Выгребная яма своими руками без откачки: требования, строительство, видео

Выгребная яма своими руками без откачки может быть построена по различным технологиям однако, формулировка «без откачки» не подразумевает полное отсутствие какого-либо обслуживания. Периодическая чистка такому сооружению все равно понадобится, однако, чем более эффективным будет процесс переработки стоков, тем реже хозяевам дома или дачи придется вспоминать о необходимости утилизации отходов.

Виды выгребных ям

В зависимости от того, проживают в доме постоянно или используют как дачу, количества его обитателей и других факторов можно выбрать различные типы выгребных ям. Более того, часто несколько разнотипных конструкций удачно дополняют друг друга и обеспечивают комфорт проживания.

Выбор места для выгребной ямы

Любая, даже полностью герметичная выгребная яма, согласно нормативным требованиям должна быть расположена на удалении от источника питьевой воды (25-50 метров), а также от огородных растений и плодовых деревьев (не менее 3 метров). Расстояние лучше увеличить, если выбрана выгребная яма без откачки с дренирующим слоем вместо дна, а для интенсификации процесса разложения включений используются не биосоставы, а химические препараты. Удаление от дома (не менее 5 метров) требуется не только из санитарно-гигиенических соображений, но и для предотвращения осыпания грунта.

Месторасположение канализации на участке

Не стоит забывать и о том, что хотя бы раз в несколько лет очистка сооружению все-таки понадобится, поэтому следует разместить его так, чтобы ассенизаторская машина смогла к нему подъехать. При этом, согласно установленным нормам, расстояние от основной дороги должно быть не менее 2 метров.

Еще один немаловажный нюанс: Если рельеф участка не ровный, выгребную яму следует устанавливать в самом низком месте.

Расчет объема и выбор материалов

Санитарные нормы требуют, чтобы выгребная яма без откачки имела объем не менее, чем трехдневная норма потребления воды всеми обитателями дома. Принято считать, что в сутки человеку необходимо 200 литров воды, включая расход на питье и приготовление пищи, мытье рук, душ и пр. Таким образом, трехдневная норма составит 600 литров. Для расчета минимальной допустимой вместительности очистного резервуара остается умножить это число на количество человек, проживающих в доме.

Остается уточнить, что при этом имеется в виду суммарный объем всех камер при многоступенчатой очистке, хотя первый резервуар в данном случае должен быть больше остальных – примерно 2/3 общей вместительности.

При монтаже системы очистки на даче, где не живут постоянно, объем ямы может быть меньше норматива, поскольку отсутствует постоянное поступление стоков.

Выгребная яма своими руками без откачки для дачи может быть выполнена из различных материалов:

• кирпича,
• монолитного бетона (раствор заливается в опалубку),
• бетонных колец,
• пластиковых еврокубов и др.

Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

• более легкая транспортировка материалов,
• отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).

Схема двухкамерной выгребной ямы с переливом, которая, по сути, уже является септиком

Совет: Подобные сооружения лучше строить на легких грунтах для возможности дренирования очищенной воды через дно второй камеры.

После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

Последовательность строительных работ

1. 1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
   2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см. Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.
      Бетонная выгребная яма без откачки — схема устройства предполагает наличие опалубки для заливки цемента

1. На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере.
   Тройники для канализационных труб септика
2. «Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.
3. Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
4. Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
5. Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба.Монтаж люков и вентиляции
6. Конструкция засыпается землей.

По сути, выгребная яма без откачки в большей степени является септиком, чем простой выгребной ямой. Принцип работы септика подробно описан в отдельной статье.

Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

О том, где и как используется вакуумный канализационный насос, можно узнать, пройдя по ссылке http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/vakuumnyj-nasos-dlya-otkachki-kanalizacii.html

Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

Выгребная яма без откачки своими руками видео

В этом разделе в видео показано как можно сделать выгребную яму своими руками без откачки на своем участке.

okanalizacii.ru

Выгребная яма своими руками – обзор и сравнение вариантов конструкций

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

• Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
• В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
• Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

• Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.
   

   Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

   Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.
   

   Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

4. Подобным материалом заполняется котлован снаружи. Перед засыпкой выполняется гидроизоляция, защищающая сооружение от агрессии грунтовой воды и препятствующая выходу неочищенных стоков.
5. В завершении устанавливается плита с двумя отверстиями. Одно из них для люка, через который можно будет совершить очистку, второе – для вентиляционной трубы.
   

   Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

   

   Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

   Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

4. Внутри советуют сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

aqua-rmnt.com

Выгребная яма из бетонных колец

Централизованная канализация есть далеко не в каждом российском частном доме. Поэтому владельцам таких коттеджей приходится обустраивать на своем участке хотя бы элементарный выгреб. Проще всего сделать подобную выгребную яму из бетонных колец заводского исполнения. Монтаж их в единую конструкцию предельно прост и занимает буквально пару дней.

Содержание

1. Что это такое?
2. Виды
3. Плюсы и минусы
4. Инструкция монтажа
5. Применение для частных домов

Что такое выгребная яма?

Общее устройство и принципы работы выгребной ямы банальны. В земле выкапывается котлован, внутри которого создается колодец-накопитель из бетонных колец, кирпича или иных стройматериалов. После ввода в эксплуатацию в него по канализационной трубе из дома стекаются фекальные массы из туалета и сточные воды из раковин и ванн.

Схема устройства

Если такая накопительная система сделана герметичной (без песчано-гравийного фильтра на дне), то она постепенно заполняется. И в какой-то момент приходится вызывать ассенизаторов для откачки собранных стоков.

Но из бетонных колец также можно собрать вариант с фильтрующим дном. В этом случае часть вод, проходя через донный фильтр, уходит в грунт. В колодце остаются только твердые отходы вперемешку с гниющей органикой. Для откачки этой жижи хоть и приходится заказывать ассенизаторскую машину, но гораздо реже.

Виды выгребных ям

Для строительства можно использовать:

1. Кирпич или камень.

   

   Кирпичный вариант

2. Железобетон.

   

   Из колец бетона

3. Металл (листы либо бочку).

   

   Самодельная металлическая

4. Автомобильные покрышки.

   

   Из автомобильных покрышек

5. Пластиковые емкости.

   

   Пластиковый септик

6. Заводские кольца.

Последний вариант является самым распространенным из-за дешевизны материала и сравнительной простоты монтажа. Дешевле будет лишь воспользоваться старыми покрышками, вообще ничего не стоящими. Брать иные стройматериалы не рекомендуется. Здесь крайне важна влагостойкость стенок. А если посмотреть на характеристики, а также плюсы и минусы газосиликатных блоков или древесины, то четко видно, что они для данных работ точно не подойдут.

Из деревянной опалубки на основе досок

Из бетонных колец монтируют выгребы двух типов:

• В форме колодцев с фильтром из камня и песка на дне;

• В виде герметичных накопителей (установка колец производится на ж/б днище).

Первую разновидность рекомендовано выбирать, только если грунтовые воды расположены не высоко, а сами грунты не глинистые. При высоком УГВ стоки будут слишком медленно уходить в почву. Плюс при этом резко возрастет риск загрязнения водоносных слоев. А в случае устройства на глинах сточные воды попросту не смогут вовсе куда-либо просочиться.

Обычно подобный канализационный колодец на приусадебном участке делается один. Однако возможен и вариант со строительством переливной выгребной ямы. Эта конструкция предусматривает установку двух резервуаров, которые соединены меж собой трубой-переливом.

Преимущества и недостатки из монолитных колец

Плюсы выгребные ямы из бетонных колец имеют следующие:

• Простота и высокая скорость выполнения монтажных работ;

• Дешевизна железобетонной конструкции;

• Минимум проблем при эксплуатации и обслуживании;

• Срок службы в 50–100 лет.

Если она делается герметичной, то к этому списку можно добавить экологичность, а также отсутствие проблем с повышенным УГВ и ограничений по типу почв. В целом подобный вариант очистки канализационных стоков прост и дешев в установке на участке и последующей эксплуатации.

Нужно лишь правильно все смонтировать, чтобы кольца в местах стыков не имели щелей. Иначе яма просто начнет заиливаться. Плюс нечистоты станут без всякой очистки просачиваться в землю, что неизбежно приведет к проблемам.

Среди минусов сточных ям числятся:

• Ограничения по объему стоков;

• Канализационные амбре из-за отсутствия воздухонепроницаемой крышки сверху;

• Необходимость в привлечении для установки изделий из железобетона грузоподъемной техники;

• Низкая степень очистки и необходимость в частом вызове ассенизаторов (для герметичных вариантов).

Любое очистное сооружение имеет ограниченный объем. Перед началом работ его необходимо правильно рассчитать, чтобы по кубатуре соответствовала образующимся в доме стокам. В противном случае она моментально окажется переполнена, что вызовет выход нечистот на почву.

Главный недостаток всех выгребных ям – низкая либо вовсе нулевая степень очистки сточных вод. Если семья большая и стоков образуется в течение дня много, то стоит присмотреться к более продвинутым способам автономной утилизации канализационных нечистот. Здесь лучше подумать, как выбрать септик для частного дома с анаэробной либо аэробной очисткой при помощи специальных бактерий.

Монтаж выгребной ямы своими руками

Самостоятельно она делается в три шага:

1. Выбор места под септик в соответствии с нормами санитарии и удобством обслуживания.

2. Расчет необходимого объема накопителя и выкопка для него котлована.

3. Укладка колец, утепление и оборудование вентиляции.

Устройство выгребной ямы предельно просто – это несколько поставленных друг на друга ж/б колец. Единственная проблема с их монтажом заключается в необходимости заказывать кран. Вручную передвинуть и установить тяжелые ЖБИ не реально.

Для земляных работ привлекаем технику

В зависимости от залегания грунтовых вод копаем до необходимой глубины

Подбирая место, необходимо удалить ее от плодовых деревьев, коттеджа и грядок минимум на 5 метров. При этом от источников питьевой воды она должна отстоять на 30–50 метров. Производить установку канализационной емкости к этим объектам ближе запрещено санитарными нормативами.

При расчете внутреннего объема сточной ямы из бетонных колец следует исходить из того, что каждый человек при постоянном проживании в доме стоков “создает” 150–200 литров/сутки. При трех проживающих в коттедже по минимуму емкость должна быть 2 куба. А лучше ее объем довести до 6–8 кубометров. Если она выполняется герметичной, этого будет хватать приблизительно на две недели заполнения.

Опускаем первое кольцо

Если установка проходит слажено, то можно успевать промазывать раствором кольцо до его опускания

Каждое армированное железобетонное кольцо имеет четкие размеры, которые указаны в заводском ценнике. Обычно это ширина в 1 или 1.5 метра и высота в 0.5, 0.89 либо 1 метр. При знании требуемой кубатуры емкости рассчитать необходимое количество бетонных изделий несложно.

Если выгребная яма из готовых ЖБИ строится по схеме с герметичным дном, то под кольца требуется положить днище соответствующего размера. Оно может быть заводским либо залитым на месте из бетона. При первом варианте весь септик собирается, как фундамент из ФБС путем сборки отдельных элементов заводской готовности в общее сооружение. Все выполняется быстро и просто.

Если выгреб делается с грунтовым фильтром, то вместо бетонного днища в нем придется насыпать тремя слоями песок, щебень мелкой фракции и крупнофракционную щебенку. Общая высота этой “подушки” должна быть в пределах 0,5–1 м.

Щели между ЖБИ герметизируются обычным раствором из цемента и песка в отношении 1:4. Внутри она битумом или чем-то подобным не обмазывается. Содержащиеся в них вещества губительны для микроорганизмов, живущих в выгребе и перерабатывающих органику. А вот снаружи бетон лучше полностью покрыть битумной мастикой.

Промазываем раствор между кольцами

Корректируем руками установку колец друг на друга

Верх ямы закрывается железобетонной плитой с отверстием под смотровую крышку с горловиной. Если дом стоит в регионе с сильными морозами, то ее дополнительно придется утеплить пенопластом. Но обычно хватает полуметрового слоя земли в качестве теплоизолятора.

На последнее кольцо устанавливаем люк

Закапываем

Использовать здесь что-либо более сложное, например, дорогостоящие термопанели с клинкерной плиткой или иные аналоги не стоит. Вообще при декорировании септика сверху надо помнить, что к нему еще постоянно будет подъезжать ассенизаторская машина. А приехавшие рабочие особо церемониться с этим декором точно не станут.

Использование выгребной ямы как канализации

Если автономная канализация делается на даче или для небольшого дома, то выгребные ямы здесь просто идеальный вариант. А вот для большого коттеджа и семьи в 5–6 человек лучше выбрать полноценный септик с высокой производительностью переработки стоков. Он обойдется дороже, но зато ассенизаторов не придется вызывать так часто.

Кстати, рекомендуем ознакомится с другими аспектами строительства, например видами кровельных материалов. Крыша из металлочерепицы – отличный универсальный вариант для любого дома.

Читайте также другие материалы по разделу «Канализация»:

Смотрите также видео устройства выгребной ямы:

Читайте про другие наши материалы:

Выгребная яма из бетонных колец в частном доме: устройство и схемы

5 (100%) 1 vote[s]

sdelat-dom.ru

строительство выгреба из монолитного бетона

Вопрос с утилизацией канализационных стоков в загородном доме можно решить несколькими способами. Мощный аэробный септик заводского изготовления зачастую оказывается избыточным вариантом. Если стоков немного, с ними в состоянии справиться простой выгреб с дренажом на дне. Сделать его можно из покрышек или бетонных колец, но дольше всего прослужит сливная яма из монолитного бетона, которая и обойдется дешевле всего при самостоятельном монтаже. Рассмотрим подробнее, как забетонировать выгребную яму.

Сливной выгреб известен частным домовладельцам в России не первое столетие. Эффективность этого очистного сооружения проверена годами, а внутреннее устройство предельно просто. Классическая выгребная яма – это резервуар в земле с фильтрующим днищем.

Бетонный септик можно сделать самостоятельно

Попадающие в выгреб из монолитного бетона стоки осветляются при помощи анаэробных микроорганизмов, а затем дренируются сквозь песчано-гравийный дренаж в грунт. Внутри остаются твердые фракции, которые не гниют по определению, и образующиеся в результате жизнедеятельности бактерий илистые отложения.
Донная фильтрация гарантирует достаточно высокий уровень очистки канализационных вод и отвод очищенной воды в почву. Но постепенно такая емкость заполняется осадком. Рано или поздно ее придется чистить либо закрывать, а рядом делать новую.
С одной стороны, выгребная яма из монолитного бетона дешева в изготовлении и обслуживании, но с другой – она не способна справиться с большим объемом стоков из домовой канализации. Водопоглощающие характеристики грунта конечны, за час он сможет принять лишь определенный объем вод,а остальное остается в выгребе, что при повторном сбросе нечистот может привести к переполнению ямы.

Совет! Выгреб за раз способен утилизировать ограниченный объем сточных вод. Этот способ очистки лучше всего применять на дачах, где стоков не так много.

Размеры двухкамерных выгребов из бетона

Для повышения мощности выгребную яму можно разделить на две камеры. В первой будет производиться осветление вод, а во второй – дренирование их в почву.

Двухкамерное очистное сооружение намного эффективней однокамерного. При этом технология монтажа в обоих случаях идентична:

1. Роют котлован нужных размеров.
2. Обустраивают опалубку.
3. Заливают бетон.
4. Гидроизолируют.
5. Делают крышку.
6. Организовывают вентиляцию.
7. Утепляют.
8. Закапывают конструкцию.

Если камер запланировано две, то первую придется забетонировать герметично, она выполняется с монолитными стенами и дном. А во второй в этом случае вместо ж/б плиты на дне делают дренаж из гравия с песком.

Схема бетонного выгреба из двух камер

Совет! Перегородку между секциями можно выложить из кирпича или блоков,но проще всего сделать ее из монолитного бетона, как всю остальную конструкцию.

Выемка грунта под очистное сооружение ↑

Прежде чем начинать бетонировать выгребную яму, под нее необходимо выкопать котлован. Лучше поработать вручную лопатой. Экскаватором будет быстрее,но края колодца тогда получатся неровные, придется опалубку делать как изнутри, так и снаружи. А так достаточно лишь опалубочной конструкции внутри, с другой стороны бетонный раствор будет удерживаться землей.
В секции с дренажом котлован должен получиться на 20–30 см глубже. Дно ямы выравнивается и утрамбовывается. Затем на дно насыпается гравийно-песчаная подушка толщиной 15–20 см, а на месте дренажного фильтра — 35–50 см.

Формирование опалубки для заполнения бетоном ↑

Котлован изнутри обкладывается геотекстилем с пропусканием воды в сторону грунта, чтобы уменьшить воздействие почвенной влаги на бетонную конструкцию. Затем по его периметру и в месте перегородки формируется армирующий каркас из стальных или стеклопластиковых прутов.

Важно! После заливки арматура должна быть полностью скрыта бетоном, выход элементов жесткости из монолита недопустим, иначе они начнут коррозировать и долго не прослужат.

Опалубку для выгребной ямы из монолитного бетона можно сделать из:

• досок;
• металлических щитов;
• ламинированной фанеры.

В данном случае делают съемную конструкцию, после застывания бетонного раствора ее придется снять.

Опалубка для бетонирования выгребной ямы делается с распорными вставками

Стенки монолитного выгреба делают толщиной 15–20 см. Между закладных щитов внутри ямы прокладываются распорки, чтобы бетонная масса не сдавила опалубку. В месте ввода канализационной трубы и перелива устанавливаются закладные.

Заливка бетонного раствора и засыпка конструкции грунтом ↑

Бетон заливать можно по полметра в высоту либо всю опалубку сразу. Второй способ быстрее, но раствор придется заказывать готовый в бетономешалке. Сразу такой объем своими руками замешать будет сложно.
Чтобы внутри стенок не образовалось пузырьков, бетонную смесь в опалубке следует утрамбовать. На отвердевание ей потребуется до пары недель.
Верхнее перекрытие монолитной выгребной ямы лучше всего сделать из того же бетона. Для этого на стены выгреба укладываются уголки с шагом 30–40 см, а между ними – плоский шифер. Далее поверх получившейся конструкции крепится арматура, а потом заливается бетон.

В перекрытие выгреба вставляют люки и вентиляционную трубу

Важно! Все бетонные поверхности внутри и снаружи резервуара следует промазать битумной мастикой, чтобы максимально обезопасить их от воздействия влаги.

В крышку очистного сооружения перед заливкой вкладывается труба вентиляции и люк из пластика или металла. На этом бетонирование выгребной ямы практически завершено. В холодных регионах выгреб сверху утепляют пенопластом, но в большинстве случаев достаточно просто засыпать бетон сверху слоем почвы толщиной 30–50 см.

Сделать выгребную яму из монолитного бетона несложно. Достаточно выкопать котлован, установить в нем опалубку и армирующий каркас. Раствор можно заказать готовый либо приготовить самостоятельно. Главное, после заливки не забыть про гидроизоляцию. Со всеми работами по устройству такого выгреба реально справиться даже в одиночку. Но, прежде чем бетонировать выгреб, следует грамотно подобрать для него место на придомовом участке, проконсультировавшись с экспертом в данной области.

stroy-aqua.com

Выгребная яма — Основные правила сооружения

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом», мы постараемся подробно рассказать об изготовлении  выгребной ямы (иногда ее еще называют — сливная яма) в ее классическом варианте. При сооружении местной канализации для своего дома мы  несколько отступили от описываемого ниже варианта, но об этом несколько позже. Сейчас же мы предлагаем вам ознакомиться с классическим вариантом, чтобы иметь понимание и возможность выбора при создании системы канализации  при строительстве своего недорогого дома.

Выгребная яма зачастую имеет размеры:

• глубина около 1,5м;
• длина около 2,5 — 3 м;
• ширина — 0,8—-1 м.

Выгребную яму изолируют от грунта с помощью:

• кирпича,
• камня,
• бетона
• или дерева.

В первых трех случаях внутренние стороны стен необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором, выполнить железнение, дополнительно можно покрыть битумом. В случае применения дерева, стены необходимо тщательно проконопатить и дважды покрыть  битумом. Наружную сторону стен изолируют жирной глиной. Слой глины толщиной до 30 см необходимо уплотнить.

Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка для возможности максимального очищения  ямы. На дно также укладывают жирную глину толщиной до 30 см, затем слой бетона. Также на дно вместо бетона можно уложить доски.

Изготовление перекрытия для выгребной (сливной) ямы. Точно также изготавливается перекрытие и для септика.

Перекрытие ямы также можно изготовить несколькими способами:

• из дерева —   в этом случае  применяют деревянные просмоленные щиты, которые необходимо обить рубероидом;
• железобетонное — это оптимальный вариант. Для изготовления железобетонного перекрытия необходимо изготовить опалубку для перекрытия. Для этого над ямой плотно укладываются и скрепляются доски, например, толщиной 20мм, которые опираются на стены выгребной ямы. Размеры опалубки должны превышать размеры выгребной ямы на 20 см с каждой стороны. Чтобы опалубка выдержала заливаемый бетон, ее необходимо подпереть снизу. Для этого можно использовать любые подручные материалы: например, бревна или доски.

В опалубке необходимо предусмотреть отверстие для будущего люка размером около 0,7 м на 0,7м. Через это отверстие опускаются подпорки для опалубки, спускается вниз человек для установления подпорок и затем для удаления подпорок  и опалубки после окончательного затвердевания железобетонного основания.

Бетонная смесь изготавливается способом, описанным нами ранее в статье   «Оконные и дверные перемычки» .    Подготовленный бетон заливают в опалубку ровным слоем толщиной до 7 см, укладывают арматуру и снова заливают бетон.  Второй слой бетона необходимо заливать сразу же после заливки первого слоя, т.е. нижний слой бетона не должен успеть затвердеть.

Арматуру можно укладывать и перед заливкой первого слоя — этот способ заливки является более верным. Как правильно изготавливать и укладывать арматурный каркас и заливать бетонную смесь за один раз мы подробно рассказывали в статье  «Армопояс. Армированный пояс».

После того, как бетон был залит в опалубку, его необходимо тщательно уплотнить. После того, как бетонная смесь окончательно затвердела,  бревна, державшие опалубку, убирают и вместе с опалубкой удаляют из выгребной ямы через отверстие для люка, заранее предусмотренное в перекрытии. Хорошо бы перекрытие также изолировать  30 см слоем жирной глины, затем засыпать землей.

Люк для очистки выгребной ямы следует изготовить из двух  плотно закрывающихся крышек. Нижнюю крышку люка делают сразу над перекрытием, вторую — на уровне земли.

Вот и все. Выгребная яма (сливная яма) готова.

При ее изготовлении вы можете отступить от правил, описанных выше. Например, не выкладывать стены, а использовать готовые бетонные кольца или пластиковые емкости. Или не бетонировать дно для просачивания жидких отходов в грунт. Но это уже решать вам…

Освобождать выгребную яму необходимо в зависимости от ее наполнения.

Это точно Вас заинтересует:

realizedadream.ru

Выгребная яма своими руками для загородного дома

Выгребная яма – необходимый элемент загородного дома при обустройстве дворового туалета либо канализации. Если вы решите, что она вам необходима, то знайте, что ее спокойно можно построить своими руками. Понадобится вам для этого всего лишь несколько дней. Первое, о чем вам нужно будет не забыть – это то, что находиться эта яма должна никак не меньше, чем за 10 метров от жилого дома, кроме того, необходимо учитывать наличие рядом колодцев с водой. До них расстояние должно быть никак не меньше тридцати метров. Также вы должны заранее позаботиться об удобном подъезде для ассенизаторской машины.

Содержание статьи

При желании выгребную яму можно соорудить из самых разных материалов, которые только имеются под рукой, но она должна обладать необходимым уровнем герметичности, особенно в тех регионах, где грунтовые воды располагаются довольно высоко от земли. Водоудерживающая способность выгребной ямы должна быть не менее 90%.

Обычно выгребная яма сооружается из бута, обожженного кирпича, железобетонных колец или непосредственно бетона, кирпича. Однако, вопреки традициям, в последнее время получило распространение сооружение выгребов из обычных металлических или пластиковых бочек или контейнеров. Достаточно просто правильно выбрать будущее его местоположение, затем вкопать. Следом нужно позаботиться о перекрытии и люке для откачки будущего содержимого. Однако соорудить такое самостоятельно способен далеко не каждый, поэтому мы заострим свое внимание на более популярных и простых материалах.

Выбор места и размеров выгребной ямы

Прежде, чем начинать сооружать свое устройство, нужно заранее определиться, какого же оно будет размера. При определении данного параметра нужно принять во внимание, сколько людей будет им пользоваться на протяжении всего срока эксплуатации и насколько долго продлится их пребывание. Если же количество постоянно проживающих в данном месте людей известно, то вы можете воспользоваться уже установленными стандартами в решении данного вопроса. Стандарт этот составляет, согласно разнообразным строительным нормам, около 0,5 кубических метров на человека. Если пребывание эпизодическое, к примеру, люди приезжают только на выходные либо в определенный сезон, тогда этот объем можно немного сократить. При этом нужно упомнить один немаловажный момент – очистку данного сооружения стоит проводить не менее двух раз в год, и, уже исходя из этого, рассчитывать его объем. Площадь участка обычно не позволяет задумываться о верном расположении ямы согласно пролеганию грунтовых вод под землей, поэтому о них можно особо и не беспокоиться, лишь водонепроницаемость, как уже было сказано выше, должна находиться на должном уровне.

Основа основ для хорошей выгребной ямы – хорошая яма. Это, возможно, самый трудоемкий этап, ведь без использования специальной техники он может занять целую неделю. Но даже если учитывать, что у вас имеется только заступ и совковая лопата, построить выгребную яму своими руками не так уж сложно.

Итак, при выкапывании ямы необходимо выровнять стены и тщательно зачистить, а дно устраивать с заметным уклоном в ту сторону, где в дальнейшем будет располагаться люк. Яма должна иметь прямоугольную или квадратную форму, рекомендуемая ширина ее – 1 метр, глубина не более полутора метров, а вот длина рассчитывается в соответствии с необходимым объемом.

Насыпаем на дно подушку из песка

Далее. На дне необходимо насыпать подушку из песка, толщина ее должна составлять около 10-15 сантиметров. Уже на нее ложится слой бетона приблизительно такой же толщины. После того, как он схватится, следующим ложится цементно-песчаная стяжка сантиметра в 4. При наличии возможностей вы можете устроить дно при помощи готовой железобетонной плиты, имеющей такой же уклон, что был задан дну ямы.

Если же вы планируете в дальнейшем выложить стены ямы обожжённым кирпичом или бутовым камнем, то сначала рекомендуется провести устройство глиняного замка. Кирпичную кладку в этом случае рекомендуется производить на цементно-песчаном растворе в половину или же в четверть кирпича, после чего проводится штукатурка стен. Сделать это можно цементно-песчаным раствором с заданной пропорцией 1:2. При помощи железнения вы сможете продлить срок ее службы, а покрыв стены битумной мастикой, вы уменьшите шанс возможной фильтрации.

Следующий эта…

Строительство перекрытия в выгребной яме.

Как уже было сказано выше, следующим нашим шагом станет устройство перекрытия. Его прочность является здесь немаловажным фактором, поэтому материалы надо подбирать соответствующие: толстые, плотно пригнанные друг к другу бревна, мощные железобетонные конструкции вроде плит, столбов, перемычек и тому подобных мелочей. Толщина перекрытия с боков ямы должна достигать около 30-50 сантиметров. Однако помните, что необходимо заранее позаботиться об отверстии для люка, размер которого должен быть 0,7х0,7 метров.

Следом на само перекрытие необходимо положить слой гидроизолирующего материала вроде рубероида, или, к примеру, полиэтиленовой пленки. Сверху это все засыпается толстым слоем шлака, грунта или мягкой глины. Толщина слоя должна достигать 35 сантиметров, не меньше.

Если вы не хотите, чтобы зимой ваше содержимое насквозь промерзло, извольте позаботиться о двойном люке. Также он предотвратит появление неприятного запаха по всей прилежащей территории в теплое время года, что также немаловажно. Одна из крышек устанавливается на уровне земли, вторая – на уровне перекрытия. Оставшееся между ними свободное пространство следует засыпать керамзитом, можно шлаком. Минеральная вата или пенопласт также послужат неплохим утеплителем, нужно лишь верно подобрать размер. Верхнюю крышку нужно устанавливать тщательно, прослеживая, чтобы границы плотно прилегали к стенкам, для обеспечения должного уровня водонепроницаемости.

Автор статьи: Сергей Юшков, написано статей: 835. Комментировал: 410.
Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями. — Подробнее..

www.allremont59.ru

Выгребная яма своими руками: как сделать своими руками

Содержание:
Выгребная яма своими руками: ее устройство и условия, необходимые для нормальной работы
Как сделать выгребную яму: бетонные кольца в помощь
Кирпичная выгребная яма: особенности строительства

Вопрос строительства выгребной ямы стоит достаточно остро для многих жителей частных домов, поскольку современные люди предпочитают иметь все необходимые удобства в доме, а не за его пределами. Кроме того, они понимают, что без места для сброса отходов своей жизнедеятельности, им просто не обойтись. Таким местом, куда ведут все канализационные трубы из дома, как раз является выгребная или, как ее еще называют, сливная яма. О ней, а вернее о ее строительстве и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим два способа решения вопроса, как строится выгребная яма своими руками.

Как сделать сливную яму своими руками

Выгребная яма своими руками: ее устройство и условия, необходимые для нормальной работы

Устройство выгребной ямы является достаточно простым – по сути, это емкость для хранения и переработки отходов человеческой жизнедеятельности, устроенная в земле. Чтобы выгребная яма функционировала правильно, а главное долго, при ее строительстве необходимо соблюсти некоторые условия, их не так уж много.

• Во-первых, нужно предотвратить обрушение. Ни для кого не секрет, что вода, которая поступает в яму, со временем подмывает ее, и она начнет обрушаться. Как правило, для укрепления ямы используется либо особая кирпичная кладка, либо бетон.
• Во-вторых, площадь впитывания воды. Это условие является очень важным для долгих лет службы выгребной ямы. Как правило, большая площадь грунта, отведенного в яме для впитывания воды, медленнее заиливается, и соответственно срок эксплуатации этой постройки увеличивается.

Выгребная яма своими руками фото

• В-третьих, это вентиляция, которая увеличивает темпы переработки бактериями твердых отходов жизнедеятельности человека.
• В-четвертых, это очистка, а вернее разделение твердых и жидких отходов в яме естественным способом. Так называемая переливная яма практически не нуждается в периодической очистке. Работает такая яма по принципу современного септика – вода и твердые отходы из канализации попадают в первую яму, где накапливаются. Когда уровень жидкости в первой яме достигает высоты переливной перегородки, вода начинает перетекать во вторую яму и там благополучно впитываться в грунт. Все твердые отходы остаются в первой яме, где разлагаются посредством бактерий.

Построенная сливная яма своими руками с соблюдением этих условий даст вам гарантию того, что в дальнейшем вы уже не вернетесь к решению данного вопроса на протяжении очень долгого времени.

Сливная яма своими руками фото

Как сделать выгребную яму: бетонные кольца в помощь

Одним из способов решения вопроса, как сделать сливную яму, является установка в грунт бетонных колец. Скажем так, этот способ и не простой, и не сложный – его преимущество заключается в том, что яма монтируется очень быстро. Со стороны процесс выглядит примерно так: выкапывается яма глубиной 3,5м, в нее опускаются заранее подготовленные кольца и устанавливаются одно на другое.

Важным моментом такого устройства сливной ямы является подготовка бетонных колец – чтобы увеличить площадь впитываемой поверхности, нижние два кольца необходимо оборудовать боковыми отверстиями. Сделать их можно разными инструментами – просверлить специальной коронкой круглые отверстия или прорезать прямоугольники болгаркой. Чем воспользуетесь вы, большой разницы нет, главное, чтобы отверстия были достаточно большими и не засорялись твердыми отходами.

Выгребная яма из бетонных колец фото

Переливная выгребная яма из бетонных колец делается не намного сложнее, чем обычная – для этого придется построить два бетонных колодца и соединить их трубой диаметром 100 или 150мм. Следует понимать, что соединяемая их труба должна закладываться в грунт под наклоном – это обеспечит быстрый перелив воды естественным способом. После окончания строительства бетонные колодцы закрываются люками, а вентиляция обеспечивается за счет отверстий в их крышках.

Устройство выгребной ямы фото

Кирпичная выгребная яма: особенности строительства

Построить кирпичную сливную яму еще проще, а главное, она является наиболее дешевым и простым вариантом, который смогут осуществить практически все. Такая яма не предусматривает никаких переливов, так как обладает огромной площадью впитывания и практически не заиливается.

Строится эта выгребная яма следующим образом.

1. Для начала выкапывается небольшой котлован глубиной не менее 2м. Объем такой ямы необходимо определить исходя из дневного расхода воды. Если вы в день тратите куб жидкости, то яму нужно соорудить объемом не менее 2 кубов. Вообще, если вы хотите не возвращаться к строительству сливной ямы в ближайшие несколько десятилетий, то ее объем лучше увеличить по максимуму – оптимальным вариантом является яма габаритами 2х2м и глубиной 3м. Очень важным моментом является местоположение ямы на придомовой территории – слишком близко к дому строить ее нельзя. Выгребная яма должна располагаться на расстоянии не менее двух метров от дома.

Как сделать выгребную яму своими руками фото

2. На втором этапе яма обкладывается кирпичом. Следует понимать, что обычная глухая кладка здесь будет бесполезна. Чтобы обеспечить быстрый уход воды из ямы, кирпич необходимо уложить в шахматном порядке, причем так, чтобы между отдельными кирпичиками оставалось свободное пространство в полкирпича.

Как построить выгребную яму в частном доме фото

3. Ну и завершающим этапом строительства сливной ямы из кирпича является изготовление для нее большой крышки. Поверх кирпича укладывается толстый брус или металлический уголок, к ним привязывается опалубка (или просто на них укладывается прочный листовой материал), после чего кладется арматура и все это заливается бетоном. На данной стадии не нужно забыть про вентиляционное отверстие и ляду, которая даст возможность очищать яму при необходимости.

Строительство выгребной ямы своими руками фото

Ну и в заключение хочу дать несколько советов, благодаря которым выгребные ямы в частном доме будут работать долго без дополнительной очистки.

• Во-первых, это шурфы в дне ямы. Пробить их достаточно просто таким народным инструментом, как желонка. Шурфы предназначены для увеличения площади впитывания сливной ямы. Если говорить о размерах два на два метра, то на этой площади можно пробить до десятка шурфов. Впоследствии, чтобы предотвратить их быстрое засорение, шурфы заполняются щебнем.
• Во-вторых, это придонный дренаж, который необходим для предотвращения преждевременного заиливание сливной ямы. Лучшим решением снова будет щебенка крупной фракции, которую нужно насыпать на дно ямы десятисантиметровым слоем.
• В-третьих, не забывайте об использовании в процессе эксплуатации ямы биологических разжижающих средств – бактерии способны значительно продлить срок службы ямы. Начинать пользоваться ими лучше сразу, с первого дня работы ямы.
• Ну и, в-четвертых, необходимо помнить, что сбрасывать в яму неорганические вещества равносильно тому, что сократить срок эксплуатации ямы в несколько раз. То же самое можно сказать и о туалетной бумаге – она очень заиливает грунт, поэтому бросать ее в унитаз не стоит.

Вот, в принципе, и все, что необходимо знать о том, как строится и эксплуатируется выгребная яма своими руками. Как видите, все просто, единственное «но» – это то, что для ее устройства понадобится приложить немало физических усилий.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org