Выпуски арматуры для стен: Вертикальное армирование конструкций по месту — Монолит

Содержание

Вертикальное армирование конструкций по месту — Монолит

Вертикальное армирование конструкций по месту выполняется чаще всего в элементах с большим количеством выпусков и большого тоннажа метала конструкции. Армокаркас такой конструкции сложно заготовить заранее в армоцеху и его приходится выполнять непосредственно по месту возведения. Таким методом чаще всего реализуется армирование каркасов диафрагм, опорных стен, а в реалиях нашего строительного производства и колонн когда на стройплощадке отсутствует даже базовая подъемная техника, которая способная поднять заготовленный заранее армокаркас конструкции.

Весь процесс армирования состоит из нескольких этапов:

  1. геодезическая разбивка возводимой конструкции;
  2. подготовка к армированию арматурных выпусков;
  3. монтаж вертикальных стержней арматуры;
  4. армирование горизонтальных;
  5. армирование дополнительных элементов вертикальной конструкции.

Геодезическая разбивка возводимой конструкции

Разбивка армируемой коснтрукции

Начинается армирование с предварительной разбивки возводимой конструкции.

Разбивка включает в себя обозначение осей, проходящих рядом с конструкцией, что выполняет геодезист или другой ИТР строительного участка при помощи геодезических приборов. Делается это непосредственно в месте пересечения осей или на условной отметке от нее:

  • забиванием дюбеля в поверхность бетона перекрытия или фундамента;
  • разграничение краской;
  • карандашом;
  • маркером на бетоне.

Последние три метода являются менее надежны т. к в процессе работы такая разметка может быстро стираться под воздействием погодных условий.
После того как условные обозначения осей даны, остальную часть работы по разбивке конструкции могут на себя взять опытные рабочие. От осей производится более детальная разбивка периметра бетонирования самих возводимых конструкций. Делают это:

  • натягивая капроновый шнур по периметру конструкции;
  • непосредственно расчерчивая края конструкции краской или карандашом;
  • или как менее точный ориентир, натягивают вязальную проволоку вдоль периметра.

Подготовка к армированию арматурных выпусков

Фундаментная плита с выпусками

Арматурный выпуск — это окончание вертикального стержня, который является базовым в армокаркасе и проходит, как правило, через всю конструкцию. Начало выпуск берез из фундамента и заканчивается последним перекрытием здания, создавая непрерывный стержень.

Выпуска начинаются с фундамента, затем к ним монтируется первый вертикальный стержень, который дает выпуск уже на следующем перекрытии, затем следующий и так далее до последнего перекрытия здания.
Чистота выпусков является одним из тех самых моментов, на который инженеры технического надзора особо обращают внимание, когда принимают армокаркас конструкции на подпись акта скрытых работ. Чаще всего на выпуск налипает:

  • бетон, который укладывали на перекрытие;
  • грязь при разгрузке арматуры;
  • лакокрасочные материалы;
  • излишняя коррозия.

Очистка арматурных выпусков

Если технадзор строго следит за чистотой выпусков, то их края, перед приемом бетона, оборачивают защитным слоем целована, чтобы избежать его налипания.

Очищают уже налипший бетон небольшой турбиной (УШМ или болгарка) с щеткой на ней из жестких металлических волокон. Турбинка дает максимальный результат, очищая, как правило не только налипший бетон, но и коррозию на металле, в то же время забирает максимальные трудозатраты на время очистки. Также очистку выпусков производят ручными щетками с металлическими щетинами или просто постукиванием по выпускам молотком или коротким стержнем арматуры в качестве ударного инструмента, что дает меньший эффект очистки и чаще производится там, где строгий контроль за этим моментом не ведется.

Параллельно с очисткой выпусков производиться их выравнивание, в случае их выпадения из края бетонирования, загибания в проектное положение. В особо сложных случаях, когда выпуск уже выпал настолько, что в проектное положение его уже не вернуть, тогда производится ликвидация выпуска, срезание болгаркой или резаком, а затем высверливание в проектном положении канала в бетоне, перфоратором со сверлом диаметром, совпадающим с диаметром арматуры и монтированием выпуска с нанесением специального клеящего компонента. К слову, срезание выпуска является исключительной мерой, которую всегда стараются избежать.

Монтаж вертикальных арматурных стержней

Монтаж на обжимные хомуты

После всех подготовительных работ начинает непосредственное армирование конструкции с установки вертикальных выпусков арматуры, на строительном слеге «камыш». В зонах повышенной сейсмической опасности, любая стыкующаяся арматура в вертикальных конструкциях диаметров выше 20 мм должна:

  1. Либо привариваться на ванночки (устаревший метод, который требует больших трудозатрат сварщиков).
  2. Либо как более современный и быстрый вариант монтажа на хомуты с гидравлическим обжатием.

Оба варианта при правильном исполнении дают стык, который превышает прочность самого стержня арматуры на разрыв.

В зонах с отсутствием сейсмики и при согласовании проекта, вертикальные стержни стыкуются внахлест не менее 20 диаметров, то есть если диаметр стыкующихся стержней равен, к примеру, 12мм то стык двух стержней должен быть не менее 20х12=480мм.

Стык связывается вязальной проволокой в трех местах , 5 см от краев и в середине. Затем стержни арматуры, находящие в зоне краев конструкции, крепятся дополнительными стержнями строго в вертикальном положении при помощи уровня. Делается это во избежание выпадания стержней из защитного слоя бетона в зонах где есть повышенный риск утраты стержнем проектного положения:

  • рядом с углами;
  • рядом с технологическими проемами.

Монтаж горизонтальных стержней вертикальных армокаркасов

Армирование горизонтальных стержней

Когда вертикальные стержни смонтированы в проектное положение начинается армирование горизонтальных стержней конструкции. При высоте конструкции выше 3 метров, для этих целей нужно использовать леса или подмости.

Начинается монтаж горизонтальных стержней с расчета позиции крайнего стержня верха армокаркаса. К примеру, если высота заливаемой конструкции 4м, то крайний стержень будет находиться на высоте 4м. минус толщина защитного слоя, что, как правило, составляет 2см., то есть в нашем примере 3.98 метра. Его позиция отмечается при помощи мела и рулетки на крайних вертикальных стержнях, затем отметка переносится при помощи уровня на все остальные стержни.

После этого начинается связывание вертикальных и горизонтальных стержней между собой. Первый стержень связывается на каждом узле сетки каркаса, последующие стержни связывать в каждом узле не обязательно, а достаточно через один в шахматном порядке.

Если первый стержень выставлен четко в горизонтальной позиции, то следующие за ним выставлять при помощи уровня не обязательно, а достаточно подвесив специальные заготовленные крючки-шаблоны, равные длине проектного шага армирования, уложить на них последующий стержень, и затем связать его при помощи вязальной проволоки. Затем, следующий и так до крайнего стержня в конструкции.

Горизонтальные стержни должны быть строго параллельны

Крючки-шаблоны изготавливаются либо из арматуры малого диаметра на гибочном станке либо из электродов. Применение крючков при монтаже горизонта дает максимальную точность шага армировании, что является одним из основных моментов, который определяет качество выполненных работ и строго контролируется инженером технического надзора. Если этот момент не полежит строгому контролю, то точность шага размечают простыми метками мела или даже ориентировочно на глаз.

В процессе армирования строго следят, чтобы вертикальные стержни рядов армокаркаса совпадали между собой в горизонтальной плоскости. И были параллельны.

Дополнительное армирование конструкций вертикала по месту

Когда все ряды сетки каркаса готовы монтируют проектные крепежные элементы самих рядов, как правило, это крючки с параллельными зигзагами, расставленные в шахматном порядке.
Затем, монтируют все проектные элементы усиливающие каркас сетки в местах повышенной концентрации нагрузок, как правило, это дверные и оконные проемы, технологические отверстия. Усиливаться они могут как при помощи дополнительных стержней арматуры, так и при помощи сложных балочных систем, с применением хомутов. К слову, в зависимости от проекта, возможны варианты, когда армирование конструкций приходится начинать монтировать именно с этих элементов. Чаще всего в лифтовых шахтах, совмещенных с лестничными маршами, где балочные элементы могут составлять основную часть армокаркаса конструкции. И такие технологические моменты решаются индивидуально в зависимости от проекта конструкции.

Выпуск арматуры из фундамента — Строй журнал lesa-sevastopol.ru

Выпуски арматуры из фундамента в стены подвала

Железобетонные конструкции

Сообщение от den41k1005:
Подскажите из опыта, как правильнее- выпуски в стену выполнять вразбежку или одной длины. Спасибо

Дело не в опыте, а в характере работы арматуры у рассматриваемой грани стены и в усилиях, возникающих в стержнях.

И так и так хорошо, если соблюдены требования. Про стены тут, правда, вот какой момент. Арматуру стены удобно ставить на плиту, поэтому, при разбежке стыков стержень , стыкующийся с высоким выпуском все равно сделают той же длины, что и соседний, стыкующийся с нижним. В этом случае расход с учетом стыков будет абсолютно идентичен расходу на стыковку в одном сечении.

ЗЫ Еще не помешает проверить — а актуален ли вообще вопрос с разбежкой стыков.В стене, обычно, растянутая арматура может быть разве что у одной грани со стороны грунта, ну может быть еще на отдельных участках диафрагм высоких зданий.

Сообщение от den41k1005:
как правильнее- выпуски в стену выполнять вразбежку или одной длины

Сообщение от :
относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 %, гладкой арматуры (с крюками или петлями) — не более 25 %;

Сообщение от den41k1005:
Подскажите из опыта, как правильнее- выпуски в стену выполнять вразбежку или одной длины.

Правильнее в разбежку, но если очень хочется можно и без, при расчете длины нахлеста альфа принимаете =2 и конструктивную поперечку против расклинивающего действия продольной арматуры ставите. (Не хорошо но терпимо)

Сообщение от :
2.49. При стыковании растянутых стержней без сварки в зоне нахлестки требуется устанавливать дополнительную поперечную арматуру в случаях, когда:

диаметр стыкуемых рабочих стержней более 10 мм;
расстояние между стержнями в поперечном сечении элемента менее величины (Ra*d)/(30Rp) (здесь d — наименьший диаметр стыкуемых стержней, см).
Площадь сечения дополнительной поперечной арматуры, устанавливаемой в пределах стыка, должна быть не менее 0,5Fа, где Fа — площадь сечения всех стыкуемых продольных стержней.
Дополнительная поперечная арматура может ставиться в виде хомутов, скруток или подвесок из корытообразно согнутых сварных сеток, заведенных в сжатую зону (рис. 30). При петлевых стыках поперечную арматуру располагают внутри петли (рис. 31).

А в СП 63 — такого нет, т.е. это необязательное требование?

Сообщение от Aragorn:
т.е. это необязательное требование?

Сообщение от Aragorn:
А в СП 63 — такого нет

Другое есть. п. 10.3.30.

Сообщение от Axe-d:
И так и так хорошо, если соблюдены требования. Про стены тут, правда, вот какой момент. Арматуру стены удобно ставить на плиту, поэтому, при разбежке стыков стержень , стыкующийся с высоким выпуском все равно сделают той же длины, что и соседний, стыкующийся с нижним. В этом случае расход с учетом стыков будет абсолютно идентичен расходу на стыковку в одном сечении.

ЗЫ Еще не помешает проверить — а актуален ли вообще вопрос с разбежкой стыков.В стене, обычно, растянутая арматура может быть разве что у одной грани со стороны грунта, ну может быть еще на отдельных участках диафрагм высоких зданий.

На самом деле стыковка с перепусками «в разбежку более чем актуален (особенно при армировании вертикальными сварными каркасами).
Только посчитатайте суммарную длину стержней в месте стыковки.

При 2Lан от верха плиты: 2Lан*2*2=8Lан

При разбежке 1,3Ll: Lан*2+1,3Ll*2+Lан*2=4Lан+2*1,3*1,2Lан=7,12Lан

Разница по моему очевидна.

А с учетом того, что это только на пару стержней скорей всего какой-нибудь 12А400 в бетоне В25 с шагом 300, эта разница будет 1кг с каждого метра каждой стены на каждом этаже.

Что уже не мало.
И хотя расстановка вертикальной арматуры разбежкой предполагает более строгий контроль (т.к. разбежку желательно делать еще и в шахматном порядке в плане) у этого способа есть еще один существенный плюс —>

В большинстве случаев армирования стен (ну в основном кроме торцевых и диафрагм) при разбежке можно ставить для короткого стержня перепуск как для сжатого, а для длинного как для растянутого, потому как перепуск на сжатие тем не менее воспринимает растягивающие усилия.

Вертикальное армирование конструкций по месту

Вертикальное армирование конструкций по месту выполняется чаще всего в элементах с большим количеством выпусков и большого тоннажа метала конструкции. Армокаркас такой конструкции сложно заготовить заранее в армоцеху и его приходится выполнять непосредственно по месту возведения. Таким методом чаще всего реализуется армирование каркасов диафрагм, опорных стен, а в реалиях нашего строительного производства и колонн когда на стройплощадке отсутствует даже базовая подъемная техника, которая способная поднять заготовленный заранее армокаркас конструкции.

Весь процесс армирования состоит из нескольких этапов:

Геодезическая разбивка возводимой конструкции

Разбивка армируемой коснтрукции

Начинается армирование с предварительной разбивки возводимой конструкции. Разбивка включает в себя обозначение осей, проходящих рядом с конструкцией, что выполняет геодезист или другой ИТР строительного участка при помощи геодезических приборов. Делается это непосредственно в месте пересечения осей или на условной отметке от нее:

  • забиванием дюбеля в поверхность бетона перекрытия или фундамента;
  • разграничение краской;
  • карандашом;
  • маркером на бетоне.

Последние три метода являются менее надежны т. к в процессе работы такая разметка может быстро стираться под воздействием погодных условий.
После того как условные обозначения осей даны, остальную часть работы по разбивке конструкции могут на себя взять опытные рабочие. От осей производится более детальная разбивка периметра бетонирования самих возводимых конструкций. Делают это:

  • натягивая капроновый шнур по периметру конструкции;
  • непосредственно расчерчивая края конструкции краской или карандашом;
  • или как менее точный ориентир, натягивают вязальную проволоку вдоль периметра.

Подготовка к армированию арматурных выпусков

Фундаментная плита с выпусками

Арматурный выпуск — это окончание вертикального стержня, который является базовым в армокаркасе и проходит, как правило, через всю конструкцию. Начало выпуск берез из фундамента и заканчивается последним перекрытием здания, создавая непрерывный стержень.

Выпуска начинаются с фундамента, затем к ним монтируется первый вертикальный стержень, который дает выпуск уже на следующем перекрытии, затем следующий и так далее до последнего перекрытия здания.
Чистота выпусков является одним из тех самых моментов, на который инженеры технического надзора особо обращают внимание, когда принимают армокаркас конструкции на подпись акта скрытых работ. Чаще всего на выпуск налипает:

  • бетон, который укладывали на перекрытие;
  • грязь при разгрузке арматуры;
  • лакокрасочные материалы;
  • излишняя коррозия.

Очистка арматурных выпусков

Если технадзор строго следит за чистотой выпусков, то их края, перед приемом бетона, оборачивают защитным слоем целована, чтобы избежать его налипания.

Очищают уже налипший бетон небольшой турбиной (УШМ или болгарка) с щеткой на ней из жестких металлических волокон. Турбинка дает максимальный результат, очищая, как правило не только налипший бетон, но и коррозию на металле, в то же время забирает максимальные трудозатраты на время очистки. Также очистку выпусков производят ручными щетками с металлическими щетинами или просто постукиванием по выпускам молотком или коротким стержнем арматуры в качестве ударного инструмента, что дает меньший эффект очистки и чаще производится там, где строгий контроль за этим моментом не ведется.

Параллельно с очисткой выпусков производиться их выравнивание, в случае их выпадения из края бетонирования, загибания в проектное положение. В особо сложных случаях, когда выпуск уже выпал настолько, что в проектное положение его уже не вернуть, тогда производится ликвидация выпуска, срезание болгаркой или резаком, а затем высверливание в проектном положении канала в бетоне, перфоратором со сверлом диаметром, совпадающим с диаметром арматуры и монтированием выпуска с нанесением специального клеящего компонента. К слову, срезание выпуска является исключительной мерой, которую всегда стараются избежать.

Монтаж вертикальных арматурных стержней

Монтаж на обжимные хомуты

После всех подготовительных работ начинает непосредственное армирование конструкции с установки вертикальных выпусков арматуры, на строительном слеге «камыш». В зонах повышенной сейсмической опасности, любая стыкующаяся арматура в вертикальных конструкциях диаметров выше 20 мм должна:

  1. Либо привариваться на ванночки (устаревший метод, который требует больших трудозатрат сварщиков).
  2. Либо как более современный и быстрый вариант монтажа на хомуты с гидравлическим обжатием.

Оба варианта при правильном исполнении дают стык, который превышает прочность самого стержня арматуры на разрыв.

В зонах с отсутствием сейсмики и при согласовании проекта, вертикальные стержни стыкуются внахлест не менее 20 диаметров, то есть если диаметр стыкующихся стержней равен, к примеру, 12мм то стык двух стержней должен быть не менее 20х12=480мм.

Стык связывается вязальной проволокой в трех местах , 5 см от краев и в середине. Затем стержни арматуры, находящие в зоне краев конструкции, крепятся дополнительными стержнями строго в вертикальном положении при помощи уровня. Делается это во избежание выпадания стержней из защитного слоя бетона в зонах где есть повышенный риск утраты стержнем проектного положения:

  • рядом с углами;
  • рядом с технологическими проемами.

Монтаж горизонтальных стержней вертикальных армокаркасов

Армирование горизонтальных стержней

Когда вертикальные стержни смонтированы в проектное положение начинается армирование горизонтальных стержней конструкции. При высоте конструкции выше 3 метров, для этих целей нужно использовать леса или подмости.

Начинается монтаж горизонтальных стержней с расчета позиции крайнего стержня верха армокаркаса. К примеру, если высота заливаемой конструкции 4м, то крайний стержень будет находиться на высоте 4м. минус толщина защитного слоя, что, как правило, составляет 2см., то есть в нашем примере 3.98 метра. Его позиция отмечается при помощи мела и рулетки на крайних вертикальных стержнях, затем отметка переносится при помощи уровня на все остальные стержни.

После этого начинается связывание вертикальных и горизонтальных стержней между собой. Первый стержень связывается на каждом узле сетки каркаса, последующие стержни связывать в каждом узле не обязательно, а достаточно через один в шахматном порядке.

Если первый стержень выставлен четко в горизонтальной позиции, то следующие за ним выставлять при помощи уровня не обязательно, а достаточно подвесив специальные заготовленные крючки-шаблоны, равные длине проектного шага армирования, уложить на них последующий стержень, и затем связать его при помощи вязальной проволоки. Затем, следующий и так до крайнего стержня в конструкции.

Горизонтальные стержни должны быть строго параллельны

Крючки-шаблоны изготавливаются либо из арматуры малого диаметра на гибочном станке либо из электродов. Применение крючков при монтаже горизонта дает максимальную точность шага армировании, что является одним из основных моментов, который определяет качество выполненных работ и строго контролируется инженером технического надзора. Если этот момент не полежит строгому контролю, то точность шага размечают простыми метками мела или даже ориентировочно на глаз.

В процессе армирования строго следят, чтобы вертикальные стержни рядов армокаркаса совпадали между собой в горизонтальной плоскости. И были параллельны.

Дополнительное армирование конструкций вертикала по месту

Когда все ряды сетки каркаса готовы монтируют проектные крепежные элементы самих рядов, как правило, это крючки с параллельными зигзагами, расставленные в шахматном порядке.
Затем, монтируют все проектные элементы усиливающие каркас сетки в местах повышенной концентрации нагрузок, как правило, это дверные и оконные проемы, технологические отверстия. Усиливаться они могут как при помощи дополнительных стержней арматуры, так и при помощи сложных балочных систем, с применением хомутов. К слову, в зависимости от проекта, возможны варианты, когда армирование конструкций приходится начинать монтировать именно с этих элементов. Чаще всего в лифтовых шахтах, совмещенных с лестничными маршами, где балочные элементы могут составлять основную часть армокаркаса конструкции. И такие технологические моменты решаются индивидуально в зависимости от проекта конструкции.

голоса

Рейтинг статьи

ModPlus for Revit. Армирование стен 2.0

Дата публикации: .

Долгожданное обновление функции Армирование стен! Версия 2.0.0.0

Далеко не всё задуманное реализовано в данной версии – ещё остался большой список пожеланий от пользователей функции – но сегодня выходит обновление, которое просто необходимо, так как обновление содержит исправление множества небольших багов. Однако, помимо исправлений, обновление содержит и новые возможности. Самое главное новшество – возможность создавать арматурные выпуски из фундаментных плит!

Эту новинку и несколько других возможностей я продемонстрировал в видео:

А вот почти полный (некоторые мелкие исправления я не указываю) изменений:

  • Добавлена возможность создания арматурных выпусков (6-х видов) из фундаментных плит, расположенных непосредственно под обрабатываемыми стенами
  • Список диаметров арматурных стержней изменен согласно ГОСТ 34028-2016
  • Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось обновить настройки армирования по умолчанию
  • Изменен способ задания привязки стержней вертикального армирования стен с выпадающего списка на поле ввода значения, кратных 1 мм
  • Добавлено отображение информации о защитном слое основного армирования стен с учетом введенных данных
  • Добавлена возможность не закрывать окно функции после создания армирования
  • Исправлена ошибка, из-за которой не удалялись ранее созданные шпильки при повторном армировании
  • При создании шпилек не учитываются пересечения, если не установлена галочка «Армирование пересечений»
  • Добавлена возможность сбросить настройки армирования по умолчанию до значений, заложенных в функции
  • Добавлен вариант обработки доборного шага вертикального армирования стен – смещать к обоим краям стены
  • Исправлена ошибка зависания функции при моделировании шпилек с шагом меньше 400 мм
  • Исправлена ошибка загрузки диаметров арматуры из сохраненных файлов настроек армирования в случае, если типов арматурных стержней еще не создано в документе
  • Исправлена ошибка неверно расчета длины детали в Т-образных пересечениях с прямыми углами

Армирование монолитных стен подвала — особенности процесса

Если вам необходимо армировать стены подвала, то можно справиться с работой и самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам. Главное – знать технологию и особенности армирования монолитных стен.

Армирование – это строительный процесс, при котором металлическая арматура используется в качестве одной из составляющих материала для повышения его прочности. Армирование увеличивает сроки службы конструкции, а также улучшает ее рабочие и эксплуатационные характеристики.

С помощью добавления арматуры простой бетон превращается в более прочный и надежный железобетон. При устройстве несущих конструкций (таких, как стены здания) применяется именно второй вариант. Для того чтобы построить стену с нужными техническими характеристиками из обычного бетона, его потребуется очень много. А возводить стены большой толщины не рационально и дорого. Использование арматуры позволяет усилить бетонный слой, не делая его слишком толстым.

Армирование также используется в тех случаях, когда предполагается высокая механическая нагрузка на бетонную конструкцию.

Также нельзя не отметить, что армирование очень хорошо помогает увеличить прочность и устойчивость кирпичной кладки или стены из газобетонных блоков (и их аналогов). Арматура в таких случаях не проходит вертикально сквозь всю стену, а укладывается поясами через каждые несколько рядов. Когда делают бетонную стяжку пола, для армирования обычно пользуются проволокой. Очень важно укрепить стяжку в тех местах, где на нее будет ложиться максимальная нагрузка (например, у входа).

Арматурная конструкция для стены подвала

Стены подвала нуждаются в качественном армировании, так как на них сверху будет давить вес конструкций дома, а по бокам – окружающий постройку грунт.

Для стен небольшого частного подвала вязка арматуры может быть произведена своими руками, без привлечения специалистов.

Правильная вязка стержней.

В случае с подвальными стенами необходимо сделать такую арматурную сетку, которая будет обладать одним важным качеством – упругостью. Лучше использовать именно вязку, а не сварку. Если фундамент здания будет двигаться из-за осадки или пучения грунта, то с вязаной арматурной сетью ничего не произойдет, а сварная может развалиться, если осадка слишком значительна.

Впрочем, устройство монолитных стен подвала может предусматривать и сварной, и вязаный вариант арматурной сетки. Какой именно метод выбрать, следует уточнить у специалистов, ответственных за проектирование сооружения.

Арматурный каркас не должен соприкасаться со стенками опалубки.

Вязка арматуры для стен подвала происходит в местах пересечения стержней. Для этого необходимо будет дополнительно приобрести проволоку, которая используется для скрепления стержней. В большинстве случаев, диаметр этой проволоки составляет несколько миллиметров.

Чтобы связать арматуру, потребуются кусачки или специальное устройство, которое облегчит и ускорит работу. Такое приспособление можно найти только у профессионалов, поэтому можно взять его в аренду в ближайшей строительной фирме. Вне зависимости от того, какой метод армирования буде выбран, прочность стены подвала в любом случае повысится. При заливке бетона очень важно уделить повышенное внимание узлам конструкции.

Как только вы свяжете или же сварите арматурную сеть, необходимо очистить установленную заранее опалубку от грязи и пыли, после чего разметить на ней будущее расположение сетки. Только после проведения всех расчетов можно укладывать арматуру внутрь конструкции.

Укладка арматуры и устройство опалубки для монолитной стены должны производиться без воздействия давления грунта. Иными словами, нужно с обеих сторон от опалубки освободить пространство для нормального проведения работ.

Засыпка грунта производится только после того, как арматурная сеть будет установлена в опалубку и залита цементным раствором. Использование вынутого грунта не всегда оправдано. Для обратной засыпки также пользуются специально подготовленным песком или глиной. Все зависит от типа грунта и особенностей здания.

Особенности укладки арматуры

Армирование монолитных бетонных стен – ответственный процесс, который требует определенных умений и навыков. Стены подвала будут испытывать большую нагрузку, поэтому крайне важно правильно уложить арматуру, снизив до минимума риск разрушения сетки при эксплуатации.

Какие основные правила укладки арматуры можно выделить?

  1. Необходимо проследить за тем, чтобы арматура – проволока и другие ее элементы – даже близко не касались опалубки и были расположены на некотором расстоянии. Если это соприкосновение допустить, то в момент, когда вы будете убирать опалубку, вы вполне сможете повредить арматурную сеть, хотя вероятность этого относительно невысока. Если опалубка не снимаемая, то через это соприкосновение к стальному стержню будет проникать нежелательная влага.
  2. Ячейки арматурной сети должны быть определенного размера. Для подвальных стен оптимальной будет ширина в 25-35 см.
  3. Для пущей надежности и прочности конструкции, получаемой после армирования монолитных стен, рекомендуется уменьшать размер ячеек, предусматривая нагрузку, исходящую от перекрытия (если перекрытие также бетонное). Одновременно с этим, делать размер ячеек меньше 5 см не стоит, потому что цементный раствор в этом случае утратит проникающие свойства, и в процессе бетонирования поверхности начнут образовываться нежелательные пустоты.
  4. Дополнительно следует предусмотреть защиту арматуры от коррозии. Для этого используются специальные добавки в заливаемый бетон. Помимо этого, от поверхности стены арматура должна быть отделена слоем бетона толщиной не менее 15-20 мм. Неважно, выполняете ли вы армирование монолитных стен подвала самостоятельно или с помощью наемных работников – всё нужно тщательно проконтролировать и проверить.
  5. Следует также проследить за тем, чтобы арматурные стержни стояли в опалубке максимально прямо, без каких-либо отклонений (в противном случае давление грунта может привести к негативным последствиям). Конечно, незначительные отклонения (до нескольких миллиметров) допускаются, однако, лучше всего обойтись без них. Для проверки ровности монтажа арматурной сети рекомендуется использовать лазерный или традиционный строительный уровень.

Пример армирования плитного фундамента и монолитных бетонных стен.

По завершении укладки арматуры, необходимо лишний раз проверить правильность установки и монтажа всей конструкции. Главное, чтобы всё соответствовало проекту (если он имеется). Только после этого можно начать заливку раствора.

Тонкости армирования и типичные ошибки

Разумеется, когда домовладелец самостоятельно армирует стены подвала, он может не предусмотреть какие-то моменты и допустить ошибки. Чтобы при эксплуатации подвального помещения не возникало проблем, стоит заранее учесть некоторые факторы:

  • Не стоит пользоваться для создания арматурной конструкции теми стальными стержнями, которые ранее эксплуатировались в других местах. Такая арматура может не выдержать новой нагрузки (давление грунта и перекрытий), поэтому от нее стоит отказаться.
  • Если на новых стержнях перед их установкой вы обнаружили следы ржавчины, то знайте, что их удалять и закрашивать не нужно. Проведение этих мероприятий только ухудшит сцепление стержней с цементным раствором при армировании монолитных стен.
  • Когда вы будете соединять стержни в сеть, то их нужно будет разрезать или сгибать. Для резки подходит традиционная болгарка. А вот для гибки стали, стержень порой предварительно разогревают в целевом месте. Этот подход не является правильным, потому что при нагревании материал будет изменять свою структуру, в результате чего может произойти его разрушение. Отчасти поэтому многие строители не рекомендуют использовать сварку. Конечно, нет ничего страшного, что стержень сломается при эксплуатации в стене небольшого отдельно стоящего подвала, но если такое произойдет в испытывающем высокую нагрузку фундаменте?
  • Ни в коем случае нельзя укладывать арматурную сетку в ту опалубку, куда уже был залит бетон. Если не получилось по каким-либо причинам соблюсти правильную последовательность действий, то необходимо все работы начать сначала. То есть надо убрать залитый раствор, демонтировать опалубку, очистить ее и поставить снова, уложив в нее готовый каркас.
  • Если вы хотите нарастить сделанную арматурную сеть по высоте или длине, то делать это крайне не рекомендуется, потому что при сильной нагрузке в местах наращивания может произойти разрыв. Когда вы уверены, что стены погреба большой нагрузки испытывать не будут, то можно попытаться максимально качественно нарастить каркас, если на то есть необходимость.

При армировании стен подвала нужно учитывать тот момент, что давление грунта с внешней стороны, скорее всего, будет значительным. Поэтому необходимо выбирать качественную арматуру стандартных размеров и связывать ее специальной проволокой. Сварку для скрепления стержней можно использовать только в том случае, если давление грунта не настолько высокое, чтобы оказывать на стену ощутимое воздействие.

В тех случаях, когда дом будет давать осадку, давление грунта также придется принимать во внимание.

Специальный пистолет для вязки стержней.

Очень важно на этапе создания монолитной бетонной стены подвального помещения предусмотреть с ее внешней стороны наличие теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя.

Кроме того, выше уже было сказано, что арматурные стержни рекомендуется защитить от коррозии с помощью специальных добавок в бетон.

Самостоятельное выполнение работ

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что выполнить армирование монолитной стены можно своими руками и без привлечения специалистов. Однако следует обязательно обратиться за помощью к профессионалам, если вы не можете рассчитать давление грунта, вычислить необходимую толщину стержней, выбрать тип проволоки для обвязки, а также хотите уточнить какие-либо важные нюансы.

зачем проводится, выбор арматуры, схема армирования, этапы работ

Чтобы выстроить малый дом в 1-2 этажа, хоз. постройку, придорожный магазинчик или гараж устраивается ленточный фундамент.
Это недорогой и надежный вариант при возведении строений малой этажности.

На его заливку расходуется минимум материалов и времени.

Бетон сам по себе довольно хрупкий и подвержен разрушению. Для его упрочнения используется арматурный каркас.

Преимущества армирования

Следует отметить несколько важных преимуществ, которыми обладает армирование плит:

  • При выполнении работ не требуется специальная техника.
  • Армирование плит позволяет сделать плиту необходимого размера и с нужной прочностью.
  • Опорой такой плиты может выступать не только стены, но и любые другие сооружения, например колонны. Это позволяет сделать самую разнообразную планировку и архитектуру здания.
  • Монолитная армированная плита обладает большей прочностью в сравнении с деревянными, что говорит об их бесспорном преимуществе.
  • Они не воспламеняются и могут выдержать до 1 часа воздействия высокого напряжения.
  • Используя монолитную плиту можно добиться утепления и значительно улучшить свойства звукоизоляции.
  • Существует возможность снизить влияние нагрузок на фундамент, за счет того, что конструкция плиты не имеет слишком большого веса.

Очень важно, чтобы при монтаже перекрытий были правильно проведены все необходимые технологические расчеты, по которым можно определить необходимую толщину плиты, иначе это может быть опасно, к тому же при уменьшении толщины необходимо использовать значительно больше арматуры, а при увеличении соответственно увеличить количество бетона.


Что необходимо для армирования фундаментной плиты

Для устройства фундамента на основе армированной плиты, потребуются:

  • Арматура, диаметром от 12 мм;
  • Цементная масса;
  • Гидроизоляционный материал;
  • Песок для засыпки основания плиты;
  • Гравий. Является вторым слоем в засыпке основания;
  • Опалубка.

Теперь стоит отдельно разобрать каждый из элементов, все они имеют ряд требований при заливке фундамента.

Армированная плита

Арматура должна соответствовать проектируемому сооружению.

Если сооружение небольшое, и нагрузка на плиту будет достаточно низкой, то диаметр арматуры может быть и 12 мм. Однако, если сооружение крупное, и подразумевает несколько этажей, то и толщина арматуры должна быть гораздо больше. То же самое и с количеством прутов, его можно рассчитать исходя из площади конструкции.

Здесь тоже многое зависит от самого здания и от грунта основания – именно они определяют размер ячейки в сетке каркаса.

Помимо толщины, арматура должна соответствовать еще одному требованию – быть ребристой. Это является очень значимым пунктом, поскольку именно пруты с неоднородной текстурой прочно связываются с бетоном и обеспечивают максимальную устойчивость фундамента.

Цементная масса применяется в стандартных пропорциях.

Марку цемента для такого сооружения стоит выбрать не менее М350, а лучше, если это масштабное строительство, М400. Также стоит обратить внимание на показатели влагостойкости – не менее W8, и морозостойкости – не менее F200.

Гидроизоляционные материалы также во многом зависят от региона строительства.

При нормальном грунте с глубоким залеганием грунтовых вод достаточно использовать специальную рулонную гидроизоляцию. Ее размер можно рассчитать, умножив площадь плиты на два, не забыв прибавить запас на толщину конструкции. А вот при наличии большого количества воды в грунте, стоит применить более надежный способ. К таким способам сегодня относят два вида гидроизоляций – обмазочную и проникающую. Первая обеспечивает высокую влагостойкость плиты за счет использования битумных мастик. Вторая – за счет химических веществ, которые при столкновении с влагой отталкивают ее, не давая проникнуть в бетон.

Арматура для фундамента

Остальные материалы не требуют отбора по особым критериям, достаточно просто хорошего качества продуктов и их пригодности для строительства.

Разновидности плит перекрытия

Прежде чем приступать к армированию, следует разобраться, какие плиты существуют. Для этого нужно разобраться в их маркировке, состоящей из букв и цифр. Буквы означают тип плиты:

  • ПНО – плиты настила облегченные.
  • ПК – плиты перекрытия.
  • НВ – настил внутренний.

Первые две цифры, указанные в маркировке плит всегда означают длину и ширину плиты, а третья допустимую нагрузку.

Помимо данной классификации, не стоит забывать и о структуре плиты, которая может быть пустотной, ребристой или сплошной. Наиболее часто используются пустотные плиты благодаря своему небольшому весу, что облегчает работу с ними.

Поскольку существует огромный выбор плит, это позволит выбрать плиты в зависимости от их прямого предназначения, и природных условий местности.

Разновидности схем армирования

Армирование монолитной плиты перекрытия может происходить по нескольким схемам, в зависимости от типа плиты, однако все они сводятся к тому, что плита должна выдерживать нагрузку, которая поступает сверху и равномерно распределяется вниз по всему периметру плиты. Именно поэтому необходимо делать два пояса арматуры, нижний из которых будет являться основным, а верхний выдерживать нагрузку на сжимание.

Стандартная схема армирования плиты имеет следующие составляющие:

  • Рабочие стержни в нижней части плиты.
  • Рабочие стержни в верхней части плиты.
  • Армирование, которое перераспределяет нагрузку.
  • Подставки из катанки.

Как правило, при соединении арматуры используют один из двух способов:

  • Без сварки внахлестку.
  • Механическим и сварным соединением.

Следует отметить, что наиболее часто используют плиты, которые частично или полностью опираются на опору, например по углам или защемляются по одной кромке.

Какая арматура нужна для фундамента

По материалу арматуру разделяют на два вида – стальную и композитную. Последняя появилась сравнительно недавно и, обладая рядом недостатков (как и преимуществ), на сегодняшний день редко применяется в частном строительстве.

Стальная арматура подразделяется на стержневую и проволочную. Для армирования ленточного фундамента применяется стержневая арматура периодического профиля в качестве основной (рабочей, ещё говорят «продольной») и гладкая в виде дополнительной (поперечной).

Рабочая арматура должна иметь хорошее сцепление с бетоном для обеспечения совместной работы. Такую арматуру делают с периодическим профилем, разделяя её на классы по прочности. По ГОСТу времён СССР для частного строительства применяется арматура класса A-III или её аналог по современному ГОСТу — A400. В качестве поперечной арматуры применяют гладкие стержни класса A-I или её современный аналог A240. Арматура по современному ГОСТу отличается несколько изменённым профилем (серповидный). Принципиальных отличий между ними нет.

Арматура периодического профиля.

Арматура гладкого профиля.

Основные правила армирования

Армирование необходимо выполнять по всем требованиям технологического процесса, иначе это может быть чревато негативными последствиями. Среди них:

  • Использовать сетку (состоящую из высокопрочного каната) необходимо лишь, в случае если плита имеет длину свыше 8 м и применяется для перекрытия пролетов.
  • Для качественного армирования применяют обычную сетку из арматуры диаметром свыше 6 мм, при этом очень важно, чтобы расстояние между прутами не превышало 60 см.
  • Очень важно помнить, что толщина перекрытия напрямую зависит от его ширины. То есть оно имеет соотношение 1:30. При меньшем соотношении, армирование необходимо, и наоборот, при большем, армирование не имеет смысла.
  • Если плита будет иметь толщину около 15 см, то можно ограничиться всего лишь одним поясом арматурной сетки. Если же толщина превышает 15 см, то необходимо выполнить два слоя арматурной сетки, сверху и снизу.
  • Заливать арматуру необходимо жидким бетоном, который имеет марку не ниже М200, поскольку другие марки не позволят создать прочную конструкцию.
  • При армировании плиты очень важно усиливать плиту в нескольких местах, особенно в тех, на которые припадает наибольшая нагрузка, например в середине плиты, в местах касания к опорам.
  • Чтобы выполнить качественное армирование нужно выполнить все необходимые технологические расчеты. При необходимости применяют дополнительное армирование в некоторых местах.
  • Опалубка должна устанавливаться на всю длину и ширину плиты.

Армирование плиты: основные этапы

Выполнить армирование можно в несколько этапов:

  1. Создание и установка опалубки.
  2. Армирование.
  3. Заливка бетона.

Так наиболее важным этапом при армировании является установка опалубки, которая может быть изготовлена из дерева, однако важно, чтобы стойки были качественно закреплены, поскольку вес бетона, залитого в нее, может превышать 300 кг на один квадратный метр.

Установленная опалубка должна также иметь специальный защитный слой, сделанный из арматуры диаметром около 20 мм. Под армирующую сетку после установки опалубки необходимо уложить специальные опоры.

Когда армирующая сетка уложена, выполняется заливка бетона. При заливке бетона очень важно его хорошо утрамбовать и исключить возможность формирования воздушных пустот. Для этого его трамбуют при помощи специального строительного вибратора. Когда бетон полностью залит, его поверхность разравнивается, после чего его оставляют до полного высыхания, которое может составлять до 4-х недель.

Только после полного застывания бетона, конструкцию можно использовать по назначению с теми нагрузками, которые были рассчитаны.

На фото ниже можно наглядно увидеть чертеж армирования монолитной плиты перекрытия:

Схема армирования монолитных без балочных перекрытий

Схема армирования многопролетных балочных плит

В заключение, необходимо сказать, что выполнить армирование монолитной плиты перекрытия можно самостоятельно, однако важно не пренебрегать расчетами нагрузок и правильно их выполнить. Именно поэтому рекомендуется привлечь специалистов, которые определят все нагрузки и определят схему армирования. Также хочется отметить, что таким способом можно проводить армирование не только монолитных плит, но и уже готовых железобетонных плит перекрытий.

Популярные ошибки в армировании фундаментных плит

Довольно часто, из-за отсутствия опыта или знаний, при строительстве армированных фундаментных плит допускаются ошибки. Это может повлечь не только образование трещин, но и полное обрушение строения. Дабы не повторять чужих ошибок, рассмотрим самые популярные из них.

  • Углубление армирующей сетки в грунт. Такого происходить не должно, поскольку та арматура, которая заглубляется в грунт, не будет покрыта бетоном и будет подвержена коррозии, которая по ней распространится и на внутреннюю часть плиты.
  • Крупные ячейки армирующих сеток. Для качественного сцепления и долговечности ячейки армирующих решеток не должны превышать 40 см. А в том случае, когда изготовление плиты производится впервые и самостоятельно, лучше будет сократить его до 20 см.
  • Отсутствие теплоизоляции фундамента в постройках сезонного пользования. К таким постройкам можно отнести дачу. Поскольку в холодное время года дача не отапливается, или отапливается нерегулярно, в дополнение к гидроизоляции стоит предусматривать и теплоизоляцию. Она позволит уберечь строение от перепадов температур, которые при наличии даже небольшого количества влаги в бетоне могут разрушить всю постройку.
  • Отсутствие защитного бетонного слоя по бокам плиты. Если опалубка ставилась вплотную к армирующей конструкции, то вполне возможно, что часть металлических элементов будет на поверхности, что приведет к коррозии и разрушению плиты.

Похожие публикации:

  • Варианты фундамента для забора из профнастила и этапы строительства
  • Технология заливки ленточного фундамента: этапы строительства
  • Заливка плиты фундамента своими руками
  • Укладка плит перекрытия на фундамент: материалы, монтаж, рекомендации

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Армирование стен. | ППР на арматурные работы.

4.1. Технология армирования стен предусматривает установку плоских каркасов, предварительно сваренных на стенде на строительной площадке, и вязку арматуры отдельными стержнями.

4.2. Работу по армированию стен на этаже предусмотрено вести последовательно по захваткам.

4.3. Перед началом арматурных работ, необходимо:

  • подготовить к работе оснастку и инструмент;
  • очистить арматуру каркасов от ржавчины на строительной площадке;
  • убедиться в наборе достаточной прочности перекрытия нижележащего этажа;
  • закрыть все проемы в перекрытии щитами и закрепить их от смещения;
  • предусмотреть мероприятия по безопасному производству работ;
  • подать пакеты с арматурными изделиями к месту работ;
  • произвести заземление сварочного аппарата.

4.4. Плоские каркасы подаются на этаж краном в пакетах по 10-15 штук, арматурные стержни в пучках, согласно схемам строповки.

4.5. Перед каждой операцией по подъему и перемещению каркасов стропальщик должен проверить, что:

  • на подаваемой арматуре нет незакрепленных стержней, инструментов;
  • нет людей возле поднимаемых грузов в опасной зоне перемещения груза.

4.6. Подъем и перемещение арматуры осуществляется в следующей технологической последовательности:

  • по команде ст. стропальщика машинист крана подает стропа к месту складирования арматуры;
  • стропальщики подходят, проводят строповку арматуры и отходят на безопасное расстояние;
  • по команде ст. стропальщика машинист крана поднимает арматуру на 20-30 см для проверки надежности строповки;
  • убедившись в правильности и надежности строповки, ст. стропальщик дает команду крановщику на дальнейший подъем (на высоту не менее 0,5 м выше встречающихся на пути предметов) и перемещение арматуры к месту установки, визуально следя за его передвижением, находясь за пределами опасной зоны;
  • после перемещения арматуры к месту установки ст. стропальщик дает команду крановщику опустить груз на высоту не более 1 м над местом установки;
  • крановщик опускает каркасы на подстилающий слой, и стропальщик производит расстроповку груза.

4.7. Армирование стен выполняется поэтапно:

  • на первом этапе устанавливают плоские каркасы. Каждый плоский каркас в отдельности выверяется, устанавливается и закрепляется по проекту (сваркой или вязкой) к выпускам нижележащей арматуры. При установке плоских каркасов закрепляются пластмассовые фиксаторы для защитного слоя, фиксаторы устанавливаются в шахматном порядке.
  • на втором этапе устанавливают продольную арматуру. Продольная арматура устанавливается и закрепляется снизу вверх. Вязку арматуры отдельными стержнями до отметки 1,5 м арматурщики ведут вручную с перекрытия, а выше с площадок монтажника.

4.8. При ведении арматурных работ на захватке контур перекрытия должен быть огражден (либо ограждением столовой опалубки, либо инвентарным ограждением).

4.9. При ведении арматурных работ на участках, не имеющих надежных ограждений, рабочие обязательно должны крепиться страховочным поясом с удлинителем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер.

4.10. При выполнении арматурных работ с площадки монтажника на расстоянии 2-х м и менее от края перекрытия необходимо до подъема монтажника на площадку закрепить площадку монтажника страховочным тросом за надежные элементы конструкций (места крепления указывает лицо ответственное за безопасное производство работ). Площадка должна иметь надежные ограждения, высотой 1,1 м.

4.11. Приемка смонтированной арматуры оформляется актом на скрытые работы:

— при приемке работ следует обращать особое внимание на правильность установки арматуры, обеспечение необходимых зазоров; в том числе и для образования защитного слоя, на правильность скрепления пересечения стержней.

4.12. При производстве работ по армированию стен необходимо руководствоваться требованиями СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».


Рис. 4.1. Подача арматуры к рабочему месту.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


Рис.4.2. Схема организации рабочего места

4.13. При ведении монтажных работ на участках, не имеющих надежных ограждений, рабочие обязательно должны крепиться страховочным поясом с удлинителем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер (прораб).


Рис.4.3. Разрез 1-1.


Рис.4.4. Разрез а-а. Схема устройства ограждения перекрытия.

4.14. Доски ограждения должны стыковаться по периметру без зазора. Верхняя доска (поручень) должна быть строганной.


Рис.4.5. Фиксатор защитного слоя бетона.

4.15. Установка и крепление плоских вертикальных арматурных каркасов.

4.15.1. Арматурщик берет арматурный каркас и устанавливает его на место, совмещая выпуски вертикальных каркасов стены нижележащего этажа с арматурой устанавливаемого каркаса, и надевает защитные очки.

4.15.2. Электросварщик, закрыв лицо щитком, производит крепление устанавливаемого каркаса к выпускам арматуры нижележащего этажа с помощью электросварки.

4.15.3. Арматурщик во время сварки придерживает каркас.

какой шаг арматуры в монолитной плите?

Вертикальное армирование конструкций по месту выполняется чаще всего в элементах с большим количеством выпусков и большого тоннажа метала конструкции. Армокаркас такой конструкции сложно заготовить заранее в армоцеху и его приходится выполнять непосредственно по месту возведения. Таким методом чаще всего реализуется армирование каркасов диафрагм, опорных стен, а в реалиях нашего строительного производства и колонн когда на стройплощадке отсутствует даже базовая подъемная техника, которая способная поднять заготовленный заранее армокаркас конструкции.

Весь процесс армирования состоит из нескольких этапов:

  1. геодезическая разбивка возводимой конструкции;
  2. подготовка к армированию арматурных выпусков;
  3. монтаж вертикальных стержней арматуры;
  4. армирование горизонтальных;
  5. армирование дополнительных элементов вертикальной конструкции.

Геодезическая разбивка возводимой конструкции

Разбивка армируемой коснтрукции

Начинается армирование с предварительной разбивки возводимой конструкции. Разбивка включает в себя обозначение осей, проходящих рядом с конструкцией, что выполняет геодезист или другой ИТР строительного участка при помощи геодезических приборов. Делается это непосредственно в месте пересечения осей или на условной отметке от нее:

  • забиванием дюбеля в поверхность бетона перекрытия или фундамента;
  • разграничение краской;
  • карандашом;
  • маркером на бетоне.

Последние три метода являются менее надежны т. к в процессе работы такая разметка может быстро стираться под воздействием погодных условий.
После того как условные обозначения осей даны, остальную часть работы по разбивке конструкции могут на себя взять опытные рабочие. От осей производится более детальная разбивка периметра бетонирования самих возводимых конструкций. Делают это:

  • натягивая капроновый шнур по периметру конструкции;
  • непосредственно расчерчивая края конструкции краской или карандашом;
  • или как менее точный ориентир, натягивают вязальную проволоку вдоль периметра.

Подготовка к армированию арматурных выпусков

Фундаментная плита с выпусками

Арматурный выпуск — это окончание вертикального стержня, который является базовым в армокаркасе и проходит, как правило, через всю конструкцию. Начало выпуск берез из фундамента и заканчивается последним перекрытием здания, создавая непрерывный стержень.

Выпуска начинаются с фундамента, затем к ним монтируется первый вертикальный стержень, который дает выпуск уже на следующем перекрытии, затем следующий и так далее до последнего перекрытия здания.
Чистота выпусков является одним из тех самых моментов, на который инженеры технического надзора особо обращают внимание, когда принимают армокаркас конструкции на подпись акта скрытых работ. Чаще всего на выпуск налипает:

  • бетон, который укладывали на перекрытие;
  • грязь при разгрузке арматуры;
  • лакокрасочные материалы;
  • излишняя коррозия.

Очистка арматурных выпусков

Если технадзор строго следит за чистотой выпусков, то их края, перед приемом бетона, оборачивают защитным слоем целована, чтобы избежать его налипания.

Очищают уже налипший бетон небольшой турбиной (УШМ или болгарка) с щеткой на ней из жестких металлических волокон. Турбинка дает максимальный результат, очищая, как правило не только налипший бетон, но и коррозию на металле, в то же время забирает максимальные трудозатраты на время очистки. Также очистку выпусков производят ручными щетками с металлическими щетинами или просто постукиванием по выпускам молотком или коротким стержнем арматуры в качестве ударного инструмента, что дает меньший эффект очистки и чаще производится там, где строгий контроль за этим моментом не ведется.

Параллельно с очисткой выпусков производиться их выравнивание, в случае их выпадения из края бетонирования, загибания в проектное положение. В особо сложных случаях, когда выпуск уже выпал настолько, что в проектное положение его уже не вернуть, тогда производится ликвидация выпуска, срезание болгаркой или резаком, а затем высверливание в проектном положении канала в бетоне, перфоратором со сверлом диаметром, совпадающим с диаметром арматуры и монтированием выпуска с нанесением специального клеящего компонента. К слову, срезание выпуска является исключительной мерой, которую всегда стараются избежать.

Монтаж вертикальных арматурных стержней

Монтаж на обжимные хомуты

После всех подготовительных работ начинает непосредственное армирование конструкции с установки вертикальных выпусков арматуры, на строительном слеге «камыш». В зонах повышенной сейсмической опасности, любая стыкующаяся арматура в вертикальных конструкциях диаметров выше 20 мм должна:

  1. Либо привариваться на ванночки (устаревший метод, который требует больших трудозатрат сварщиков).
  2. Либо как более современный и быстрый вариант монтажа на хомуты с гидравлическим обжатием.

Оба варианта при правильном исполнении дают стык, который превышает прочность самого стержня арматуры на разрыв.

В зонах с отсутствием сейсмики и при согласовании проекта, вертикальные стержни стыкуются внахлест не менее 20 диаметров, то есть если диаметр стыкующихся стержней равен, к примеру, 12мм то стык двух стержней должен быть не менее 20х12=480мм.

Стык связывается вязальной проволокой в трех местах , 5 см от краев и в середине. Затем стержни арматуры, находящие в зоне краев конструкции, крепятся дополнительными стержнями строго в вертикальном положении при помощи уровня. Делается это во избежание выпадания стержней из защитного слоя бетона в зонах где есть повышенный риск утраты стержнем проектного положения:

  • рядом с углами;
  • рядом с технологическими проемами.

Армируем фундаментную плиту

Невозможно обустроить фундамент без процесса бетонирования. Этот материал является основополагающим компонентом в закладке плитного основания. Но, следует отметить, что сам по себе материал плохо выдерживает нагрузки на изгиб.

А в случае фундаментной плиты подвергается таким испытаниям. Для того, чтобы повысить данный показатель необходимо проводить армирование фундаментной плиты.

В таком тандеме роли распределяются следующим образом: бетон хорошо выдерживает нагрузку на сжатие, а арматурный каркас – на изгиб.

Этапы армирования

Основные моменты заключаются:

  • в выборе подходящей схемы;
  • в правильном подборе диаметрального сечения стержней;
  • в способе соединения арматурных прутьев между собой.

Нельзя допускать использование материала с высокой степенью коррозии. Лучше применять вязальную проволоку, а не пластиковые затяжки.

Попробуем представить подробную инструкцию выполнения этапов усиления плиты арматурой.

Выбор схемы для армирования

Существуют требования к монтажу армирующего каркаса для плитного фундамента, которые отображены в СНИПах. Итак, схема армирования монолитной плиты выглядит следующим образом:

  • каркас монтируют двухслойным. Каждый слой представляет собой металлическую решётку с квадратной ячейкой габаритами 300 мм. Перехлёст между собой обеспечивается посредством вязальной проволоки;
  • каждую часть необходимо расположить как можно ближе к граням плиты, то есть слой покрытия как в верхней, так и в нижней зоне бетоном не должен превышать 30 мм;
  • в торцах решётки соединяют металлическими хомутами, имеющими П-образный вид;
  • для дополнения плиты фундамента монолитными конструкциями типа колонн или несущих стен необходимо установить стержни. Здесь необходимо предусмотреть выпуски арматуры из основания на некотором расстоянии;
  • рекомендуется под несущие стены или под печь уменьшить размеры ячеек решёток.

Требования к проёмам

Зачастую при монтаже плитного основания приходиться обустраивать проёмы, в частности для проведения инженерных сетей. По данному этапу следует обратить внимание на такие нюансы:

  • в процессе вырезания отверстий в металлическом каркасе следим за тем, чтобы концы обрезанных прутьев были загнуты вверх;
  • если проём составляет больше чем 300 мм, необходимо произвести усиление. Для этого по периметру проёма прикрепляем прутики с диаметральным сечение 10 – 14 мм;
  • проёмы по габаритам менее 150 мм усиливать не нужно.

Способы вязки арматуры

Вязка осуществляется несколькими способами: с помощью сварочных работ и посредством вязания проволокой. В случае использования сварочного аппарата, соединения могут разрушиться под действием нагрузок.

Вязка арматуры может осуществляется при помощи сварочных работ или посредством вязания проволокой.

Вяжется арматура в плитном основании с помощью калёной проволоки, диаметральное сечение которой составляет от 1 мм до 1,4 мм.

Из неё нарезают заготовки длиной 20 мм, а затем с помощью специальных инструментов необходимо связывать стержни между собой. Перед тем как вязать арматуру, необходимо выбрать инструмент:

  • вязальный крючок;
  • вязальный пистолет.

Вязальный пистолет продуктивный. Но практичнее вязальный крючок. Для ускорения процесса подготавливают шаблон. В доске толщиной 3 см проделывают отверстия с шагом равным местам вязки каркаса. Длина доски составляет около 3 м. Связать таким способом получиться быстрее.

Требования к арматуре

Следующий вопрос, какую арматуру использовать? Для любого материала, который используется в строительстве, существуют требования, обоснованы в ГОСТе. Для плитного фундамента также так же классифицируется. Представим краткий перечень:

  • А-III – совпадает с маркировкой А-400. Сечение переменное, другими словами – ребристых;
  • А-II – маркируется как А-300. Отличается периодическим разреженным сечением;
  • А-I- соответствует маркировке А-240 – гладкая.

Кроме перечисленных выше отметим такие виды арматурных стержней, как марка А-500С, используемая для сварных конструкций. Такой материал для частного строительства почти не используется, так как дорогой. Для изготовления берут легированную сталь.

Укладка арматуры в плитный фундамент при малогабаритном строительстве выполняется по упрощённой схеме. В верхней и нижней зоне размещается сетка с одинаковыми ячейками. Расстояние между сетками составляет 100 мм. Для толстой плиты данный параметр увеличивается.

Расчёт арматуры

На практике часто оказывается, что арматура для монолитной плиты с диаметральным сечение 12 мм сможет выдержать оказываемые нагрузки. Для надёжности используют диаметр 16 мм. В принципе, следует придерживаться следующего правила, чем больше нагрузка планируется на плиту, тем толще арматуру необходимо использовать.

Сколько арматуры надо чтобы произвести армирование плитного фундамента определяется расчётом. Если данная процедура составляет сложность, то можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Начинают с параметров толщины плиты:

  • габариты пролёта разделяют на 20, максимум 25;
  • допустимы отклонения до 1%;
  • в результате получается толщина плиты.

Далее рассчитывается количество арматуры. Для этого используются габариты плиты по длине и ширине:

  • делим параметры на количество пролётов;
  • умножаем на длину и на ширину количество пролётов, получая длины поперечной и продольной арматуры, затем цифру удваивают;
  • при следующем расчете устанавливают, сколько стержней нужно для соединений нижней и верхней сетки.

Альтернатива металлическим стержням

Заменить металлические стержни можно стеклопластиковой арматурой. Особенности использования композитной продукции состоят в следующем:

  • использование прутиков из стекловолокна аналогично стальным, соединяя пластиковыми затяжками или же металлической проволокой;
  • специалисты не приводят ни одно довода, который бы говорил о том, что использовать композитную арматуру при армирование монолитной плиты не следует;
  • большее распространения для армирования стекловолоконные прутья для ленточных фундаментов. В частном строительстве данный тип укрепления подойдёт и для плиты;
  • к достоинствам можно отнести долговечность и удобность в использовании. Во-первых, транспортировка бухт стекловолокна на участок проще, а вес настолько мал, что справиться можно с армированием и в одиночку.

Укрепление плитного основания процесс, которым пренебречь нельзя. Прочность и надёжность монолита обеспечит комфорт и уют будущего жилища.

Этапы монтажа каркаса

На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка. Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы. Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

  • Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
  • К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
  • Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
  • При необходимости устанавливаем закладные детали.
  • По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

После всего этого можно приступать к бетонированию.

От чего зависит расположение стержней?

Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры. Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров. Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

  • Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
  • Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
  • Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
  • Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

Пластиковые хомуты для арматуры.

При сооружении армирующих сеток используют ещё один вид хомутов – пластиковые. Они используются для фиксации композитной заливочной сетки, или скрепления железных прутьев с пластиковыми.

Их роль сводится к быстрой увязке различных элементов арматуры, поперечных и продольных жил. Они заменяют фиксирующую увязочную проволоку и сварку. Создавать прочные соединения – не их задача, главное удержать каркас неподвижно во время заливки и застывания раствора.

О пластиковой арматуре можно узнать подробнее в отдельной статье: пластиковая арматура — виды, характеристики, использование.

Хомуты значительно ускоряют процесс работ и облегчают труд вязальщика, позволяя справляться с работой непрофессионалу. Однако, их использование имеет свои минусы:

  • пластик делается хрупким при отрицательных температурах и может не выдержать ночных заморозков;
  • такие конструкции нельзя переносить, а тем более ронять;
  • нельзя наступать на арматуру, увязанную пластиковыми хомутами;
  • во время заливки бетоном, фиксация может скрыто нарушаться;
  • закупка большого количества единиц этого изделия потребует дополнительных финансовых затрат;
  • если необходимо скорректировать положение арматурной сетки, то придётся перекусывать пластиковые фиксаторы, так как большинство из них неразъёмные.

Как правильно применять увязочные хомуты, можно посмотреть на этом видео:

Пластиковые фиксаторы состоят из головки с зубчатым замком и хвостика с пиловидными насечками. Стоит вставить хвостик в замок и обратный его ход станет уже невозможен. Следует только потуже затянуть для плотной увязки.

Другое его название – кабельная стяжка. Для целей строительства подойдут стяжки, длина которых варьирует от 120 до 150 мм, более короткие или длинные элементы не нужны.

Они разнятся по ширине, а значит – по выдерживаемой нагрузке. Качественные хомуты выполняются из нейлона и выдерживают значительные натяжения: при ширине в 10 мм, усилие разрыва равняется 200 килограммам.

Существуют многоразовые модели с раскрываемым замком, их можно снимать, когда потребуется внести поправки в конфигурацию арматурных жил.

В последнее время, на рынке появились модели с замком из нержавейки и стальной лентой. Они лишены всех недостатков пластиковых хомутов, но стоят дороже и могут увеличить себестоимость строительства.

Шпильки и винты для крепления опалубки

Качество бетонных конструкций зависит не только от состава раствора или армирующего каркаса, также, очень важна формирующая опалубка, которая будет оконтуривать жидкий бетон и удерживать его во время застывания.

Деревянные щиты, для сооружения малых конструкций, можно подпирать снаружи упорами или стягивать проволокой. При большой массе используемого бетона, требуется принять дополнительные удерживающие меры. В подобной ситуации нужно прибегнуть к помощи шпилек и винтов для стяжки опалубки.

Фиксирующие элементы принято делить на шпильки и винты (стяжные болты).

Стандартные шпильки используются при небольших объёмах заливки. Эти изделия очень распространены и постоянно есть в продаже, поэтому, многие применяют именно их для опалубки.

Длина шпилек варьирует от 1000 до 3000 мм, а диаметр от 2 до 52 мм. Самые ходовые изделия имеют 12-18 мм в диаметре. На всей её поверхности нарезана метрическая резьба под шестигранные гайки.

Несмотря на то, что они очень часто применяются в строительстве, использование их для стяжки опалубки нежелательно, по ряду причин:

  • метал мягкий, а резьба довольно мелкая, поэтому часто возникает повреждение витков и заклинивание гаек;
  • в комплекте отсутствуют герметизирующие устройства для отверстий в щитах, и раствор может просачиваться из него. Это приводит к образованию пустот и цементированию зажимных элементов;
  • приходится использовать гаечные ключи;
  • треть шпилек невозможно извлечь для повторного использования, нужно обрезать их края и оставлять в бетоне.

Как альтернативу универсальным изделия, гораздо лучше использовать специализированные винты, тем более, что их не обязательно покупать – есть возможность взять на прокат эти крепления вместе с элементами опалубки.

Винты выпускаются в самом ходовом размере – диаметр его равен 17 мм, а длины варьируют от 500 до 6000 мм. Материал металлического стержня чрезвычайно прочный и способен выдержать значительные нагрузки, а цилиндрическая резьба с большим шагом, весьма устойчива к деформациям.

Благодаря 10 мм шагу резьбы, закручивание фиксирующих элементов происходит быстрее. Да и сами гайки применяются модифицированные. Они имеют увеличенный наружный диаметр, что значительно облегчает завинчивание их вручную. Профильные насечки на их поверхности позволяют работать рожковым ключом или фомкой. Покрытие винтов и фиксаторов защищает их от коррозии и позволяет применять многократно. Под гайки можно подкладывать оцинкованные панели, которые перераспределят давящую нагрузку на большую поверхность.

В комплект к стяжным болтам добавлены герметизирующие конусы, которые заглушают отверстия в опалубке изнутри. Полимерные трубки, диаметром 22 мм, надеваемые на винт, изолируют его от контакта с бетоном и позволяют легко извлечь в конце работ. ПВХ трубки и конусы – это расходный материал, который остаётся внутри бетона и не идёт в комплекте с прокатной опалубкой. Их нужно приобретать отдельно.

Схема их использования такова:

  • в противоположных листах опалубки сверлятся два сквозных совпадающих отверстия по 22 мм. Если, опалубка съёмная многоразовая, то отверстия в ней уже имеются – их нужно просто совместить;
  • ПВХ трубки нарезаются по длине, которая на 10 мм меньше, чем планируемая ширина бетонного слоя;
  • в отверстие опалубки вставляется винт, изнутри на него одевается герметизирующий конус, ПВХ трубка и второй конус, а винт просовывается во втрое отверстие и выходит наружу, с другой стороны опалубки;
  • на стяжной болт одеваются накладные прокладки и накручиваются гайки, пока опалубка не примет заданных параметров;
  • чтобы устранить все перекосы, на один щит потребуется не менее трёх фиксирующих стержней;
  • для исключения сужения просвета между опалубкой в результате затягивания гаек, между щитками устанавливают вымеренные деревянные распорки.

Кроме винтов можно для стяжки стенок опалубки можно использовать куски обычной арматуры. Фиксация в этом случае выполняется с помощью пружинных зажимов. В этом случае после затвердевания бетона, зажимы снимаются, а арматура остаётся в бетоне.

Подробнее об этом виде зажимов можно узнать в отдельной статье: пружинные зажимы на арматуру.

Фиксаторы для арматуры

Чтобы зафиксировать положение арматурного каркаса относительно основания и опалубки до заливки бетона используют фиксаторы для арматуры. Они позволяют создавать вокруг арматурного каркаса внешний слой бетона нужной толщины. Чаще всего они выполнены из пластика и имеют разные формы.

Фиксаторы для арматуры в виде звёздочек.

Также их используются для дистанцирования арматурных прутьев внутри каркаса. Более подробно о фиксаторах можно узнать в статье: фиксаторы и подставки для арматуры.

Правильно применяя рассмотренные элементы при возведении железобетонных конструкций, можно быть уверенным в качестве произведённых работ и том, что построенное сооружение будет надёжно служить продолжительное время.

Межсеточные поддерживающие каркасы (фиксаторы «Змейка»)

Применяется в монолитном строительстве для двухслойного армирования при заливке бетонных плит.

Задействование межсеточных поддерживающих каркасов в строительстве помогает в более короткие сроки провести двурядное армирование горизонтальной поверхности в целях получения межсеточного пространства.

Использование готовых межсеточных каркасов «змейка» значительно сокращает продолжительность технологических операций на стройплощадке при соблюдении требуемых качественных показателей армирования конструкций из железобетона.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИКСАТОРА «ЗМЕЙКА»

1. Снижение трудозатрат и издержек производства до 60%.

2. Снижение расхода материала.

3. Повышение качества армирования.

4. Гарантия точного пространственного расположения плоских сеток двухрядной конструкции.

Межсеточные каркасы «змейка» позволяют существенно сократить производственный цикл на строительной площадке при повышении качества армирования железобетонных конструкций.

На 1 м2 плиты расходуется всего 1,5 метра фиксатора «ЗМЕЙКА»

При установке арматуры в опалубочные формы плит перекрытия по требованиям СНиП 52-01-2003 должна быть предусмотрена надежная и точная фиксация арматурных стержней в проектном положении, обеспечивающая невозможность смещения арматуры в процессе ее установки и бетонирования конструкции.

КЗМС предлагает модульный ряд пространственных облегчённых каркасов с раскосной решеткой марки «КД» (каркас дистанционный), изготавливаемых из проволоки арматурной холоднотянутой и предназначенных для массового применения в качестве фиксаторов положения арматуры у верхней грани железобетонных плит толщиной от 120 до 250 мм.

Преимуществами данной системы фиксации, в сравнении с другими, является:

  • снижение трудозатрат на установку каркасов на 20-60%

  • снижение расхода стали для фиксации верхнего ряда на 15-50%

  • гарантия качественного выполнения работ.

Каркасы изготавливаются с помощью контактно-точечной сварки на полуавтоматической линии, обеспечивающей требуемую прочность сварного соединения ГОСТ14098, ГОСТ 10922).

Отличительной конструктивной особенностью данного каркаса является образование треугольной решётки, путем сварки горизонтальных стержней с непрерывно изогнутым поперечным стержнем, что обеспечивает пространственную жёсткость, исключает случаи среза или отрыва горизонтального стержня.

Устойчивое положение каркаса в плите обеспечивается приданием ему пространственной формы путем плавного выгиба из плоскости в виде синусоиды (змейки), что значительно сокращает трудозатраты на его фиксацию вязальной проволокой.

Предлагаемый потребителю модульный ряд позволяет, не нарушая допусков, предусмотренных СНиП 52-01-2003 и СНиП 3.03.01-87, обеспечивать проектное положение верхнего ряда арматуры плоской плиты в любой комбинации переменных значений, заданных проектом: высоты плиты, диаметров продольных и поперечных стержней, толщин защитного слоя.

Условное обозначение каркаса (марка)

Пример.

КД 90-4

Каркас дистанционный для фиксации верхнего ряда сеток (стержней) высотой 90 мм при армировании плоских плит перекрытия и полов, изготавливается из проволоки периодического профиля марки Bp-I по ГОСТ 6727-80 «Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций» диаметром 4 мм для армирования железобетонных конструкций

Рекомендуемый шаг каркасов в зависимости от диаметра поперечных стержней (d3) сеток верхней зоны армирования приведены в табл. 1.

Таблица 1

Диаметр стержня d3

Рекомендуемый шаг каркасов КД при размерах ячейки сетки верхней зоны армирования, мм

50

100

150

200

300

400

4

350

300

250

250

250

500

5

400

350

300

300

300

500

6

500

500

400

400

400

500

8

800

800

600

600

600

800

10

900

900

800

800

800

900

12

900

900

800

800

800

900

14

900

900

800

800

800

900

Как связывать арматурный каркас

Эскиз создания правильной связки арматуры фундамента

Некоторые чертежи уже предусматривают метод соединения, если проведен расчет допустимой нагрузки на основание. Но большинство строителей используют метод сварки или связывания. Сварку сейчас мало используют, ведь из-за длительного локального нагрева металл меняет свою структуру и слегка деформируется. А вот связывание обеспечивает достаточную гибкость. Для связывания рекомендуется использовать мягкую прочную стальную проволоку диаметром 3−4 мм, а также плоскогубцы или зажимы.

Принцип армирования монолитной плиты:

  1. Сначала нужно сделать опалубку, на внутренней части за 5 см от края установить рулонную гидроизоляцию.
  2. Затем установить на расстоянии до 5 см от песчано-гравийной подушки горизонтальный арматурный пояс, укрепить его колышками или уплотнителями. Арматура не должна соприкасаться с подушкой и боковыми стенками опалубки.
  3. С интервалом 200−400 мм устанавливают вертикальные прутья, в нижней кромке связываются с горизонтальным поясом. С целью увеличить прочность здания, в углах армирование устанавливают чаще, дополнительно усиливают продольными прутьями.
  4. Горизонтальные пояса монтируют с интервалом 15 см, но учитывают толщину плиты. В некоторых случаях дистанцию можно уменьшить, но не увеличивать. Последовательно связывают вертикали с горизонтальным поясом.
  5. Выводят вертикальный слой арматуры выше залегания верхней кромки фундамента. Она затем свяжется с нижним краем несущих стен.

По окончании армирования вся конструкция заливается бетоном.

Армирование по ширине плиты

Эскиз армирования плиты перекрытия

Принимается стандартный квадратный размер плиты, где шаг арматурного каркаса будет одинаковым в любых направлениях. Для бетонных зданий армирование делают с интервалом 200−400 мм, для кирпичных зданий достаточно 200 мм, чертеж будет напоминать шахматную доску.

Для легких каркасных зданий шаг будет еще меньшим, ведь нагрузка на фундамент значительно меньшая, но тут также многое зависит от типа почвы и ее несущих способностей. Но, в соответствии с СП «Бетонные и железобетонные конструкции», максимальное расстояние между стержнями не должно составлять 1,5 толщины плиты в целом.

Инструкция по армированию перекрытия

Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

В работе пригодятся:

  • Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски
  • Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент
  • Оснастка для гибки заготовок из арматуры
  • Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев
  • Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т.д.

Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

Краткий алгоритм работы:

  • Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки
  • Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями
  • Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте
  • Заливка бетоном

Порядок армирования и заливки

Устройство опалубки

Опалубка должна свободно выдерживать вес сырого раствора, визуально не деформируясь – а это около 500 килограммов нагрузки на квадратный метр при условии, что толщина бетона составляет 20 сантиметров. Для создания щитов выбирают фанеру толщиной 18-20 миллиметров, для стоек, ригелей, балок подойдет брус с сечением 10 на 10 сантиметров. Хорошо показала себя в работе профессиональная опалубка.

После сбора опалубки ее проверяют нивелиром.

Монтаж арматуры

Плетение каркаса в один слой выполняется очень редко, обычно делают два слоя (это норма и для обыкновенной, и для ребристой плиты перекрытия). Сначала устанавливают пластиковые фиксаторы (специальные опоры высотой 25-30 миллиметров, необходимые для заливки защитного слоя), на них выкладывается нижний ряд упрочнения, потом параллельно монтируются стержни с одинаковым шагом, на них идет следующий ряд под углом 90 градусов и перевязывается проволокой.

Далее следует установка разделителей слоев, которые сгибаются и вяжутся с одинаковым шагом. По краям нужно усиление продольными П-образными элементами. Верхний слой должен быть ниже опалубки на 25-30 миллиметров. Сборная арматура должна получиться в формате жесткого каркаса, без проблем выдерживающего вес работников.

Далее выполняют заливку, используя бетононасос и уплотняя смесь специальным глубинным вибратором. Заливают за один подход, потом в течение 2-3 дней поверхность смачивают водой, чтобы она сохла дольше и удалось избежать микротрещин. В общем все сохнет 30 дней, лишь после снимается опалубка.

Последовательность установки монолитной плиты

Для обеспечения сохранности железобетонной плиты в течение длительного срока, она должна располагаться на подушке из песчано-щебенчатой смеси, и защищена утеплителем и гидроизолирующим слоем. Общий ход работ можно разделить на следующие этапы:

  1. предварительная очистка строительного участка от растительности и посторонних предметов;
  2. выкапывание котлована, параметры которого рассчитываются согласно СНиП, с учетом массы здания и особенностей грунта;
  3. дно котлована оснащается канавами для дренажа, поверхность канав покрывается геотекстильным материалом;
  4. по всей площади котлована засыпается песчаный слой толщиной 30 см, поверх него размещается 20-сантиментровый слой щебня;
  5. поверх образовавшейся подушки укладывается дополнительная прокладка из рубероида;
  6. монтаж опалубки, состоящей из досок толщиной 2 см, скрепленных вместе гвоздями за зафиксированными наружными подпорками;
  7. возведение армирующего каркаса, расстояние между металлическими прутками и деревянной опалубкой не должно быть меньше 5 см;
  8. после заливания бетона, его обработки и застывания проводится демонтаж опалубки и начинаются основные строительные работы.

Заливка и заземление плиты своими руками

После завершения монтажа армированного каркаса монолитной плиты необходимо провести заземление. Данная процедура предполагает установку наружного кольца из оцинкованной ленты. Данное кольцо будет выступать внешней стороной плиты, являясь ее составной частью. Заземление оснащается присоединительными шинами, к которым будут крепиться элементы дождевого слива и громоотвод. Также шины можно вывести в месте подключения электрической сети к дому, чтобы обеспечить заземлением внутреннюю электрическую проводку.

Заливка фундамента проводится после завершения всех работ, связанных с монтажом армирующего каркаса. В процессе замешивания раствора в бетон можно добавить фиброволокно, если требования СНиП предполагают дополнительное усиление бетонного основания. Процесс заливки осуществляется в непрерывном режиме до заполнения всего объема. По его окончанию смесь необходимо освободить от пузырьков воздуха посредством вибропрессования. Плита обретет необходимую прочность по истечении 4 недель.

Как армировать монолитное перекрытие

Добрый день! Строим дом сами и столкнулись с размерами и видами арматуры на заливку перекрытия 1/2 этажами. Вопрос таков, дом 10 х 12м, какая необходима арматура, какой диаметр, размер ячейки по связке и какая высота перекрытия должна быть по заливке. Спасибо.

Дом 10х12 м, монолитное перекрытие. Понятно. А есть ли несущая, пятая стена в центре? Или ригель? Может быть, колонны? Сколько, как располагаются? Длина пролёта? Какова будет нагрузка на перекрытие? От перегородок, стяжки (опять-таки, конструкция пола)? Вероятно, крыша будет опираться не на одни лишь стены, должны быть центральные прогоны, балки, опоры передающие нагрузку (немаленькую) на перекрытие. Конструкция крыши, шифер или черепица (10 или 100 кг/м2)? И так далее. «Голой» цифры «10х12» категорически недостаточно для того, чтобы дать вам конкретный ответ. По этой причине наши рекомендации будут довольно общими.

В процессе подготовки к заливке бетона, не забудьте про вентиляционные отверстия и шахты для коммуникаций, для них следует установить короба в опалубку

Пролёт 10х12 м, если, помимо наружных стен, других опор нет, великоват. Конечно, и не такие монолитные конструкции возводят. Но зачастую в современных жилых и офисных зданиях шаг между опорами (несущими стенами, колоннами) не превышает 6 метров. Это позволяет делать рациональные, довольно тонкие перекрытия, 14-20 см толщиной в зависимости от нагрузки. И относительно экономичное армирование: нижний уровень из арматуры периодического сечения Ø12, верхний Ø8, шаг 20х20 см.

Оговоримся: это примерная усреднённая схема, она может быть иной в зависимости от типов опор, наличия ригелей, планируемой нагрузки. Для плиты 10х12 метров без промежуточных опор по весьма и весьма приблизительным прикидкам толщина может составить 20-24 см. Ориентировочное армирование нижнего пояса — сетка из Ø18-22, верхнего Ø10-12, ячейка 20х20 см. Вертикальная арматура не так важна, она лишь фиксирует обе сетки. Достаточно Ø8, шаг 40 см. По стороне 10 м вы сможете положить цельные пруты. На длине 12 м придётся стыковать, перехлёст не менее метра.

Каркас лучше собирать с помощью вязальной проволоки. Арматуру АIII сваривать категорически не рекомендуется, А500с допускается. Кстати, вес перекрытия получится ближе к 50 тоннам, как насчёт несущей способности стен и колонн, если они есть? Есть ли армопояс? Выдержит ли опалубка? Сможете ли залить всю площадь перекрытия сразу, уплотнить бетон?

Принципиальная схема армирования монолитной плиты перекрытия. Обратите внимание на узел опирания, недостаточно просто завести арматуру на стену. Для вашего пролёта сетка должна быть уложена в два слоя

Советуем вам обратиться к профессиональному конструктору-проектировщику, он просчитает вам точную схему армирования, предоставит чертежи всех необходимых узлов. Расходы на проект составят незначительную долю от общей сметы, а по итогам помогут вам оптимизировать расходы. Вы не переплатите за лишний металл и бетон, но будете знать, что не поступитесь надёжностью. Перед тем, как обращаться к специалисту, рекомендуем подготовить полный проект дома. Это не только планы, разрезы и фасады, но и конструкция крыши, узлы полов. Если подробного проекта нет, визит к проектировщику может быть полезен вам вдвойне, делать крышу без проекта не стоит.

Пластиковые дистанциаторы для каркаса, устанавливаемые на поверхность опалубки — очень удобная вещь. Они обеспечат необходимое расстояние от поверхности бетона до арматуры. Стоят недорого

Понравилась статья? поделитесь ей в соц. сетях

Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия

Железобетонное перекрытие производится из двух основных материалов – цементный раствор и металлические стержни (упрочняющая металлическая сетка). Из-за того, что бетон твердый, но хрупкий и боится деформации, он легко рассыпается от ударов. Металл более мягкий, но стойкий к деформациям, на кручение и изгиб. Поэтому тандем этих двух материалов обеспечивает наилучший результат.

Армирование перекрытия производят в зданиях, сооруженных из ячеистых бетонных блоков и кирпича. Такой вариант позволяет выполнить работы самостоятельно, сэкономив на привлечении профессионалов и спецтехники.

Основные преимущества армирования монолитных плит перекрытия:

  • Возможность реализовать любой нестандартный проект, где опорой могут быть как несущие стены, так и декоративные колонны
  • Сооружение пола любого размера, конфигурации – ограничений нет
  • Отсутствие стыков и швов
  • Выполнение всех монтажных и других работ на объекте
  • Данная схема устройства плит используется там, где нет возможности привлекать специальный транспорт
  • Конструкция с жестким основанием создается идеально ровной, без каких-либо прогибов
  • Высокий уровень прочности, стойкости к силовому напряжению, механическим нагрузкам, воздействию температур, влаги
  • Равномерное распределение больших нагрузок на фундамент
  • Легкость выполнения разных коммуникационных колодцев, отверстий между этажами для лестничных проходов
  • Шанс защитить конструкциями поперечного и продольного исполнения чердаки, мансарды от морозов
  • Высокая огнестойкость

Из минусов стоит выделить длительность и трудоемкость процесса, необходимость привлечь к работам минимум трех человек, обеспечить инструменты и инвентарь, постоянный контроль и уход за монолитом на первых порах, более высокая стоимость в сравнении с деревянным строительством.

Монтаж горизонтальных стержней вертикальных армокаркасов

Армирование горизонтальных стержней

Когда вертикальные стержни смонтированы в проектное положение начинается армирование горизонтальных стержней конструкции. При высоте конструкции выше 3 метров, для этих целей нужно использовать леса или подмости.

Начинается монтаж горизонтальных стержней с расчета позиции крайнего стержня верха армокаркаса. К примеру, если высота заливаемой конструкции 4м, то крайний стержень будет находиться на высоте 4м. минус толщина защитного слоя, что, как правило, составляет 2см., то есть в нашем примере 3.98 метра. Его позиция отмечается при помощи мела и рулетки на крайних вертикальных стержнях, затем отметка переносится при помощи уровня на все остальные стержни.

После этого начинается связывание вертикальных и горизонтальных стержней между собой. Первый стержень связывается на каждом узле сетки каркаса, последующие стержни связывать в каждом узле не обязательно, а достаточно через один в шахматном порядке.

Если первый стержень выставлен четко в горизонтальной позиции, то следующие за ним выставлять при помощи уровня не обязательно, а достаточно подвесив специальные заготовленные крючки-шаблоны, равные длине проектного шага армирования, уложить на них последующий стержень, и затем связать его при помощи вязальной проволоки. Затем, следующий и так до крайнего стержня в конструкции.

Горизонтальные стержни должны быть строго параллельны

Крючки-шаблоны изготавливаются либо из арматуры малого диаметра на гибочном станке либо из электродов. Применение крючков при монтаже горизонта дает максимальную точность шага армировании, что является одним из основных моментов, который определяет качество выполненных работ и строго контролируется инженером технического надзора. Если этот момент не полежит строгому контролю, то точность шага размечают простыми метками мела или даже ориентировочно на глаз.

В процессе армирования строго следят, чтобы вертикальные стержни рядов армокаркаса совпадали между собой в горизонтальной плоскости. И были параллельны.

Дополнительное армирование конструкций вертикала по месту

Когда все ряды сетки каркаса готовы монтируют проектные крепежные элементы самих рядов, как правило, это крючки с параллельными зигзагами, расставленные в шахматном порядке.
Затем, монтируют все проектные элементы усиливающие каркас сетки в местах повышенной концентрации нагрузок, как правило, это дверные и оконные проемы, технологические отверстия. Усиливаться они могут как при помощи дополнительных стержней арматуры, так и при помощи сложных балочных систем, с применением хомутов. К слову, в зависимости от проекта, возможны варианты, когда армирование конструкций приходится начинать монтировать именно с этих элементов. Чаще всего в лифтовых шахтах, совмещенных с лестничными маршами, где балочные элементы могут составлять основную часть армокаркаса конструкции. И такие технологические моменты решаются индивидуально в зависимости от проекта конструкции.

Публикации по теме:

  • Армирование плиты

    Фундамент плита (плитный) — технология строительства своими руками под частный дом (пошаговая инструкция)При обустройстве основания…

  • Армирования фундамента

    Правильное армирование углов фундамента – залог крепкого основания.Как известно основой любого дома является фундамент и…

  • Плиты флама

    Инетрнет-магазин «Лаукар» предлагает Вам крупную бытовую технику известных мировых брендов: Morphy Richards, Ardo, Бирюса, Beko,…

  • Жиклеры для плиты

    Жиклеры для газовой плиты Ф6 мм подходят к таким плитам: Норд, Дружковка, ГретаГазовые жиклеры являются…

SD 6: Дренажные конструкции — SD 6.01-6.11 Серия

SD 6.01-1 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций Прочие сведения (1 из 5) СД 6.01-1 СД 6.01-1
SD 6.01-2 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций Прочие сведения (2 из 5) СД 6.01-2 СД 6.01-2
SD 6.01-3 Детали удлинения коробчатых культиваторов для железобетонных конструкций (3 из 5) SD 6.01-3 СД 6.01-3
SD 6.01-4 Железобетонные культуральные трубы для земляных работ и засыпка конструкций (4 из 5) СД 6.01-4 СД 6.01-4
SD 6.01-5 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций с одинарным стволом (заполнение 0–30 футов) (5 из 5) СД 6.01-5 СД 6.01-5
SD 6.02-1 Коробчатые кульверты для железобетонных конструкций с двойным стволом (заполнение 0–15 футов) (1 из 2) SD 6.02-1 СД 6.02-1
SD 6.02-2 Коробчатые кульверты для железобетонных конструкций с двойным стволом (заполнение 15–30 футов) (2 из 2) СД 6.02-2 СД 6.02-2
SD 6.03-1 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций с тройным стволом (заполнение 0–15 футов) (1 из 2) СД 6.03-1 СД 6.03-1
SD 6.03-2 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций с тройным стволом (заполнение 15–30 футов) (2 из 2) SD 6.03-2 СД 6.03-2
SD 6.04-1 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций, четыре бочки (заполнение 0–15 футов) (1 из 2) СД 6.04-1 СД 6.04-1
SD 6.04-2 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций, четыре бочки (заполнение 15–30 футов) (2 из 2) СД 6.04-2 СД 6.04-2
SD 6.05-1 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций, пять бочек (заполнение 0–15 футов) (1 из 2) SD 6.05-1 СД 6.05-1
SD 6.05-2 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций, пять бочек (заполнение 15–30 футов) (2 из 2) СД 6.05-2 СД 6.05-2
SD 6.06-1 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций с шестью стволами (заполнение 0–15 футов) (1 из 2) СД 6.06-1 СД 6.06-1
SD 6.06-2 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций с шестью стволами (заполнение 15–30 футов) (2 из 2) SD 6.06-2 СД 6.06-2
SD 6.07 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций 16 ‘x 14’ Пропуск на оборудование (заполнение от 0 до 20 футов) SD 6.07 SD 6.07
SD 6.08-1 Выпускные крылья коробчатого железобетонного кульверта — перекос от 0 ° до 20 ° Высота водопровода 3 ‘- 7’ (1 из 8) СД 6.08-1 СД 6.08-1
SD 6.08-2 Выпускные крылья коробчатого железобетонного кульверта — перекос от 0 ° до 20 ° Высота водопровода 8 ‘- 12’ (2 из 8) SD 6.08-2 СД 6.08-2
SD 6.08-3 Железобетонные коробчатые культиваторы Входные крылья — наклон от 0 ° до 20 ° Высота водопровода 3 ‘- 7’ (3 из 8) СД 6.08-3 СД 6.08-3
SD 6.08-4 Железобетонные коробчатые культиваторы Входные крылья — наклон от 0 ° до 20 ° Высота водопровода 8 ‘- 12’ (4 из 8) SD 6.08-4 SD 6.08-4
SD 6.08-5 Выпускные крылья коробчатого железобетонного кульверта — наклон от 25 ° до 45 ° Высота водопровода 3 ‘- 7’ (5 из 8) SD 6.08-5 СД 6.08-5
SD 6.08-6 Выпускные крылья коробчатого железобетонного кульверта — наклон от 25 ° до 45 ° Высота водопровода 8 ‘- 12’ (6 из 8) SD 6.08-6 SD 6.08-6
SD 6.08-7 Железобетонные коробчатые культиваторы Входные крылья — наклон от 25 ° до 45 ° Высота водопровода 3 ‘- 7’ (7 из 8) СД 6.08-7 СД 6.08-7
SD 6.08-8 Железобетонные коробчатые культиваторы Входные крылья — наклон от 25 ° до 45 ° Высота водопровода 8 ‘- 12’ (8 из 8) SD 6.08-8 СД 6.08-8
SD 6.09-1 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций с уклоном 2: 1, уклон 2: 1 (1 из 3) SD 6.09-1 SD 6.09-1
SD 6.09-2 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций с уклоном 4: 1 (2 из 3) SD 6.09-2 SD 6.09-2
SD 6.09-3 Коробчатые культиваторы для железобетонных конструкций с уклоном 6: 1 (3 из 3) SD 6.09-3 SD 6.09-3
SD 6.10-1 Железобетонные коробчатые водопропускные трубы Вход и выход — ровные крылья Высота водопропускной трубы 3–7 футов (1 из 2) SD 6.10-1 SD 6.10-1
SD 6.10-2 Железобетонные коробчатые культиваторы Вход и выход — ровные крылья Высота водопропускного канала 8 ‘- 12’ (2 из 2) SD 6.10-2 SD 6.10-2
SD 6.11-1 Детали выпускного фартука для коробчатых железобетонных труб (1 из 4) SD 6.11-1 SD 6.11-1
SD 6.11-2 Выпускной фартук для коробчатых железобетонных труб — размеры и количество (уклон 2: 1) (2 из 4) SD 6.11-2 SD 6.11-2
SD 6.11-3 Выпускной фартук для коробчатых железобетонных труб — размеры и количество (уклон 4: 1) (3 из 4) SD 6.11-3 SD 6.11-3
SD 6.11-4 Выпускной фартук для коробчатых железобетонных труб — размеры и количество (уклон 6: 1) (4 из 4) SD 6.11-4 SD 6.11-4

Требуется ли анализ и усиление небольших отверстий в стенках, работающих на сдвиг, и диафрагмах?

IBC 2015 Раздел 2305.1.1 требует, чтобы все отверстия в панелях, работающих на сдвиг (стены и диафрагмы), которые существенно влияют на их прочность, были подробно указаны на планах, а их края должны были иметь достаточное усиление для передачи всех касательных напряжений. При обсуждении этой темы обычно возникает вопрос: есть ли предел того, насколько большие отверстия в стенках, работающих на сдвиг, и диафрагмах должны быть до того, как потребуется конкретный анализ и усиление.Нередко наличие небольших отверстий в стенках, работающих на сдвиг, и диафрагмах для прохождения элементов MEP, и для инженера-строителя было бы полезно иметь возможность допускать небольшие отверстия до определенного размера без необходимости анализа и усиления панели для сдвига при открытие.

Документ FPInnovations «Пример проектирования: проектирование отверстий в деревянной диафрагме» содержит их рекомендации относительно того, когда необходим анализ диафрагмы для небольших отверстий. Их критерии проектирования представлены на страницах 15 и 16.

Вкратце, документ рекомендует провести анализ диафрагмы с отверстием, за исключением случаев, когда выполняются все четыре из следующих условий:

  • Глубина отверстия не более 15% глубины диафрагмы
  • Длина отверстия не превышает 15% длины диафрагмы
  • Расстояние от края диафрагмы до ближайшего края отверстия как минимум в три раза превышает больший размер отверстия
  • Участок диафрагмы между отверстием и краем диафрагмы удовлетворяет требованиям максимального соотношения сторон

Хотя этот документ специально написан для диафрагм, те же принципы могут применяться к стенкам, работающим на сдвиг.Однако рекомендуется соблюдать осторожность. Стенки на сдвиг не тестировались с конкретными целями предоставления рекомендаций относительно небольших отверстий. Кроме того, при применении этих рекомендаций к стенам рассматриваемые небольшие отверстия обычно ограничиваются отверстиями MEP. Проемы, такие как окна и двери, обычно обрабатываются с использованием одного из методов поперечной стены с проемами, разрешенными в документе Американского совета по древесине, Специальных проектных положениях для ветра и сейсмических воздействий (SDPWS), в разделе о перфорированных отверстиях или передаче силы вокруг отверстий (FTAO) .

WoodWorks также предлагает несколько расчетных примеров этих небольших открывающих чеков. Напишите нам по адресу [email protected], если вы хотите узнать больше.

В Разделе IBC 2015 г. 2308 «Обычная конструкция с легким каркасом» представлены предписывающие рекомендации по армированию отверстий в диафрагмах для проектов, которые относятся к категории сейсмических расчетов B, C, D и E, а именно:

2308.4.4.1 Отверстия в диафрагмах пола для категорий сейсмостойкости B, C, D и E. Отверстия в горизонтальных диафрагмах для категорий сейсмостойкости B, C, D и E с размером более 4 футов (1219 мм) должны быть сконструированы с металлическими стяжками и блокировками в соответствии с этим разделом и рисунком 2308.4.4.1 ( 1). Металлические стяжки должны иметь толщину не менее 0,058 дюйма [1,47 мм (оцинкованный калибр 16)] и ширину 1–1 / 2 дюйма (38 мм) и иметь предел текучести не менее 33 000 фунтов на квадратный дюйм (227 МПа). Блокировка должна выходить не менее чем на размер проема в направлении стяжки и блокировки.Стяжки должны быть прикреплены к блокировке в соответствии с инструкциями производителя, но с использованием не менее восьми общих гвоздей 16d с каждой стороны пересечения коллектора и балки.

Отверстия в диафрагмах пола в категориях сейсмической конструкции D и E не должны иметь размер, превышающий 50 процентов расстояния между линиями стен со связями или площадь, превышающую 25 процентов площади между ортогональными парами линий стен со связями [см. Рисунок 2308.4.4.1 (2)]; или часть конструкции, содержащая проем, должна быть спроектирована в соответствии с принятой инженерной практикой, чтобы противостоять силам, указанным в главе 16, в той степени, в которой такое нерегулярное отверстие влияет на характеристики традиционной системы каркаса.

IBC 2015 Раздел 2308.7.6.1 предусматривает те же критерии для отверстий в диафрагмах крыши в соответствии с предписывающим подходом к проектированию.

Следует отметить, что приведенные выше положения IBC являются предписывающим подходом к сейсмическому проектированию. Ветровые нагрузки могут и часто превышают сейсмические, и их следует рассчитывать таким же образом. Без верхнего предела размера отверстия и использования указанных соединений предписывающий подход может привести к тому, что диафрагмы будут недостаточно спроектированы.При проведении инженерного анализа стенок на сдвиг или диафрагмы приведенный выше метод FPInnovations обеспечивает метод проверки размера отверстия по отношению к общему размеру диафрагмы. При техническом анализе предписывающие положения IBC следует использовать с осторожностью.

Таким образом, существуют определенные условия, при которых конкретный анализ отверстия в стенке сдвига или диафрагме некоторыми не считается обязательным. Хотя это вопрос инженерной оценки, приведенные выше принципы обеспечивают основу для обоснования одного подхода к проектированию.

Секция D — Региональный комитет Сан-Диего по стандартам

Вход в бордюр — Тип A

Вход в бордюр — Тип B

Вход в бордюр — Тип C

Бетонный фартук для входа в бордюр типа C

Бассейн — Тип F

Водосборный бассейн — Тип G

Очистка ливневого стока — Тип A

Очистка ливневого стока — Тип B

Примечания и детали входов и очистных отверстий

Примечания и детали

Входное отверстие в бордюре

Сварная стальная рама решетки

Решетка дренажной конструкции

Входные отверстия для гофрированной стальной трубы типов A и B

Входные отверстия для гофрированной стальной трубы

гофрированные входы стальной трубы, детали

прорезанный гофрированный Дренажные трубы из стальных труб от 12 дюймов до 24 дюймов

Щелевые дренажные соединения со стандартными впускными отверстиями

Асфальтобетонный водосброс

Конический вход и нижний желоб

Выходной канал с бордюром

Модифицированный выход

Модифицированный выход

— Тип B

Тротуарная дренажная труба

Водосборный бассейн — Тип I

Прямая верхняя стенка — Тип A (круглая труба)

Прямая верхняя стенка — Тип A (гофрированная стальная труба — арка)

Прямая оголовье — тип B (круглая труба)

Прямое оголовье — тип B (гофрированная стальная труба — арка)

Крыло и перегородки U-образного типа для труб от 18 до 36 дюймов

Крылья и U-образные перегородки для труб от 42 до 84 дюймов

Крылья и U-образные перегородки для труб от 42 до 84 дюймов

Заголовки L-образного типа (Круглые трубы)

Заголовки типа L (гофрированная стальная труба — арка)

Навесная стена

Входной фартук для кульвертов диаметром до 42 дюймов

Диссипатор энергии Rip Rap

Рассеиватель энергии

Рассеиватель энергии в бетоне

Рассеиватель энергии в бетоне (арматура) Труба диаметром от 18 до 30 дюймов

Бетонный рассеиватель энергии (арматура) От 36 до 72 дюймов Труба диаметром

(Армирование) Труба диаметром от 36 до 72 дюймов

Бетонный рассеиватель энергии (арматура) Труба диаметром от 36 до 72 дюймов

Водопроводная труба — верхние стенки, торцевые стенки и деформированные боковые стенки

Водопроводная труба — торцевые стенки, торцевые стенки И деформированные крылья

Водопропускная труба — верхние стенки, торцевые стенки и деформированные крылья

Водопропускная труба — верхние стенки, торцевые стенки и деформированные боковые стенки

Вход среднего бордюра — тип J

Основание трубы и засыпка траншеи для ливневых стоков

Округлые конструкции

Концы труб

с закругленными углами Манжета

Бетонная проушина

Малый дренажный канал

Главный дренажный канал

Отрезная стенка для дренажного канала

Соединение трубы с каналом

Канавы

Водопропускная труба одинарная, детали №1

Водопропускная труба с одинарной коробкой, детали № 1

Гидравлические трубы с одинарной коробкой, детали № 1

Гидравлическая труба с одинарной коробкой, детали № 1

Гидравлическая труба с одинарной коробкой, детали № 1

Водопропускной канал с одинарным коробом, детали № 1

Гидравлический канал с одинарным коробом, детали № 2

Гидравлический водоотвод с двойным коробом, детали № 1

Гидравлический водоотвод с двойным ящиком, детали № 1

Водопропускная труба с двойной коробкой, детали No.1

Водопропускная труба с двойной коробкой, детали № 1

Гидравлическая труба с двойной коробкой, детали № 1

Гидравлическая труба с двойной коробкой, детали № 1

Двухкамерная водоотводная труба, детали № 2

Водопропускной канал Triple Box, детали № 1

Гидравлический канал Triple Box, детали No.

Водопропускная труба Triple Box, детали No.1

Водопропускная труба с тройным коробом, детали № 1

Гидравлическая труба с тройной коробкой, детали № 2

Крыловая стенка коробчатого водопровода, типы A, B и C, детали № 1

Крылья коробчатого водопровода Типы A, B и C, детали № 2

Крылья коробчатого водоотвода, типы A, B и C, детали № 3

Крылья коробчатого водопровода, типы A, B и C, детали № 4

Крыловая стенка коробчатого водопровода, типы A, B и C, детали No.5

Крыловая стенка коробчатого водопровода, типы A, B и C, детали № 6

Крыловая стенка коробчатого водопровода, деформированная стенка, детали № 1

Коробчатая водоотводная стенка с деформацией крыла, детали № 2

Коробка Деформированный водопровод, детали № 3

Водопроводный канал, другие детали, № 1

Водопроводный канал, другие детали, № 2

Забор для мусора

Стены пони 101: Где, когда, когда и как установить эти перегородки комнаты

Фото: Zillow Digs home in Wall Township, NJ

Хотя стены из пони не новы для сцены строительства домов, они недавно стали популярными — даже до того, как Джоанна Гейнс разработала их. эпизод Fixer Upper .И на то есть веская причина: удачно расположенная стена из пони может разделить большие открытые участки вашего дома, не теряя при этом всю воздушность, которая когда-то была там. Если вам интересно, почему стены из пони заслуживают возвращения, продолжайте читать. Мы подробно рассмотрим, что это за особенности, откуда они получили свое интересное название и как вы можете модернизировать свой дом, придав ему модный вид.

СВЯЗАННЫЕ С: Создайте свой открытый план этажа с 8 хитростями умного дизайна

Забавное имя для функциональной стены

Появилась этикетка на стене пони, также известная как «полустена» или «стенка на коленях». более 150 лет назад в Небраске фермер по имени Уолтер Клайделл решил построить короткие стены в своей конюшне, чтобы было легче видеть стойла.Лошади, как существа общительные, наверняка тоже получили удовольствие от апгрейда.

Название «стена пони» было популярно среди фермеров-соседей Клайделла, и этот термин распространился до тех пор, пока не стал обозначать практически все типы коротких стен в домах и коммерческих зданиях, а также в сараях. В любой обстановке концепция позволяет членам семьи и гостям в разных комнатах видеть друг друга и оставаться на связи — это удобно для всего, от развлечения до присмотра за детьми, пока вы работаете в соседней комнате.

СВЯЗАННЫЕ: 17 частей вашего дома, о которых вы никогда не знали, имеют имена

По сути, стена пони — это просто короткая стена, которая не достигает потолка; он не обязательно должен быть какой-то определенной высоты или ширины, хотя обычно он достигает примерно 3 футов в высоту.

Фото: Дом Zillow Digs в Данвилле, Калифорния

Детали стен Pony

В домостроении используются два основных типа стен: несущие стены, поддерживающие вес, и перегородки, не поддерживающие никакой вес.Стены пони попадают в последнюю категорию, они устанавливаются путем прикрепления конца к прилегающей стене для поддержки или закрепления его на каркасе в полу под стеной пони. Поскольку он не тянется до потолка, видимая верхняя часть стены пони (часто примерно на уровне столешницы) имеет заглушку, которая представляет собой законченный горизонтальный выступ.

Подразделение с открытым взглядом

Стена пони создает визуальный и функциональный барьер между двумя частями большой комнаты или открытого плана этажа, не отделяя их друг от друга и не оставляя ощущения тесноты в любом сегменте.Поскольку он не простирается до потолка, вновь созданные помещения сохраняют открытый вид.

Фото: Zillow Digs home в Ланкастере, Пенсильвания

Как оказалось, вы, вероятно, видели много стен из пони, даже если вы называли их другим именем или вообще не называли. Обычные места у стен пони:

  • Вдоль проема лестницы. Вместо сплошных стен с обеих сторон нисходящей лестницы некоторые строители устанавливают стену из пони вдоль одной стороны проема.Этот тип установки действует как мера безопасности, чтобы жители не упали с края, а полустена создает идеальный фон для размещения мебели.
  • В ванную комнату как перегородку. Короткая стена может быть расположена между комодом и другими сантехническими приборами или, в индивидуальной душевой кабине, как основание, на которое устанавливаются стеклянные панели.
  • Между кухней и столовой. Вам нравится идея открытой кухни, но вы предпочитаете, чтобы часть еды была заморожена? Одна или несколько стенок пони, которые выступают чуть выше вашей столешницы, могут помочь скрыть грязные кастрюли и сковороды (даже буфет) во время еды.Проще говоря, они помогают создать визуальное разделение между пространствами, которые часто сочетаются друг с другом, например, между кухней и обеденной зоной или между обеденной зоной и гостиной.
  • Во всем большие номера. С таким большим количеством открытого пространства может быть сложно организовать планировку. Строители дома могут решить включить несколько стен из пони, чтобы разделить квадратные метры на рабочие пространства, такие как выделенный домашний офис или игровая площадка.
  • Направление пешеходов в любую часть дома, особенно в подъездах.
  • Где потребовались дополнительные электрические розетки. В старых домах, где розеток может быть мало, конструкция стены пони может служить для создания дополнительного пространства на стене, необходимого для установки большего количества розеток — с одной или с обеих сторон .

Фото: Дом Zillow Digs в Прескотте, Аризона

Детали конструкции стены пони

Многие стены пони спроектированы так, чтобы соответствовать стилю комнаты, в которой они установлены, но здесь нет жестких правил.Начните со следующих указаний и позвольте своему воображению быть вашим ориентиром.

  • Стена пони, отделанная гипсокартоном и окрашенная в тон стенам и отделке, будет выглядеть как естественное продолжение комнаты.
  • Отделка стены пони дополнительным или контрастным цветом привлечет внимание и создаст фокус.
  • Панели, облицовочные плиты и гипсокартон обычно используются для отделки сторон стен пони, расположенных в жилых помещениях, в то время как верхние крышки часто изготавливаются из окрашенной твердой древесины или окрашенной фанеры.Однако в ванных комнатах плитка обычно используется для отделки стенок пони и крышек.
  • Декоративные элементы, такие как небольшие колонны или открытые места, могут быть построены над стеной пони, чтобы держать книги или безделушки, сохраняя при этом ощущение открытой стены.

Фото: Zillow Digs home в Паркер, Колорадо

Советы по установке DIY

Вы всегда можете попросить плотника построить вашу стену из пони. Однако, поскольку этот тип стены не несет никакого веса, энтузиасты-самоделки, знакомые с основными концепциями каркаса и столярных работ, должны иметь возможность построить свои собственные.Если вы справились с этой задачей, прочтите эти советы, прежде чем начинать строить стены из пони в каждой комнате:

  • Постройте каркас стены из пони, прежде чем прикреплять его. Это простейший метод, аналогичный тому, как строители возводят большие стены во время первоначального строительства дома.
  • Торцевая опора — это наиболее распространенный метод установки пони-стены. Это означает прикрепление конца стены пони к стойкам в существующей стене. Вам нужно будет отрезать существующую стеновую панель, чтобы обнажить стойки, чтобы надежно прикрепить новый каркас стены пони.
  • Рекомендуется дополнительное усиление в полу, если стена пони будет более 3-4 футов в длину. Нижняя пластина любой стены из пони должна быть прикреплена гвоздями или шурупами к черному полу, но этого может быть недостаточно, если вы планируете построить более длинную стену. Армирование в полу включает в себя срезание черного пола и использование более длинных элементов каркаса стен пони, надежно прикрепленных болтами к балкам пола под черным полом. Откажитесь от этого шага на свой страх и риск: длинные стены пони без усиления в полу имеют тенденцию со временем раскачиваться.
  • Укороченные стены пони можно установить непосредственно на древесину твердых пород, плитку или линолеум. Если вам не нужно отрезать черновой пол для усиления пола, просто используйте гвозди или шурупы достаточной длины, чтобы проникнуть в черновой пол. Ваш напольный ковер или плавающий пол похож на ламинат? Ни один из них не подходит в качестве основы для стены пони, поэтому отрежьте ее и установите вокруг новой стены пони.

Как найти стойку стены — Советы по поиску стойки стены без средства поиска шпильки

Вешаете ли вы картины или новый телевизор, небольшой декор стен творит чудеса, делая комнату целостной и целостной.Но прежде чем вы возьмете молоток, чтобы нанести последние штрихи на свое пространство, остановитесь и подумайте, что вы вешаете.

Чтобы надежно повесить что-нибудь тяжелое — например, крупные картины, настенные полки, зеркало или техническое оборудование — вам нужно найти настенную стойку, вертикальный элемент обрамления внутри ваших стен, — говорит Рэйчел Ротман. , главный технолог и технический директор Института надлежащего хозяйства. В противном случае, что бы вы ни вешали, у вас не будет чего-то прочного, за что можно будет зацепиться, и ваша деталь будет подвержена падению, что может повредить стену.

Вот как быстро и легко найти стойку в стене, с устройством для поиска стоек или без него:

1. Найдите ближайший выключатель света или розетку

Самый надежный способ — найти выключатель света или розетку — говорит Ротман. Электрические коробки обычно прикрепляются к стойкам, поэтому начните с поиска ближайшего к тому месту, где вы хотите разместить что-то, что требует небольшого дополнительного усиления. Затем отмерьте оттуда 16 дюймов, так как настенные стойки обычно находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга по коду , объясняет она.(Некоторые расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга, поэтому вам, возможно, придется измерить дважды.)

2. Ищите ямочки на стене


Хотя этот метод менее надежен, чем описанный выше метод, ямок являются верным признаком того, где крепится гипсокартон. край стойки, особенно в гипсовых стенах , говорит Ротман. Иногда их можно заметить невооруженным глазом, но фонарик может помочь осветить небольшие ямочки на стене. Чтобы попробовать этот трюк, держите фонарики вертикально, параллельно стене.

3. Используйте окна в качестве направляющих

Окна обычно имеют шпильки с каждой стороны, но найти края может быть сложно, что делает этот метод менее надежным, чем упомянутые выше, говорит Ротман. Тем не менее, когда все остальное не помогает, определит местонахождение края вашего окна и отмерит 16 дюймов от него , что может помочь дать некоторые общие рекомендации.

4. Постучите по стене

Чтобы проверить, нашли ли вы гвоздь, не повредив стену, постучите или осторожно постучите по области молотком , — говорит Ротман.Если вы слышите глухой или пустой звук, нажмите немного влево или вправо. Когда звук приглушен, вы поймете, что попали в гвоздь.

5. Просверлите отверстие

Независимо от того, какой метод вы используете, вы всегда должны подтверждать свои выводы, прежде чем приступить к подвешиванию предмета . Для этого просверлите в стене отверстие. Вы узнаете, что попали в дерево (гвоздь!), Если почувствуете сопротивление.

6. Ловушка с помощью проволочной подвески

Если вы не можете найти шпильку даже после сверления, вы можете попробовать еще один прием: возьмите проволочную подвеску и раскрутите ее, придав ей прямой угол.«Используйте свой новый инструмент, чтобы ловить рыбу за стеной», — говорит Ротман. Когда провод касается твердого предмета, означает, что вы нашли шпильку.

7. Попробуйте приложение для поиска шпилек

Сегодня есть приложение практически для всего, в том числе для поиска шпилек. Большинство приложений для поиска гвоздей являются магнитными, а это означает, что они полагаются на встроенный магнитометр вашего смартфона для определения металлических предметов внутри стены. Хотя это может помочь вам найти гвоздь в стене, он также может вызвать ложное срабатывание, поскольку приложение может обнаруживать вещи, отличные от гвоздей, например гвозди или электрические провода, — говорит Ротман.

8. Или просто воспользуйтесь поисковиком!

Самый простой способ найти шпильку: с помощью средства поиска шпильки, , портативного устройства, подобного этому, которое охотится за вас . Чтобы использовать искатель шипов, решите, где вы хотите повесить свой предмет, а затем поместите искатель примерно в то место, где будет располагаться монтажное оборудование. Прижмите инструмент к стене, медленно сдвигая его горизонтально влево или вправо. В зависимости от вашей модели он будет мигать или подавать звуковой сигнал, чтобы предупредить вас о шпильке.

Бриджит Эрли Бриджит Эрли Биография: Бриджит Эрли — писатель-фрилансер и редактор из Нью-Джерси.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Штормовые входы и выходы | Atlantic Concrete Products, Inc.

Atlantic часто собирает коробки любого требуемого размера. При сборке выпускной конструкции обычно требуются уникальные размеры отверстий и расположение водосливов.

Обычные впускные отверстия DOT и их верхние части заливаются ежедневно.

Все они разработаны и изготовлены в соответствии с самыми строгими отраслевыми стандартами или превосходят их. Эти стандарты включают в себя, помимо прочего: требования AASHTO, ASTM C890, C913 и DOT.

Каждая коробчатая секция отлита методом мокрого литья в прецизионную стальную форму. Соединения трубы с люком размещаются по мере необходимости. Верхние секции обычно отливаются в виде плиты с рамой и решеткой. Люки и простые отверстия могут отличаться в зависимости от требований работы.

Нашим клиентам доступно множество опций, в том числе:

Блоки регулировки уклона сборного железобетона
Кольца уклона обеспечивают средство регулировки отливки для соответствия отметке окончательного уклона. Они доступны для люков диаметром 24 и 30 дюймов и обычных прямоугольных входных отверстий DOT. Они имеют толщину 2, 3, 4 или 6 дюймов и уложены стопкой желаемой толщины. Подрядчик кладет каждую крупную крупу в слой раствора или подходящего шовного материала.

Простые отверстия для труб, расположенные по необходимости

Герметичные уплотнения для труб и люков производства A-LOK Products, Inc.
Гибкие соединители предназначены для создания надежного водонепроницаемого соединения труб, входящих в сборные колодцы и другие бетонные конструкции.

Соединители A-Lok и A-Lok X-CEL
отлиты в бетон во время производства. Они работают на чистом сжатии, что делает установку в полевых условиях быстрой и простой. Водонепроницаемое соединение обеспечивается за счет отклонения во всех направлениях на 10 градусов. Доступно для труб с внутренним диаметром от 4 ″ до 84 ″. Прокладки соответствуют всем требованиям к материалам и рабочим характеристикам стандарта ASTM C923, озаглавленного «Упругие соединители между железобетонными конструкциями колодцев и трубами».

Z-Lok
C Соединители заливаются бетоном во время производства и зажимаются снаружи трубы во время установки. Водонепроницаемое соединение обеспечивается за счет отклонения во всех направлениях на 25 градусов. Доступно для труб с внешним диаметром от 1,25 ″ до 21,25 ″. Прокладки производятся в соответствии с требованиями стандарта ASTM C923, озаглавленного «Упругие соединители между железобетонными конструкциями колодцев и трубами».

G3 Boot System
Соединители обеспечивают резиновое соединение для просверленного или предварительно сформированного отверстия.Внутри прокладки расширяется расширительное кольцо, чтобы уплотнить его к бетонной конструкции. Затем трубу можно вставить и зажать. Водонепроницаемое соединение поддерживается с отклонением во всех направлениях на 15 градусов. Доступно для труб с внешним диаметром от 3,50 ″ до 13,5 ″. Прокладки производятся в соответствии с требованиями стандарта ASTM C923, озаглавленного «Упругие соединители между железобетонными конструкциями колодцев и трубами».

A-Lok STM — Соединитель для штормовых систем
Гибкая прокладка, предназначенная для обеспечения герметичного, а также водонепроницаемого соединения круглых и эллиптических труб, вводимых в сборные железобетонные конструкции.Специально разработан для применений, где нет необходимости в высокопроизводительном санитарном соединителе. Прокладка, работающая на чистом сжатии, выдерживает 6 фунтов на квадратный дюйм. гидростатического давления (эквивалент глубины 13,8 фута).

Полипропиленовые или алюминиевые перекладины с откидной передней частью
Доступ к люкам часто требуется с помощью перекладин. Атлантика предлагает два типа ступенек, установленных на заводе. Перекладины обычно устанавливаются с шагом 12 дюймов по всей вертикальной высоте люка.

Полипропиленовые перекладины:
Производство MA Industries
Сополимер Полипропилен Пластик, 1/2 ″, класс 60, армированный сталью
Соответствует требованиям OSHA
Зубья и боковые шипы обеспечивают безопасный протектор

Алюминиевые перекладины:
Пластиковая вставка ступеньки предотвращает коррозионное воздействие между бетоном и алюминием
Тип 6061-T6 Алюминий
Соответствует требованиям OSHA
Канавки и опускающаяся передняя часть обеспечивают безопасный протектор

Бутилкаучук для уплотнителей швов
Резиновая прокладка D-Lok для санитарных люков диаметром 48 и 60 дюймов (уплотнительное кольцо для больших люков).Прокладка с компрессионной конструкцией, изготовленная в соответствии со стандартом ASTM C-443 под названием «Соединения для круглых бетонных канализационных и водоотводных труб с использованием резиновых прокладок». Уплотнение разработано в соответствии с требованиями стандарта ASTM C-990, озаглавленного «Соединения для бетонных труб, колодцев, секций сборных коробов с использованием предварительно отформованных гибких герметиков для стыков». Неопреновые (1 ″ x3 / 4 ″) прокладки используются для герметизации стыков коробчатого водопровода.

Нестандартная толщина стен и перекрытий

Для получения полной информации отправьте сообщение

по электронной почте на адрес Atlantic Concrete .Наши каталоги продукции и брошюры доступны по запросу. Мы также предлагаем чертежи нашей продукции в формате CAD и образец спецификации люка на дискете для инженеров в некоторых регионах.

Фитинги для ответвлений (MSS SP-97)

Фитинги для ответвлений, общие

Фитинги для ответвлений

(также известные как O’lets) представляют собой фитинги, которые обеспечивают выход от большей трубы к меньшей (или одной из труб того же размера). Основная труба, на которую приваривается ответвление, обычно называется размером участка или коллектором.Труба, к которой соединение ответвления обеспечивает канал, обычно называется размером ответвления или отвода. Ответвительные соединения бывают всех размеров, типов, отверстий и классов из широкого ассортимента нержавеющей стали, хромомолибденовых и других сплавов.

Возможно, вы знаете, что Bonney Forge уже много лет поставляет качественную арматуру для ответвлений (O’lets). В 1943 году, когда Бонни Фордж впервые применила «Форму армирования» для соединений ответвлений, кто-то мог подумать, что она быстро станет признанным отраслевым стандартом.Сегодня компания Bonney Forge Branch Connections предлагает комплексное армирование трубопровода, избегая трещин, угловых сварных швов и сужения арматуры с острыми входящими углами по бокам, тем самым предотвращая резкие изменения толщины в местах соединения фитинга с коллекторной трубой.

Фитинги Bonney Forge соответствуют требованиям к 100% армированию применимых кодов трубопроводов, то есть ASME B31.1, B31.3, B31.4 и B31.8. Они также соответствуют изданию 2001 года стандарта MSS-SP-97 — «Цельно армированные кованые выпускные фитинги».


Типы фитингов для ответвлений

Weldolet® является наиболее распространенным из всех ответвлений и приваривается к выпускной трубе. Концы скошены, чтобы облегчить этот процесс, поэтому бобышка считается фитингом для стыковой сварки. Велдолеты спроектированы так, чтобы минимизировать концентрацию напряжений и обеспечить целостное усиление.


Bonney Forge: установка Weldolet®

Sockolet® использует базовый Weldolet®, однако ответвление крепится с помощью гнезда внутри отверстия.Отверстие соответствует выпускному отверстию, а наличие зенковки размером примерно с наружный диаметр выпускного отверстия обеспечивает гнездо, в котором может находиться труба, что облегчает установку и сварку. Sockolet® считается фитингом с розеткой и производится в классах 3000 #, 6000 # и 9000 #.

Thredolet® использует базовый Weldolet®, однако ответвление прикрепляется с помощью резьбы прямо внутри верхней части ушка. Отверстие соответствует выпускному отверстию, и наличие этой резьбы облегчает установку, так как сварка не требуется.Thredolet® считается резьбовым фитингом и производится в классах 3000 # и 6000 #.

Latrolet® , используемый для боковых соединений под углом 45 °, доступен для стыковой сварки, чтобы удовлетворить особые требования к армированию, и классов 3000 # или 6000 # для сварки внахлест и резьбовых соединений.

Elbolet® используется на коленах с большим радиусом 90 ° (может быть изготовлен для колен с коротким радиусом) для соединений защитных гильз и контрольно-измерительных приборов.Доступен стыковой сварной шов для удовлетворения особых требований к армированию, а также классы 3000 # и 6000 # для сварки внахлест и резьбовых соединений.

Nipolet® — это цельный фитинг для клапанов отвода, слива и вентиляции. Изготовлен для особо прочных и двойных сверхпрочных материалов длиной от 3 ½ до 6 ½ дюймов. Доступны с выходами под приварную муфту или с наружной резьбой.

Sweepolet® — это контурное, усиленное за одно целое соединение под приварку встык с низким коэффициентом усиления напряжений для низких напряжений и длительного срока службы.Сварной шов насадки легко проверить с помощью рентгенографии, ультразвука и других стандартных неразрушающих методов. Изготовлен в соответствии с вашими конкретными требованиями к армированию.

Вставка Weldolet® — это еще одно контурное соединение под приварку встык, используемое в менее ответственных областях применения. Как и Sweepolet®, сварные швы насадки легко проверяются с помощью рентгенографии, ультразвука и других стандартных неразрушающих методов. Изготовлен в соответствии с вашими конкретными требованиями к армированию.

Brazolet® разработан для использования с латунными или медными трубками KLM и IPS. Доступны с муфтами или резьбовыми соединениями.

Фитинги Coupolet® предназначены для использования в системах пожаротушения и других системах трубопроводов низкого давления. изготовлены с внутренней резьбой NPT для обслуживания 300 # и внесены в списки UL и F.M. одобренный.

Указание расписания выполнения и ветвления

G в целом графики прокладки трубы и ответвления идентичны, и, таким образом, спецификация эквивалентной схемы Weldolet гарантирует, что используется правильный фитинг.

Пример:
Стандартный вес 16 дюймов x 6 дюймов Стандартный вес указан как фитинг стандартного веса 6 дюймов.
Если график прогона больше или меньше графика ветви, важно, чтобы оба графика были указано, поскольку (a) армирующие характеристики Weldolet являются функцией толщины стенки спускной трубы, которая, в свою очередь, определяет график использования базового фитинга Weldolet®; (b) Толщина стенки выпускного отверстия или конца ответвления должна соответствовать толщина стенки патрубка.

Пример:
16 дюймов Сверхпрочный x 6 дюймов Стандартный вес
16 дюймов Стандартный вес x 6 дюймов Сверхпрочный
Рекомендуется проявлять особую осторожность, чтобы не перепутать график 40 и стандартный вес как идентичные (более 10 дюймов более тяжелые) и график 80 и сверхсильный (более 8 дюймов график 80 тяжелее).

Пример:
Фитинг 8 дюймов, график 80 x 4 дюйма или сверхпрочный фитинг. 18 «Тип 80 x 4», фитинг 80 является значительно более тяжелым, поскольку арматура предназначена для 18-дюймовой трубы сортамента 80 с толщиной стенки примерно 1 дюйм.
Weldolet® доступен со стандартными кодами для всех комбинаций толщины стенки прогона до 3½ дюймов и толщины стенки ответвления до двойной сверхпрочной прочности. Конструкции для толщины больше указанной могут быть разработаны по запросу.
Удерживание Olet для прихваточной сварки

Примечание автора …

Убедитесь, что у поставщика есть одобрение конструкции фитинга (существует множество небольших компаний, производящих фитинги самостоятельно без какой-либо документации).