент

своими руками

Строительство на скале — стили фундамента

Всем привет 🙂

Это моя первая тема здесь — я скрывался в течение долгого времени, и в последнее время я скрывался все чаще, поэтому я решил, что мне нужно зарегистрироваться.

Я архитектор по профессии и давно занимаюсь строительством и проектированием домов.Всю свою жизнь я был окружен строительством, и вскоре мы с женой будем строить наш первый дом.

У меня есть интересный сценарий, который, как я подумал, следует обойти всех творческих людей здесь. Я приобрел недвижимость (более 50 акров), на которой мы будем строить. Тем не менее, эта собственность на 90% состоит из гранитной коренной породы, а все, что не является, составляет всего 1-2 фута верхнего слоя почвы.

В моем профессиональном опыте я никогда не имел дела с таким сложным объектом, и я сузил свою проблему до трех сценариев, связанных с типом фундамента.

1) Полный фундамент

Плюсы:

Позволяет построить полноценный подвал, но не изменит размер земли, который мы планируем построить.

Минусы:

Нам нужно будет заполнить дом вокруг дома и создать искусственный холм, на котором он будет сидеть.

2) Неглубокий фундамент

Плюсы:

Более дешевый вариант № 1 (меньше заливки и меньше бетона)

Минусы:

Нет пригодного для использования подвала, только пространство для лазания.

3) Без фундамента — только структурная плита на основе класса

Плюсы:

Самый дешевый вариант — самый быстрый монтаж и минимум головной боли.

Минусы:

Нет подвала

Механический кошмар (чердак топка / сложная сантехника).

Мы склоняемся к варианту 3, так как в любом случае у нас будет система излучающих полов, и этот вариант будет наилучшим образом использовать это преимущество. Дом также предназначен для пассивной солнечной энергии, как для отопления, так и для вентиляции.Я загрузил фото собственности. На территории есть большое водно-болотное угодье, которое весной затопляется, поэтому мы углубим его осенью, чтобы оно сохраняло воду круглый год и было красивым озером — уже получено экологическое разрешение.

Как вы думаете, что было бы лучшим вариантом и почему?

Что такое фундамент из стволовой стены? | 2020

Каркасные стены являются основой одного из пяти типов фундаментов домов, распространенных в Соединенных Штатах, — фундаментов для подполья.Вот основы того, как эти короткие стены выдерживают большие дома.

Что такое стенка ствола?

Тип фундамента, распространенный на большей части территории Соединенных Штатов, стволовые стены короткие (до нескольких футов или высоты пролета) и прикреплены к бетонному основанию. Они обычно используются в домах с пространствами для прогулок, вентилируемыми или невентилируемыми, и особенно распространены в Калифорнии, Техасе, Северо-Западе и Юге. Они также являются популярным выбором среди архитекторов, проектирующих дома в районах, где часто происходят землетрясения.

Стеновые стены не будут использоваться в домах с полными подвалами, что характерно для большей части Средней Атлантики и Северо-Востока, а также на Среднем Западе, или в тех, которые возвышаются на опорах, чтобы находиться выше уровня наводнения, как в случае, построенном в некоторых прибрежных районах .

Каковы преимущества фундаментов стеновых стволов?

Есть много причин, по которым фундаменты подполья со стенками ствола являются обычным явлением. Вот несколько наиболее важных:

1. Они надежные. Стены ствола передают нагрузку от дома к основанию (часто это раздвинутое основание, имеющее более широкую нижнюю часть), а затем она распределяется по большей площади.
2. Они защищают сам дом. Подняв фундамент дома, его стены защищены от затопления и некоторых других опасностей окружающей среды.
3. Они обеспечивают легкий доступ к водопроводу, электропроводке и другим механическим системам по сравнению с плиточным фундаментом.
4. Конечным результатом может быть более красивый дом. Подняв фундамент дома, поднимается вся конструкция.

Особый случай: Если участок, на котором вы строите, расположен на склоне, фундамент стены ствола имеет некоторые особые плюсы в том, что его высота может варьироваться в зависимости от отметки земли в разных точках.(В таких ситуациях количество бетона, необходимое для плитного фундамента, может быстро стать дорогостоящим.)

Как строятся фундаментные стены?

Несмотря на то, что существуют варианты построения стенок ствола, несколько первых шагов являются общими для всех из них:

1. Очистить площадку. Удалите все растения и прочий мусор. Вам нужно удалить все большие пни, а также подтвердить у местных властей, что никакие деревья на участке не защищены.
2. Уплотните земляное полотно. Используйте пластинчатый уплотнитель и при необходимости внесите в почву добавки (например, гравий), чтобы получить достаточно плотную и однородную почву для вашего проекта. Вам понадобится только крупное оборудование, такое как ролики, для более крупных проектов.
3. Залить опоры дома. Эти бетонные основания для стен ствола должны располагаться минимум на 12 дюймов ниже линии ненарушенного грунта и на 12 дюймов ниже линии промерзания (или они должны быть защищены от промерзания). Они также должны быть минимум 12 дюймов в ширину.Точные размеры опор могут отличаться и будут частично зависеть от типа почвы на участке. Если вы строите на материале с высокой несущей способностью (LBV), например на скальной породе, ваши опоры могут быть меньше, чем на участке с песчаным грунтом, который имеет низкую LBV.

Стенки ствола из бетона иногда называют «фундаментом с двумя бетонными стенками». Первая заливка предназначена для основания, а вторая — для самих стенок ствола.

Во время строительства стен ствола над опорой необходимо использовать вертикальные стержни, чтобы гарантировать, что стены не соскользнут с опоры (особая проблема в зонах, подверженных землетрясениям).

После того, как вы построили стену ствола, вы можете прикрепить подоконник (структурное основание каркаса дома) к стене ствола с помощью анкерных болтов (их количество и размер обычно определяется местными строительными нормами).

Из чего сделаны фундаменты стеновых стволов?

Каркасные стены чаще всего строят из кирпичной кладки (КМУ или шлакоблоки) или из бетона. Заливные бетонные стены обладают преимуществом большей прочности, что может быть необходимо в некоторых районах с сильными ветрами, а также в зонах затопления.Однако они требуют больших усилий и затрат, так как требуют создания форм и распорок. Бетонные стены ствола также могут потребовать дополнительных визитов инспекторов.

Некоторые считают стволовые стены из обработанной консервантом древесины (также известные как «пони-стены») менее дорогим решением для некоторых конструкций — например, на участках с хорошим дренажем и в удаленных местах, где транспортировка бетона может быть невозможна. Для защиты древесины необходимы антипаровые агенты и другие виды обработки.

В чем разница между стеной ствола и монолитным фундаментом?

Распространенной альтернативой стенам ствола, по крайней мере, в некоторых более теплых частях США, являются монолитные фундаменты, иногда называемые монопластами. При монолитном бетонном фундаменте одинарная плита заливается увеличенной толщиной вдоль тех участков, которые будут поддерживать несущие стены.

Основное преимущество монолитных фундаментов в том, что они дешевле и быстрее возводятся, так как за один раз заливается весь фундамент.Поскольку в зданиях с монолитным фундаментом нет места для обхода, будущему домовладельцу остается на одну вещь меньше, чем нужно заниматься.

Монолитные фундаменты обычно используются в районах, где земля никогда не замерзает, и чаще встречаются в тропических регионах — в некоторых странах большинство домов строится с использованием этого метода. Однако в большинстве Соединенных Штатов они ограничены хозяйственными постройками, такими как садовые навесы или гаражи. Тем не менее, были достигнуты успехи в конструкции изолированных плит, также известных как защищенные от замерзания неглубокие фундаменты (FPSF), что расширило возможности их использования в областях, где температура опускается ниже нуля.

Даже в теплом климате монолитные плиты могут не подходить там, где грунт недостаточно уплотнен. Они также могут иметь тенденцию к растрескиванию на участках под несущими стенами.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Дом из пенопласта

Мы считаем, что правильный дом в климате Юго-Восточного Техаса — это укрепленный дом. . . Дом Ecocast! Бетонные дома могут противостоять разрушительным ветрам и летящему мусору лучше, чем дома с деревянным каркасом. Устойчивость к ураганам и сильным ветрам

Выбор правильного типа повязки для ухода за раной — чрезвычайно важный элемент общего плана лечения раны. Сегодня на рынке доступно несколько тысяч различных типов перевязочных материалов для ран, поэтому многие варианты могут быть просто ошеломлены.

Дом такого масштаба может вместить 4 или 5 человек. У вас есть комната для выращивания продуктов питания, также настроенная для рециркуляции воздуха и воды. Около 2000 футов жилого помещения со стенами из пенопласта толщиной 12 дюймов для коэффициента изоляции R80. +.

16 ноября 2020 г. · Иннуиты, живущие на севере Канады, когда-то строили дома из ледяных глыб. Компания Japan Dome House Co. Ltd, производитель модульных домов, разработала купольные дома из пенополистирола. Эти дома производятся секциями и спроектированы таким образом, чтобы их легко и быстро собрать несколько человек.Их уже 480 штук. […]

Foamroof — ваши местные специалисты по изоляции чердаков и ремонту крыш. Наши услуги по изоляции напылением пеной обеспечивают более прочную, чистую и изолированную крышу за небольшую часть стоимости ремонта вашей собственности. На наши услуги по утеплению пенопластом и кровле предоставляется пожизненная гарантия. Запросить сейчас

-Купольные постройки различаются по размеру от 23 квадратных метров до 70 квадратных метров. -Множественные конструкции прикрепляются для создания общих помещений с коридорами и дверями.- Разделительные стены позволяют разместить несколько комнат с внутренними или внешними дверями. — Купола могут быть оборудованы системой кондиционирования воздуха и солнечной / электрической энергии. — Штабелируемые части для легкой транспортировки.

Пенный дверной фильтр для передвижных домашних печей — 16 x 26 x 14 — Совместимость со многими печами Miller, Nordyne, Nortek, Intertherm, Broan и Maytag (1 упаковка) Артикул № F162625 Этот сменный дверной фильтр для поролоновых печей Duraflow Filtration совместим с печами Miller, Nordyne, Intertherm, Broan и Maytag, в частности, номера моделей начинаются с CMF.