Забор из профнастила на ленточном фундаменте в Санкт Петербурге, цена в СПб

Сейчас профнастил весьма популярен среди стройматериалов, и чаще всего его применяют для постройки забора. Это связано с его эксплуатационными характеристиками и низкой стоимостью. Чтобы увеличить прочность ограждения, выполненного из профнастила, в виде основания применяют ленточный фундамент. Естественно, цена на эту конструкцию будет больше, чем на подобную с простыми столбами. Так что об обустройстве фундамента владелец участка должен задумываться, отталкиваясь от своего финансового состояния.

Наименование	Высота, см	Ширина, см	Цена, руб
Ленточный фундамент 200 x 200 мм с металлическими столбами	20	20	540
Ленточный фундамент 200 x 250 мм с металлическими столбами	20	25	648
Ленточный фундамент 200 x 300 мм с металлическими столбами	20	30	792
Ленточный фундамент 200 x 350 мм с металлическими столбами	20	35	900
Ленточный фундамент 200 x 400 мм с металлическими столбами	20	40	990
Ленточный фундамент 250 x 200 мм с металлическими столбами	25	20	630
Ленточный фундамент 250 x 350 мм с металлическими столбами	25	35	738
Ленточный фундамент 250 x 300 мм с металлическими столбами	25	30	891
Ленточный фундамент 250 x 350 мм с металлическими столбами	25	35	1080
Ленточный фундамент 250 x 400 мм с металлическими столбами	25	40	1170
Ленточный фундамент 300 x 200 мм с металлическими столбами	30	20	828
Ленточный фундамент 300 x 250 мм с металлическими столбами	30	25	1062
Ленточный фундамент 300 x 300 мм с металлическими столбами	30	30	1152
Ленточный фундамент 300 x 350 мм с металлическими столбами	30	35	1458
Ленточный фундамент 300 x 400 мм с металлическими столбами	30	40	1638
Ленточный фундамент 400 x 200 мм с металлическими столбами	40	20	918
Ленточный фундамент 400 x 250 мм с металлическими столбами	40	25	1242
Ленточный фундамент 400 x 300 мм с металлическими столбами	40	30	1242
Ленточный фундамент 400 x 350 мм с металлическими столбами	40	35	1638
Ленточный фундамент 400 x 400 мм с металлическими столбами	40	40	1818
Ленточный фундамент 500 x 200 мм с металлическими столбами	50	20	1188
Ленточный фундамент 500 x 250 мм с металлическими столбами	50	25	1422
Ленточный фундамент 500 x 300 мм с металлическими столбами	50	30	1512
Ленточный фундамент 500 x 350 мм с металлическими столбами	50	35	1728
Ленточный фундамент 500 x 400 мм с металлическими столбами	50	40	2088

Услугу по возведению забора на ленточном фундаменте готовы оказать многие строительные фирмы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Работа осуществляется профессионалами быстро и качественно. Существенно уменьшить расходы на забор из профнастила на ленточном фундаменте возможно, если сделать все собственноручно.

Затраты при строительстве

Цена забора из профнастила на ленточном фундаменте определяется индивидуально.

На нее могут повлиять:

• стоимость стройматериалов;
• цена установки. Также в стоимость включают:
• покупку цветного профнастила;
• стоимость создания ленточного фундамента, в том числе цену бетона и арматуры;
• стоимость приобретения монтажных металлических столбов и лаг;
• работы по проведению сварочных и монтажных работ с учетом стоимости крепежных материалов.

При самостоятельном возведении заборов в СПб можно значительно сэкономить за счет проведения монтажа собственноручно. Но при этом следует помнить, что процесс установки забора из профнастила очень трудоемкий и длительный.

Технология возведения

Мероприятие по созданию забора из профнастила своими руками включает в себя такие этапы:

• проведение земляных работ;
• заливка бетона;
• установка продольных лаг с помощью сварки и покраска каркаса;
• монтаж профлиста.

В основном для ленточного фундамента хватит траншеи полуметровой глубины, шириной от 40 см. Там, где будут монтироваться столбы, между которыми должно быть расстояние в два метра, траншея углубляется до метра. Чтобы залить основание, можно использовать только высококачественный бетон.

Для лаг советуют применять профильную трубу из металла, толщина которого не должна быть меньше 3 мм. Также не стоит забывать о расходах на крепеж, калитку или ворота.

Таким образом, затраты на возведение забора из профнастила возможно рассчитать самому, необходимо только знать его длину и высоту. Конструкции на ленточном фундаменте весьма прочны и прослужат вам не один год, к тому же на вид они очень презентабельны.

Преимущества работы с нами

• Гарантируем долговечность возведенных конструкций, являемся производителями

• За короткий строк возводим ограждения под ключ

• Гаратийное обслуживание, не оставим вас 1 на 1 с проблемой

• Возможность возведения в любое время года

• Доступная цена обусловленная реальным качеством

• Собственная дизайн-студия, воплощаем в реальность любые идеи

мы работаем только с проверенными поставщиками сырьевых материалов

наши партнеры

Фундамент под забор из профнастила: как возвести пошагово

Содержание

1. Какой вид фундамента выбрать для забора
2. Нужен ли фундамент для забора из металлопрофиля
3. Обустройство фундамента лента под забор из профнастила
4. Глубина заложения и ширина фундамента
5. Размечаем основание и откапываем траншею
6. Обустройство опалубки
7. Устанавливаем опоры и армирующий каркас
8. Бетонирование основания и демонтаж опалубки после заливки
9. Монтируем продольные профиля и закрепляем листы профнастила
10. Какой фундамент можно также использовать для ограждений из профлиста
11. Основание забора на железных опорах
12. Основания из кирпичей для забора из профнастила
13. Подводя итоги
14. Видео по теме

В настоящий момент забор из профнастила один из самых популярных вариантов ограждения загородного участка или дачи. Связано это с тем, что такое ограждение довольно просто смонтировать и стоит оно относительно дешево. При этом сама конструкция получается очень прочной, поэтому забор из такого стройматериала будет долговечным. Также ограждение имеет эстетичный внешний вид и сможет украсить любой загородный участок. При желании застройщик может подобрать необходимый цвет и форму профлиста среди доступных вариантов на рынке. Изготавливают листы методом холодной прокатки из оцинкованной стали и затем окрашивают в нужный цвет. Габариты листов у различных производителей могут отличаться. Для возведения ограждения из профнастила чаще всего используют листы марки C10. Листы C21 используются реже, т.к. стоят они намного дороже, но возводимая конструкция будет намного прочнее и устойчивее. Далее в этом материале расскажем, какое основание для ограждения на участке лучше использовать, и как сделать фундамент под забор из профнастила своими руками.

Какой вид фундамента выбрать для забора

Перечень важных моментов, которые надо учитывать во время выбора основания:

• Расположение подземных вод. Когда они располагаются довольно близко к поверхности земли, придется возводить основательную конструкцию.
• «Парусность» листов, которую надо учитывать при проведении расчетов.
• Вид почвы. Глубина заложения фундамента под забор из профнастила зависит от мягкости и влажности почвы. Чем мягче и влажнее почва, тем глубже надо будет закладывать основание.
• Наличие оживленных магистралей и железных дорог около стройучастка. Передвижение тяжелых транспортных средств вызывает сильную вибрацию грунта, за счет чего возведенный забор со временем может разрушиться.

Чтобы возвести ограждение на участке, можно использовать разные виды фундаментов. Основание для забора может быть:

1. Столбчатым. Отличается наличием простого и легкого монтажа. Чтобы сделать такую основу для забора, надо при помощи ямобура сначала выкопать ямки нужной глубины. Затем в них забивают вертикальные столбы ограждения, а сами полости бетонируют заранее подготовленным раствором.
2. Ленточным. Чтобы возвести ленточный фундамент под забор, надо выкопать траншею нужной глубины. Потом в нее устанавливают опалубку и монтируют армокаркас. Далее делают установку вертикальных опор, затем заливают бетонную смесь.

3. Столбчато-ленточным, который является комбинированным вариантом фундамента. Во время строительства этой основы забора между столбами откапывается котлован, который потом армируется. Далее в него заливают бетонную смесь и ждут, пока она нормально просохнет и наберет нужную прочность. Опоры такого фундамента могут делать из бетона, шлакоблока и кирпича. Чтобы опоры ограждения выглядели эстетично, их отделывают при помощи облицовочного камня.
4. Каменным, который считается самым дорогим и трудозатратным видом основания для забора, но и самым надежным при этом. Основания делают из бутового камня, потом заливают бетоном. Опоры ограждения монтируют перед заливкой бетонного раствора. Колонны для такого ограждения участка так же можно сделать из камня.

Самый распространенный в настоящий момент фундамент под забор из профлиста — это ленточное основание. Именно лента является самым оптимальным видом основания для забора в плане финансовых и трудовых затрат. О строительстве такой основы под забор из профлиста расскажем далее ниже в этом материале.

Нужен ли фундамент для забора из металлопрофиля

Возведение ограждения, если сравнивать его с обустройством более тяжелой, но не такой протяженной конструкции, отличается наличием специфических требований. Для возведения хорошей и прочной основы для забора, надо учесть различные нюансы. Перечислим основные из них:

• Уровень грунтов на участке в течение сезона может изменяться. Это связано с тем, что в холодное время он промерзает, а когда наступает тепло, оттаивает.
• Почва под основанием может проседать из-за того, что при строительстве его плохо уплотнили. Кроме того, просадка грунтов может быть вызвана подмыванием почвы, которая возникает под действием подземных вод или проливных дождей.
• Большие по величине изгибающие или опрокидывающие ветровые нагрузки увеличивают «парусность» забора из профлиста.
• Сильные вибрации могут вызвать большие подвижки грунтов. Как отмечалось ранее в статье, случается в тех местах, около которых располагается оживленная автотрасса или железная дорога.

Только прочная и устойчивая основа сооружения сможет компенсировать воздействие данных внешних факторов. Если надо построить тяжелое каменное или кирпичное ограждение, то такая конструкция потребует наличия массивной монолитной основы. Когда застройщик решил использовать металлопрофиль для строительства ограждения на площадке, в этом случае такая конструкция будет весить намного легче, и для нее массивное и тяжелое основание уже не потребуется. Однако глубина закладки основания в данном случае увеличится, ведь оно должно будет справляться с ветровыми нагрузками, которые будут оказывать сильное воздействие на полотно забора.

Обустройство фундамента лента под забор из профнастила

При возведении разных легких ограждений, включая заборы из профилированного листа, в качестве основания чаще всего используют ленту. Эта основа представляют собой узкую бетонную ленту, потому ее и назвали ленточной. Даже несмотря на то, что глубина закладки ленты относительно небольшая, она получается прочной и устойчивой. Приведенная ниже в этом разделе детальная инструкция поможет сделать фундамент для забора из профнастила своими руками.

Глубина заложения и ширина фундамента

Ширина основания для забора обычно не превышает 0.2–0.3 м. При этом глубина фундамента от поверхности земли может составлять от 0.3 до 0.5 м. Чтобы усилить конструкцию ленточного основания, внутрь бетона вдоль всего периметра укладывают металлический армирующий каркас.

Размечаем основание и откапываем траншею

Прежде чем начинать возводить фундамент под забор из профлиста или профнастила своими руками, надо выполнить его разметку. Во время выполнения разметки соблюдайте юридические границы вашей площадки, чтобы исключить незаконное присвоение чужой собственности. Иначе склок и скандалов со своими соседями вам не избежать.

Разметку возводимого ограждения участка делают, используя колышки и разметочный шнур в строгом соответствии с разработанным проектом. Так как в данном материале рассматривается возведение ограждения из профнастила, нам надо определить, на каком расстоянии друг от друга будут размещены опоры возводимого сооружения. Шаг между опорами надо выбирать такой, чтобы исключить возникновение лишнего давления на горизонтальные несущие элементы, на которых будет закрепляться сам профнастил.

Как только разметка участка завершена, начинают копать траншею. Ее размеры будут такими — ширина от 300 до 400 мм, глубина заложения от поверхности грунта 700–800 мм. Копка траншеи может выполнять с помощью спецтехники (экскаватор с узким ковшом) или вручную. На выбор метода копки котлована влияют вид грунтов на участке и желаемая скорость строительства. Если на участке имеются скальные грунты, без гидромолота либо отбойного молотка обойтись не получится. В твердых грунтах глубина котлована может быть уменьшена.

Далее на дне траншеи отсыпают песчаную подушку (толщина от 100 до 200 мм). Во время отсыпки она увлажняется и тщательно трамбуется. Данная отсыпка на дне из песка — это основа для возводимого фундамента и дренажная система, отвечающая за отвод влаги. Если рельеф на участке неровный, придется возводить «ступенчатое» ограждение. Схема такого основания для понимания приведена на рисунке выше в этой статье.

Обустройство опалубки

Во время монтажа опалубки надо учесть, что ее высота над поверхностью земли должна составлять 200–300 мм. Стройматериалы, применяемые для обустройства опалубки: доски, металлические листы или профессиональная опалубочная фанера. Достоинство последнего материала — после высыхания бетонного раствора его можно довольно легко отделить от бетона и демонтировать.

При наличии неровного рельефа на участке, фундамент под забор из металлического профнастила возвести будет намного сложнее. Т.к. 1 секция имеют одну высотную отметку, монтаж опалубки делается на данную запланированную высоту. Для разделения секций используется эта же самая опалубка. Поэтому заливка каждой секции бетонным раствором будет выполняться поэтапно. Установить армирующий каркас в такую опалубку будет гораздо сложнее, если сравнивать данный процесс с аналогичным на ровной поверхности.

Устанавливаем опоры и армирующий каркас

На следующем этапе необходимо установить вертикальные опоры возводимого ограждения. В основном для этого выбирают стальные уголки или квадратный профиль 3–4 см. Опоры и продольные лаги рекомендуется прогрунтовать и окрасить для увеличения срока их службы. Перед покраской ржавые участки надо обязательно зачистить и обезжирить.

Чтобы увеличить надежность возводимых опор, между ними в котловане приваривают арматурный пруток сечением 1 см. Если глубина траншеи относительно большая, делают несколько таких связующих соединений на различных уровнях. Армируют конструкцию также металлическим прутком с сечением от 8 до 12 миллиметров. Из-за того, что на такое основание практически не действуют никакие нагрузки, кроме боковых, монтаж его довольно простой. Обеспечение целостности конструкции — это главный момент, который требуется обеспечить во время обустройства ленточного основания. Между опорами вбивают отрезки арматурных стержней и вдоль, используя вязальную проволоку, навязывают от двух до четырех рядов арматуры (зависит от заглубления котлована). За счет монтажа поперечин повышается прочность возводимого основания. Расстояние от краев опалубки до арматуры должно составлять 20–30 мм. Данный момент необходимо обязательно учесть во время армирования основы сооружения.

Бетонирование основания и демонтаж опалубки после заливки

Когда монтаж армокаркаса завершен, в опалубку заливается бетонный раствор до необходимого уровня. Используемый бетон должен быть не ниже марки B15. Заливка ленты в этом случае выполняется послойно. Такой способ заливки позволяет исключить образование пузырьков с воздухом в бетонном растворе, которые негативно влияют на прочность готового основания. Чтобы избежать образование трещин и сколов на фундаменте, его необходимо периодически орошать водой. Первые 2–3 дня бетон поливают каждые три часа. Потом частота орошения залитого основания уменьшается.

Демонтаж опалубки выполняют после того, как бетон наберет проектную прочность (зависит от погодных условий на улице). В среднем опалубка демонтируется через 2–4 дня после завершения заливки. Если использовать пластификаторы, которые ускоряют процесс застывания бетона, опалубку можно снять и через 1 день. Но приступать к монтажу ограждения можно не раньше, чем через одну неделю после окончания заливки. Этот нюанс необходимо учесть во время планирования монтажных работ.

Монтируем продольные профиля и закрепляем листы профнастила

На данном этапе приваривают профиля между опорами ограждения. Их могут делать как из уголков 20–30 мм, так из металлического профиля (П-образного или квадратного сечения). Для соединения могут использоваться несколько вариантов. Эти варианты можно увидеть на приведенном ниже изображении.

В том случае, когда окраску предварительно не делали, после завершения сварки нужно окрасить каркас возводимого ограждения. Во время покраски уделяют особое внимание сварочным швам, т.к. коррозия чаще всего начинается именно в этих местах.

Затем на опоры закрепляют профнастил, используя саморезы с прокладками из резины. За счет применения таких элементов исключается повреждение листов и возникновение ржавчины в местах закрепления. Дистанция между крепежами зависит от габаритов используемых листов. Чтобы сделанный фундамент выглядел более эстетично, можно отделать его различными облицовочными материалами (плитка, камень или кирпич). Оштукатуривание, окраска забора также улучшают внешний вид возведенной конструкции.

Зазор между землей или ленточным основанием составляет от 50 до 150 мм. Наличие такого зазора позволяет исключить контакт профлиста с водой при выпадении дождей. Когда зазор отсутствует, на фундаменте или земле начнет скапливаться вода, которая может вызвать коррозию профлистов. Также наличие зазора позволяет уменьшить «парусность» конструкции. В регламентирующих документах наличие зазора — это рекомендательная мера. Поэтому сам застройщик должен решить, будет ли он возводить ограждение с зазором либо без него.

Какой фундамент можно также использовать для ограждений из профлиста

Когда ленточный фундамент для забора из металлического профнастила по каким-то причинам не устраивает владельца, можно использовать и другие варианты оснований. Стоимость их будет немного выше классического бетонного фундамента, однако при этом владелец участка получит прочную и надежную основу для всей возводимой конструкции. Продолжительный срок службы гарантируется за счет использования опор из металла. Обустройство этого основания будет довольно трудоемким, но все старания окупаются благодаря тому, что возведенное сооружение будет иметь продолжительный срок эксплуатации.

Основание забора на железных опорах

Далее ниже расскажем, как залить фундамент для забора при помощи металлических опор. Далее ниже приведена инструкция, поможет правильно залить такое основание для забора:

• Сначала надо разметить стройплощадку, потом выкопать котлован, заглубление которого может составлять около 400 миллиметров. Места размещения опор отмечают колышками. Рекомендованный шаг между несущими элементами должен составлять от 2 до 2.5 метров. Первые 3 колышка размещают в углах возводимого ограждения. Месторасположение входной группы так же обозначается дополнительно при помощи колышков.
• Возведение столбов. Для возведения прочных столбов используются куски металлических труб квадратного сечения. Длина каждого куска должна составлять около 250 см. Места труб, которые будут располагаться в земле, обрабатываются антикоррозийным составом.
• Копка ямок под опоры. Для подготовки ям подойдет ручной садовый бур. Копают ямки во всех местах, отмеченных колышками.

• Подготовка бетонной смеси. Заливать опоры основания надо бетонным раствором, для подготовки которого используются следующие пропорции цемента, гравия и песка — 1:4:3. Воды при этом потребуется примерно 1 часть или меньше, которую надо будет постепенно добавлять в подготовленную сухую смесь. Полученный после смешивания ингредиентов раствор должен иметь однородную сметанообразную консистенцию.
• Опоры основания вставляются в ямки той стороной, которая обработана антикоррозийным составом. Далее цементируются все имеющиеся пустоты. Если потребуется, положение металлических столбов корректируется. Для контроля положения опор используется строительный уровень.
• Затем на дне котлована выстилают геотекстиль, потом отсыпают слой песка и гравия толщиной около 100 мм. После этого вдоль всего периметра котлована выполняют раскладку плотной полиэтиленовой пленки, возводят опалубку из дерева. Верхушка приспособления стягивают, используя поперечники. Далее вводятся 2 прутка, которые соединяют поперечными перевязками.
• После этого уже делают заливку цементного раствора в подготовленный котлован. На этом возведение данного вида основания считается законченным.

Основания из кирпичей для забора из профнастила

Эстетичный внешний вид ограждения из профнастила достигается за счет использования кирпичных столбов. Долговечность такого основания значительно ниже, по сравнению с фундаментом на железных опорах. Но некоторые застройщики хотят возвести именно такую основу для ограды участка, так как она позволяет откорректировать неровный рельеф на данном конкретном участке.

Возвести такой фундамент для забора из профлиста поможет следующая пошаговая инструкция. Сначала для опор откапывают лунки глубиной 500–700 мм и шириной около 1000 мм. На днище подготовленных ямок отсыпается дренажная прослойка из смеси гравия с песком. При этом толщина слоя щебенки составляет 150 мм, а песка — 100 мм. Поверх подушки набрасывается рубероид, затем все слои бетонируются на 200 мм. Для изготовления армирующего каркаса используют прутки сечением 0.6 см. Сам армокаркас размещают внутри тела заливки. После затвердения бетона, поверх него повторно расстилают рубероид. Поверх последнего далее делают двухкирпичную кладку.

Кирпичную кладку поднимают до уровня земли, чтобы можно было определить основание возводимых опор. Для упрочнения выбранных участков используется проволока сечением 0.3 см. Кирпич до уровня цоколя и при обустройстве самого цоколя выкладывается в виде цельного изделия. Далее уже применяется монолитная кладка.

Чтобы ускорить возведение основания, профессиональные строители рекомендуют использовать ж/б плиты или блоки. В этом случае кирпичи используются только облицовки возведенной конструкции.

Подводя итоги

Ранее в этом материале было рассказано, как можно самостоятельно возвести фундамент для забора из профнастила. Монтаж такой основы довольно простой. Поэтому при помощи приведенных ранее инструкций можно будет обустроить крепкий и прочный фундамент для ограждения на участке. Главное при строительстве обеспечить нормальное заглубление фундамента. Ведь из-за недостаточной глубины заложения основания, забор может перекоситься, деформироваться или полностью разрушиться. Гравийно-песчаную подушку при отсыпке надо увлажнять и тщательно утрамбовать. Качественная армирование основания исключит образование трещин и сколов на бетонном основании.

Видео по теме

Заборы для дачи. Заборы из дерева, металла и профнастила. Обзор. | Строительство и инфраструктура

С древних времен человек начал возводить заборы, служащие преградой от врагов и хищников. Сегодня, покупая загородный участок, люди первым делом начинают задумываться о строительстве забора, чтобы придать участку вид и обозначить границы участка. При постройке забора для дачи не требуется особых умений и навыков строителя, поэтому построить его можно практически каждую секунду.

Виды заборов для дачи

В зависимости от строительных навыков, материальной базы и конструктивной мысли есть несколько вариантов заборов. В частности, в свидетельстве имеются заборы из кирпича, бетонных панелей, природного камня, металлической сетки и деревянных забора. В современных «заборах» важную роль играет желание построить забор красивый и надежный. Поэтому часто встречаются заборы, которые формируются с использованием натуральных материалов и оригинального стиля. Довольно популярно ограждение — живая изгородь из разных растений, которая служит гармоничным дополнением любого дачного сада. В них, при правильном оформлении, можно создать прекрасную атмосферу единения с природой. Хорошо, когда забор гармонирует с общим стилем участка. Например, если в конструкции дома использован кирпич, органичность архитектурного ансамбля обеспечит забор с кирпичной кладкой. Дом сделан из дерева, отлично будет смотреться с деревянным забором или забором-частоколом.

Нюансы строительства забора для дачи

Строительство забора своими руками достаточно трудоемкий процесс. В долговечности конструкции забора важную роль играет надежность несущих конструкций. Важно соорудить фундамент для забора, правильно установить его и профессионально надежно закрепить. При строительстве забора по старинке, с закапыванием в землю деревянных или металлических столбов, возникают перекосы под воздействием движения грунта и воды. Поэтому через пять-десять лет опоры забора сгниют, и забор будет наклонен. Такой забор можно использовать только как временную конструкцию.

Фундамент

Чтобы забор прослужил долгие годы, необходимо основательно подойти к его строительству. Гарантия надежности и долговечности забора — правильно построенный и правильно поддержанный забор и заложенный прочный фундамент. Фундамент – заборный столб и лента. Последнюю насыпают на пучинистых грунтах, под тяжелой конструкцией забора, для создания полностью огороженной территории, во избежание проникновения диких животных и различных животных. Ленточный фундамент считается надежным и долговечным. Столбчатый фундамент более экономичен, он идеально подходит для большей части легких каркасных строений. Деревянные заборы для дачи , построенные на Столбовом фундаменте, обработанные специальными составами, препятствующими гниению. Забор построен правильно Столбовое основание столь же прочно, как и забор, возведенный на ленте.

Деревянные заборы для дачи. Заборы из дерева, металла и профнастила. Обзор.

Ассортимент деревянных заборов невероятно разнообразен. В зависимости от конструкции деревянные заборы делятся на несколько видов. Это могут быть заборы, штакетник, деревянный штакетник и штакетник, которые сейчас практически не встречаются.

• Частокол — это огромное количество бревен, которые забиты подряд.
• Забор состоит из двух горизонтальных балок и вертикально вбитых досок.
• Деревянный забор — уникальное решение. При этом доски расположены близко друг к другу. На первый взгляд может показаться, что это однообразный и скучный дизайн. Однако его можно превратить в произведение искусства, используя узоры, декоративные элементы и краску.

Древесина идеально подходит для выборки благодаря основным качествам — прочности, легкости и надежности. До недавнего времени он считался очень капризным и сложным материалом. Под воздействием окружающей среды с годами дерево быстро теряет свой красивый вид, забор следует периодически подкрашивать.

Однако научный прогресс «подсказал» отличный материал для дерева, поэтому прошлые недостатки легко устраняются, материал не портится и не теряет красивого внешнего вида. Ученые создали смесь, которая после обработки забора увеличивает продолжительность жизни, становится устойчивой к паразитам, грибкам и влажной среде.

При наличии качественных материалов, элементарного ухода и правильной установки деревянный забор прослужит не менее тридцати лет. Установленные деревянные заборы легко ремонтировать. Поврежденные без проблем заменяются новыми, а огромный набор растворов и средств помогает поддерживать внешний вид забора.

Заборы из профнастила для дачи

На сегодняшний день среди существующих ограждений заборы из профнастила являются наиболее практичными. Они прочны и надежны, отлично защищают землю от животных и появления непрошеных гостей, к тому же считаются достаточно экономичным сооружением.

Обычно применяются в строительстве заборов, террас, имеющих цветное полимерное покрытие, обеспечивающее отличную коррозионную стойкость, привлекательный внешний вид и разнообразную дизайнерскую концепцию помещения.

Профнастил — Профлист изготавливается из оцинкованной стали, покрытой декоративным слоем или без полимера. Заборы из профнастила для дачи, благодаря своей простоте и универсальности стали самыми популярными и востребованными в сфере современного строительства. Существуют различные марки профнастила, которые отличаются формой и высотой профиля, толщиной стали, полезными размерами листа.

 

Полимерное цветное покрытие является дополнительной защитой от коррозии. Существует несколько видов полимерных покрытий, среди которых полиэстер, пурал, матовый полиэстер, ПВДФ и пластизоль. Они обеспечивают стойкость забора к погодным и химическим воздействиям. К основным достоинствам забора из профнастила можно отнести прочность, долговечность, относительно невысокую стоимость, простоту монтажа. Такой забор не требует особого ухода. Из минусов можно выделить только трудоемкость процесса строительства.

Металлические заборы для дачи. Заборы из дерева, металла и профнастила. Обзор.

Металлические заборы для дачи считаются наиболее прочными и распространенными ограждениями промышленных зон, охраняемых объектов, парковок и дачных участков. Сделайте металлические заборы в виде трубок разного диаметра или металлических палочек. Уход за такими ограждениями заключается в их обработке ингибитором ржавчины, которую проводят раз в несколько лет. Благодаря разнообразию декоративных элементов металлические заборы дополняют любой архитектурный ансамбль. Они придают неповторимый стиль дому.

Достоинствами этого забора считается прочность и долговечность материала, низкая стоимость, простота установки и отсутствие обслуживания. Какой бы забор вы ни выбрали для своего сада, главное, чтобы он подходил по стилю к участку и создавал единый ансамбль.

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками: пошаговая инструкция

Распространенным основанием для ограждения участка является ленточный фундамент. Монолитную ленту заливают под конструкции, отличающиеся значительным весом и парусностью, например, из камня, кирпича, бетона, профнастила. Ленточный фундамент для забора владельцы участков делают своими руками во избежание перерасхода средств на оплату специалистов.

Содержание

1. Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса забора
2. Расчет глубины
3. Ширина пояса
4. Материалы для устройства ленточных фундаментов
5. Выбор марки бетона и диаметра арматуры
6. Основные проблемы во время строительства
7. Земляные работы
8. Строительство траншей и щебня
9. Установка и усиление опалубки
10. Процесс заливки бетона
11. Бетонирование и обратная засыпка
12. Способы устранения пузырьков воздуха в бетоне
13. Укрепление ленточного фундамента
14. Уход за бетоном и распалубка
15. Рекомендации

Глубина и ширина фундамента в зависимости от вес забора

К чтобы ограждение не развалилось, его рекомендуется устанавливать на фундамент.

Первый этап строительства начинается с определения размеров основания с учетом отметки глубины промерзания земли, высоты подъема почвенной влаги при паводках, типа грунта.

Важна глубина промерзания, так как зимой вода в грунте превращается в лед, расширяется, вспучивает верхние слои вместе с основанием. Это опасно для насыщенных влагой слоев земли, поэтому обращайте внимание на высоту стояния воды. Вспучивание грунта зависит от его типа, например, этому явлению наиболее подвержены глинистые и глинистые грунты.

Расчет глубины

Нет смысла строить глубокий фундамент, если масса забора небольшая, например, основной вес создают опорные столбы. Для них глубина берется такой, чтобы подошва была на 10 см ниже точки промерзания. На отдельных участках она может составлять 1,2 – 1,7 м.

Основная полоса ленточного забора со столбами, заполнение которых выполнено из листового материала, углубляется на 0,6 — 0,8 м, этого вполне достаточно с учетом веса зашивки пролетов и парусности конструкции. Для каменных, кирпичных массивных бетонных заборов ленту углубляют на 0,9 — 1,2 м.

Ширина ленты

Ширина ленты зависит от расчетного веса забора

Параметр зависит от удельной нагрузки на площадь основания, плотности и состава почвы. Максимальные нагрузки на квадрат каждого типа грунта приведены в специальных таблицах строительных СНиП.

Рассчитывается вес каждой отдельной секции забора, затем результат делится на рассчитанный показатель из таблицы. Это дает необходимую базовую площадь. Разделите рекомендуемый квадрат на длину пролета, чтобы найти ширину ленточного фундамента.

Материалы для устройства ленточных фундаментов

Чаще производят заливку монолитной бетонной ленты со встроенным арматурным каркасом. Такой фундамент имеет приемлемые эксплуатационные характеристики. Кладка из бутового камня используется реже из-за дороговизны материала.

Под забор и ворота делают кирпичный фундамент, для которого берут сорт красной обожженной глины, так как силикатные камни впитывают влагу. Фундамент под забор можно сделать из сборных сборных железобетонных блоков, которые соединяются сваркой закладных деталей.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для основания под забор рекомендуется использовать марку бетона М 200 или М 300, чтобы создать достаточную прочность для восприятия нагрузок. Обязательно соблюдайте пропорции для приготовления бетонной смеси: 1:3:5 (цемент М 200, речной песок, щебень соответственно).

Для продольных полос берут горячекатаную арматуру классов А-III, А-II, для поперечно расположенных деталей применяют пруток А-I с гладкой стенкой. Ребристая поверхность улучшает сцепление с бетоном. Для армирования подготавливается арматура диаметром 10 мм, сечение можно уменьшить, если вес забора небольшой.

Основные проблемы при строительстве

На участке с уклоном лента разбивается на части и насыпается отдельно

Прежде чем заливать ленту под забор, нужно учесть рельеф земельного участка. Для строительства на склоне ленту делят на отдельные участки, имеющие разную высоту по отношению друг к другу. Для разметки используется уровень, углы и повороты размечаются теодолитом.

Проблемы появятся, если не были учтены характеристики грунта, его пучинистость. При строительстве необходимо уплотнить основание под бетонную ленту, чтобы избежать сдвига в процессе эксплуатации.

Раскопки

Небольшие траншеи копаются вручную с помощью штыковой лопаты и лома. Корни в земле вырубают топором. Для длинного фундамента потребуется большой объем земляных работ, поэтому применяют механизированный способ с использованием экскаваторов.

В любом случае дно приямка очищается до проектной отметки, процедура выполняется вручную. Высота щебеночно-цементной засыпки учитывается при расчете глубины траншеи, чтобы выдержать требуемые размеры бетонной ленты.

Траншейно-щебеночное строительство

На дно траншеи насыпается гравий

В первом случае траншея выкапывается по ширине такой, чтобы можно было сделать деревянную опалубку для бетона. Второй вариант предполагает заливку смеси прямо в траншею, ширина которой соответствует предполагаемому размеру ленты. Оба варианта имеют право на существование.

На дно сделать подсыпку из песка (5 см), щебня (10 см). Утрамбованная подушка укрепляет основу под подошвой и увеличивает ее плотность. Служит дренажом для отвода грунтовых вод, препятствует сдвигу и пучиниванию грунта.

Установка и усиление опалубки

Каркас изготавливается из досок или листов прессованного материала. Элементы ограждения соединяют брусками, рейками, скрепляют гайками, гвоздями, шпильками. Доски снаружи подпирают брусками, сверху также соединяют рейками, чтобы опалубка не разошлась под тяжестью бетона.

Армирование повышает прочность фундамента на продавливание и изгиб. Стержни укладывают продольно, через 0,5 – 0,7 м ставят перемычки из стержня. Элементы свариваются между собой или связываются проволокой.

Процесс заливки бетоном

Дренаж для ленточного фундамента под забор

Перед бетонированием на уровне 20-30 см от подошвы будущего фундамента укладывается дренажная труба с уклоном, которая выводится в ливневую канализационный коллектор. Бетон для заливки готовят самостоятельно в бетономешалках. Ручной метод замеса на листе металла или в корыте больше не используется.

Готовые смеси можно заказать в специализированных организациях. Привозится в автомобильных миксерах, при этом перемешивание происходит непрерывно, даже при движении к объекту. Этот способ удобен, но стоит примерно в два раза дороже.

Бетонирование и обратная засыпка

Целесообразно забетонировать весь фундамент за один день. Если это невозможно, соединительный шов выполняется под наклоном, по типу «спасательного паза».

Пошаговая инструкция изготовления ленточного фундамента для забора своими руками:

• снятие бетона из бетономешалки в ведро;
• заливка массы в опалубку;
• распределение раствора между арматурами с помощью мастерка, лопаты.

Обратная засыпка земли производится после снятия опалубки. Для этого используют выкопанную землю или берут песок, глину. При укладке пазух материал уплотняют трамбовками, но делают это аккуратно, так как бетон еще не набрал 100% прочности.

Как устранить пузырьки воздуха в бетоне

Вибрационное устройство для уплотнения бетона

Скопления воздуха ослабляют прочность бетонной смеси. Полости пузырьков бывают открытыми и закрытыми, в них попадает влага и влияет на процесс твердения бетона. По мере заливки масса уплотняется и регулярно отгоняются пузырьки.

Существуют методы уплотнения:

• вибрация;
трамбовка
• ;
• штык.

Лучше всего подойдет электрический глубинный вибратор. Если его нет, его уплотняют лопатой, стальным бруском. Трамбовка используется для сильно нагруженных оснований.

Затвердевание ленточного фундамента

Смесь схватывается через сутки, но набирает необходимую прочность на 28-е сутки после заливки. Такие показатели характерны для средней температуры воздуха +20°С. Если бетонирование происходит при температуре от +5°С до +15°С, набор прочности растягивается на полтора-два месяца.

В морозные дни влага в составе материала замерзает, поэтому набор прочности прекращается. Зимой правильно делать ленту под забором с подогревом массы электричеством, чтобы не допустить промерзания.

Уход за бетоном и зачистка

Перед затвердеванием ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой.

Поверхность уложенной смеси выравнивается кельмой или шпателем. На участок укладывается полиэтиленовая пленка для защиты материала от потери влаги. Другой способ предполагает покрытие поверхности фундамента опилками или стружкой слоем около 3 см. Древесные отходы поливают 1-2 раза в день.

Опалубку снимают через 7-10 дней после заливки при условии температуры воздуха более +10°С. Предварительно снимать доски не стоит, лучше создать условия для нормального созревания бетона.

Рекомендации

После установки фундамента его накрывают слоем рубероида, чтобы влага не переносилась на конструкцию столбов, кирпичную или каменную кладку. При бетонировании металлических опор их нижнюю часть промазывают смолой, заворачивают в два слоя рубероида или рубероида для предотвращения ржавчины.