Как заделать щель в деревянной доске. Заделка щелей в деревянном полу клеем с опилками, цементной смесью, шпаклевкой, клейстером и бумагой, шнуром и силиконовым герметиком. Цель – большая щель

Все фото из статьи

В процессе эксплуатации деревянных полов доски начинают рассыхаться и деформироваться, что приводит к возникновению щелей между ними. В большинстве случаев такой дефект не является поводом для замены полов, так как его несложно устранить. В данной статье мы подробно рассмотрим, как выполняется заделка щелей в деревянном полу разными составами.

Заделка щелей

Вариантов чем можно заделать щели в деревянном полу существует довольно много.

Наиболее распространенными являются следующие:

• Клеем с опилками ;
• Цементным составом ;
• Шпаклевкой ;
• Клейстером с бумагой ;
• Шнуром ;
• Силиконовым герметиком .

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими вариантами.

Клей с опилками

Данный способ является довольно универсальным, так как его можно использовать на разных участках деревянного пола.

Работа в этом случае осуществляется следующим способом:

• Вначале нужно подготовить опилки – засыпать их в подходящую емкость и залить кипятком. Получившуюся массу надо перемешивать до образования однородного состава. После этого опилки необходимо оставить на несколько часов, чтобы они набухли.
• Далее в опилки надо добавить клей ПВА и перемешать до образования тягучей консистенции.
• Затем, прежде чем замазать щели в деревянном полу нужно их тщательно подготовить – очистить от пыли и грязного налета. При необходимости пространство между досками нужно немного расширить, чтобы можно было полностью заполнить подготовленным составом.
• Далее при помощи маленького шпателя надо нанести клеящий состав на щель и утрамбовать его внутрь.

• Сверху смесь нужно разровнять и устранить ее излишки.
• Спустя несколько дней, когда состав полностью застынет, обработанные участки нужно отшлифовать наждачной бумагой.

Обратите внимание!
Прежде чем заделать щели в деревянном полу нужно убедиться, что все доски надежно зафиксированы.

В противном случае их необходимо дополнительно прикрепить к лагам гвоздями или саморезами.

Цементная смесь

Для приготовления цементного состава нужно подготовить следующие ингредиенты:

Инструкция по приготовлению замазки выглядит так:

• Клей нужно смешать с теплой водой и тщательно размешать.
• Затем в полученный раствор добавляется цемент и опилки, которые перемешиваются до образования однородной смеси.
• Полученный состав следует оставить на 10 минут.
• Прежде чем заполнить щели в деревянном полу, смесь нужно слегка разогреть.

Сам процесс заделки не отличается от вышеописанного способа, единственное — состав высыхает около двух недель. После этого нужно обработать его абразивным материалом для получения ровной поверхности.

Совет!
Чтобы придать смеси цвет древесины в нее можно добавить немного красящего пигмента или даже масляной краски.

Шпаклевка

Если нет желания возиться с изготовление замазки своими руками, можно воспользоваться готовой шпатлевкой по дереву. Правда, следует отметить, что данный вариант самый простой, однако, не всегда надежный. Дело в том, что многие виды шпаклевки довольно быстро растрескиваются и осыпаются.

Поэтому выбирая, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, лучше отдать предпочтение акриловому или латексному составу. Они быстро сохнут, не имеют запаха и при этом со временем не растрескиваются.

Если в качестве материала выбрана шпаклевка для дерева – заделка щелей в полу осуществляется по тому же принципу, который описан выше для других смесей. Наносить ее можно как резиновым, так и металлическим узким шпателем.

Клейстер и бумага

Для создания данного средства понадобится:

• Клейстер;
• Бумага;
• Небольшое количество медного купороса, который защитит полы от насекомых.

Данная замазка получается довольно прочной, при этом ее цена минимальная.

Выполняется она следующим образом:

• Бумагу надо нарезать на мелкие кусочки и залить водой.

• Затем следует приготовить клейстер из муки либо крахмала. Для этого воду надо довести до кипения, после чего постепенно засыпать в нее один из выбранных ингредиентов. При этом смесь необходимо тщательно перемешивать, чтобы в ней не было комочков.
• Далее в готовый и остывший клейстер надо добавить медный купорос в соотношении 1:10.
• После этого нужно измельчить руками бумагу и добавить ее в клейстер. В итоге должна получиться однородная и довольно густая консистенция-замазка.

Как и во всех предыдущих случаях, чтобы добиться качественного результата, прежде чем заделывать щели в деревянном полу, их необходимо хорошо подготовить, очистив от любых загрязнений и отслаивающихся поверхностей. После этого смесью нужно заполнить пространство между досками и как можно лучше ее утрамбовать.

Заделка шнуром

Данный вариант хорош тем, что позволяет не только устранить пространство между досками, но и избавиться от неприятного их скрипа.

Для выполнения ремонта этим способом понадобятся следующие материалы:

• Бечевка, шнур или веревка подходящего диаметра;
• Опилки;
• Столярный клей;
• Шпаклевка по дереву.

Работа выполняется в таком порядке:

• Шнур надо смочить в клеевом составе, чтобы он со всех сторон был им смазан.
• Затем нужно выполнить смесь из шпаклевки, клея и опилок.
• Далее веревку надо уложить в пространство между досками на глубину в несколько миллиметров.
• Затем необходимо нанести подготовленную смесь поверх шнура. Причем замазка должна немного возвышаться над полом, так как в процессе высыхания она обязательно даст усадку.

Если полы «играют», и прочно зафиксировать их нет возможности, в таком случае лучше всего применить силиконовый герметик для заделки щелей в деревянном полу.

Процесс его нанесения предельно простой:

• Состав набирается в шприц.
• Затем кончик шприца опускается в подготовленную щель и герметик выдавливается.

Благодаря тому, что силикон даже после высыхания остается эластичным, такая заделка может прослужить довольно долго.

Заделка пространства между стеной и полом

Отдельно следует сказать о том, как убрать щели в деревянном полу, возникающие между досками и стенами. Сразу следует сказать, что в случае, когда щель составляет 1-2 см, то ее можно не заделывать, так как она .

Если же расстояние достигает 5 см и больше, то заделать это пространство можно двумя способами:

• При помощи пенопласта;
• Заполнив пространство монтажной пеной.

Обратите внимание!
Прежде чем воспользоваться монтажной пеной, поверхности, на которые она будет наноситься, необходимо увлажнить водой из распылителя.

Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные способы как избавиться от щелей в деревянном полу.

Вывод

Как мы выяснили, способов заделки щелей в деревянных полах существует очень много, причем все рассмотренные выше варианты достаточно эффективные. Поэтому выбирать следует исходя из состояния пола и наличия тех или иных ингредиентов.

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по данной теме можно из видео в этой статье.

Одна из распространенных проблем дощатого пола – появление щелей между досками. В щели забивается мусор, затекает вода, это может спровоцировать гниение досок. Если основание не утеплено, снизу тянет холодом. Через щели в помещение могут пробираться насекомые, а если они достаточно крупные, то и грызуны. Так что их необходимо заделывать, существует немало старых, дедовских методов, в последние годы появились и новые, более простые и надежные.

Прежде чем устранять щели, нужно понять, почему они появились. Основные причины:

• Уменьшение ширины досок вследствие
  усушки древесины . Чем выше была влажность досок в момент укладки, тем более выраженной будет усушка
• Неправильная укладка, плохая фиксация досок , в результате чего они «гуляют»
• Повреждение грызунами
• Гниение половиц вследствие отсутствия или вентиляции

Усушка может происходить вследствие чрезмерной сухости воздуха в помещении, при повышении уровня влажности доски вновь расширятся и сомкнутся. Поэтому такие сезонные щели не стоит заделывать, чтоб не спровоцировать деформацию досок в будущем. Лучше позаботиться о поддержании стабильной влажности воздуха.

Если доски начали гнить, заделкой щелей не обойтись, нужно перестилать покрытие, позаботившись о гидробарьере и вентиляционном зазоре под половицами. Гнилые доски придется заменить, чтоб они не заражали остальные. Если щели прогрызли мыши, для начала нужно избавиться от них. Если доски двигаются туда-сюда из-за недостаточно качественного крепления к основанию, их нужно закрепить, и уже потом заделывать щели.

Самый радикальный метод устранения щелей – более тесная укладка досок. К нему обычно прибегают, если доска на момент укладки была недостаточно сухой. В этом случае осуществляют временную укладку, крепят к основанию только каждую 4 или 5 доску, после окончательной усушки крепеж демонтируют и укладывают доски по всем правилам.

Готовые и самодельные шпатлевки, герметики

Небольшие щели обычно заполняют пластичным составом, который после высыхания твердеет. Проще всего использовать готовую пастообразную шпатлевку по дереву, но можно приготовить состав для заполнения щелей своими руками. Перед заделкой щелей их нужно тщательно очистить от мусора и обезжирить, состав наносится и разравнивается с помощью шпателя. После окончательного высыхания смеси поверхности шлифуется. Если состав при высыхании дает сильную усадку, может понадобиться повторная процедура.

Варианты составов:

• Клей с опилками
  . Мелкие просеянные опилки предварительно запарить кипятком и оставить набухать до 2 часов, потом вымешать с клеем (ПВА, обойным или столярным) до получения тягучей массы. Время высыхания – 2-3 суток.
• Клей, опилки и цемент . Столярный клей или ПВА разводят горячей водой в соотношении 2:15, смешивают по 5 частей цемента и опилок, соединяют все компоненты и выдерживают около 10 минут. Перед работой смесь подогревают, а щели грунтуют клеем. К шлифовке можно приступать не раньше, чем через 2 недели
• Клейстер с бумагой . Измельчить газету и залить водой. Пока она размокает, приготовить клейстер из крахмала и воды, слегка остудить и добавить 1/10 часть медного купороса для профилактики грибковых поражений. Смешать с клейстером отжатую и перетертую пальцами бумагу
• Паркетная грунтовка BONA ParketGrunt с добавлением древесной пыли может использоваться в качестве шпатлевки для щелей до 5 мм
• Смесь эпоксидного клея с цементом 1:1 получается жидкой, но быстро схватывается. Ее просто заливают в щели
• Смесь воска с льняным маслом тоже заливают в зазоры в разогретом состоянии. Этот состав подходит для небольших и идеально очищенных от загрязнений щелей

Смесь цемента с битым стеклом или магазинный состав с алюминиевой стружкой используется, если не удалось избавиться от грызунов. Такая шпатлевка не позволит им прогрызть новые дыры в тех же местах. Работать нужно осторожно, в перчатках, чтоб не травмировать руки, а сверху покрывать состав обычной шпатлевкой.

У твердеющих неэластичных шпатлевок есть существенный недостаток — если доски продолжают «играть», щели будут расширяться и сужаться, а шпатлевка – трескаться, выкрашиваться. Щели с нестабильными размерами лучше заполнять эластичным герметиком, который будет сжиматься и растягиваться при подвижках древесины.

Акриловые или силиконовые герметики дороже шпатлевки, но обеспечивают более надежный и долговечный результат. Акриловые герметики можно окрашивать сверху, силиконовые нужно выбирать в цвет пола. Также можно заполнять щели монтажной пеной, которая обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Под нанесение пены или герметика поверхность готовится, как под шпатлевку.

Пена и герметики выдавливаются с помощью специального шприц-пистолета, при работе с пеной его нужно настроить на слабую подачу. Излишки пены срезаются ножом после ее полного высыхания. Сверху обязательна покраска — под действием солнечных лучей пена разрушается.

Заделка веревкой, шнуром, рейками

Глубокие щели для экономии шпаклевочного состава заполняются веревкой, шнуром или паклей. Берется шнур, бечева, веревка такого диаметра, чтоб перекрыть просвет щели, пропускается через клей (ПВА или столярный), чтоб он покрыл ее со всех сторон и пропитал. Веревка (шнур) закладывается в щель и утрамбовывается, чтоб до поверхности оставалось 2-4 мм. Этот зазор заполняется шпатлевкой из того же клея и опилок.

Паклю тоже смачивают клеем и заполняют щели доверху. Для больших щелей можно использовать веревку потолще, а сверху залить смесь эпоксидки с цементом. Также крупные щели заделывают деревянными клиньями, вырезанными из сосновых реек, штапика . Для такого ремонта необходимо:

1. Выровнять края досок с помощью фрезы, в случае необходимости удалить старую краску с участка вокруг щели
2. Вырезать вставку-клин, слегка сужающуюся книзу, чтоб она была на 0,5 мм уже ширины щели
3. Промазать клеем края щели и клина
4. Вложить клин в щель и забить легкими ударами киянки сквозь прокладку из доски
5. Если остались зазоры, заполнить их шпатлевкой из клея с опилками
6. После окончательного высыхания клея срезать выступающие излишки рубанком и отшлифовать поверхность

Если дощатый пол будет служить основанием для чистового покрытия, щели можно просто заклеить армированным скотчем. В зависимости от финишного покрытия, сверху укладывается амортизирующая подложка или настилаются листы фанеры.

Заделка щелей — одна из разновидностей ремонтных работ, о других видах ремонта пола из досок .

Щели между полом и стенами

Доску пола укладывают с небольшим отступом от стен, чтоб по периметру образовался зазор для компенсации температурных расширений древесины. Изначально рекомендуется делать его шириной 0,5-1 см, поскольку он может увеличиться вследствие усушки досок. Зазор до 2 см прикрывается плинтусом и не создает проблем, в крайнем случае, придется заменить плинтус более широким.

Если зазор слишком большой, его придется заделать. Для этих целей лучше использовать эластичный материал, поскольку линейные размеры досок могут меняться вследствие перепадов температуры и влажности. Устранение зазора чрезмерной ширины начинается с демонтажа плинтусов. В качестве заполнителя можно использовать:

• Джут, паклю, войлок для конопатки
• Силиконовый или акриловый герметик
• Монтажную пену

Слишком широкие (больше 5 см) зазоры лучше заполнить полосками пенопласта и запенить, так можно сократить расход пены. Ее излишки срезаются после высыхания, сверху наносится шпатлевка. Перебирать покрытие – не лучший вариант, в продольном направлении в результате может лечь еще одна доска, целая или распиленная, а недостаток длины придется компенсировать короткими обрезками досок, это хлопотно и некрасиво.

Видео

Заделка щелей и трещин в полах из досок, устранение скрипов, лакировка

Изготовление самодельной шпатлевки для заделки щелей

Итог

Способы заделки щелей между досками зависят от их размеров и причины появления. Небольшие щели можно заделать готовым или самодельным составом , эластичные герметики для древесины предпочтительней твердых шпатлевок. Глубокие щели предварительно заполняются пропитанным клеем шнуром, веревкой, а глубокие и широкие — забиваются деревянными шкантами . Иногда приходится заделывать не только щели между досками, но и зазор между полом и стеной, если его размеры превышают допустимые.

Ничто не вечно! Деревянный и бетонный пол — не исключение. Со временем и тот, и другой могут «обрасти» трещинами и щелями, которые и выглядят не эстетично, и холод в дом запускают. Спастись от подобной неприятности вряд ли возможно, ведь каждый прожитый день приближает к старости и нас, и то, что вокруг нас. Однако пол можно реанимировать при помощи весьма простых методик. Если вы не знаете, чем заделать щели в полу, если трещины в бетоне вас «атаковали» и вы уже устали с ними бороться, то решение проблемы вы сможете найти в данной статье.

От щелей в полу никто не застрахован

Как заделать щели и трещины в бетонном полу?

Казалось бы, бетонные полы прочны и надежны как сталь. Но даже они со временем теряют свою былую стать — на поверхности появляются трещины, сколы, крошево. Причин для этого масса:

• постоянные перепады температур
• неправильно приготовленный раствор
• ошибки, допущенные при заливке раствора
• неправильная эксплуатация

Технология заделки мелких трещин в бетоне

• На начальном этапе при помощи молотка и зубила нужно немного расширить трещину. Делается это для того, чтобы выявить скрытые сколы, которые могут в дальнейшем превратиться в ямы. Если во время расширения трещины отвалится кусок бетона, то его необходимо удалить — позднее полученное отверстие заделается раствором.

Молотком и зубилом расширяем трещину

• Далее при помощи пылесоса нужно очистить поверхность пола и трещины от пыли. После этого и основание, и трещину проливаем водой.

• Готовим раствор из цемента М-400, воды и клея ПВА в следующей пропорции: цемент — 2 части, клей ПВА — 1 часть, вода — столько, чтобы раствор был достаточно жидким для заливки его в трещину.

• Когда раствор готов, нужно тщательно пролить им трещину. При этом важно, чтобы уровень заливки был выше уровня основания пола, поскольку после высыхания смеси она даст усадку.

Жидкий раствор после заливки заглаживаем шпателем

• После высыхания раствора при помощи шлиф-машинки проводится шлифовка бывшей трещины до уровня пола. Если шлиф-машинки нет, то подойдет обычный абразивный круг.

Если щели в полу имеют весьма серьезные размеры, то технология их заделки будет несколько иной.

Делаем прорези в бетоне вдоль трещины

• Зубилом и молотком удаляем лишнее из образованного пропила.

Зубилом удаляем все лишнее

• Пылесосом собираем мусор и пыль и проливаем пропил водой.

• Шпателем укладываем его в пропил и утрамбовываем. На поверхности пола должна остаться небольшая горка, которую при помощи полутерка сравниваем с уровнем основания.

Разравниваем раствор

Заделываем щели в деревянном полу

С деревом работать приятнее, чем с бетоном, но все же возни хватает. Для начала нужно убрать из помещения всю мебель и тщательно вымыть пол. Желательно все щели вычистить от мусора при помощи жесткой щетки. Если количество щелей велико, их можно пометить для себя мелом.

Рассмотрим несколько способов избавления от щелей на деревянном полу.

Способ 1. При помощи веревки

Веревку или тонкий шпагат нужно промазать столярным клеем и забить в щели молотком или зубилом. После полного высыхания веревки необходимо приготовить из кусочков линолеума (он обязательно должен быть натуральным и без основы) и ацетона замазку и затереть ею все щели.

Обычная веревка в руках мастера превращается в средство избавления от щелей на полу

Способ 2. При помощи смеси из опилок и гипса

Если вы хотите заделать щели в деревянном полу так, чтобы от них не осталось и следа, то можно приготовить раствор из гипса и сухих древесных опилок в пропорции 1:1. Смешав оба компонента, добавьте к ним воды. Количество воды произвольное, но в конечном итоге раствор должен получиться достаточно густым.

Способ 3. При помощи деревянных вставок

Для заделки широких и глубоких щелей лучше всего использовать деревянные вставки, поскольку ни замазка, ни раствор из гипса и опилок не смогут реанимировать рассохшийся от старости пол. Вставки должны плотно прилегать к краям щели и ни в коем случае не должны выступать над поверхностью пола. Забивать их в щели нужно молотком, можно помогать и зубилом. А для большего эффекта щепы можно смазать столярным клеем.

Заделывание щелей при помощи деревянных вставок — методика, доступная всем

Способ 4. При помощи герметиков или монтажной пены

Если вы решите воспользоваться герметиками для дерева, то учтите, что они достаточно сильно втягиваются, то есть после их высыхания могут повторно появиться щели. Чтобы этого не произошло, вам придется проводить процедуру дважды, а то и трижды.

Монтажная пена не дает усадки и не втягивается, поэтому способ заделки щелей при помощи нее гораздо более действенный и эффективный, чем в случае с герметиками. Запенивать щели просто, главное после высыхания пены аккуратно срезать остатки, чтобы не повредить поверхность пола. Кстати, пол, скорее всего, после процедуры вам перестанет нравиться, ведь все щели будут видны. Исправить ситуацию поможет либо , либо его «укрывание» линолеумом или ковролином.

Способ 5. При помощи обычной бумаги

Этот способ довольно эффективен, хотя на первый взгляд может показаться безумным. Кусочки журналов или газет нужно смешать с клейстером и водным раствором столярного или обойного клея. Полученную массу, по своему внешнему виду похожую на состав для папье-маше, заталкивают в щели. После ее засыхания все отверстия, трещины и щели будут заполнены прочным материалом, который сможет выдержать даже ежедневное мытье полов.

Способ 6. При помощи столового желатина

Еще один из безумных методов. 400 мл воды и 50 гр желатина нужно подогреть на медленном огне до полного растворения желатина. Через 30 минут, когда раствор приобретет однородную консистенцию, необходимо к нему добавить 150 гр гипса и 50 гр мелкой древесной стружки. Все перемешав, нужно сразу же заделывать этим раствором щели, так как он очень быстро затвердевает.

После того как все щели в деревянном полу заделаны (не важно, какой из методов вы выбрали), нужно удалить остатки специально приготовленных растворов и отшлифовать отремонтированные участки мелкой шкуркой. Для придания полу однородности по цвету его можно покрасить эмалью или масляной краской, тогда следы вашей деятельности вообще не будут видны. Кроме этого, краска дополнительно укрепит заделанные вами щели и позволит надолго сохранить эффект от проделанной работы.

В процессе эксплуатации жилых помещений в квартирах или домах возникают ситуации, когда между стеной и полом образуются пространства разных размеров и глубины. Возникает необходимость их заделать, но не только потому, что они портят внешний вид жилого помещения, а и потому, что это прямой источник возникновения сквозняков, проникновения сырости внутрь комнат, которая несет за собой полчища насекомых, плесень и гибок.

Поэтому крайне важно после обнаружения такой проблемы сразу же приступить к ее устранению. Проведение работ не займет много сил и времени, оно подразумевает за собой следование нескольким этапам:

• Определение размера щели – протяженность и глубину;
• Исходя из масштабов будущих работ подбирается материал, которым будут заделывать отверстие.

Для заделки совсем небольших щелей (около 1 см) можно взять строительные растворы шпаклевки, монтажного гипса или цемента. Более крупные щели (2-5 см) необходимо заполнять монтажной пеной. Если повреждение размером гораздо больше (от 5 и более см), то нужно прибегнуть к более серьезным работам и использованию других материалов. Ниже будет приведена последовательная технология устранения щелей между стеной и полом любой сложности.

Подготовка к работам

Заделка подобных щелей попадает в категорию косметического ремонта. Подготовка зависит от того, какими элементами декора украшены ваши стены или пол. В случае наличия плинтуса его необходимо удалить, снять обои, зачистить и удалить слой краски, замыть побелку. В последнем случае нужно дать стене полностью высохнуть. Удалить все пыль и грязь, которая может помешать качественной фиксации заделочных материалов.

Если заделка происходит в помещении, где вы не планируете проводить полный ремонт, то обои нужно снять лишь частично, или попробовать аккуратно оторвать полоску от стены, чтобы после окончания работ приклеить ее обратно, вернув стене первозданный вид. Все поверхности, на которые в процессе ремонта может попасть грязь, нужно защитить пленкой, бумагой и надежно их закрепить – это позволит избежать дополнительных затрат при наведении порядка. Такие меры сохранят пол и стены от монтажной пены, штукатурки и краски. Бумагу или газеты не стоит использовать, если на рабочем месте будет много воды – она бесполезна в качестве защитного материала в этом случае.

Цель – большая щель

Для заполнения отверстия идеальным вариантом будут подходящего размера куски кирпича, пенопласта, пенополистерола или пластика. Если части крупные, то их нужно разбить или разломать – маленькие компоненты заполнения гарант того, что они лягут внутри отверстия максимально плотно и тщательно заполнят полость. Будьте аккуратны, чтобы при заполнении объема щели вы не деформировали уже имеющиеся отверстие и не расширили его.

Эти материалы помогут вам сэкономить дорогостоящую монтажную пену, которую следует залить в щель вслед за предыдущими материалами. Практика показывает, что с использованием кирпича или других наполнителей для восстановления даже очень большого повреждения требуется только один баллон монтажной пены.

Не следует заливать ее под завязку, ведь она имеет свойство расширятся в несколько раз. Заполните оставшееся пространство где-то на треть, в очень тяжелых случаях – на половину. Если слой получается очень большим, то наносите ее не за один раз, а частями, давая предыдущему слою полностью расшириться и затвердеть. Это уменьшит риск излишнего заполнения и последующего выпадения лохмотьев пены, и как следствие – сэкономит ее объем.

Цель – щель среднего или маленького размера

Идеальным вариантом заполнения таких отверстий будет мягкие, пластичные материалы с большой плотностью – пакля или строительный войлок. Чтобы такие материалы не стали убежищем для насекомых-вредителей, перед заполнением их нужно тщательно пропитать инсектицидными веществами, в их роли чаще всего выступает формалин.

Материал скатывается в небольшие рулончики, диаметр которых должен быть чуть больше размера щели, и прикладывается к щели. Далее, с помощью небольшого резинового или деревянного молоточка рулончик аккуратно, но уверенно забивается в полое пространство повреждения. Желательно заполнять пустоту цельным куском материала, без мелких частей, чтобы между ними не образовывалось лишних полостей.

Если щель настолько мала, что вы физически не сможете забить туда паклю, то на помощь придет мягкий шпатель и пластичный гипсовый раствор. Технология проста – на кончик шпателя нанесите полоску гипса и приложите к повреждению, после чего аккуратно надавите. Это позволит раствору заполнить всю полость и сразу же выполнять поверхность стены, чтобы свести к минимуму подготовку к отделке.

Для сохранения окружающего пространства от грязи можно использовать самоклеющуюся строительную ткань (которая не подойдет в том случае, если у вас уже поклеены обои) или вышеуказанные способы. После того, как щель будет полностью забита, формалин просохнет – можно декорировать шов.

Щель между плинтусом и стеной или полом

Она обычно образуется при искривлении старых стен или пересыхании деревянных плинтусов. Заделывается такая погрешность очень просто – с помощью акрилового герметика, современные магазины предоставляют на выбор любые цвета и оттенки. Баллон устанавливается в специальное устройство для подачи герметика и наносится поверх расстояния между элементами.

Правила работы с монтажной пеной

Две трети случаев все же требуют активного применения монтажной пены даже в небольшом количестве. Поэтому важно выяснить, как правильно ее использовать. Рекомендации таковы:

• Перед заполнением полости ее поверхность необходимо слегка смочить обыкновенной водой. Для этого желательно использовать механический пульверизатор или бутылку с дырками в крышке. Это делается для лучшей фиксации пены внутри повреждения.
• При заполнении необходимо помнить о способности пены расширяться. К тому же, увлажнение поверхности только усилит этот эффект. Пену нужно наносить аккуратно, внимательно, понемногу.
• Идеальные условия работы с ней – от пяти до двадцати пяти градусов тепла. Баллон нужно прогреть в воде с соответствующей температурой.
• Перед работой сосуд с пеной нужно тщательно встряхнуть.
• Работу проводить только в защитных очках и перчатках – пена очень едкая, прочно приклеивается ко всем вещам и предметам. При случайном попадании на чистовые поверхности пену рекомендуется удалять только после полного высыхания, еще не затвердевшую вытирают специальным растворителем.
• Затвердевшая пена удаляется острым ножом.

Отделка стены после устранения повреждения

Убирать лишнюю пену следует так, чтобы на месте шва осталось небольшое углубление. Оно будет заполняться небольшим слоем шпаклевки или гипса с помощью шпателя и выводить на один уровень со стеной. После высыхания слоя строительного раствора от щели не останется ни следу. Сверху стену можно отделывать всевозможными способами – прикрепить плинтус, покрасить, доклеить обои, отделать плиткой, пластиком, деревом и так далее.

Вывод

Такие повреждения между полом и стенами желательно обнаруживать и заделывать до начала отделочных работ, чтобы не повредить в процессе работы уже имеющиеся чистовые поверхности. Таким образом, работа будет выполнена быстрее и с меньшими затратами. Если же заделка происходит в чистовой комнате, то нельзя пренебрегать мерами предосторожности, особенно при работе с монтажной пеной.

Видео

Из ролика вы узнаете более подробно, как и чем заделывать трещины.

Заделка щелей в деревянном полу требуется в тех случаях, когда доски за время долгой их эксплуатации рассохлись, и начали издавать скрип некоторые половицы. Так как деревянный пол использовался веками, за это время придумано очень много способов его ремонта, а с появлением новых материалов, возможности устранения изъянов еще больше расширились.

Поэтому при возникшей необходимости произвести заделку щелей, всегда можно выбрать именно тот метод, которые наиболее доступен по исполнению. Чтобы быть в курсе способов решения этих проблем, нужно рассмотреть некоторые из них.

Ремонт деревянного покрытия можно условно разделить на три вида:

• Полный демонтаж пола и переборка половиц. Чтобы провести эту процедуру, понадобится молоток с гвоздодером и небольшой ломик. Такие масштабные мероприятия проводятся в том случае, если есть подозрение на повреждение лаг обрешетки , на которые настелены доски пола.

Доски тщательно перебираются, из них выбирают здоровые и крепкие экземпляры. Если это требуется, их немного обстругивают, чтобы выровнять неравномерно усохшие края.

Возможно, что некоторые из половиц придется полностью заменить, поэтому это нужно предусмотреть заранее, прикупив материал на замену. Если есть необходимость, меняют и некоторые элементы обрешетки .

После всех ремонтных и подготовительных действий, полы укладываются заново. При этом доски должны плотно подгоняться и закрепляться к лагам.

Подобный вид ремонта необходим, если заделывать щели, в связи с их размером, просто неэффективно.

• Частичный демонтаж дощатого настила проводится в тех случаях, если изъяны на досках образовались на определенных участках, где появились широкие щели и доски начали издавать скрипы. Настил в этих местах аккуратно снимается, и вместо него укладывается новый. Скорее всего, второй вид ремонта придется проводить в комплексе с третьим, самым распространенным .
• В большинстве случаев, приходится выполнять только ремонтные работы по заделке щелей.Это можно сделать разными способами. Выбор конкретной методики, в первую очередь , зависит от величины щелей и масштабности их распространения по по верхности пола.

Способы заделки щелей

Щели в досках пола могут появиться на различных его участках, поэтому нужно рассмотреть не только технологию работы, но и варианты материалов заделки, а также места, где могут возникнуть изъяны.

Щели между стеной и досками пола

Между этими элементами строения всегда оставляются небольшие расстояния для вентиляции и на случай расширения материала при перепадах температур и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их необходимо будет заделать. Это можно выполнить с помощью строительной пены, иногда даже добавив к ней небольшие кусочки пенопласта. Работа проводится поэтапно:

Сначала необходимо аккуратно демонтировать плинтуса;

Затем очистить щели от пыли и скопившейся грязи;

После высыхания пены, излишки ее срезают ровно по по ловицам;

Сверху швы лучше всего будет заделать шпаклевкой , чтобы в порах застывшей пены не собиралась пыль;

Заделка щелей составом клей + опилки

Ремонт пола, на любых его участках, можно провести клеевым составом, который может изготовлен одним из двух способов:

Первый вариант

• Сначала подготавливаются мелкие опилки. Их помещают в удобную емкость и заливают кипятком. Масса перемешивается до до стижения однородности.
• Опилки оставляют набухать и остывать на один-два часа, затем снова масса перемешивается.
• Далее, в подготовленные опилки добавляется клей (столярный или ПВА ), и массу хорошо вымешивают до того состояния, пока не появится тягучая консистенция, обладающая высокой адгезией.
• Затем можно переходить к подготовке пола — все щели очищаются от пыли и грязного налета . Иногда, при необходимости, их верхняя часть немного расширяется.
• Подготовленная клеевая смесь с помощью узкого шпателя наносится на щели и аккуратно утрамбовывается вовнутрь , насколько это возможно , но без особых усилий.
• Сверху смесь разравнивается, излишки ее убираются.
• После полного высыхания, через два — три дня, щели отшлифовываются наждачной бумагой или проциклевываются с помощью специальной машинки/

Видео: самодельная шпатлевка из опилок и ПВА

Второй вариант

Можно провести ремонт половых покрытий и по-другому, используя ремонтный состав из опилок и клея, но с добавлением цемента .

• Для этого берется две части ПВА или же столярного клея, к этому добавляется 15 частей очень теплой воды, все хорошо перемешивается до полной однородности. Далее к получившемуся клеевому раствору добавляется 5 частей цемента и столько же — опилок. Масса перемешивается и оставляется на 7 ÷ 10 минут. Если смеси нужно придать определенный цвет древесины, то можно добавить специальный красящий пигмент или густую краску на масляной основе.
• Далее, щели в полу очищаются и смазываются клеем, который использовался для изготовления описанного выше ремонтного состава.
• Саму же массу нужно немного разогреть, а затем быстро провести заделку щелей узким шпателем, стараясь выравнивать поверхность.
• Для полного просыхания этого состава потребуется около двух недель. Затем щели необходимо обработать абразивными материалами до идеальной ровности.

Этот способ часто применяют не только для заделки расширившихся щелей, но и для выравнивания поверхности пола до гладкого состояния.

Ремонт с помощью шпатлевки

Если не хочется возиться с изготовлением сложных составов из многочисленных ингредиентов, можно, конечно же, поступить проще: приобрести в строительном магазине специальную шпатлевку по дереву и заделать щели ей. Этот вариант подходит в том случае, если щели совсем не велики . Но нужно знать, что такая шпатлевка осень часто достаточно недолговечна — она со временем может растрескиваться и рассыпаться. Поэтому ее лучше использовать тогда, когда планируется затем закрыть старые доски фанерным настилом.

Готовую шпатлевку также наносят узким или резиновым шпателем, вдавливая ее в щели. После ее просыхания, нужно провести выравнивание заделанных поверхностей, используя имеющиеся средства абразивной обработки дерева.

Заделка щелей с помощью клейстера и бумаги

Этот способ легко выполним и совершенно не дорогостоящ. Для выполнения подобного процесса понадобится клейстер, бумага и немного медного купороса или, как его еще называют, «синего камня». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы в клеевой массе со временем не появились гнезда различных мелких насекомых.

• Бумагу рвут на мелкие кусочки или нарезают, затем она заливается водой. Бумаге нужно дать время для размокания.
• Пока будет готовиться бумажная масса, нужно приготовить клейстер. Он варится из муки или крахмала и воды. Воду доводят до кипения и постепенно засыпают в нее один из выбранных ингредиентов, постоянно помешивая, так, чтобы было как можно меньше комочков. Состав должен остыть до теплого состояния.
• Затем в клейстер добавляют медный купорос 1:10.
• Далее, бумажную массу нужно отжать, измельчить пальцами, добавить в клейстер и тщательно перемешать. Должна получиться достаточно густая и однородная консистенция, по типу замазки.
• Подготовка щелей к заделыванию происходит так же, как и в других случаях. Главное — добиться абсолютной их чистоты.
• Далее, масса накладывается на щели и утрамбовывается в них. Сверху ее нужно хорошенько разровнять , а после высыхания — выровнять наждачкой.
• После этого пол можно смело красить.

Заделка щелей шнуром

Давно известен способ заделки щелей и не только между половых досок, но и в стенах, с помощью шнура, выбранного по ширине отверстий. Применение этой народной технологии поможет не только избавиться от щелей в полу, но и избавит жильцов от неприятного скрипа досок.

Для процесса ремонта подобным способом необходимо иметь бечевку , веревку или шнур из любого материала, опилки, клей столярный или ПВА и шпатлевку.

• Шнур нужно пропустить через клей, чтобы он был им полностью смазан.
• Далее делается смесь из шпаклевки , опилок и клея.
• Веревку укладывают на одну из щелей и углубляют ее вовнутрь до такого состояния, чтобы от нее до поверхности пола было 2 ÷ 4 мм — это необходимое условие.
• Расстояние от тщательно уплотнённого в щель шнура до поверхности пола необходимо заполнить приготовленной смесью с небольшим запасом сверху, так как, высыхая, клеевой шпатлевочный состав обязательно даст усадку.

Заделка щелей с помощью реек или клиньев

Издавна применяют и более сложный способ заделки щелей — с помощью тонких реек, стесанных на угол в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно подогнаны и не должны сильно распирать собой половицы, но, в то же время , полностью закрывать щели. Работа проводится в несколько этапов.

• Как и при других ремонтных работах по заделке изъянов пола, щели необходимо очистить и несколько расширить их верхнюю часть.
• Далее по размеру щели изготавливается рейка, зауженная к нижней своей части, чтобы она, как клин, входила в подготовленный и очищенный паз.
• Щель и рейка густо обрабатываются ПВА или столярным клеем.
• Далее, рейка вклеивается в щель, ее можно немного подбить резиновым молотком или киянкой, или же разместить сверху дощечку и забить рейку через нее обычным молотком.

• Если рейка не вошла полностью в щель, и небольшая ее часть выступает над поверхностью пола, то ее удаляют рубанком после полного просыхания клея.
• При при менении этого метода заделки щелей в полах, цвет вбиваемой рейки-клина будет значительно отличаться от основного покрытия, поэтому их можно сравнять с помощью морилки или хорошо подобранной краски.
• Если же на полах присутствует толстый слой краски, и он потрескался и облупился вокруг щелей, ее можно снять с помощью строительного фена или же зачистить с помощью специальных насадок на дрель с мягкой железной щеткой . Можно прибегнуть и к наждачной бумаге, установленной на шлифмашинку .

Другие способы ремонта

Кроме способов, упомянутых выше, существует много и других известных методик. Кроме того, строительные магазины могут предложить для этих целей многочисленные современные материалы.

• Пакля — всем знакомый строительный материал из волокон льна, который давно зарекомендовал себя своими положительными качествами. Поэтому даже с появлением многочисленных новых составов для заделки щелей и трещин, от него не спешат отказываться.

Этот материал обрабатывают столярным клеем и утрамбовывают его в щели его в щели с помощью подручного инструмента . После высыхания клея, щели подкрашивают в тон с общим полом.

• Состав из эпоксидного клея и цемента, который готовится исходя из равным пропорций материала, прекрасно подходит для ремонта полов с небольшими щелями. Это средство аккуратно заливается в проемы с верхом, в расчете на то, что масса просядет. Так как эпоксидный состав в замесе с цементом схватывается достаточно быстро, у него не будет времени, чтобы просочиться в подпол.

Затем после высыхания клея, щели шлифуются, и покрывается краской.

• Состав, изготовленный из густой масляной краски, опилок или мелкой стружки и лака по дереву в пропорциях 1:4:1, перемешанные в единую массу однородной консистенции, также отлично подходит для заделывания щелей разного размера. Процесс может проводиться в один этап, когда щели заливаются сразу, а может в несколько этапов,

  Иногда намного легче попросту закрыть старый пол фанерой

  Этот вариант пр именяется в тех случаях, когда между половиц образовалось такое количество различного размера щелей, что заниматься их заделыванием малопродуктивно.Поэтому проще будет, соблюдая все технологии работы с фанерой, закрепить ее на поверхности пола саморезами и одним разом закрыть все появившиеся изъяны.

  • Хорошо подходит для заделки швов и всем известный герметик, который имеет удобную упаковку и насадку в виде шприца. Благодаря этому специальному приспособлению, можно заполнить аккуратно как широкую щель, так и совсем узкую, отрезав наконечник на нужную толщину.

  Герметик прекрасно закрывает щели и освобождает от возникшего скрипа. Растекаясь под создаваемым в шприце давлением, он закрывает всю внутреннюю поверхности без трамбовки или приложения других усилий. Это — долговечный и достаточно надежный материал, который избавит от проблем на долгие годы.

  Хорошо подходят для устранения щелей герметики, изготовленные на акриловой и силиконовой основе, которые предназначены для работы с деревом. Они очень просто наносятся, быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта в изготовлении особых составов или отсутствует желание возиться с ними, но есть возможность приобрести готовое средство для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.

готовим замазку, циклюем, строгаем :: MEBEOS.ru

Лера Мелова, 4 Сентября 2014

         Любой, даже самый качественный паркет со временем приходит в негодность, портятся отдельные планки, появляются щели между паркетом, в местах длительного хождения появляются углубления и другие дефекты. Вот почему важно правильно проводить реставрацию паркета, к тому же, это не так и сложно.

Как правильно проводить реставрацию паркета

         Для того, чтобы выравнять поверхность пола паркет сострагивают. Также поступают при замене старых планок новыми, новые сострагивают, чтобы они не выступали. Но не всегда получается сделать это идеально, поэтому после этих процедур все равно проводят циклевку.

Как выполнить строжку паркета

         Для того, чтобы паркет был ровной производят строжку. Хорошо сделать строжку паркета можно только острым инструментом. Для того, чтобы было проще строгать, паркет протирают влажной тряпочкой, затем проводят строго вдоль клепок специальным инструментов шерхебелем, а после уже рубанком, при этом строгается тонкая стружка.

Циклевка паркета: как правильно циклевать пол

         Паркет необходимо обязательно пропылесосить и протереть слегка влажной тряпкой. Цыклю ведут с нажимом на себя двумя руками, при этом стружку, чтобы не мешала, постоянно сметают. Циклевание необходимо для зачистки паркета, а вот выровнять его можно только строжкой. Иногда циклевание заменяю шлифованием шкуркой.

Заделываем щели между планками паркета

         После строжки (выравнивания) и циклевания обычно паркет покрывают мастикой или лаком, но перед этим замазывают щели, если они есть. Щели между планками обычно заделывают деревянными рейками, вставляя их на клею, либо замазывают специальной замазкой, если щели маленькие. Замазку можно приготовить самостоятельно (рецепт замазки для паркета см. ниже).

Как заделать швы между паркетом?

         Вначале готовят рейки из похожего или точно такого же материала как пол (строгают или колят, режут по размеру ремонтируемого места), затем расчищают место, куда вставляется рейка, мажут ее столярным клеем (ипоксидной смолой или синтетическим клеем), после уплотняют молотком. Необходимо дождаться, пока клей высохнет, а выступающие части рейки срезать острой стамеской или рубанком.

      Важно! Нельзя применять казеиновый клей, он оставляет пятна.

Рецепт замазки для паркета

         Одной из самых прочных замазок считается на эпоксидной смоле. В нее можно добавлять краску и опилки. Также бывают и другие виды замазок: на жидком стекле, на портландцементе.

         Замазка на портландцементе делается следующим образом: 5 частей мелких просеянных сквозь сито опилок, 5 частей портландцемента, 2 части столярного клея и 14 частей воды: вначале варят клей в воде, добавляют в него цемент и опилки, мешают. Если необходимо подкрасить замазку под цвет паркета, добавляют сухую краску. Замазку применяют подогретой в 40-50 градусов.

         Замазка из жидкого стекла: 20 ч. жидкого стекла, 20 ч. Сухих мелких древесных опилок, 20 частей сухого мела, пропущенного через сито. Вначале перемешивают мел и опилки с краской (не более 5%), и смешивают со стеклом, предварительно разведенным водой маленькими частями и сразу же используют, иначе замазка застынет.

         Любую замазку кладут в щели, утапливая и сразу же счищают лишнее, после высыхания шкурят.

Пока нет.
Ваш комментарий может стать первым

Цемент с жидким стеклом: пропорции, применение, приготовление

Воздействие на бетонную поверхность негативных внешних факторов приводит к ухудшению технических характеристик покрытия. Применение жидкого стекла в бетоне поможет повысить сопротивляемость возводимой или готовой конструкции к негативному воздействию осадков, резких перепадов температур и других факторов, под влиянием которых свойства поверхностей из бетона существенно ухудшаются. Перед тем как начать использовать такую защитную смесь, рекомендуется изучить ее технические характеристики, правила приготовления, а также плюсы и минусы применения.

Что собой представляет?

В классических бетонных смесях основными компонентами выступают:

• песок;
• цемент;
• щебень.

Увеличить сроки эксплуатации сооружения поможет добавление в строительный раствор жидкого стекла.
Добавив к сухому составу воду, удастся получить прочный строительный материал для заливки фундамента, бетонного пола, а также возведения конструкций различного предназначения. Однако иногда физико-технических свойств такого бетона недостаточно, чтобы сооружение надежно выполняло свои функции. Для улучшения технических характеристик раствора используется специальная добавка в бетон на основе жидкого стекла. Получается надежное, устойчивое к воздействию негативных внешних факторов покрытие, благодаря которому конструкция прослужит намного дольше заявленного срока.

Жидкие силикатные растворы в строительстве

Как уже отмечалось, вещество широко применяется в строительстве и отделочной сфере:

• С его помощью производится гидроизоляция фундаментов, подвалов и прочих помещений, подверженных воздействию повышенной влажности.
• Благодаря низким показателям теплопроводности, водные силикаты могут использоваться и в качестве обмазочных теплоизоляционных материалов.
• Стойкость к повышенным температурам позволяет использовать силикатные составы для увеличения стойкости конструкционных материалов к повышенным температурам и к открытому огню.

Для чего жидкое стекло добавляют в бетон

Одним из главных направлений использования силикатных растворов в строительстве – добавление их в состав бетона, что позволяет значительно улучшить технические и эксплуатационные свойства. Прежде всего, благодаря повышенной текучести, водорастворимые силикаты заполняют все поры и трещины бетонной поверхности. Это даёт возможность:

• Создать влагозащитный слой. После высыхания бетонные растворы приобретают большую пористость. Поэтому конструкции из бетона подвержены воздействию влаги – вода, заполняя мелкие трещины и поры, в зимнее время превращается в лёд и увеличивается в объёме. В результате внутренние трещины расширяются, что через несколько климатических циклов может привести к растрескиванию и разрушению бетонной заливки. Силикатные составы, заполняя мелкие отверстия, препятствуют проникновению влаги вглубь бетона. Жидкие силикаты также увеличивают скорость схватывания бетона;
• Укрепить поверхность. Особенностью бетонных конструкций является невысокая плотность и пористость верхних слоёв. Поэтому они не особенно стойки к различным внешним воздействиям – от физических нагрузок до перепадов температур. Жидкое стекло, благодаря своим хорошим клеящим способностям, играет для бетона укрепляющую роль, делая его более крепким и стойким к агрессивным внешним воздействиям.
• Произвести антисептическую защиту. Антисептические качества силикатных составов создают защиту бетонных стен от появления плесени и грибковых поражений;
• Повысить жаропрочность бетона.

Нюансы использования жидкого стекла

При изготовлении бетонных составов с использованием водорастворимых силикатов следует помнить, что их высокая концентрация может привести к ухудшению технических свойств бетона. Бетонные растворы должны включать в себя не более чем 3% из жидкого стекла.

Это связано с тем, что со временем силикаты могут вымываться водой, и на их месте остаются раковины и поры, что ведёт к преждевременному разрушению полой конструкции.

Другой негативный момент состоит в ослаблении прочности бетона при переизбытке жидкого стекла. Первоначально, силикаты, увеличивая скорость схватывания бетона, ведут к быстрому набору прочности. Однако, уже через 2 недели этот показатель начинает падать и бетонные растворы, изготовленные по традиционной технологии, обгоняют силикатные по этому показателю.

Чем больше добавлено в состав бетона жидкого стекла, тем ниже получится его прочность после полного застывания.

Защитная силикатная плёнка, образующаяся на поверхности бетонных стен, может значительно ухудшать их адгезию. В результате становится затруднительной декоративная обработка стен – облицовка плиткой, окраска, побелка.

Назначение и применение силикатно-цементных растворов

Цементные растворы, изготовляемые с применением жидкого стекла, могут использоваться для наружной отделки бетонных стен, что позволяет увеличить устойчивость поверхностей к сырости и высоким температурам. Для создания термозащитного слоя используются силикатно-цементные растворы, приготовленные в следующих пропорциях:

• Портландцемент – 65-70%.
• Жидкое стекло – 30-35%.

Структура обычного бетона начинает разрушаться уже при температуре, превышающей 200оС. Использование обмазочной термоизоляции позволяет поднять этот порог до 1000 и более градусов.

С помощью такого же цементно-силикатного раствора можно создавать влагозащитные слои для бетонных конструкций. Подобным образом производится гидроизоляция подвала, внешних стен фундамента, пола и т.д.

Пропорции замеса зависят от области применения состава. В таблице даны рекомендуемые соотношения цемента и жидких силикатов для того или иного случая.

Область применения	Цемент	Песок	Жидкое стекло
Водостойкая штукатурка	30%	55%	15%
Гидроизоляция бассейнов, подвалов, перекрытий, фундаментных конструкций	35%	55%	10%
идроизоляция колодцев	30%	40%	30%
Грунт-составы	50%	–	50%

При замесе раствора сухой концентрат жидкого стекла растворяется в воде, после чего в неё последовательно добавляются цемент и песок в нужных пропорциях.

Гидроизоляция бетонного пола и стен

При проведении работ по гидроизоляции, следует соблюдать технические рекомендации и нормативы СНиП. При необходимости обработки цементно-силикатным раствором бассейна, наносить жидкое стекло можно как на внутренние, так и на наружные его поверхности. Для улучшения эффекта, возможно произвести комплексную гидроизоляцию.

Силикатно-цементный раствор наносится на бетонную поверхность бассейна 2-3 слоями, при этом каждый последующий слой следует наносить только после полного высыхания предыдущего.

Гидроизоляция пола жидким стеклом производится следующим образом:

1. Производится предварительная подготовка: обеспыливание, зачистка старого покрытия и т.д;
2. Плита покрывается адгезионным грунт-составом;
3. На пол ровным слоем укладывается жидкая стяжка из цементно-силикатного раствора;

4. После «схватывания» стяжки можно приступать к укладке финишного напольного покрытия.

При обработке стен подвала или фундамента, прежде всего производится зачистка и обработка швов и стыков. После высыхания швов обрабатывается вся поверхность стены. Обработка вновь повторяется спустя сутки. Раствор наносится малярной кистью, валиком или штукатурной кельмой.

Свойства материала

Использование жидкого стекла в бетоне позволяет добиться таких результатов:

• Увеличить влагостойкость. Такая защита необходима для сооружений, постоянно контактирующих с водой. Это может быть бассейн, сырой подвал, резервуары, кольца колодца и т. д.
• Ускорить застывание. Если приготовить классический бетонный раствор с использованием пропитки, время для твердения готового состава намного сократится. Достаточно будет 24 ч., чтобы поверхность стала готовой к дальнейшим строительным работам, в то время как обычный раствор сохнет 3—5 дней.
• Повысить гидроизоляционные свойства. Жидкое стекло для гидроизоляции бетона добавляют для предотвращения появления плесени и грибков на поверхности. Дело в том, что особый состав изделия имеет бактерицидное воздействие, благодаря которому шансов на развитие и размножение у микроорганизмов нет.
• Повысить жаропрочность. Поверхность, на которую наносят обычный бетонный раствор, может устоять при температуре до 200 °C, если больше, штукатурный слой разрушится. Но когда добавлять в раствор жидкостекольное средство и обработать им конструкцию, оно сможет выдержать температуры 1400 градусов и больше. Поэтому при строительстве камина или печи целесообразно приготовить цементный раствор с жидким стеклом.

Технические характеристики и свойства

Эксплуатационно-технические характеристики регламентируются стандартами качества ГОСТ №13-078-81. Они могут несколько различаться для разных типов силикатных растворов и зависят от следующих показателей:

• Вида катиона – калий, натрий, литий, четвертной аммоний;
• Плотности жидкого стекла;
• Значения силикатного модуля;
• Процентного соотношения силикатов к общему объёму вещества.
• Вязкости раствора.

Поэтому, перед тем, как выбрать тот или иной состав следует внимательно ознакомиться с его характеристиками.

Эксплуатационные свойства

Готовые к применению составы обладают следующими свойствами:

• Гидрофобность. Обработка поверхности водными силикатами позволяет создать на ней защитное покрытие, предотвращающее впитывание влаги в мельчайшие поры и микротрещины. Благодаря этому свойству в строительстве широко используется гидроизоляция жидким стеклом;
• Антисептичность. Пропитка деревянных изделий, наружных или внутренних стен зданий предотвращает появление на них грибка;
• Огнестойкость. Силикатные растворы могут выступать в качестве антипиренов, придавая обработанным покрытиям огнестойкие качества;
• Антистатичность. Жидкое стекло после застывания не накапливает на своей поверхности статического электричества, вследствие чего не притягивает к себе пыль и мелкую грязь;
• Свойства отвердителя. Грунтовка поверхностей жидким силикатом позволяет увеличить их плотность благодаря заполнению всех пор и пустот;
• Стойкость к агрессивным химическим средам. Добавка силиката натрия или калия в любые строительно-отделочные смеси – штукатурку, лакокрасочные составы, – повышает их стойкость к воздействию кислых и щелочных сред.

Жидкое стекло достаточно долговечно – время его эксплуатации при нанесении с соблюдением всех технологических условий, может превышать 5 и более лет. На воздухе концентрированная смесь может сохнуть от 10-15 минут до часа. В различных растворах (например, с цементом) сроки застывания составляют от 2-3 часов до суток.

На время затвердения оказывают влияние такие факторы как:

• Показатели влажности воздуха;
• Температура воздуха;
• Пропорции смеси – процент содержания в них силиката.

Таблица 3. Состав и технические характеристики разных типов натриевого стекла.

Применение

Водоотталкивающие свойства материала позволяют использовать его при сооружении чаш для бассейна или при гидроизоляции фундамента.
Сферы применения этого качественного материала обширные. Изделие предназначено для следующих целей:

• Изготовление бетона, обладающего специальными характеристиками, такими как морозостойкость, огнестойкость, кислотоупорность.
• Гидроизоляция фундамента, если он обустроен в месте неглубокого залегания грунтовых вод.
• Гидроизоляция стен, подвальных помещений, стяжки полов.
• Обустройство чаш бассейна, стенок колодцев.
• Производство штукатурки, обладающей водоотталкивающими свойствами.
• Изготовление огнеупорного раствора для оштукатуривания и заделки стыков при обустройстве каминов, печей, барбекю.

Затвердевание

Использовать цемент с добавлением силикатов допускается в любой сфере, но особенно рекомендуется в местах с необходимостью быстрого застывания состава. Действует закономерность, чем в большем количестве применяют жидкое, тем быстрее схватывается бетон.

Конкретные примеры:

• быстро застывать будет раствор с 10% силиката. Высыхание при температуре 20°С займёт порядка 4 часов, а время схватывания наступит через 5 минут;
• если смешать с водой 2% силикатного стекла, длительность застывания увеличится до суток, а время схватывания – до 40 минут.

В основе примера используется цемент марки М400. Некоторые источники рекомендуют для повышения прочности бетона и высокого качества состава рекомендуют добавлять 25% силиката, но химические и технические характеристики подобного раствора будут снижены. Всего за сутки готовый раствор начнёт рассыпаться, а добавка жидкого стекла в концентрации выше 25% вовсе не позволит застыть составу. На основании этого мы понимаем, что превышать концентрацию 10% силикатного клея для защиты от влаги не рекомендуется.

Преимущества и недостатки

Жидкое стекло для бетона обладает рядом преимуществ, среди которых главными являются такие:

• многофункциональность;
• повышение адгезии;
• образование на поверхности оболочки, надежно защищающей поверхность от грунтовой и атмосферной влаги;
• надежная защита и укрепление обработанной конструкции;
• быстрые сроки затвердения;
• несложное приготовление и нанесение;
• доступная цена.

Бетонная смесь с добавкой быстро затвердевает, поэтому работать с ней надо поспешно.
Однако прежде чем проводить железнение бетона жидким стеклом, необходимо взвесить все за и против, потому что помимо достоинств, такой способ защиты имеет и недостатки. Основными считаются такие:

• Быстрое затвердение, из-за чего процесс заливки может утрудниться, потому что работать придется быстро.
• Узконаправленность. Наносить материал в целях влагозащиты целесообразно только на бетонную и деревянную поверхность. Для других видов строительных растворов он не подходит.
• Необходимость строгого соблюдения пропорции. Если инструкция приготовления смеси не соблюдается, готовый раствор получится малоэффективным.

«Плюсы» и «минусы» использования жидкого стекла для бетона

К преимуществам жидкого стекла относятся такие свойства:

1. высокая адгезия к поверхностям;
2. повышенная текучесть готовой смеси;
3. формирование плотной водонепроницаемой пленки;
4. небольшой расход;
5. демократичная цена.

Важно! Чтобы в полной мере оценить достоинства силикатных добавок, выбирайте только составы, соответствующие ГОСТ 13078-81 «Стекло натриевое жидкое. Технические условия».

Недостатки силикатного средства:

1. не подходит для обработки кирпичных стен;
2. требует точного соблюдения пропорций, технологии приготовления раствора, высокой скорости нанесения;
3. сохранение свойств не гарантировано после 5 лет эксплуатации.

Приготовление раствора

Инструменты и материалы

Технология изготовления бетонной смеси с добавлением жидкого стекла несложная. Сделать раствор можно и своими руками, но прежде следует подготовить инвентарь:

• емкость для замешивания раствора;
• специальная насадка на дрель, благодаря которой удастся быстро смешать компоненты;
• кисть, валик или пульверизатор;
• уровень, с помощью которого контролируется горизонталь или вертикаль обрабатываемой поверхности.

Раствор с жидким стеклом не делается в бетономешалке, потому как процесс застывания происходит раньше окончания приготовления.
Бетономешалка для смешивания компонентов раствора не подойдет, потому что раствор начнет затвердевать еще до окончания приготовления. С помощью механической мешалки можно лишь соединить все материалы, но без добавления жидкого стекла. Затем нужное количество пропитки добавляется и перемешивается вручную. Из материалов понадобятся:

• цемент;
• просеянный песок;
• чистая вода.

Обработка бетона жидким стеклом

Несмотря на то что в раствор жидкое стекло лучше не вводить, бетон им обрабатывать можно. Например, можно заделывать трещины и щели, даже если из них сочится вода.

Заделка щелей и течей

Делают очень небольшой замес. Даже меньше чем с алебастром. Не более 500 грамм. Перемешивают сухие компоненты (цемент с песком), в жидкость добавляют требуемое количество жидкого стекла. Для ремонтных пломб количество — 10% от массы цемента марки М400. Количество отмеряется строго на весах. Воду с жидким стеклом вливают в смесь сухих компонентов и быстро доводят до однородности.

Расчеты и пропорции

Чтобы правильно рассчитать пропорции жидкого стекла в общей массе раствора, важно определиться, за какой промежуток времени состав должен застыть. Исходя из этого критерия, рекомендуется изучить таблицу:

Расход жидкого стекла, %	Начальное схватывание, мин.	Окончательное застывание, час.
2	40—45	20—24
5	25—30	14—17
8	10—15	6—8
10	5—10	2—4

Распространенное соотношение цемента, песка и жидкостекольной пропитки такое:

Гидроизоляционное покрытие со специальной добавкой готовиться с разбавлением в одной литре воды.

• Для изготовления надежного гидроизоляционного покрытия необходимо разводить жидкое стекло в 1 литр воды.
• Для получения пластификатора универсального назначения требуется смешать цемент и песок (пропорция 1:3), затем добавить к ним силикатный материал объемом 1/5 от общего количества массы.
• Если нужно покрыть и пропитать готовую оштукатуренную поверхность, вода и жидкостекольная пропитка смешиваются в соотношении 5:1 соответственно. Затем готовый раствор нужно нанести на бетон.
• Для приготовления огнеупорного раствора в стандартную цементно-бетонную смесь добавляется до 5% силикатной пропитки.

Как наносить жидкое стекло и составы на его основе?

При добавлении жидкого стекла в раствор важно работать быстро и точно, поскольку смесь начинает схватываться через считанные минуты (точное время зависит от концентрации силикатов). В остальном правила укладки бетона остаются классическими.

Наносить силикатную грунтовку необходимо только на сухую, чистую поверхность. Предварительно следует удалить старое лакокрасочное покрытие, рыхлые участки бетона.

Повторять процедуру можно лишь после высыхания предыдущего слоя. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт (но не пескоструйный аппарат). Хотя жидкое стекло считается нетоксичным, при работе с ним следует использовать защитные очки, перчатки и респиратор, чтобы предотвратить попадание состава в организм.

Видео: Жидкое стекло на бетонный пол! Как правильно с ним работать?! Нюансы

Важно! Учитывайте, что на поверхности, обработанной жидким стеклом, плохо фиксируются другая грунтовка, краска, клеевые составы. Заранее продумайте варианты отделки.

Если речь идет о гидроизоляции фундамента или других ответственных поверхностей, можно нанести жидкое стекло в чистом виде или в смеси с водой. Для защиты гидроизоляции нанесите смесь из цемента, песка и жидкого стекла (1:1:1). Если работать с таким составом тяжело, предварительно разведите силикат с водой (1:1) и уже этот раствор используйте для ЦПС.

Приготовление: основные правила

Обработка бетона жидким стеклом будет проходить быстро и качественно, если масса будет приготовлена правильно. Порядок действий такой:

1. Приготовить 10 л чистой, профильтрованной воды. Техническая вода не подойдет, потому что соли и другие примеси, содержащиеся в ней, негативно влияют на реакцию.
2. Набрать в стакан жидкое стекло и аккуратно лить его в воду, осторожно перемешивая состав до получения однородной консистенции.
3. Готовый раствор перелить в таз, а после, аккуратно перемешивая все, добавить цементно-песчаную смесь в рассчитанных пропорциях. Добавление жидкого стекла в бетон без предварительного разведения в воде запрещено, потому что готовое изделие не будет соответствовать заявленным характеристикам.
4. Взбить массу строительным миксером или дрелью со специальной насадкой.
5. Готовым изделием заливается горизонтальная поверхность, например, опалубка или им можно покрыть стены.

Вертикальная поверхность после обработки жидким стеклом станет абсолютно гладкой. Если планируется дополнительная декоративная отделка, то для создания шершавости и надежной сцепки с применяемым материалом, рекомендуется дополнительно покрыть стену строительным средством «Бетоноконтакт».

Другие области применения

Жидкое стекло может применяться не только с бетоном. Есть и другие способы его использования:

• Натриевым обрабатывают древесину. Смоченной в жидком стекле кистью наносят состав. В таком случае вещество работает как антисептик. На обработанной древесине не образуется плесень, не растут грибки, она долго не гниет.
• Если в натриевое жидкое стекло добавить цемент и полученным раствором обработать металл, он не будет ржаветь.
• Если нанесенную штукатурку покрыть слоем жидкого стекла, испаряться влага будет дольше. Это срабатывает при высоких температурах, когда вода быстрее высыхает, чем раствор набирает прочность. Стяжку или горизонтальную поверхность можно смочить и укрыть пленкой. Со стенами такой фокус не проходит. Тут и помогает жидкое стекло. Можно, конечно, ввести добавки, которые ускорят набор прочности, но цены у них негуманные.

Как ни крути, но сегодня есть более эффективные средства для решения всех описанных областей применения. Да, они обычно дороже. Но результат обработки специализированными составами сохраняется на гораздо более протяженный срок. Высохшее жидкое стекло растворяется водой, так что с поверхностей постепенно вымывается. В бетон или раствор его вообще в домашних условиях лучше не добавлять. Результаты непредсказуемы. Вернее так — очень велика вероятность (примерно 90%) получить крошку вместо бетона. Да, она будет плохо впитывать воду, но вам от этого будет легче?

Широко распространено добавление жидкого стекла в цементные составы при выполнении строительных работ. Оно ускоряет твердение бетона и повышает устойчивость к проникновению влаги. Состав представляет собой раствор силиката натрия или калия. Его изготовление осуществляется путем высокотемпературной обработки соды, кварцевого песка с уменьшением гранулометрических характеристик и растворением в воде.

Вводят жидкое стекло в раствор цемента при строительстве бассейнов, гидротехнических объектов, фундаментов, обустройстве печей и выполнении стяжки. Кроме того, незаменимо жидкое стекло для подготовки составов, если необходима штукатурка, обладающая высокой адгезией. Жидкое стекло с цементом, пропорционально смешанные, придают бетону огнеупорные и кислотоупорные свойства.

Введение жидкого стекла в цементный состав оправдано при сокращенных сроках выполнения строительных мероприятий. Применение жидкого стекла в строительных растворах требует соблюдения необходимой концентрации, так как отклонения от рекомендуемых пропорций связаны с непредсказуемыми изменениями характеристик.

Техника безопасности

Жидкое стекло не относится к веществам, обладающим высоким уровнем токсичности. Но если материал попадает на кожу или слизистую, он вызывает раздражение. Чтобы избежать травмирования, во время работы следует использовать спец. одежду, на руки надевать специальные перчатки, а глаза защищать защитными очками. Помещения, где проводятся строительные работы с использованием жидкого стекла, должны постоянно проветриваться. Если случилось так, что готовый раствор попал на кожные покровы, необходимо обработать поврежденный участок слабым раствором уксуса, разведенным в чистой воде.

Подведем итоги

Теперь вы знаете преимущества и недостатки использования жидкого стекла. Кроме того, вы имеете представление о том, как правильно применить это средство в быту и по хозяйству. Если остались вопросы, расскажите об этом в комментариях. Также, рекомендую посмотреть видео в этой статье.

Применение в садоводстве. При подрезке садовых деревьев на месте удаленных ветвей остаются открытые срезы — раны. Чтобы в срез не проникли опасные бактерии и не начались гнилостные процессы, поверхность раны обрабатывается жидким стеклом. Защита дерева обеспечивается плотной воздухонепроницаемой коркой.

Гидроизоляция фундамента с помощью жидкого стекла

Существует множество работ, в которых применяют жидкое стекло. Также жидкое стекло используется в качестве изоляции фундамента. Жидкое стекло смешивают с цементом и полученную смесь используют в целях герметизации. Такой жидкостью удобно герметизировать швы фундамента.

Именно эта смесь применяется, поскольку она имеет свойство быстро застывать, а также устраняет возможные протечки. Преимуществ жидкого стекла в качестве гидроизоляции очень много. Эта смесь с легкостью попадает внутрь основания и этим самым обеспечивает высокую водонепроницаемость. Также к преимуществам можно отнести то, что в процессе использования материала не возникнут хлопоты.

Одно из важнейших преимуществ это то, что материал не дорогой, и позволяет сэкономить на строительстве. Важно знать, что использовать этот раствор можно не на всех, а на доступных поверхностях. Эксперты советуют в процессе работы изолировать барьер другими материалами, для того чтобы сделать его прочнее, а также избежать повреждений.

Для гидроизоляции домов

Наиболее уязвимыми для влаги и сырости местами в наших домах являются подвалы и крыши. Чтобы избежать появления сырости и разрушения здания нужно выполнить работы по гидроизоляции. Для этого отлично подойдет раствор жидкого стекла. Им пропитывают стены и перекрытия. В состав водостойкой штукатурки входит цемент и песок в соотношении 1:2,5 с добавлением 15%раствора жидкого стекла.

Грунтовка,в состав которой входит жидкое стекло отличается повышенной водостойкостью и хорошо защищает поверхность от влаги и грибков. Глубина пропитки в зависимости от материала составляет 5-10 мм.

Основные характеристики

Так как в составе жидкого стекла присутствуют кристаллы, то при попадании на поверхность они начинают разрастаться и заполнять встречающиеся на пути мельчайшие поры и трещины, это актуально при восстановлении опалубки шахты колодца, кольца которой, со временем разрушаются. В результате получается поверхность, не пропускающая воду и воздух.

• Материал экологичен, его можно применять для строений любого назначения;
• Жидкое стекло пожаробезопасно и нетоксично;
• При замораживании и оттаивании оно сохраняет полезные свойства.

Хранение осуществляется в таре под герметичной крышкой.

Другие сферы применения

Что такое силикатное покрытие для пола и стен мы уже выяснили. В зависимости от особенностей применения материала, определяется время, сколько сохнет слой. Но есть и сферы нестандартного применения жидкого стекла:

• Покраска силикатным клеем осуществляется для обработки стен и пола с целью антибактериального воздействия.
• С помощью силикатного клея можно сделать укладку плитки, кафеля и мозаики в ванной комнате, кухне, бассейне, бане, душе.
• Способ заделки трещин и стыков в процессе строительных работ – еще одна сфера применения материала.
• Натриевый клей может использоваться и для обработки древесины, и в производстве мебели, например, вместо гвоздей и строительного степлера.
• В садоводстве раствор из жидкого стекла используют как антибактериальное средство. Обработанное место среза веток или обломленной коры тщательно замазывают веществом.
• Хозяйки часто пользуются жидкостью на основе силикатного клея для чистки наиболее загрязненных поверхностей. Это основной и практически единственный способ очистки кастрюль и сковородок от нагара.
• Сделанные смеси из жидкого стекла активно применяют в процессе очистки стен от старых отделочных материалов. Замечательно оттирается старая краска, штукатурка, шпатлевка.
• Мебельные поломки и неполадки легко, а главное, незаметно устраняются благодаря замазкам из жидкого стекла.
• На стеклянном основании практически не производится дополнительная декоративная отделка, так как поверхность отталкивает воздействие любого постороннего средства.

Характеристики силикатного клея и его применение настолько просты в подтексте строительных и ремонтных работ, что не требуют специальных навыков и умений, которыми обладает мастер. Достаточно ознакомиться с инструкцией на упаковке или просмотреть обучающее видео.

Сферы и способ использования клея на основе натрия, то есть жидкого стекла, разнообразны. Кроме производственного использования нашлись меры использования и в домашнем быту. Отделка уже украшенных поверхностей на данном этапе обработки вполне уместна. Многие профессионалы строительного дела рекомендует применение силикатного раствора практически на всех этапах отделки и обработки.

Повышение водонепроницаемости и жаропрочности

Ощутимый положительный эффект при соединении жидкого стекла и цемента проявляется в усилении гидроизоляционных свойств. Добавление силикатов устраняет пористость бетона и снижает его водопроницаемость, поверхность становится устойчивой к грибку и плесени. Но все это актуально при условии ввода небольшой доли примесей в крупнофракционные составы (в пределах 3 %). Это связано с тем, что жидкое силикатное стекло со временем вымывается водой и при нарушении рекомендуемых пропорций бетон подвергается разрушению от влаги.

Еще одно полезное свойство добавки используется для получения жаропрочного искусственного камня. Структура обычного бетона разрушается при превышении температуры в 200 °C. Ввод жидкого стекла в количестве 29–34 % увеличивает жаропрочность с 1000 до 1400 °C. Такие смеси используются для изготовления и кладки блоков промышленных объектов. В частном строительстве добавка вводится в обмазочные растворы для печей, каминов, дымоходов.

Силикат натрия незаменим при проведении аварийных или срочных работ на объектах с частым взаимодействием с водой: бассейнах, гидросооружениях, канализационных сетях (за исключением пластиковых труб). Он вводится в цементный раствор в соотношении не меньше чем 1:10, в особо тяжелых случаях его доля достигает 50 %. Качество заделанного отверстия или шва временное, но зато состав схватывается за считанные минуты и в условиях неосушенного участка. Во всех других (неаварийных) случаях доля стекла зависит от функционального назначения смеси. В частной практике жидкое стекло рекомендуют развести с цементом для:

• Приготовления смесей для отделки стен снаружи.
• Создания кладочного раствора для подвалов, погребов, смотровых канав или других объектов, нуждающихся в защите от влаги.
• Гидроизоляции бассейнов и колодцев, стен, потолочных перекрытий.
• Грунтовки поверхности бетонной стяжки.

Во многих рецептах доля силикатных добавок рассчитывается исходя из объема цемента. При замесе водостойких штукатурок лучше использовать цементно-песчаную смесь в соотношении 1:2,5 и развести ее водой с уже растворенными 15 % жидкого стекла. Для гидроизоляции бассейнов, стен и потолочных перекрытий необходимо смешивать одну часть силикатов с десятью простого раствора. Защитные материалы для колодцев готовятся в пропорциях 1:1:1 (цемент: песок: стекло), вода добавляется до достижения консистенции густой сметаны. На практике для замеса составов для гидроизоляции используется такая мера, как литр. Пример: 1 л стекла на 8–10 л (1 ведро) цементного состава.

При приготовлении обычного бетона для заливки строительных конструкций долю силикатов не рекомендуется превышать более, чем на 3 %, особенно при возведении фундаментов. Другое дело — грунтование, в этом случае цемент смешивается с растворимым стеклом в равных пропорциях, песок не используется вообще. Вода берется из расчета 25 % от веса силиката натрия. В данном рецепте вначале необходимо развести цемент и уже полученную смесь порциями, при непрерывном перемешивании ввести в емкость со стеклом.

При приготовлении огнеупорных обмазочных растворов цемент, жидкое стекло и песок смешиваются в пропорциях 1,5:1,5:4. Вода берется в объеме, не более 25 % от общей массы добавки, способ схож с вышеуказанным. Вначале песок и цемент тщательно смешиваются и разбавляются, и лишь потом — вводятся в стекло.

Обязательным условием является непрерывное перемешивание. Этот рецепт подходит также для защиты конструкций из бетона от контакта с кислотными средами.

Как смешивать с цементом?

Важно помнить, что время застывания смесей с силикатными добавками обратно пропорционально их общей доли. Составы с 50 % содержанием последних твердеют за 5–7 минут, поэтому их замешивают малыми порциями и очень быстро используют. Добавлять жидкое стекло в уже готовый раствор не рекомендуется (за исключением специальных рецептов). В случае использования этой примеси в малых пропорциях, для ускорения времени застывания лучше всего сначала развести ее с водой и уже потом смешивать с цементно-песочной смесью. Работы проводятся в перчатках, также берегут глаза, несмотря на нетоксичность материал опасен для слизистых оболочек.

Важным нюансом является использование чистой питьевой воды без кислотных и щелочных примесей. При приготовлении составов с большой долей жидкого стекла последнее не всегда удается развести. В этом случае вначале делают смесь из цемента и песка, которая малыми порциями добавляется непосредственно в строительный клей (или наоборот). Главное — обеспечить как можно более тщательное перемешивание в течение минимального промежутка времени, для этих целей хорошо подходит дрель.

Как производится стяжка для пола

У многих часто возникает проблема именно с тем, как производится обработка пола жидким стеклом, если речь идет именно о стяжке. Способ выполнения работы для дерева и бетона является различным по своей концепции до определенного этапа. Так, например, для обработки пола из древесины используются специфические методы обработки: сначала делают бетонную заливку и ожидают полного твердения, только потом выполняется гидрофобная стяжка на основе жидкого стекла.

Если стяжка планируется на бетоне, то технология заливки следующая:

1. На бетонный пол стяжка наносится сразу же после очистки и обработки поверхности.
2. Выкладывается раствор равными порциями, при этом выравнивание производится посредством распределения массы с помощью широкого металлического шпателя.
3. Необходимо дать смеси засохнуть, потом произвести окончательное выравнивание поверхности.
4. Последний этап – полы покрываются специальным лаком.

В случае покрытия бетонного пола жидким стеклом полностью отсутствуют возможности дальнейшей отделки. Даже минимальный декор осуществить не получится. Обрабатываемую основу невозможно покрасить, накрыть линолеумом. Выглядит такой пол для жилых помещений не эстетично, поэтому стяжка выполняется в помещениях промышленного назначения.

На видео: быстрый способ нанесения жидкого стекла.

Чем заделать щели в паркете? Как избежать необходимости замены линолеума

Гладкая и ровная поверхность предотвращает разрушение паркета под действием воды и грязи. Однако с необходимостью заделывания щелок в паркете все же придется столкнуться как владельцам новых, так и давно уложенных полов.

Содержание статьи

Почему появляются щелки в паркете

Паркет является натуральным и экологически безопасным природным материалом. Его производят из ценных пород древесины. Выделяют следующие причины появления щелок:

• Влажность и воздействие резких перепадов температуры. Под воздействием данных факторов дерево меняет свои параметры. В старых паркетных полах появление трещин является нормальным состоянием.
• Уровень нагрузки на покрытие и способы его эксплуатации. При истирании защитного слоя дерево становится восприимчивым к различного рода механическим воздействиям.
• Низкое качество материала или его неправильная укладка. Об этом можно судить, если щели появились практически сразу же после ремонта.

ВНИМАНИЕ! Появившиеся прощелины в паркете не только портят его привлекательный внешний вид, но и разрушают конструкцию материала. Но их вполне реально заделать.

Особенности паркета как покрытия

ВАЖНО! Технологи установили, что наиболее подверженными к рассыханию материалами являются мягкие виды древесины, такие как бук.

Проблему появления щелей можно предвидеть изначально. Во-первых, желательно подбирать качественный материал для ремонта и строго соблюдать рекомендации по настилу. Кроме того, для подстраховки рекомендуется заполнить лаком все образовавшиеся полости. Щелки в новом покрытии настолько незаметны, что лак без труда их заполнит. Сначала небольшое количество лака наливают на пол и равномерно распределяют его с помощью шпателя. Последующие слои наносят валиком или кисточкой.

Следует отметить, что зазоры по периметру комнаты необходимо оставить. Это даст возможность расширяться деревянной поверхности. Это пространство лучше прикрыть плинтусом. Если покрытие старое, необходима не просто заделка щелей, а комплексное восстановление пола, включающее выравнивание поверхности (циклевку).

Чем можно заделывать щели?

Наиболее популярными материалам для заполнения ненужного пространства являются герметик и замазка. Их легко можно купить в строительных отделах. Герметик представляет собой высококачественную мастику. Он не имеет запаха и может быть окрашен в нужный цвет. Материал является эластичным и способен заполнить разные по размеру и конфигурации отверстия. Замазка на масляно-клеевой основе является наиболее безвредной и практичной в использовании. Она образует твердый пласт, устойчивый к изменению температуры. Акриловые замазки применяют для подвижных покрытий. Они стойко переносят влагу и вибрации.

Кроме того, на нее хорошо ложатся паркетный лак и защитные мастики. Главное отличие замазки от герметика в том, что она менее эластична при использовании и обладает вяжущей способностью. Замазку легко смастерить своими руками. Для этого достаточно взять жидкое стекло, мелкие опилки и сухой мел в равных пропорциях. Также следует добавить красящий пигмент в тон поверхности пола. Полученную смесь необходимо перемешать и сразу же использовать для заполнения швов.

СПРАВКА! При выборе шпаклевок на водно-клеевой основе понадобится просушка поверхности в течение суток.

Своевременная заделка швов в паркете позволит не только придать ему эстетический внешний вид, но и существенно увеличит срок его эксплуатации. Данная проблема является распространенной и в большинстве случаем с ней легко справиться самостоятельно.

Подпишитесь на наши Социальные сети

современные средства и народные способы заделки щелей между досками, видео

Экологичные, красивые и долговечные полы из дерева имеют один недостаток. Между деревянными досками от перепадов температур и влажности в доме или по каким-либо другим причинам со временем появляются щели. Заделать их можно даже тому, кто не имеет специальных навыков. Продлить срок службы деревянных полов можно несколькими способами, о которых вы сможете узнать из нашей статьи.

Причины образования щелей в полу

Зазоры между досками беспокоят хозяев домов по многим причинам. Если под полом вентилируемый фундамент, то через щели в помещение проникает холод.

За счёт того, что в зазоры забивается различный мусор, полы принимают неэстетичный вид. Кроме того, сами доски могут начать гнить.

Причиной возникновения щелей может стать:

1. Усушка древесины. Это самая распространённая причина при использовании обычных деревянных досок. Об усушке можно не беспокоиться, если пол выполнен из заводских досок, обработанных методом «вакуумной сушки».
2. Ошибка монтажа. Щели могут образоваться сразу после завершения строительства, если монтаж пола был выполнен неправильно. В этом случае зазоры возникают из-за того, что доски «гуляют».
3. Сухой воздух. Если в помещении пересушенный воздух, то убирать щели на деревянном полу не нужно. Стянутые тесно доски через некоторое время пойдут «волнами». Проверить влажность воздуха можно с помощью гигрометра.
4. Мелкие грызуны. Проделанные мышами щели мало просто заделать. Необходимо сначала избавиться от самих грызунов.

При своевременном уходе и аккуратной эксплуатации деревянного пола можно обойтись только косметическим ремонтом. Выбор метода и средства будет зависеть от величины, места дефектов и причин их появления.

Народные способы заделки щелей

Существует много проверенных годами «дедовских» методов решения этого вопроса. В некоторых случаях они более эффективны, чем применение современных средств.

Использование шнура. Выбранным по ширине отверстия шнуром можно заделать щели не только в полу, но и на стенах. Шнур закроет зазор и избавит от неприятного скрипа досок.

Для проведения ремонта нужно будет подготовить из любого материала шнур, верёвку или бечёвку, шпатлевку, столярный клей или ПВА, опилки. Процесс работ:

• Шнур полностью смазать клеем.
• Из опилок, шпатлевки и клея сделать смесь.
• Углубить шнур в щель так, чтобы от поверхности пола до него было от двух до четырёх миллиметров.
• Расстояние от верёвки до поверхности заполнить подготовленной смесью. Шпаклёвочный состав при высыхании даёт усадку, поэтому смесью зазор заполняется с небольшим запасом сверху.

Застывшая смесь покрывается лаком или краской в тон деревянных досок.

Клей с опилками

Зазоры и трещины можно заделать только клеем с опилками, или раствором с добавлением цемента. Использовать следует опилки мелкой фракции и клей ПВА:

• опилки залить кипятком и тщательно перемешать;
• примерно на час или два смесь нужно оставить для набухания;
• опилки хорошо перемешать и добавить в них клей (можно использовать столярный), смесь должна получиться тягучей;
• очистить щели от пыли, грязи и зашпаклевать их клеевой массой с помощью шпателя;
• убрать излишки, разравнивая смесь;
• через двое или трое суток, когда клей хорошо просохнет, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Если к опилкам и клею будет добавляться цемент, то для замешивания смеси необходимо соблюдать следующие пропорции:

• клей – 2 части;
• опилки – 5 частей;
• цемент – 5 частей;
• горячая вода – 15 частей.

Сначала клей с водой перемешивается до однородной массы, в которую добавляются опилки и цемент. Получившаяся смесь должна настояться около десяти минут. Ей можно придать цвет деревянного покрытия, добавив красящий пигмент или густую масляную краску.

Перед работой массу следует подогреть. Просыхает такой раствор в течение двух недель. Только после этого поверхность выравнивается абразивными материалами.

Использование реек

Смазанные клеем рейки становятся очень гибкими и их можно легко забить в зазор. Поэтому этот способ считается очень эффективным и является одним из наиболее распространённых. Для выполнения работ необходимо:

1. Подготовить рейки из сосновых досок. Реки должны иметь форму клина, то есть быть книзу заужены. Их ширина должна на 0,5 мм быть меньше ширины щели.
2. Обработать зазоры фрезой и вбить шканты.
3. Нанести клей на рейки и между досками.
4. Рейки вклеить и с помощью обычного молотка или киянки подбить их, предварительно положив сверху небольшую досочку.

Небольшие дефекты можно устранить смесью ПВА и опилок.

Плиты ДСП и фанера

Если между половиц образовалось большое количество различного размера щелей, то заделывать их придётся очень долго. Проще будет использовать в качестве покрытия фанеру или плиты ДСП, на которые потом настилается финишное покрытие.

Фанеру можно крепить дюбелями с саморезами или на «жидкие гвозди», зафиксировав их обыкновенными гвоздями. В местах крепления саморезов фанера может деформироваться. Чтобы этого избежать, в листах предварительно следует сделать отверстия.

Клейстер, бумага и медный купорос

Это самый дешёвый способ, с помощью которого можно избавиться от щелей в деревянном полу. Для его выполнения потребуется:

• Залить водой мелкие кусочки бумаги.
• Приготовить клейстер из крахмала (муки) и воды.
• В соотношении 1:10 добавить в ещё тёплый клейстер медный купорос.
• Размокшую бумагу выжать, измельчить и перемешать с клейстером. Должна получиться густая однородная масса.
• Полученной смесью замазать очищенные от пыли и грязи щели, разравнивая массу по поверхности.
• Клейстер выровнять абразивными материалами.

Покрасить пол можно будет только после того, когда состав хорошо просохнет.

Битое стекло и цемент

Смесь из битого стекла и цемента рекомендуется использовать в том случае, если деревянные доски прогрызли мыши. Вышеописанные методы не подойдут, так как грызуны могут справиться практически с любым раствором.

Заполненные стеклом и цементом зазоры сверху шпаклюются. В магазинах можно купить более качественную смесь, которая состоит из бетонного раствора и алюминиевой крошки.

Современные средства

Сегодня строительные магазины предлагают огромный выбор различных средств для заделки щелей в деревянном полу.

Пистолет с монтажной пеной. Использовав монтажную пену, можно заделать зазоры и заодно создать дополнительную теплоизоляцию. Работы с пистолетом необходимо проводить быстро, поскольку пена застывает буквально на глазах. Пистолет предварительно регулируется на слабую подачу.

На носик инструмента для подачи пены надевается и расплющивается коктейльная трубочка, которую следует засунуть между досками. Во время работы пену нужно прижимать мокрым намыленным бруском. Если трубочка в щель не входит, то её просто можно прислонить к отверстию.

Лишнюю пену можно будет срезать ножом только после полного её высыхания. В противном случае она измажет все вокруг, а отмывается пена очень трудно. Монтажная пена от прямых солнечных лучей разрушается, поэтому её обязательно нужно в несколько слоёв закрасить.

Силиконовый и акриловый герметик

Эластичный материал подойдёт для полов, которые «играют». Если нет возможности их прочно зафиксировать, то рекомендуется воспользоваться силиконовым герметиком.

Пользоваться им очень просто: поверхность очищается и высушивается; состав набирается в монтажный шприц, кончик которого опускается в щель; герметик аккуратно выдавливается и размазывается шпателем.

Силикон останется эластичным даже после высыхания, поэтому прослужит долгое время. В продаже имеются силиконовые герметики разного цвета.

Устойчивы к высокой влажности и колебаниям температуры акриловые герметики. Они легко шлифуются и их можно покрывать лаком и краской. Герметики на основе акрила прозрачные и не имеют запаха уксуса, исходящего от силиконовых смесей. Созданный на водной основе акриловый герметик легко смывается с рук.

Кроме предложенных вариантов, можно воспользоваться специальными шпаклёвками. Однако, их недостаток в том, что они часто трескаются. Кроме того, количество цветов шпаклёвки не так и много, поэтому подобрать нужный цвет довольно проблематично.

Если деревянный пол предполагается дополнительно накрывать финишным покрытием, то зазоры можно просто заклеить широким строительным скотчем. В этом случае полы получатся не очень привлекательными, зато скотч защитит дом от поступающего через щели холода и сквозняков.

Заделка стыков между полом и стеной

Возникающие между досками и стенами щели можно заделать несколькими способами:

• Зазоры в 1–2 см прикрываются плинтусами.
• Для устранения щелей шириной в 5 см и больше рекомендуется воспользоваться монтажной пеной или герметиком.
• При использовании монтажной пены поверхности предварительно следует увлажнить водой из распылителя.

Все предложенные способы заделки щелей между деревянными досками являются эффективными. Поэтому выбирать рекомендуется исходя из наличия ингредиентов и состояния пола. Из предложенного в этой статье видео, можно ознакомиться с дополнительной информацией.

как и чем лучше заделать?

Экологичный, теплый пол из чистого дерева был и всегда остается вне какой-либо моды или тенденций. Все в нем хорошо – и дизайн, и уют, и практичность. Но есть одно «но» – щели. Их образование, пожалуй, самый существенный недостаток любого деревянного пола. В первую очередь щели в полу беспокоят многих тем, что через них идет холод. Это неизбежно, если фундамент под полом вентилируется через внешние продухи – через них как раз и попадает морозный воздух, который просто-таки затягивается в помещение. Еще плохи щели в деревянном полу тем, что в них забивается все, что только можно – грязь, пыль, органические вещества. Это не только придает поверхности неэстетичный вид, но и оказывается пагубным и для самих досок – они могут начать гнить.

Но проблема вполне решаема – просто подберите тот метод или способ, который вам будет легче применить.

Выясняем причины и решаем проблему

Но поищем сначала источник щелей, от чего и будем отталкиваться.

Причину №1. Усушка древесины

Понятно, что любые деревянные доски со временем усыхают – и это первая, и самая распространенная причина появления щелей. В этом случае тогда лучше приобрести доски, которые обрабатывают на заводе методом «вакуумной сушки», когда полностью удаляется внутриклеточная влага, а за ней следует импрегнирование. С таким материалом об усушке можно не беспокоиться.

А вот обычный деревянный пол сохнет от трех до шести лет. И самая проблематичная в этом плане сосна – ее за три года необходимо три раза перекладывать, и только после этого у вас получится нормальный пол, который вы сможете циклевать. Вот почему, если половая доска еще в хорошем состоянии и, по сути, еще сохнет – переберите пол. Вы удивитесь, но после усадки у вас неожиданно может войти еще несколько дополнительных досок!

Нечто подобное происходит и при работе с евродосками. И это тогда, когда сами доски вы предварительно акклиматизировали, и проблем возникнуть не должно было, но равно, даже при силовом нажатии, между досками остаются до 0,5 мм щелей. В этом случае еще перед шлифовкой нужно зашпатлевать такие проемы смесью клея ПВА, опилками и краской, а втереть это все можно резиновым шпателем, затем отшлифовать и снять лишнее.

Причину №2. Сухой воздух

Поставьте рядом с радиаторами отопления ведро с водой, и проследите за поведением щелей на протяжении суток. Если те стали заметно меньше – в вашем доме просто слишком сухой воздух. И если вы переберете сейчас весь пол и стянете доски максимально тесно, то летом они выгнутся и пойдут «волнами». Поэтому для большей уверенности приобретите гигрометр – измеритель влажности, и проверьте воздух на этот параметр.

Справедливости ради заметим, что пересушенный воздух плох и для здоровья, а потому следует задуматься о распылителях и прочих приспособлениях, которые способны решить эту проблему.

Причину №3. Мелкие грызуны

Если же щели возникли из-за активной деятельности мышей – мало их просто заделывать. Ведь появятся новые! Поэтому сначала избавляемся от грызунов или максимально контролируем их популяцию, и только затем работаем со щелями. Как избавиться? Вот несколько способов:

1. Завести хорошую кошку. Именно кошку, коты же по своей природе более ленивы. И достаточно будет того, что мыши учуют запах охотника – теперь они не рискнут прогрызать себе путь туда, где такая опасность, и мирно останутся под полом. Хорьков боятся еще больше, кстати.
2. Расставить клеевые мышеловки – если мышей стало слишком много, и они обнаглели, то это метод хорош в качестве механического уменьшения количества грызунов.
3. Рассыпать под полом сухую перцовую мяту – животные сильные запахи не любят.
4. Приобрести современный ультразвуковой отпугиватель. Только хороший прибор, а не дешевую китайскую подделку, от которой не будет толку.
5. Существует также такой действенный способ: заделка щелей цементом, смешанным с битым стеклом. Мелким незваным гостям это не нравится, поверьте.

Совсем изгнать из дома грызунов, как и бактерии, невозможно. Но сделать жилье максимально чистым и безопасным вполне.

Причину №4. Ошибки монтажа

Иногда щели возникают от того, что доски «гуляют». А это – прямое следствие неправильного монтажа. И, если же доски «гуляют», то оторвется даже самый лучший герметик – останется просто с одной из сторон. Здесь уже все зависит от того, насколько пол «намертво» обездвижен. Если максимально – ни одна шпаклевка в щелях уже не треснет, а вот если доски хоть немного прогибаются – тогда обязательно.

А чтобы доски не «гуляли», и герметики в щелях не отрывались, прибейте их к лагам – обычными гвоздями, но под углом.

Причину №5. Нарушение вентиляции

Щели такого рода возникают от того, что древесина попросту превращается в труху. Обязательно полностью осмотрите деревянный пол – в каком он состоянии? Возможно, верх еще солидный, а снизу все доски сгнили. В таком случае – только капитальный ремонт с полным перестилом, и никак иначе.

Если же исправить ситуацию можно, тогда действуйте следующим образом:

Если холод у вас идет из-под пола, и даже малозаметные щели пропускают сквозняк, в этом случае лучше закрыть сами продухи наглухо (что все чаще и чаще делают в последнее время), провести вентиляционное отверстие через саму комнату (есть для этого специальные решетки), и оставить небольшие расстояния между досками в покое до весны, когда они сами стянутся.

Но, если лаги всего лишь немного просели, делайте так:

Обратите внимание также и на такой важный момент. Если у вас единственная вентиляция подполья – через щели в полу, тогда закрыв их полностью, вы заставите доски гнить. Просто исследуйте сначала, есть ли у вас продухи или вентиляционная решетка. Ведь часто бывает так, что горожане покупают себе ранней весной дачу с деревянными полами, а к лету те уже прогибаются при ходьбе – просто бывший хозяин закрыл продухи на зиму, что технологически правильно, а весной их так никто и не открыл. И доски, как говорится, «задохнулись». А сырые подвалы еще и любят земляные блохи, которые зимой легко выскакивают в жилое помещение.

Если же ваше подполье не вентилируется через фундамент или специальную систему притока воздуха, тогда в углах пола сделайте вентиляционные отверстия. Иначе будет обеспечена сырость и быстро гниющая древесина, ведь до этого ваши полы имели мелкие или заметные щели между досками, куда и поступал необходимый воздух, а вот теперь вы их перекроете. Если же подполье слишком холодное, и вы беспокоитесь о теплоизоляции пола, приточную вентиляцию вместо углов организовывайте через фундамент.

Но иногда, когда доска успела испортиться и щели дали о себе знать, приходится заменять приходится целый участок пола:

Используем современные средства

Выбор подобных средств на сегодняшний день — огромен!

Средство №1. Специальные шпатлевки

Скажем откровенно: заводские шпатлевки для щелей – не лучший вариант. Во-первых, они часто трескаются, а во-вторых – количество цветов ограничено, отчего швы потом выделяются на полу. Хотя некоторые относятся к этому моменту довольно оптимистично – ведь таким способом получается неплохая имитация палубы.

Средство №2. Силиконовый герметик

Древесина – материал живой, а потому заполнители для щели должны быть также эластичны. Герметики для древесины сегодня продаются преимущественно двух видов – акриловый и силиконовый.

Использовать силиконовый герметик для заделки щелей нужно правильно:

1. Проводим тщательную сухую, а затем влажную уборку поверхностей.
2. Хорошо высушиваем пол.
3. Заполняем все щели.

Для удобства введения герметика используйте монтажный шприц – им не только материал экономится, но и появляется возможность достать самые труднодоступные места.

Средство №3. Акриловый герметик

Покупаем специальный герметик для дерева. Он продается во всех современных строительных магазинах, в специальных тубах и самого разного цвета. Одна из лучших марок – Kimtec Laminat. Этот герметик хорошо переносит перепады влажности и температуры, его легко шлифовать и покрывать лаком. Хорошие отзывы также о герметике Sikaflex-11FC – даже при расширении до 200% от толщины такой щели ни трещин, ни разрывов не возникнет.

В отличие от силиконового герметика, акриловый не пахнет уксусом, абсолютно прозрачный (он на водной основе), и хорошо отмывается с рук.

Средство №4. Пистолет с монтажной пеной

На его носик наденьте тонкую трубку от коктейля, расплющьте ее и так засуньте в щель. Сжимать трубку удобно простыми пассатижами. Отрегулируйте пистолет на слабую подачу. Работайте быстро, т.к. пена быстро застывает, и лучше имейте при себе несколько таких трубочек. Если щель уж слишком узкая, и туда даже не проходит приплюснутая трубка, тогда просто прислоните ее к отверстию. Прижимать пену нужно плоским предметом – мокрым намыленным бруском. Не беспокойтесь об экологичности: высохшая монтажная пена ничего не выделяет в воздух.

Только ни в коем случае не пытайтесь ее снять шпателем еще сырой – измажется все вокруг, и отмыть будет потом сложно. Просто после высыхания аккуратно срежьте острым ножом. Но даже высохшая она достаточно липкая и пористая, к ней будет тянуться вся грязь, что найдется. Кроме того, пена разрушается от солнечных лучей, а потому обязательно закрасьте такие щели в несколько слоев.

Монтажная пена в качестве материала для заделки щелей также хороша тем, что создает дополнительную теплоизоляцию.

Средство №5. Армированный скотч

Если совсем не важен эстетический момент, или на деревянному полу – ковролин, тогда просто закройте щели серым армированным скотчем, 5 см шириной. Закрепите его по краям степлером, и про сквозняки или запахи можно будет забыть.

Применяем проверенные «дедовские» методы

Но есть и более старые, зато проверенные столетиями способы. У каждого из них — свои плюсы и минусы, но порой такие простые решения оказываются более эффективными, нежели современные средства.

Способ №1. Рейка

Закрыть крупные щели в полу можно также при помощи рейки:

• Шаг 1. Фрезерным ручным станком обрезаем щели так, чтобы их края стали ровными.
• Шаг 2. Нарезаем рейки, которые подойдут под нужные размеры. Что касается материала древесины, то удобнее всего вам будет работать с сосной – она достаточно податливая.
• Шаг 3. Клеем смазываем края щели и бока рейки. Используйте для этого емкость из-под герметика.
• Шаг 4. Фиксируем рейку в щели, а пустоты, которые остались, заполняем клейкой смесью с древесными опилками.
• Шаг 5. Шлифуем доски электрической ленточной машинкой. Обязательно при этом надеваем респиратор и очки, закрываем органы дыхания.
• Шаг 6. По обработанным доскам клеим малярную ленту, скрывающую стык.
• Шаг 7. Подбираем краску или лак нужного тона и маскируем, таким образом, весь процесс восстановления.

Способ №2. Самодельная шпатлевка

Неплохую шпатлевку для щелей приготовить можно самостоятельно. Приобретите для этого состав на основе связующей смолы, и соберите мелкие опилки. Смешайте все это, и получившимся компонентом заделайте щели.

Для этой цели также подойдет смола Осмо, а вот отзывы о Борме не самые лучшие – те, кто пытался заделать таким связующим щели, жаловались на сильный неприятный запах и малое количество в упаковке самого средства.

Способ №3. Обычный жгут

Щели, которые не превышают одного сантиметра, легко заделать жгутом. Далее заливаем его той же красной или лаком, как и сам пол. Все просто.

Способ №4. Клей с опилками

Но «дедовский» способ смешать ПВА с древесной пылью плох тем, что такая шпаклевка со временем темнеет и смотрится неаккуратно.

Способ №5. Пакля с краской

Берем обычную паклю для фиксации соединений сантехническую труб, смешиваем с клеем ПВА, укладываем в щели и покрываем краской.

Способ №6. Масло с воском

Мелкие щели покрывают льняным маслом с воском, обязательно в горячем виде – так воск затекает в трещины. Единственное требование – пол перед такими работами должен быть идеально чистым, иначе вместе с воском в щели забьется и грязь.

Способ №7. Фанера и плиты ДСП, ОБС

В совсем плохих случаях, когда щели огромны, просто забиваем их древесными заглушками и укладываем сверху слой древесно-слоеной плиты или фанеру. Только поверх всего этого можно будет настилать финишное декоративное покрытие.

Немного подробнее о самом процессе. Крепят фанеру саморезами с пластиковыми дюбелями. А чтобы фанера не деформировалась в местах крепления саморезов, в ней необходимо сделать отверстия и обработать их сверлом большого диаметра. Как вариант – зенкером. Это позволит крепить саморезы «впотай», вровень с поверхностью.

Саморезы приобретайте длинной 90 мм, и пару штук 120 мм для крепления лаг к самому настилу, а саморезы длиной в 36 мм – для листов. Крепить фанеру на лаги можно также на «жидкие гвозди», и фиксировать гвоздями.

Секции обрешетки можете заполнить любым теплоизолирующим материалом, кроме минеральной ваты. Оставляйте щели — если листы фанеры будут соприкасаться друг с другом, в будущем вам не избежать скрипа. Осторожно также вкручивайте саморезы – «утонувшие» шляпки часто заканчиваются тем, что сами саморезы ломаются, а вокруг шляпок появляются щепки. Смотрите сам процесс более подробно:

Способ №8. Бустилат с веревками

Этот способ неплохо подходит для самых больших щелей, которые сложно заполнить даже герметиком.

Способ №9. Древесная пыль

Еще один «дедовский метод» — древесная пыль, смешанная с лаком для пола. Собрать ее нелегко, зато результат вас однозначно порадует.

Способ №10. Шнур

Этот метод – один из самых быстрых и надежных:

• Шаг 1. Смешиваем эпоксидную смесь с отвердителем в пропорции 1:1.
• Шаг 2. Полученную смесь добавляем в цементный раствор.
• Шаг 3. Заполняем смесью щели так плотно, насколько это возможно – чтобы потом все не испортила усадка.
• Шаг 4. Продеваем в широкие щели веревочный шнур.
• Шаг 5. Как только смесь застынет, что произойдет достаточно быстро, покрываем ее краской или лаком в тон пола.

Если плита перекрытия неровная, то под лаги необходимо положить бобышки, а на них – отрезки линолеума или рубероида. На одни только деревянные подставки лаги опирать нельзя – должны быть компенсаторы, т.к. дерево подвержено температурному расширению.

А иногда, в ситуации с совсем старым разрушенным полом его проще заменить на хорошую бетонную стяжку:

Вот и вся коллекция методов – выбирайте тот, что показался вам наиболее простым и рациональным.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Заделка трещин в стенах и потолке

Заделка трещин в стенах и потолке Заделка трещин в стенах и потолке В потолке и стенах часто образуются трещины, щели. Есть простой способ их заделки. В жидкий, как сметана, столярный клей добавляют, размешивая, зубной порошок или мелко растертый мел, пока не получится густая, как замазка, смесь. Ею и заделывают щели. Излишки смеси аккуратно снимают острым ножом. Весьма долговечный способ заделки трещин не только в потолке, но и в местах стыковки стен с дверными и оконными коробками, оконных откосов с подоконниками, в углах между стенами и перегородками заключается в наклеивании полосок ткани. Очистите от набела обе стороны от трещины и от угла на ширину 4—5 см, нанесите кистью клей ПВА, наложите полоску марли, бинта или хлопчатобумажной ткани. Поверх полоски ткани нужно нанести кистью еще один слой клея, а когда он подсохнет, снова повторить промазывание. Обработанная таким путем трещина после побелки или покраски практически не видна. Замазать щель между бетонными плитами потолка практически не удается — через некоторое время она образуется вновь. С этим дефектом можно справиться так: вдоль шва наносится слой белой краски и на нее наклеивается бинт. После высыхания он легко забеливается и становится незаметным. Всю поверхность стен и потолков перед ремонтом простукивают молотком, в местах, где отстала штукатурка, звук будет глухой. Такую штукатурку отбивают и заменяют новой. При отбивке штукатурки потолков нужно во избежание несчастного случая стоять сбоку. Если в стенах имеются выбоины или большие дыры, трещины, то надо вбить гвозди, обмотать проволокой, а потом сделать предварительную наброску раствора, На стенах, в углах, для того чтобы не отскакивала штукатурка, прибивают металлическую сетку, которая предохраняет от возникновения трещин. Для оштукатуривания деревянных поверхностей их предварительно обивают дранкой. Обивка ведется в два слоя, крест-накрест под углом 45°, клетки размером 4х5 см. Сухую дранку до прибивки надо намочить. Для крепления ее Применяются гвозди 25—30 мм, для Потолков — 30—40 мм. Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпаклевка на все случаи получается из клея «Бустилат», смешанного с любым порошком — мелом, гипсом, цементом, просеянными опилками и т. п. Если шпаклевочный порошок замешивать на клее «Бустилат», шпаклевка не будет давать усадки и трещин. Чтобы она не прилипала к рукам во время работы, руки смачивают водой. Остатки краски после ремонта используйте для изготовления водостойкой замазки. В оставшуюся краску насыпьте немного цемента и размешайте до консистенции густой сметаны. Когда масса станет однородной, применяйте ее как замазку. Хороший эффект получается при ремонте штукатурки вокруг двери. Любые заделанные щели долговечны и водонепроницаемы. Если треснули или раскололись дверцы печей и вам надо изготовить жаростойкую замазку, смешивают 1 кг железных опилок, 20 г нашатырного спирта, 100 г гашеной извести, 100 г жидкого стекла. Для заполнения трещин и щелей в деревянных стенах, полах, дверях пасту изготавливают следующим образом: основа — жидкое стекло, в качестве наполнителя берут равное количество мела и древесных опилок, добавляют подкрашенный пигмент (охру) и т. д. Наполнители смешивают с жидким стеклом непосредственно перед употреблением.

 

 

В начало

 

 

Сайт создан в системе uCoz

Несколько способов заполнить пробелы в древесине ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Способы заполнения пробелов

Обработка ценных пород дерева требует значительной точности и изящества, зачастую столь же, как и тех, которые выполняются машинистом. Тем не менее, плотник, особенно плотник, работающий самостоятельно, работает с оборудованием, которое не обладает точностью, присущей металлообрабатывающим станкам и токарным станкам, с которыми работает механик. Скорее, плотник должен привнести эту точность на верстак благодаря своим собственным навыкам и проницательности.

Один из наиболее неприятных аспектов выполнения домашних проектов по деревообработке — это несоответствующий стык , где древесина не соединяется плавно. Плотные, бесшовные соединения являются определяющей характеристикой качественной обработки дерева, особенно мебели, и многие плотники отчаялись выполнить их.

Легко упрекнуть инструменты, когда стыки получаются не такими тугими, как хотелось бы. Но не вся вина лежит на этом. Если мы посмотрим на мастерство мастеров по дереву в средние века, мы увидим множество примеров изысканной обработки дерева, и все они выполнялись с помощью гораздо большего количества деревенских инструментов, чем мы имеем сегодня.И все это они сделали без электроинструментов.

Плохие суставы не только расстраивают плотника, но и говорят о качестве его работы. Любой, кто смотрит на готовый проект, естественно, обнаружит, что их взгляд привлекает плохая столярная работа, что делает уровень квалификации плотника очевидным для всех, кто это видит.

Очевидно, что любой из нас хотел бы иметь возможность устранить эти пробелы в наших проектах и ​​чтобы все, что мы производим, выглядело идеально. Тем не менее, каждый, кто занимается изготовлением мебели, в какой-то момент сталкивается с этой ситуацией.Тем не менее, существует несколько способов устранения этих зазоров в швах наших проектов, в том числе: клей и опилки (в том числе смеси эпоксидной смолы и опилок), коммерчески доступный шпатлевка для дерева , и небольшая полоска реальной древесины . .

Опилки упакованы в полиэтиленовые пакеты, Joel Wash

Заполнители для дерева

Самым распространенным средством исправления любого дефекта в деревообрабатывающем проекте является использование коммерческих шпатлевок для древесины. Эти наполнители производятся рядом компаний, которые поставляют продукты для отделки древесины и клеи.Они бывают двух основных стилей: «окрашивающиеся» и тонированные.

Заполнители для окрашивания древесины

Наполнители для окрашенной древесины — это немного неправильное название. Хотя все они утверждают, что принимают морилку, они не делают этого так же хорошо, как древесина, которую заполняют. У некоторых это получается лучше, чем у других, но я еще не видел ни одного «окрашиваемого» шпатлевки для древесины, который действительно принимал бы окраску до такой степени, что он действительно соответствовал бы древесине, с которой он используется. В лучшем случае вы можете ожидать, что эти продукты приблизятся; но они никогда не будут точными.

При использовании этих шпатлевок следует ожидать нанесения дополнительных слоев морилки непосредственно на шпатлевку после окрашивания древесины. Это позволит вам затемнить древесную шпатлевку, более приближенную к цвету окрашенной древесины.

Хотя эти шпатлевки для окрашенной древесины не очень хороши, когда дело доходит до соответствия цвету текстуры древесины, они отлично подходят для использования в проектах из окрашенной древесины. Шпаклевки для дерева красиво заполнят швы и отверстия от гвоздей, создавая гладкую, бесшовную поверхность.Поскольку они дают усадку при высыхании, всегда следует наносить излишки, а затем отшлифовать их до гладкой поверхности после высыхания.

Предварительно тонированные шпатлевки для дерева

Предварительно окрашенная Специальная шпатлевка для дерева представляет собой шпатлевку для древесины, уже окрашенную в оттенки обычных цветов древесины. Доступные в различных стилях и цветах, шпатлевки для дерева предлагают привлекательную альтернативу попыткам создания собственной мучной пасты, чтобы заполнить пробелы. Многие деревообрабатывающие компании поставляют эти шпатлевки, цвет которых соответствует цвету многих распространенных пород древесины лиственных пород, произрастающих в США.

Эти наполнители изготовлены из настоящих опилок видов, указанных на этикетке, а банка этого материала (6 унций, 170 г) стоит около 6 долларов США (~ 5 евро). Эти продукты избавляют от некоторых догадок, пытаясь сделать свой собственный деревянный наполнитель, но если у вас нет шкафа, заполненного различными доступными цветами, или если вы не приобрели банку только для проекта, над которым вы работаете, использование этого часто означает, что вы позволите вашему проекту остановитесь, когда вы направляетесь в домашний центр или (что еще хуже) ждете, пока он придет по почте.

Тем не менее, эти шпатлевки не идеальны. Любой, кто хоть немного занимался обработкой дерева, знает, что окраска древесины варьируется даже в пределах одной породы. Вдобавок ко всему, большинство видов древесины имеют два основных цвета текстуры, но на самом деле их может быть до шести. Таким образом, простое заполнение шва одним из этих готовых деревянных шпатлевок может не дать вам невидимого шва.

Работа с деревянными шпатлевками

Есть два решения этой проблемы; и то, и другое можно и нужно использовать одновременно.Во-первых, смешайте цвета одной марки вместе, чтобы вы могли найти точное соответствие вашему дереву. Поскольку ваша древесина имеет несколько разных тонов, второй — не смешивать только один цвет, а смешивать несколько. Затем, когда вы заполняете отверстия от гвоздей, швы или другие зазоры, вы можете использовать комбинацию разных цветов шпатлевки, скрывая шов лучше, чем это может сделать один цвет.

В идеале, шпатлевка должна иметь консистенцию шпатлевки. Однако вы можете обнаружить, что у вас не такая уж толстая шпатлевка.Если это так, то это действительно не проблема. Вы можете сделать его более густым, добавив в него «малярную белилу». Если вы не можете найти белилу в местном центре строительных материалов, это не более чем белая меловая пыль. Вы можете легко сделать это, подпилив внутреннюю часть гипсокартона с помощью рашпиля или обычного рашпиля на палочке белого мела.

Чтобы смешать малярную белилу с деревянной шпаклевкой, разложите ее на верстаке, на крышке банки с краской или на старой тарелке.Затем возьмите шарик из шпатлевки и прижмите его к белилам, давая ему прилипнуть. Замесите шарик замазки, нанося на него белила. По мере работы вы заметите, что чем больше белизны вы нанесете на замазку, тем толще и жестче она станет.

Чтобы заполнить зазоры или отверстия от гвоздей утолщенной замазкой, вытащите уголок и поверните его между большим и указательным пальцами, сделав тонкий круглый выступ. Вдавите его в шов или отверстие, протирая большим пальцем сбоку, чтобы стереть излишки.Сохраните остатки в герметичной банке для следующего раза.

Этот метод очень хорошо работает при заполнении отверстий от гвоздей в окрашенной и лакированной деревянной деревянной отделке. Заливать их нужно после окрашивания и нанесения хотя бы одного слоя лака, но перед нанесением последнего слоя лака. Перед лакированием не нужно ждать высыхания шпатлевки.

Кстати о меловой пыли

Меловую пыль можно использовать и для другого способа изготовления шпаклевки для дерева.Он идеально подходит для заполнения отверстий под гвозди в окрашенной деревянной отделке и других окрашенных объектах. Одна из замечательных особенностей этого продукта заключается в том, что он использует краску в качестве одного из двух ингредиентов. Поэтому, если краска, которая используется для окраски проекта, используется для шпатлевки, она будет соответствовать, без необходимости закрашивать ее.

Для того, чтобы сделать это, вам понадобится либо та же самая малярная белила, о которой я говорил несколькими абзацами назад, либо меловая пыль. Если у вас нет ни того, ни другого, самый простой способ получить меловую пыль — измельчить сердцевину куска фанеры с помощью напильника или пищевой терки.Блендер или кухонный комбайн тоже подойдут, но вы должны хорошо его очистить, пока семейный повар не узнает об этом.

Сделайте небольшой холмик из меловой пыли на антипригарной поверхности, а затем капните несколько капель краски на ее середину. Начиная с шпателя, смешайте два ингредиента вместе. При необходимости добавьте больше меловой пыли и / или краски, чтобы получить консистенцию, похожую на замазку. Как только вы доберетесь до этой точки, соскребите замазку с поверхности, на которой вы ее смешиваете, и разомните ее пальцами.Если вы можете размять его в руках, он готов к использованию.

Эту шпатлевку используют так же, как описано выше, для предварительно окрашенной шпатлевки, загущенной меловой пылью. Обязательно храните его в герметичном контейнере, если собираетесь использовать его снова.

Опилки и клей

Опытные плотники не всегда утруждают себя покупкой шпатлевки в соответствии со своими проектами. Вместо этого они используют опилки от самого проекта и столярный клей. По большей части, если шов маленький (<2 мм, 1/16 дюйма) или находится в труднодоступном месте, использование смеси опилок и клея должно не только покрывать шов, но и если в соотношении клей / опилки достаточно опилок, получившаяся отделка должна очень хорошо скрывать открытый шов.

Некоторые плотники не хотят использовать этот метод шпатлевки, так как он часто приводит к тому, что шпатлевка становится намного темнее окружающей древесины после нанесения отделки. Это потемнение отделки происходит из-за огромной площади поверхности, связанной с «мукой» из опилок, образующихся из настольных пил и других деревообрабатывающих станков (фрезерных, ленточных пил и т. Д.).

Однако, если ваши опилки также содержат стружку или пыль большего диаметра, вы можете создать смесь пыли и клея, которая не поглотит столько пятен / отделки, и полученная в результате нанесенная отделка не будет темнее, чем окружающая древесина, в результате чего Ваши результаты будут выглядеть намного лучше, поскольку меньшая площадь поверхности стружки / более крупная пыль снижает количество пятен, поглощаемых ремонтной смесью.Если ваша пыль состоит только из опилок типа «мука», создаваемых столовыми пилами, то смешивание этой муки с предметами, не впитывающими пятна (мел — карбонат кальция или гипс из гипсокартона), может улучшить впитывающие характеристики смеси. Кроме того, добавление небольшого количества клея в эту смесь также уменьшает количество пятен, впитываемых начинкой. Клей не оставляет пятен, это знает любой плотник, поскольку мы ВСЕ сделали ошибку , не смыв весь клей с капель, только чтобы стать свидетелями ужаса той части вашего проекта, которая не требует никаких затрат. цвет вообще из-за избытка клея.

Или шеллак

То же самое можно сделать с помощью прозрачного шеллака, а не с помощью столярного клея. Есть два преимущества использования шеллака перед столярным клеем. Во-первых, он будет еще лучше соответствовать цвету вашей заготовки, особенно если вы используете опилки из своего проекта. Во-вторых, шеллак сохнет очень быстро, гораздо быстрее, чем столярный клей. Если вы заполняете вертикальную поверхность, это важно.

Обязательно покупайте для этого прозрачный шеллак, а не естественно окрашенный.Шеллак естественного цвета — оранжевый, непрозрачный, поэтому он повлияет на готовый цвет вашего проекта.

При смешивании вы ищете консистенцию чего-то вроде кукурузного хлеба, но не можете превратить его в шарик. Если вы можете склеить его в этот шар, вероятно, у вас слишком много шеллака; добавьте еще опилок, чтобы сделать его немного суше.

Используя кусок дерева

Возможно, самый эффективный, но самый сложный метод устранения небольших зазоров в древесине — это на самом деле использование деревянного куска из самого проекта в качестве шпатлевки.Преимущества этого подхода очевидны; древесина впитывает морилку / отделку так же, как и остальная часть проекта, она может выглядеть бесшовной, если все сделано правильно, и не обязательно полностью останавливать ваш прогресс.

Исправления такого рода применимы к столешнице с зазором / швом 1-5 мм (до ~ 3/16 дюйма) или уступом в форме шипа, который не полностью совпадает с его врезным корпусом (зазоры 1 Только -2 мм). На столешнице с помощью фрезерного станка или царапины создайте шов, который намеренно немного больше, чем зазор шва.Сделайте ширину одинаковой и нарисуйте глубину ~ 3 мм (1/8 дюйма). Теперь, когда зазор имеет одинаковый размер, установите размер куска обрезков древесины (обязательно обратите внимание на цвет текстуры и узор) в соответствии с размером нового отверстия. Сделайте глубину этого наполнителя немного толще, чем глубина (4-5 мм), и выровняйте излишки, как только он будет приклеен на место и высохнет. Если вы будете осторожны с выбором цвета и текстуры, исправление должно быть практически незаметным.

Для выступов шипа аккуратно выровняйте тонкую полоску обрезков древесины до размера зазора шипа и вставьте ее.Перед тем, как приклеивать, проверьте, подходит ли он. Как только вы будете удовлетворены посадкой, приклейте ее на место и острым зубилом срежьте излишки, когда клей высохнет. Опять же, тщательный подбор древесины по цвету и текстуре делает этот вид ремонта практически незаметным.

Заливка эпоксидной смолой

Все варианты, которые мы обсуждали до сих пор, предназначены для скрытия швов в проектах деревообработки. Но есть еще один вариант, который становится популярным; превращение этих швов в элемент дизайна вашего проекта.Это стало довольно распространенным явлением для столешниц из плит из натурального дерева с так называемыми «живыми краями». Когда в этих плитах есть трещины, возникающие либо из-за того, что они вырезаны из буквы «V», образованной разделяющим стволом, либо из-за трещин в самой плите, обычно заполняют отверстие прозрачной или цветной эпоксидной смолой.

Эту же технику можно использовать для заполнения пробелов и сучков в любом проекте деревообработки, превращая то, что в противном случае выглядело бы ошибкой, в привлекательный элемент дизайна вашего проекта.

Для этого вам понадобится жидкая эпоксидная смола, которая обычно используется для работы со стекловолокном, а не та, которая используется в качестве клея. Хотя оба являются эпоксидными продуктами, основное отличие состоит в том, что жидкая эпоксидная смола тоньше, что делает ее текучей. Он доступен в бутылках от 8 унций. до галлона. В зависимости от того, какой продукт вы покупаете, он может смешиваться в соотношении от 1: 1 до 1: 4. Я использовал разные смеси и не вижу реальной разницы в результатах.Однако вязкость эпоксидной смолы важна.

Эти эпоксидные смолы можно использовать бесцветными, хотя их нередко можно подкрашивать. Используются самые разные техники и материалы колеровки, например, окрашивание в синий цвет и придание трещине вида реки; но в этой статье мы остановимся на черном, наиболее распространенном цвете. Чтобы сделать эпоксидную смолу черной, вы можете добавить мелко измельченный древесный уголь художника или черный оксид железа (обычно имитирующий оксид железа, что означает, что это не ржавчина).

Другой важный момент при выборе эпоксидной смолы — это время отверждения. Вы не хотите использовать «быстросохнущую» эпоксидную смолу, время отверждения которой составляет пять минут. Скорее, вам лучше использовать тот, который обеспечивает время отверждения от 15 до 30 минут. Дольше — нормально; но не обязательно.

Подготовка и использование эпоксидной смолы

Чтобы использовать эпоксидную смолу, вам сначала нужно определить, как вы собираетесь заливать ее в зазор, который вы пытаетесь заполнить. По возможности лучше заливать смолу сзади; но для этого необходимо, чтобы зазор проходил через всю заготовку.В противном случае вам нужно будет либо заполнить зазор спереди, либо просверлить отверстие до зазора сзади. Хотя заливка эпоксидной смолы спереди может быть проще, она может оказаться не такой гладкой. Лучше просверлить отверстие сзади.

Чтобы выполнить заливку с обратной стороны проекта, сначала заклейте зазор такой же лентой из алюминиевой фольги, которая используется для воздуховодов. Я имею в виду не изоленту или утиную ленту, а продукт, сделанный из алюминиевой фольги.Это обеспечит гладкую поверхность для верхней части вашего проекта. Тем не менее, у ленты не очень высокая степень адгезии при нанесении на древесину, поэтому вам нужно хорошо прижать ее, чтобы убедиться, что она хорошо прилипает и эпоксидная смола не может вытекать.

Используйте одну сплошную деталь, чтобы закрыть весь зазор. Вы также можете использовать для этого другие типы ленты, например, малярный скотч. Преимущество использования ленты из алюминиевой фольги заключается в том, что она оставляет очень гладкую поверхность.

Подготовив «форму», вам нужно перемешать эпоксидную смолу в соответствии с соотношением, указанным на емкости.Для этого я использую градуированные чашки для смешивания, которые позволяют мне получать точное и постоянное соотношение. Если вы используете пигмент, добавьте его в самом начале смешивания эпоксидной смолы.

Медленно залейте эпоксидную смолу в зазор, давая ей время продвинуться вниз и заполнить все доступное пространство. Чтобы облегчить выход воздуха, не заполняйте промежуток на всю длину с самого начала. Лучше работайте от одного конца до другого, позволяя концу, с которого вы начинаете, полностью заполниться, прежде чем заполнять другой конец. После заполнения вы можете увидеть образование пузырьков воздуха, указывающих на то, что вы не дали достаточно времени для выхода всего воздуха.Ничего страшного, просто убедитесь, что зазор немного переполнен и на поверхности есть лишний материал. Вы можете долотеть и отшлифовать это позже.

Если вы работаете с верхней стороны, процесс такой же, за исключением того, что вам нужно быть особенно осторожным, чтобы убедиться, что вы переполнили зазор, оставив материал, который можно отшлифовать. Одна из потенциальных проблем заключается в том, что эпоксидная смола заполнит структуру древесины, поэтому, если вы планируете использовать морилку в проекте, вам нужно будет протереть древесину, прежде чем заполнять зазор эпоксидной смолой.

Заполнение трещин сучков — это то же самое, что заполнение щелей с верхней стороны стола, если только у вас нет открытых сучков. В этом случае вам нужно будет работать сзади, убедившись, что у вас есть гладкая поверхность в верхней части проекта.

Лучший клей для дерева: выбор правильного типа для вашего проекта

Фото: Tom Scalisi

Древесина с ее уникальным рисунком текстуры и естественными тонами заслуживает похвалы как красивый строительный материал. Также относительно легко построить из дерева.Мягкая пористая поверхность позволяет легко соединять детали с помощью гвоздей и шурупов. Но для действительно прочной и прочной химической связи лучше всего использовать лучший столярный клей.

Лучшие клеи для древесины создают химическую связь между двумя поверхностями, впитываясь в волокна древесины. Связь клея настолько сильна, что разделение двух деревянных частей часто приводит к поломке досок или измельчению древесных волокон.

От производства мебели, деревообработки и краснодеревщика до создания проектов на открытом воздухе, клей для дерева может быть важной частью проекта.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о клее для дерева, и ознакомьтесь с этими практическими обзорами лучших клеев для дерева на рынке.

1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Gorilla 6206005 Клей для дерева
2. НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ КОВСЕРА: Elmer’s E7310 Carpenter’s Wood Glue Max
3. НАИЛУЧШИЙ ПОЛИУРЕТАН: Франклин Полиуретановый клей Франклин Tite Glue -02 Super Fast Thin, Premium Super Glue
4. BEST HIDE GLUE: Titebond Leather Glue

Фото: Tom Scalisi

Типы клея для дерева

При покупке клея трудно не заметить, что его нет. Это не только один вид столярного клея — скорее, существует пять основных разновидностей.За исключением клея для кожи, который сделан из коллагена животного происхождения, большинство клеев для дерева представляют собой синтетические полимеры или смолы, которые прочнее дерева. Помимо химического состава, эти клеи также отличаются прочностью склеивания, гибкостью, токсичностью и водонепроницаемостью. Некоторые могут даже повлиять на отделку дерева больше, чем другие.

Поливинилацетат (ПВА) — это эластичный синтетический полимер, который создает гибкую прочную связь.

Этот клей для дерева нетоксичен (за исключением проглатывания), водорастворим (разбавляется путем размешивания в небольшом количестве чистой воды) и идеально подходит для широкого спектра проектов, особенно для неструктурных соединений дерева с деревом.Белые разновидности ПВА предназначены для использования внутри помещений, а желтые разновидности (также называемые «столярным клеем») предназначены для использования на открытом воздухе.

ПВА оставит следы, влияющие на отделку вашей древесины, особенно дуба. Еще один недостаток — ПВА плохо переносит морилки. Окрашивание высохшего клея приведет к неоднородному виду. Обязательно вытрите излишки клея влажной тряпкой или губкой, прежде чем он высохнет.

Для достижения наилучших результатов при использовании клея ПВА, прижмите куски дерева вместе зажимом, пока клей не высохнет.Если зажим невозможен, добавьте давление вручную в течение нескольких минут. Затем позвольте циркуляции воздуха (из открытого окна или вентилятора) создать прочную связь.

Знайте, что клеи ПВА в основном долговечные. После высыхания клей невозможно удалить.

Полиуретан — это синтетическая пластмассовая смола, которая создает плотные и долговечные связи.

Используемый для всего, от краски до отделки деревянных полов, полиуретан является основным ингредиентом многих клеев для дерева. Эти клеи для дерева превосходны при соединении досок, как при соединении двух отрезков карниза.Образует гибкие, прочные соединения.

Полиуретан активируется влагой, что означает, что он зависит от влажности воздуха для схватывания, поэтому он очень хорошо склеивается во влажных условиях, в отличие от других клеев для дерева. Он также не сушит чувствительные древесные волокна.

Если вы собираетесь красить дерево, полиуретан обрабатывается легче, чем ПВА. Тем не менее, удалите излишки клея уайт-спиритом. Вода недостаточно крепкая.

Цианоакрилат (CA) — это быстросохнущая акриловая смола — еще одно название суперклея.

После отверждения цианоакрилатные связки становятся очень твердыми и жесткими, что полезно, если вам нужно только создать временное соединение — пара ударов молотка или молотка сломает его. Клей CA можно использовать для приклеивания клеевых блоков или коротких деревянных полосок, предназначенных для усиления, на заднюю часть свежего мебельного шва до тех пор, пока они необходимы.

В отличие от других клеев для дерева, клей CA склеивается почти мгновенно при комнатной температуре, поэтому с ним следует обращаться осторожно и аккуратно. При работе с жидким водоподобным клеем надевайте маску и защитные перчатки.Если клей попал на кожу, удалите суперклей ацетоном (жидкость для снятия лака).

Ацетон также может удалить излишки суперклея с рабочей поверхности, но этот химический растворитель может повредить отделку дерева, если не использовать его осторожно. Его короткий срок хранения означает, что запечатанная бутылка клея CA будет годна только около года, но уже через месяц после открытия.

Клей для кожи — это естественный выбор для ремонта деревянной мебели.

В основном вареный коллаген животного происхождения, клей для кожи бывает двух видов: жидкие и твердые кристаллы, плавящиеся на горячей водяной бане и наносимые кистью.В жидком клее для шкуры комнатной температуры используются добавки кристаллов мочевины, которые сохраняют текучесть и дают больше времени для работы. Горячий клей, напротив, затвердеет при остывании, то есть вскоре после нанесения.

Сегодня деревообработчики выбирают обе формы клея для кожи в первую очередь из-за того, что он обеспечивает свободу действий (то есть обратимость) при высыхании и его естественных смазывающих свойствах. Он создает прочные, но гибкие соединения, поэтому многие предметы старины до сих пор ремонтируют с помощью клея для кожи. Использование этого клея сохраняет качество антиквариата и олицетворяет традиционное мастерство, что делает его лучшим клеем для дерева для мебели прошлых эпох.

В жидком виде клей для кожи дает больше времени, чтобы идеально подогнать два куска дерева. После полного затвердевания и высыхания он является отличным выбором для изготовления мебели и других прочных прочных соединений. Оба типа клея для кожи часто используются при изготовлении гитар и струнных инструментов.

Эпоксидный клей — лучший столярный клей для заполнения щелей и трещин.

В отличие от жидкой текстуры других клеев для дерева, эпоксидные смолы загустевают до консистенции, напоминающей замазку. Этот клей для дерева представляет собой двухкомпонентную формулу, состоящую из смолы и отвердителя, которые взаимодействуют прямо во время нанесения.

После отверждения, долговечность и водонепроницаемость эпоксидной смолы делают ее популярной среди специалистов по деревообработке. Например, эпоксидные смолы часто используются для соединения древесины на лодках и парусных судах.

Эпоксидный клей лучше всего подходит для чистых, сухих и отшлифованных поверхностей. Во-первых, протрите древесину подходящим очистителем, чтобы удалить пыль, восковой налет или другие остатки. Затем аккуратно отполируйте поверхности бумажными полотенцами и полностью просушите на воздухе. Наконец, убедитесь, что древесина отшлифована и готова к соединению.Смешайте двухкомпонентную эпоксидную смолу и нанесите в соответствии с инструкциями на упаковке.

Что следует учитывать при выборе лучшего клея для дерева

Прежде чем выбрать любой старый клей с полки, есть несколько моментов, которые учитывают многие умные покупатели. В следующих разделах описаны некоторые из наиболее важных особенностей, которые следует учитывать при покупке и сравнении лучших клеев для древесины. Понимание этих моментов может иметь значение между успешным проектом и неудачным ремонтом.

Сила сцепления

Старый разговор о древесном клее состоит в том, что связка, которую он формирует, прочнее, чем у древесных волокон. В этом много правды, так как связи, образованные многими из лучших клеев для древесины, фактически отрывают волокна от древесины при разделении. В равной степени возможны сценарии, когда древесные плиты физически ломаются до того, как клей отклеится.

Некоторые клеи не так прочны, как другие, но не все из них должны быть самыми прочными. Например, клей CA редко является постоянным решением; это скорее помощник.Пользователи могут загрунтовать два куска дерева небольшим количеством клея ПВА, а затем использовать клей СА, чтобы скрепить доски вместе, пока клей ПВА высыхает.

Время высыхания

Одно из наиболее важных соображений, которое следует учитывать при выборе лучшего столярного клея, — это время, необходимое для высыхания. Клей ПВА всегда сохнет очень долго, в то время как клей CA может прилипать при контакте.

Вот краткое изложение того, чего ожидать от каждого типа клея:

• Клей ПВА может создать относительно быстрое начальное соединение, но полное отверждение обычно не происходит в течение 24 часов.Клей
• CA застывает менее чем за минуту.
• Эпоксидные смолы затвердевают менее чем за 10 минут.
• Полиуретановые клеи затвердевают всего за несколько часов.
• Для отверждения клея для скрытий требуется 24 часа, но склеивание можно восстановить паром в любой момент.

Имейте в виду, что выше указано количество времени, необходимое клею для отверждения, а не количество времени, которое требуется для его выдержки. Многие клеи требуют зажима всего на несколько часов, прежде чем зажимы можно будет снять.

Срок годности и хранение

Срок годности и методы хранения невероятно важны, поскольку они могут определить лучший продукт и подходящий размер этого продукта для покупки.Например, покупатели могут получить отличные скидки на большие бутылки клея ПВА, но срок годности клея ПВА составляет примерно 1 год. По прошествии этого года его склеивающие способности немного уменьшатся, а это означает, что большой кувшин потенциально может быть потрачен впустую.

Полиуретан и клей для кожи также имеют срок хранения примерно 1 год, после чего клей для кожи портится, и полиуретан начинает затвердевать от впитанной влаги. Клеи CA могут прослужить до 10 лет при хранении в закрытом виде в морозильной камере, где влага не попадет в бутылку.

Цвет

В зависимости от области применения, проекта или ремонта, стоит подумать о цвете столярного клея. Для клеев, которые плохо шлифуются, например эпоксидных смол, поиск продукта, который точно соответствует цвету дерева или морилки, может иметь решающее значение.

Хотя многие люди могут не захотеть использовать клей животного происхождения, такой как клей для кожи, он имеет большое преимущество: он практически не влияет на проникновение пятен и цвет. Скрытый клей редко проявляется, когда дело касается окрашивания столярных изделий и стыков.Исключением является то, что окрашивание латексной краской может начать трескаться или пузыриться.

Вязкость

Клеи для дерева бывают различной консистенции и вязкости. Например, клей CA очень тонкий и может относительно легко растекаться в микротрещинах. Это отлично подходит для небольшого ремонта, раскалывания древесины или даже небольших деревянных щепок, которые необходимо приклеить на место.

Клей ПВА толще, чем клей СА, но может быть немного жидким. Несмотря на свою толщину, клей ПВА быстро впитывается в древесные волокна, обеспечивая плотные и точные соединения.

Еще толще полиуретановые и эпоксидные клеи. Полиуретановые клеи могут расширяться при высыхании, что требует надежного зажимного давления для получения точного соединения. Эпоксидные смолы настолько толстые, что могут заполнить трещины и швы, высохнуть на месте и восстановить прочность и однородность плиты.

Наш лучший выбор

Выше приведено много информации о лучшем клее для дерева, но следующий список должен еще больше помочь упростить процесс покупки.Это коллекция одних из лучших клеев для дерева на рынке. Чтобы гарантировать, что в список включены только продукты высшего качества, мы провели практические испытания с каждым клеем. Прочтите следующий раздел, а затем продолжите чтение, чтобы узнать, как мы тестировали эти клеи для дерева.

Фото: amazon.com

Gorilla Glue широко известен своими высококачественными клеями и лентами, а клей для дерева 6206005 сохраняет наследие. Этот прочный клей ПВА имеет формулу для использования внутри помещений и на открытом воздухе, что позволяет мастерам делать что угодно — от шкафов до уличной мебели с помощью одного и того же клея.Он поддается шлифовке и при высыхании приобретает естественный цвет, поэтому скрыть швы легко. Для очистки требуется только влажная тряпка или губка.

Во время тестирования клей для дерева Gorilla’s Wood Glue отлично склеил два куска дерева с длинными волокнами, а также создал прочное соединение под углом. При разрыве дерево уступило место клею, разрывая его на части. Единственное, что стоит упомянуть, это то, что у бутылки на 36 унций нет ручки, поэтому нанесение немного неуклюже, и для отверждения требуется 24 часа.

Фото: amazon.com

При использовании Elmer’s E3710 Carpenter’s Wood Glue Max не обязательно требовать высоких затрат на высококачественные связки и проекты по деревообработке. Этот клей для дерева на основе ПВА создает более прочную связь, чем дерево, а также является водонепроницаемым, поддающимся шлифовке, окрашиванию и окрашиванию. Наносить легко, для очистки требуется влажная тряпка.

Испытания Elmer’s E3710 Carpenter ’Wood Glue Max не принесли сюрпризов. Связи, которые он образовывал между длинными волокнами древесины, были прочнее, чем сама древесина.Одним из отличительных аспектов теста было то, что этот клей высыхал так же близко по цвету к древесине, как и любой другой клей в тесте.

Фото: amazon.com

Любой, кто ищет один клей для выполнения всех своих задач по склеиванию, включая деревообработку, может захотеть придать Titebond Polyurethane вид. Этот клей на основе полиуретана приклеивается к дереву, металлу, керамике, пластику, твердым поверхностям, камню, кирпичу, пенопласту и стеклу. Он легко наносится и не растекается так, как клей ПВА. После нанесения у пользователей есть 25 минут, чтобы привести свои детали на место, а клей высыхает всего за 4 часа.

Полиуретановый клей Titebond стал большим сюрпризом во время испытаний клея. Мы не были уверены, как многоцелевой клей подойдет, но связи, которые он создавал как в длиннозернистом, так и в митре, были очень прочными. Он также не подавлял запаха или испарений. Единственная проблема, которую мы обнаружили, заключалась в том, что он расширялся без зажимов, что означает, что зажим или механическое крепление абсолютно необходимы. Кроме того, этот клей не очищает, как клей ПВА, и пачкает кожу.

Фото: amazon.com

Клей Starbond EM-02 Super Fast Thin, Premium CA не является традиционным клеем для дерева, но, безусловно, находит свое место в мастерской.Этот клей имеет невероятно тонкую формулу, способную проникать в крошечные трещины и стабилизировать древесину. Он также создает мгновенные соединения, которые могут позволить мастеру по дереву использовать его в сочетании с более прочными клеями, чтобы избежать зажима во время высыхания клея. В комплект входит несколько насадок и наконечников, что позволяет пользователю наносить этот клей CA с очень высокой точностью.

Во время тестирования клей Starbond CA определенно показал себя. Он не создавал самых сильных связей, но создавал самые быстрые.Бутылочка была удобна в использовании, а дополнительные насадки — приятный штрих. Когда мы намеренно разорвали кусочки клея 24 часа спустя, соединение действительно вырвало некоторые древесные волокна, что меня очень впечатлило.

Фото: amazon.com

Клей для кожи может понравиться не всем, но нельзя отрицать его полезность. Genuine Hide Glue от Titebond имеет формулу, аналогичную тем, которые используются в производстве антикварной мебели. Нанесение этого клея на существующий ремонт может реактивировать старый клей и создать прочную связь, но он также подходит для новых проектов.Этот клей для кожи высыхает через 25 минут, а полностью затвердевает через 24 часа.

Мы обнаружили, что этот клей лучше всего использовать для антикварных проектов, поскольку он не создает таких прочных стыков, как клеи ПВА, несмотря на то же время высыхания. После разделения блоков с длинными волокнами мы обнаружили, что клей все еще был немного липким, и ни одно из волокон древесины не отделялось. Тем не менее, это все еще была эффективная связь, разорвать которую нужно было с трудом.

Кроме того, если у вас есть собака, она, вероятно, будет рядом с вами, когда вы будете использовать этот клей.Наша собака дважды пыталась украсть бутылку, что может показаться забавным, но этот клей мог вызвать расстройство пищеварения у вашего щенка.

Как мы тестировали

Мы протестировали каждый из клеящих продуктов в этом списке, чтобы обеспечить реальное и реальное сравнение.

Мы провели три испытания клея: от края до края, от длинного волокна до длинного и с небольшим стыком под углом. Все клеи не справлялись с конечной зернистостью (что мы подозревали), так что это были два других теста, которые рассказали историю.Мы пронумеровали клеи от 1 до 7, чтобы оценить их склеивание.

Сначала мы вырезаем 14 маленьких блоков из одного длинного куска сосны. Затем мы пронумеровали каждый набор и склеили их соответствующим клеем. Затем мы вырезали 14 небольших стыков со скосом, пронумеровали их и склеили. Мы использовали гвоздодер, чтобы скрепить митру во время склеивания. Что касается блоков, мы просто оставляем их без зажимов или креплений. Затем мы ждали 24 часа.

Двадцать четыре часа спустя мы решили выяснить, как они поступили.Вооружившись рубрикой подсчета очков, зубилом (маленькое оказалось неэффективным, поэтому мы перешли к большему) и молотком, мы расточили крупнозернистые куски. Для стыков со скосом мы просто тянули, пока стык не развалился. Мы записали наш опыт в рубрику, которую затем использовали при написании этого руководства.

Часто задаваемые вопросы о клеях для дерева

Теперь, когда у вас есть больше информации и предыстории о лучших клеях для дерева, могут возникнуть некоторые дополнительные вопросы. Следующий раздел призван ответить на эти вопросы, поскольку представляет собой сборник ответов на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о столярном клее.Обязательно проверьте ответ на свой вопрос, указанный ниже.

В. Столярный клей — это то же самое, что клей ПВА?

В некоторых случаях столярный клей такой же, как ПВА. ПВА — самый популярный вид столярного клея, поскольку он прочный и легко очищается. Мастера могут отшлифовать его или покрасить, в зависимости от своих предпочтений.

В. Столярный клей прочнее шурупов?

Клей для дерева может быть прочнее шурупов, но это не сравнение яблок с яблоками. Шурупы скрепляют древесину только в одном определенном месте.Клей для дерева при правильном использовании покрывает большую площадь поверхности.

В. Как долго следует зажимать клееную древесину?

Каждый клей индивидуален, и даже самый прочный столярный клей требует определенного времени для закрепления. Для одних клеев требуется 30 минут зажима, для других может потребоваться несколько часов. Полиуретан Titebond требует времени зажима от 1 до 4 часов, а также 100-процентного отверждения за то же время.

В. Можно ли использовать слишком много столярного клея?

Склеивание может быть неприятным и грязным процессом, так как для хорошего соединения требуется немного лишнего клея (так называемое «выдавливание»).Слишком большое количество клея может вызвать чрезмерное выдавливание, что может не вызвать проблем с соединением, а скорее затруднить отделку заготовки. Слишком большое количество клея также может случайно привести к прилипанию заготовки к столу.

Последние мысли

Выбор лучшего рабочего клея — непростой процесс. При таком большом количестве типов и применений трудно сказать, какой из них подходит для данной ситуации. Советы, информация и продукты, перечисленные в этой статье, помогут вам выбрать лучший столярный клей для любого проекта.

Все, что вам нужно знать

Цианоакрилат (сокращенно CA) — это самый быстрый отвердитель из всех клеев. Существуют различные рецептуры CA-клеев от ультратонких до толстых гелей, время схватывания которых варьируется от одной-двух секунд до более минуты. Все они прозрачные, водонепроницаемые и не требуют зажима, поэтому вы можете просто удерживать детали на месте, пока клей не схватится. CA запускается либо влагой, либо щелочами, но как только он начинает отверждаться, он продолжает действовать самостоятельно, что делает его истинным самосшивающимся однокомпонентным клеем.

Характеристики

Цианоакрилат — это мгновенный клей, поэтому у вас мало или совсем нет времени на выравнивание деталей. Производители предлагают очень водянистые версии, которые слишком тонкие, чтобы заполнять зазоры и работают только с идеально стыкованными деталями, или толстые версии, заполняющие зазоры, которые обычно сохнут медленнее и лучше работают с деревом. CA склеивает различные материалы, включая стекло, керамику, пластик, морское ушко и т. Д., А также предлагаются специальные версии для обработки маслянистой древесины и склеивания металлов с деревом.Его можно использовать практически при любой температуре как в помещении, так и на улице. Во всех случаях CA образует прочную водонепроницаемую связь, но ее можно полностью изменить с помощью высокой температуры (выше 350 градусов по Фаренгейту) или специального растворителя для разрыхления.

Использование для:

• Быстрая установка или там, где зажим невозможен
• Ремонт (прилипает к старому клею)
• Клей для герметизации торцов волокон перед окрашиванием
• Заполнитель трещин или канавок при добавлении в опилки
• Монтаж зеленых или сухих блоков для токарной обработки
• Отделка на зеленом или сухом дереве
• Ремонт сколов в высокотехнологичной отделке
• Герметик для дерева для удаления точечных отверстий и упрочнения корпуса

Избегать:

• Сложные сборки, требующие длительного открытого времени
• Работа, в которой стоимость клея является проблемой (это дорого)

Нечетное использование

Цианоакрилат

использовался для анализа отпечатков пальцев, укрепления хрупких костей во время археологических раскопок, ремонта раздробленного панциря живой черепахи, запечатывания окаменелой древесины для гранильной обработки, ремонта крошащейся дымовой трубы, сборки спутников и приклеивания живой наживки к рыболовным крючкам.

Использование клея

Начните с чистой сухой поверхности. Нанесите CA на одну сторону стыка, затем быстро сожмите детали и удерживайте их, пока клей не схватится, обычно менее чем за минуту. Не растягивайте каплю или бусину, вместо этого позвольте им раздавиться, когда вы соединяете части. Чем больше CA распределено, тем быстрее он затвердеет, и в большой луже он не затвердеет.

Используйте наименьшую сумму, которая вам нужна. Обычно одна капля покрывает один квадратный дюйм, но на пористых поверхностях, в том числе на большинстве деревянных поверхностей, вам понадобится больше.Лишний клей прочности не прибавляет. Для очень впитывающей древесины или открытой текстуры используйте один из густых составов. CA медленнее схватывается с кислой древесиной, такой как красное дерево и дуб, но вы можете использовать ускоритель, чтобы преодолеть это. (см. ниже — Об ускорителе).

Во избежание засорения наконечника не прикасайтесь им к работе или любой другой поверхности, а также не вставляйте булавки или гвозди в отверстие. Если он засоряется, отвинтите колпачок и снимите пробку, протолкнув ее или пропитав колпачок разрыхлителем. Разрывным растворителем является нитрометан, известный любителям гонок как топливо для забавных автомобилей.Ацетон в крайнем случае подойдет, но работает ОЧЕНЬ медленно. Хорошей идеей будет всегда иметь под рукой бутылку разрыхлителя, тем более что в какой-то момент вы, скорее всего, приклеитесь к чему-то. Поверьте, это неизбежно.

Цианоакрилат прилипнет к поверхности, но нанесение пасты воска заблокирует клей. С другой стороны, вы можете приклеить ее к готовой поверхности, что подойдет немного клея. Он будет прилипать к старому клею, поэтому идеально подходит для ремонтных работ. CA также часто используется для заполнения небольших сколов в лаковых, полиуретановых и полиэфирных покрытиях.Токарно-фрезерные станки заполняют трещины и небольшие пустоты в необработанной древесине, заполняя их шлифовальной пылью, а затем капают СА в порошок, чтобы сформировать прочную пробку. Тонкие версии просочатся даже в самые маленькие трещины. Поскольку он активируется влагой, он будет работать на влажной древесине, зеленом дереве и древесине, обработанной под давлением. Некоторые используют его в качестве отделки или герметика под другими покрытиями. Некоторые токарные станки чередуют нанесение слоя CA и кипяченого льняного масла методом «мокрое по мокрому», чтобы получить мгновенно затвердевающий и очень твердый масляный финиш.

Об ускорителе

Кажется странным, что для самого быстрого из всех клеев требуется ускоритель, но на самом деле он не только ускоряет отверждение.Вы получите лучшую адгезию на масляной древесине или древесине с высоким содержанием кислоты, если распылите или протрите ускоритель с одной стороны стыка перед нанесением клея на другую. Вы также можете ускорить склеивание, распылив на него ускоритель после того, как части будут соединены. Есть два распространенных типа ускорителей. Когда вы наносите на контейнер те, которые говорят «легковоспламеняющиеся», подождите 60 секунд после нанесения, прежде чем соединять детали, или перед тем, как распылять ускоритель на склеенную поверхность. Если распылить эти ускорители слишком рано, клей может побелеть.Для негорючих ускорителей время ожидания не требуется. Протирание одной стороны шва водой, спиртом или пищевой содой также ускоряет отверждение, но приводит к значительно более слабому клеевому соединению и может сделать клей белым.

Предупреждения

Рекомендуется надевать одноразовые перчатки и защитные очки, чтобы клей не попадал на руки и глаза. CA немного похожа на резку лука, поскольку пары раздражают ваши глаза и легкие, но не особенно опасны.Вопреки слухам в Интернете, CA не канцерогенный и не содержит цианида. Однако он легко воспламеняется. Он будет прилипать к коже, поэтому будьте осторожны, чтобы не приклеиться к предметам.

Хранение и срок годности

Продолжительность действия CA зависит от размера контейнера. Меньшие количества имеют меньший срок хранения, чем большие. Бутылки на 2 унции прослужат не менее года при комнатной температуре. Не храните открытые контейнеры в холодильнике, так как они могут забить наконечник и привести к затвердеванию клея в контейнере.Вы можете удвоить срок хранения, заморозив, но только в закрытых бутылках. Дайте им нагреться до комнатной температуры, прежде чем открывать их и не замораживайте повторно.

Другая важная информация

• Некоторые составы являются маслянистыми и / или трудно прилипающими к древесине
• Смешанные материалы — да
• Некоторые (НЕ все) можно использовать для заполнения зазоров
• Зажим не требуется
• Открытое время: несколько секунд
• Время отверждения: менее минуты
• Водонепроницаемый
• Погружной
• Применить к одной стороне
• Ни расширяется, ни сжимается при отверждении
• Выделяет раздражающие и / или опасные пары

УПЛОТНЕНИЕ БАНКОВ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ЛЕНТОЙ

Если вы храните такие вещества, как краски и морилки, в стеклянных банках, вы знаете, насколько важно правильно запечатать банки.

Краска может действительно испортиться и стать проблемой, если не запечатать хорошо и плотно. Один из надежных способов получить супер-уплотнение и при этом иметь возможность открывать банку позже — это протянуть кусок тефлоновой ленты вокруг резьбы банки перед тем, как поставить крышку на место.

Это очень тонкая белая лента, которая используется для герметизации резьбовых соединений сантехники. Его очень недорого купить, и он работает практически со всеми типами банок с резьбой, банок и других емкостей.

ОТВЕТ. . .

Вопрос: Почему они называют его размером 2 на 4, если он не имеет ширины 4 дюйма и толщины 2 дюйма?

Ответ: Обозначение 2 на 4, 1 на 4, 4 на 4 и т. Д.- это «номинальный размер», то есть исходный размер черновой резки. Фактический размер — это то, что осталось после обработки и сушки пиломатериалов. Когда вы покупаете 2 на 4 8 футов в длину, он будет не 2 дюйма в толщину или 4 дюйма в ширину, а будет 8 футов в длину.

В: Я нашел стол для мясника на гаражной распродаже. Как избавиться от старых следов от ножей и пятен?

A: Сначала отшлифуйте поверхность. Это удалит порезы и, возможно, даже пятна. Если пятна не исчезли, залейте их жидким отбеливателем и накройте слоем бумажных полотенец.Это должно удалить пятна и продезинфицировать. Затем нанесите на поверхность слой масла. Вы можете купить масло мясных блоков, или вы можете использовать минеральное масло или кулинарное масло. Налейте масло. Дайте ему время впитаться. Затем вытрите излишки и отполируйте. Это должно обеспечить защиту вашего мясника на некоторое время. Когда он больше не выглядит новым, обработайте его снова.

В: У вас есть волшебная формула, которая поможет предотвратить быстрое высыхание елки?

A: В галлон теплой воды добавьте 4 столовые ложки садового порошка железа, который можно купить в магазине садовых принадлежностей.Влейте 2 стакана кристально чистого кукурузного сиропа, как Каро. Затем добавьте 4 чайные ложки жидкого отбеливателя для стирки. Хорошо перемешать. Эта смесь поступает в приемник в древостоях. По мере испарения жидкости добавляйте теплую воду.

СОВЕТЫ АЛА И КЕЛЛИ

Зажгите свечу и держите ее рядом со швами вокруг дверей и окон. Мерцание пламени покажет вам любые утечки воздуха, которые необходимо заделать или заделать от непогоды, чтобы не допустить холода.

Добавьте в магазин вешалку для верхней одежды и одновременно получите больше места для хранения.Используйте крючки для одежды, чтобы держать инструменты большего размера. Добавьте больше гвоздей и крючков, чтобы удерживать намного больше вещей. Если вы случайно поцарапали виниловый пол, вы можете заполнить отверстие расплавленным воском. Используйте подходящую свечу или даже детский цветной карандаш, если пол трудно совмещать. Растопленный в отверстии и разглаженный сверху воск будет трудно увидеть и защитит пол.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ Мы живем в нашем первом доме, и у нас ограниченный бюджет. Мы решили установить простые виниловые шторы по всему дому, но моя жена сделала их невероятно красивыми.Она использовала на них трафареты. Некоторые из них просто бордюры, но некоторые из них — фрески, и они действительно отлично смотрятся. Наши недорогие однотонные оттенки теперь являются единственными в своем роде индивидуальными оттенками.

Моя жена сделала пару мозаичных столов и вещей для двора, и я помог ей замешать раствор. При затирке я использовал акриловую добавку вместо воды. Это делает затирку водонепроницаемой, поэтому эти вещи прослужат на улице в любую погоду. После всей работы, которую она проделала, чтобы сделать эти части, мне бы не хотелось, чтобы они развалились через год.Повторно закрывайте их раз в год. У нас трое детей, и их очень мало. Чтобы развлечь их в один уик-энд, мы сделали глину из опилок и столярного клея, что оказалось действительно забавным проектом. Я смешивал это раньше, чтобы использовать в качестве шпатлевки для деревянных конструкций, и это сработало довольно хорошо. Мы сделали партию, и они сделали несколько симпатичных вещей. Мы даем проектам высохнуть, и теперь они твердые и надежные. Дети их нарисовали, и они такие крепкие, что прослужат долго, даже на улице.

С годами мой унитаз смывался все медленнее и медленнее, пока не стал почти полностью работать.Я знаю, что у нас есть настоящая проблема с залежами полезных ископаемых в нашем районе, и уксус всегда очень хорошо помогал их растворять. Я спустил воду из унитаза и налил в бак галлон уксуса, прежде чем он снова наполнился водой. Затем я оставил его на ночь. Уксус обработал минеральные отложения и удалил их. Я слил уксус в миску, чтобы очистить крошечные отверстия под ободком. Затем я зубочисткой проделал эти дырочки. Туалет сейчас исправен.

Как обогреть деревообрабатывающий цех

Если в вашем магазине каждую зиму становится так же холодно, как в шкафу для мяса, возможно, пришло время установить приличную систему отопления.

С точки зрения климата, у плотников здесь, в прибрежной Калифорнии, где я живу, все ужасно хорошо. Летом бывает всего несколько палящих дней, а зимой — всего дюжина или около того по-настоящему холодных ночей. Во многих магазинах, в которых я работал, было мало теплоизоляции или вообще не было ее, и оставаться поджаренным в разгар зимы просто означало надеть дополнительный свитер, прежде чем делать опилки. Но те из вас, кого иногда поражает сверхъестественно леденящий кровь «полярный вихрь», слишком хорошо знают, что поддержание надлежащего обогрева вашей мастерской может быть серьезным делом.

Помимо онемения пальцев и боли в суставах, не отапливаемая или не отапливаемая мастерская может заставить вас чувствовать себя вялым и неудобным, или даже помешать вам вообще заниматься столяркой («думаю, я останусь дома и посмотрю игру сегодня. … »). Более того, низкие температуры могут помешать правильному высыханию клеев и деревянных покрытий, а низкие температуры могут полностью их испортить. Не нагретый воздух может быть даже достаточно сухим, чтобы вытягивать влагу из пиломатериалов, вызывая трещины и действительно значительные деформации.

В зависимости от ситуации повысить температуру в магазине может быть так же просто, как включить обогреватель, или это может вызвать более сложные проблемы. Существует так много различных типов нагревательных устройств и систем, подходящих для использования в деревообрабатывающей мастерской: некоторые переносные, некоторые требуют установки. Вид топлива, на котором работает магазинный обогреватель, также важен, поскольку приготовление тостов в магазине не должно стоить вам рук и ног. И есть проблемы с безопасностью. У некоторых обогревателей есть открытый огонь или раскаленные элементы, а у некоторых нет — это важно учитывать, когда в обычной мастерской по обработке древесины есть много вещей, готовых к сгоранию: обрезки пиломатериалов, опилки, горючие отделочные материалы и растворители.

Хотя эта статья не научит вас всему, что вам нужно знать об отоплении магазина, она определенно укажет вам правильное направление, начиная с определения того, сколько тепла вам понадобится в самые холодные дни. Мы рассмотрим ряд факторов, которые следует учитывать перед покупкой или установкой любого нагревательного устройства, включая первоначальные затраты и разрешения, эксплуатационные расходы, вопросы безопасности и т. Д. Наконец, мы рассмотрим несколько наиболее популярных нагревательных приборов. и системы, используемые в деревообрабатывающих цехах.

Хотя оба этих портативных обогревателя работают на электричестве, лучистая модель (слева) нагревает объекты непосредственно инфракрасными лучами. Модель, заполненная маслом (справа), нагревает воздух за счет конвекции.

Сколько тепла мне действительно нужно?

Ваш первый вопрос, прежде чем рассматривать какой-либо тип системы отопления, должен быть таким: «Сколько тепла мне действительно нужно, чтобы согреть мой магазин?» Количество зависит от ряда факторов, в том числе от того, насколько холодно в вашем климате, насколько велик ваш магазин и насколько хорошо он изолирован (включая то, сколько тепла теряется через стеклянные окна и световые люки).

Полезный стандарт для измерения тепла — британские тепловые единицы в час, сокращенно БТЕ / час. (в этой статье я просто буду использовать «БТЕ» для обозначения БТЕ / час.). БТЕ — это количество тепла, необходимое для поднятия одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. БТЕ представляют собой универсальную шкалу для расчета количества тепла, необходимого цеху, а также для оценки и сравнения различных нагревательных устройств, независимо от вида топлива, которое они используют. Вообще говоря, чем выше номинальная мощность обогревателя в БТЕ, тем большее пространство он будет обогревать.Выбрав обогреватель, размер которого соответствует площади вашего магазина, вы будете иметь достаточно тепла в самые холодные дни, не неся более высокие затраты на покупку и эксплуатацию обогревателя, который мощнее, чем вам действительно нужно.

На этой диаграмме показано приблизительное количество БТЕ тепла, необходимое для магазинов в различных климатических условиях. На этой карте показаны средние низкие температуры января в США

. Чтобы получить приблизительную оценку потребностей вашего магазина в отоплении, умножьте площадь вашего магазина на БТЕ / кв. Количество футов, указанное в таблице слева, соответствует вашему климату и уровню изоляции.Для более точной оценки ваших потребностей в BTU производитель бойлеров и плинтусов создал приложение для расчета тепловых потерь Slant / Fin Hydronic Explorer.

Следуя прилагаемым инструкциям в формате PDF, вы сначала создаете новое «задание», а затем включаете все необходимые переменные: площадь вашего магазина, конструкцию стен, изоляцию, площадь окон, тип пола, температуру в помещении и на улице и т. Д. Температура — это то, насколько тепло, по вашему мнению, должно оставаться в вашем магазине; для получения информации о температуре наружного воздуха см. средние температуры января на карте климатических поясов выше.Затем приложение рассчитывает теплопотери вашего магазина в БТЕ, что равно номиналу БТЕ нагревателя, который вам понадобится. Калькулятор позволяет легко увидеть, какое влияние могут оказать различные изменения на ваши потребности в отоплении — скажем, добавление еще одного слоя изоляции к потолку, удаление светового люка или переоборудование старых протекающих окон на стеклопакеты.

После того, как вы хорошо оцените потребности вашего магазина в БТЕ, есть еще несколько вещей, которые вам нужно учесть, прежде чем выбирать конкретную систему отопления.

Первоначальная стоимость

В дополнение к цене самого обогревателя не забудьте учесть транспортные расходы, а также государственные и местные налоги, если это применимо. Рассматривая стоимость конкретного обогревателя по сравнению с его стоимостью, обязательно учитывайте его рейтинг эффективности. Возможно, что некоторые высокоэффективные модели могут иметь право на скидки на уровне штата или на федеральном уровне, которые компенсируют более высокую начальную стоимость. При покупке непереносных нагревательных приборов обязательно учитывайте все дополнительные расходы, необходимые для установки: электропроводку, газовые линии, вентиляционные и дымовые трубы.Существует также возможная стоимость разрешений, а также расходы на наем подрядчика по ОВКВ для выполнения установки, если вы не хотите выполнять работу самостоятельно.

Разрешения

Перед покупкой и / или установкой любого нагревательного устройства важно, чтобы вы связались с местным строительным отделом или советом по зонированию и пожарным начальником, чтобы узнать действующие правила для вашего района. Это особенно важно, если вы планируете печь на дровах или гранулах, поскольку в некоторых районах запрещено их использование из-за проблем с качеством воздуха.Рекомендуется проконсультироваться со своей страховой компанией, чтобы узнать, может ли установка обогревателя повлиять на ваш полис и страховое покрытие в случае пожара или другого несчастного случая. Прежде чем рассматривать любой встроенный обогреватель, проконсультируйтесь с лицензированным подрядчиком HVAC, так как некоторые системы требуют профессиональной установки, чтобы вы не аннулировали их гарантию. По крайней мере, может быть полезно проконсультироваться с вашим местным подрядчиком по HVAC о типах обогревателей, которые лучше всего подходят для мастерской.

Установка

Прежде чем выбирать какой-либо встраиваемый нагревательный прибор или систему, целесообразно изучить все аспекты его рекомендуемой установки: где лучше всего установить нагреватель, чтобы он распределял тепло по всему магазину? Было бы практичнее иметь два обогревателя поменьше, чем один большой? Нужно ли устанавливать устройство рядом с внешней стеной (и если вам все же придется отводить воздух через крышу, насколько это сложно и дорого)? Как далеко должна быть проложена электропроводка или газовые трубы? Имеет ли электрическая подпанель вашего магазина достаточная сила тока для одновременной работы нагревателя и торговых автоматов? Работа над всеми возможными проблемами (и / или их обсуждение с подрядчиком по ОВКВ) сэкономит вам много времени, денег и головных болей в долгосрочной перспективе.

Установка газового обогревателя может быть дорогостоящей, особенно если дымоход должен проходить как через потолок, так и через крышу.

Операционные расходы

Возможно, самый важный фактор, который следует учитывать при выборе нагревательного агрегата, — это стоимость его эксплуатации. Вы должны учитывать три вещи: 1. Количество энергии, потребляемой обогревателем; 2. КПД агрегата; 3. Стоимость топлива, на котором он работает.

Энергопотребление (в БТЕ) и показатели эффективности часто можно найти на бирке или наклейке на самом обогревателе (см. Фото слева).Как правило, номинальные значения БТЕ для нагревателей основаны на количестве энергии, поступающей в нагреватель: фактически выделяемое ими полезное тепло почти всегда меньше благодаря законам термодинамики. Например, блочный нагреватель мощностью 75 000 БТЕ и КПД 82% фактически подает в цех всего около 61 500 БТЕ; остальное идет вверх по дымоходу. Нагреватель с более низким КПД можно купить недорого, но в долгосрочной перспективе он может стоить намного дороже, чем дорогие высокоэффективные модели, которые со временем могут быстро окупиться за счет более низких затрат на топливо.

Бирка EPA, например, от дровяной печи, показывает мощность и эффективность обогревателя в БТЕ, а также выход дыма.

Как и стоимость бензина, цены на различные виды топлива для отопления — электричество, природный газ, пропан, дрова и т. Д. — различаются по стране и могут меняться со временем. На одну британскую тепловую единицу произведенной энергии электроэнергия стоит больше, чем пропан, а пропан стоит больше, чем природный газ. Управление энергетической информации США подготовило сравнительный калькулятор, который можно загрузить.Эта программа для работы с электронными таблицами Microsoft® Excel предназначена для того, чтобы вы могли сравнивать выработку энергии различных видов топлива, используемых для выработки тепла — нефти, электричества, газа, древесины, угля и т. Д. (См. Диаграмму ниже). Калькулятор предоставляет веб-ссылки для текущего ценообразование. Он обеспечивает очень удобный и точный способ оценки и сравнения эксплуатационных затрат для большинства обычных систем отопления (газовые печи, мазутные котлы, дровяные печи и т. Д.).

Торговая изоляция

Одним из факторов, который может существенно повлиять на расходы на отопление, является то, насколько хорошо магазин изолирован и герметичен.Как и следовало ожидать, чем лучше (обычно толще) изоляция потолка, стен и пола, тем меньше БТЕ требуется для сохранения тепла в магазине. Окна с двойным или тройным остеклением и световые люки уменьшают теплопотери, а хорошая герметизация дверей и окон препятствует проникновению холодного воздуха (двери гаража могут быть особенно трудными для закрытия). Модернизация изоляции и герметизации магазина может позволить вам приобрести обогреватель меньшего размера, который стоит меньше в эксплуатации, что в конечном итоге сэкономит деньги.

Добавление теплоизоляции и герметика в ваш магазин может значительно сократить количество БТЕ, необходимое для сохранения тепла и поджаривания в течение всей зимы.

Безопасность

К сожалению, многие типы обогревателей создают серьезные проблемы с безопасностью в деревообрабатывающей мастерской: вентиляция, возгорание и возгорание, а также опасность случайных ожогов — все это вопросы, которые следует учитывать перед выбором и использованием обогревателя. Большинство обогревателей, работающих на открытом огне (дровяные печи, газовые настенные обогреватели и т. Д.), Потребляют кислород и требуют надлежащей вентиляции для безопасной работы. Модели без вентиляции выделяют дымовые газы, которые являются ядовитыми или даже опасными для жизни (см. Раздел, посвященный газовым обогревателям).

Открытые нагревательные элементы, используемые в электрических обогревателях, также могут воспламенить древесную пыль, стружку, летучие пары отделки и другие горючие вещества и вызвать разрушительный пожар (или, в очень редких случаях, взрыв). Эта опасность еще больше в магазинах, где нет хороших систем пылеулавливания. Отнеситесь к этим угрозам серьезно, особенно если ваш магазин примыкает к дому. Обогреватели с открытыми поверхностями, которые становятся очень горячими на ощупь (портативные электрические устройства, лучистые обогреватели и т. Д.) могут вызвать случайные ожоги и особенно опасны для домашних животных и маленьких детей. Время от времени проверяйте шнуры переносных электрических обогревателей, чтобы убедиться, что они не повреждены и не изношены, и никогда не подключайте их к удлинителю, который может оказаться перегруженным. Шнуры питания меньшего размера или изношенные являются основной причиной пожаров, травм и смертей, связанных с обогревателями.

Простота использования

С точки зрения удобства нагрева, есть большая разница между включением электрического обогревателя или термостата и разжиганием огня в дровяной печи и разжиганием его в течение всего дня.Если вы спонтанный тип, который предпочитает в любой момент зайти в магазин, чтобы сделать немного опилок, не имеет большого смысла выбирать систему отопления, которая нагревает ваш дом за час или больше. магазин. Если в вашем графике вы приходите в магазин каждый день в 8 часов утра, установка системы с программируемым термостатом будет автоматически «подогревать» магазин каждое утро. А любой электрический или газовый обогреватель со встроенным (или удаленным) термостатом будет поддерживать комфортную температуру в магазине в течение всего дня и избавит вас от хлопот, связанных с выключением и включением обогревателя при изменении температуры в помещении.Выбрав более низкую настройку, обогреватель с термостатическим управлением может также поддерживать температуру в магазине, чтобы предотвратить замерзание клея и отделочных материалов в течение ночи.

Проблемы с влажностью

Помимо нагрева воздуха в магазине, вы должны поддерживать его относительную влажность, чтобы в нем было комфортно работать и чтобы предотвратить проблемы с влажностью. Использование любого обогревателя в магазине ведет к снижению относительной влажности воздуха. Горячий воздух может удерживать больше влаги, чем холодный, поэтому теплый воздух, продуваемый обогревателем автомобиля, затуманивает сырое лобовое стекло.Нагреватели с принудительной подачей воздуха, такие как воздухонагреватели, могут достаточно быстро увеличить сухость в цехе, чтобы вызвать проблемы усадки древесины, такие как проверка поверхности.

И наоборот, переносные газовые обогреватели без вентиляции могут повышать влажность в цеху, поскольку они производят воду как побочный продукт сгорания. Сколько воды? Газовый обогреватель мощностью 30 000 БТЕ, горящий в течение четырех часов, поднимает в воздух почти галлон воды. Хотя добавленная влажность позволяет воздуху переносить больше тепла и не дает ему ощущаться сухим, слишком много влаги может вызвать коррозию инструментов и вызвать проблемы с отделкой.

Удаление избыточной влаги из воздуха, которая отрицательно сказывается на инструментах и ​​пиломатериалах, легко выполняется с помощью осушителя.

Чтобы воздух в магазине оставался комфортным и не возникало проблем, поддерживайте относительную влажность в магазине на уровне 40–45%. Вы можете удалить излишки влаги с помощью портативного осушителя или вернуть влагу в воздух с помощью увлажнителя или, в небольшом магазине, оставив одну или несколько открытых кастрюль с водой.

Отопительные системы и приборы

Когда дело доходит до систем отопления и бытовых приборов, существует множество вариантов, в том числе: газовые печи, котлы и радиаторы, работающие на жидком топливе, дровяные печи, печи на пеллетах, пропановые обогреватели (как встроенные, так и переносные), солнечные стены, лучистые напольные обогреватели, водонагреватели и обогреватели плинтусов, переносные электрические обогреватели, электрические блочные обогреватели и мини-сплит-тепловые насосы.Я даже читал о парне, который использует свой пикап в качестве источника тепла: проехав какое-то время, он припарковал его в своем гараже с открытым капотом и с помощью небольшого вентилятора выдувал теплый воздух из моторного отсека!

Для целей и объема данной статьи я сосредоточусь на двух типах источников тепла, которые являются наиболее популярными и простыми в использовании (или переоборудовании) в небольшой или средний магазин: электрические и газовые. обогреватели, в том числе переносные, а также встраиваемые блоки, требующие установки.Детали других типов систем отопления становятся слишком сложными для изделия такой длины; для получения дополнительной информации и рекомендаций обратитесь к местному подрядчику по ОВК.

Электрические обогреватели

Electricity — один из самых простых способов обеспечить теплом мастерскую. Портативные модели недороги, практически на 100% эффективны и просты в использовании: просто подключите их туда, где они нужны. Даже стационарные обогреватели для плинтусов, стен и панелей доступны по цене, их проще и дешевле установить, чем сопоставимые газовые обогреватели.Электрические обогреватели не потребляют кислород и не выделяют вредных продуктов сгорания, поэтому они также относительно безопасны в эксплуатации в деревообрабатывающей мастерской, единственное предостережение — пожарная безопасность. Самым большим недостатком электрических обогревателей является их стоимость эксплуатации, которая может быть в несколько раз выше, чем стоимость эксплуатации сопоставимых газовых обогревателей. Существует несколько различных типов электрических обогревателей, и некоторые из них лучше подходят для одних применений, чем для других.

Конвекционные обогреватели

Переносные или встроенные конвекционные обогреватели работают, нагревая воздух, который проходит через них, пропуская его через электрически нагреваемые змеевики или пластины, керамические диски или заполненные маслом камеры.Портативные модели недороги в приобретении и использовании (просто подключите их туда, где они нужны) и эффективны для обогрева небольших и средних помещений, поскольку они распределяют тепло по большой площади. Модели со встроенными вентиляторами распределяют тепло быстро, в то время как большинству плинтусов, панельных и маслонаполненных электронагревателей требуется значительное время для нагрева. Конвекционные нагреватели, работающие от 110 вольт, производят до 5100 БТЕ. Лучше всего использовать их в цепи на 15 ампер, к которой больше ничего не подключено.

Обогреватель Cadet «Hot One» работает от 240 вольт и выделяет много тепла. Заполненные маслом электрические обогреватели нагреваются медленно, но могут обеспечить безопасный и простой способ согреть магазин.

Для больших помещений модели с более высокой выходной мощностью 240 В, такие как Cadet «Hot One», обеспечивают мощность до 17 000 БТЕ. Несмотря на то, что они просты в использовании, для них требуется выделенная цепь на 30 А, как если бы вы использовали электрическую сушилку для белья. Все современные электрические обогреватели имеют встроенные функции безопасности, такие как автоматическое отключение, которое срабатывает при перегреве агрегата; портативные модели оснащены датчиками наклона, которые отключают обогреватель в случае его случайного опрокидывания.

Радиантные обогреватели

В отличие от конвекционных обогревателей, которые производят тепло за счет нагрева воздуха, лучистые обогреватели (также известные как «инфракрасные обогреватели») передают тепло непосредственно объектам, осыпая их инфракрасными лучами (подумайте о том, как солнечный свет ощущается на вашем лице). Большинство излучающих обогревателей выпускаются в виде портативных сменных моделей (110 В), которые производят до 5100 БТЕ с помощью электрической ленты или кварцевого трубчатого элемента. Некоторые модели, такие как зона комфорта 110 В, монтируются на потолке, в то время как другие, работающие от 240 вольт, могут перекачивать более 10 000 БТЕ.

Настенный излучающий обогреватель отлично подходит для быстрого точечного нагрева рабочей зоны.

Самым большим преимуществом лучистых обогревателей является то, что они почти мгновенно выделяют тепло, если вы находитесь в прямой видимости устройства (инфракрасные лучи являются направленными) и на расстоянии не более нескольких футов. Они отлично подходят для «точечного обогрева» определенных участков, например, верстака или шлифовальной станции. Лучистые обогреватели также хороши для обеспечения быстрого разогрева, пока вы ждете, пока основной источник тепла (дровяная печь, газовый обогреватель) разогреет магазин до температуры.

Мини-сплит-тепловые насосы

Иногда называемые «бесканальными кондиционерами», электрические мини-сплит-системы с тепловым насосом оснащены универсальными компрессорами, которые могут производить как тепло зимой, так и охлаждающий воздух летом. Мини-сплит-система, работающая от электричества 220 В, состоит из главного компрессора / конденсатора, который устанавливается на открытом воздухе, и одного или нескольких внутренних испарительных агрегатов, установленных внутри магазина. Основной блок пропускает хладагент через змеевик конденсатора и компрессор, затем перекачивает его по медным трубкам к внутреннему блоку (ам), который передает тепло или холод воздуху через змеевик испарителя.Затем вентилятор обдувает магазин нагретым / охлажденным воздухом.

Оснащенный вентилятором, который обдувает нагретый или охлажденный воздух по цеху, испарительный блок мини-сплит, устанавливаемый внутри помещения, питается хладагентом, перекачиваемым из блока компрессор-конденсатор снаружи.

Компрессорно-конденсаторный агрегат для мини-сплит-системы с тепловым насосом предназначен для установки на открытом воздухе и подключения к электрической цепи на 240 вольт. По трубкам тепло или холод передается в испарительный блок внутри цеха. Оборудованный вентилятором, который обдувает нагретый или охлажденный воздух по цеху, испарительный блок мини-сплит, устанавливаемый внутри помещения, питается хладагентом, перекачиваемым из блока компрессор-конденсатор снаружи.

Компактные и бесшумные мини-блоки очень безопасны для установки в деревообрабатывающих цехах, поскольку они не образуют пламени и не имеют горячих элементов, а змеевики внутреннего блока никогда не нагреваются настолько, чтобы воспламенить пыль и другие легковоспламеняющиеся вещества.

Хотя их относительно дорого купить, они проще и дешевле в установке, чем системы отопления, для которых требуются воздуховоды. Кроме того, они более эффективны и дешевле в эксплуатации, чем обычные электрические нагреватели, благодаря инверторной технологии, которая позволяет их компрессорам работать с переменной скоростью, обеспечивая ровно столько нагрева / охлаждения, сколько необходимо.

Газовые обогреватели

В большинстве штатов газ по-прежнему является одним из самых недорогих видов топлива для отопления здания. Природный газ значительно дешевле сжиженного пропана, но обычно недоступен в сельских или отдаленных районах. Как и электрические обогреватели, газовые модели бывают нескольких разных типов, которые значительно отличаются друг от друга.

Переносные газовые обогреватели

Переносные пропановые обогреватели, такие как лучистый обогреватель ProCom Tank Top и обогреватель с принудительной конвекцией воздуха Dyna-Glo Delux, недороги и предлагают много БТЕ за деньги.Они также сжигают кислород и выделяют вредные газы сгорания, в том числе смертоносный угарный газ. В сочетании с тем фактом, что газовые портативные устройства горят открытым пламенем или элементом, достаточно горячим для воспламенения опилок и других легковоспламеняющихся материалов (есть также опасность использования баллона с пропаном в помещении, чего настоятельно не приветствует производитель обогревателей), ясно, что портативные пропановые агрегаты являются просто слишком опасно использовать в закрытой мастерской.

Переносной газовый обогреватель в стиле бака устанавливается на небольшой баллон с пропаном.

Настенные, плинтусные и блочные газовые обогреватели

Встраиваемые газовые обогреватели включают модели для монтажа на стене и плинтусе, а также водонагреватели промышленного типа, которые можно подвесить к потолку или настенному кронштейну. Эти приборы предлагают тепловую мощность в диапазоне от 5000 до 125000 БТЕ и выше, в зависимости от модели. Настенные газовые обогреватели выпускаются в моделях, которые производят обогрев конвекционного или радиационного типа. Те, у кого есть встроенные вентиляторы, быстрее распределяют тепло, но они также склонны собирать больше мелкой пыли, поэтому их нужно будет чистить чаще.Тепловентиляторы нагреваются за счет конвекции и распределяют теплый воздух с помощью жалюзийных вентиляторов. Хотя первоначальная стоимость встроенных газовых обогревателей находится на уровне сопоставимых электрических моделей (с точки зрения их мощности и эффективности в БТЕ), установка газовых моделей обычно стоит дороже. Однако эти более высокие первоначальные затраты быстро компенсируются более низкими ежемесячными эксплуатационными расходами.

Желто-оранжевые светящиеся элементы настенного лучистого обогревателя выделяют тепло, которое нагревает предметы непосредственно инфракрасными лучами.
Голубоватое пламя этого настенного обогревателя с прямым отводом указывает на то, что это конвекционная модель.Он использует вентилятор, чтобы быстрее распределять нагретый воздух по магазину.

Без вентиляции и без вентиляции

Очень важное различие между различными моделями газовых обогревателей заключается в том, что некоторые из них не имеют вентиляции (без вентиляции), а некоторые имеют прямую вентиляцию. Модели без вентиляции значительно дешевле и проще в установке, чем модели с прямым вентилем сопоставимого размера. Несмотря на то, что они имеют КПД до 99,9%, нагреватели без вентиляции удаляют небольшие количества несгоревших газов, в том числе монооксида углерода (CO). (Сумма настолько мала, что даже детектор CO не сработает.) Но большинство людей все еще чувствуют запах обогревателя без вентиляции, когда он включен, а люди с аллергией, астмой или другими респираторными заболеваниями могут посчитать дымовые газы нежелательными.

Безвентиляционные обогреватели также увеличивают влажность воздуха и потребляют кислород; Все агрегаты, построенные после 1980 года, оснащены датчиком безопасности обнаружения кислорода, который перекрывает подачу газа, если содержание кислорода в воздухе падает до опасного уровня. Несмотря на эту меру предосторожности, производители обогревателей настоятельно рекомендуют оставлять окно открытым во время работы и не запускать агрегат более четырех часов за раз.

Потолочный газовый обогреватель может стать отличным способом экономно обогреть большой магазин. Газовые нагреватели

с прямым отводом имеют вентиляционную трубку, которая всасывает свежий воздух для горения, а также отводит выхлопные газы горелки. Они бывают как в настенных, так и в блочных моделях. Газовые воздухонагреватели с принудительной подачей воздуха, такие как Modine «Hot Dawg», обеспечивают практический способ выработки большого количества БТЕ (80 000 или более) для обогрева даже очень большого столярного цеха. Если вы пойдете по этому пути, ищите модель с герметичной камерой сгорания, чтобы в случае попадания пыли в обогреватель она не соприкасалась с пламенем горелки.Поскольку газы горелки выводятся наружу, модели с прямым выпуском не увеличивают влажность в помещении так сильно, как газовые обогреватели без вентиляции. Хотя они требуют довольно строгой (и дорогой) установки и не так эффективны, как модели без вентиляции (определенное количество тепла уходит из дымохода), газовые обогреватели с прямой вентиляцией безопасны и практичны даже в самых тесных местах. закрытый магазин.

Как заполнить зазоры в половицах

Ключевые шаги

Реклама

• Папье-маше или клей ПВА и опилки работают, но могут не дать наилучших результатов.

• Для достижения наилучшего результата используйте деревянные планки того же цвета, что и ваш пол.

• Забейте их молотком.

• Отшлифуйте поверхность, чтобы она была ровной.

• Для зазоров между плинтусом и полом используйте герметик.

Мгновенно обновите внешний вид своего дома с помощью этих главных советов по устранению зазоров в половицах. Здесь мы научим вас заполнять зазоры в половицах и зазоры между плинтусом и полом.

Теперь, когда ваши полы уложены и зазоры заполнены, почему бы не прочитать нашу статью о чистке деревянных полов, чтобы обеспечить их наилучшее состояние?

Как заполнить зазоры в деревянных полах: простые пошаговые методы

Реклама

Если вам нужен совет по заполнению зазоров между плинтусом и полом или самими половицами, попробуйте следующие методы!

Если вы устанавливаете или ремонтируете пол с шипом и пазом, попробуйте использовать клей ПВА и опилки и выполните следующие действия:

1. Начните со шлифовки поверхности.

2. В процессе шлифования соберите как можно больше рыхлой опилки.

3. После первичной шлифовки нанесите слой клея ПВА в щель между половицами.

4. Посыпать ПВА опилками.

5. Вдавите опилки в ПВА, пока они не выровняются с верхом пола. Лучше всего для этого подойдет ручка отвертки.

6. Дайте ПВА высохнуть.

7. Обработайте стык небольшой электрической шлифовальной машинкой, чтобы обеспечить ровное покрытие пола.

8. Хотя после шлифовки он может выглядеть так же, не забывайте, что ПВА может повлиять на результат цвета при окрашивании пола.

9. Совет по укладке пола можно найти в нашей статье о том, как укладывать ламинат.

The Poll

Насколько вы беспокоитесь о дезинфекции во время уборки?

Я дезинфицирую все, даже одежду

0%

Я дезинфицирую только поверхности

0%

Не особо беспокоюсь, дезинфицирую только время от времени

0%

0 Голосов

Если вы хотите знать, как наполнить зазоры между деревянными половицами, если из-за ПВА не могут быть разных цветов, попробуйте добавить деревянные планки, выполнив следующие действия:

1. Всегда выполняйте этот процесс, прежде чем шлифовать пол.

2. Сначала нарежьте полоски дерева. Для достижения наилучшего результата используйте деревянные планки, соответствующие цвету вашей половицы.

3. Убедитесь, что полоски немного больше ширины зазора.

4. Нанесите столярный клей.

5. Мягким молотком ударьте полоску по щели. Поскольку он немного больше, чем зазор, он создаст герметичное (и пыленепроницаемое) уплотнение между половицами.

6. Продолжайте шаги 2–4, пока все щели в полу не будут заполнены.

7. Оставьте не менее чем на один час, чтобы клей высох.

8. Используйте электрическую шлифовальную машинку, чтобы выровнять пол, убедившись, что все деревянные планки находятся на одном уровне с половыми досками.

Следующие шаги помогут вам заполнить зазоры в половицах благодаря тому, что древесина сжимается и расширяется со временем. В этом руководстве используется папье-маше:

• Имейте в виду, что это очень трудоемкий метод.

• Несмотря на то, что это дешево, это не придает вашему полу лучший вид, но этот процесс идеален, если вы планируете покрыть половицы ковролином или линолеумом.

• Вам понадобится клей для обоев и старые газеты.

• Разорвите газету на мелкие кусочки и окуните ее в клей для обоев.

• Вставляйте газету в щели между половицами, пока не заполните все щели.

Выполнив следующие действия, вы сможете узнать, как заполнить зазоры между плинтусами и половицами:

• Для зазоров шириной менее 5 мм используйте герметик или штукатурку декоратора.

• Всегда используйте специальный пистолет-аппликатор, который обеспечит попадание нужного количества непосредственно в зазор.

• Для больших зазоров используйте столярный клей, чтобы вставить брус в зазор.

• Хотя эти методы «сделай сам» хорошо работают, если у вас есть время и терпение, но если вы не уверены, что выполните работу самостоятельно, стоит обратиться к профессионалу.

Теперь вы готовы к заполнению зазоров между половицами, вы можете получить красивый, гладкий пол в кратчайшие сроки! Мы далеки от того, чтобы приставлять свои собственные статьи, но у нас есть гораздо больше советов по уборке, домашнему хозяйству и в целом по уходу за домом.Иди исследовать!

отделка — Изготовление шпатлевки из опилок

Я помню, как недавно слышал, что опилки и столярный клей можно использовать в качестве шпатлевки для древесины, чтобы заполнить пробелы и недостатки.

Да, вы можете это сделать, но учтите, что термин «опилки» здесь может вводить в заблуждение. Обычно, когда такие вещи выполняются дома, используется шлифовальная пыль, а не настоящая пыль от пиления, которая, как правило, имеет диапазон размеров частиц, включая несколько более крупных хлопьев, и, как правило, вы хотите, чтобы пыль наполнителя была как можно более мелкой.

Я бы купил подходящую шпатлевку для дерева, но предпочел бы не тратить деньги, и мне также любопытно, реалистична ли эта техника.

На самом деле, я думаю, что во многих отношениях лучше не покупать шпатлевку для дерева. Большинство коммерческих древесных наполнителей в чем-то немного разочаровывают, и если у вас уже есть готовый запас древесной пыли, это хороший способ использовать хотя бы часть ее.

Также, как этот эффект мог бы закончить изделие, если бы я окрашивал дерево, выделялся бы наполнитель и был бы очень заметным?

Если вы испачкаете деталь, да, она будет выделяться, как правило, очень очевидно.

Большинство наполнителей из древесной пыли и клея (включая эпоксидные, белые и желтые клеи и суперклей) не впитывают и поэтому будут очень заметно выделяться при последующем окрашивании, поскольку это зависит от впитывающей способности. Таким образом, исторически использовался альтернативный подход, заключающийся в том, чтобы сначала окрашивать, а затем использовать наполнитель, соответствующий цвету окрашиваемого (или часто на один оттенок темнее), хотя, к сожалению, этот подход, как правило, нецелесообразен для заливок клеем + древесной пылью из-за необходимости соскабливания или отшлифуйте наполнитель заподлицо.

Если вы не окрашиваете
В какой-то момент вы прочитаете в Интернете, что если вы сделаете наполнитель из пыли той же породы, что и древесина, над которой вы работаете, то «это хорошее совпадение цветов». и даже иногда, что «это беспроигрышный матч». но я могу сказать вам, что в большинстве случаев это ложь или человек, который пишет, слишком великодушен!

Практически во всех случаях заливка будет на значительно темнее на , чем окружающая древесина. Причина этого в том, что пыль смочена клеем, поэтому она ведет себя как торцевая зернистость, которая во влажном состоянии становится темнее, чем лицевая зерно.

Пятна
Это одна из причин, по которой не стоит покупать коммерческие шпатлевки для древесины, потому что даже «окрашиваемые» не так хорошо впитывают морилку.

В Интернете опубликовано несколько формул наполнителей для дома, которые, по мнению их пользователей, окрашивают намного лучше, чем любая из коммерческих версий. Большинство включает в себя немного штукатурки или шпаклевки для увеличения впитываемости.

Но в меньшем масштабе, если вы используете шлифовальную пыль того же вида и скрываете клей в качестве связующего, вы можете получить очень разумное цветовое соответствие, которое не очевидно на расстоянии вытянутой руки, а иногда и даже ближе.Такой наполнитель может даже иметь хорошие свойства окрашивания, но тип пятна, который вы используете, будет иметь значение, поэтому никаких гарантий здесь нет, и вам нужно будет поэкспериментировать на себе.

Дополнительная информация:
Заглушки для больших отверстий, имеющиеся в наличии

.