Забивание столбов для заборов и ограждений на заказ по цене от 395 руб./м2.

Забивание столбов — это самый простой способ монтажа ограждения. Он не обеспечивает такую надежность, как ввинчивание или бетонирование, но значительно экономит время и материалы, что снижает итоговую стоимость всех затрат. Такой способ подходит не для всех типов грунта, но для плотных и устойчивых видов почвы это хороший вариант.

Преимущества забивания столбов для забора:

1. Основной плюс — это низкая цена. Которая получается за счет экономии материалов и трудозатрат.
2. Скорость установки. На монтаж одного столба уходит намного меньше времени, чем на другие способы установки.
3. Легкость монтажа. Для установки не требуется каких-то особых навыков или инструментов.

Особенности монтажа забиванием опор

Установка забора забиванием опор является простым и легким способом монтажа, но есть некоторые особенности, которые следует учитывать при использовании этого метода.

• Вес забора не должен быть большим. Данный способ отлично подходит для заборов из сетки рабица, но для более тяжелых заборов лучше использовать другой вид монтажа.
• Высота забора не должна превышать 2 метра. На такие заборы не будут действовать ветряные нагрузки и другие природные факторы.
• Твердый грунт. Для забивания столбов подойдут только устойчивые и плотные почвы с низким уровнем грунтовых вод. На песчаных, глинистых и торфяных грунтах забивать столбы не рекомендуется.

Для установки столбов методом забивания вам понадобится: сам столб (диаметром или сечением до 60 мм и высотой до 2 метров), а из инструментов — только кувалда, уровень и небольшая накладка, которая будет лежать сверху столба. Такая накладка нужна для смягчения удара кувалды, что не позволит деформировать столб при больших ударных нагрузках. Обычно в качестве накладки используют деревянный брусок или кусок резины.

Процесс забивки столбов

Вначале необходимо выровнять столб строго вертикально, делается это с помощью уровня.

Затем аккуратно начинайте наносить удары кувалдой и забивать столб до необходимого уровня. Не следует забивать опору слишком интенсивно, чтобы столб не деформировался во время ударов или не ушел в почту слишком глубоко. Также в процессе монтажа не забывайте прикладывать уровень и смотреть, чтобы столб не перекосило, и он не начал уходить в сторону.

Такой метод установки забора считается самым простым и дешевым. Он лучше всего подходит для легких конструкции или временных ограждений, также его часто используют для декора своего дачного участка.

Забивание столбов забора в землю

Существует несколько распространённых способов установки столбов в грунт при сооружении забора. Весьма популярен такой из них, как забивание столбов. В каких случаях целесообразен этот способ? Как выполняется забивание опорных столбов в грунт? Каковы преимущества и недостатки способа, о котором идёт речь? Ответы на эти вопросы будут даны далее.

Случаи, в которых можно устанавливать столбы методом забивки

Остановить выбор на таком способе, как закрепление столбов забиванием, можно в случае, если в состав грунта входят мергельные породы высокой плотности, а количество камней в нём невелико. При попытке забить столбы в слишком мягкую почву вы рискуете получить ненадёжное основание для забора. В данном случае правильнее выбрать другой способ, например бетонирование столбов или создание ленточного фундамента.

Подготовка к забивке

После ознакомления с грунтом и принятия решения о возможности забивания столбов следует разметить участок, рассчитать количество опор, которые будут забиваться, и определить шаг между ними. Кроме того, предстоит выбрать и приобрести необходимое количество столбов. В качестве последних рекомендуется использовать металлические трубы, диаметр которых равен как минимум 60 мм или профиль размером 60х60 мм.  Для расчёта необходимой длины труб руководствуйтесь требованием к минимальной глубине забивки: для надёжного закрепления забора глубина должна составлять как минимум 1,2 м. Это означает, что трубы должны иметь длину, равную сумме этого значения и высоты будущего забора.

Способы забивания столбов

На практике получили распространение следующие способы забивки:
— с помощью кувалды и деревянной прокладки. Это самый простой, но вместе с тем и самый трудоёмкий способ;
— с помощью бабки. Так называется относительно короткий (приблизительно метровый) отрезок трубы, который с одного конца утяжелён и наглухо заварен. Направляющая часть бабки во время забивки находится в столбе, благодаря чему обеспечивается соосность усилия удара забиваемой трубе;
— с помощью переносного копра. Такое название носит специальное устройство, производящее серию ударов и значительно упрощающее и ускоряющее забивание столбов. В собственности частных лиц копры, однако, имеются крайне редко – ими, как правило, владеют строительные компании.

Преимущества и недостатки установки столбов методом забивки

Способ, который был рассмотрен выше, привлекателен своей ценовой доступностью. В случае если вы устанавливаете забор на непродолжительный срок или он имеет для вас второстепенное значение, забивка столбов способна стать удачным выбором. Вам не придётся приобретать и транспортировать всевозможные строительные материалы, тратить время на их подготовку. Существуют, однако, и недостатки:

— верхняя часть столбов при забивке неизбежно деформируется, а это снижает эстетичность всего забора;
— при ручной забивке практически невозможно точно выставить столбы по уровню и высоте;
— долговечность труб, забитых в землю, относительно невелика: срок их службы сокращается вследствие пагубного воздействия воды и коррозионно-активных соединений.

Как лучше забить столбы для забора

Возведение забора вокруг участка или определенного строения — это процедура, без которой не обходится загородное строительство. Качество, долговечность и декоративная составляющая ограждения также важны, как и для других построек. При монтажных работах всегда возникает вопрос: «Что лучше: бетонировать или забивать столбы для забора?».

Ответим кратко — выбор способа крепления столбов зависит от вида забора и предъявляемых к нему требований.

Требования к столбам для забора

Чтобы каждый год не заниматься ремонтом забора, необходимо обеспечить долговечность столбов. Они должны свободно выдерживать и массу пролетов ограждения, и динамические нагрузки.

Необходимо учитывать запас прочности, чтобы конструкция не завалилась от действия ветра, снежных сугробов или животных.

Столбы не должны портить общую картину ограждения. Если они не вписываются в композицию, то необходимо спрятать их от посторонних глаз.

Выбор технологии установки

Характеристики грунта — основной критерий, которым необходимо руководствоваться при выборе технологии монтажа столбов. Качественная установка опор возможна при проведении геологических исследований участка на предмет глубины замерзания и залегания подземных вод.

Не рекомендуется бетонировать столбы, если на территории пучинистый грунт. В противном случае их может «вывести» весной. Объем замерзшей земли увеличивается из-за находящейся в ней воды. Этот процесс называется пучением грунта. Весенняя оттепель приводит к тому, что земля оттаивает, и вода из нее вновь превращается в жидкость, а грунт проседает. Оттаивание почвы происходит неравномерно — быстрее с южной стороны, поэтому и столбы проседают неравномерно. Вдобавок талая вода омывает бетонное основание и приводит к его разрушению.

На твердых грунтах столбы лучше забивать, а вот для песчаных или песчано-глинистых почв рекомендуется бетонирование. Забивка позиционируется как быстрый способ установки основы, поэтому ее целесообразно применять для временных ограждений.

Бетонирование столбов

Столбы для массивных ограждений всегда следует бетонировать. Технология бетонирования наделена следующими преимуществами:

• долговечность — на почвах, не подверженных вспучиванию, забор может простоять до 50 лет;
• антикоррозийная защита — бетон не боится ржавчины;
• высокая устойчивость конструкции — опоры ограждения не шатаются в земле.

Бетонирование подразделяется на полное и частичное.

Частичное

Суть этой технологии сводится к тому, что опора устанавливается в землю и частично заливается цементом. Это хороший шанс сэкономить на возведении ограждения. Применяется для стабильного грунта и при небольших нагрузках.

Существует 2 варианта частичного бетонирования:

Для первого устанавливается опора, а нижняя часть трамбуется, как при обычном бутовании. Если столб металлический, то его лучше забить в грунт, а оставшуюся часть бетонировать. Этот вариант уместен при установке опор для забора из профнастила.

Такая технология может потребовать монтажа опалубки, чтобы грунт не растекался. Это самый быстрый способ установки опор. Однако на тяжелых грунтах, которые практически не впитывают влагу, возможен перекос столбов после зимы.

При втором варианте нижняя часть скважины заливается бетонной смесью на глубину промерзания почвы, устанавливается опора, затем верхняя часть засыпается щебенкой и трамбуется. Такой вариант минимизирует воздействие выталкивающих сил. Не лишен этот способ и недостатков: при первичной заливке бетонной смеси сложнее выдержать вертикальность опоры, и потребуется до 5 дней для того, чтобы бетон «схватился».

Полное бетонирование

Экономически обоснованно, если предполагаются существенные нагрузки на опору. Бетонирование на стабильном грунте — самое простое. Оно предполагает установку песчаной подушки толщиной до 10 см. Затем монтируется опора, вокруг нее сколачивается опалубка. Скважина заливается бетонным составом. Для предотвращения появления пузырей его прокалывают с помощью стальных прутьев. Монтаж пролетов осуществляется только через 3 недели, чтобы бетон «созрел».

Опоры, установленные по технологии полного бетонирования, устойчивы к температурным перепадам и не боятся осадков. Таким способом лучше бетонировать массивные заборы на участках с песчаной почвой и грунтовыми водами.

Вбивание в землю

Если на участке «проблемный» грунт и к ограждению не предъявляется повышенных требований, то лучше не бетонировать, а забивать столбы в землю.

Для этого в почве с помощью ручного бура высверливается отверстие, диаметр которого меньше устанавливаемой опоры. Затем необходимо вбить столб в лунку молотком или кувалдой. Чем уже и глубже отверстие в земле, тем надежнее будет вмонтирован столб.

Плюсы метода

• высокая скорость монтажа;
• нет необходимости приобретать специализированное оборудование;
• защита опор от пучения почвы в местах умеренной влажности;
• экономия.

Недостатки

Таким способом стоит устанавливать столбы только для легких ограждений, которым не свойственна «парусность». После зимы или сильных ливней опоры могут давать перекосы.

Другими недостатками технологии вбивания опор для забора являются:

• неустойчивость конструкции на торфяной, болотистой и песчаной почве;
• деформация столбов при слишком плотном грунте или при наличии в нем крупных камней.

Этот метод подходит для монтажа деревянных заборов и ограждений из сетки-рабицы.

Рекомендуется часть опоры, которая будет помещаться в землю, покрывать антикоррозийным составом.

Нецелесообразно забивать столбы для ограждений из профнастила, так как сложно произвести их установку в один уровень. В итоге получится не совсем ровное ограждение. Метод вбивания в землю в этом случае оправдан, если забор из профнастила является временным.

Решая вопрос о том, что лучше, бетонировать или забивать в землю столбы для забора, нужно проанализировать большое количество факторов. Это и характер грунта, и материал ограждения, и тип местности и т.д. Иногда стоит потратить больше средств на монтаж забора и защитить себя от проблем на долгие годы вперед.

Важнейшим элементом забора являются несущие стойки, и от качества их монтажа зависит прочность и долговечность всего ограждения. Установка столбов осуществляется несколькими способами: ввинчиванием, бетонированием, и забиванием. Несмотря на кажущуюся простоту, третий способ имеет свои секреты, и как забить столбы для забора правильно, знают далеко не все.

Варианты забивания столбов

Условия для забивания опор

Забивание столбов не обеспечивают такую надежность, как ввинчивание или бетонирование, но значительно экономит время и расход материалов. В каких же случаях оправданно забивать несущие опоры, а не бетонировать? Во-первых, здесь важен вес забора; если конструкция тяжелая, вбивание не рекомендуется. А вот для легких заборов такой способ монтажа является вполне приемлемым. Во-вторых, следует учитывать предназначение забора: если это временное ограждение или просто для декора, тогда забивание столбов будет самым оптимальным решением.

Если же ограждение планируется устанавливать для длительной эксплуатации, или оно выполняет защитные функции, однозначно, столбы необходимо надежно бетонировать. Третьим условием является тип грунта: на торфяных, песчаных, глинистых грунтах забивание опор не всегда эффективно. Для этого больше подходят плотные и устойчивые почвы с низким уровнем грунтовых вод.

Процесс забивки столбов

Выбрав для монтажа несущих столбов этот способ, следует учитывать, что тонкие и большие столбы забиваются по-разному. Для опор диаметром до 60мм достаточно одной кувалды: столб ставят на разметку и, удерживая его вертикально, бьют кувалдой сверху, пока он не углубится на нужное расстояние. Как правило, такие опоры не превышают высоту в 1,5 метра.

Вбивание опор кувалдой

Установка столбов большого диаметра

Если опоры имеют диаметр от 60 до 100мм и высоту около 2 метров, технология вбивания немного сложнее. Для этого потребуются инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• рулетка;
• лобзик по металлу;
• отрезок стальной трубы;
• металлическая пластина;
• 2 куска арматуры;
• самодельная тренога;
• крючок и блок;
• крепкий трос.

Конструкция для забивания

При вбивании столба большого диаметра нужно прилагать много усилий, кроме того, если бить прямо по верхней кромке опоры, она деформируется. Чтобы облегчить работу и защитить верхний край столба, нужно сделать специальное приспособление, в народе называемое «бабой». Итак, берут отрезок трубы длиной около метра и шириной на несколько сантиметров больше диаметра опоры. Эта труба должна легко надеваться на столб. С одной стороны трубу необходимо заварить: из стальной пластины вырезают круг такого же диаметра и приваривают к трубе. Чтобы утяжелить «бабу», сюда же приваривают несколько кусков металла. Рекомендуемый вес конструкции – от 10 до 30 килограммов, чем тяжелее, тем лучше.

«Баба» для забивания опор

Если вес все равно слишком легкий, используют запасной вариант: круг, вырезанный из пластины, приваривают внутри трубы, отступив от края на 3-5 сантиметров. Получившееся пространство снаружи заливают расплавленным свинцом – его можно взять из негодного аккумулятора. Далее нужно сделать ручки из арматуры, приварив их по сторонам устройства. Чтобы легче было работать, ручки можно обмотать изолентой.

Заглубление столбов

Сам процесс вбивания происходит так: в намеченном месте делают небольшую выемку грунта по диаметру столба; затем столб ставят в выемку, ровняют по вертикали, сверху надевают приспособление из трубы. С помощью ручек его приподнимают вверх и резко опускают.

Если «баба» слишком тяжелая, пригодится тренога, блок и трос. Тренога должна возвышаться сантиметров на 20 над столбом, вверху к ней крепят блок, а к «бабе» приваривают прочный крючок. Теперь через блок и крючок продевают трос, закрепляют, и начинают работу. Натягивая свободный конец троса, конструкцию поднимают на нужную высоту, после чего с силой опускают. Чем сильнее «баба» будет воздействовать на столб, тем быстрее он войдет на требуемую глубину.

Вбивание столбов с помощью «бабы»

При использовании такого самодельного устройства опоры заглубляются строго вертикально, что является важнейшим условием для монтажа. Разумеется, даже глубокое погружение в грунт не гарантирует высокой надежности, ведь со временем грунт размывается водой, разрыхляется, проседает. Поэтому такой способ неприемлем для тяжелых ограждений высотой более 2 метров. Во всех остальных случаях забивание столбов считается весьма экономным и быстрым способом установки несущих стоек.

Видео по забиванию столбов

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию. Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды. Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

• при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
• при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
• при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

• деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
• металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
• бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
• пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
• кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю.
Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

1. при помощи кувалды;
2. с использованием «бабки»;
3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.
Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает. Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов.
Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

• ударное погружение;
• вибропогружение;
• виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

• нет необходимости бурить яму под опору;
• стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
• ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

• нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
• монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
• забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
• перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

• на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
• в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара.
Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

Как забить столбы для забора, видео – баба для забивания труб

Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

Как сделать простое приспособление для забивания столбов в грунт. За 15 минут с его помощью столб уходит в суглинок на 2 метра.
«Бабка» — приспособление для забивания свай. Применяется когда ставишь забор, заземление или ещё для чего что в землю надо забить на метр, а то и два, в общем для этого вещь незаменимая. Преимущества забивания сваи бабкой: безопасность — не соскочит и не промахнёшься, гораздо удобнее кувалды качество — удары наносятся строго вертикально и по оси сваи, сваи забитые бабкой не погнуты и стоят ровно, торец сваи расклёпан гораздо меньше чем после кувалды быстрота забивки — удар бабкой гораздо сильнее чем кувалдой, т.к. она тяжелее и работать с ней проще и меньше устаёшь, работать можно одному без помощников.

Инструменты:

сварочник сварочная маска «болгарка» кувалда дрель

Материалы:

труба диаметром 100мм и длиной 1м две пластины толщиной 4-5мм для заглушек трубы 2 куска трубы 1/2′ или 3/4′ длиной по 100мм для ручек «молот» — отрезок проката или пара наконечников от кувалд общей массой до 10кг

Порядок выполнения работ:

1. Конструкция.

   Направляющая часть — труба круглая или квадратная, можно сварить в трубу пару уголков соответствующего размера. Размер выбираем исходя из свай. Ударная часть — что-нибудь тяжелое, обрезок круга, пару ударных частей от кувалд, набор уголков сложенных один к одному и проваренных вместе, и т.д. Пара ручек, лучше из согнутых труб, так безопасней.
   
   для прочности поставил диафрагму перед ударной частью, так больше уверенности, что ударная часть не вывалится, надежный шов выполнить внутри трубы сложно, поэтому можно сделать «электрозаклёпки» — просверлить 2-4 отверстия диаметром 10мм и заплавить их с торцом диафрагмы сваркой, тыльную часть сделал из направляющей трубы.

2. Изготовление.

   Удалось изготовить гнутые длинные ручки на трубогибе. Торец не глушил крышкой, а вырезал болгаркой корону из 5 зубьев, загнул их кувалдой, заварил и зачистил.
   

3. В итоге получилась вот такая «бабка».

   
   Особенность забивки свай в суглинок, это удар с «оттяжкой». Ударил, чуть подождал, поднял кувалду (бабку), потом снова ударил, чуть подождал и т.д. Если лупить как кролик лапой, только сваю разобьёшь (она в грунте пружинит). Когда бабкой бьёшь, все то же приподнял бабку, отпустил, через секунду другую повторил, работаешь только на подъём бабки. Бить вниз с усилием нет смысла, устанешь быстро, а увеличения в скорости почти нет. В начале забивания нужно прикладывать уровень к свае, чтобы шла вертикально.

Ссылки по теме

1. Простой забор на даче
2. «Бабка» на продажу
3. Забивание абиссинского колодца бабкой

Способы забивки столбов для забора

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2—3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

1. С помощью кувалды.
2. Установка с применением «бабки».
3. Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

• нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
• начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
• при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
• перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

1. Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
3. Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
4. Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

• не нужно копать ямы для установки опор;
• стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
• для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

1. Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
2. Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
3. Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
4. При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.

Установка опор для ограждения

Любые территории: частное владение или промышленное производство, образовательное учреждение или городская спортплощадка, парк культуры и отдыха или птичник на усадьбе – имеют свои ограждения, выполненные из разнообразных материалов разными способами. Общее свойство всех заборов: наличие полотна и опорных столбов, на которые оно будет крепиться. От того, как вкопать столбы для забора, будет зависеть эксплуатационный срок ограждения.

Еще на этапе планирования забора и составления его чертежа нужно выбрать подходящие для него опорные столбы, которые будут отвечать требованиям качества, долговечности, стиля и стоимости. Для установки заборов используются следующие типы столбов:

• деревянные;
• асбестоцементные;
• металлические;
• бетонные;
• кирпичные.

Дерево, асбестоцемент или металл

Деревянные столбы – самые экологически безопасные, относительно недорогие, но крайне недолговечные. Даже при условии обязательной обработки антисептическими растворами такие столбы простоят не более 10 лет. Но если есть необходимость использовать именно их, то столбы нужно тщательно обработать раствором медного купороса – он удлинит срок эксплуатации до 12 лет. Именно поэтому деревянные столбы лучше использовать для устройства временных заборов, палисадников, изгородях.

Установленный деревянный столб

Столбы, или трубы, асбестоцементные — гораздо более прочны, надежны, не подвергаются гниению, также демократичны по стоимости. Однако к ним довольно трудно прикреплять лаги – понадобится много дополнительных элементов в виде хомутов, обхватов.

Важно! Устанавливая асбестоцементные трубы в качестве столбов для забора, необходимо соорудить на их верхних концах защитные зонтики, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь столбов и их последующее разрушение при отрицательных температурах воздуха.

Металлические трубы в качестве столбов – самый оптимальный вариант. Они прочные, надежные, к ним можно легко приварить любой дополнительный элемент, доступные по цене. При попадании влаги в такие столбы, если они не обеспечены защитой, они не разрываются, как асбестоцементные, а лопаются под грунтом, что практически не сказывается на внешнем виде забора.

Столбы бетонные и кирпичные

Столбы из бетона – довольно дорогие, если устанавливать готовый заводской вариант. Можно изготовить их самостоятельно. Но это потребует больших временных и физических затрат, хотя в итоге получится дешевый и долговечный материал.

Столбы кирпичные — тяжелые, очень дорогие, но красивые, придающие забору солидный, богатый вид. Для установки таких столбов понадобится подготовить хороший главный фундамент, и мелко заглублённый для перевязки столбов между собой. Кирпичный столб состоит из металлической трубы или пучка арматуры, обложенной кирпичом.

Секреты установки столбов

Выбрав столбы из подходящего материала, нужно определить, каким способом их укрепить в грунте. Это будет зависеть от типа забора, но в большей степени от характера грунта на огораживаемом участке. Выделяется четыре основных способа установки столбов для забора:

1. вбивание;
2. бетонирование частичное;
3. бетонирование полное;
4. бутование — утрамбовывание щебнем.

До того, как приступить к установке столбов любым подходящим способом, следует их подготовить так, чтобы они и, соответственно, забор, прослужили как можно дольше. Для этого необходимо верхнюю часть каждого асбестоцементного, металлического, бетонного или кирпичного столба закрыть заглушками, которые можно сделать из металлических пластин, приварив их к этим торцам.

Вариант установки опор для ограждения

Если на столбах присутствуют хотя бы едва заметные следы ржавчины, их нужно убрать с помощью металлической щетки, затем покрыть слоем преобразователя ржавчины, грунтовкой, и покрасить любой краской по металлу или по ржавчине. После этих подготовительных работ можно приступать к установке столбов.

Вбить, и забыть

Вбивание столбов в грунт – самый простой и распространенный способ установки опорных столбов. Для его осуществления потребуется лопата, а лучше – ручной или электрический бур. Этим инструментом нужно сделать углубления в грунте — ямки для столбов. Диаметр ямок должен быть чуть меньше диаметра столбов. В них кувалдой вбивают столбы и просто уплотняют землю возле них.

Надо иметь в виду, что после сильных атмосферных осадков и зимнего сезона столбы, установленные таким способом, могут покоситься, и весь забор может накрениться или совсем упасть. Вернуть столбы в прежнее положение также можно кувалдой.

Важно! Вбивание столбов возможно только для установки легких ограждений: заборов из сетки — рабицы или сварной рулонной сетки.

Установленный металлический столб

Немного бетона не помешает

Бетонирование столбов частичное – более надежный способ, чем обычное вбивание. Оно начинается также с устройства отверстий в грунте и забивания столбов кувалдой. Но затем пространство между установленным столбом и грунтом частично заливают бетоном. Идеально подходит для монтажа заборов из легких материалов, например, из сетки — рабицы.

Также следует помнить, что при наличии на участке тяжелой, плохо впитывающей влагу почвы весной можно обнаружить, что забор повело вследствие перекосившихся столбов: замерзая, вода выдавила столб из грунта. Поэтому использовать такой способ вкапывания столбов можно в легких песчаных грунтах.

Как делать ни в коем случае нельзя

Полное бетонирование столбов

Бетонирование столбов полное – подходит для установки тяжелых конструкций из профлистов или иных заборных панелей. Способ заключается в том, что в выкопанные лунки диаметром до 150-250 мм устанавливаются столбы и пространство между ними и грунтом полностью заливается бетонным раствором.

Это хорошее решение, если на участке низкий уровень залегания грунтовых вод и песчаная почва. Однако следует помнить, что на тяжелой почве по окончании зимы даже такой укрепленный столб может быть вытолкнут водой из своей лунки и забор значительно покосится. Для предотвращения таких нежелательных последствий почву вокруг столба нужно убрать, вместо нее засыпать песок и только после этого в новом основании бурить лунки, устанавливать столбы и бетонировать.

Утрамбовывание лунок

Бутование, или утрамбовка щебнем – способ установки столбов для забора на тяжелой почве. Используется бутование так: копают или бурят ямки, в них устанавливают столбы, пространство между столбами и стенками ямок заполняют щебнем, а затем хорошо трамбуют его с помощью виброплиты. При наступлении весны или после обильных осадков вода свободно просачивается сквозь мелкий щебень и уходит глубоко в грунт, при этом не повреждая столбы.

Бутование и бетонирование столбов

Вкопав столбы наиболее подходящим способом для конкретного участка, можно приступать к монтажу каркаса забора и оставаться уверенными в том, что это ограждение прослужит исправно не один десяток лет.

Как вкопать столбы для забора — металлические и деревянные: видео

Ограждение – это неотъемлемый элемент любой загородной дачи. Он предназначен не только для эффективной защиты от посторонних взглядов, но и для придания завершающего штриха всему внешнему виду дачи. Во время обустройства ограждения нужно уделить внимание правильности монтажа опор для забора. Далее рассмотрим, как вкопать столбы для забора. Благодаря им конструкция становится более прочной и выступает в качестве эффективного оформления.

Выбираем материал для установки опор

Выбирая материал для опорных столбов, необходимо принять во внимание важный момент — они должны удерживать большие нагрузки, которые создаются секциями ограждения.

Для обустройства ограждения на дачном участке могут быть использованы столбы из следующих материалов:

1. Металлические столбы

Это универсальный материал для обустройства ограждения на дачном участке. В основном они используются дачниками для изготовления ограждений из металлических решеток либо сетки-рабицы, деревянных штакетников, секций из пластика. Конструкции из металла производятся из труб и имеют отличную прочность, они очень устойчивы и долговечны. Сколько стоит ограждения из таких столбов? Это самый доступный вариант.

1. Деревянные столбы

Сколько стоит древесина? Высокого качества древесина обходится при покупке для дачников очень дорого. Однако даже высокого качества деревья не особо долговечный материал для обустройства столбов для садового ограждения.

Установка металлических столбов

Сравнивая с металлическими вариантами, время его службы — примерно около полувека, аналогичные конструкции из дерева даже при тщательной обработке могут прослужить не боле двух десятков лет. Поэтому в большинстве случаев их используют во время обустройства низких ограждений, а также временных заборчиков. Деревянный забор — это во всех случаях эстетичный вариант.

1. Бетонные и кирпичные столбы

Такие варианты лучше установить для тяжелого забора. Однако иногда столбы из кирпича дачники устанавливают как декор. Сколько стоит такое ограждение? Это недешевое удовольствие.

Первый способ – бетонирование

Бетонирование относится к самому распространенному способу установки опор для любых типов почв и любых материалов. Для установки опор нужно пробурить углубление, в него устанавливаем опору и всю конструкцию заливаем с помощью бетона. Этот вариант является отличным решением при пучинистом грунте на дачном участке.

Метод выбирается в зависимости от вида почвы. Однако многие дачники применяют этот «универсальный» способ установки опор. В почве следует бурить скважину или небольшую лунку, в нее устанавливаем опору, а свободный участок заливаем бетонной смесью. И это довольно надежная установка.

Бетонирование лунки для установки столбов ограды

А как удерживает грунт бетон? Да за ту же почву, которую вы недавно выкапывали. Выходит, что бетон ничего не удерживает. С помощью бетона всего лишь заполняется пустота, так как почва никогда не сможет уплотниться до бетонного состояния. И легче этот участок всего лишь залить бетонным раствором.

Иногда дачники находят решение для пучинистого грунта в том, что закапывают столбы поглубже. Вместе с этим они также устраивают особое расширение. В результате — огромная затрата бетона, закапывание опор на половину его длины, трата сил и приобретение массы материалов. Иногда такой метод эффективен. Однако имеется выход доступнее и лучше.

Если на вашем приусадебном участке песчаная почва, то не рекомендуется использовать бетонную основу. Лунку под опоры для ограды сверлим под их диаметр. Подобный специальный бур «в размер» будет стоить вам не дороже, чем пара цементных мешков. Однако метод нуждается в умении сверлить лунки строго вертикально.

Второй способ — забивка столбов

Самым дешевым методом установки опор считается их забивка. Но тут важно правильно забить их. Этот способ — идеальное решение для временного ограждения, для установки ограды из нетяжелого материала, к примеру, сетки рабицы и для монтажа забора на не пучинистом грунте. Забить любой двухметровый столб вы можете кувалдой.

Забивка столбов кувалдой

Установить опору ограды из профнастила способом забивки можно следующими методами:

1. забиваем кувалдой через специальную деревянную прокладку, самый простой метод, не требующий специальной техники, однако, он считается трудоемким и нуждается в большой физической нагрузке;
2. использование особого переносного копра – техники, которая серией ударов может забить опору на необходимую глубину, однако, такая техника имеется в распоряжении лишь у строительных фирм.

При забивке нужно контролировать, чтобы правильно забивать трубы из металла, — их нужно забивать лишь в вертикальном положении. Необходимая глубина – 1,2 метра. В этом варианте вся конструкция будет надежной во время любой глубины промерзания грунта. Иногда фирмы говорят примерные цифры от 0,5 до 0,8 м, однако, подобный подход понижает прочность крепления столбов друг с другом. После установки всех столбов, на их вершину помещаем специальную заглушку, которая защитит попадание дождя в трубу. У этого метода установки опор для забора имеются как свои достоинства, так и недостатки. Выбор всегда остается за дачником.

Метод подробно продемонстрирован на видео ниже:

Третий способ — забутовка столбов

Этот метод заключается в том, что выкопанная яма засыпается щебнем, который потом хорошо нужно уплотнить. Этот материал способен отлично удерживать опоры, а также выполнить роль дренажной системы. Перед установкой несущих столбов в подготовленные для них ямы, нужно на дно посыпать песок и потом хорошо утрамбовать.

Забутовка столба щебнем

Потом в яму вставляем опору и фиксируем деревянными клиньями. На этом этапе важный момент — строго вертикальное расположение опоры для ограждения. Это выполняется уровнем или отвесом. Если во время установки опор забутовкой строитель допустит какую-то неточность, то необходимо будет в дальнейшем снять бут и устанавливать вновь опору. Вся работа отнимает много сил. Кроме того, необходимо посмотреть, чтобы опора находилась в самой центральной части ямы.

Когда вы уже установили и зафиксировали опоры, начинаем его забутовку. Любой слой щебня поливаем водой и потом хорошо нужно утрамбовывать. При забутовке необходимо все время выполнять замеры и смотреть за тем, чтобы опора не отклонялась от вертикального расположения. После завершения таких работ засыпаем песок, чтобы избежать заиливания.

Установка опор, на которые в дальнейшем навешивают калитку, отличается от иных. Они испытывают высокую нагрузку, поэтому их нужно бетонировать. По завершении всех работ дырки в верхней области опор закрываем особыми заглушками из металла или пластика. Это необходимо для защиты конструкции от осадков.

На видео ниже продемонстрирован этот метод установки опор для забора.

С. Диана

Существует несколько способов установки заборных столбов. Однако, чтобы добиться идеально ровной высоты, нужно знать технологию их правильной постановки.

Существует следующие методы установки столбов

Бутование

Для бутанирования используют среднего размера щебень и песок мелкого помола. В выкопанную яму засыпают смесь щебня и песка, затем ее плотно утрамбовывают.

Смесь щебня и песка выполняет роль дренажа, а также весьма плотно удерживает опорную конструкцию построенного забора.

Забивание в грунт

Подойдёт исключительно для твердого грунта, на болотистой или песчаной местности произойдет перекос построенного забора. Наиболее экономичный метод, но и самый трудозатратный.

Подходит для монтажа легких заборов или временных ограждений. К примеру, для сетки рабица или для монтажа на почве песчаного и болотистого типа. Забивка столбов осуществляется посредством обычной кувалды.

Бетонирование

Идеальное решение для заборов с высокой парусностью или достаточно тяжелых конструкций.

Метод может быть использован на местности любого типа и для монтажа заборов любой сложности. В пробуренные углубления, закладывают опоры и заливают все бетоном.

Существует в двух видах: полное и частичное. Выбор метода зависит от твердости грунта. На местностях болотистого или песчаного типа лучше использовать полное бетонирование.

Оно обеспечить более надежную опорную фиксацию забору.

Ввинчивание

Используется для монтажа винтовых свай. Внизу у них имеется лопасть, она нужна по двум причинам. Во-первых, для укрепления и удерживания конструкции на исходном месте. Во-вторых, для легкой установки на необходимую глубину.

Обратите внимание. Монтаж винтовых свай не требует применения специальных инструментов. Весь процесс установки происходит вручную.

Для достижения ровной высоты столбов придерживайтесь следующих шагов:

1. Установите угловую стойку. Сделайте углубление в почве на 1,3 метра. Если для установки заборной конструкции выбрано бетонирование – делайте углубление до места промерзания грунта. В противном случае возможно выдавливание фундамента из-за воздействия низких температур.
2. Засыпьте углубление щебнем на 10 см от дна.
3. Поставьте столб в полученное углубление.
4. Выровняйте высоту опоры при помощи отвеса и строительного уровня. Зафиксируйте используя подпорки.
5. Сделайте раствор исходя из следующих пропорций: возьмите одну часть цемента и смешайте с тремя частями песка.
6. Полученным раствором залейте основание. Проделайте в растворе отверстие, чтобы вышел воздух. Важно не дожидаться пока он застынет.

Обратите внимание. После заливки – не прикасайтесь к опорам на протяжении 2-3 дней. Нужно дождаться застывания цемента.

1. Для контроля за одинаковой высотой – используйте лазерный нивелир или гидроуровень.

Если участок имеет заметную неровность или наклон – лучше использовать лазерный нивелир. Помечайте место попадания луча на столбы, а затем к этим участкам приваривают лаги или сетки рабицы. При следовании данной методике столбы получится установить ровно.

Итак, чтобы получить ровно установленный забор – определитесь с методом его монтажа. Для выравнивания используйте лазерный нивелир, его стоит применять и на местности с наклоном. Все это позволит расположить заборные столбы идеально ровно.

Сообщества ›

Строительство (и всё что с ним связано) ›
Блог ›
Выравнивание заборных столбов на участке

Всем привет!

Хотел поделиться приспособлением для выравнивания высоты заборных столбов на участке, когда обычной шнуркой это сделать не получается, как в моем случае.

И так, задача, при установке заборных столбов, выровнять столбы по верхнему краю. Натянуть шнурку, между двумя угловыми столбами не получилось, так как длина пролета больше 50 метров. Использовать гидроуровень также не вышло, так как участок имеет наклон, и было принято решение делать забор не по горизонту, а по рельефу, при этом, обойтись без «ступенек в заборе».

Решение пришло следующее, взять лазерную указку, помощнее, прикрепить ее на одном угловом столбе, и установить точку на втором угловом столбе на нужной высоте, далее, применяя лазер регулировать глубину бетонирования каждого столба таким образом, чтобы луч лазера был на одном и том же расстоянии от верха столба.

Проблема которая возникла в процессе эксплуатации лазера, на расстояние в 50 метров точно отрегулировать лазер, да так, чтобы попасть в столб на противоположной стороне, то еще удовольствие.

Лазер взял помощнее, чтобы точку было видно на расстоянии минимум 50 метров в ясную погоду.

В итоге, родилось вот такое приспособление, для точной регулировки лазера.

Полный размерРезультат

Вот на этом собственно и все, если кому-то интересно про то, как мы строим, подписывайтесь на блог.

Всем спасибо и пока!

Работа с кувалдой или «стальной кулак» строителя

Работа с кувалдой, старшим братом молотка, не стареющим и веками не меняющим своего вида кузнечным инструментом, требует определенных навыков. Человек придумал двигатель внутреннего сгорания, полетел в космос, покорил энергию атома, но даже сейчас, ввиду полностью автоматических линий и производственных конвейеров, молот остается незаменимым инструментом в руках слесарей и строителей.

Кувалда 5 кг или 10 кг?

Основное отличие кувалды от молотка – это не только вес бойка, но и его форма. По форме ударной части, на основании ГОСТа 11402-75 и 11401-75, различают поперечные и продольные остроносые, кувалды-молотки, а также тупоносые кувалды. Поперечная остроносая кувалда внешне очень похожа на молоток, т.е. один её край имеет вид клина с закругленным острием, у продольных – носик молота параллелен рукояти. Другая ударная часть по форме представляет собой квадрат со снятыми фасками. Вес таких инструментов от 3 до 8 килограмм.

Молоток-кувалда имеет схожие формы, однако наряду с этим меньший вес, всего 1-1.8 килограмма. Тупоносые инструменты – самые мощные, их масса может достигать одного пуда или 16 килограмм, однако в продаже редко встречается кувалда тяжелее 5-10 кг.

Изготавливают молоты из сталей следующих марок: 40, 45, 50, У7. Причем заготовку не отливают, а куют кузнечным молотом. Далее рабочие поверхности проходят закалку на глубину 30 миллиметров до твердости не менее 39,5 HRC. Это позволяет добиться внешней твердости материала и одновременно внутренней упругости и вязкости металла, что помогает частично гасить силу отскока инструмента, параллельно усиливая сам удар.

В некоторых случаях, для еще большего ослабления силы отскока, кувалду делают полой, со стальными шариками или дробью внутри. Внутренняя конструкция посадочного гнезда для рукояти, как правило, имеет вид двух направленных остриями друг к другу конусов, то есть что-то похожее на песочные часы. Такая форма позволяет надежно закрепить черенок в инструменте.

Рукоятка для кувалды – сталь или фибергласс?

Рукоять кувалды – не менее важный элемент молота. Самое главное её качество – гашение отдачи. При сильном ударе возникающая сила отдача невероятно «сушит» и отбивает руки, доставляя массу неприятных ощущений. Именно поэтому, прежде чем приваривать стальную арматуру к квадратной кувалде (таким промышляют многие гаражные мастера), тщательно подумайте. Конечно, крепление будет монолитно и надежно, но стоит ли калечить себя?

К тому же, настолько ли надежно? Бьем сильно, рукоять держим крепко, а наибольшее напряжение испытывает как раз место сварки, в результате чего сварный шов, оставленный сварочным аппаратом, может попросту лопнуть. Намного хуже, если он лопнет, а мы этого не увидим, к примеру, внутренняя трещина, и в один прекрасный момент стальной «снаряд» полетит куда-то прочь с места работы.

Рукояти из композитного пластика или фибергласса (стеклонаполненный материал на основе полиэфирных смол) имеют специальную анатомическую форму для более удобного ухвата, а также покрыты слоем мягкой резины или латекса для еще большей амортизации. Такие кувалды, как правило, дорогие, имеют немного специфическую форму самого бойка и окрашены в яркие зеленый, оранжевый, красный цвета, для удобного поиска инструмента на объекте. Если хотим попроще, то возвращаемся к истокам.

Большая кувалда с деревянной ручкой

Самая древняя и самая надежная – деревянная рукоятка. Она используется для любых типоразмеров молотов. Её можно приобрести на рынке или сделать самому, если есть необходимые инструменты, но в любом случае стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, форма деревянного черенка отличается от той, что используется для молотка. Если у последнего она заужена к месту крепления ударной части, то у кувалды абсолютно наоборот. Это делается для того, чтобы при промахе или, к примеру, при выбивании дыры в стене, когда инструмент может провалиться внутрь в пустоту, тяжелый молот выскальзывал из рук и не мог утащить за собой человека. Такие случаи неоднократно случались на стройках.

Сечение обязано быть овальным с соотношением малого диаметра к большему как 1 к 1.5. Свободный конец инструмента должен быть в 1.25-1.5 раза тоньше конца, на который насаживается стальной молот. Общая длина ручки колеблется в приделах 80-100 сантиметров. Рукоятка для кувалды из дерева имеет одно неоспоримое преимущество перед сталью и фиберглассом, заключающиеся в том, что сломанную рукоять можно быстро починить. Растрескавшаяся часть отрезается, оставшаяся часть заново забивается в сталь и расклинивается, а мы лишь теряем 5-10 сантиметров от общей длины рукоятки.

Второй очень важный момент – само дерево. Согласно нормативу МН 547-60 и ГОСТ 2695-83 рукоятки ручных строительных инструментов изготавливаются только лишь из твердых и вязких пород дерева, а именно: кизил, бук, граб, береза, клен или рябина влажностью не более 12 %. Эти породы деревьев по-своему уникальны, при чрезмерных нагрузках они не переламываются пополам, как сосна, а расслаиваются вдоль линий волокон, что не приводит к отрыву рабочей части инструмента. Поломку такой рукояти видно сразу.

Третий этап – качество обработки самой рукоятки. Поверхность должна быть без выбоин, сколов, гладко отполирована наждачной бумагой и покрыта лаком. Дабы не допустить возможности загнать занозу или еще как-то повредить руки.

Завершающий штрих – это клин. Согласно нормативу НМ 547-60 применяется стальной клин в виде заостренной с одного края стальной полосы. Делать клин с зазубринами в виде елочки есть смысл только в том случае, когда эти зубья будут находиться на большей поверхности плоскости клина, а не с узкой боковой стороны. Забивается он на две трети глубины посадочного гнезда рукояти. Клин проходит через узкое место посадочного гнезда, распирая дерево по обеим его сторонам, так достигается максимальная надежность крепежа. Вбивать клинья большей длины опасно, это может вызвать раскол деревянной рукояти.

Работа с кувалдой – бьем наотмашь

Кувалда намного тяжелей молотка, работать с ней надо аккуратней. Для нанесения небольших, слабых ударов удобней брать молот ближе к металлической части, в результате вес кувалды будет равномерно распределяться в руке, что улучшит её развесовку. При нанесении мощных, сильных ударов кувалду берут ближе к свободному концу рукоятки, и удары наносят, придавая кувалде максимальное ускорение до самого момента нанесения удара. Лучше работать с таким тяжелым приспособлением в рукавицах двумя руками, они немного сгладят силу отдачи при плечевом замахе большой амплитуды.

Замах следует производить не вертикально над головой, а немного сбоку, над плечом, это позволит избежать увечий при возможном выпадении инструмента из рук. При работе над тонкими или узкими материалами, такими как арматура, зубило или мелкий прокат, начинайте с малым замахом, постепенно увеличивая его, это снизит вероятность промаха. Если кувалда старая, края слизаны и все удары проходят немного вскользь, то лучше перевернуть молот и начать бить плашмя, сила удара немного уменьшится, но точность возрастет.

Перед работой всегда проверяйте надежность крепления черенка. Можно положить кувалду в емкость с водой на 2-3 часа, за это время деревянная рукоять напитается жидкостью и набухнет, что придаст черенку лучшую фиксацию и дополнительную упругость при работе. Если ручка инструмента сильно разболталась и есть вероятность отрыва ударной части инструмента, то работа с такой кувалдой нежелательна.

Вес кувалды – какую же выбрать?

Подбирать кувалду, как и любой инструмент, необходимо, исходя из поля её будущей деятельности. Даже для больших и полномасштабных ремонтов в квартире хватит молота весом 3-5 килограмм. Людям, у которых есть дача или частный дом, есть смысл подумать о более тяжелых остроносых агрегатах в 5-10 килограмм.

Массивная большая кувалда быстрее забивает в землю стальные штыри, уголки и швеллеры для забора, а также эффективнее перемелет пару неправильно лежащих камней при возведении бани или забора. Более тяжелые инструменты – удел промышленного производства. Как видим, стальная кувалда мало видоизменилась с течением времени, даже стеклопластиковые рукоятки с прорезиненными вставками не могут в полной мере заменить проверенный годами деревянный черенок.

Забивание столбов для забора

Столбы для забора выполняют несущую функцию и отвечают за целостность всей конструкции. От того, насколько правильно и надежно они установлены, напрямую зависит прочность и эстетическая привлекательность всего ограждения. Правильная установка опор может быть произведена разными методами. Самым простым вариантом считается забивание столбов в грунт.

Процедура забивания заборных столбов специальным аппаратом

Для забивания свай чаще всего используют кувалду, «бабку» или копер. Тем, кто думает о том, как забить столбы для забора самостоятельно, необходимо выбрать для себя наилучший способ вбивания опор в землю. В некоторых случаях, например, для строительства небольших оград, достаточно использовать кувалду и собственную физическую силу. Если ограждение планируется сделать массивным, то наиболее рациональным станет применение такой специальной техники, как копер.

Выбор материала

Опорные столбы для ограждений могут быть выполнены из самых разных строительных материалов:

• Деревянные столбы;
• Металлические трубы;
• Бетонные изделия;
• Столбы из современного пластика.

При выборе стройматериала следует учитывать его технические характеристики, особенно способность выдерживать нагрузки.

При этом рассчитывается предполагаемая нагрузка ветра, вес панелей ограды и интенсивность возможных механических ударов. В строительстве заборов предпочтение часто отдается металлическим столбам, которые используются в качестве опоры. Такие трубы монтируются путем забивания их в землю, а не бетонирования. Такой метод установки относится к наиболее дешевым вариантам, однако, требует от рабочих наличия некоторого опыта.

Для фиксации труб в почве чаще всего используется копер или «бабка». Эти специальные приспособления помогают сделать работу быстро и без чрезмерных физических усилий. Использование кувалды для забивания свай предполагает наличия у рабочего опыта и хорошей силы удара, поэтому «бабка» или копер являются наиболее приемлемым вариантом.

Выбор способа установки опор

Прежде чем начать забивать трубы в землю, следует определиться с характеристиками грунта.

Таблица классификаций различных грунтов

В некоторых случаях рекомендуется не бетонировать столбы, а забивать или забутовывать (на песчаных почвах). А если грунт относится к влагоненасыщенным почвам, то надежнее будет бетонировать опоры для забора. Поэтому, прежде чем определиться с типом монтажа, следует понять, какой именно вариант наиболее подходит для типа грунта на конкретном земельном участке. Если трубы для забора планируется не бетонировать, а забивать, то важно сделать эту работу правильно, соблюдая все строительные тонкости.

Так, например, если для этой цели используется кувалда, необходимо помнить о том, что мастер должен находиться во время работы выше самого столба. Используя копер, следует соблюдать инструкцию по применению, прилагаемую к спецустройству.

Для малокаменистых почв актуально забивать опорные трубы при помощи кувалды. Этот вариант считается эффективным и для возведения ограждений небольшого размера или временных.

Специальное приспособление для удержания столба по уровню

Для таких оград в качестве секций используется сетка рабица или недорогой забор из профнастила. В таком случае наиболее рациональным является использование столбов, имеющих в высоту не более 150 см.

Забивание столбов требует обязательных предварительных расчетов, наличия чертежей и разметки по периметру будущего забора. В местах поворотов необходимо предусмотреть наличие двух столбов в одном углу разметки. Забивать столбы дешевле, чем бетонировать их, однако, в случае устройства большой ограды одной лишь кувалдой обойтись не удастся. Для строительства массивных ограждений нужно изготовить «бабку» или приобрести копер.

Забивание опор «бабкой»

Сваи высотой около 300 см заколачивают в грунт «бабкой» — специальным инструментом, который состоит из нескольких металлических частей.

Так выглядит «бабка» для забивания столбов

Это приспособление можно соорудить самостоятельно:

1. «Бабку» нужно сделать в диаметре большего размера, чем диаметр забиваемого столба.
2. К конструкции желательно приварить длинные ручки, которые можно перестраивать в нужном направлении во время процесса забивания.
3. Если сбоку устройства установить дополнительную треногу, на которую свободно натянется канат, то она значительно облегчит поднятие приспособления.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Труба около 100 мм;
• Круг, вырезанный из толстого металлического листа;
• Сварочный аппарат;
• Два железных прута, каждый длиной около 100 см;
• Металлические обрезки.

«Бабку» формируют следующим образом:

1. К концу подготовленной трубы приваривается металлический круг. При этом нужно помнить о том, что диаметр трубы для этого приспособления должен быть больше диаметра трубы опоры. Труба устройства должна свободно надеваться на сваю.

   Схема устройства для забивания столбов

2. Один конец трубы необходимо заварить. Затем к этому месту следует приварить обрезки из металла, которые добавят устройству нужный вес (не менее 25 кг). Чем тяжелее «бабка», тем быстрее можно будет забить столбы в землю.
3. Конец каждого из двух прутьев нужно загнуть под углом в 900. Эти будущие рукоятки следует приварить к трубе со стороны, противоположной утяжелению. Каждая ручка должна выступать внизу трубы не меньше, чем на 50 см. Для удобства работы рукоятки обматывают изолентой.

На установленный в нужной точке столб надевается «бабка». Тяжесть предмета поможет забивать опору ровно. В каждом случае количество ударов определяется самой сваей: как только она становится строго вертикально и перестает шататься, работу можно считать сделанной. Для того чтобы забить «бабкой» столб, достаточно поднять конструкцию как можно выше и резко опустить ее на вертикально установленную опору.

Строительный копер

Копер — это специальная машина, которая поднимает и устанавливает опору забора в место погружения. Этот аппарат может погрузить сваю в почву или выдернуть из нее столб. Принцип работы машины состоит в том, что она подтаскивает столб к месту установки и обеспечивает его погружение в проектном положении. После фиксации одной сваи машина перемещается на следующую рабочую точку.

Копер в значительной степени облегчает забивание опор или их демонтаж в случае замены забора. Он с легкостью работает даже со столбами, установленными путем бетонирования, что помогает переделать или убрать забор в короткие сроки. Такие аппараты могут быть самоходными, несамоходными и ручными.

Бетонировать столбы или забивать

Забивать столбы забора быстрее, проще и дешевле, чем бетонировать. При выборе первого варианта отпадает необходимость в покупке и перевозке песка, цемента и щебня. Так как приготовление раствора бетона является достаточно трудоемким, то и вопрос трудозатрат значительно снижается. Забивание столбов является приоритетным для торфяного или песчаного грунта, где подготовленная буром лунка разбивается в процессе бетонирования, что усложняет ее фиксацию.

Использование специальных устройств (копер, «бабка») в процессе вбивания свай в землю делает их более устойчивыми. В некоторых случаях такой метод возведения опор предпочтительнее, чем устройство бетонирования.

Забивание столба автоматическим копером

Но при этом забивание опор не является рекомендованным для строительства заборов, рассчитанных на многолетнюю эксплуатацию. Дело в том, что даже обработанный антикоррозийными средствами забитый в землю столб начнет гнить раньше, чем аналогичная свая, забетонированная в грунт. Отдавать предпочтение забиванию столбов, а не бетонированию, следует при строительстве временных ограждений, срок службы которых не превышает пяти лет.

Молот для забивки столбов | Домострой

При забивании столбов ограждения экономится время и расход материалов, кроме того, этот процесс требует меньше усилий, чем бетонирование. Основным инструментом здесь является устройство для забивания столбов, которое позволяет заглубить несущие опоры не только быстро, но и максимально ровно. Такие устройства могут быть заводскими, автоматизированными, или самодельными, собрать которые под силу даже не слишком опытному мастеру.

Процесс забивания столба

Какие столбы можно забивать

Поскольку несущие столбы для ограждений имеют разный диаметр, высоту, и выполняются из разных материалов, нужно точно знать, какие из них можно забивать, а какие только вкапывают и бетонируют. Нельзя забивать столбы, если забор очень высокий и имеет большой вес. Даже глубокое вбивание опор не обеспечит максимальной надежности, и забор со временем поведет. Также нельзя забивать столбы из бетона и асбестоцементные трубы, так как эти материалы при ударах разрушаются. Дерево тоже не имеет необходимой прочности, поэтому вбивают деревянные столбики достаточно редко, и только в грунт средней плотности.

Идеальными для забивания считаются металлические столбы диаметром от 40до 150мм и толщиной стали от 3мм. Это могут быть как круглые, так и профильные трубы, но круглые забивать все-таки удобнее. Итак, если почва устойчивая и плотная, забор не превышает 2 метров в высоту, а обшивка легкая – столбы можно не вкапывать, а забивать. Также подходит такой способ заглубления, если ограждение временное.

Заводские устройства для забивания

Сейчас существует множество приспособлений для забивания столбов – от гидравлических молотов до габаритных автоматических коперов, устанавливающихся на тракторы. Как правило, громоздкую технику используют на предприятиях для установки промышленных ограждений; в частном строительстве более оправданно применение компактных гидравлических молотков. Большинство моделей позволяют быстро забить даже опоры большого диаметра, при этом расход масла будет достаточно экономным.

Гидравлическая установка для забивания

К недостаткам такого оборудования относится высокая стоимость самих устройств, и необходимость наличия передвижной гидростанции. Кроме того, при работе данные устройства издают громкий шум, что также нравится не всем.

Забивание столбов с помощью техники

Самодельные устройства

Изготовить приспособление для забивки стоек можно своими силами. Используя подручные материалы, достаточно просто собрать необходимое устройство, которое в народе именуется «бабой» или «бабкой». Итак, для ее изготовления понадобится следующее:

• сварочный аппарат;
• кувалда;
• отрезок стальной трубы;
• обрезки металла;
• стальная пластина большой толщины;
• металлические прутья;
• тренога;
• крепкий трос и блок;
• лобзик по металлу.

Основным элементом такого устройства является отрезок трубы длиной 1 метр и диаметром немного больше диаметра опоры. Эта труба должна с легкостью надеваться на столб, иначе процесс забивания усложнится. С одной стороны трубу заваривают, используя круг, вырезанный из стальной пластины. Сверху наваривают обрезки металла для утяжеления устройства. Чтобы столбы забивать было удобно, вес конструкции должен превышать 10 килограммов.

Иногда этих материалов недостаточно, и конструкция получается очень легкой. В таких случаях круг из пластины приваривают не сверху трубы, а изнутри, немного отступив от края. Получившееся пространство заливают растопленным свинцом, который можно взять из пришедшего в негодность аккумулятора. Как правило, после этого устройство набирает нужный вес, и позволяет без больших усилий заглубить столбы.

Принцип работы «бабы»

Для поднятия и опускания конструкции нужны ручки – их делают из двух стальных прутов, согнутых на концах под прямым углом. Пруты приваривают вертикально по сторонам трубы так, чтобы они выступали за нижний край примерно на полметра. Согнутые части обматывают изолентой для большего комфорта. В отдельных случаях приваривают не две, а четыре ручки. Готовую конструкцию одевают на столб, за ручки приподнимают на полметра и с усилием опускают обратно.

Забивание столбов самодельным устройством

Поскольку «баба» получается весьма тяжелой, необходимо закрепить ее на треноге, чтобы поднимать не вручную, а с помощью блока и троса. Тренога устанавливается над столбом, к ней крепится блок. Сверху на устройство приваривают прочный крючок из металлического прута, после чего продевают сквозь крючок и блок стальной трос. Трос также можно заменить металлической цепью или прочным канатом. С помощью этого приспособления поднимать «бабу» гораздо удобнее. При таком способе заглубления опора вбивается строго по вертикали и не требует подпорок.

Установки для забивания опор

Со встроенным или подсоединяемым через рукав клапаном с дистанционным управлением

Копер для забивки столбов

Забивайте столбы в режиме удаленного управления

Выберите нужную модель из нашей линейки копров для забивки столбов и заземляющих стержней. Мы предлагаем также широкую гамму адаптеров.

Пусковая рукоятка для запуска и остановки оборудования

Идеально подходит для забивки опор для оград и палаток, а также заземляющих стержней. Клапан с дистанционным управлением дает вам больше преимуществ.

Выдерживают высокое противодавление

Копры способны выдерживать высокое противодавление в обратной линии. Поэтому их можно подключить практически к любому гидравлическому источнику энергии, даже к погрузчику. Они прекрасно подходят также для тех случаев, когда используется гидравлический рукав большой длины.

Широкий выбор адаптеров

Выберите подходящий адаптер для копра из нашей линейки

До 150 мм

Установка столбов диаметром до 150 мм.

Универсальность

Для установки дорожных ограждений, труб/профилей, стоек дорожных знаков, заборов, анкеров, заземляющих стержней

Встроенные или с дистанционным управлением

Есть варианты с различными видами запорных клапанов — встроенными и с дистанционным управлением

LPD-LD: многофункциональный инструмент

LPD-LD оснащен встроенным ударным механизмом и передней частью особой конструкции, которые обеспечивают быстрый монтаж адаптеров и вкладышей для работы со стержнями малого диаметра. Специальные вкладыши из полимера (ПТФЭ) гарантируют минимальное повреждение цинковой или медной поверхности вбиваемого столба. Поверхность соприкосновения композитного материала обеспечивает плавную работу с низким коэффициентом трения.

LPD-T: встроенная пусковая рукоятка для запуска и остановки оборудования

LPD-T поставляется со стандартным 0,5-метровым рукавом с быстроразъемным соединением. В приводной механизм встроена пусковая рукоятка для приведения в действие и остановки оборудования. Это превосходный инструмент для забивания опор дорожного ограждения, профилей, дорожных знаков, оград и различных анкерных креплений и столбов.

LPD-RV: запорный клапан с дистанционным управлением

LPD-RV поставляется с двухметровым рукавом. Он оснащена дистанционным запорным клапаном, который позволяет привести механизм в действие, даже если инструмент находится на высоком столбе.

Ручной гидравлический инстумент, для забивки в грунт труб, опор для ограждений, заборов или дорожных знаков, на глубину до 3 метров.

Области применения: установка ограждений, опор для заборов, дорожных знаков, установка тентов и прочее.

При комплектации забивщика делителем потока Hycon возможно питание от строительной техники (экскаватора, трактора или погрузчика) с техническими характеристиками не превышающими показатели давления 240 бар и потока 80 л/мин.

Как установить столбы для забора — методы и технология работ

Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы — профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.

Как установить столбы для забора — особенности способов монтажа

Правильный выбор варианта установки опорных стоек для забора определяется в зависимости от конструкции ограждения, особенностей почвы и предпочтений собственника участка.

Столбы можно ударным путём забить в почву или забетонировать в предварительно подготовленных приямках.

Каждый из методов обладает определёнными достоинствами и, одновременно, имеет слабые стороны.

Забивка: преимущества и недостатки

Забивка опор для ограждения — бюджетный метод быстрого создания основы ограды.

Погружение столбов в грунт с помощью кувалды — трудоёмкий процесс

Механизм погружения опорных столбов в грунт путём ударного воздействия заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального оборудования для забивки.

Использование приспособления облегчает забивку

Технология применяется на грунтах со средней плотностью и небольшими каменистыми включениями. Отдавая предпочтение методу забивки опор, важно оценить все стороны этой технологии.
Главные преимущества способа заглубления столбов ударным путём:

• отсутствие необходимости подготовки приямков для опор. Это значительно упрощает процесс установки и сокращает продолжительность работ;
• низкая себестоимость мероприятий по установке опор ограждения. Снижение затрат связано с установкой стоек без применения цемента, песка и щебня;
• возможность самостоятельной забивки опор с помощью кувалды или простой конструкции для заколачивания. Отсутствует потребность привлечения наёмных рабочих и использования специального оборудования;

  Такое приспособление легко самостоятельно изготовить

• устойчивость опорной конструкции ограждения, установленной на грунтах с умеренной концентрацией влаги. С устойчивостью забора не возникнет проблем, если водоносные слои находятся на большой глубине.

Технология забивки столбов имеет слабые стороны:

• пониженная устойчивость ограждения, установленного на грунтах с малой плотностью — песчаных, болотистых и торфяных. Парусность забора может вызвать перекос стоек с последующим падением ограждающей конструкции;

  Причина падения забора — забивка опор в грунт с повышенной влажностью

• разбивание лунок и торцов опор после механического воздействия. Нанесение ударов под углом деформирует грунт и опору, приводит к расшатыванию;

  Интенсивные удары кувалдой разбили верх столбика и смяли грунт

• возможность проседания стоек под массой ограждающей конструкции. Забор, изготовленный из массивных деревянных досок или профлиста, может под собственным весом просесть при повышенной влажности почвы;
• проблематичность забивания стоек если присутствуют в грунте крупные каменистые включения. Велика вероятность, что опора наткнётся в грунте на камни и забьётся на недостаточную глубину.

Бетонирование: плюсы и минусы

Традиционный способ фиксации столбов для ограждения — бетонирование опорных элементов в подготовленных приямках.

Процесс установки столбов для ограждения предусматривает выполнение ям в почве, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.

Способ установки опор для забора, заливаемых бетоном обладает неоспоримыми преимуществами:

• повышенной прочностью ограждающей конструкции. Независимо от влажности грунта, ограждение обладает устойчивостью и при условии правильной эксплуатации может использоваться на протяжении десятилетий;

  Несмотря на повышенную влажность почвы, забетонированные опоры надёжно удерживают ограждение

• возможностью выдерживать массу тяжёлого ограждения. Массивный забор, изготовленный из бетонных конструкций, стальных листов, профнастила или древесины, не будет проседать под собственным весом;

  Забетонированные столбы фиксируют массивный забор

• устойчивостью к коррозии забетонированных частей металлических опор. Находящаяся в затвердевшем бетоне часть металлического столба более надёжно защищает опору от коррозии, по сравнению с грунтовкой или краской, которыми покрывается металлический столб;
• сохранением целостности опор, устанавливаемых без деформаций. Отсутствие необходимости забивания столбов в грунт снижает вероятность их повреждения при монтаже;

  После установки методом бетонирования верх опоры не разбивается

• затруднённым извлечением из почвы столбов, залитых бетоном. Злоумышленникам проблематично вытащить опоры, не углубляясь в грунт.

Несмотря на комплекс положительных моментов, технология бетонирования имеет некоторые недостатки:

• длительность мероприятий по установке ограждения. Процесс выкапывания приямков, установки опор, заливки и твердения бетона может занять продолжительное время;
• повышенные затраты, связанные с трудоёмкостью работ и необходимостью использования бетонного раствора. Объём затрат на приобретение строительных материалов увеличивается пропорционально длине забора;
• вероятность выталкивания опорных столбов из земли, забетонированных на участках с пучинистыми почвами. Замерзающая при отрицательной температуре влага выдавливает забетонированные опоры из небольших приямков глубиной 40–60 см.

Выбор оптимального решения

До принятия решения важно тщательно проанализировать факторы риска и обдуманно подойти к выбору оптимального метода. Принимая решение по методу установки опор для забора, учтите следующие моменты:

• вес ограждающей конструкции;
• парусность забора;

  Влажность почвы и повышенная парусность ограждения вызвали деформацию

• влажность грунта;
• финансовые возможности.

Желание при небольших затратах оперативно установить ограждение на забитых опорах может обернуться потерей устойчивости забора и непредвиденными расходами. Строители рекомендуют отдавать предпочтение более надёжному, хотя и трудоёмкому методу монтажа — установке опор в приямки с последующим бетонированием. Однако, для временных ограждений из металлической сетки или деревянных планок, вполне можно использовать забиваемые в грунт опоры.

Забиваем столбы

Подготовка к работам: разработка схемы и расчёт

Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.

Схема содержит необходимые размеры

На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.

Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:

• рассчитаем периметр участка, сложив длину его сторон. Получим 20+30+20+30=100 метров;
• определим потребность в опорах, разделив периметр на шаг — 2,5 метра. Количество стоек составит 100:2,5=40 штук.

Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.

Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.

Определение потребности в материалах производится согласно схеме

Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.
Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.
Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).

Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.

Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.

Выбор материала для столбов

В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.

Для забивки опор можно использовать трубы профильного сечения

Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.

Необходимые инструменты

В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:

• обычная кувалда;
• специальное приспособление для забивки.

Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным — от двух до трёх метров.

Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:

• рулетка;
• шнур и колышки;
• строительный уровень.

Технология работ

Комплекс мероприятий по установке опор предусматривает антикоррозионную обработку и монтаж.

Обработка

Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии — битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.

Битум надёжно защищает опоры от коррозии

Установка стоек

Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:

1. Произведите разметку периметра участка, используя шнур с колышками.
2. Разбейте стороны участка на равные интервалы, руководствуясь предварительно разработанной схемой.

   Расстояние между деревянными колышками соответствует шагу опор

3. Вбейте угловой столб, контролируя глубину погружения и вертикальность опоры.

   Строительный уровень используется для контроля положения опоры

4. Осуществите забивку остальных столбов по периметру ограждаемого участка.

   Столбы вбиты с равным интервалом

5. Проверьте правильность расположения опор по шнуру, закреплённому в верхней части крайних опор.

   Натянутый в верхней части столбов шнур позволяет определить правильность забивки

Видео: забивка столбов с помощью приспособления

Бетонируем опоры

Подготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:

1. Полное бетонирование основы столба производится на стабильных грунтах с низкой концентрацией влаги. Погружаемая в почву часть опоры опирается на слой щебня и заливается бетонным раствором до уровня грунта.

   Толщина подсыпки при полном бетонировании составляет 200 мм

2. Частичная заливка осуществляется на слабых почвах с близкорасположенными водоносными слоями. Основание столба, погружённого в приямок, заливается бетоном. Затем яма заполняется щебёночной массой или битым кирпичом и уплотняется.

   При частичной заливке бетонируется только основание опоры

Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.

Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.

При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

1. Определим площадь основания, умножив 3,14 на радиус в квадрате — 3,14х0,2²=0,1256 м².
2. Посчитаем объем раствора, перемножив площадь на глубину — 0,1256х1,2=0,15 м³.

Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м³ бетона (40х0,15=6,0).

Советы по выбору материала

Осуществляя выбор материала опор, предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:

• металлические трубы, круглого и профильного сечения. Это универсальный материал, применяемый для установки ограждений из профильного настила, древесины, металлической сетки или стального профиля;

  Можно использовать покупные столбы с торцевыми заглушками и крепёжными элементами

• бетонные столбики, отличающиеся прочностью и доступной ценой. Опоры имеют длительный ресурс эксплуатации, устойчивы к природным факторам и легко выдерживают массу бетонных ограждений;

  Бетонные опоры отличаются строгой геометрией

• кирпич, применяемый при возведении столбов для массивных заборов. Кирпичные опоры — элитный вариант столбов, устанавливаемых при устройстве кирпичных, кованых и деревянных заборов;

  Опоры из кирпича привлекают внимание

• натуральный камень, с которым по прочности сложно конкурировать остальным материалам. Камень отлично комбинируется с секциями забора, изготовленными из различных материалов.

  Натуральный камень позволяет создавать оригинальные столбы

Требуемые инструменты и материалы

Формирование приямков может осуществляться с помощью:

• бурильного устройства;

  Бурильное устройство позволяет быстро подготовить ямки

• обычной штыковой лопаты.

Для выполнения разметки понадобятся:

• верёвка;
• колышки;
• строительный уровень.

Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:

• корыто или бетономешалка для приготовления раствора;
• лопаты и вёдра.

Пошаговая инструкция по установке металлических опор

Подготовка столбов

Подготовительные работы включают:

• защиту металлических стоек от коррозии путём нанесения грунтовки или краски;

  До покраски необходимо удалить ржавчину с помощью щётки

• приварку в нижней части стоек стальной арматуры или пластин, улучшающих фиксацию.

Монтаж опор

На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:

1. Произведите разметку периметра участка с помощью верёвки и колышков.
2. Подготовьте ямки, используя бур или лопату.

   Бурение выполняется по разметке

3. Засыпьте на дно приямка щебёночно-песчаную подушку слоем 10 см.
4. Установите металлические столбики в приямки.
5. Замесите бетонный раствор, соблюдая рецептуру, подайте к зоне работ.

   Можно использовать тачку для подачи бетона

6. Заполните лунки смесью до уровня почвы.

   Бетонирование опор производится заподлицо с грунтом

7. Обеспечьте неподвижность стоек до полного твердения бетона.

Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.

Видео: как бетонировать металлические столбы для забора

Выполнение столбов из кирпича

Установка кирпичных опор для забора требует опыта выполнения кладки и жёсткого соблюдения технологии.

Важные нюансы

Приняв решение установить для будущего забора кирпичные опоры, учтите следующие моменты:

• установка опор производится совместно с основанием забора и требует наличия фундамента;

  Прочность кирпичных опор обеспечивает фундамент

• повышенная влажность почвы может вызвать проседание массивной опоры;
• выполнение работ целесообразно осуществлять при положительной температуре;
• оптимальный размер опоры 38х38х200 см обеспечивается при кладке в 1,5 кирпича.

  Размеры кирпичного столба зависят от способа кладки

Очерёдность работ

Производите установку, соблюдая последовательность мероприятий:

1. Спланируйте поверхность и разметьте контур забора.
2. Определите координаты будущих опор.
3. Подготовьте траншею глубиной 80–100 сантиметров.

   Разметка облегчает копку траншеи

4. Засыпьте в основание подушку из песка и щебня.
5. Установите арматуру из стальных прутков для колон и фундамента.
6. Заполните основание опор раствором бетона и дайте ему затвердеть.
7. Произведите кладку кирпичных столбов.

   Можно комбинировать различные виды кирпича

8. Обеспечьте защиту верха кирпичной колонны от влаги путём установки металлического наголовника или плитки.

   Такие опоры необходимо защитить в верхней части от попадания влаги

Помните, что для дальнейшего монтажа заборных секций необходимо предусмотреть в колоннах закладные элементы.

Установка столбов из камня аналогична возведению кирпичных опор.

Видео: установка столбов из кирпича

Видео: правильный монтаж столбов для ограждения

Выбор оптимального метода установки, применение качественных материалов и соблюдение технологии позволят самостоятельно установить опоры для забора. Прочно установленные столбы обеспечат долговечность будущего ограждения, которое станет украшением участка и надёжной защитой территории от непрошеных посетителей.

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Мне 52 года. По образованию инженер-механик. Три года назад освоил профессию копирайтера. Уверен, что моя инженерная подготовка и практический опыт помогут в написании интересных и читабельных статей. Думаю, что они заинтересуют читателей. Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Устройство для забивания столбов для забора

Монтаж столбов: специальные приспособления

При забивании столбов ограждения экономится время и расход материалов, кроме того, этот процесс требует меньше усилий, чем бетонирование. Основным инструментом здесь является устройство для забивания столбов, которое позволяет заглубить несущие опоры не только быстро, но и максимально ровно. Такие устройства могут быть заводскими, автоматизированными, или самодельными, собрать которые под силу даже не слишком опытному мастеру.

Процесс забивания столба

Какие столбы можно забивать

Поскольку несущие столбы для ограждений имеют разный диаметр, высоту, и выполняются из разных материалов, нужно точно знать, какие из них можно забивать, а какие только вкапывают и бетонируют. Нельзя забивать столбы, если забор очень высокий и имеет большой вес. Даже глубокое вбивание опор не обеспечит максимальной надежности, и забор со временем поведет. Также нельзя забивать столбы из бетона и асбестоцементные трубы, так как эти материалы при ударах разрушаются. Дерево тоже не имеет необходимой прочности, поэтому вбивают деревянные столбики достаточно редко, и только в грунт средней плотности.

Идеальными для забивания считаются металлические столбы диаметром от 40до 150мм и толщиной стали от 3мм. Это могут быть как круглые, так и профильные трубы, но круглые забивать все-таки удобнее. Итак, если почва устойчивая и плотная, забор не превышает 2 метров в высоту, а обшивка легкая – столбы можно не вкапывать, а забивать. Также подходит такой способ заглубления, если ограждение временное.

Заводские устройства для забивания

Сейчас существует множество приспособлений для забивания столбов – от гидравлических молотов до габаритных автоматических коперов, устанавливающихся на тракторы. Как правило, громоздкую технику используют на предприятиях для установки промышленных ограждений; в частном строительстве более оправданно применение компактных гидравлических молотков. Большинство моделей позволяют быстро забить даже опоры большого диаметра, при этом расход масла будет достаточно экономным.

Гидравлическая установка для забивания

К недостаткам такого оборудования относится высокая стоимость самих устройств, и необходимость наличия передвижной гидростанции. Кроме того, при работе данные устройства издают громкий шум, что также нравится не всем.

Забивание столбов с помощью техники

Самодельные устройства

Изготовить приспособление для забивки стоек можно своими силами. Используя подручные материалы, достаточно просто собрать необходимое устройство, которое в народе именуется «бабой» или «бабкой». Итак, для ее изготовления понадобится следующее:

• сварочный аппарат;
• кувалда;
• отрезок стальной трубы;
• обрезки металла;
• стальная пластина большой толщины;
• металлические прутья;
• тренога;
• крепкий трос и блок;
• лобзик по металлу.

Основным элементом такого устройства является отрезок трубы длиной 1 метр и диаметром немного больше диаметра опоры. Эта труба должна с легкостью надеваться на столб, иначе процесс забивания усложнится. С одной стороны трубу заваривают, используя круг, вырезанный из стальной пластины. Сверху наваривают обрезки металла для утяжеления устройства. Чтобы столбы забивать было удобно, вес конструкции должен превышать 10 килограммов.

Иногда этих материалов недостаточно, и конструкция получается очень легкой. В таких случаях круг из пластины приваривают не сверху трубы, а изнутри, немного отступив от края. Получившееся пространство заливают растопленным свинцом, который можно взять из пришедшего в негодность аккумулятора. Как правило, после этого устройство набирает нужный вес, и позволяет без больших усилий заглубить столбы.

Принцип работы «бабы»

Для поднятия и опускания конструкции нужны ручки – их делают из двух стальных прутов, согнутых на концах под прямым углом. Пруты приваривают вертикально по сторонам трубы так, чтобы они выступали за нижний край примерно на полметра. Согнутые части обматывают изолентой для большего комфорта. В отдельных случаях приваривают не две, а четыре ручки. Готовую конструкцию одевают на столб, за ручки приподнимают на полметра и с усилием опускают обратно.

Забивание столбов самодельным устройством

Поскольку «баба» получается весьма тяжелой, необходимо закрепить ее на треноге, чтобы поднимать не вручную, а с помощью блока и троса. Тренога устанавливается над столбом, к ней крепится блок. Сверху на устройство приваривают прочный крючок из металлического прута, после чего продевают сквозь крючок и блок стальной трос. Трос также можно заменить металлической цепью или прочным канатом. С помощью этого приспособления поднимать «бабу» гораздо удобнее. При таком способе заглубления опора вбивается строго по вертикали и не требует подпорок.

Установки для забивания опор

Способы забивки столбов для забора

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2—3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

1. С помощью кувалды.
2. Установка с применением «бабки».
3. Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

• нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
• начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
• при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
• перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

httpv://youtu.be/v >

Установка с применением «бабки»

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

• не нужно копать ямы для установки опор;
• стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
• для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

1. Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
2. Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
3. Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
4. При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Как забить столбы для забора: несколько популярных техник

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию. Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды. Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

• при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
• при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
• при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

• деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
• металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
• бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
• пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
• кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю.
Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

1. при помощи кувалды;
2. с использованием «бабки»;
3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.
Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает. Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов.
Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

• ударное погружение;
• вибропогружение;
• виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

• нет необходимости бурить яму под опору;
• стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
• ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

• нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
• монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
• забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
• перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

• на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
• в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара.
Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

Забивание столбов для забора

Столбы для забора выполняют несущую функцию и отвечают за целостность всей конструкции. От того, насколько правильно и надежно они установлены, напрямую зависит прочность и эстетическая привлекательность всего ограждения. Правильная установка опор может быть произведена разными методами. Самым простым вариантом считается забивание столбов в грунт.

Процедура забивания заборных столбов специальным аппаратом

Выбор материала

Опорные столбы для ограждений могут быть выполнены из самых разных строительных материалов:

При выборе стройматериала следует учитывать его технические характеристики, особенно способность выдерживать нагрузки.

Для фиксации труб в почве чаще всего используется копер или «бабка». Эти специальные приспособления помогают сделать работу быстро и без чрезмерных физических усилий. Использование кувалды для забивания свай предполагает наличия у рабочего опыта и хорошей силы удара, поэтому «бабка» или копер являются наиболее приемлемым вариантом.

Выбор способа установки опор

Прежде чем начать забивать трубы в землю, следует определиться с характеристиками грунта.

Таблица классификаций различных грунтов

Так, например, если для этой цели используется кувалда, необходимо помнить о том, что мастер должен находиться во время работы выше самого столба. Используя копер, следует соблюдать инструкцию по применению, прилагаемую к спецустройству.

Для малокаменистых почв актуально забивать опорные трубы при помощи кувалды. Этот вариант считается эффективным и для возведения ограждений небольшого размера или временных.

Специальное приспособление для удержания столба по уровню

Забивание столбов требует обязательных предварительных расчетов, наличия чертежей и разметки по периметру будущего забора. В местах поворотов необходимо предусмотреть наличие двух столбов в одном углу разметки. Забивать столбы дешевле, чем бетонировать их, однако, в случае устройства большой ограды одной лишь кувалдой обойтись не удастся. Для строительства массивных ограждений нужно изготовить «бабку» или приобрести копер.

Забивание опор «бабкой»

Сваи высотой около 300 см заколачивают в грунт «бабкой» — специальным инструментом, который состоит из нескольких металлических частей.

Так выглядит «бабка» для забивания столбов

1. «Бабку» нужно сделать в диаметре большего размера, чем диаметр забиваемого столба.
2. К конструкции желательно приварить длинные ручки, которые можно перестраивать в нужном направлении во время процесса забивания.
3. Если сбоку устройства установить дополнительную треногу, на которую свободно натянется канат, то она значительно облегчит поднятие приспособления.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Труба около 100 мм;
• Круг, вырезанный из толстого металлического листа;
• Сварочный аппарат;
• Два железных прута, каждый длиной около 100 см;
• Металлические обрезки.

«Бабку» формируют следующим образом:

К концу подготовленной трубы приваривается металлический круг. При этом нужно помнить о том, что диаметр трубы для этого приспособления должен быть больше диаметра трубы опоры. Труба устройства должна свободно надеваться на сваю.

Схема устройства для забивания столбов

На установленный в нужной точке столб надевается «бабка». Тяжесть предмета поможет забивать опору ровно. В каждом случае количество ударов определяется самой сваей: как только она становится строго вертикально и перестает шататься, работу можно считать сделанной. Для того чтобы забить «бабкой» столб, достаточно поднять конструкцию как можно выше и резко опустить ее на вертикально установленную опору.

Строительный копер

Копер — это специальная машина, которая поднимает и устанавливает опору забора в место погружения. Этот аппарат может погрузить сваю в почву или выдернуть из нее столб. Принцип работы машины состоит в том, что она подтаскивает столб к месту установки и обеспечивает его погружение в проектном положении. После фиксации одной сваи машина перемещается на следующую рабочую точку.

Копер в значительной степени облегчает забивание опор или их демонтаж в случае замены забора. Он с легкостью работает даже со столбами, установленными путем бетонирования, что помогает переделать или убрать забор в короткие сроки. Такие аппараты могут быть самоходными, несамоходными и ручными.

Бетонировать столбы или забивать

Забивать столбы забора быстрее, проще и дешевле, чем бетонировать. При выборе первого варианта отпадает необходимость в покупке и перевозке песка, цемента и щебня. Так как приготовление раствора бетона является достаточно трудоемким, то и вопрос трудозатрат значительно снижается. Забивание столбов является приоритетным для торфяного или песчаного грунта, где подготовленная буром лунка разбивается в процессе бетонирования, что усложняет ее фиксацию.

Использование специальных устройств (копер, «бабка») в процессе вбивания свай в землю делает их более устойчивыми. В некоторых случаях такой метод возведения опор предпочтительнее, чем устройство бетонирования.

Насколько глубоким должен быть столб для забора?

Забейте столбы забора, чтобы быстрее и лучше построить забор.

Когда дело доходит до строительства забора, самая сложная часть работы — это установка столбов. От того, как вы устанавливаете эти столбы для забора, зависит все, от их прочности до прямолинейности и способности выдерживать суровые погодные условия и аварии. Ваш забор будет настолько хорош, насколько хороши столбы, из которых вы его построите. Как правило, столбы забора должны находиться в земле на одной трети высоты забора.Например, если ваш забор высотой 6 футов, вам нужно, чтобы столб забора был на высоте минимум 2 фута в земле.

Следует уделять пристальное внимание качеству используемых материалов. Если вы планируете использовать деревянные столбы, сосредоточьтесь на поиске столбов с хорошим контактом с землей, чтобы защитить их от вредителей и влаги. Вы также должны убедиться, что они достаточно прочные, чтобы их можно было механически вбить в землю. При использовании металлических столбов вы захотите рассмотреть возможность использования оцинкованной трубы для защиты их от коррозии.Столбы с порошковым покрытием обычно более долговечны, чем окрашенные. Но забивание голых стальных столбов с последующей их окраской тоже работает.

СТОЙКИ ДЛЯ ЗАБОРА

Забивка столбов ограждения экономит время и силы на рытье ямы больше, чем столб, для размещения бетона или другого материала обратной засыпки. Ширина отверстия для столба должна быть как минимум в три раза больше ширины столба. Для стойки шириной 4 дюйма вам нужно выкопать яму шириной 12 дюймов. Важно отметить, что при установке забора вручную копание V-образной ямы (где верх шире, чем дно) приведет только к наклону ограды, потому что любой бетон, который вы заливаете в яму, будет оттеснен морозом. , оставляя внизу щель, где скапливается влага и почва.

МОЛОТКИ

Забивание более коротких столбов вручную в значительной степени влечет за собой использование различных типов молотков, хотя кувалда часто является лучшим инструментом для этой работы. Для установки более высокой стойки требуется два человека; один, чтобы удерживать столб, а другой, чтобы вбить его в яму с помощью кувалды. Обычно человек, владеющий кувалдой, поднимается по лестнице, чтобы генерировать больше энергии при каждом замахе вниз. Понятно, что это может быть очень опасная задача.

РУЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Ручной столбец представляет собой кусок тяжелой стальной трубы длиной около 30 дюймов с приваренными ручками с обеих сторон.Вы можете найти эти драйверы разных размеров, чтобы соответствовать типу устанавливаемых столбов забора. По сравнению с кувалдой пользоваться этим ручным почтовым станком намного проще.

Плюсы

• Инструменты, такие как кувалды, легко доступны и дешевле, чем механизированные драйверы
• Они не требуют большого количества технических ноу-хау для работы
• Они более экологичны, поскольку не потребляют электроэнергию или газ

Минусы

• Использование этих инструментов требует много времени
• Вы с большей вероятностью получите травму, используя ручные почтовые отвёртки

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ

Гидравлические приводы столба существуют более 50 лет.Адаптированные к отбойным молоткам и более поздним станкам для столбов, гидравлические приводы для столбов имеют много преимуществ и некоторые недостатки по сравнению с другими стойками. Гидравлические приводы столбов могут работать с дополнительной гидравликой тракторов, мини-погрузчиков или отдельно стоящих газовых агрегатов. Вы найдете их установленными на погрузчики оборудования, такого как сельскохозяйственные тракторы и погрузчики с бортовым поворотом, которые совместимы с водителем.

Гидравлический привод генерирует огромную мощность, достаточную для того, чтобы проехать t-образные стойки через асфальт и скалу.Они экономят время и труд, которые были бы потрачены на рытье хорошо расположенных ям для столбов. Более того, это может быть гораздо более успешный метод установки забора на территории со скалистой или твердой утрамбованной почвой.

Гидравлический пост-драйвер Rhino HPD 60

Плюсы

• Могут работать от оборудования, которое у вас уже есть
• Они достаточно мощные, чтобы пробивать камни и твердую почву
• Могут устанавливаться на разные машины

Минусы

• Требуется отдельный источник питания
• Присоединенные гидравлические шланги тяжелые и громоздкие

ГАЗОВЫЕ ПРИВОДЫ

Ручные опоры для столбов обычно наиболее удобны для вбивания столбов в землю.Пост-драйверы, работающие на газе, невероятно просты в использовании и чрезвычайно мощны. Они могут устанавливать стойки длиной до 10 футов за считанные секунды, экономя много времени и энергии.

Любой столбовщик, работающий на газе, может снизить рабочую нагрузку более чем вдвое и снизить физическую усталость. Тот факт, что они маленькие и очень портативные, делает их одними из самых универсальных инструментов для установки заборов, которые вы можете найти где угодно.

Газовый драйвер столбов для забора можно использовать на различных ограждениях.Многие модели поставляются с наборами для удлинения ручек, которые позволяют устанавливать более высокие стойки, не забираясь ни на что. Они не только ускоряют работу, но и устраняют необходимость в использовании лестниц при работе с тяжелым оборудованием, а также делают их более безопасными.

Плюсы

• Мощный
• Компактный и очень портативный
• Может использоваться на различных столбах забора
• Забивать стойки быстрее, чем ручные драйверы

Минусы

• Им нужен газ для работы
• Шум

Выбор между ударными столбами и копанием и заливкой бетона |

Установка ограждения позволяет повысить конфиденциальность на вашем участке, содержать домашних животных и скот и повысить безопасность.Однако, если вы никогда раньше не устанавливали забор, есть некоторые аспекты процесса, с которыми вам придется ознакомиться. Когда, например, устанавливаются столбы забора, вам нужно будет решить, хотите ли вы, чтобы они были вбитыми в землю или закладывались в бетон в просверленной яме. Было бы неплохо узнать об этих процессах немного больше, чтобы вы могли определить, какой вариант лучше всего.

Столбы-молотки по сравнению с копанием и заливкой цемента

Для того, чтобы залить цемент столбами забора, компания по ограждению в Карловых Варах, штат Нью-Мексико, выкапывает яму в земле для размещения столбов забора.Эти отверстия обычно создаются с помощью механизма, называемого шнеком, который просверливает землю на несколько футов. Эти шнеки различаются по размеру в зависимости от размера необходимого отверстия, и ими можно управлять вручную или в качестве приспособления к более крупному оборудованию. Затем в отверстие заливается бетон и в бетон устанавливается столб. Идея этого метода заключается в том, что бетон будет стабилизировать столб и надежно удерживать его на своем месте, чтобы закрепить остальную часть забора.

Ударные столбы — это процесс, не требующий использования шнека или цемента. Вместо этого столбы вбиваются в землю вручную или с помощью механизма, называемого драйвером столбов забора. Забивание столбов в землю позволяет создать прочный фундамент для вашего забора, не прибегая к бурению и заливке бетона. Важно помнить, что, хотя это отличный способ установить столбы для забора, он требует определенных навыков, чтобы ваши столбы оставались ровными и устойчивыми во время вождения.

В большинстве случаев забивать столбы в землю лучше, чем забивать и заливать бетон для установки столбов забора. Процесс бурения может вызвать серьезное нарушение грунта, которое может разрыхлить почву и привести к будущей нестабильности, сдвигам и проблемам эрозии. Бетон также был связан с преждевременным ухудшением качества обработанной древесины, что может привести к крошению и разрушению ваших столбов. Установленные в бетоне столбы также с большей вероятностью расшатываются при отрицательных температурах, что может привести к серьезным проблемам в зимние месяцы.Хотя у забивных столбов есть несколько основных преимуществ по сравнению с бурением и заливкой бетона, каждая ситуация индивидуальна, и рекомендуется поговорить с компанией по ограждению в Карлсбаде, штат Нью-Мексико, чтобы определить, какой метод установки вам подходит.

Свяжитесь с компанией по ограждению в Карловых Варах, Нью-Мексико

В Guadalupe Mountain Fencing LLC мы понимаем, насколько важно использовать лучшие методы установки ограждений. Вот почему наша компания по производству ограждений в Карловых Варах, штат Нью-Мексико, стремится предоставлять продукцию и услуги высочайшего качества.С 2010 года наша опытная команда оказывает первоклассные услуги клиентам по всему региону. Мы предлагаем широкий спектр материалов и вариантов ограждений в зависимости от вашего конкретного применения, и мы будем рады работать с вами, чтобы определить, какой вид ограждения лучше всего подходит для ваших нужд. Вы можете узнать больше о наших услугах и ценах, позвонив нам сегодня.

Способ вбивания столбов в твердый грунт

Из-за обжигающей жары прошлой недели некоторые рабочие места на ферме и вокруг нее, возможно, были оплачены, но замена гнилых столбов забора или поврежденных от сбежавшего скота — это то, что вы не можете просто «сделать завтра».

Камнем преткновения, с которым сталкиваются все, особенно летом, являются неустанные усилия, необходимые для того, чтобы вручную вбить столб в сухую твердую землю. Или, если вы используете почтовый трактор, на самом деле найти момент, когда это будет доступно в эти беспокойные месяцы, возможно, труднее, чем найти выигрышный лотерейный билет! Мы знаем, что это кошмар, мы там были!

Когда новый клиент покупает наш Easy Petrol Post Driver, мы удивляемся, как многие просто предполагают, что машина недостаточно мощна, чтобы вбивать стойки диаметром 4 дюйма (или меньше) в сухую и твердую почву (потому что она достаточно мощная!) Невероятно, только когда мы обсуждаем с ними процесс, они понимают, насколько легкой может быть работа.

В результате мы подумали, что поделимся с вами процессом вбивания столба забора в сухую или твердую землю. Бонус: это также работает для тяжелой глины или мела!

Необходимое оборудование: Easy Petrol Post Driver и Pilot Core Tool

Что такое пилотный основной инструмент в первую очередь?
Pilot Core Tool — это стержень длиной 1 метр, который позволяет удалить ядро ​​земли из земли перед забиванием кольев. Режущая головка, специально разработанная для работы на сухой и твердой поверхности костей, прошла термообработку, что сделало ее более прочной и износостойкой.

Step 1
Установите адаптер 107 мм на Easy Petrol Post Driver и наденьте пространственную манжету на Pilot Core Tool

Step 2
Используя Easy Petrol Post Driver, введите Pilot Core Tool в требуемом месте примерно на 150 мм (6 дюймов) меньше требуемой глубины стойки. Совет от профессионала: оберните основной инструмент лентой, чтобы показать, куда именно вам нужно ехать!

Step 3
После завершения вы можете установить почтовый драйвер (не волнуйтесь, вы можете оставить двигатель Honda включенным в режиме холостого хода, он не жаждет топлива!) Затем вставьте Т-образную штангу (входит в комплект) горизонтально в Pilot Основной инструмент.Используя кол в качестве рычага, освободите стержневой инструмент от земли. Крутите и тяните с Т-образной балкой, когда вы собираетесь выйти!

Step 4
Ваша земля готова! Вы можете опрокинуть содержимое основного инструмента и продолжить вбивать свои сообщения. Совет от профессионала: заполните лунку водой и дайте настояться, это сделает почву мягкой и влажной, что облегчит забивание кольев!

Step 5
Снимите Space Collar с адаптера 107 мм для установки 4-дюймовых стоек (или переключитесь на адаптер, который требуется для вашего размера стойки).Затем вбейте свой пост в только что созданную дыру!

Да, это действительно так просто!

Теперь мы могли бы закончить этот блог, пытаясь продвигать продукты еще дальше, и если бы мы это сделали, мы, вероятно, сказали бы что-то вроде: благодаря высококачественной австралийской инженерии мы можем предложить 3-летнюю коммерческую гарантию на машину а надежный двигатель Honda говорит сам за себя и т. д.

Однако мы не будем этого делать. Вместо этого мы оставим вам видео от одного из наших клиентов, который столкнулся с проблемой вбивания 4-дюймовых круглых деревянных столбов в твердый грунт…

Если вы хотите поговорить с нашей командой о своих требованиях, позвоните нам по телефону 0114 269 9119 или напишите по адресу info @ petrolpostdriver.com

Почтовые драйверы

Продукты Быстрое добавление

Драйверы для столбов Kencove Подробности Kencove PK30R 125 000 фунтов удара Характеристики подрядчика Разнообразные варианты монтажа Гидравлическое управление наклоном Канатная система, не требующая обслуживания Скальный шип 4 дюйма Подробности Почтовый драйвер Kencove PD100 71500 фунтов удара при полном ходе Включает 3-точечное сцепное устройство и надежное основание стойки Ручной наклон: 15 градусов вперед-назад / 15 градусов в сторону Управляет стойками диаметром до 8 дюймов X 10 ‘высокий Подробности Почтовый драйвер Kencove PD80 Приводит в движение стойки диаметром до 7 дюймов и высотой 10 футов. Включает трехточечную навеску и надежное основание стойки Ручной наклон: 15 градусов вперед-назад / 15 градусов в сторону Удар 30 000 фунтов при полный ход Подробности Почтовый драйвер Kencove PD80H Гидравлический наклон: 15 градусов вперед-назад / 15 градусов в сторону Включает трехточечную навеску и надежное основание стойки Удар 30 000 фунтов при полном ходе Приводит в движение стойки диаметром до 7 дюймов X 10 ‘высокий Подробности Почтовый драйвер Kencove PD100H Приводит в движение стойки диаметром до 8 дюймов и высотой 10 футов Гидравлический наклон: 15 градусов вперед-назад / 15 градусов в сторону Включает трехточечную навеску и основание надежной стойки. полный ход Подробности Почтовый драйвер Kencove PD80SS Стяжки опор приводов диаметром до 7 дюймов на высоту 10 футов Удар 30 000 фунтов при полном ходе Наклон вручную: 15 градусов вперед-назад / 15 градусов в сторону Включает монтажный кронштейн для мини-погрузчика и крепление основание стойки Подробности Почтовый драйвер Kencove PD100SS Приводит в движение стойки диаметром до 8 дюймов на высоту 10 футов Удар 71500 фунтов при полном ходе Ручной наклон: 15 градусов вперед-назад / 15 градусов в сторону Включает монтажный кронштейн для бортового погрузчика и фиксатор основание стойки Подробности Почтовый драйвер Kencove PD80HSS Приводит в движение стойки диаметром до 7 дюймов и высотой 10 футов Удар 30000 фунтов при полном ходе Гидравлический наклон: 15 градусов вперед-назад / 15 градусов в сторону Включает монтажный кронштейн для мини-погрузчика и надежную стойку база Подробности Почтовый драйвер Kencove PD100HSS Приводит стойки диаметром до 8 дюймов и высотой 10 футов. Включает монтажный кронштейн для бортового погрузчика и основание надежной стойки Удар 71500 фунтов при полном ходе Гидравлический наклон: 15 градусов вперед-назад / 15 градусов боковой Подробности Универсальный трехточечный монтажный кронштейн Включает штифты категорий I и II Для использования со стойками Kencove или KIWI Выдвижные стойки стабилизатора Драйверы для столбов KIWI Подробности Драйвер для бортовой стойки KIWI Приводит в движение все типы деревянных или стальных стоек 120 000 фунтов удара при полном ходе Наклон в сторону 50 градусов Гидравлические требования: 15 галлонов в минуту при 1500 фунт / кв. Дюйм Подробности Автономный привод с бортовым поворотом KIWI Гидравлические требования: 15 галлонов в минуту при 1500 фунт / кв. Дюйм Приводит в движение все типы деревянных или стальных стоек Удар 120 000 фунтов при полном ходе Наклон в сторону на 50 градусов Подробности Автономный привод с бортовым поворотом KIWI с бортовым поворотом 120000 фунтов удара при полном ходе Приводит в движение все типы деревянных или стальных стоек Боковое смещение 48 дюймов Гидравлические требования: 15 галлонов в минуту при 1500 фунт / кв. Дюйм Наклон в сторону и вперед-назад на 50 градусов Подробности KIWI тракторный почтовик Приводит в движение все типы деревянных или стальных стоек 120000 фунтов удара при полном ходе Наклон в сторону и вперед-назад на 50 градусов Гидравлические требования: 15 галлонов в минуту при 1500 фунт / кв. Дюйм Подробности KIWI 3-х точечный автономный драйвер для столбов с боковым смещением 120000 фунтов удара при полном ходе Боковое смещение 48 дюймов Приводит в движение все типы деревянных или стальных стоек Наклон на 50 градусов в сторону и вперед-назад Гидравлические требования: 15 галлонов в минуту при 1500 фунт / кв. Дюйм Подробности KIWI 3-точечная переходная пластина для бортового поворота Преобразует трехточечную опору трактора в опору с бортовым поворотом Обеспечивает полный контроль наклона оператору поста машиниста Нитро-драйверы столбов Подробности Почтовый драйвер Nitro 1000 Работает на азоте Минимальное техобслуживание Самый безопасный водитель на рынке Доступно для мини-погрузчика или экскаватора Подробности Почтовый драйвер Nitro 750 Работает на азоте Минимальное обслуживание Самый безопасный водитель на рынке Доступен для бортового погрузчика или экскаватора Драйверы векторных сообщений Подробности Vector Model 3 Post Driver с Rock Spike Забивает стойки высотой до 11 футов и диаметром до 12 дюймов. Включает в себя каменный шип для прорыва твердой породы 125 000 фунтов удара при полном ходе Стальной молот на 840 фунтов Подробности Драйвер столбов для мини-экскаваторов Vector Забивает стойки любой высоты практически на любой местности 55 000 фунтов удара при полном ходе Молот из твердой стали на 440 фунтов Подробности Вращатель столба размеров Легко отрегулируйте угол квадратных стоек Для использования с 3-позиционным драйвером Vector Model Подробности Монтажная пластина для бортового погрузчика Vector Полностью регулируемый и включает в себя гидравлическую верхнюю тягу Предназначен для использования с KIWI или векторными стойками Устанавливается на любой трехточечный аксессуар Подробности Резиновый бампер Для использования с драйверами векторных столбов Подробности Сменный трос для векторных моделей 3, 4, 6 Запасной трос для моделей Vector 3, 4 и 6 28 мм x 14 футов Опоры стойки Montana Подробности Владелец ранчо Montana 750R Класс энергопотребления: 750 фут-фунтов Вес стойки с бортовым поворотом: 1350 фунтов Минимальная грузоподъемность мини-погрузчика: 1500 фунтов Гарантия на 1 год Товаров на странице: 102550100Всего

забивные столбы или установленные в бетоне? — NAFCA

Автор: Клинт Ямс, компания Log Cabin Fence Company и исполнительный директор NAFCA, Amity, PA

Студенты FTS используют Rhino Driver под руководством Рэя Статца из Qual Line.

Преимущество работы с NAFCA заключается в том, что производители и подрядчики имеют простой, прямой доступ друг к другу уникальными способами.

В ноябре Эшли Хаффнер из Rhino Tool Company связалась с NAFCA и спросила, есть ли у нас какие-либо примеры их драйверов Rhino, используемых в нашей школе обучения ограждению. Я отправил электронное письмо Марту Просту (директору школы FTS). Он смог быстро предоставить несколько фотографий наших учеников, использующих драйвер Rhino во время нашей школы.

В переписке по электронной почте Эшли упомянула, что ищет подрядчиков, которые предпочитают вести свой пост вместо того, чтобы стоять в бетоне.Мы добавили к беседе по электронной почте секретаря правления NAFCA Дастина Веймана, поскольку я знаю, что он использует водителя Rhino в своем офисе DD Fences.

Используя материалы NAFCA, менеджер по продажам Rhino Стив Оррик собрал следующее видео:

Если вы нажмете на следующую ссылку, вы даже сможете записать видеоответ Стиву, сообщив ему свои мысли. Если хотите, вы можете связаться со Стивом напрямую здесь. Кроме того, ниже представлен технический документ в формате PDF, который он подготовил по этой теме.Вы можете скачать и просмотреть различные плюсы и минусы в отношении настроек и сообщений о вождении.

В Log Cabin Fence мы уже почти четыре десятилетия устанавливаем столбы для ограждений на фермах. Используя наш опыт в производстве заборов (и при установке столбов), мы производим драйвер столбов подрядного уровня, называемый Pro Driver.

Мы устанавливаем буквально тысячи столбов в год на наших предприятиях по установке заборов и тканевых конструкций. Мы используем метод забивных столбов, устанавливая деревянные столбы, которые являются фундаментом стандартного 4-футового фермерского забора через 8-футовый забор для защиты от оленей.Кроме того, мы обычно устанавливаем квадратные деревянные стойки 6 ″ x6’x10 ′, которые являются фундаментом для установки наших Advantage Structures. Все вышеперечисленное устанавливается без использования бетона. Мы можем установить забор / конструкцию в день установки столбов; не нужно ждать, пока бетон застынет.

Иногда я разговариваю с местной ассоциацией или группой фермеров и провожу семинар по основам строительства заборов. Я обычно называю это «Здание забора 101». В своей презентации я использую следующую информацию:

Мы составили список фактов, основанных на нашем многолетнем опыте работы в отрасли.

РЕЗЮМЕ: В зависимости от того, используете ли вы стальные опоры звеньев цепи или деревянные опоры ограждения фермы, существуют варианты больших и малых для установки опор вместо установки в бетон.

Для получения дополнительной информации о компаниях, указанных выше, вы можете связаться с Rhino Tools здесь и с Log Cabin Fence здесь.

Споры между установкой столбов в бетон и вождением могут быть жаркими среди подрядчиков по ограждению. Где ты стоишь?

FAQ — Red River Fence

Вы устанавливаете на деревянные столбы?

Нет, из-за сильного ветра и климата в Оклахоме установка деревянных столбов для большинства проектов нецелесообразна.Поэтому мы используем только стальные опоры марки 20 095.

Вы устанавливаете свои столбы в бетон?

Мы не устанавливаем наши столбы в бетон; мы используем гидравлический привод, который загоняет стойки в ненарушенную почву.

Почему вы забиваете свои столбы, а не закладываете их в бетон?

Red River Fence идет в ногу с новейшими технологиями в производстве ограждений, и лучшее решение для прочных, долговечных столбов для ограждений — это вбить их глубоко в землю.

Когда мы вбиваем наши столбы забора прямо в землю, нам не нужно копать ямы, наводить беспорядок на лужайке или ждать, пока цемент застынет, прежде чем устанавливать остальную часть вашего забора. С столбами, которые находятся на глубине 42 дюйма (или более) в земле, вам не нужно беспокоиться о пучении, растрескивании или эрозии.

Эта технология существует уже более 30 лет и совсем недавно стала применяться в Оклахоме. Вначале мы выкапывали ямы и устанавливали столбы в бетоне, как и большинство других компаний, занимающихся забором, в Оклахоме; однако мы устанавливаем наши посты с драйвером с сентября 2013 года.Установка столбов в большинстве случаев позволяет установить их в течение 1 дня и обеспечивает лучший дренаж вдали от столбов без ущерба для прочности. Вместо того, чтобы вырыть яму 18-24 дюймов, мы вбиваем стойки на 30-42 дюйма в землю, не нарушая почвы, что предотвращает оседание и, следовательно, предотвращает наклон столбов.

Понятно, водительские столбы просто лучше почти во всех смыслах. Не стесняйтесь Google It и узнайте больше.

Насколько далеко вы вбиваете свои столбы в землю?

Мы забиваем наши стойки на минимальную глубину 30 дюймов.Однако большинство столбов забиваются на глубину 42 дюйма или 3 1/2 фута!

Какой размер столбов вы используете?

Из-за силы, необходимой для движения этих столбов, мы используем график 20 должностей коммерческого уровня. Эти более толстые столбы обеспечивают большую прочность, устойчивость и долговечность вашего забора.

У меня уже есть металлические столбы — нужно ли их менять?

Если стойки прямые и установлены по центру 8 футов, мы сможем использовать ваши существующие стойки.Однако, если ваши существующие сообщения являются более тонкими сообщениями, мы не рекомендуем их повторно использовать, потому что мы не даем гарантии на материалы, которые мы не предоставили и не установили.

Где вы покупаете материалы?

Мы закупаем всю нашу продукцию из кедра на оптовом складе пиломатериалов. Мы закупаем наши трубы, фитинги, фурнитуру для ворот и другие материалы в местных домах для забора. Чтобы просмотреть список поставщиков, посетите нашу страницу «Продукты» и прокрутите вниз.

Насколько толстые пикеты вы используете?

Стандартная толщина пикета составляет 7/8 дюйма.

В чем разница между елью и кедром?

Ель является более экономичным выбором и имеет ожидаемую продолжительность жизни 6-10 лет, в то время как кедр находится на верхнем конце диапазона и имеет ожидаемую продолжительность жизни 15-20 лет. Кедр обладает множеством полезных качеств для уличного строительства. Натуральные масла кедра предотвращают гниение и отпугивают насекомых, а также обеспечивают приятный запах, а поскольку наш кедр сушится в печи, он менее подвержен короблению, чем ель.Наконец, после сушки в печи наш кедр легче и поэтому меньше нагружает столбы.

Вы используете рельсы 2×3?

Нет, все наши деревянные заборы сделаны из кедровых реек s4s 2×4.

Какой кедр вы используете?

Мы закупаем весь наш кедр на 1 мельнице в Канаде; Селкирк. Селкиркский кедр — это внутренний кедр, тесно связанный с западным красным кедром. Фактически, единственная разница между ними заключается в том, на какой стороне горы в Британской Колумбии, штат Калифорния, высаживались деревья.

Предлагаете ли вы панели, обработанные давлением?

Мы не предлагаем древесину, обработанную под давлением, и настоятельно рекомендуем вам не использовать пиломатериалы, обработанные под давлением. Он поступает непосредственно из мельницы с жидкими химикатами под давлением. Как только древесина остается на солнце, жидкость быстро испаряется, оставляя химические вещества и сильно деформируя дерево. Это коробление происходит очень быстро; в зависимости от того, сколько солнца мы получаем и от температуры, в течение месяца после установки.

В чем разница между панельным забором и строительством на месте?

При правильной установке профессионалами панельный забор лучше, чем забор, построенный на месте. Два основных отличия — это труд и контроль качества. Мы производим все наши панели на собственном предприятии с помощью приспособления и множества процедур контроля качества. Мы вытаскиваем пикеты из мусорного ведра и можем отбраковывать их во время строительства; тогда как, если бы мы загрузили пачку пикетов и привезли их на работу, мы были бы очень ограничены в том, сколько мы могли бы отбраковать.Поскольку каждая панель построена на одном и том же приспособлении, мы можем гарантировать, что каждая рейка 2×4 на вашем заборе будет равномерно распределена и идеально параллельна.

Для изготовления панелей на месте потребуется больше времени, что будет стоить вам больше денег, и вы получите тот же продукт, только более дорогой и меньший контроль качества. Как ни крути, панели строятся. Для нас здесь, в Red River Fence, все это вопрос качества.

Какая у вас гарантия?

У нас есть стандартная гарантия сроком на один год на рабочую силу и материалы, установленные Red River Fence, LLC.Но вы будете приятно удивлены, узнав, что наша гарантия — это репутация нашей компании! На протяжении многих лет мы стояли за нашими заборами, устраняя мелкие проблемы для наших клиентов бесплатно для них.

Если конфиденциальность не является проблемой, зачем использовать декоративное звено цепи?

Декоративный забор добавляет ценности вашему дому, а звено цепи — нет.

% PDF-1.3 % 647 0 объект > эндобдж xref 647 108 0000000016 00000 н. 0000002512 00000 н. 0000002685 00000 н. 0000003526 00000 н. 0000004160 00000 н. 0000004798 00000 н. 0000004951 00000 н. 0000004982 00000 н. 0000005014 00000 н. 0000005037 00000 н. 0000007227 00000 н. 0000007386 00000 н. 0000007774 00000 н. 0000008188 00000 п. 0000008354 00000 п. 0000008385 00000 п. 0000008544 00000 н. 0000008710 00000 н. 0000008741 00000 н. 0000009288 00000 п. 0000009319 00000 п. 0000009736 00000 н. 0000009767 00000 н. 0000009790 00000 н. 0000011451 00000 п. 0000011474 00000 п. 0000013423 00000 п. 0000013446 00000 п. 0000016246 00000 п. 0000016269 00000 п. 0000019070 00000 п. 0000019606 00000 п. 0000019764 00000 п. 0000019795 00000 п. 0000019826 00000 п. 0000020203 00000 п. 0000020368 00000 п. 0000020391 00000 п. 0000023104 00000 п. 0000023135 00000 п. 0000023605 00000 п. 0000023764 00000 п. 0000023787 00000 п. 0000026209 00000 п. 0000026232 00000 п. 0000027783 00000 п. 0000033538 00000 п. 0000033561 00000 п. 0000033872 00000 п. 0000034117 00000 п. 0000035909 00000 н. 0000035932 00000 п. 0000036011 00000 п. 0000036033 00000 п. 0000036112 00000 п. 0000036135 00000 п. 0000036214 00000 п. 0000036449 00000 н. 0000038400 00000 п. 0000038423 00000 п. 0000038781 00000 п. 0000038860 00000 п. 0000039086 00000 п. 0000039674 00000 п. 0000039696 00000 п. 0000039718 00000 п. 0000039797 00000 п. 0000040039 00000 п. 0000040351 00000 п. 0000042168 00000 п. 0000042190 00000 п. 0000042269 00000 п. 0000042292 00000 п. 0000042314 00000 п. 0000042869 00000 п. 0000042891 00000 п. 0000043126 00000 п. 0000043205 00000 п. 0000043228 00000 п. 0000045859 00000 п. 0000046350 00000 п. 0000046373 00000 п. 0000048330 00000 н. 0000052020 00000 н. 0000052262 00000 п. 0000052715 00000 п. 0000052737 00000 п. 0000052969 00000 п. 0000057017 00000 п. 0000057249 00000 п. 0000057272 00000 п. 0000057617 00000 п. 0000057639 00000 п. 0000057718 00000 п. 0000057748 00000 п. 0000057770 00000 п. 0000058392 00000 п. 0000058505 00000 п. 0000058647 00000 п. 0000058793 00000 п. 0000058818 00000 п. 0000520233 00000 н. 0000520258 00000 н. 0001231802 00000 п. 0001231883 00000 п. 0001231966 00000 п. 0000002825 00000 н. 0000003504 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 648 0 объект > / StructTreeRoot 649 0 R / MarkInfo> >> эндобдж 649 0 объект > эндобдж 753 0 объект > транслировать HSKhQ = 36 ؔ 1 «$$ IMq $ I» I «RM6m * m6BpWbUp # B +! Lo» s} { `&` vDtA8 (| vͺ0b # O /

P`H # t8% Q.g0L * r2Ƣx:

`$ bj $ 7ԨCt9 (-m [T

ezI [ypt {+ QUɦ2 OHNMp, ܍ zs | 6P ; vbK4m ~? hk =; _

.