видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности силикатного, пустотелого блока, для чего нужен, марка, цена, фото

При проектировке зданий у новичков часто возникают вопросы – для чего нужен цоколь из кирпича и как его грамотно обустроить. И хоть для полного освещения всех аспектов данной темы одной статьи будет явно недостаточно, мы все же постараемся рассмотреть наиболее актуальные для практики моменты.

Ниже приводится информация о требованиях к кирпичным цоколям, а также алгоритм их сооружения.

Формирование надежной опоры для стен очень важно

Содержание

Кирпичная кладка по фундаменту

Необходимость цоколя

Кирпичный цоколь является деталью, которая соединяет фундамент с несущими конструкциями самого дома. И если в последнее время в некоторых проектах эта деталь может отсутствовать (сам фундамент поднимается над уровнем грунта), то ранее альтернативы кирпичной кладке в капитальном строительстве практически не существовало.

Цокольная часть выполняет множество функций

Основными функциями цокольной части являются:

• Во-первых, она обеспечивает равномерное распределение и передачу нагрузок от надземной части к фундаменту. Цоколь, спроектированный с учетом всех особенностей здания, способствует существенному увеличению срока его службы.
• Во-вторых, именно цоколь является элементом, ограждающим фундамент от разрушающих атмосферных воздействий. Его эффективная гидроизоляция позволяет защитить капитальное основание, как от почвенной влаги, так и от атмосферных осадков.
• Также не стоит забывать и о теплоизоляционной функции . Кирпич для цоколя в большинстве случаев обладает более высокими показателями сопротивления теплопередаче, а это значит, что здание будет терять меньше энергии в нижней части, и на отоплении можно будет сэкономить около 15%.

Выдвигаемые требования

Итак, зачем нужен данный элемент, мы разобрались. Теперь нужно понять, каким он должен быть.

К цоколю, сложенному из строительных блоков, выдвигаются следующие требования:

• Минимальная ширина для дома из кирпичной кладки – 510 мм, для дома из бруса – 250 -270 мм.
• Ширина цоколя из кирпича должна подбираться с таким расчетом, чтобы свес крайних блоков за пределы фундамента составлял не менее 25 мм. Этот выступ обеспечит защиту гидроизоляции основания от попадания осадков.
• Также возможно создание западающей конструкции,при которой свес кирпича над цоколем составляет около 40-50 мм. В дальнейшем этот зазор будет скрыт за счет облицовки.

Конструктивные решения

• Для раствора необходимо использовать цемент марки не ниже М200. Оптимальная консистенция -1 часть цемента, 6,7 части песка, 6,7 части извести.
• Минимальная высота составляет 250-300 мм от верхнего края основания. Как правило, в большинстве случаев кладут цоколь от 50 см, а при обустройстве цокольного этажа – от 1,5 м.
• Гидроизоляция цоколя обязательно укладывается в двух местах: между фундаментом и первым рядом кирпичной кладки, и между последним рядом кладки и стенами. Такая двухконтурная компоновка обеспечивает максимальный уровень защиты от вертикального перемещения влаги.

Выбор материала

Одним из наиболее важных параметров является выбор оптимального материала.

Марка кирпича для цоколя должна подбираться в соответствии с условиями строительства и планируемой нагрузкой на несущие конструкции:

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

• Силикатные блоки для возведения цокольной части здания малоприменимы. Все дело в том, что силикатная масса отличается высокой (по меркам стройматериалов, естественно) гигроскопичностью. При попадании влаги блок начинает набухать, и его прочность постепенно снижается.

Обратите внимание!
Цоколь из силикатного кирпича допускается только в условиях очень сухого климата при обязательной укладке многослойной гидроизоляции.

• С технологической точки зрения красный кирпич, при производстве которого присутствует стадия спекания, куда больше подходит для этой задачи. Однако его гигроскопичность все же несколько выше, чем необходимо в данном случае, потому без гидроизоляции не обойтись.

Красный рядовой кирпич М100

• Что же касается марки изделия, от которой напрямую зависит его прочность, то здесь специалисты расходятся во мнениях. Некоторые утверждают, что М100 будет достаточно, другие же настаивают на том, что использовать можно кирпич не хуже чем М150 (а при больших объемах разница по стоимости весьма существенна).
  Рисковать в данном случае не стоит, поскольку М150 номинально выдерживает 50 циклов влаги – и это как раз тот минимум, на который нужно ориентироваться.
• Если же вы возводите дом на участке с высокой влажностью, или для вашей климатической зоны характерны обильные осадки – то нужно выбирать блоки М250. Да, цена у них «кусается», но зато основание будет с достаточным запасом надежности.
• Клинкерные и керамические кирпичи обладают не только хорошей несущей способностью, но и надежной защитой от влаги. Если с финансовой точки зрения вы можете позволить использовать этот материал – смело приобретайте. Цоколь будет куда более долговечным, чем сложенный из обычного красного кирпича.

Клинкерные изделия – один из наилучших вариантов

Также при выборе материала следует остановиться на таком вопросе как особенности самих блоков. Цоколь из пустотелого кирпича многими мастерами «старой школы» рассматривается как нечто несуразное – только полнотелый и никаких вариантов!

На самом деле современные технологии позволяют производить пустотелые блоки, которые по прочности ничуть не уступают полнотелому кирпичу. Естественно, необходимо выбирать качественные изделия, которые по определению не могут стоить дешево.

Технология кладки

Кладем кирпич

Фото процесса кладки

Сама методика кладки своими руками имеет несколько особенностей:

• Для предотвращения просачивания влаги снизу на капитальное основание укладываем гидроизоляцию. Строительные нормативы предусматривают монтаж двух слоев рубероида с обязательным проклеивание мастикой.
• Поверх гидроизоляции укладываем тонкую цементно-песчаную стяжку. Ее задача – выровнять поверхность под кирпич.

Выставление углов

• Далее по всем четырем углам без раствора укладываем строительные блоки. Проверяем их положение с помощью уровня, а также тщательно сравниваем длины диагоналей. Они должны быть равны, в противном случае необходимо внести корректировки в положение углов.

Контроль геометрии очень важен

• Далее приступаем к порядовой кладке. Первый ряд желательно укладывать тычковым способом, а следующие – по установленной схеме (в полтора или два блока).
• Через каждые четыре ряда необходимо выполнять армирование цоколя из кирпича. Для этого в шов закладываем металлическую сетку из проволоки толщиной 2-4 мм. Ячейка сетки должны быть от 50х50 до 100х100 мм.

Совет!
На расстоянии около 150 мм от земли в кладке цоколя необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

• После выведения конструкции на запланированную высоту необходимо уложить второй слой гидроизоляции. Его устройство аналогично первому слою.
• Также желательной будет обмазочная гидроизоляция, при которой возведенная кирпичная кладка снаружи и изнутри покрывается влагозащитной мастикой.

Схема гидроизоляционных работ

В некоторых случаях (например, при кладке цоколя под многоэтажный дом из пустотелого материала) поверх гидроизоляции укладывается монолитный армированный пояс. Основная задача этого пояса – равномерно распределять нагрузки от стен и перекрытий на конструкцию цоколя.

Утепление и отделка

После завершения описанных в предыдущем разделе операций выполняются все сопутствующие строительные работы. К цоколю мы возвращаемся только тогда, когда возникает необходимость в его отделке.

Теплоизоляция весьма желательна

Инструкция в данном случае имеет следующий вид:

• С помощью уровня контролируем плоскость всех вертикальных поверхностей.
• Выступы и наплывы размером более 5 мм стесываем с помощью долота, крупные впадины заполняем цементным раствором.
• Оклеиваем цоколь по всей площади полистирольными плитами, для дополнительной фиксации используя дюбель-зонты.
• Поверх утеплителя для цоколя прикрепляем штукатурную сетку или металлические направляющие для монтажа декоративной отделки.

Когда утепление завершено, можно переходить к заключительному этапу работы:

• Если используется сухая технология облицовки, то на нижнюю часть стены устанавливается каркас для обшивки. При этом крепления каркаса фиксируются на несущей поверхности сквозь слой теплоизолятора.

Совет!
Если вы планируете обшивку по каркасу, то кронштейны удобнее устанавливать до начала утеплительных работ.

• К кронштейнам крепится металлический профиль или деревянные брусья.
• На каркасе фиксируются керамические или фиброцементные панели со встроенным стальным крепежом. В качестве альтернативы может использоваться специальный цокольный сайдинг.

На завершающем этапе выполняем облицовку

Бескаркасная облицовка также возможна:

• По штукатурной или металлической сетке, закрепленной поверх утеплителя, наносим слой клея для цокольной плитки.
• Плитку (клинкер, натуральный или искусственный камень), приклеиваем к утепленной поверхности и тщательно выравниваем.

В любом случае по верхнему краю цоколя монтируем стальной или керамический водоотлив, который будет защищать кирпичную кладку от затекания дождевой и талой воды.

Вывод

Выбрав подходящий кирпич на цоколь, проведя кладку, утепление и облицовку по всем стандартам, мы получим качественную и долговечную опору для стен нашего дома. Трудоемкость стоящей перед нами задачи, конечно, впечатляет – но и сама стройка требует приложения немалого количества усилий. Более подробно описанный процесс показан на видео в этой статье, так что перед началом работ рекомендуем внимательно его изучить.

Облицовка готовых стен без фундамента

Двухрядная кладка представляет собой внутреннюю несущую стену, утепляющую и воздушную прослойки и облицовочный ряд. Облицовочный ряд не может быть использован для передачи нагрузки или для крепления других строительных элементов. Он является элементом оформления и защиты от атмосферных воздействий.

Облицовочную кладку следует закреплять через определённые промежутки. Её масса и возникающие в связи с ней равнодействующие силы воспринимаются несущей внутренней стеной. Кроме того, повышение жёсткости облицовочного ряда для противодействия изгибающим и ветровым нагрузкам обеспечивается несущей стеной здания. С этой целью обе части стены соединяются анкерами, обеспечивающими воздушную прослойку, или анкерными креплениями для присоединения кирпичной кладки.

В систему анкеровки рядов облицовочной кладки входят: консоли для крепления облицовочного ряда; анкерные шины для крепления консолей к стене здания (рис. 51).

рис. 51. Кирпичная облицовка на консолях фирм Halfen и Jordahl

Толщина изоляционного слоя и воздушной прослойки у разных фасадов различны. Расстояние между несущей стеной и облицовкой равно сумме толщины изоляционного слоя и толщины воздушной прослойки. Чем больше эта величина для облицовочного ряда фасада, тем больше должна быть длина кронштейна консоли для облицовки. Консоли для облицовочной кладки обеспечивают расстояние между облицовкой и стеной от 40 до 160 мм. Для этого они изготовляются с шестью различными длинами кронштейна от 140 до 240 мм. При расстояниях менее 40 мм применяются уголковые консоли. Для всевозможных случаев нагружения предусмотрены консоли для облицовки, рассчитанные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.

Крепление консолей для облицовочной кладки к анкерным шинам, замоноличенным в строительные элементы из бетона, не требует больших затрат (рис. 52). В таких случаях применяются анкерные шины из нержавеющей высококачественной стали. В качестве альтернативы возможно крепление с помощью дюбелей, имеющих сертификат. При этом различают: дюбели для анкерного крепления в бетоне без трещин или в зоне сжатия и дюбели для анкерного крепления в бетоне с трещинами в зоне растяжения. При анкерном креплении в бетоне без трещин рекомендуется, например, соединительный анкер Upat-UKA3. Возможно также крепление на равноценных дюбелях, например, многоконусные соединительные анкеры UMV для крепления в бетоне с трещинами и без них.

рис. 52. Крепление и регулировка консольных анкеров на шинах и дюбелях

С помощью установленного в головной части консоли регулировочного болта или специальной стальной пластины с наклонным отверстием, консоли могут смещаться в вертикальном направлении в пределах ±40 мм и могут быть выставлены очень точно. Смещение в горизонтальном направлении обеспечивается благодаря анкерной шине.

Минимальная толщина облицовочного ряда кладки составляет 90 мм. Облицовочный ряд кладки по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с разрывами (например, на консолях) все кирпичи в плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон (рис. 51, а). Если ряд облицовочной кладки толщиной 120 мм по высоте не превышает двух этажей или если он закрепляется через каждые два этажа, он может выступать за пределы опоры, но не более чем на треть своей толщины (рис. 53).

рис. 53. Выступ кирпичной облицовки за консольную опору

Наружные ряды кладки, имеющие толщину менее 120 мм, должны закрепляться по высоте с интервалами приблизительно 6 м. На зданиях высотой до двух полных этажей можно выполнять фронтонный треугольник высотой до 4 м без дополнительного крепления. Такие наружные ряды кладки могут выступать за пределы опоры не более чем на 15 мм. Швы выступающих рядов облицовочной кладки следует тщательно затирать.

Для наружных двухрядных стен с воздушной прослойкой необходимо учитывать, что прослойка должна иметь толщину не менее 60 и не более 150 мм. При размещении на наружной стороне внутреннего ряда кладки дополнительного теплоизоляционного слоя в виде матов или плит необходимо чтобы промежуток между рядами кладки не превышал 150 мм, а неровности теплоизоляционного слоя не должны уменьшать минимальную толщину воздушной прослойки (40 мм).

Иными словами облицовка малоэтажного здания может быть сделана по одному ряду консольных анкеров вмурованных в основную стену или введенных в не позже и расположенных в цокольной зоне здания. Далее по высоте облицовочная кирпичная стена крепится к основной стене стержневыми анкерами. То есть эта облицовка делается так же, как и облицовка по фундаменту, но фундамент здесь заменен консольными анкерами «прицепленными» к основной стене. Проектирование облицовочной кладки на относе от стены осуществляется в индивидуальном порядке. Оно может различаться по оформлению элементов, толщине изоляционного материала и воздушной прослойки. Наряду с обычной стеной должны быть оформлены такие элементы, как углы, перемычки или швы. Для различных случаев применения предусмотрены многочисленные варианты соответствующих держателей кирпичной кладки. В зависимости от типа каждая консоль обеспечивает крепление одного или нескольких облицовочных элементов.

рис. 54. Перекрытие проемов и вставка уголка между анкерами с использованием «самонесущего свода»

Тре­буе­мое се­че­ние угол­ка для пе­ре­кры­тия окон­ных и двер­ных про­емов

Ши­ри­на про­ёма Lо (мм)		510	760	1010	1260	1510	1760	2010
Со­от­вет­ст­вую­щая дли­на угол­ка L (мм)		700	950	1200	1450	1700	1950	2200
Вы­со­та клад­ки, H (м)		Со­от­вет­ст­вую­щее се­че­ние угол­ка (a×b×s) (мм)
Без эф­фек­та сво­да	Н < 0,50	20×90×2	30×90×2	40×90×3	50×90×3	60×90×3	60×90×4	70×90×4
	Н ≤ 0,75	30×90×2	40×90×3	50×90×3	60×90×3	60×90×4	70×90×4	80×90×4
С эф­фек­том сво­да	Н ≤ 1,00	20×90×2	40×90×3	50×90×3	60×90×3	70×90×4	80×90×4	90×90×4
	Н ≤ 1,25	20×90×2	30×90×3	60×90×3	60×90×4	80×90×4	80×90×5	90×90×5
	Н ≤ 1,50	20×90×2	30×90×3	50×90×3	70×90×4	80×90×5	80×90×5	90×90×6
	Н ≤ 1,75	20×90×2	30×90×3	50×90×3	60×90×3	80×90×5	90×90×5	90×90×8
	Н ≤ 2,00	20×90×2	30×90×3	50×90×3	60×90×3	70×90×4	90×90×6	90×90×8
	Н ≤ 2,25	20×90×2	30×90×3	50×90×3	60×90×3	70×90×4	80×90×4	90×90×8
	Н > 2,25	20×90×2	30×90×3	50×90×3	60×90×3	70×90×4	80×90×4	90×90×5
Ми­ни­маль­ная вы­со­та клад­ки Н, при ко­то­рой воз­ни­ка­ет эф­фект сво­да		0,71 м	0,94 м	1,17м	1,40 м	1,60 м	1,85 м	2,08 м
При­ме­ча­ние: таб­ли­ца со­став­ле­на для об­ли­цо­воч­ной клад­ки плот­ностью 1,8 кН/м³ толщ. 120 мм

При расчёте несущих элементов крепления над оконными и дверными проёмами следует исходить из уменьшенной нагрузки на стены, поскольку выше уровня крепления возникает эффект самонесущего свода (рис. 54). В этом случае в качестве упрощённого свода можно рассматривать равносторонний треугольник над несущим элементом. Необходимыми условиями при этом являются достаточная высота кладки (Н > h+0,25 м) и отсутствие по бокам и сверху несущего элемента каких-либо проёмов. Кроме того, должна существовать возможность восприятия бокового сдвига свода, поэтому швов с боковой стороны проёма не делают. Для простого перекрытия проемов используют стальной уголок. Размер уголка можно принять в зависимости от перекрываемого пролета по таблице выше.

Уголковая перемычка до загрузки ее кирпичом должна быть подперта снизу одной или двумя деревянными стойками. Подпорки препятствуют изгибу стального уголка от тяжести кирпичной кладки. Их убирают после того, как раствор в кладке схватится и приобретет достаточную прочность, то есть кирпичная кладка над перемычкой станет самонесущим сводом.

рис. 55. Примеры устройства перемычек на консольных анкерах

Для анкеровки перемычки заводского изготовления над оконным проемом, которую нельзя крепить по сторонам (вертикальный шов), можно использовать специальные проволочные кронштейны (рис. 55). На таких кронштейнах можно подвесить как перемычку заводского, так и самодельного изготовления. В кирпичах просверливаются отверстия, в которые вставляются арматурные стержни, сами стержни зацепляются специально загнутыми хомутами, которые, в свою очередь, крепятся зацеплением к стальным уголкам. Таким образом, снизу к уголковым стальным перемычкам крепятся перемычки кирпичные, а поверху уголковых перемычек делается обычная кирпичная кладка. Для того, чтобы уголковая перемычка не прогибалась, ее усиливают двумя или более консольными анкерами, к которым уголок для большей жесткости можно приварить. Благодаря тому, что в конструкцию введены консольные анкера, появляется возможность горизонтальной и вертикальной регулировки, такую перемычку заводского или индивидуального изготовления можно точно установить. Для большей жесткости самодельной перемычки арматурные стержни можно снабдить концевыми резьбами и при сборке затянуть гайками, превратив перемычку в одно целое.

 

Выпуклая кирпичная стена | Устранение этой проблемы с кладкой и ее последствий

Вздутие кирпича — это распространенная проблема с кладкой, вызванная просачиванием воды через растворные швы кирпичной или каменной стены. Затем вода набухает и давит на стенки. Выпуклость кирпича также может возникнуть, когда анкеры, скрепляющие стену, ржавеют, в результате чего стена ослабевает.

Эта проблема обычно возникает после окончания зимних месяцев. Как только вы это увидите, запланируйте ремонт с помощью квалифицированного каменщика — они позаботятся о том, чтобы ваша стена не оторвалась от конструкции и не рухнула.

Почему мой кирпич вздулся?

С выпуклым или погнутым кирпичом нужно разобраться быстро. Это может привести к тому, что ваша стена развалится, впустив воду и лед, что приведет к дальнейшему повреждению. Любое накопление влаги на задней части стены приведет к ее более быстрому ослаблению и увеличит вероятность обрушения.

Вот несколько причин, по которым в вашем здании может быть выпуклый кирпич:

• Избыточная влажность в стенных полостях – зимой образуется лед
• Ухудшение состояния растворных швов, через которые просачивается слишком много воды в
• Излишняя ржавчина на анкерах, из-за которой стена расшатывается
• Трещины в стене

Сколько стоит ремонт изношенного кирпича?

Стоимость кладочных работ зависит от расположения на стене, степени повреждения, ее доступности и многих других факторов. Ниже приведен список диапазонов цен на различные виды каменных работ.

Ремонт кирпичных стен	Средняя стоимость Труд и материалы
Выпуклый кирпич	от 30 до 48 долларов за кв. фут.
Переназначение	от 14 до 22 долларов за кв. фут.
Установка нового кирпича	от 30 до 48 долларов за кв. фут.

Ремонт выпуклого кирпича не всегда возможен, но если это возможно, это может стоить несколько тысяч долларов. Однако, если остальная часть стены со временем также ослабла, как это часто бывает, может потребоваться полное восстановление стены. Работа эта не простая и не дешевая. Например, стандартная дуплексная или триплексная стена может стоить от 24 000 до 48 000 долларов.

Вы не хотите, чтобы ваша кирпичная стена рухнула

Выпирающий кирпич может быть чрезвычайно опасен. Если вы заметили выпуклость в своей каменной стене, вам следует быстро установить периметр безопасности и связаться с профессионалом. Иногда достаточно просто укрепить существующую конструкцию, но часто бывает необходимо удалить кирпичи или камни и восстановить часть стены.

Как распознать выпуклый кирпич

Если вы заметили необычное вздутие на кирпичной или каменной стене, велика вероятность, что вы имеете дело с выпуклым кирпичом. Иногда это проявляется в том, что окна больше не выглядят ровными. В любом случае важно, чтобы профессионал проверил общий вид вашего фасада и помог предотвратить усугубление проблемы. Проблемы с кирпичом часто возникают при колебаниях температуры, поэтому важно следить за своими стенами в периоды заморозков и оттепелей.

Как предотвратить вздутие кирпича

Кирпичная или каменная стена должна дышать, но не должна пропускать воду, не позволяя ей испаряться в сухую погоду. Если вы заметили много трещин или щелей в растворе, рассмотрите возможность его повторной затирки, чтобы зимой не скапливалась вода и не образовывался лед.

Покраска каменной или кирпичной стены для гидроизоляции

Это ужасная идея! Хотя покраска стены может предотвратить попадание воды, она также предотвратит выход влаги. Рано или поздно ваши растворные швы полностью придут в негодность, а анкеры сломаются из-за коррозии. Это может привести не только к дальнейшему повреждению конструкции здания, но и к преждевременному восстановлению всей стены.

Как решить проблему с изогнутым кирпичом

В некоторых случаях, в зависимости от размера вздутия, переделывать фасад не требуется. Скорее, будет достаточно залить цементный раствор за стену. Затирка увеличивает прочность стены, заполняя пустоты, образовавшиеся в результате разложения раствора, и, таким образом, предотвращает вздутие. Существуют также специальные винты, которые можно установить для поддержки стены, а в некоторых случаях для усиления поддержки можно вставить металлические пластины. Однако это лишь временные решения.

Если размер вздутия не слишком большой, весь фасад переделывать не придется. Вместо этого ваш каменщик зальет раствор за стеной, чтобы увеличить ее прочность и заполнить щели, вызванные разложением раствора. Также доступны временные крепления, такие как специальные винты и/или металлические пластины, которые можно установить для поддержки стены.

Если стена ушла слишком далеко, вам нужно заменить ее, чтобы это не повторилось. К сожалению, выпирающий кирпич ослабляет структурную целостность стены, поэтому быстрое решение здесь не сработает. На самом деле, это может просто отсрочить худший сценарий: коллапс.

Обязательно узнайте мнение профессионала о том, какой маршрут вам больше всего подходит. В конце концов, если вы сможете избежать замены всей стены, это сэкономит вам значительную сумму!

Не откладывайте до следующего года

Учитывая резкие перепады температур, не стоит откладывать ремонт изогнутого кирпича. Попавшая в ловушку вода будет просто многократно замерзать и оттаивать, нанося больший ущерб вашей стене. Чтобы свести затраты на ремонт к минимуму, как можно скорее обратитесь к специалисту по каменной кладке.

Сколько времени нужно, чтобы починить выпуклую стену?

В зависимости от высоты и протяженности выпуклости такой ремонт может занять несколько дней. Установка строительных лесов, удаление проблемных кирпичей или камней, их очистка или замена, установка анкеров и повторная установка элементов — все это необходимые задачи для всего процесса.

Укрепление стен

Кладочные работы могут потребовать больших затрат, но они того стоят, чтобы защитить ваш дом и структурную целостность здания. Может быть сложно определить, нуждается ли ваша стена в ремонте, но, к счастью, есть некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание. И, если вы знаете, что вам нужен капитальный ремонт, вы можете воспользоваться возможностью, чтобы изменить фасад вашего дома — это добавит стиль, защиту и привлекательность! Вы также можете просмотреть наши завершенные проекты, чтобы получить представление о том, как может выглядеть ваш дом снаружи.

Если вы готовы начать свой проект, обратитесь к одному из наших консультантов по ремонту. Они помогут вам сориентироваться в вашем проекте и найти до 3 проверенных подрядчиков бесплатно и без каких-либо обязательств. Потому что вы заслуживаете справедливой цены.

Проблемы с кирпичной кладкой | Общая проблема с фундаментом

ПРИЗНАКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КИРПИЧА И КАЛОЙНОЙ КАДРЫ

Проблемы с кирпичной кладкой, такие как растрескивание и отслаивание, могут присутствовать в домах и зданиях. Они не только уменьшают привлекательность вашего дома, но также могут быть предупреждающим признаком гораздо более серьезной проблемы. Matthews Wall Anchor & Waterproofing Services может помочь вам с ремонтом кирпичной и каменной кладки.

Важно обращать внимание на следующие предупреждающие знаки:

Трещины на ступенях: Трещины на ступенях возникают в результате оседания стен.
Вертикальные угловые трещины: Вертикальные угловые трещины вызваны усадкой почвы из-за засушливых условий вокруг и под фундаментом.
Вздутие кирпичных или каменных стен: Эта проблема вызвана коррозией. Проливные дожди стекают по сторонам стены.
Уплотненные кирпичи: Уплотнение кирпичей друг на друге происходит из-за оседания или проседания фундамента.
Высолы: Слишком много влаги в кирпичной кладке может привести к образованию высолов, представляющих собой белые, окрашивающие солевые отложения, оставленные водой. Это показатель того, что в кладке слишком много влаги, что может привести к серьезным проблемам.
Прогиб стальной перемычки: Перемычки — это балки, которые используются в кирпичных стенах. Если они прогибаются слишком сильно, то могут треснуть жесткую кладку.
Ухудшение состояния раствора: Чрезмерная влажность может привести к ухудшению состояния раствора. Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, поток воды нужно направить в сторону от кирпича.

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ С КИРПИЧНОЙ КАМИНКОЙ

Ответом на большинство проблем с кирпичной и каменной кладкой является осадка фундамента, которая может быть вызвана следующими причинами:

Усадка почвы: Усадка почвы вызвана засушливыми условиями. Поскольку почва сухая, она сжимается и отрывается от фундамента. Это ослабляет почву, делая почву нестабильной и слабой.
Плохо уплотненный грунт: Плохо уплотненный грунт может привести к давлению веса конструкции на грунт. Это вызывает нагрузку на кирпич и каменную кладку.
Циклы замораживания и оттаивания: Под кирпичами может происходить вспучивание, что со временем может привести к растрескиванию. Поскольку трещины идут по пути наименьшего сопротивления, это будет материал раствора между кирпичами.

Осмотрите свой дом на наличие других признаков осадки, таких как смещенные окна и двери, залипшие двери и окна, осыпающийся фундамент и трещины в полу. Вы можете заметить проблемы с гипсокартоном внутри вашего дома. Если вы видите какие-либо из этих признаков, включая проблемы с кирпичной и каменной кладкой, позвоните нам сегодня. Проблема не исчезнет сама собой. Позвольте профессионалам Matthews Wall Anchor & Waterproofing Services решить все ваши проблемы с урегулированием споров в Огайо, Пенсильвании и Западной Вирджинии.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА КИРПИЧНОЙ И КАМИННОЙ КАМИНКИ

Ежедневно осматривайте кирпичную и каменную кладку на наличие заметных изменений, таких как растрескивание и отслаивание.