Совет! Повысить декоративность сооружения можно путем послойной засыпки разноцветных камней. Для озеленения ограждения каменный заполнитель можно пересыпать грунтом, в который засеять цветы и травы.

Габионы из сварной сетки своими руками

Габионы — это необычные камни в металлических конструкциях. Все камни одной породы разные, смотрятся красиво, формируя уникальный узор. Металлические сетки с камнями используются для создания неповторимых элементов ландшафтного дизайна. Возводимые объекты на участке выдерживают любые нагрузки и разделяют участок на зоны. Дизайнерам будет, где развернуться. Неповторимые заборы с любыми изгибами и поворотами всё чаще создаются из этих современных кирпичей.

Габионы: где используется, как сделать

Из габионов — металлических сеток с камнями — можно строить уникальные заборы, большие стены и беседки на участке. Можно делать простые лежаки, стулья и столы для пикника. Это самый модный тренд в ландшафтном дизайне. Они выглядят более интересно в сравнении с бетонными плитами и стандартными решениями из кирпича. Придают участку вид современного Хайтек. На габион приятно смотреть часами и размышлять о жизни, будущем и развитии технологий. Габионы нужны людям, потому что эффективно охраняют его личное пространство от взоров и звуков. Они лучше держат грунт, не прогибаются под воздействием породы в условиях сложного рельефа. Это камни, и они способны выдерживать большие нагрузки.

Виды габионов — формы и конструкции

Выделяют 3 основные группы по форме каркаса:

1. Цилиндрические;
2. Плоские;
3. Коробчатые.

Наиболее популярным варинтом являются коробчатый.

Выбор материала

Для каркаса используется:

• сетка-рабица;
• кладочная сетка;
• арматурные решетки.

Для создания каркаса мы можем использовать любые жёсткие материалы. Главное, чтобы их можно было связать проволокой или сварить электродом.

В качестве наполнителя предпочтение отдаётся камням.

Камень для габионов выбирают в зависимости от композиции и назначения изделия:

• округлые валуны;
• колотые горные породы;
• щебень;
• большая галька;
• стеклянный щебень, шарики стеклянные
• кусковое стекло.

Заметим, что округлые валуны позволяют создавать более дорогие габионы. Щебень и большая галька подойдут для создания бюджетных габионов из сетки рабицы. Наполнитель может быть любым.

А вообще можно использовать следующие материалы:

• сланец;
• щебень;
• булыжник;
• гранит;
• битый кирпич;
• базальт;
• галька;
• деревянные поленья;
• металлические обрезы, куски труб;
• черепица;
• цветные стеклянные камешки;
• искусственный камень и монолиты.

Габионы из сварной сетки

Изготавливаем металлическую сетку универсального применения.

Чем меньше ячейка и больше диаметр прутка — тем надежней получится ваше изделие. Предлагаем сварную сетку с доставкой по Нижнему Новгороду, возможно, вам подойдет что-то из наших типовых изделий.

Арматурная сетка

Нужная конструкция быстро создаётся из тяжелых арматурных сеток диаметром более 6 мм или легких арматурных сеток меньшего диаметра. Ячейка подбирается, в зависимости от размеров камней. Габионы, особенно из тяжелой арматуры имеют высокую прочность, сохраняют форму и выдерживают тяжесть выпирающих камней. Стандартно мы изготавливаем арматурные сетки без цинкования, но Вы можете заказать у такие сетки с оцинковкой.

Чтобы сделать сетку-габион из сварных решёток самостоятельно, толстые прутки нужно сварить перпендикулярно друг к другу.

Для экономии можно использовать более легкую сетку сетку на перемычках каркаса и его торцах. Габионы из сварных сеток прослужат дольше, чем аналогичные изделия из рабицы. Если при наполнении материалом ячейка разорвётся, то её легко можно починить с помощью  сварки. И не придётся восстанавливать пруток по всей длине.

Габионы из кладочной сетки

Изготовление коробов возможно из кладочных проволочных сеток, используемых для армирования рядов кладки стен. Обычно строители подразумевают сетку с диаметром 4-5 мм и размером ячейки 50×50, 100×100 мм. Ячейка подбирается так, чтобы удерживать наполнитель. Лучше использовать оцинкованную сетку. Стороны и перемычки габиона скрепляют между собой проволокой.

Легкие габионы хорошо подойдут в качестве основания столиков и лежанок для дач. Кладочная сетка будет прокрашена и частично прикрыта. Конструкция получится красивой и эффектной. Дополнительно сетки можно окрасить антикоррозионным составом.

Габионы из сетки рабицы

В качестве ограждающего материала  потребуется оцинкованная сетка-рабица. Для каркаса необходимо подготовить стержни диаметром 6-8 мм, которые могут быть использованы для жёсткости конструкции габиона. Саму сетку крепим к каркасу с помощью гибкой проволоки  ? 3 мм. Составляем чертеж. Нарезаем нужные элементы и соединяем их по чертежу.

Подготовка почвы под каркас коробчатого габиона является простой. Вырываем траншею глубиной 14-15 сантиметров. Делаем песчано-гравийную подушку. Получаем гидроизоляцию основания и защиту от прорастания сорняков. Смотрим, чтобы всё было ровно, перемещаем каркас-клетку на подготовленное место. Теперь сам габион можно обтягивать сеткой-рабицей, фиксируя и закрепляя её на арматурные стержни с помощью проволоки.

Общая последовательность работ

Общая последовательность работ. Размечаем поверхность, где будут располагаться габионы. Производим выемку грунта и создаём подушку из песка и гравия. Выравниваем основание под ноль. Дальше устанавливаем каркасы. Заполняем конструкцию наполнителем. Такой габион прослужит много лет. Много зависит от агрессивности внешней среды. Если постоянно стоит сухая погода, то это один вариант. Если дожди, снега, то — другой. Через 5-15 лет каменная кладка настолько уплотнится, что прочность решётки уже не будет играть особенно важную роль. Но если вы желаете, чтобы сооружение и дальше оставалось максимально привлекательным то следует заменить слой изношенной сетки. Для предотвращения сдвига конструкции, внутри стоит предварительно разместить металлические столбы.

Наиболее распространенные сферы применения габионов

Из габионов создаются скамейки, кресла, стулья и столы. Создаются любые несущие элементы объекта на ландшафте. Они подойдут для обрамления клумб и газонов. Именно из блоков с камнями можно создать крепкие подпорные стенки для укрепления грунта или строительных конструкций.

Из них делают арки, перегородки для клумб. Создают целые сады из стен с камнями со цветами. Также возможно создание дамбы для укрепления линии реки, озера или пруда. Ими декорируют приусадебную территорию и возводят лестничные конструкции, чтобы соединить различные перепады земли на участке.

Дизайнеры используют габионы для разделения территории участка на функциональные зоны. Можно создать функциональную зону для отдыха, отделив габионами участок, на котором будет расположен стол и мангал. Для защиты от ветра можно возвести специальную стен. Из габионов можно создать красивый летний душ.

Изначально габионы использовались в качестве заградительных и укрепительных сооружений. Они задерживали всё, что потребуется. Сегодня это излюбленный прием ландшафтных дизайнеров.

Назад ко всем статьям

Забор из камня под ключ — установка каменных заборов в Москве

В нашей компании можно заказать забор из камня. Устанавливаем каменные ограждения «под ключ» в Москве и Московской области. В комплекс услуг входит проектирование, доставка материалов на участок, установка забора. Выполняем заказы любой сложности быстро и качественно, даем длительные гарантии на конструкции и монтаж.

Этапы работы над строительством забора

Ваша заявка онлайн
или по телефону
+7 (495) 032-22-11

Выезд
замерщика на
участок *

Точный расчет рабочей сметы и согласование договора

Заключение договора на месте или в офисе

Доставка материалов

Приемка работы и окончатель- ная оплата, согласно договора

Гарантийные обязательства
2 года

Подробнее о каменных заборах

Каменный забор — это надежное, прочное и красивое ограждение. Такими заборами огораживают загородные дома, частные домовладения в черте города. Забор из камней в сетке используют для зонирования придомовой территории, в качестве элемента ландшафтного дизайна.

Заборы из натурального камня различаются по конструкции и применяемым материалам. Для строительства оград используют доломит, булыжник, известняк, песчаник, ракушечник, гравий и галька.

Существует несколько вариантов дизайна ограждений:

• Глухой забор из кирпича или бетонных панелей. Облицовка бутовым камнем может быть сплошной или только по фундаменту.
• Секционный забор из профтрубы, стального прутка, деревянных панелей, профнастила. Камнем выкладывают фундамент, облицовывают заборные столбы.
• Забор из габионов. Ограждение состоит из сетчатых блоков, заполненных камнем. В качестве наполнителя чаще всего используют гальку. Она отличается высокой прочностью, морозостойкостью, имеет низкое водопоглощение.
• Забор, выложенный из тесаного камня. В качестве строительного материала используется булыжник, известняк, доломит, гранит.

К преимуществам применения природного камня в строительстве ограждений можно отнести прочность, долговечность, хорошие защитные функции, разнообразие дизайна и видов конструкций.

Несмотря на массу плюсов натуральный камень имеет и недостатки. Каменные ограждения отличаются большим весом, для установки такого забора нужен массивный фундамент. Второй минус — высокая цена материалов и работы. Решить эти вопросы позволяет применение декоративного камня. При сравнительно небольших затратах возможна реализация оригинальных дизайнерских решений.

Искусственный камень, изготовленный из фибробетона, по внешнему виду не отличается от природного. Такая облицовка забора и столбов имеет небольшой вес, отличается атмосферостойкостью и устойчивостью к механической деформации. В качестве наполнителя и армирующего компонента используется базальт, стекловолокно, полипропилен. Чтобы получить материал с требуемыми свойствами и характеристиками в состав смесей для формования вводят морозостойкие присадки, пластификаторы, модифицирующие добавки. Для окрашивания материала в массе применяют светостойкие пигменты, устойчивые к УФ-излучению.

Фото наших работ

Варианты заборов из камня

Наши преимущества

Доступные цены

Гарантия 2 года

Бесплатный замер

Все способы оплаты

Собственное производство

Бонусы

Работаем круглогодично

Все в наличии

В компании Заборкин можно купить природный и искусственный камень или заказать строительство забора из колотого камня по индивидуальному проекту. Мы предлагаем выгодные условия — работаем без предоплаты, точно соблюдаем оговоренные сроки, гарантируем качество материалов и строительно-монтажных работ. Чтобы оставить заявку или заказать расчет стоимости каменного забора, свяжитесь с нашим менеджером по телефону, указанному на сайте.

Щебень для габионов: виды и фракции, фото

Слово «габион» с итальянского переводится как «большая клетка». Это строительная конструкция, представляющая собой сетку, заполненную камнями или другими похожими материалами. Впервые ее начали использовать в XVI веке для оборонительных фортификаций. Начиная с XIX столетия, габионами заинтересовались строители. Их стали применять для укрепления склонов холмов, грунта, речных берегов, подпорки стен. Сейчас сетки с камнями популярны в ландшафтном дизайне.

В компании Грунтовозов вы можете купить щебень для габионов с доставкой до вашего объекта по минимальной цене.

Одним из главных элементов габиона является щебень. От его качества зависят внешний вид и прочность конструкции. По каким параметрам выбирать материал, вы прочитаете в следующей части текста.

По каким параметрам подбирают щебень для габионов

В первую очередь, выбирая щебень для заполнения габионов, обращают внимание на внешний вид камней.

Выбирают материал по:

• Фракции
• Типу породы

Какой материал подойдет лучше с учетом этих параметров, вы прочитаете дальше.

Фракция

При выборе фракции нужно ориентироваться, в первую очередь, на размер ячеек в сетке. Камни должны быть на 30-40% больше. Для подводных конструкций – на 50% крупнее. При создании габионов используется крупнозернистый материал.

Рекомендуют покупать фракции с такими размерами частиц:

• 40-70
• 40-80
• 40-120
• 70-120
• 70-150
• 70-250
• 70-260
• 80-120
• 80-260
• 80-300
• 100-300
• 150-200
• 150-400

Желательно, чтобы размер самых крупных камней не превышал 500 мм.

Из перечисленных фракций у нас в наличии есть материал:

Но под заказ можно изготовить щебень с любыми размерами.

Для небольших габионов (декоративных комнатных конструкций, дополнительных деталей композиций) можно использовать более мелкий камень. При этом сетку тоже нужно брать с ячейками малого диаметра, так как заполнитель все равно должен быть на треть крупнее отверстия.

Вид породы

Щебень разных пород отличается между собой по внешнему виду, цвету, прочности, морозостойкости. О всех этих свойствах вы прочитаете ниже, а пока мы дадим краткую характеристику разновидностям.

Гранит

Это камень красивого серого цвета. В его структуре есть вкрапления кварца, которые блестят и переливаются на солнце. Кроме красивого внешнего вида материал обладает высокой прочностью, и такие габионы прослужат много лет.

Подробнее об этом материале читайте на странице Гранитный щебень.

Базальт

Порода имеет темный цвет – темно-серый или темно-зеленый – в зависимости от месторождения и наличия минеральных примесей.

Диорит

Чаще всего камень имеет темный цвет (черный, коричневый или зеленый). Иногда попадается порода со светлыми вкраплениями, пятнистая. Комбинируя камни разных оттенков, можно получить интересные композиции.

Подробнее об этом материале читайте на странице Диоритовый щебень.

Габбро

В нашем регионе габбро светло-серый. Он хорошо комбинируется с другими породами.

Подробнее об этом материале читайте на странице Щебень габбро.

Серпентинит (змеевик)

Это зеленоватая порода разных оттенков (от оливкового до темно-изумрудного). Она обладает довольно высокими показателями прочности и морозостойкости.

Подробнее об этом материале читайте на странице Серпентинитовый щебень.

Мрамор

Он бывает белым, желтоватым, светло-серым, розовым, голубым. Окраска неравномерная, на поверхности крупных камней видны полосы и волны других оттенков. Они часто создают интересные рисунки. Мраморный щебень – один из самых популярных материалов у ландшафтных дизайнеров.

Подробнее об этом материале читайте на странице Мраморный щебень.

Амфиболит

Еще одна порода серого света с зеленоватым или коричневым оттенком и зернистой структурой. Иногда, благодаря различным минералам, встречаются камни с красивыми белыми, красными и зелеными вкраплениями. Но у нас в регионе конкретно такого амфиболита нет.

Подробнее об этом материале читайте на странице Амфиболитовый щебень.

Кварц

Он имеет самый красивый внешний вид среди всех – от почти прозрачного до чисто-белого. Это беспроигрышный вариант при выборе щебня для дизайна.

Подробнее об этом материале читайте на странице Кварцевый щебень.

Сланец

Сланцевые камни имеют плоскую форму, хорошо подходят для оформления внешней стенки габиона.

Известняк

Это светлый щебень, который бывает разных оттенков. Его часто выбирают для декора из-за низкой стоимости.

Подробнее об этом материале читайте на странице Известняковый щебень.

Песчаник

Он не обладает большой прочностью, но вполне подходит для дизайнерских габионов. Отличается разнообразием цветов, преимущественно коричневых и желтых оттенков.

На что еще следует обратить внимание при выборе щебня

Планируя построить габион и выбирая для этого щебень, мало ориентироваться на фракции и виды камней. Важно также знать его свойства, от которых зависит качество готовой конструкции.

Особое внимание следует обратить на:

• Прочность
• Лещадность
• Морозостойкость
• Радиоактивность

Дальше мы коротко опишем каждую характеристику.

Прочность

Масса габиона может достигать нескольких тонн. Верхние части конструкции оказывают сильное давление на нижние. Под их весом слабые породы могут расколоться, что приведет к деформациям и разрушениям. Поэтому здесь важно, чтобы щебень был прочным.

Прочность оценивают маркой по дробимости. В габионах рекомендуют использовать материал с показателем не меньше М1000. Более низкие цифры допускаются при изготовлении небольших декоративных конструкций.

Самыми прочными считаются материалы из магматической породы (гранит, базальт, диорит, габбро). Практически не уступают им серпентинит, мрамор, амфиболит и кварц (метаморфические разновидности). Осадочные породы (известняк и доломит) обладают наименьшими показателями прочности.

Лещадность

Для габионов можно использовать щебень любой группы по лещадности. Только его следует правильно укладывать. Так, основания габионов обычно делают из кубовидных камней, которые плотно прилегают друг к другу. Плоские лещадные зерна выкладывают вдоль стенок.

Следует учитывать, что щебень с высокой лещадностью хуже уплотняется. Зато у него лучше коэффициент фильтрации. Это свойство пригодится при укреплении дна рек, берегов, прокладке дренажных систем.

Материалы в нашем регионе имеют средние показатели лещадности и относятся к 3-4 группам. Это значит, что процент содержания зерен неправильной форме у них колеблется от 15 до 35% от общей массы.

Морозостойкость

Габион постоянно находится на открытом воздухе. Под воздействием мороза камень может разрушаться. Это происходит за счет попадания воды в мелкие трещины. При низкой температуре она превращается в лед, расширяется и раскалывает породу.

Высокой морозостойкостью должен обладать щебень для габионов, которые устанавливают под водой. Для таких работ выбирают материал с показателем не ниже F200. Для наземных конструкций подойдет щебень от F50. Но в регионах с холодным климатом и частыми перепадами температур лучше выбирать камни с более высокой морозостойкостью.

Щебень из карьеров нашего региона в большинстве своем имеет показатель морозостойкости F300 (гранит, серпентинит, габбро). Средними характеристиками обладает диорит (F150), чуть меньше она у мрамора (F100). Это значит, что любой из этих материалов верно прослужит вам более 100 лет, не потеряв своих качеств.

Радиоактивность

Самой высокой естественной радиоактивностью обладает гранит. У остальных пород она может подниматься за счет техногенного загрязнения. В норме показатель не должен превышать 370 Бк/кг. Материалы с такими параметрами можно использовать для габионов в пределах жилой зоны.

Весь щебень, который есть у нас в продаже, имеет очень низкую радиоактивность. Он полностью безопасный, его можно использовать для любых работ.

В продолжении статьи мы расскажем, какой щебень подойдет для габионов.

Какой щебень подойдет для габионов

Выбор зависит от типа габиона, который вы собираетесь соорудить.

Конструкции принято разделять на:

• Декоративные
• Опорные

Ниже будут кратко описаны особенности этих типов габионов и конкретные материалы, которые подойдут для каждого.

Декоративные габионы

В ландшафтном дизайне габионы становятся все популярнее. Их используют для декоративных ограждений, оформления клумб, функционального разделения пространства. Сетки, заполненные камнями, становятся основой для садовой мебели, подставками под кадки с растениями.

Декоративные габионы бывают разных форм и размеров. Миниатюрные конструкции с мелкими камнями можно устанавливать даже в доме. При выборе щебня ориентируются, чаще всего, на его внешний вид, цвет, текстуру. Прочностные характеристики имеют вторичное значение.

В дизайнерских конструкциях лучше всего будут смотреться:

Для оформления декоративных габионов часто покупают щебень разных видов. Камни комбинируют между собой по цвету и форме. Складывать их можно в хаотичном порядке или слоями. Все зависит от задумки и вкуса.

Опорные

Эти сооружения используют для укрепления грунта, берегов рек и озер, предотвращения оползней, обвалов, эрозии. В строительстве их применяют при создании подпорных стенок, оснований для фундаментов, дамб и плотин, набережных и пирсов.

Сфера использования опорных габионов накладывает свои требования при выборе породы. Она должна быть прочной и долговечной, выдерживать значительные нагрузки и воздействие неблагоприятных факторов внешней среды. Основные показатели, на которые обращают внимание, это прочность и морозостойкость.

Самыми лучшими характеристиками обладает щебень из магматических пород:

• Гранитный
• Базальтовый
• Диоритовый
• Габбро

Прочность такого материала превышает М1000, а морозостойкость – F300. Он способен выдерживать перепады температур, статические и динамические нагрузки.

Неплохими характеристиками обладает материал из метаморфических пород. Их марка по дробимости часто превышает М1000-М1200, они не разрушается после 300-400 циклов заморозки.

Для опорных габионов подойдет щебень:

• Серпентинитовый
• Мраморный
• Амфиболитовый
• Кварцевый

Последний вариант используется крайне редко из-за высокой стоимости. Сланцевый щебень, который тоже является метаморфическим, реже применяется для опорных конструкций из-за низкой прочности. По этой же причине малопригодны для строительства этого типа габионов осадочные породы (известняк и доломит).

Следующая часть статьи посвящена технологии изготовления габионов.

Как сделать габион своими руками

Если вы надумали сделать габион, можно нанять фирму, которая занимается изготовлением таких конструкций. Но многие предпочитают делать их своими руками. Технология создания тут несложная, не требует использования специальной техники и особых затрат на инструментарий.

Работа состоит из трех этапов:

1. Проектирования
2. Подготовки инструментов и материалов
3. Непосредственного изготовления габиона по технологии

О деталях каждого этапа вы узнаете дальше.

Проектирование

На этапе планировки работ следует выбрать, какого типа габион вы хотите установить.

Они бывают:

• Коробчатыми (Джамбо)
• Плоскими (матрасы Рейно)
• Цилиндрическими (мешки)

Кубические или прямоугольные Джамбо подходят для заборов, стенных опор, садовой мебели, оформления клумб. Их часто устанавливают, чтобы противодействовать эрозии грунтов. Они делаются из сетки или стальных прутьев, могут иметь высоту в несколько метров, большую ширину и глубину.

Плоские матрасы Рейно используют для оснований опорных конструкций, фундаментов, фиксации мостов, контроля речного русла, укрепления берегов, защиты трубопроводов, создания дизайнерских габионов на неровной поверхности. Они имеют квадратную или прямоугольную форму. Их главная особенность – небольшая высота (от 17 см до 30 см).

Цилиндрические мешки применяются для укрепления подводных и наземных фундаментов, создания декоративных композиций. Они не имеют жесткого каркаса, камни просто насыпают в металлическую сетку. Мешок легко изгибается, ему можно придать любую желаемую форму.

Непосредственное планирование состоит из следующих шагов:

1. Снятия замеров и нанесения разметки на территорию
2. Переноса разметки на бумагу в соответствующем масштабе
3. Создания чертежей для каждого объекта
4. Расчета необходимого количества материалов

После того, как проект готов, переходят к закупке материалов и инструментов. Об этом вы прочитаете в следующей части текста.

Инструменты и материалы

Для строительства габиона нужно не так уж много материалов.

Вам понадобятся:

• Сетка или готовый каркас
• Стальные столбики для фиксации конструкции в грунте
• Скобы или проволока для соединения стенок
• Стальные расчалки для стяжки стенок
• Геотекстиль
• Щебень

Сетку можно купить готовой в магазине или сделать самому.

Она бывает разных типов:

• Проволока двойного плетения толщиной 2,7-3 мм. Обладает прочностью и гибкостью, подходит как для опорных, так и для декоративных габионов. Ячейки, чаще всего, имеют шестиугольную форму. Из сетки можно делать сложные конструкции с изгибами и поворотами, мешки.
• Сетка сварного типа толщиной около 8 мм, с квадратными или прямоугольными ячейками. Используется для габионов Джамбо и матрасов Рейно. Если вы собираетесь самостоятельно делать такую сетку, вам понадобится сварочный аппарат.

Сетка для габионов должна быть оцинкованной или покрытой специальным составом ПВХ. Тогда она не будет ржаветь и сможет простоять на открытом воздухе 50-100 лет.

Для работы вам нужны такие инструменты:

• Монтировка
• Плоскогубцы
• Ножницы по металлу
• Отвес
• Молоток
• Лопата
• Строительные материалы

Дальше мы в деталях распишем технологию изготовления габионов.

Технология

Установка габиона состоит из следующих шагов:

1. Очистки поверхности земли от травы и сорняков, выравнивания участка
2. Создания ям глубиной 40-50 см под опорные стальные конструкции
3. Установки штырей и заливки бетоном
4. Установки каркаса (через 3-4 дня после бетонирования)
5. Соединения отдельных элементов скобами или проволокой
6. Заполнения габионов камнями

Небольшие декоративные конструкции можно установить просто на ровную поверхность земли, без дополнительного -крепления. Дно габиона можно выстелить геотекстилем, чтобы предотвратить рост сорняков.

При заполнении каркаса щебнем следует придерживаться некоторых правил:

• Сначала конструкцию заполняют до половины. Затем стягивают расчалками стенки и досыпают остальной щебень.
• Если габион высокий, на разных уровнях внутри сетки делают дополнительные мембраны (диафрагмы). Они предотвращают деформацию.
• Более крупные камни выкладывают у наружных стенок.
• Широкие сетки изнутри можно заполнить строительным мусором или мелкой щебенкой, засыпав ее в емкость из геотекстиля.
• Когда габион наполнен доверху, его прикрывают крышкой. Сверху его можно декорировать поливиниловыми плитами, деревом, черепицей.

Вместо щебня внутрь можно засыпать и другой материал. Часто используют дерево, бутылки, пластиковые трубы, металлические детали. Но такие конструкции слабые, годятся лишь для декора. Опорные габионы наполняют только крупными камнями.

Дальше мы расскажем об особенностях ухода.

Как ухаживать за габионами

Конструкции из сетки и камней практически не требуют ухода. Необходимо лишь время от времени следить за их состоянием и внешним видом.

Вот несколько полезных советов:

• Опорные конструкции со временем могут заполняться землей, прорастать корнями деревьев. Иногда такой процесс сказывается положительно, ведь прочность габионов повышается. Но бывает, что корни деревьев деформируют и разрывают сетку. Поэтому их рост необходимо контролировать.
• Если в каркасе появились разрывы, их нужно «залатать» с помощью проволоки или дополнительной сварки.
• Камни могут проседать под давлением собственного веса. В такой ситуации можно дополнительно засыпать щебень внутрь или переложить его заново.

Габионы эффективно противодействуют эрозии грунта, оползням, обвалу берегов рек и склонов холмов. С их помощью получаются прочные и надежные заборы, декоративные конструкции. При этом на монтаж габионов потребуется совсем немного времени и ресурсов, вполне можно уложиться даже в небольшой бюджет.

Хотите узнать больше?

Читайте статью Щебень. Там вы найдете подробное описание этого материала, его разновидностей и свойств. Кроме того, там же можно купить щебень для габионов и для других назначений.

В рубриках Все о щебне, Применение щебня, Щебень для ландшафтного дизайна содержатся другие полезные статьи и советы.

Рекомендуем также ознакомиться с другими способами применения этого материала:

Забор из камня: особенности и преимущества (25 фото)

Забор для дома – это своеобразная визитная карточка его владельцев. Именно по внешнему виду забора складывается первое впечатление о том, насколько хозяин дома практичен и основателен. Без сомнения владельцы заборов из камня всегда были бы на первом месте, несмотря на его очевидную трудоемкость и затратность. Каковы же преимущества заборов из камня?

Забор из камня – всерьез и надолго

Основное преимущество каменного забора – его неограниченный срок службы. Для примера можно вспомнить античные постройки из камня, неплохо сохранившиеся до наших дней. Иные не поддавались даже взрывам. Перечислим остальные плюсы кладки забора из камня:

• каменный забор подойдет к любому архитектурному стилю здания;
• так как камень является природным материалом, то и ограждение из него будет естественно и органично смотреться в любом месте: будь то забор для дачи, для дома в селе или в черте города;
• забор из натурального камня экологичен и безопасен;
• сплошная стена из камня будет надежной защитой от огня при пожаре;
• монтаж такого забора несложен, несмотря на трудоемкость;
• возможность комбинирования камня разного типа и других материалов позволит создать из забора архитектурный шедевр;
• забор из камня может быть как сплошным, так и с просветами;
• сплошной каменный забор вкупе с глубоким фундаментом создадут надежную преграду от зарослей, если территория за забором не облагорожена.

Заборы из кирпича или камня действительно требуют основательный фундамент. Только в этом случае постройка прослужит долго.

Фундамент для забора из камня

Перед началом работы по возведению фундамента необходимо тщательно все распланировать на местности и начертить эскиз. Затем расчистить и выровнять территорию и разметить с помощью прутков и веревок по периметру. Фундамент для такого тяжелого сооружения должен быть сплошной ленточный и обязательно армированный. Размеры его по строительным нормам примерно такие:

• ширина на 15 см больше готового сооружения;
• высота цоколя, то есть выступающей над землей части, не менее 10-15 см;
• глубина на сложных грунтах (пучинистых, обводненных) – не выше средней глубины промерзания в вашей местности.

Далее нужно прорыть траншею по разметке. Засыпать дно 5-сантиметровым слоем песка и тщательно утрамбовать. Установить опалубку. Для нее подойдут любые подходящие подручные материалы: доски, фанера. После на песчаную подушку нужно уложить каркас из арматуры. Для такого типа сооружений вполне подходят 8-миллиметровые прутки. Всего понадобится два слоя армирующих каркасов. Второй слой прокладывается на 50 см ниже поверхности. Для большей прочности эти два слоя укрепляются вертикально вбитыми прутками. Одновременно устанавливаются трубы для каркаса столбов. После установки арматуры траншею заливают бетоном.

Чтобы фундамент набрал необходимую прочность, он должен просыхать медленно. Для этого его укрывают мокрой мешковиной, которую в жаркую и ветреную погоду регулярно смачивают. Убирать опалубку можно не ранее, чем через две недели. Еще через две недели можно приступать к следующему этапу – установке столбов.

Столбы для забора из камня

Удобнее всего строить столбы методом скользящей опалубки. Сначала вокруг каркасной трубы монтируется опалубка в виде коробки со стороной примерно 30 или 40 см. Затем в нее укладывается тщательно подобранный слой камня. Желательно как можно более плотно располагать их к стенкам опалубки. Затем камни нужно вынуть и уложить заново уже с раствором, стараясь не оставлять пустот. Следом точно также заполняем еще один ряд и оставляем для затвердевания.

Через сутки после заливки первого яруса опалубку осторожно снимают и передвигают ее на третий, оставляя второй для поддержки. Таким образом постепенно доводят высоту столба до запланированной. Каждый раз, убирая опалубку, густым раствором заделывают все щели между камнями. Впоследствии нужно будет выполнить расшивку швов.

Умельцы могут выложить крайние камни в виде орнаментов – декоративные столбы для забора будут смотреться красиво и оригинально.

Варианты изготовления пролетов

Итак, фундамент и столбы готовы, раствор полностью схватился и просох. Пора приступать к следующему этапу – выкладыванию пролетов. Они могут быть не только каменными. Наметанный глаз дизайнера или домовладельца заранее представит себе, как будет выглядеть весь ландшафт с пролетами из других, подходящих по стилю или контрастных материалов. Предложим наиболее популярные варианты.

• Кованые из металла. Кованый ажур в пролетах будет еще более эффектно смотреться, если в дизайне дома и участка предусмотрены элементы с ковкой. Например, калитка, ворота, элементы отделки беседки, козырька.
• Дерево. Забор из камня и дерева всегда смотрится стильно.
• Профнастил. Этот вариант значительно дешевле и проще в монтаже. Облегчает нагрузку на фундамент. Помимо обычного существуют варианты имитации камня, деревянного покрытия, кирпичной кладки.
• Облицовка забора природным камнем. Пролет можно сделать из бетона и облицовочного материала. В роли облицовки может служить камень, кирпич, облицовочная плитка или панели.

Рассмотрим подробнее технологию изготовления пролетов из камня.

Выкладывание пролетов

Этот этап выполняется в следующей последовательности:

1. С помощью арматуры и веревок с двух сторон делаем направляющие для ограничения кладки по ширине.
2. На основание фундамента наносим цементный раствор.
3. По краям выкладываем камни, в середине заполняем все щели раствором и некондиционными камнями.
4. Доводим ряд до конца, в процессе используя перевязку.
5. Даем просохнуть не менее суток.
6. Выкладываем следующий ряд.

В процессе работы не следует допускать попадания раствора на внешнюю поверхность камня. Последней операцией будет расшивка швов. Ее следует проводить через 3-4 часа после окончания работы. После расшивки ограждение нужно помыть с помощью щетки, поролоновой губки и раствора соляной кислоты. При работе с кислотой нужно соблюдать технику безопасности: использовать резиновые перчатки и защитные очки. Чтобы влага не скапливалась по верху забора, можно установить специальные колпаки. Колпаки могут быть декоративными.

Как мы видим, кладка забора из камня несложна, хотя и трудоемка. Трудоемкость работы можно скрасить, привнеся в нее элементы творчества: выкладывая из камней орнаменты или подбирая камни определенных цветов. Также можно использовать цветные пигменты для раствора с целью замаскировать или, наоборот, подчеркнуть естественную красоту камня.

Забор из камня без раствора

Раствор для этого вида забора все-таки понадобится – для фундамента. А затем вся масса камней укладывается в сетчатые короба. Так он и называется – забор из камней в сетке или забор из габионов.

Выбирая ограду такого типа, нужно помнить, что размер камней должен быть больше отверстий в сетке. Обычно у сетки располагают крупные камни красивой формы, середину засыпают оставшимися.

Заборы из габионов могут выглядеть необычайно эстетично и высокохудожественно, если в процессе выкладки камней чередовать разные цвета, создавая рисунки либо создавая необычные фигуры из самих габионов: колонны, полукруги, волны.

Какой камень можно использовать для забора?

Практически любой природный камень. Главное чтобы он не разрушался от действия воды и красиво выглядел. Чаще всего выбирают:

• забор из бутового камня, также известный как «скала». Может быть белого, черного, желтого или синего цветов и их оттенков. В зависимости от вида бутовый камень разделяют на плитняк, постелистый, дикий или рваный камень. Забор из дикого или рваного камня всегда имеет свой уникальный рисунок и красиво смотрится.
• забор из французского камня или искусственного. Французским камнем называют пустотелые шлакоблоки, изготовленные способом вибропрессовки. Потом шлакоблоки обрабатывают специальными влагоустойчивыми составами. Забор из искусственного камня имеет вид натурального и обладает рядом преимуществ: многообразие расцветок, меньший вес, стандартный размер.
• забор из кирпича. Технология работы с кирпичом давно отработана и не нуждается в отдельном описании. Имеет не меньшую прочность и аккуратный внешний вид.

Используя природные материалы, можно создать долговечное сооружение, имеющее уникальный внешний вид и отличные характеристики. Главное, что это возможно сделать своими руками.

Заборы из профнастила под камень. Цены. Фото

Забор из профнастила под камень — один новейших трендов в оформлении ограждения Вашего участка. Такой забор изготавливается из профнастила с покрытием по технологии PRINTECH ( Южная Корея ), текстуру которого невозможно отличить от натурального колотого камня или мрамора. В нашей компании Вы можете заказать забор из профнастила под камень на максимально выгодных условиях, включая сжатые сроки изготовления, доступные цены и возможность оформления заказа в кредит. Мы выполняем все работы на нашем собственном производстве, используя высококачественные материалы и профессиональное оборудование.

Почему именно забор из профнастила под камень

• ПрактичностьЗаборы из профнастила под камень чрезвычайно практичный вид ограждения. Они не нуждаются в тщательном и дорогом уходе. Его достаточно просто иногда помыть Кархером.
• ДолговечностьЗаборам из профнастила не страшны солнечные лучи и перепады температур. Они хорошо сопротивляются механическим повреждениям и сохраняют первоначальный внешний вид в течение многих лет.
• ЭстетичностьЗабор из профнастила с имитацией камня гармонично впишется в общий вид участка, создавая полное впечатление ограждения из натурального камня — колотого камня, светлого или темного гранита.
• Изоляция участкаПоскольку профлист -материал непрозрачный, то забор из профнастила под камень позволит скрыть территорию от посторонних взглядов и защититься от ненужных проникновений.

Эти заборы из профнастила под камень установила наша компания

Материалы и комплектующие для строительства заборов из профнастила под камень

• Виды профиля
• Цветовая палитра

Профлист С-8

Профлист С-8

Профлист C-20

Профлист С-20

Профлист НС-35

Профлист HС-8

Основные цветовые решения серии Printech

Основные цвета профнастила всегда имеются в наличии на нашем производстве.
Вы также можете выбрать дополнительные цветовые решения. Их наличие необходимо уточнять у наших менеджеров.
При выборе нестандартного вида и цвета профнастила, сроки изготовления и монтажа забора из профлиста могут увеличиваться.

Стоимость забора из профнастила под камень

Высота 1.8 м

Высота 1.8 м. Американка

Порядок установки забора из профнастила под камень

• 01 Разметка территории

  В процессе разметки участка применяются колышки, рулетка и шнурка. На этом этапе строительства забора из профнастила под камень производится выставление колышков на том месте, где будут угловые столбы и столбы для ворот и калиток.

• 02 Установка столбов

  Между установленными угловыми столбами натягивается капроновая шнурка и производится разметка и установка остальных столбов. Столбы устанавливаются с шагом 2,5 м на глубину 1,2 м.

• 03 Способы установки столбов

  В зависимости от типа почвы установка столба в грунт производится на глубину 1200 мм посредством забивки, бетонирования или бутования мелким щебнем фракции 5-20 мм. Для этого в заранее пробуренный шурф диаметром 200 мм вставляется столб и послойно трамбуется щебенкой.

• 04 Монтаж поперечин

  На этом этапе строительства забора из профнастила под камень производится приваривание горизонтальных поперечин к столбам. Затем выполняется зачистка и обработка сварных швов грунтовкой или краской, которая обеспечивает антикоррозийную защиту ограждения.

• 05 Крепление листов профнастила

  Этот этап предполагает установку листов профнастила внахлёст на одну волну и крепление к лагам посредством саморезов по металлу в каждую вторую волну. После установки листов, рекомендуется установить поверх ограждения металлическую коньковую планку того же цвета, что и профнастил.

• 06 Устройство ворот и калитки

  На этом этапе производится установка створок ворот и калиток забора. Между столбами устанавливается съемная стяжка. Также рекомендуется установка столбов на щебенку и использование укосин для укрепления столбов. По завершении крепления рамы производится обшивка профнастилом.

Схема забора из профнастила

Забор из профнастила изготавливается высотой от 1,5 м до 5м. Наиболее распространены заборы высотой 2м. С целью экономии, можно заказать забор Н=1,8 м и на 20 см приподнять его над землей. Обычно для заборов применяется профлист марки С8 толщиной 0,4 и 0,5мм. Каркас забора рекомендуется покрасить эмалью DALI.

Схема распашных ворот

Распашные ворота из профнастила изготавливаются в одинарной или в двойной рамке и комплектуются всей необходимой фурнитурой и съемной стяжкой между столбами. Столбы рекомендуется устанавливать с трамбовкой щебенкой и с применением укосин. Каркас рекомендуется покрасить эмалью DALI.
Подробнее →

Схема калитки

Калитка из профнастила изготавливаются в одинарной или в двойной рамке и комплектуются всей необходимой фурнитурой и съемной стяжкой между столбами. Столбы рекомендуется устанавливать с трамбовкой щебенкой и с применением укосин. Каркас калитки рекомендуется покрасить эмалью DALI.
Подробнее →

Способы установки столбов для забора

Почему именно наша компания

• Безупречное качествоВ процессе строительства заборов из профнастила с имитацией камня наши специалисты используют профессиональное оборудование и лучшие материалы отечественного производства.
• Гарантия на 2 годаДля всех клиентов, заказавших строительство и установку забора из профлиста под камень, предусмотрен гарантийный сертификат, предполагающий обслуживание установленного ограждения.
• Конекурентные ценыТак как на протяжении многих лет мы сотрудничаем с лучшими отечественными поставщиками, предоставляющими нам скидки, цены на заборы из профнастила под камень в нашей компании более чем доступные.
• Стабильный бюджетСотрудничая с нами, Вы не столкнетесь с доплатами и повышением цены на услуги после согласования и утверждения сметы. Обозначенная в бюджетном плане сумма является неизменной.
• Доставка материаловМы позаботились о полной комплектации наших бригад, поэтому все затраты на доставку материалов на Ваш участок мы берем на себя. Вам достаточно позвонить и заказать забор из профнастила под камень.
• Удобные варианты оплатыДля максимального комфорта наших клиентов мы предусмотрели различные варианты оплаты. Вы можете рассчитаться с нами через офис компании или любой офис «Банка Москвы», используя банковскую карту.
• Выезд менеджераМы можем организовать выезд бригады на Ваш участок в удобное для Вас время. Подписать договор можно прямо на месте. После этого наши специалисты смогут приступить к работе.
• ДелаемВдумчиво и Ответственно.
  Быстро, притом аккуратно,
  ровно, красиво.

ЗАКАЗАВ ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПОД КАМЕНЬ У НАС ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

При заказе строительства и установки забора из профнастила под камень в нашей компании, Вы получите гарантийный сертификат, который подтвердит не только качество произведенных работ, но и нашу юридическую ответственность. Следовательно, мы обеспечим Вам постгарантийное обслуживание установленного ограждения на протяжении двух лет.

Заказать строительство забора из профнастила с гарантией 2 года

Также не забудьте заказать:

Забор из камня в Санкт-Петербурге: цены, фото, отзывы.

• Главная
• >
• Каталог
• >
• Забор из камня

Компания «КУПИЗАБОР Санкт-Петербург» имеет огромный опыт в производстве и установке заборов для дачи из камня «под ключ» в СПБ. Этот прочный, красивый природный материал выбирают люди основательные, не признающие компромиссов в вопросах безопасности. 

• Онлайн калькулятор
• Фото выполненных работ
• Отзывы наших клиентов

Применяемые материалы:

• Природный (карьерный камень). Это булыжный, бутовый камень и доломит из гранита, песчаника, сланца, известняка. Самый прочный и долговечный материал для ограждений. Гранитный камень не впитывает воду, поэтому не подвержен разрушениям при сезонных перепадах температур.
• Искусственный (декоративный камень). Это облицовочный камень, полученный методом отливки в формы смеси цемента высоких марок, песка и мелких фракций природного камня. По сути — имитация природного камня. Имеет меньший вес, более технологичен для облицовки и дешевле природного камня. Широкий выбор текстуры и цветовых оттенков.

Возможные варианты забора из камня:

• Столбы: кирпичные, облицованные камнем, либо полностью из камня.
• Межпролётные секции: глухой забор из кирпича, обложенного камнем (либо полностью каменный) или каменный цоколь и столбы, а пролёты кованные, из евроштакетника, деревянные, из профнастила, лиственницы.
• Фундамент: бетонная лента.

Воспользуйтесь калькулятором стоимости для расчёта предварительной цены вашего забора.

Важные моменты при возведении забора из камня:

• Предварительный расчёт конструкции бетонного фундамента с учётом веса забора, его парусности, рельефа местности, характера грунта.
• Сечение подземной части фундамента для заборов с кирпичными столбами — 400*600 мм. Глубина залегания столбов около 1500мм. P.S. Мы редко практикуем глубину залегания фундамента для забора ниже глубины промерзания (1500 мм! для Ленинградской области). Вместо этого мы устраняем саму причину весенних подвижек фундаментов: устраиваем вокруг фундамента непучинистую подушку из песка и щебня/камня, обеспечивая надёжный дренаж.
• Бетонная лента обязательно армируется, в местах будущих столбов закладывается вертикальная арматура навыпуск. Надземная часть ленты заливается в опалубку, подземная — в грунт по гидроизоляции.
• При кладке столбов при необходимости привариваются закладные для крепления будущих секций пролёта. Отделка облицовочным камнем производится по армирующей сетке.

Мы предлагаем установку забора из камня под ключ.

Как заказать у нас забор из камня:

• Заполните форму заказа на этой странице сайта или позвоните нам. Если оставите номер, наш специалист свяжется с вами.
• Выбор варианта исполнения, предварительный расчет и согласование цены.
• Выезд замерщика к заказчику, исследование рельефа местности, особенностей грунта, обсуждение всех деталей заказа, уточнение стоимости.
• Заключение договора на месте или в офисе.
• Выезд бригады по устройству фундамента, подготовка траншеи, опалубки, армирование, бетонирование (2-3 дня).
• Кладка столбов и секций забора из камня или кирпича с облицовкой камнем.
• Сдача забора в эксплуатацию, подписание акта выполненных работ.

Какой бы вариант забора из камня вы ни выбрали, вы получите надёжное охранное ограждение, уверенно противостоящее ветровым нагрузкам, капризам непогоды. И ощущение, что всё это ценнее потраченных денег.

Калькулятор расчета стоимости забора

Длина забора, м.:

Стоимость забора «под ключ»

44840 р.

Заказать замер

Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ» вы соглашаетесь с договором оферты.

Вид с улицы

Вид со двора

Мы работаем по всей Ленинградской области (Ленобласти):

Ограждение забор или стена из габионов с камнями. Каменная стена. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 124438030.

Защитное ограждение или стена из габионов с камнями.Каменная стена с металлической решеткой в ​​качестве фона. Текстура камня

Таблица размеров

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

5500 x 3592 пикселей | 46.6 см x 30,4 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

5500 x 3592 пикселей | 46,6 см x 30,4 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

камней за металлической сеткой, создавая каменный забор. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 95635229.

Камни за металлической сеткой создают каменный забор.

Таблица размеров

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

1995 x 3012 пикселей | 16.9 см x 25,5 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

1995 x 3012 пикселей | 16,9 см x 25,5 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

Блоки подпорной стены | Брусчатка для подпорных стен для ландшафта и патио

Прочный и долговечный, но простой в установке, Belgard предлагает широкий выбор бетонных стеновых блоков, которые можно дополнить ландшафтным дизайном, патио или даже почтовым ящиком. Наши плитки для стен для жилых домов подходят как для каменных подпорных стен, так и для отдельно стоящих элементов, таких как кухни на открытом воздухе или встроенные сиденья.

При выборе стены, подходящей для вашего уличного ландшафта, важно знать, какой тип вам нужен. Подпорные стены и отдельно стоящие стены служат разным целям, и у Belgard есть стеновые блоки, которые соответствуют вашему желаемому виду и функциональности.

Отдельно стоящие стены и подпорные стены

Один из наиболее распространенных сценариев, требующих использования отдельно стоящей стены вместо подпорной стены, — это расположение дома на плоской или наклонной поверхности. Подпорные стены необходимы для уклонов и структурных целей, поскольку они используют опоры, чтобы удерживать стену на месте и лучше удерживать почву.Хотя они наиболее распространены для домов, построенных на холмах или наклонных участках, подпорные стеновые блоки также предоставляют творческие возможности дизайна для участков с плантациями, возвышенных ландшафтов и других визуальных приложений.

Напротив, отдельно стоящие стены лучше использовать, когда земля ровная, а эстетика дизайна перевешивает стабилизацию почвы и функциональность. Хотя они по-прежнему предоставляют безграничные возможности дизайна, отдельно стоящие стеновые блоки чаще используются для разделения ландшафта на разные области, помогая разбить открытое пространство и добавить визуальный интерес к двору.Как и подпорные стены, отдельно стоящие стены можно использовать для комнатных растений, сидения и других практических целей. А поскольку отдельно стоящие стены короче по высоте, они не требуют установки опор или дополнительного дренажа.

Цвета и текстуры подпорных стен

Belgard предлагает полную линейку продуктов для ландшафтных работ и бетонной брусчатки в естественных цветовых сочетаниях, чтобы дополнить любую цветовую схему. А текстуры, имитирующие вид упавшего камня, сложенного камня, точеного камня или добытого камня, найдут образ, который дополнит любой архитектурный стиль.

Идеи проекта ландшафтной стены

В дополнение к подпорным стенам, проектные идеи включают в себя наружные камины, кострища, каменные почтовые ящики, каменные водные элементы, открытые кухни, встроенные сиденья, встроенные вазоны, столбы и садовые стены разной высоты. Наши стеновые блоки также можно использовать для обертывания колонн, скрытия инженерных коммуникаций, строительства ступеней и многого другого.

Строительство красивых каменных стен

Метод, которым даже новички могут успешно заняться при строительстве каменных стен с использованием бетонного фундамента, раствора и опалубки.

Каменные стены у входа в нашу собственность, построенные летом 1993/1994.

Прежде чем приступить к описанию этого метода, я хотел бы избавиться от некоторых безнадежно романтических и необоснованных представлений о сухих каменных стенах.

Конечно, стены из сухого камня возводятся быстро и легко, хотя они впитывают ошеломляющее количество камня для своей высоты и полезности.

Построенные должным образом (что в Австралии редко бывает, это искусное ремесло), они прекрасны.Но они никогда не нуждаются в обслуживании.
Есть чудесное стихотворение Роберта Фроста Mending Wall , которое начинается:

Ремонт стены

Есть кое-что, что не любит стены,
Это посылает под собой зыбь из мерзлого грунта
И проливает верхний валун на солнце,
И сделать пробелы даже двое могут пройти в ряд.
Другое дело — работа охотников:
Приехал за ними и сделал ремонт
Где не оставили камня на камне,
Но они бы вытащили кролика из укрытия,
Чтобы доставить удовольствие лающим собакам.Я имею в виду пробелы,
Никто не видел и не слышал, как их сделали,
Но при весеннем починке мы их там находим,
Я дал знать моему соседу за холмом;
И в день мы встречаемся, чтобы пройти линию
И снова поставил стену между нами.
Пока мы идем, мы держим стену между собой.
Каждому упавшие валуны.
И некоторые из них буханки, а некоторые почти шары
Мы должны использовать заклинание, чтобы сбалансировать их:
«Оставайся на месте, пока мы не отвернемся!»
Мы грубо обращаемся с пальцами.
О, просто еще одна игра под открытым небом,
Один на стороне. Речь идет о немногом большем:
Оказалось, что стена нам не нужна:
Он весь из сосны, а я из яблоневого сада.
Мои яблони никогда не пересекут
И ешь шишки под его соснами, говорю я ему.
Он только говорит: «Хорошие заборы — хорошие соседи».

В Австралии в саду стены из сухого камня являются магнитом для всех сорняков в творении. Плющ, Барвинок, Бирючина, Кизильник прибыли без приглашения и поселились.Местный университет в Армидейле потратил целое состояние на попытки искоренить Айви из их сухих каменных стен, которые волей-неволей сдвигают камни, а когда его убивают, он сжимается и гниет, в результате чего сухие каменные стены разрушаются еще больше.

Мало того, хороший друг и замечательный садовник, который построил много сухих каменных стен в саду неподалеку от нас, наконец, разрушил их всех.

Он решил, что лучшим их описанием было « Жилых помещений для тигровых змей » !!!!!!!!

Каменные стены, которые я здесь описываю, почти не требуют ухода.Никакая змея не может поселиться, и сорняки почти не могут проникнуть, поскольку для них нет пропитания. Правильно построенные каменные стены — это то, что значительно повысит рыночную стоимость собственности, доставит радость жителям и укрытие для растений, которым в противном случае было бы сложно выжить. Армидейл — трудное место для выращивания растений, так как у нас бывает пятьдесят морозов в год, а засуха — постоянная угроза выживанию растений. Эти каменные стены обеспечивают защиту от холодных и горячих ветров и излучают тепло, которое они впитали от солнца в течение дня, в течение морозных ночей, которые наступают зимой.

Фонды

Первый шаг — выкопать фундамент. Я делаю их очень глубокими, от шести до девяти дюймов. В моих каменных стенах больше веса, чем приходится выдерживать большинству фундаментов домов. Каждый погонный метр передних стен весит более полутора тонн, а внутренние стены — более одной с третью тонны на погонный метр. Передние стены, показанные на фотографии выше, имели фундамент толщиной более шести дюймов и армированный стальной сеткой, как показано на фотографиях слева.Советую использовать армирующую стальную сетку независимо от того, какая подложка. Я выкопал секции опоры глубиной более девяти дюймов, положил в эту часть траншеи дополнительную сталь и соединил все сетки вместе. Каждая из опор весит более одной с третью тонны. Я оставил компенсационный шов в фундаменте (рядом с радио на обеих фотографиях), а затем в стене, чтобы минимизировать вероятность появления трещин, поскольку в этом случае стена «поворачивает за угол».

Важно, чтобы фундамент был ровным по горизонтали из стороны в сторону, а для чего-то вроде переднего ограждения наверху, чтобы фундамент был ровным от одного конца до другого.Выравнивание по горизонтали можно выполнить с помощью спиртового уровня, но чтобы уровни от одного конца двух секций каменной стены у переднего входа до дальнего конца были точно правильными, я использовал длинный кусок прозрачной пластиковой трубки. заполнен водой, из которой исключены все пузыри. Это сработало очень хорошо, и стоит потратить много времени и усилий, чтобы исправить это на всем протяжении траншеи.

Если стена будет подниматься или опускаться, убедитесь, что это стандартное устойчивое падение или подъем от одного конца до другого, не должно быть волн в основании, они будут отражаться в верх стены, и будет сильно отвлекать от готового изделия.Помните также, что, хотя сама стена может идти вниз или вверх, опоры после завершения должны быть полностью вертикальными, а вершины опор должны быть горизонтальными, что достигается путем временной подпорки опалубки на распорках, таких как деревянные прокладки, с одного конца. Это тоже важно, если вы хотите получить красивый результат.

Кроме того, окопы я выложил прочным оранжевым пластиком. Это помогло удержать влагу в бетоне по мере его схватывания, а также означало, что стороны траншеи не должны были быть бетонными, и немного уменьшили необходимое количество бетона.Ширина фундамента должна быть как минимум на восемь дюймов шире ширины стены, с четырьмя дюймами фундамента с каждой стороны, как для стены, так и для опор на каждом конце стены.

Фундамент следует заливать за одну заливку, если только вы не устанавливаете компенсационные швы, и это может нарушить работу. Все фундаменты были смешаны с помощью электрического миксера, предварительной смеси из песка и гравия и цемента в прочной водонепроницаемой смеси, состоящей из пяти предварительно смешанных песка и гравия с одной из цемента.Не используйте слишком много воды в смеси, она должна быть как можно более жесткой, но при этом ее можно будет вылить в траншею. Хороший бетон портится из-за слишком большого количества воды.

Во время заливки убедитесь, что стальная армирующая сетка находится на нужной высоте и не перемещается из середины траншеи в стороны. Выровняйте бетон из стороны в сторону, используя деревянную стяжку с качелями из стороны в сторону, а затем деревянную терку, чтобы сделать его ровным, но с шероховатой поверхностью, которая легко сцепляется с раствором.К тому времени, как через несколько часов вы дойдете до конца заливки, первая часть начнет затвердевать. Я выцарапываю свое имя и дату на бетоне, который будет закрыт каменной стеной, а также где-нибудь, где это видно, но не видно на полях.

После того, как вы закончите заливку, оставьте ее влажной не менее недели. Проще всего это сделать, намазав пластик на фундамент и подкладывая шланг под пластик несколько раз в день. Это придает бетону дополнительную прочность.

Фото: Дон Хичкок

Как только вы начнете строить каменные стены, трудно остановиться ….

Фото: Дон Хичкок

Подготовка к работе

Вам нужно будет установить две вертикальные стойки, по одной на каждом конце стены, но на расстоянии нескольких метров от каждого конца стены, чтобы вы могли выровнять один край опалубки, используя строительной линии, и у вас все еще есть место для перемещения вокруг концов стены во время строительства, не выбивая вертикальную стойку из истинного положения.Я использую нейлоновую плетеную леску, специально созданную для этой цели: легкую, прочную и легко растягивающуюся. Две стойки должны быть вертикальными по всей высоте, на которую вы планируете построить стену, и должны быть как минимум на шесть дюймов выше запланированной высоты стены.

Иногда мне удавалось использовать стальные столбы для забора, называемые здесь звездными пикетами, для моих вертикальных столбов. Поскольку земля такая каменистая, иногда было трудно сделать стальной столб вертикальным, и часто мне приходилось прикручивать кусок дерева к стальному столбу, делая край дерева вертикальным, или даже устанавливать деревянную стойку. треугольная опалубка для переноски деревянной вертикальной доски в правильном положении, как это видно на фото слева.Будьте осторожны с ветром при установке опалубки, на длинном участке стены линия может быть значительно отклонена от истинного положения. Я расположил вертикальные стойки так, чтобы линия проходила по внутреннему краю опалубки, и это хорошо сработало. Вам нужно выровнять только одну сторону, другая автоматически выравнивается опалубкой, а поскольку два набора опалубки (или их опоры) располагаются на горизонтальной поверхности фундамента, она также всегда вертикальна.

Фото: Дон Хичкок

После того, как бетонный фундамент затвердеет, после недели выдерживания его во влажном состоянии вы можете снять пластик или, в данном случае, старую мешковину и отходы текстиля, а также повторно проверить вертикальные стойки и поставить опалубку на фундамент.Конструкция, на которой сидят дети, представляет собой решетку для инвентаря, которая используется здесь для хранения запасов без необходимости открывать и закрывать ворота. Вы всегда должны завершать такие конструкции перед закладкой фундамента.

Фото: Дон Хичкок

Каменные стены, выходящие на восток, позволили нам выращивать цитрусовые, которые в этой области незначительны, поскольку у нас бывает пятьдесят морозов в год. Они получают убежище от каменных стен, а каменные стены создают приятный визуальный фон для деревьев.Мы выращиваем лимоны, кумкваты и апельсины и даже красный грейпфрут, в то время как нектарин, посеянный самостоятельно, дает большие урожаи вкусных фруктов в сезон.

Фото: Дон Хичкок

Бойзеновая ягода, ежевика и виноград растут на западной стороне той же стены, строительство которой было завершено в 2009 году.

Фото: Дон Хичкок

Стандартная опалубка для прямых стен

Первая каменная стена, фотографии 1980 года.

Внутренние каменные стены три фута шесть дюймов в высоту и восемнадцать дюймов в ширину.

Опоры внутренних каменных стен имеют высоту три фута девять дюймов и квадратные метры в два фута.

Что касается передних стен, то стены имеют высоту четыре фута, а опоры — четыре фута три дюйма в высоту, с такой же шириной, восемнадцать дюймов в поперечнике, два квадратных фута для опор. Эти пропорции придают стене очень красивый и солидный вид. Было бы ошибкой делать такую ​​отдельно стоящую каменную стену слишком тонкой.Если он сделан хорошо, он будет достаточно прочным, но не будет выглядеть солидным. К тому же, чтобы построить толстую стену, вам не понадобится столько навыков, сколько тонкой.

Я сделал опалубку, используя деревянные доски из твердых пород дерева, скрепленные вместе, и трубу, которую я измерил, нарезал и нарезал резьбой. Это трудоемкий процесс, и если бы я сделал это снова, я бы купил толстый водостойкий морской слой и использовал его для обеих сторон опалубки и вместо трубы, прикрутив стойки к середине каждой из них. стороны опалубки, затем используя угловой кронштейн из тяжелого металла без триангулирующего армирования (который, как я обнаружил, мешал, когда я использовал их в опалубке изогнутого профиля), чтобы удерживать перекрывающиеся горизонтальные части морского слоя, просверленные для установки болтов и гаек-барашков, с один немного выше другого, чтобы учесть толщину слоя.Преимущество этого метода заключается в том, что вы просто просверливаете несколько дополнительных отверстий и перемещаете болты, когда хотите расширить опалубку для опор. Вам понадобится два комплекта опалубки, чтобы вы могли работать как на опоре, так и на стене за один сеанс. Только один комплект должен быть расширен до ширины опоры.

При использовании опалубки для опор я вставил короткий кусок трубы, чтобы расширить опалубку на шесть дюймов, что можно увидеть на двух фотографиях выше. Чтобы получить дополнительную высоту опор, я просто поставил опоры опалубки на кирпичи или дерево, чтобы поднять ее на три дюйма выше, чем мне было нужно.

Основные размеры опалубки — четыре фута в длину и один фут в ширину. Я использовал колья из помидоров как метод перемещения опалубки по каменной стене. Я прикрепил колья обычными шурупами. Первоначально у меня был листовой металл, покрывающий опалубку, но в конце концов он снял его, когда он не приносил ничего полезного, и был покрыт строительным раствором, который было трудно удалить. Раствор отваливается, его не нужно снимать с необработанной древесины.

Важно иметь метод затяжки опалубки. Я использовал стяжную муфту и сконструировал опалубку, модифицированную по схеме того, что называется «Модифицированной формой Магдиэля» в вдохновляющей книге под названием «Каменная кладка» Керна, Магерса и Пенфилда, 1976, опубликованной Owner Builder Publications. Несмотря на то, что он больше не издается, он по-прежнему доступен в бывшем в употреблении, но в хорошем состоянии у книжных магазинов, таких как Amazon. Я перечитывал эту книгу снова и снова, пока она не исчезла. Из этой книги я почерпнул принцип отделки верха каменной стены «без особых усилий».Я очень рекомендую это.

Вам также потребуется изготовить концевую часть для опор. Я использовал несколько методов, но в конце концов остановился на куске ДСП, усиленном сосновыми обрезками и с вертикальными пропилами с каждой стороны, к которому я прикрепил G-образные зажимы, когда хотел сделать конец стены.

Фото: Дон Хичкок

Опалубка со скругленными углами

Чтобы получить хороший результат для закругленных углов, которые я хотел для передних входных стен, мне потребовались две пары тяжелых стальных стержней, согнутых до нужных мне размеров.Я рассчитал радиус каждого поворота, вычислил, какой длины должны быть стержни, и отнес чертежи в местные инженерные работы. У них не было проблем с резанием и сгибанием четырех стержней в идеальные дуги для меня, и это было недорого.

Затем я просверлил отверстия в стержнях и прикрепил тонкие трехслойные стержни к стержням и сделал арку, чтобы удерживать все вместе, используя капельницы, тонкие болты и гайки и пару кронштейнов для полок. Не стоило тратить много времени и денег на эту опалубку, она предназначалась только для этой работы.Он держался хорошо и идеально подходил для того, что я хотел.

Фото: Дон Хичкок

Передние входные стены и решетка — мои pièce de résistance . Я мог попытаться сделать это только после долгого ученичества по строительству множества несложных прямых каменных стен. Если вы впервые собираетесь построить каменные стены, я советую вам сделать то же самое и завершить несколько небольших проектов, прежде чем браться за что-то столь амбициозное.Если вы ошиблись, отменить это непросто.

Не поддавайтесь искушению посадить разрушающее дерево фундамент в пространстве, ограниченном такой конструкцией, как эта!

Фото: Дон Хичкок

Предстояло решить ряд проблем, не в последнюю очередь я хотел, чтобы вход был закругленным, а не острым прямоугольником, поскольку автомобили въезжают в него с разумной скоростью. Я хотел, чтобы сетка акций была большой по ширине, что резко контрастировало бы с большинством записей о загородных объектах в нашем районе.Сначала я закончил яму для сетки, построив ее из бетона, очень хорошо укрепленного стальной сеткой хорошего качества, и используя очень прочную смесь. Большие грузовики использовали его без каких-либо негативных последствий, что является данью его конструкции и прочности.

Фото: Дон Хичкок

Лес Уайт, мой хороший друг с большим опытом строительства не только решеток и других утилитарных хозяйственных построек, но и домов, посоветовал мне, чтобы сетка была выше общего уровня обеих сторон сетки, чтобы Избегайте заполнения ямы гравием.Этот совет был бесценным, и сетка работает хорошо.

Фото: Дон Хичкок

Лес также посоветовал мне сделать компенсационный шов в каждой стене, как в фундаменте, так и в каменных стенах. Я не был уверен, насколько легко это будет сделать, но я последовал его совету, и все прошло хорошо, и большинство посетителей никогда бы не узнали, что они там.

Верхняя часть стен глухая и плоская, как прихватка из стороны в сторону и от одного конца двух стен к другому.Я очень рад этому. Это потребовало времени и усилий, но в этой задаче не было ничего сложного, и это неизмеримо улучшает проект.

Фото: Дон Хичкок

Мелкой деталью стала отделка концов труб под въездом с дороги. Обычно это делают муниципальные работники, но к тому времени наша дорога уже не была главной дорогой, и мы были единственными жителями в тупике, поэтому мне было разрешено все делать сам, от заказа и прокладки труб. , до заливки по ним, до отделки концов трубы.

Я взялся за это с энтузиазмом и решил закончить, используя те же методы, которые я использовал для каменных стен. Я льстил себе, говоря, что мое обращение намного лучше, чем все, что я видел на построенных советом подъездных путях. Они используют стандартный сборный железобетон, и все они выглядят одинаково. Я использовал опалубку для закругленных углов стен, и это очень понравилось. После создания окружения концов труб я засыпал то, что мы называем «дробильной пылью», которая представляет собой гравий, сделанный из измельченного базальта.«Подходит для базальтовой стены», — подумал я.

Фото: Дон Хичкок

Подготовка опалубки к запуску

Желательно начать с опалубки и прилегающей к ней стены. Установите одну пару опалубки на более широкое положение и вставьте концевую деталь так, чтобы она стояла вертикально, закрепив ее струбцинами. Убедитесь, что она перпендикулярна линии стены и абсолютно вертикальна. Возьмите перманентный фломастер или немного краски и отметьте положение наконечника на бетоне.Это очень важно для следующего слоя, когда вам нужно будет установить концевую часть точно над тем местом, где она была в первый раз.

Установите линию кирпича на вертикальных столбах немного выше опалубки.

Для обоих комплектов опалубки требуются распорки. В случае более тонкой стеновой опалубки вам понадобятся три распорки:

Два на каждом конце, удерживая концы на ширине стены. Я использовал кусок дерева правильной ширины, восемнадцать дюймов, и два куска металла, которые зацепились за внешнюю сторону стены.Позже я подумал, что лучше было бы взять кусок дерева шире стены и сделать нахлест с каждого конца на расстоянии восемнадцати дюймов друг от друга.

Один посередине, кусок дерева точно такой же ширины, как готовая стена, но помещенный (временно) ближе к основанию или внизу опалубки, на бетонном основании. Это должно противодействовать тенденции стяжной муфты вытягивать нижнюю часть опалубки более тонкой, чем конечная ширина стены.

Эти изображения демонстрируют основной метод установки опалубки и прямой стеновой опалубки.Опалубка опор должна быть на одной линии с прямой опалубкой стены, опора должна быть два фута на два фута, а концевой элемент должен быть квадратным и вертикальным. Для первого курса вам понадобятся два G-зажима на конце, но для последующих курсов лучше использовать четыре.

Отметьте как на распорке опоры, так и на концевой детали отметку, где должна проходить линия кирпича, на расстоянии трех дюймов от внешней стороны.

Вам понадобится плотницкий угольник и спиртовой уровень. Я использовал столярный угольник с одной ножкой длиной два фута, что было идеально, но даже небольшой столярный угольник подойдет.

Фото: Дон Хичкок

В случае опоры концевой элемент будет действовать как концевой распорный элемент для одного конца опалубки, а часто и как средний распорный элемент, хотя на всякий случай может быть изготовлен один длиной в два фута. Вам по-прежнему понадобится распорка для конца, который перекрывает более тонкую опалубку, и вам нужно будет вынуть большой кусок распорки, чтобы она легла поверх более тонкой опалубки, но при этом плотно прилегала к опалубке опор.Этой распорке не потребуются металлические крюки или соединение внахлест, поскольку она устанавливается на тонкий комплект опалубки — за исключением последнего ряда, когда тонкая опалубка находится ниже опалубки опор. Вместо металлического крючка подойдет винт на каждом конце.

Вам необходимо убедиться, что конец тонкой опалубки находится ровно в двух футах от торца опоры, и что все квадраты во всех направлениях, и что оконечный элемент находится вертикально, и еще раз проверьте, что вы отметили край наконечника на бетонном основании несмываемым маркером.

Фото: Дон Хичкок

Подготовка раствора

Если у вас есть бетономешалка, обязательно используйте ее, но вы отлично справитесь с мотыгой для кирпича, как показано здесь. Это широкая мотыга с большими отверстиями, которая помогает перемешивать раствор.

Я использую крепкий раствор, состоящий из немного меньше одного ведра цемента, от половины ведра гашеной извести до трех полных ведер кирпичного суглинка, который представляет собой местную песчаную смесь, которая содержит немного дополнительной глины для улучшения удобоукладываемости.Используя чуть меньше ведра цемента, я получаю две партии раствора из двадцати килограммового мешка цемента. Я добавляю к нему одно ведро воды, но вы должны решить, какое количество воды вам нужно, добавляя его постепенно в первый раз и записывая, сколько воды вам нужно. Если песок выходит из-под погоды и идет дождь, он будет содержать достаточно дополнительной влаги, чтобы ваши расчеты не оправдались. Что касается бетона, то слишком много воды портит раствор. Он должен быть легко выполнимым, но не небрежным.

Я перемешиваю, разрезая поверхность смеси мотыгой и протягивая ее к одному концу тачки.Я делаю это три раза с разных концов, затем добавляю воду, и обычно требуется шесть раз, прежде чем раствор полностью перемешается. Преимущество мотыги в том, что меньше времени на установку и разгрузку, и это намного дешевле, чем покупка миксера — хотя вам в любом случае понадобится миксер для фундамента, если вы не используете готовый бетон.

Добавление нужного или близкого к нему количества воды в самом начале значительно упрощает и ускоряет перемешивание.

Фото: Дон Хичкок

Основные принципы

Существует ряд основных принципов, которых следует придерживаться:

1.Первый и самый основной принцип заключается в том, что вы всегда думаете о том, что находится на вершине камня, который вы собираетесь уложить. Нет смысла класть камень на поверхность каменной стены, которая в остальном идеальна, если ее верхняя поверхность наклонена вниз к внешней стороне стены. Верхняя поверхность каждого камня должна быть по крайней мере горизонтальной, но предпочтительно должна иметь уклон внутрь к центру каменной стены.

Это означает, что любой камень, который вы кладете, будет иметь тенденцию падать внутрь, а не наружу, и обеспечит долговременную целостность стены.Вдобавок у вас будет гораздо больший выбор камней для следующего слоя, не только с горизонтальной нижней поверхностью, но и с тупым углом между гранью и нижней поверхностью, что не подходит для укладки на горизонтальная поверхность.

2. Положите камни сначала на внешние края каменной стены, затем заполните внутреннюю часть, делая один слой за раз. Всегда внутренняя часть будет ниже уровня внешней, даже когда вы заполняете внутреннюю часть.

Другими словами, сначала сделайте самое сложное. Используйте камни меньшего размера и неправильной формы для внутренней стороны, а большие плоские — для внешней и верхней поверхности стены.

3. Старайтесь как можно больше не загонять себя, так сказать, в угол. То есть, пытается уложить каждый камень рядом с другим, не оставляя для заполнения пространства определенного размера.

Несоблюдение этого третьего принципа заставит вас лихорадочно переворачивать груду камней в поисках неуловимой породы определенного размера и формы.Если вы используете песчаник или известняк, вы можете придать ему нужную форму, я думаю, но с базальтом, который я использовал, это было редко. Базальт особенно устойчив к формованию, если вы не торговец инками. Мне часто удавалось выбивать углы для определенной цели, но полное изменение формы камня было для меня невозможно с моими навыками и оборудованием.

4. Там, где это возможно, большие камни выходят наружу, и должны быть большие камни по всей внешней стороне стены, а не только в самом нижнем слое.

Ничто так не портит каменную стену такого типа, как наличие явных «рядов» из более мелких камней. В частности, в верхней части стены каменная стена должна завершаться «без усилий». Под этим я подразумеваю, что в верхнем слое не должно быть мелких камней. Постарайтесь, чтобы на обеих сторонах стены было несколько камней, которые простираются от низа до верха последнего слоя. Положите несколько больших камней на поверхность каждого «курса», переходя в следующий «курс».

Это ограничение, конечно же, не распространяется на ограненный и обработанный камень, такой как песчаник, известняк или гранит, который укладывается полосами одинаковой ширины по всей конструкции.Но это действительно применимо к стилю «Случайный ашлар», где, например, песчаник с плоскими верхушками и низами, но разных размеров укладывается не обязательно непрерывными рядами, а по существу случайным образом (хотя и с идеально плоскими верхними и нижними частями), например каменные стены, которые я иллюстрирую здесь.

Также неплохо иногда класть большой камень горизонтально внутри стены, в идеале такой, который тянется от одной стороны стены до другой, если это возможно. Такой большой камень связывает всю структуру воедино и обеспечивает ее целостность.

5. Помните, что раствор — это не клей. Не полагайтесь на раствор, чтобы удерживать камни на месте, они должны быть устойчивыми с момента их укладки.

6. Как правило, камни следует укладывать так, чтобы их наибольшие размеры были близки к горизонтали. Хотя это правило иногда может нарушаться, уложенные таким образом камни делают стену более устойчивой.

7. Каждый камень должен сидеть на двух других камнях , или, по крайней мере, никогда не должно возникнуть ситуации, когда вертикальный стык сохраняется.Каменная стена прочнее, если все стыки пересечены, что можно увидеть в любой кирпичной стене. Совершенно нормально иметь камни меньшего размера поверх большого камня и камни меньшего размера рядом с краем большего камня, что на самом деле неизбежно в какой-то момент, но вам следует избегать, где это возможно, наличия двух вертикальных стыков друг над другом. . Даже если прочность стены не будет нарушена из-за того, что шов пересечен дальше в стене, вне поля зрения, это выглядит плохо. Цель состоит в том, чтобы каменная стена не только была прочной и хорошо сделанной, но и выглядела прочной и хорошо сделанной.

8. Лично я предпочитаю, чтобы раствор был как можно более ненавязчивым. В частности, я стараюсь полностью избегать того, что я называю «сливовым пудингом», когда большая часть лицевой стороны каменной стены, на которую вы смотрите, представляет собой раствор, с камнями, торчащими из раствора то тут, то там.

В то же время я понимаю, что есть много красивых и хорошо сделанных каменных стен с очевидными краями раствора вокруг каждого камня, как кирпичная стена.Однако я предпочитаю, чтобы раствора было как можно меньше, и раствор должен быть сильно утоплен от поверхности каменной стены. Я добиваюсь этого, когда каждый камень лежит на другом камне, и в большинстве мест их практически не разделяет раствор. Раствор просто заполняет щели, где камни не соприкасаются.

Кроме того, после снятия опалубки, я немедленно зачищаю раствор как можно дальше между камнями, затем достаю шланг и облицовываю поверхность камня, чтобы удалить излишки раствора, и удаляю столько, сколько возможно. возможна пленка раствора, которая прилипает к камню.Когда каменная стена закончена, промываю разбавленным раствором соляной кислоты.

9. Я лично предпочитаю, чтобы каменная стена полностью состояла из камней и раствора. Каждый камень кладут аккуратно, кладут на раствор, даже если он находится внутри, вдали от посторонних глаз. Я ненавижу практику некоторых строителей заполнять внутреннюю часть каменной стены любым мусором, который вы можете найти, например битыми кирпичами или стеклянными бутылками, или наполнителями, такими как бетон.Я даже видел полые каменные стены — и я знаю, что они полые, потому что они не выдержали испытание временем, и доказательства есть для всех. Я хорошо знаю, что есть несколько превосходных каменных стен, которые были выложены фанерой на бетонные блоки, но этот метод меня не интересует и не привлекает. Я считаю, что каменная стена должна быть каменной стеной насквозь.

10. Однако помните, что существует столько же различных стилей каменных стен, сколько и строителей каменных стен — или, возможно, больше! Вам нужно будет найти свой собственный стиль, основанный как на личных предпочтениях, так и на имеющихся у вас камнях.На этой странице представлены мои личные предпочтения и методы создания каменных стен, которыми я горжусь. У других будут совершенно другие и столь же действенные методы и предпочтения.

Каменные стены вокруг дома определяют территорию сада.

Фото: Дон Хичкок

Укладка камня

Наконец, вы можете начать то, с чего хотели начать — закладку камня!

Это одна из наших любимых частей всей собственности, то, что мы называем угловым садом, в укрытии двух каменных стен.

Это место спокойствия и умиротворения, часть сада, которая никогда не перестает лечить то, что вас беспокоит. Здесь есть птичья ванна, великолепное травяное дерево и ряд редких и находящихся под угрозой исчезновения местных австралийских видов, которые процветали с момента их посадки.

Снежные жевательные резинки с белыми стволами расположены достаточно далеко от стен, чтобы не подвергать опасности фундамент, но они обеспечивают насесты для крошечных медоедов, которые осматривают местность перед тем, как броситься в птичью ванну, чтобы попить, а также дневное укрытие для рыжеватых лягушачьи пасти, таинственные козодои, которых почти невозможно увидеть, если они имитируют мертвую ветку эвкалипта.Затем вечером они отправляются на безмолвных крыльях искать насекомых и другую добычу.

Фото: Дон Хичкок

Сначала начните укладку опоры и связанной стены.

Попробуйте найти четыре камня с почти квадратными концами для углов пирса, по крайней мере, для этого первого слоя. Смотрится лучше.

Положите камни на слой раствора, плотно прижавшись к опалубке, но постарайтесь как можно больше не полагаться на опалубку, которая удерживает камень на месте. Опалубка предназначена исключительно для того, чтобы упростить выравнивание стены, а не для того, чтобы скрепить все вместе.Чтобы проверить конкретный камень, слегка отодвиньте опалубку, нажав на нее, и посмотрите, не начнет ли камень двигаться. Если это так, подумайте еще раз, что вы делаете, измените ориентацию камня или используйте другой камень.

Стоит помнить, что каменные стены, уложенные этим методом, подобны каменным стенам, уложенным только линиями и глазком. Опалубка не играет никакой роли в поддержании каменной стены, это просто ориентир, позволяющий любителю легко удерживать край прямо и вертикально.Однако опалубка иногда неоценима, чтобы удержать камень, не упав на пальцы ног, пока вы находите правильную ориентацию для него и камней вокруг него, так что когда вы закончите, камень сидит прочно, а сила тяжести делает свое работайте, чтобы удерживать камень на месте.

Помните, что первый слой самый простой, потому что вы кладете камень на полностью горизонтальную поверхность бетонного фундамента. Всегда думайте о том, где следующий камень будет на вершине камня, который вы кладете в настоящее время.Постарайтесь расположить верхнюю поверхность камня, который вы кладете на краю стены, так, чтобы уклон верхней поверхности был направлен вниз к внутренней стороне каменной стены.

Обратите внимание, что опора и остальная часть стены представляют собой единое целое, и камни, которые вы кладете, должны проходить на между двумя, где это необходимо. Опоры не являются отдельными конструкциями , кроме как в самом конце, когда вам нужно увеличить опору выше общей высоты каменной стены на три дюйма.Эта часть может оказаться сложной, но это не исключено, и к тому времени, когда вы доберетесь до этой точки, ваши навыки и уверенность в себе значительно возрастут.

Покройте весь фундамент, покрытый опорой, одним слоем камня и начните с более тонкой части стены, вплоть до распорки толщиной 18 дюймов на полпути вниз по тонкой опалубке. На этом этапе весь фундамент под опорой и половину корпуса тонкой опалубки будет покрыт камнями и раствором.

При укладке камней убедитесь, что нет пустот или ям, незаполненных камнями и строительным раствором.Каменная стена должна быть полностью прочной.

Затем вернитесь к пристани и начните снова. Это момент истины, когда любые грехи каменной стены настигнут вас. Бери то, что хочешь, и плати за это — это испанская пословица, которой я живу. Если вы следовали основным принципам, изложенным выше, второй слой (который, вероятно, по большей части не находится даже на середине опалубки) будет легко уложить, потому что вы подготовились ко второму слою, оставив горизонтальный или наклонный внутрь Поверхности для укладки забойного камня.

Укладывая каждый камень, убедитесь, что он уложен в известковый раствор. Засыпьте раствором все щели между камнями на внутренней стороне стены, чтобы внутри каменной стены вообще не было воздуха.

Продолжайте таким же образом, чтобы в конечном итоге опалубка опор была заполнена камнем , некоторые из которых выступали над опалубкой , так что в стене не будет очевидного «курса». На этом этапе будет происходить постепенное падение камня с высоты опалубки до середины тонкой опалубки.

Ослабьте стяжную муфту на первой тонкой опалубке и снимите распорку, затем снова затяните стяжную муфту так, чтобы опалубка давила на уложенный камень. Снимите опалубку для опор и концевую деталь, уменьшите ее ширину до 18 дюймов и поместите ее на конец уже установленной тонкой опалубки, выровняв ее по линии кирпича. Поместите три распорки в опалубку, по две вверху на каждом конце, одну посередине у основания опалубки, и затяните стяжную муфту.

На этом этапе удалите излишки раствора с теперь открытых швов и используйте воду из шланга, чтобы максимально углубить раствор, если вы используете метод, описанный здесь. В противном случае подготовьте швы раствора в своем стиле.

Теперь вы можете продолжить строительство стены, заполняя первую тонкую опалубку до верха опалубки и расширяя камень до середины следующего набора опалубки, снова имея уклон от середины второго набора опалубки. до конца первого.

Я считаю, что три загрузки раствора — это хороший рабочий день, когда вы включаете в себя поиск камня, закапывание его к месту, очистку, перемешивание раствора и укладку камня, а затем очистку швов раствора.

Когда вы останавливаетесь на день, убедитесь, что все стыки раствора подготовлены так, как вы хотите, чтобы они оставались, очистите тачку и миксер (если используется), а также ваши инструменты. Удалите весь раствор, оставшийся на краю фундамента, важно, чтобы у него была ровная и чистая поверхность, на которую можно положить опоры опалубки для следующего слоя и обмыть уложенную вами скалу, а также края опалубки. основы.

Уберите опалубку подальше от непогоды или подготовьте ее к кладке камня на следующий день, не забудьте накрыть ее тяжелым пластиком для защиты от непогоды. Если вы положите пластик поверх готовой каменной кладки, это защитит ее от морозов, если они есть, и сделает раствор прочнее, не допуская его преждевременного высыхания.

Сады перед каменными стенами засажены местными растениями, которым не нужно больше поливать.

Фото: Дон Хичкок

Продолжайте эту схему чехарда, пока не дойдете до конца фундамента.

На этом этапе установите опалубку для опоры, повторив метод вставки концевой детали вертикально и убедившись, что опалубка для опор имеет прямоугольную форму и правильную форму. Снова отметьте край вертикального наконечника несмываемым маркером на бетонном основании. Засыпьте остаток камня в опалубку и тонкую опалубку, чтобы первый ряд был завершен.

Теперь добавьте «ножки» к опалубке. Лучше всего увеличить высоту опалубки на одиннадцать дюймов, а не на двенадцать дюймов, как высоту опалубки. Это позволяет вам более легко выровнять опалубку, потому что она крепится к существующему камню, который, как вы помните, выступал над опалубкой на большую часть длины стены. Если у вас есть небольшой уложенный камень, выровнять опалубку точно по линии кирпича может быть непросто. Мне часто приходилось прижимать бревна к опалубке, чтобы верх опалубки более точно совпадал с линией.

Установите опору и тонкую опалубку, как прежде. Однако на этот раз концевую часть опалубки опор необходимо выровнять как можно точнее по вертикали над линией, которую вы отметили несмываемым маркером на фундаменте. Требуется время, чтобы сделать это правильно, но стоит иметь стену, которая выглядит хорошо, а не просто сложенная.

Продолжайте, как и раньше, и стена начнет приобретать форму, и вы получите некоторое представление о том, как будет выглядеть готовая стена.

Если вы сделаете стену той же высоты, что и я для внутренних стен, три фута шесть дюймов, то четвертый ряд будет последним, и вам понадобится меньше камня для этого последнего ряда. Поднимите опалубку опор на окончательную высоту, в данном случае три фута девять дюймов, и снова убедитесь, что концевой элемент стоит точно вертикально и прямо над отметкой на фундаменте внизу. Поместите трехдюймовую доску против опалубки опор поверх тонкостенной опалубки на три дюйма ниже нее.Это дает поверхность для работы с опорой, которая выступает над остальной частью стены.

На этом этапе не торопитесь и делайте все правильно. Опять же, попробуйте использовать большие камни, которые выступают прямо на вершину стены, а не заполнять их маленькими камнями. Как отмечалось выше, каменная стена должна завершаться «без усилий», без каких-либо уступок тому факту, что у вас заканчивается место.

Для самого верха стены постарайтесь сделать большие камни с плоскими вершинами по крайней мере по краям.Держите под рукой кусок пиломатериала шире, чем опалубка, чтобы проверить, не выступает ли камень над поверхностью опалубки. Часто вы можете получить верхнюю поверхность намного ближе к уровню, стучав по скале пиломатериалами, удерживая их так, чтобы оба конца выступали за оба края опалубки. Очень приятно обнаружить, что скала опустилась до точки (и не дальше), где пиломатериалы ударяются как о скалу, так и с обоих краев опалубки, по крайней мере, на хорошем участке ее верхней поверхности.

Еще одна важная вещь, которую следует запомнить на этом этапе, — это то, что хорошо сделанная каменная стена такого типа — открытое приглашение для любого краснокровного предприимчивого ребенка подняться на нее и пройтись по вершине. Помня об этом, убедитесь, что каждый камень, который вы кладете, надежно уложен и ему не грозит опасность отталкивания молодыми (или старыми!) Ногами с возможными катастрофическими последствиями в случае падения.

Когда все камни уложены и стена практически закончена, я хочу вернуться и полностью заполнить строительным раствором швы на верхней горизонтальной поверхности стены.Логика этого, несмотря на то, что я сказал о том, чтобы швы оставались как можно более свободными от раствора, заключается в том, что верхний камень подвержен воздействию погодных условий и не удерживается на месте никакими камнями над ним. Раствор также препятствует накоплению грязи и, следовательно, укоренению сорняков, что помогает сохранить целостность вашей стены и не требует ухода за стеной. Нет причин, по которым стена такого типа не могла бы простоять сотни лет при минимальном внимании.

На стене, вероятно, будет излишек раствора, либо в виде капель, которые вы не видели и которые затвердели на скале, либо, по крайней мере, в виде тонкой пленки раствора, которая имеет тенденцию скрывать камень.Возьмите в хозяйственном магазине немного соляной кислоты полной концентрации, разбавьте ее примерно семью водой на одну кислоту и с помощью кисти покрасьте все открытые поверхности. Надевайте защитную одежду и защитные очки, а также длинные резиновые перчатки. Соляная кислота вызывает ожоги кожи и довольно опасна, если вы попадете в глаза, даже если она разбавлена. Когда вы рисуете его, вы, несомненно, увидите пузырьки углекислого газа, поскольку кислота воздействует на раствор. Он не избавит вас от капель раствора, но вы можете удалить их, постучав небольшим молотком.Затем закрасьте кислотой место, где были капли, и камень станет очень чистым и «новым».

Наконец, промойте всю стену сильной струей воды и очистите фундамент, удаляя любые отложения раствора, которые вы пропустили.

Это займет некоторое время, но в конечном итоге мох поселится во влажных областях, и образуются лишайники, особенно на верхней горизонтальной поверхности скалы и сбоку от солнца.Мне сказали, что вы можете ускорить процесс, покрасив камень или обрызгав его молоком, но я никогда не пробовал этот метод.

Время работает.

Фото: Дон Хичкок

Когда стена будет закончена, старайтесь не сажать ничего больше, чем кусты роз, где-либо рядом со стеной.

Деревья — враги каменных стен. Их ветви опираются на стену и отталкивают камни от вершины, а их корни поднимают фундамент и заставляют лучшую каменную стену падать.И в любом случае они скрывают вашу великолепную работу!

статей о строительстве, написанных разными авторами, Литтлтон, Колорадо, Колорадо

Географическая сетка никогда не бывает оранжевой. Снежный забор не работает!

Фотография любезно предоставлена ​​NCMA