Виды цоколя дома

Каждое здание по-своему уникально – естественно, это не касается типовых застроек спальных районов и безликих панельных пятиэтажек. Авторская частная работа по строительству домов сопряжена с творчеством и полетом фантазии вкупе с жаждой функциональности и оригинальности предложенных стильных решений.

Каким же можно сделать цоколь здания, чтобы он сохранил свое первоначальное предназначение, будучи при этом красивым с виду и дополняющим архитектуру здания?

Цоколи бывают выступающими, западающими и выровненными по одной плоскости с внешней стеной. Наиболее распространен западающий цоколь: он требует меньше ресурсов для строительства, его не заливает дождем (что позволяет отказаться от использования стоков), защищает слой гидроизоляции и в целом служит гораздо дольше, стойко перенося различные буйства стихии.

Современные частные дома с цоколем выступающего типа встречаются реже – он куда более затратный по использованию строительных материалов, но обеспечивает лучшую теплоизоляцию.

Из минусов выступающего цоколя стоит отметить низкую устойчивость к ветровой и водной эрозии: он изнашивается и «стареет» гораздо быстрее западающего цоколя.

Также будет необходимо закрыть слой гидроизоляции и провести систему водоотводов для стока дождевых вод. Подобный цоколь необходим, если внешние стены дома по строительному проекту получаются тонкими – при этом он выглядит довольно красиво, придавая строению некую степень монументальности.

Делать цоколь вровень с внешней стеной эксперты в области строительства категорически не рекомендуют. У Вас не будет возможности закрыть слой гидроизоляции от внешнего мира – а это означает, что будет существовать риск образования сырости в самых уязвимых местах.

Кроме того, эстетическая сторона вопроса тоже остается открытой: выровненный по внешним стенам цоколь вряд ли произведет такое впечатление, как рельефный. Но выбирать все-таки придется Вам.

Помимо этого, цоколь можно изготавливать из различных материалов. Мастера советуют использовать для изготовления цоколя такие материалы, как бетон, полнотелый кирпич марки 50 МРЗ и натуральный камень. Конечно же, материалы можно совмещать: залить цоколь бетоном и облицевать камнем или кирпичом, к примеру.

Эстетическая сторона остается за Вами: дайте волю фантазии и сможете создать потрясающее дизайнерское решение, которое украсит Ваш дом, сделав его не похожим ни на что другое.

Однако, помните: используйте наиболее крепкие, не поддающиеся эрозии материалы – это приумножит стойкость и долговечность Вашего здания. Удачи в строительстве!

Устройство цоколя дома своими силами

 

Что такое цоколь дома

Цоколь дома это низ наружной стены дома. По конструкции дома именно цоколь подвергается наибольшему воздействию атмосферных осадков, а также непроизвольным механическим воздействиям. Стоит заметить, что два понятия цоколь дома и цоколь фундамента, несколько различны.

Например, деревянный сруб можно собирать непосредственно на ленточном фундаменте дома, проложив между срубом и фундаментом, гидроизоляцию и несущую доску, а можно сделать на фундаменте кирпичный цоколь в несколько рядов кирпичной кладки, используя кирпич рабочий. В первом случае, мы имеем дело с цоколем дома, во втором случае, кирпичную кладку можно назвать цоколем фундамента.

Но это скорее, особенности терминологий, не затрагивающие суть задачи. А суть цоколя одна и та же, защитить фундамент и низ стен дома от осадков, ливневых и талых вод.

Связь цоколя и отмостки дома

Значимым моментом в устройстве цоколя является его стыковка с отмосткой дома. Это логично. Именно на этот стык, приходится основная нагрузка потоков ливневых и талых вод.

Делать цоколь без отмостки, как и отмостку без цоколя, как минимум не разумно.

Типы цоколей

Можно выделить три типа конструкций цоколя дома.

• Цоколь из кирпича;
• Цоколь как облицовка стен дома;
• Высокий цоколь из бетонных блоков.

На рисунке видим эти три типа цоколя.

Цоколь из кирпича

Для цоколя берется только полнотелый глиняный кирпич. Между цоколем и фундаментом укладывается слой гидроизоляционного материала. Внешняя часть кирпичного цоколя отделывается (на выбор):

• Лицевым кирпичом;
• Влагостойкой штукатуркой;
• Клинкерной плиткой (на сетке и растворе).

На кирпичный цоколь, укладываются плиты перекрытий в каменном доме или нагрузочная доска деревянного сруба.

Цоколь из плит кирпичного дома

Кирпичный дом можно сразу строить на фундаменте. В этом случае цоколь дома делается из цокольных каменных плит. Верх каменных плит закрывается кордонным камнем.

Цокольный этаж из блоков

Отдельная конструкция цоколя, предусматривается для цокольных этажей. Цокольный или подвальный этаж это полноценный этаж дома, часть которого или весь этаж, находится ниже уровня земли.

Делается цокольный этаж из бетонных блоков. Блоки укладываются через гидроизоляционный материал, на фундамент дома.

На рисунке выше видим, что стены цокольного этажа западают от уровня стен дома. Такой цоколь называется западающий.

Часто, на бетонные блоки подвала, делается кирпичная кладка цокольного этажа с небольшими окнами. В этом варианте, цоколем дома будут стенки этого цокольного этажа. На фото видим пример такого цокольного этажа.

Примечание: Какой бы цоколь не делался в доме, важно обязательно сделать гидроизоляцию и утепление фундамента с внешней стороны стен подвального (цокольного) этажа, а также отделать цоколь дома водоотталкивающими материалами.  

©DomiTy.ru

Статьи по теме

 

Обустройство цоколя: общие правила и советы

На чтение 7 мин Просмотров 1.7к.

Цоколь дома – это сооружение из строительного материала, которое является переходным элементом от фундамента здания к несущим стенам и является их основой.

Его  главная функция – отделить основание дома, которое залегает в грунте и подвергается воздействию низкой температуры, от несущих стен, призванных удерживать тепло внутри помещения.

Так же он  препятствует проникновению атмосферной влаги и поверхностных ливневых вод по капиллярам вверх по стене. Внешний вид тоже очень важен, ведь здание с высоким цоколем выглядит гораздо эффектнее и массивнее.

Общие правила устройства цоколя в доме

При устройстве цоколя должна быть соблюдена его минимальная высота, которая равна 50 см., а если присутствует подвальное помещение, то цоколь достигает высоты 1,5 – 2 метра. Обязательно нужно выполнить монтаж гидроизоляции, чтобы защитить стенку от воздействия влаги и предотвратить разрушение.

Виды конструкций

Существуют основные виды цоколя в доме:

1. При наличии подвального помещения, основание выступает в качестве защиты от влаги и низкой температуры, помогая при этом удерживать комфортную температуру внутри здания. Такой этаж называется цокольным или подвалом.
2. В доме без подвала, основание играет роль преграды, удерживающей грунт с внутренней стороны, на котором находится основание пола.
3. При возведении дома на столбчатом фундаменте, например деревянном или щитовом здании, цоколь делают из фанерных листов или досок, так как такая конструкция считается легкой и не требует использования массивных строительных материалов. Такая конструкция называется забирка.

Материалы

В зависимости от характеристик возводимого объекта, его назначения и используемого материала, основание устраивается из монолитного бетона, кирпича, дерева или бетонных блоков. Каждый из способов имеет свои функции и предназначен для определенного вида здания.

К примеру, при строительстве дома из кирпича, для сооружения цоколя используется монолитный бетон, блоки или керамический кирпич, так как общий вес здания будет намного выше, чем при возведении деревянного сруба.

Применять силикатный кирпич при таких работах не рекомендуется, так как он не устойчив к воздействию влаги и будет разрушаться.

Различают три вида устройства цоколя:

1. Западающий, один из самых распространённых видов, расположен за границей внешней стены, тем самым более защищен от воздействия косых дождей и других атмосферных явлений. Благодаря тому, что выступ перекрывает слой гидроизоляции, в обустройстве сливного листа нет необходимости.
2. Выступающий, применяется в случаях, когда нет возможности построить западающее основание, например, если требуется сохранить температуру в цокольном этаже, стена цоколя делается немного толще несущей и поэтому выступает на несколько сантиметров. Такой выступ следует обработать гидроизоляционным материалом и закрыть металлическим отливом, чтобы избежать воздействия воды стекающей по стенам.
3. Очень редко применяется цоколь, устроенный вровень с несущей стеной. Такая технология более подвержена воздействию осадков, так как гидроизоляционная часть остается не защищенной, в связи, с чем внешний вид требует дополнительной отделки.

У каждого из видов есть свои преимущества и недостатки, это стоит учитывать при планировании и проектировании здания и выборе материала строительства, будь то кирпич, монолитный бетон или бетонные блоки.

Устройство цоколя при разных типах фундамента

Так как, существует множество вариантов фундамента, для каждого из них применяется свой вид цоколя.

Ленточный фундамент

Для возведения подножия на основе ленточного фундамента используется монолитный бетон, кирпичная кладка или бетонные блоки:

1. Кирпичная кладка выполняется из красного, керамического кирпича большой плотности. Такой материал устойчив к воздействию атмосферных осадков и образует прочное основание, после завершения работ по строительству, такой пьедестал можно облицевать природным камнем, плиткой, оштукатурить или использовать любой другой вид финишной отделки.
2. Бетонные блоки бывают различной массы и размеров. Их монтаж выполняется в несколько рядов по принципу кирпичной кладки, с перекрытием стыковочных швов и соединением с помощью цементного раствора. Основным минусом такого материала является его большая масса, в связи, с чем необходимо рассчитывать нагрузку на ленточный фундамент.
3. При планировании устройства цоколя путем заливки монолитного бетона необходимо связать фундамент с заливаемым раствором. Для этого применяется металлическая или стеклопластиковая арматура, связанная между собой по горизонтали и вертикали и завязанная с выступающей арматурой ленточного фундамента. Также часто используется способ, когда ленточный фундамент возводится вместе с цоколем, образуя монолитную конструкцию. Такая основа намного тоньше чем кирпичная кладка или бетонные блоки, а следовательно требует дополнительного утепления и финишной отделки.

Плитный фундамент

При устройстве цоколя на основе плитного фундамента также может применяться кирпичная кладка или же сама железобетонная плита выступает в качестве цокольной части дома.

При этом нужно учитывать, что возвышение плиты над уровнем отмостки должно быть не менее пятидесяти сантиметров.

Чаще всего такой способ выбирается при возведении доме без подвального помещения, он позволяет сэкономить на материале и сроках строительства, так как к монтажу несущих стен можно приступать сразу после затвердевания фундаментной плиты.

Столбчатый фундамент

Наиболее трудоемким и затратным способом считается монтаж основания  на столбчатом фундаменте. Для его устройства используют готовые железобетонные изделия или монолитный бетон, такой вид основы называется ростверк.

Для заливки цементного раствора в качестве ростверка монтируется деревянная или щитовая опалубка с металлической, вязаной арматурой. После застывания, образуется железобетонный пояс, который связывает столбы фундамента и распределяет нагрузку от несущих стен по всей площади основания.

При укладке готовых перемычек на фундаментные сваи их связывают между собой по всему периметру, затем соединение заливается цементным раствором или заделывается кирпичной кладкой. Такой способ позволяет производить строительные работы в кротчайшие сроки.

Гидроизоляция цоколя

Для любого вида цоколя обязательным условием является выполнение гидроизоляции, для предотвращения воздействия атмосферных осадков на материал, а при наличии цокольного этажа, еще и защиты от грунтовых вод поднимающихся внутрь помещения по капиллярам бетона.

Для выполнения изоляции используют различные материалы:

1. Пропитка на основе битума. Часто применяется в выступающей над грунтом части, наносится кисточкой или валиком, а затем закрывается финишным отделочным материалом.
2. Рулонный материал на основе битума или резины. Используется по всей высоте цоколя, как со стороны внутреннего помещения, так и снаружи. Минусом такого материала является то, что при монтаже финишной отделки необходимо использовать дистанционные панели, так как на такую гидроизоляцию клеит природный камень или плитку не получится.
3. Жидкое стекло. Пропитывает исходный материал на глубину 1-2 мм.и образует надежный водоотталкивающий слой.

Так же перед началом возведения несущих стен, место примыкания кладки и цоколя застилается гидроизоляционным материалом, чаще всего используют бикрост или рубероид.

Он клеится на битумную мастику путем нагрева в один слой. Не стоит использовать кровельный бикрост, так как на него нанесена крошка, это будет препятствовать хорошей сцепке основания с кладкой.

Теплоизоляция

В случаях, когда это предусмотрено проектом здания, может быть выполнена теплоизоляция цоколя. Чаще всего ее делают при наличии цокольного помещения, чтобы обеспечить большую защиту от проникновения холодного воздуха. Изоляцию можно делать как внутри здания, так и снаружи.

В основном используются два типа изоляции:

1. Плита из минеральной ваты. Имеет среднюю плотность, но обладает низкой теплопроводностью, благодаря чему хорошо удерживает тепло.
2. Пенополистирольные плиты, материал с закрытыми порами и высокой плотностью.
3. Пенопласт.

Оставлять любой из видов теплоизоляции в открытом виде нельзя, поэтому после закрепления изоляции на поверхности ее необходимо защитить финишным, отделочным материалом.

Обустройство цоколя – это ответственный и сложный этап строительства, при котором необходимо строго соблюдать последовательность проведения работ и требования к их выполнению.

Цоколь дома

Цоколь — это верхняя утолщенная часть фундамента, выступающая от наружных стен здания. Это переходная конструкция, которая соединяет фундамент с наружными стенами здания.

Цоколь дома защищает ограждающие конструкции и фундамент от грунтовой влаги и промерзания. Цоколь дома — это также важная часть архитектурного решения. Его высота и облицовка придают определенного внешнего вида дому.

Высота цоколя

зависит от местности, где строиться дом, пропорций и архитектурного проекта дома. Она должна быть не меньше, чем 50 см. В домах, где предполагается цокольный этаж, высота цоколя может достигать 1,5-2 метра. Ширина цоколя равна ширине фундамента.

Конструкция цоколя зависит от вида фундамента. Если под дом был выбран ленточный фундамент, цоколем выступает верхняя часть фундамента, что выступает над уровнем грунта. Если же был построен столбчатый или свайный фундамент роль цоколя выполняет забирка или забирная стена, которая заполняет пространство между столбами (сваями).

Виды цоколя дома

Цоколи дома в зависимости от расположения по отношению к плоскости наружных стен бывают выступающими, западающими или находиться в одной плоскости со стенами.

Западающий цоколь чаще всего используется в современном строительстве. Это объясняется его простотой в конструировании и способностью защитить гидроизоляцию от механический и атмосферных воздействий. Западающий цоколь имеет небольшую толщину, что значительно экономит расход материала.

Выступающий цоколь часто используют при строительстве деревянных каркасных домов и в домах с тонкими наружными стенами. Выступающий цоколь требует устройства защитного слива, что устанавливают в верхней части цоколя с небольшим уклоном от стен дома. Устройство такого цоколя также оправдано, если нужно утеплить подполье.

Цоколь в одной плоскости считается самым не рациональным видом ведь даже при использовании однородного материала со стенами, его расположение кажется неуместным, а гидроизоляция не защищена от воздействия атмосферных осадков.

Материалы для цоколя

• Кирпич. Для строительства цоколя используют обожженный кирпич, предназначен специально для цоколя. Толщина кирпичного цоколя в местностях с температурой 30 ºС должна быть в полтора — два кирпича. Кирпичную кладку необходимо защитить. Для этого выполняют железнение — на поверхность наносят раствор цемента и растирают его мастерком. Кирпичный цоколь необходимо обработать гидрофобизаторами.
• Бетон. Бетонный цоколь самый долговечный. Для его устройства требуются высокопрочные цементы марки 300 — 400.
• Бетонные блоки и ж/б блоки. Для строительства цоколя также используют готовые бетонные блоки, которые могут быть уже с облицовкой или с утеплителем внутри. Для микроармирования бетона применяют полипропиленовую фибру. Улучшить механические и физические свойства бетона можно с помощью специальных добавок в бетон. С этой целью в бетон добавляют противоморозные добавки и пластификаторы.
• Арматура. Дополнительной прочности монолитному цоколю придает армирование. Для этого применяют арматуру или металлические сетки, которые устанавливают внутри опалубки. Для фиксации арматурных стержней в теле опалубки применяют фиксаторы защитного слоя.
• Опалубка. При монолитном типе цоколя используются съемные и несъемные опалубочные системы, а также комплектующие к опалубке.
• Природный камень. Каменный цоколь изготовляют на основе цементного раствора с использованием природных камней. Изготовление каменных цоколей требует профессиональных навыков.

Цоколь дома обязательно нужно защитить от попадания влаги и протечек. Для этого выполняют гидроизоляцию цоколя с использованием проникающей гидроизоляции («СТРИМ», «ПЕНЕТРОН»), битумных мастик (IZOLEX), дренажных мембран (DELTA). Для максимальной защиты цоколя от влаги лучше всего комбинировать эти виды гидроизоляции.

Утепление цоколя — также важная часть его устройства, которая защищает нижнюю часть здания от резких переход тепла в холод. Для утепления используют обычный пенопласт (ПСБ-С-25) или экструдированный пенополистирол.

Цоколь дома — очень важная часть его конструкции. Он должен быть надежным, прочным и долговечным. Потому нужно уделить особое внимание выбору качественных материалов и правильного выполнения технологии строительства цоколя.

Группа компаний «Sanpol» предоставляет высококачественные материалы для промышленного строительства, гидроизоляции и теплоизоляции, которые необходимы при строительстве всех видов фундаментов и цоколей. Вы можете получить бесплатную консультацию по всем материалам и их применению у наших специалистов.

/ru/catalogue/gidroizolyatsiya/ochistiteli-fasadov-i-gidrofobizatory/

Виды цоколя, материал для отделки фундамента

В проектировании и строительстве загородного дома важна любая деталь.

Верхняя часть фундамента, возвышающаяся над землёй на определённой высоте, либо самостоятельное сооружение на фундаменте, например, в виде кирпичной кладки, а в переводе с итальянского башмак — такое определение носит цоколь в строительной терминологии.

Известны всего 3 вида цоколя

, которые можно предложить застройщику на этапе подготовки проекта загородного дома:

1.

Выступающий цоколь.

Самый распространённый вариант в деревянном домостроении. Брус для фундамента является тонкой стеной, поэтому укладывается, оставляя часть цоколя под открытым небом. Когда готовят проекты домов из бруса, стены располагают по центру фундамента. Фундамент не заливают менее 40 сантиметров по толщине, следовательно, при толщине бруса в 20 см (200 мм) часть фундамента будет выступать. Для бруса технически почти невозможно предложить другой вариант устройства цоколя. См. готовые проекты домов из бруса.

2. Второй вид цоколя —

западающий

. Такой цоколь закладывают, когда готовят проекты домов из кирпича либо бетонных блоков. Нависающая стена снижает воздействие на цоколь атмосферных воздействий, а механические воздействия осадков исключаются на 99%. Такой вариант цоколя применяют при строительстве полноценных цокольных этажей. См. готовые проекты домов из кирпича.

3. Последний вариант —

ровный или прямой цоколь

, расположенный в одной плоскости со стеной. Обычно предусматривают, когда делают проекты домов из бетонов, в основном при монолитном домостроении. Примеры можно увидеть в разделе готовые проекты домов из ячеистого бетона.

Все перечисленные варианты учитываются при проектировании загородных коттеджей. Все они по сути своей стандартные и проверенные временем строительные конструкции. Могут заменяться один на другой без существенных изменений проекта.

Отделка фундамента

Нужно понимать, что отделка фундамента — это не только декоративный элемент конструкции. Отделка может сопровождаться дополнительными мероприятиями по утеплению цоколя, что необходимо сделать, особенно при устройстве используемых цокольных этажей.

Отделка сайдингом

Для отделки фундамента существуют специальные виды сайдинга, которые обладают повышенной прочностью, не подвержены воздействию солнечных лучей, эксплуатируются до 50 лет. Может выдерживать резкие механические нагрузки, не деформируясь. Естественно, сайдинг защищает фундамент и утеплитель от воздействия влаги, легко монтируется, не требует дополнительного обслуживания. В декоративном плане, сайдинг представлен большим выбором по цвету и имитациям материалов. Можно подобрать имитацию кирпичной кладки, бруса, камня и др. Для примера можно взглянуть на готовые проекты домов и коттеджей из любых материалов стен.

Ещё один несомненный плюс сайдинга — небольшой вес, это сильно упрощает процесс монтажа.

Цена отделки сайдинга немного выше, чем ПВХ-панели, но в сравнении с устойчивостью к нагрузкам и долговечностью он предпочтительнее.

Облицовка панелями ПВХ

ПВХ-панели крепятся обычными саморезами к деревянной либо металлической обрешетке заранее установленной по всей площади фундаментной стены. Панель собирается из одинаковых элементов, которые крепятся один к другому. Как и сайдинг, в декоративном плане панели представлены и цветовыми и имитационными вариантами. Весь перечень всегда можно найти в каталогах и на витринах специализированных магазинов. Считается, что монтаж панелей ПВХ самый простой, может осуществляться одним человеком, без особых усилий.

Отделка кирпичом

Кирпич — классика строительства во всем. Облицовочный кирпич для цоколя применяется сотни лет. Но сегодня при отделочных работах он явно проигрывает по многим показателям современным материалам. Первым минусом будет цена, которая складывается из цены материала и работ, занимающих значительное время. Второй минус — нагрузка на фундамент. Если готовить проект загородного дома, то нужно учесть облицовку кирпичом на стадии проектных работ и согласования этих работ до начала строительства.

Отделка клинкерной плиткой

Для любителей кирпичных домов и кирпича в принципе, создана альтернатива в виде клинкерной плитки. По своей сути клинкерная плитка — не что иное как уменьшенный в размерах кирпич. Толщина стенки 0,8-2 см. Отличия в производстве клинкерной плитки от кирпича можно оформить в головоломку: «найди десять отличий». Более того, клинкерная плитка имеет такую же историю применения, как кирпич и известна с древнейших времен. Сегодня ее популярность вызвана только тем, что последние 20 лет строительство загородных домов в России стало очень популярной темой. Ранее клинкерную плитку использовали для отделки административных и промышленных зданий в небольших объёмах. Внешне отделку кирпичом и клинкерной плиткой отличить нельзя. Только при детальном близком рассмотрении. Самым большим минусом этого материала является сложность монтажа. Немногие специалисты-каменщики могут выполнять эту работу, поэтому о самостоятельной укладке лучше не думать.

Отделка камнем

В современной отделке камне предполагается два варианта.

Первый древнейший, очень сложный дорогой и трудоёмкий вариант с применением

природного камня, такого как гранит, сланец, известняк и мрамор. Это вариант имеет все минусы кирпичной облицовки и должен заранее предусматриваться при подготовке проекта загородного коттеджа. Также есть два плюса: надёжность, если правильно смонтировали фундамент и облицовочную кладку.

Второй вариант проще, дешевле, быстрее —

искусственный камень. Конечно, слово `камень` здесь неуместно, было бы правильнее сказать отделка под камень или имитация каменной кладки. Если убрать все недостатки, оставив в минусе срок жизни этого материала, но точно не менее 30 лет, то очень достойная замена. В Интернете можно найти массу советов по изготовлению искусственного камня в домашних условиях. При подготовке проекта частного дома поднимать вопрос о расчётной части либо усилении фундамента под искусственный камень не требуется. Также не требуется специальных навыков при монтаже этого материала.

Что лучше использовать — решать, конечно, вам. Ведь каждый вид отделки обладает своими преимуществами и недостатками. Однако, в ряде случаев при изготовлении проекта дома (т. е. ещё на стадии проектирования) может выясниться, что отделку стоит предусмотреть заранее. Поэтому никогда не помешает бесплатная консультация специалиста.

Виды фундаментов для строительства частного дома. Характеристики

31 июля’18

Постройка дома обязательно начинается с его основы — с фундамента. Безусловно, если базовая часть здания будет плохая и некачественная, то в нём будет просто небезопасно находиться, не говоря уже о том, чтобы там жить или работать. Нельзя гарантировать, что в самое неожиданное время у здания может рухнуть стена или пойти трещина.

Прежде чем возводить дом и прокладывать опору, требуется внимательно ознакомиться с тем, какие вообще фундаменты бывают и какой из них нужен для вашего случая. Это необходимо, чтобы ваш дом служил вам долго и не приносил ненужных хлопот и был безопасным. При выборе типа фундамента обратите внимания на то, что все основы отличаются тем, что они разные по конструкции строения, по способу изготовления и опоре на почву.

Также читайте о том, как выбрать бетон для фундамента.

Ленточные фундаменты

Этот тип фундамента наиболее популярен, так как его конструкция проста для построения без специальных знаний и его возвести гораздо проще, чем другие. Но его минус состоит в том, что этот вид нужно прокладывать под каждой несущей стеной, что может вызвать перерасход ресурсов и денег и требует объёмной работы. Но его плюсы неоспоримы: основа легко строиться и её конструируют из бетона, а ещё она одинакова по всему периметру, так как она закладывается под несущими стенками.

Этот тип фундамента стоит выбрать, если вы возводите дом с бетонными, блочными или каменными стенами, что весьма тяжёлые и требуют под собой мощную основу. В том случае, когда у вас в доме должен быть «минус первый» этаж, то тогда ничего, что будет больше подходить, чем ленточное основание, вы вряд ли сумеете подобрать.

Если вас заинтересовал данный тип фундамента, то ознакомьтесь со статьёй про выбор бетона для ленточного фундамента.

Существует ещё два типа ленточного фундамента: сборный и монолитный.

Сборный фундамент

Такой тип фундамента больше подходит для лёгких строений — гаражей, сараев и пристроек к частному дому, так как высокие нагрузки он элементарно не осилит. Данная конструкция сооружается проще, чем монолитный фундамент, но подойдёт не для всех типов земли, а именно в местах, где почва подвергается сильному замерзанию. И ещё важная деталь: на таком типе не построишь сложные сооружения по своей форме. Поэтому подбирайте сборный ленточный фундамент для построения простых сооружений.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент имеет достаточную мощность, чтобы выдерживать тяжеловесные стены и материалы, поэтому к его применению прибегают для построения ограждений из железобетона или тяжёлых камней. Но важно понимать: чтобы возвести такой фундамент, придётся потратить много ресурсов и труда. И необходимо также привлекать спец-техническое оборудование.

Свайный тип фундамента

Данный тип фундамента — рекордсмен по скорости его возведения. Его можно построить за один-два дня. Основа такого фундамента строится из отдельных свай, которые нужно вставлять прямиком в землю. Современное частное строительство использует данный вид основания почти постоянно из-за быстрой скорости его построения. Для того, чтобы вставить сваи в землю, можно использовать нужно технику, но даже человек без оборудования может справиться. После закрутки сваи в неё заливают бетон, чтобы она была хорошо закреплена. И дальше закрепляются балки и делается решетчатая база.

При строительстве свайного фундамента рассчитайте нагрузку, необходимое кол-во материала, свай на квадратный метр и то, как вы должны будете их расположить.

Плиточный фундамент

Одним из самых денежно затратных решений является плиточный фундамент. Он подойдёт для строительства на неустойчивых подвижных почвах, где может произойти провал или сжатие земли. На вид это монолитная плита ну или решетка, которую собрали из железобетона, между балок основы залито бетоном.

Плитный фундамент прокладывают под всю постройку. Ещё этот фундамент подходит для местности, которая распологается недалеко от водных мест. Качество данной основы очень высоко, она надёжна и прочна. Но совсем не в плюс ему идёт то, что стоит его закладка очень дорого, поэтому к его применению прибегают редко, в основном в тех случаях, когда без него совсем не обойтись.

Столбчатый вид опоры

Данный вариант основы отличается от иных тем, что она одна из самых низкостоящих. Заложение такого типа фундамента выйдет по затратам раза в два дешевле, чем, допустим, монолитного основания. Если вам нужно построить домик без подвала или баню — то можете смело выбирать столбы, так как не переплатите лишнее. Также этот тип идеально впишется под деревянный финский домик или каркасное здание. То есть любое строение, не производящее сильных нагрузок на своё основание.

Иногда для сооружения такого фундамента применяются не бетонные, а деревянные столбы. Это бывает очень редко, ведь очевидно, что они не могут прослужить очень долго. И для древесины необходим особенный уход.

Построить его невообразимо просто — устанавливаем столбы на наружных стенах постройки, а сверху кладём балки для связи. Столбы расставляем по всему периметру, каждый от которого отходит на 2-3 метра.

Блочный фундамент

Блочный фундамент вы можете встретить частенько, если строятся загородные домики и коттеджи, рассчитанные на несколько уровней. Чтобы построить данный фундамент, придётся сконструировать технологию железобетонных блоков сплошных. Её используют в таких областях, в коих на основание образуется наибольшая нагрузка. Его плюсы: высокая стойкость и надёжность, легко построить без помощи специалистов, весьма не дорого стоит и одним из главнейших преимуществ является то, что его можно сооружать в местах, где земля имеет высокую химическую кислотность. Другими словами, такой фундамент тяжело разрушится как физически, так и химически.

При построении основы придётся произвести качественную и тщательную теплоизоляцию, потому что блоки не прилегают друг к другу вплотную. Это позволит вам сохранить тепло и уют вашего дома.

Виды деревянных фундаментов

Кроме фундаментов из бетона, существуют ещё деревянные, применение которых реже в силу того, что они не так долго служат и требуют ухода. У них, несомненно, есть ряд преимущественных характеристик:

• легко построить без спец образования;
• не нужно поднимать тяжести и прибегать к использованию для этого специальной грузоподъёмной техники;
• гораздо дешевле бетонных;
• дерево может хорошо удерживать тепло;
• древесина может выстоять перед деформацией.

Ну и главные недостатки, конечно, это: не выдерживает серьёзных нагрузок и недолговечность.

Существуют разные виды оснований из дерева, а конкретно:

• свайный;
• ленточный;
• столбчатый.

Присмотреться к данного рода фундаментам лучше всего в том случае, если вы хотите сделать дачу или некую небольшого размера лёгкую постройку у себя на участке, при этом грунтовка участка должна быть неподвижной и уровень грунтовых вод относительно низким. Тогда деревянный фундамент сможет прослужить вам долго и сэкономит вам деньги.

Облицовка цоколя

Ну вот, опора возведена, но осталась её выступающая часть, которая видна. Конечно, она тоже требует какой-то красивой отделки. Для облицовки видимой части основания может быть разнообразие вариантов. Они разнятся по надёжности и по своей цене. Решить, какую облицовку сделать, вы имеете возможность в зависимости от своих вкусов и предпочтений, разница в их качестве относительно теплоизоляции и крепкости минимальна, а вот на внешний вид они могут отличаться действительно сильно. Самое элементарное, что можно придумать и сделать для оформления цоколя, — покрытие его штукатуркой. Цвет материала, её вид — это уже личное дело каждого хозяина дома. Работу по облицовке штукатуркой вы запросто сможете сделать самостоятельно. Также этот способ один из самых дешевых.

Дорогим и «люксовым» вариантом считается облицовка из натурального камня. Конечно, этот способ отличается тем, что нужно вложить крупную сумму в его осуществление. Зато прекрасный вид дома, долговечность и надёжность гарантирована. Вариаций того, какой камень выбрать, — уйма. Но следите за тем, чтобы ваше основание было достаточно прочным, так как данный тип облицовки имеет значительный вес. Ну и минусом этого способа также является то, что вы вряд ли сумеете самостоятельно красиво и качественно выложить камни, поэтому вам придётся прибегнуть к помощи профессионалов.

Если вам очень нравится вариант с камнем, но натуральный камень для вас — слишком дорого удовольствие, то можете выбрать облицовку искусственным камнем. Внешне она ничем не будет отличаться от натуральной. Такие камни изготавливают из бетонного раствора или специальных полимеров.

Не отходя далеко от темы камня, нельзя не упомянуть про облицовку кирпичом. Такой способ поможет сохранить вам тепло в доме и респектабельный вид здания. Но для такого варианта необходим ленточный фундамент или специальная опора под кладку.

Виды арматуры для фундамента

Арматура для фундамента — важный элемент, так как она поддерживает всю конструкцию основания и повышает её прочность. Вы можете выбрать арматуру из металла или из стеклопластика, последняя отличается своей высокой прочностью, но при этом будет стоит дороже, чем из обычного железа.

«Скелет» основания отличается тем, что у него может быть разный диаметр — от 5 миллиметров до 32. При этом, чем больше диаметр сечения, тем больше может быть вес самого здания. Для ленточной опоры чаще всего используют каркас диаметром от 10 до 14 мм, при этом располагая прутья на расстоянии 2,5 метра. При плиточном выбирать примерно 15 мм в сечении, при этом сверху арматура должна выглядеть как сетка или решетка с квадратами 20 на 20.

Не стоит экономить деньги и пренебрегать этим элементом строительства, так как она эффективно поможет сохранить ваш фундамент от разрушений и повреждений на очень долгий срок, а построить её вы сумеете самостоятельно.

Значение фундамента для дома

Итак, очевидно, что в доме важнейшая часть — это не его внешний вид или внутренний, как кто-то может подумать, самое главное — его основание. Вед строительство каждого здания начинается с фундамента, это неоспоримый факт. Поэтому для того, чтобы ваш дом крепко стоял на земле очень долгий срок, то вы должны со всей ответственностью отнестись к подбору материала и типа фундамента для своего здания. После этого обязательно подсчитайте количество нужного материала, чтобы не переплатить лишнего.

Если вы уверены в том, что сами можете справиться с такой серьёзной задачей, как строительство основания, то можете попробовать сделать его без профессиональной помощи. Но в том случае, когда вы не уверены в себе и просто не знаете, с чего начать и как вообще делать эту работу, то лучше всего будет обратиться к специальным работникам, они помогут вам построить фундамент для дома на долгое время.

Если вы уже выбрали тип фундамента, который подходит вам, то можете выбрать бетон для него тут.

Устройство цоколя и отмостки дома

Типы цоколя

Стена, ограждающая снаружи подпольное пространство дома, называется цоколем. При ленточных фундаментах цоколем обычно является его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — стены, устраиваемые между столбами (забирка) или над столбами (ростверк). По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости.  
Самый надежный — западающий цоколь. 

1. Отмостка;
2. Монолитный бетон;
3. Гидроизоляция;
4. Кирпич;
5. Железобетонный пояс;
6. Штукатурка.

Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникания снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требуется устройства слива) и, будучи сдвинут ближе к осевой линии наружных стен, имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположекных нагрузок на фундамент. Эстетические качества западающего цоколя также более современны.  
Устройство выступающего цоколя оправдано в какой-то мере лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при наличии теплого подполья и по своей ширине превосходит толщину наружных стен. 

1. Монолитный бетон;
2. Слив из оцинкованной кровельной стали;
3. Гидроизоляция;
4. Каркасная стена;
5. Бревенчатая стена.

Однако и в этом случае можно найти решение, позволяющее убрать его выступающую часть, сохранив при этом теплое подполье.   
Иногда цоколь делают в одной плоскости со стеной, такое решение также нельзя признать целесообразным, даже если материал цоколя и стены однороден по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае остается открытым и нечетко оформленным, а его местоположение выглядит случайным.  

Цоколь дома подвергается значительным атмосферным и механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке; естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатурка цоколя или его последующая облицовка керамическими плитками выглядит эффектно лишь в первые годы после отделки; в дальнейшем в процессе эксплуатации такая отделка, как правило, требует периодического восстановления и ремонта.  

Наиболее практичный и долговечный цоколь из монолитного бетона. Такой цоколь лучше возводить сразу по всему периметру, без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб н уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стенку. Наружной поверхности бетонного цоколя можно придать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку: резиновые коврики, волнистый стеклопластик и т. д. Бетонную поверхность после распалубки следует очистить от подтеков и наплывов, заделать в ней пустоты и щели, покрыть цементным молоком или жидким цементным раствором. Можно и покрасить эту поверхность, но любая краска недолго держится на цоколе.  

На ленточных фундаментах иногда устраивают цоколь из заранее изготовленных бетонных блоков. Размеры их могут быть любыми, однако лучше, если по высоте они будут не меньше высоты цоколя. Нежелательны горизонтальные швы. Габариты цокольных блоков в основном зависят от способа их монтажа. При ручной укладке масса блоков не должна превышать 80—100 кг. Если при монтаже блоков используют обычные рычаги из бревен или металлических труб (высота подъема небольшая), то при наличии монтажных петель массу блоков можно увеличить до 300—500кг.  

Наружные поверхности цокольных бетонных блоков могут иметь разнообразную фактуру: гладкую и рельефную, облицованную камнем, керамическими плитками, щебнем. Облицовочный слой, полученный в процессе изготовления блока, более прочный и надежный по сравнению с последующей отделкой и облицовкой заранее изготовленного бетонного блока.  

При строительстве дома на столбчатых фундаментах устройство цоколя становится более трудоемким и ответственным. На пучиннстых грунтах его целесообразно решать в виде перемычки между столбами, армированной внизу металлическими стержнями диаметром 8—12мм. Такой цоколь (и в сборном, и в монолитном варианте) не должен непосредственно опираться на пучинистый грунт. Между цоколем и грунтом (в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10—15 см, закрываемое с боков антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами. При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. Именно по этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (сараи, крыльца, террасы, веранды). Такое решение, кроме того, экономично и вполне оправдано по эксплуатационным соображениям: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций. Для защиты подполья от дождя и снега по его периметру можно сделать цоколь-экран из плоских асбестоцементных листов или тонких железобетонных плит. Такой цоколь-экран, имея небольшое поперечное сечение (толщину), оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей.  

На сухих непучиннстых (неподвижных) грунтах заполнение пространства между столбчатыми опорами (забирку) можно выполнить по железобетонной перемычке из любых материалов: камня, бетона, кирпича, дерева. При этом следует стремиться к тому, чтобы наружная поверхность цоколя по всему периметру стен была однородной и по форме, и по фактуре. Цоколь, на котором фундаментные столбы выступают в виде пилястр, эстетически смотрится архаично.  

При выборе материала для устройства цоколя следует учитывать будущее его сочетание с материалом наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, то цоколь не следует делать из кирпича: гладкая поверхность бетонного цоколя лучше сочетается с мелкой фактурой кирпичной кладки стены и, наоборот, цоколь из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены.  

Устройство отмостки

Для защиты фундаментов от дождевых и паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку. 
При хорошем качестве она не только служит надежной защитой от проникания поверхностных вод к основанию фундаментов, но является декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома. Верхнее покрытие отмостки выполняют из щебня, гравия, булыжного камня, кирпича, асфальта, бетона, бетонных плиток. 

1. Материковый грунт;
2. Глина;
3. Песок;
4. Бетон;
5. Лоток для отвода воды;
6. Щебенка;
7. Булыжник;

Материал для основания подбирают в зависимости от верхнего покрытия, однако во всех случаях конструктивное решение отмостки должно обеспечивать ее водонепроницаемость.

Ширина отмостки зависит от типа грунтов и выноса карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 15—20см шире карниза (но не менее 60см), на просадочных на 20—30см за границей откосов траншей или котлованов, отрываемых под фундаменты (но не менее 90см).

Поперечный уклон от стен дома для щебеночных булыжных и кирпичных отмосток принимают в пределах 5—10 % (т. е. 5—10м на 1 м ширины), а для асфальтовых и бетонных — 3—5%. На сухих непросадочных грунтах при возведении стен на столбчатых фундаментах отмостку можно не делать, однако в местах стока воды с крыши для предотвращения размыва грунта следует устроить местные водозащитные покрытия.

Типы фундаментов дома, способы использования, плюсы и минусы

Фундамент подвала с полным или дневным освещением

BanksPhotos / Getty Images

Фундамент подвала — самый глубокий из трех основных типов фундаментов. Полный подвал соответствует большей части или всей площади пола уровня выше и обычно имеет высоту не менее 7 футов. В новых домах обычно есть более высокие подвалы, чтобы облегчить преобразование в жилое пространство.

Основное преимущество подвала — это дополнительное пространство, которое он предоставляет для хранения или проживания.В некоторых домах отделка подвала может почти удвоить жилую площадь дома. Подвал может быть кондиционированным (то есть отапливаемым или охлаждаемым), как и остальная часть дома, или может быть без кондиционирования.

Полные подвалы

Полноценный подвал — это тот, который соответствует периметру вышеупомянутого дома. Итак, если площадь первого этажа дома составляет 800 квадратных футов, площадь полного подвала также составляет 800 квадратных футов — более или менее.

Полноценный подвал состоит из структурных фундаментных стен, которые опираются на фундаментные опоры, идущие по периметру подвала.Опоры обычно проходят ниже линии промерзания — глубины, на которую земля промерзает зимой.

Полноценный подвал с потолком высотой 7 футов и выше является ценным активом для дома. Его можно превратить в жилое пространство или превратить в домашний спортзал, детскую игровую площадку, домашний кинотеатр или просто оставить на хранение.

Подвалы дневного света

Одним из вариантов полного подвала является дневной подвал, который иногда называют частичным подвалом. Построенный на склоне подвал с дневным освещением имеет одну или несколько сторон, полностью погруженных в землю от пола до потолка.Однако по мере того, как склон спускается, одна или несколько сторон фундамента открываются и могут иметь большие окна и двери, пропускающие дневной свет.

Дневные подвалы часто более практичны для преобразования в жилые помещения, чем полноценные подвалы. Они предлагают возможность добавления отдельного входа, что необходимо, если вы планируете сдавать помещение в аренду. Подвалы с дневным освещением также позволяют избежать многих аспектов жизни в подвальных помещениях из-за большего количества естественного света и воздуха. В светлых подвалах легче бороться с плесенью и плесенью, чем в сплошных подвалах.

Плюсы

• Возможность жилой площади

• Увеличенное складское помещение

Минусы

• Расширенное техобслуживание

• Часто проблемы с водой

DOE Фундаменты зданий Секция 1-3 Типы

1.3 Тип фундамента и система конструкции

Рисунок 1-5. Процесс принятия решений для проектирования фундамента

Четыре основных типа фундамента — сплошной фундамент, подводное подползание, подпорное пространство заподлицо и плита на уровне грунта — показаны на Рисунке 1-4.Конечно, реальные дома могут включать комбинации этих типов. Информацию о пятом типе фундамента — неглубоком или полузабеленном фундаменте — можно найти в Руководстве по проектированию фундаментов зданий (Labs et al. 1988).

Есть несколько строительных систем, из которых можно выбрать для каждого типа фундамента. Наиболее распространенные системы, монолитные бетонные и фундаментные стены из бетонных блоков, могут использоваться для всех четырех основных типов фундаментов. Другие системы включают сборные бетонные фундаментные стены, кирпичную кладку или бетонные опоры, монолитные бетонные сэндвич-панели и различные каменные системы.Конструкция плиты на уровне грунта со встроенной балкой из бетона на краю плиты обычна в климате с небольшой глубиной промерзания. В более холодном климате более распространены более глубокие монолитные бетонные стены и стены из бетонных блоков, хотя иногда может использоваться более мелкое основание в зависимости от типа почвы, состояния грунтовых вод и размещения изоляции.

Большинство типов фундаментов и строительных систем, описанных выше, могут быть спроектированы с учетом необходимых структурных, тепловых, радоновых, термитных, а также требований контроля влажности или воды в любом климате.Факторы, влияющие на выбор типа фундамента и системы строительства, включают условия площадки, общую конструкцию здания, климат и предпочтения местного рынка, а также стоимость строительства. Эти факторы обсуждаются ниже.

Условия на площадке

Топография, расположение уровня грунтовых вод, наличие радона, тип почвы и глубина коренных пород — все это может повлиять на выбор типа фундамента. На ровном участке можно использовать любой тип фундамента; однако наклонный участок часто требует использования подвала или подвального помещения.На более крутых склонах цокольный этаж включает фундаментную стену цокольного этажа на стороне подъема, фундамент плиты на уровне земли на стороне спуска и частично укрепленные стены фундамента на двух оставшихся сторонах.

Глубина зеркала грунтовых вод в пределах 8 футов от поверхности, вероятно, сделает фундамент подвала нежелательным. Понижение уровня грунтовых вод с помощью дренажа и откачки обычно не может быть оправдано, а гидроизоляция может быть невыполнима или может быть слишком дорогостоящей. Уровень грунтовых вод около поверхности обычно ограничивает конструкцию плитами на уровне грунта или фундаментом для подполья.

Присутствие обширных глинистых грунтов на участке требует специальных приемов, позволяющих избежать смещения фундамента и значительных повреждений конструкции. Часто здания, размещенные на участках с экспансивной глиной, требуют свайного фундамента, доходящего до устойчивых слоев почвы или коренных пород. Точно так же участки с коренной породой у поверхности требуют специальных методов фундамента. Для достижения глубины промерзания не требуется дорогостоящих земляных работ в коренной породе, и создание подвала экономически нецелесообразно. В этих необычных условиях обширных глинистых грунтов или коренных пород у поверхности могут быть уместны особые вариации типичных типов фундаментов.

Общий проект здания

Тип фундамента и система конструкции выбираются частично из-за факторов внешнего вида. Хотя это обычно не является важным эстетическим элементом, фундамент в основании здания может быть поднят над поверхностью земли, поэтому материалы стен фундамента могут повлиять на общий внешний вид. У здания с фундаментным фундаментным фундаментом мало видимого фундамента; тем не менее, фундаментная стена подвального помещения или подвала может значительно варьироваться от минимального воздействия до полного воздействия над уровнем земли.

Климат

Выбор типа фундамента зависит от климатического региона, хотя примеры большинства типов обычно можно найти в любом данном регионе. Одним из основных факторов, определяющих предпочтение фундамента, является влияние глубины промерзания на конструкцию фундамента. Влияние глубины промерзания в основном возникает из-за необходимости размещать фундаменты на большей глубине в более холодном климате. Это связано с тем, что вода расширяется при замерзании, и если это происходит под основанием, здание (или части здания) может быть вытеснено на поверхность.Например, основание в южной Миннесоте должно быть по крайней мере на 42 дюйма ниже поверхности, в то время как в штатах вдоль побережья Мексиканского залива опоры вообще не должны проходить ниже поверхности, чтобы избежать повреждения конструкции от морозного пучения. Поскольку в северном климате требуется фундаментная стена, простирающаяся на значительную глубину, дополнительные затраты на создание пространства подвала намного меньше, поскольку в любом случае необходимо построить примерно половину стены подвала. В южном климате дополнительные первоначальные затраты на создание фундамента намного выше по сравнению с плитой на уровне земли без значительной требуемой глубины фундамента.

Это историческое представление о том, что фундаменты должны выходить на глубину ниже естественной глубины промерзания, не совсем верно. Здания с очень неглубоким фундаментом можно использовать в холодном климате, если они должным образом изолированы (NAHB 2004).

Предпочтения местного рынка и затраты на строительство

Тип фундамента и строительная система также выбираются на основе стоимости и рыночных факторов, которые различаются в зависимости от региона или даже на местном уровне. Практически любой тип фундамента и строительная система могут быть построены в любом месте в Соединенных Штатах.Однако относительные затраты могут отличаться. Эти затраты отражают местные затраты на материалы и рабочую силу, а также доступность определенных материалов и предпочтения местных подрядчиков. Например, в некоторых регионах есть много подрядчиков, специализирующихся на монолитных бетонных фундаментных стенах. Поскольку у них есть конкретные формы и необходимый опыт работы с этой системой, а также поскольку торги очень конкурентоспособны, эта система может быть более рентабельной по сравнению с другими альтернативами.В других регионах доступность бетонных блоков для кладки больше, и есть много подрядчиков, специализирующихся на кладке стен фундамента. В этих областях система монолитного бетона может быть менее конкурентоспособной с экономической точки зрения из-за меньшего количества подрядчиков. Более субъективными факторами, влияющими на выбор проектировщиком типа фундамента и системы строительства, являются ожидания и предпочтения отдельных клиентов и покупателей жилья. Это влияние рынка основано не только на стоимости, но и на традициях региона.Если люди в определенном регионе ожидают подвалов, то их обычно предоставляют строители. Конечно, анализ рентабельности подвала требует несколько субъективного суждения о стоимости подвала. Эти более субъективные рыночные факторы и региональные предпочтения, как правило, увеличивают доступность материалов и подрядчиков для предпочтительных систем, что, в свою очередь, делает эти системы более рентабельными.

Детали конструкции подвала — три типа конструкции подвала

В этом посте я поделюсь с вами некоторой информацией о конструкции и деталях подвала.Мы рассмотрим три типа конструкции подвала, а также остановимся на Типе A — танковой защите.

Цокольный этаж предоставляет ценное пространство как для коммерческого, так и для жилого использования. Они могут обеспечить устойчивые преимущества повышения энергоэффективности, обеспечивая значительную экономию на отоплении помещений по сравнению с аналогичными надземными зданиями.

Подвалы требуют тщательного проектирования, чтобы обеспечить необходимый уровень гидроизоляции для внутренней среды.

Есть три различных типа подвальных построек.Тип A, B и C.

Строительство подвала типа А

Тип A — это танковая защита. Эта конструкция состоит из водонепроницаемого слоя в виде мембраны, обычно устанавливаемого на внешнюю поверхность конструкции. Существует множество разновидностей конструкций типа А. Эта форма цокольной конструкции не имеет встроенной защиты от проникновения воды и поэтому полностью опирается на гидроизоляционную мембрану.

Строительство подвала типа B

Тип B представляет собой конструктивно целостную защиту.Обычно это предварительно напряженный или железобетон, который является водостойким. Бетон не так эффективно сопротивляется движению водяного пара, поэтому его часто включают в конструкции типа A или типа C.

Строительство подвала типа C

Конструкция подвала типа C включает дренажную полость внутри конструкции, которая собирает воду и отводит ее в дренажную систему насоса.

Тип A — в фокусе:

В этих конструкциях используется гидроизоляционная мембрана, препятствующая проникновению воды.Эту мембрану можно установить четырьмя способами:

На внешней стороне стен и пола — Наружный

О внешнем источнике поддержки — Обратное

В застройке — зажатый

На внутренней стороне стен — Внутри

Если система резервуаров установлена ​​в месте с высоким уровнем грунтовых вод, любые дефекты резервуара позволят воде проникать в конструкцию в виде свободной воды. Если эту воду не удалить, подвал заполнится до уровня грунтовых вод.

Внешний

Внешний резервуар является предпочтительным вариантом строительства типа А, если позволяют условия на площадке. Внешнее давление воды прижимает мембрану к конструкции, создавая таким образом сильное сопротивление. Несмотря на то, что система является надежной, доступ для ремонта и обслуживания может быть затруднен, а установка может быть дорогостоящей.

Перевернутое

Этот метод наносит резервуарную мембрану на поверхность (часто свайная опора или временные / вспомогательные работы) до возведения основных структурных элементов против нее.

Например, при строительстве резервуара на уровне пола, бетонный заглушающий слой будет размещен, а затем мембрана, которая затем будет защищена слоем стяжки, прежде чем бетонная плита будет залита сверху. Мембрана будет выведена далеко за край плиты, чтобы обеспечить подходящее соединение внахлест со стеной.

Сэндвич

Если внешняя заправка не подходит, рекомендуется использовать заправку в виде прослоек. Этот метод помещает мембрану на конструктивную каменную стену (или пол) и полностью поддерживает нагрузочное покрытие (бетонная плита для полов и блочная кладка для стен), которая предотвращает ее отделение и отталкивание от поверхности под действием внешнего давления.

Внутренний

Внутренняя заправка применяется к внутренней части несущей стены, однако она чувствительна к гидростатическому давлению, и поэтому ее необходимо зафиксировать с помощью механического крепления или, в некоторых случаях, неструктурной внутренней обшивки.

Пара примеров конструкции типа A

Нашли это интересным? Вы можете получить полный набор информации о строительстве подвала типов A, B и C, а также все детали на dwg и файлы sketchup!

Из США? Я занят работой над американской версией серии Understanding Architectural Details Series, зарегистрируйтесь ниже, чтобы участвовать в процессе, быть в курсе последних событий и узнавать первым, когда книга будет выпущена!

Отделка подвала 101: Советы по плинтусу

Отделка подвала требует множества решений, и одно из них может показаться небольшим, но на самом деле очень важно — это плинтусы.Эта деталь, также называемая отделкой пола или основанием, обеспечивает некоторую защиту гипсокартона, но ее основная цель — скрыть зазор между краем пола и стеной, придавая комнате отполированный вид. Подвальные плинтусы и молдинг подвала имеют некоторые уникальные особенности. Поскольку в подвалах может быть высокий уровень влажности, очень важно выбрать правильный влагостойкий материал.

Вот список отличных материалов для плинтусов в готовом подвале.

Плитка

Керамическая плитка

доступна в бесчисленных цветовых вариантах и, безусловно, выдерживает влагу. В сочетании с подходящим плиточным полом плиточный плинтус может обеспечить высококачественный декоративный вид. Поскольку установка требует заполнения всех швов раствором, плитка является одним из более дорогих вариантов, и ее удаление в будущем, вероятно, приведет к необходимости замены гипсокартона под ней.

Винил

Vinyl — это экономичный выбор плинтусов.Он гибкий, простой в установке и устойчивый к влаге. Клеевой винил хорошо крепится к влагостойкому гипсокартону или стенам из кирпичной кладки. Винил, как правило, имеет более коммерческий вид, но при правильной настройке он может добавить уникальный элемент в ваш декор.

Дерево и ламинат

Влага делает древесину плохим выбором для плинтуса и пола подвала. Гарантии производителя на деревянные полы часто аннулируются, если они установлены ниже уровня земли, потому что древесина деформируется при намокании. Плинтусы из ламината выглядят немного лучше, особенно в условиях влажности, но все равно будут набухать при контакте со стоячей водой.

ПВХ

PVC — это синтетический плинтус и вариант молдинга, устойчивый к стихиям. Цена на ПВХ колеблется от 2 до 6 долларов за погонный фут. Его установка может быть трудоемкой, потому что она имеет тенденцию быть хрупкой и деликатной, что требует предварительного просверливания отверстий для каждого гвоздя. Кроме того, ПВХ содержит диоксины, которые, как известно, негативно влияют на репродуктивное здоровье и развитие, а также на окружающую среду.

МДФ

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — популярный выбор для отделки подвала, поскольку она экономична (0 долл. США).От 60 до 0,90 долларов за погонный фут) и проста в установке даже для новичков в домашних условиях. Он также устойчив к плесени и грибку. Однако, как и ПВХ, МДФ содержит опасные химические вещества, такие как формальдегид, который может выделяться в течение многих лет.

Если вы хотите узнать больше о плинтусах в подвале и отделке подвала, обратитесь в Finished Basements and More, обслуживающую район метро Денвера и Северный Колорадо.

фундаментов домов | Типы, стоимость и часто задаваемые вопросы

Что такое фундамент?

Фундамент — это просто самая низкая несущая часть вашего дома.Он служит трем основным целям.

Во-первых, фундамент выдерживает вес всего дома, передавая силу на землю под ним. По этой причине большинство (хотя и не все) фундаменты сделаны из бетона и врыты в землю для дополнительной устойчивости.

Во-вторых, фундамент, по сути, удерживает дом на месте, действуя как якорь между каркасом (стенами, потолком и т. Д.) И землей под ним. В случае стихийных бедствий (таких как землетрясения, ураганы и цунами) или более обычных неблагоприятных погодных условий (таких как наводнения, ветер и морозы) ваш фундамент не даст вашему дому смыть или унести ветер.

Наконец, хорошо уложенный фундамент может помочь сделать вашу собственность водонепроницаемой и предотвратить подъем грунтовых вод в нижнюю часть вашего дома.

Типы фундаментов

Существует три типа фундаментов, обычно используемых в домах по всей Северной Америке; используемый тип зависит от климата, уровня почвы и грунтовых вод в вашем районе.

Фундамент подвала

Подвалы — обычная черта многих домов, но некоторые люди могут не знать, что подвал на самом деле является фундаментом.Современные подвалы обычно строятся из бетона, который заливается таким образом, чтобы образовать пустотелую конструкцию ниже уровня земли. Но что это на самом деле означает?

«Ниже уровня» означает просто под землей. Итак, перед заливкой бетона подрядчики выкапывают и обрабатывают яму в земле. Подвалы обычно имеют глубину от 6 до 8 футов, в зависимости от почвенных условий. Когда фундамент закладывается, он образует как самый нижний несущий элемент вашего дома, так и пол подвала.

Подвалы могут быть как полностью, так и частично подземными. Некоторые владельцы предпочитают последний вариант, так как он часто пропускает в собственность больше естественного света, что дает преимущества, когда пространство используется в жилых целях.

Это подводит нас ко второму элементу цокольного строительства. Термин «полый» относится к тому факту, что подвал должен быть достаточно большим, чтобы в нем мог стоять взрослый. Скорее всего, если вы не можете стоять на самом нижнем этаже своего дома, ваш фундамент представляет собой либо подвал, либо построенный подвал. до того, как вступили в силу действующие нормы высоты подвала.

Общие термины, которые вы можете услышать при исследовании домов с подвалами: «законченные», «незавершенные», «полные» и «частичные». Незаконченные подвалы не предназначены для проживания. Часто стены и пол представляют собой голый бетон фундамента. В подвале могут быть системы электропроводки, водопроводные трубы и водонагреватель. «Готовый» подвал — это тот, который подходит для жилья, обычно с гипсокартоном, полом, готовым потолком и другими удобными элементами, подобными тому, что вы найдете на основном уровне дома.

Термин «законченный» подвал часто считается синонимом «полного» подвала, но на самом деле это неправильное употребление. Полный подвал — это просто тот, который достаточно велик, чтобы в нем стоять, поэтому ваш подвал может быть полным, но все еще незаконченным. Частичный подвал — это тот, где только часть пространства достаточно велика, чтобы в нем стоять. Остальное может быть похоже на пространство для подполья.

Как упоминалось выше, современные подвалы обычно строятся из литого бетона, хотя в старых домах и домах, расположенных в более засушливых регионах, можно использовать бетонные блоки или кирпичи.Хотя этот метод строительства достаточно надежен, он представляет повышенный риск проникновения воды и может затруднить определение причины потери.

Ползать

(Источник)

Фундамент для подполья поднимает ваш дом на 1–3 фута над землей; достаточно места, чтобы ползти, но не стоять — отсюда и название. Этот тип фундамента часто предпочитают во влажном климате, так как дом возвышается над влажной землей.

Ползунки полностью закрыты и не могут использоваться как жилые помещения. Некоторые служат местом для водопровода и других коммуникаций. Некоторые домовладельцы используют свои ползунки для хранения, но это не рекомендуется, поскольку влага из влажной земли может попасть в ползунки и нанести ущерб имуществу, особенно органическим предметам (например, бумажным записям) или предметам, хранящимся в картонных коробках.

По той же причине в подвальных помещениях может развиваться плесень и бактерии, которые могут вызвать повреждение деревянных полов и поверхностей, гипсокартона и некоторых типов изоляции.Если вы подумываете о фундаменте для подполья, обязательно примите соответствующие меры при герметизации и вентиляции этого пространства. Вы можете узнать больше о том, как сделать свой подвал гидроизоляцией здесь.

Плитный фундамент

Фундамент из плит (или плит на грунте), как следует из названия, представляет собой бетонную плиту, которая находится на последнем уровне вашей собственности. Обычно он имеет толщину в несколько дюймов и наливается толще по краям, образуя опору.Усиливая стальные стержни, затем укрепляют опору и прикрепляют каркас вашего дома. Этот тип фундамента является самым простым и дешевым в изготовлении, требующим минимальной подготовки на месте. Со структурной точки зрения фундамент из бетонных плит обеспечивает прочную ровную поверхность для полов; В домах, построенных на плитах, редко возникают проблемы со скрипом арматуры, поскольку дом со временем оседает.

Обратной стороной плитного фундамента является его прочность в экстремальных условиях.Поскольку фундамент из плит не врывается в землю, он не может служить такой устойчивой основой для вашего дома, как подвал или подвал.

Фонды и страхование

Если можете, изучите свой фонд, прежде чем получать расценки, так как вам нужно будет ответить на несколько вопросов во время подачи заявки. Тип фундамента, используемого при строительстве вашего дома, может повлиять на размер вашего страхового взноса, а в некоторых случаях определить, доступно ли покрытие вообще.Например, Square One спросит вас, какая форма фундамента поддерживает ваш дом, и какая гидроизоляция была проведена в вашем подвальном помещении. Мы также спросим, ​​есть ли в фундаменте какие-либо видимые признаки эрозии или трещин, поскольку это может снизить его структурную жесткость.

Важным фактором при выборе поставщика страхования жилья является степень, в которой они восстановят ваш дом. Получите ли вы реальную денежную стоимость или стоимость замены? Square One идет еще дальше, предлагая Гарантированное покрытие замены здания клиентам, которые соглашаются застраховать стоимость замены своего дома.

Это означает, что в случае полной потери (например, пожара) мы восстановим ваш дом, даже если это будет стоить больше, чем ваш страховой лимит. Более того, если с момента постройки вашего дома в устав, касающийся строительства подвалов, были внесены изменения, мы отремонтируем его в соответствии с текущими требованиями без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Общие сведения о подвалах | Building Science Corporation

Защита грунтовых вод и загрязняющих веществ

Основы контроля над грунтовыми водами восходят к временам римлян: осушать территорию и осушать землю.Сегодня это означает сбор сточных вод с крыш и поверхностей зданий с помощью водостоков и отвод воды по периметру фундамента. Вода для кровли и фасада не должна пропитывать землю около фундамента. Уклон должен иметь уклон в сторону от периметра здания, а непроницаемый слой должен покрывать землю, прилегающую к зданиям (, рис. 2, ).

Рисунок 1 : Расширение кондиционированного пространства

Рисунок 2: Традиционный подход к контролю воды в подвале

Должен быть свободный дренажный слой материала обратной засыпки или какое-либо другое средство для дренажа, такое как дренажная доска или дренажный мат используется для направления проникающих грунтовых вод вниз в дренаж по периметру.Слив по периметру должен располагаться снаружи от фундамента и полностью обернут геотекстилем («фильтровальной тканью»). Дренажный слой из щебня под плитой фундамента должен быть соединен через фундаменты с дренажем по периметру, чтобы обеспечить избыточность дренажа и обеспечить временный резервуар для высокой нагрузки грунтовых вод во время ливней, если насосы дренажа выходят из строя во время перебоев в электроснабжении (если самотечный дренаж в дневное время не выполняется). возможный).

Подземные воды существуют не только в свободнотекучем жидком состоянии.Вода из влажной почвы также может стекать (капиллярный поток) и распространяться путем диффузии через почву и материалы, из которых сделаны подвалы. Поэтому стена подвала должна быть гидроизолирована и паронепроницаема снаружи, а капиллярный разрыв должен быть установлен поверх основания для предотвращения «поднимающейся влаги». Гидроизоляция и пароизоляция в этих местах часто обеспечивается жидким битумным покрытием. В прошлом разрывы капилляров на опорах были редкостью. В них не было необходимости, когда стены по периметру подвала были неизолированными и незавершенными изнутри, потому что эти условия допускали внутреннее высыхание мигрирующей влаги.Для готовых подвалов они являются важным механизмом контроля. Без них влага постоянно мигрирует через фундамент, а затем во внутренний слой утеплителя и внутреннюю обшивку из гипсокартона.

Под бетонными плитами перекрытия подвала следует располагать капиллярный разрыв и пароизоляцию. Щебень или крупный гравий действуют как эффективный разрыв капилляров, а листовой полиэтилен в прямом контакте с бетонной плитой перекрытия действует как эффективный пароизоляционный слой. Бетонную плиту следует заделать герметиком к стене подвала по периметру (бетонная плита становится «воздушной преградой», контролирующей поступление почвенного газа в подвал).

Дренажный слой щебня под бетонной плитой подвала должен быть удален в атмосферу для контроля почвенного газа (, рис. 3, ). Изменения атмосферного давления воздуха составляют порядка нескольких сотен паскалей (дюйм водяного столба), так что вентиляционная труба почвенного газа, по сути, является «вентиляционным отверстием для сброса давления» или «байпасом почвенного газа» в атмосферу. К вентиляционной трубе следует прикрепить перфорированную трубу, чтобы расширить поле давления под плитой до периметра фундамента и до дренажного слоя за пределами стен.Соединения труб через фундамент расширяют поле давления дальше к дренажу по внешнему периметру (а также обеспечивают избыточность дренажа, как отмечалось ранее).

Рис. 3 : Контроль грунтовых газов в подвале

• Поле давления под плитой, связанное с атмосферой для уменьшения разницы давлений.
• Избегайте смещений или колен в вентиляционной трубе, чтобы максимизировать воздушный поток.

Традиционный подход к контролю воды в подвале заключался в размещении барьерного и контрольного слоев снаружи, а затем для высыхания внутри.Слои дренажа, гидроизоляции или гидроизоляции и пароизоляции исторически располагались снаружи стен периметра подвала, а слои щебня и пластиковые пароизоляции располагались под бетонными плитами. Принцип работы заключался в том, чтобы не допускать попадания жидкости, пара и капиллярной воды в конструкцию и размещать пароизоляцию снаружи, а также позволять внутреннюю сушку в подвальное пространство, где влагу можно удалить с помощью вентиляции или осушения.

Подход к контролю над грунтовым газом подвала должен заключаться в том, чтобы обеспечить сброс давления за счет создания полей давления под фундаментом подвала и вокруг него, которые связаны с атмосферой, — задерживая почвенный газ до того, как он попадет в конструкцию, и обеспечивая обходной путь или путь вдали от кондиционированное пространство.

Изоляция подвалов

Комфортные и энергетические затраты привели к необходимости утеплять подвалы. На потери тепла из подвалов приходится значительная часть общей нагрузки на кондиционирование помещений — более 20 процентов (Тимуск, 1981). Во многих юрисдикциях изоляция подвала является требованием строительных норм и правил, и ожидается, что тенденция к усилению изоляции подвала будет усиливаться. Кроме того, многие домовладельцы, у которых есть дома с подвалами, заканчивают подвал для дополнительной жилой площади.Когда они это делают, они обычно изолируют стены по периметру. Дома с подвалами часто заканчиваются отделкой и утеплением стен подвала.

Возможны четыре общих подхода к изоляции: изоляция изнутри, снаружи, с середины или с обеих сторон (, рис. 4, ). Наиболее логичным с точки зрения строительной физики является размещение изоляции снаружи, как при сборке стены коммерческого учреждения. Располагая изоляционный слой снаружи конструкции и снаружи от водоизоляционных слоев, фундамент поддерживает постоянную температуру, а система изоляции не мешает внутреннему высыханию сборки.Наружная изоляция подвала ( Фотография 1 ) полностью совместима с традиционным подходом к контролю воды в фундаменте (описанным выше).

Рис. 4 : Типовые подходы к изоляции

• Самая распространенная, наименее дорогая внутренняя изоляция имеет наибольшие проблемы с влажностью.
• Наружная изоляция — лучшее место с точки зрения физики, имеет практические проблемы с защитой, тепловыми мостиками и насекомыми.
• Изоляция посередине — самый дорогой подход, меньше всего проблем с влажностью и насекомыми, но ее сложнее всего построить.
• Изоляция с обеих сторон имеет те же проблемы, что и метод внешней изоляции, но требует дополнительных затрат на внутренний слой.

К сожалению, внешняя изоляция подвала может иметь серьезные прикладные проблемы, которые часто делают ее использование непрактичным. Во-первых, это сложность защиты изоляционного слоя в процессе строительства и впоследствии в течение срока его полезной службы. Стоимость защитного слоя часто превышает стоимость самого утеплителя.Второй — борьба с насекомыми, особенно на юге. Наружная изоляция может быть «препятствием для насекомых», которое обеспечивает прямой путь внутрь конструкции. Отравление изоляции или почвы часто является единственным жизнеспособным подходом к внешней изоляции, поскольку барьеры («термитные щиты») оказались проблематичными (Lstiburek, 2004). В-третьих, проблема теплового моста при использовании кирпичной фанеры ( Рисунок 5 ). Когда в жилых подвалах используется внешняя изоляция подвала, не существует известного практического экономически эффективного решения проблемы теплового моста с облицовкой из кирпича.* Потери тепла настолько велики, что почти полностью разрушают изоляционный слой (Тимуск, 1981).

Рисунок 5: Тепловой мост из шпона из кирпича

Эти факторы привели к поиску альтернативных подходов к изоляции подвала — в первую очередь размещения слоев изоляции внутри. К сожалению, размещение слоев изоляции внутри часто противоречит традиционному подходу к контролю воды в фундаменте, а именно сушке внутрь. Возведение каркасных стен, изоляция образовавшейся полости и покрытие внутренней пластиковой пароизоляцией является обычным явлением ( Фотография 2 ) и часто приводит к появлению запаха, плесени, гниения и коррозии (Fugler, 2002; Ellringer, 2002).Также распространенным и подверженным подобным проблемам является использование «утеплителя одеяла», часто насмешливо именуемого «подгузником» из-за проблем с запахом, связанных с этим подходом ( Фотография 3 ).

* Автор пробовал более 25 лет все, от газобетона автоклавного твердения в первом ряду кирпича, до поддержки кирпичного шпона на стальном уголке полки, до отдельного фундамента, поддерживающего только кирпичный шпон, до высокой плотности и высокой прочности на сжатие. «Шоссейная» пена.Он сдался и терпеливо ждет, пока кто-нибудь умный решит задачу таким простым и элегантным образом, что это будет радостно смущать автора.

Фотография 1 : Внешняя изоляция подвала

• Идеальное место с точки зрения физики.
• Практические проблемы с защитой, контролем насекомых и тепловым мостиком кирпичного шпона.

Фотография 2: Внутренняя каркасная стена с пластиковым пароизоляционным слоем

• Пластиковый пароизоляционный слой предотвращает внутреннее высыхание.
• Обычно возникают проблемы с запахом, плесенью, гниением и коррозией.

Фотография 3: «Изоляция одеяла» —a.k.a. «подгузник»

• Пластиковая пленка на внутренней стороне утеплителя одеяла предотвращает внутреннее высыхание.

Проблемы, которые необходимо преодолеть системам внутренней изоляции, многочисленны:

Рисунок 6 : Вход грунтовых вод

• Слой внутренней изоляции обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.

Рис. 7 : Влага конструкции

• Слой внутренней изоляции обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.
• Несколько тысяч фунтов воды в свежеуложенном бетоне пытаются высохнуть внутрь.

Рис. 8 : Капиллярный подъем через основание

• Внутренний изоляционный слой обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.

Рисунок 9: Конденсация из-за утечки внутреннего воздуха

• Слой внутренней изоляции обычно не является воздухонепроницаемым и не предотвращает конденсацию внутреннего воздуха на бетонной фундаментной стене.
• Почвенный газ часто попадает в сборку на стыке бетонной плиты и стены по периметру, что приводит к конденсации.

Большинство систем внутренней изоляции построены из материалов, чувствительных к влаге (например, стекловолокна или одеял) и не способны выдержать даже незначительную утечку грунтовых вод, поэтому строители должны быть «совершенными» в контроле грунтовых вод — невыполнимое требование.Эти системы также могут предотвратить внутреннюю сушку (например, когда они покрыты пластиковыми пароизоляционными материалами). Это проблема влажности конструкции, капиллярного подъема и утечки грунтовых вод.

Простое удаление пластика или других пароизоляционных материалов с низкой проницаемостью не поможет избежать проблем, поскольку водяной пар изнутри будет мигрировать наружу. Затем он будет конденсироваться на внутренней поверхности фундаментной стены, обеспечивая влагу для роста плесени и других проблем.

Еще большую проблему влажности может создать утечка воздуха изнутри.Поскольку большинство систем внутренней изоляции не являются воздухонепроницаемыми, они позволяют внутреннему воздуху проникать к внутренним поверхностям периметрального бетонного фундамента.

Конструктивные элементы подземных стен холодные (бетон находится в прямом контакте с землей) — особенно при внутренней изоляции. Основная проблема со стенами ниже уровня земли возникает летом, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями подвала, температура которых ниже точки росы внутреннего воздуха. Особое беспокойство вызывают области балок по периметру, которые холодны не только летом, но и зимой (Goldberg & Huelman, 2000).

Стены подвала должны быть изолированы водостойкой изоляцией, которая предотвращает контакт внутреннего воздуха с холодными поверхностями подвала — бетонными конструктивными элементами и балочным каркасом. Лучше всего использовать изоляцию на основе пенопласта, которая должна позволять конструкции фундаментной стены высыхать внутрь. Изоляционный слой из пенопласта должен быть, как правило, полупроницаемым для пара (более 0,1 перм), полупроницаемым для пара (более 1,0 перм) или паропроницаемым (более 10 перм) (Lstiburek, 2004).Чем больше проницаемость, тем сильнее внутренняя сушка и, следовательно, ниже риск чрезмерного накопления влаги. Однако в холодных климатических условиях или в зданиях с высокой внутренней относительной влажностью в холодную погоду верхняя часть стены подвала может стать достаточно холодной, чтобы паропроницаемая изоляция допускала вредное количество наружной диффузии в холодную погоду. В этих ситуациях можно использовать полупроницаемый замедлитель образования пара или пену или дополнительный слой внешней изоляции.

Во всех случаях капиллярный разрыв должен быть установлен наверху основания между основанием и стеной периметра фундамента для предотвращения «поднимающейся влаги». Не следует устанавливать внутренние пароизоляции, чтобы позволить сушку внутри.

До двух дюймов экструдированного полистирола без облицовки (R-10), четырех дюймов необработанного пенополистирола (R-15), трех дюймов напыляемой полиуретановой пены средней плотности с закрытыми порами (R-18) и десяти дюймов с открытыми ячейками low Пена для распыления плотности (R-35) отвечает этим требованиям по проницаемости.

Наиболее рентабельный подход включает комбинацию жесткой изоляции и изолированной каркасной стены в сборе ( Фотография 4 , Рисунок 10 и Рисунок 11 ). Распыляемая пена — с закрытыми или открытыми ячейками — обеспечивает наименее рискованные сборки внутренней изоляции с точки зрения простоты установки, нечувствительности к воде и легкости высыхания (, рис. 12, ).

Фотография 4 : Жесткая изоляция / каркасная стена в стадии строительства

• Жесткая непрерывная изоляция за деревянной каркасной стеной.
• Жесткая изоляция бывает паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластмассовая облицовка отсутствуют).
• Стеновая полость деревянного каркаса должна быть изолирована неокрашенным стекловолокном или влажной целлюлозой.
• Пароизоляция не установлена.

Рис. 10 : Жесткая изоляция / каркасная стена

• Холодная бетонная фундаментная стена должна быть защищена от проникновения влаги в помещении летом и зимой.
• Жесткая непрерывная изоляция за деревянной рамной стеной.
• Жесткая изоляция бывает паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластмассовая облицовка отсутствуют).
• Стеновая полость деревянного каркаса должна быть изолирована неокрашенным стекловолокном или влажной целлюлозой.
• Нет внутренней пароизоляции.

Рис. 11 : Жесткие изоляционные покрытия Открытый бетон

• Стена фундамента из холодного бетона должна быть защищена от проникновения влаги внутри помещений летом и зимой.
• Обод балки в сборе необходимо изолировать воздухонепроницаемой изоляцией.
• Жесткая изоляция полностью покрывает оголенный бетон, предотвращая контакт внутреннего воздуха с потенциально конденсирующейся поверхностью бетона.
• Жесткая изоляция бывает паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластмассовая облицовка отсутствуют).

Рис. 12 : Пена для внутреннего спрея

• Наименее рискованный подход к внутренней изоляции.
• Холодная бетонная фундаментная стена должна быть защищена от проникновения влаги в помещении летом и зимой.
• Обод балки в сборе необходимо изолировать воздухонепроницаемой изоляцией.
• Внутренний воздух не может попасть на поверхность уплотнения бетона или поверхность уплотнения краевой балки из-за слоя распыляемой пены.
• Изоляционный слой из напыляемой пены является полупроницаемым для пара, что позволяет сушить его внутрь.
• Распыляемая пена должна быть покрыта противопожарным барьером.

Плиты цокольного этажа лучше всего изолировать с помощью жесткой изоляции: как экструдированный, так и пенополистирол широко используются с успехом.Предлагаемые на рынке излучающие барьерные пузырьковые изоляционные материалы не рекомендуются, поскольку они не обеспечивают достаточную изоляцию или ценность. Несмотря на то, что экономия энергии при использовании изоляции под плитами не так значительна, как при утеплении стен подвала, такая изоляция имеет решающее значение для плит подвала, обогреваемых излучением, и обеспечивает значительное улучшение комфорта и устойчивости к повреждениям от влаги (в том числе от конденсации в летнее время).

Пароизоляция из листового полиэтилена должна располагаться над жесткой изоляцией в непосредственном контакте с бетонной плитой.Между пароизоляцией из листового полиэтилена и бетонной плитой нельзя укладывать слой песка. Слои песка, расположенные между плитой и пароизоляцией, могут насыщаться водой, которая затем не может высохнуть вниз через пароизоляцию. В этом случае возможна только просушка плиты снизу вверх, что обычно приводит к повреждению внутренней отделки пола (Lstiburek, 2002).

Также следует избегать непроницаемой внутренней отделки пола, такой как виниловые напольные покрытия, а также непроницаемой внутренней отделки стен подвала, такой как масляные (алкидные) краски и виниловые покрытия для стен.Эти непроницаемые слои препятствуют внутренней сушке и обычно приводят к росту плесени и другим проблемам с влажностью.

Отделка пола и внутренняя отделка нижних частей стен подвала (внутренние стены и стены ограждений) должны выбираться с учетом возможности затопления из-за протекающих приборов, неисправного водопровода, переполненных раковин или затопления внешней поверхности.

Выводы

Жидкая и капиллярная вода не должна попадать в подвал с использованием поверхностного дренажа, нижних дренажных слоев, дренажей по периметру и разрывов капилляров.Пароизоляция должна быть расположена на внешней стороне подвальных конструкций, чтобы обеспечить сушку внутри подвального помещения, где влага может быть удалена с помощью вентиляции или осушения.

Почвенный газ следует контролировать, располагая поля давления под фундаментом подвала и вокруг него, которые связаны с атмосферой — улавливая почвенный газ до того, как он попадет в конструкцию, и обеспечивая обходной путь или выход из кондиционированного помещения.

Если системы стен подвала спроектированы и построены таким образом, чтобы высыхать изнутри, независимо от того, где расположены изоляционные слои, необходимо избегать внутренних пароизоляционных барьеров.Это исключает установку внутренних полиэтиленовых пароизоляционных материалов над конструкциями внутренних каркасных стен или любой непроницаемой внутренней отделкой стен, такой как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски.

Если используется внутренний изоляционный слой, следует предотвращать попадание воздуха в помещении на бетонную конструкцию стены или сборку балок (если не изолирована снаружи) в любом значительном объеме. Для этой цели рекомендуются системы жесткой пены или пены, наносимые распылением, поскольку они допускают высыхание, не чувствительны к повреждению от влаги и не способствуют росту плесени — важные характеристики для всех материалов, контактирующих со стеной подвала и плитой пола подвала.

---

Ссылки

Ellringer, P .; «Minnesota Mold Busting», Home Energy Magazine, июнь 2002 г.

Fugler, D .; «Сухие заметки из подполья», журнал Home Energy, апрель 2002 г.

Голдберг, Л. и П. Уэльман; «Отчет об опорной балке и окончательный отчет по проекту теплоизоляции фундамента», Министерство торговли Миннесоты, Университет Миннесоты, июнь 2000 г.

Lstiburek, J .; Справочник строителей по холодному климату, Building Science Press, сентябрь 2001 г.

Lstiburek, J.; «Исследование и диагностика проблем с влажностью», журнал ASHRAE, декабрь 2002 г.

Lstiburek, J .; «Понимание пароизоляции», журнал ASHRAE, август 2004 г.

Timusk, J .; «Модернизация изоляции каменных подвалов», Департамент гражданского строительства, Университет Торонто, 1981 г.

Раскопки подвала — Designing Buildings Wiki

Эта статья требует дополнительной работы. Чтобы помочь в разработке этой статьи, нажмите «Изменить эту статью» выше.

Подвал — это часть здания, частично или полностью находящаяся ниже уровня земли.Утвержденный документ B строительных норм Великобритании «Пожарная безопасность, том 1, жилые дома» определяет «цокольный этаж» как:

«Этаж с полом, который в какой-то момент находится более чем на 1200 мм ниже самого высокого уровня земли, прилегающего к внешним стенам».

Подвалы могут быть построены из кирпича или бетонных блоков, литого бетона, сборного бетона или даже обработанной древесины.

Подвалы обычно дорожают с увеличением глубины. Однако в лучших местах стоимость земли может оправдывать многоэтажные подвалы или даже подземные гаражи.Это становится все более распространенным явлением в центре Лондона, где даже более крупные «айсберговые подвалы» вызвали много споров, поскольку они могут вызвать серьезные неудобства для соседей.

См. Законопроект о земляных работах в подвале (ограничение разрешенной разработки) и законопроект о планировании (подземные разработки).

Обеспокоенность по поводу сбоев, вызванных строительством подвалов, и тенденция к появлению подвалов «айсберг» привели к попыткам введения ограничений, таких как законопроект о земляных работах (ограничение разрешенной застройки) и законопроект о планировании (подземное развитие).

В августе 2016 года город Вестминстер ввел новый свод правил строительства со средним налогом в размере 8000 фунтов стерлингов на строительство подвалов и новую «подземную команду», чтобы помочь уменьшить воздействие строительных работ на подвалах.

В зависимости от размера собственности, объема требуемых земляных и строительных работ и их сложности, работы по возведению подвала дома обычно занимают 12-20 недель.

Первый этап — это возведение щитов и, как правило, деревянное укрытие перед домом или вокруг выхода из котлована.Создается первоначальный внешний проем в подвал и при необходимости устанавливаются временная защита от атмосферных воздействий и опоры. Затем экскаватор или обратная лопата могут копать землю, а выкопанный материал поднимается на поверхность и отправляется в контейнер. Существующие фундаменты могут быть подкреплены, если необходимо, по мере продолжения раскопок. Возможно, потребуется изменить маршрут существующих инженерных сетей.

В целом, существует три основных типа строительства подвала:

[править] Литой бетон

Наружная конструкция фундамента залита опалубкой, при необходимости в нее могут быть включены арматурные стержни.После отверждения формы удаляются. Этот тип конструкции более прочен, чем другие, и более устойчив к проникновению воды.

[править] Блок, кладка стен

Это наиболее экономичный вариант для строительства небольших подвалов и часто требует меньше времени. Однако бетонные блоки не подходят для почвенных условий, склонных к набуханию, так как это оказывает боковое давление на стену подвала, которое может ослабить швы.

[править] Сборные панели

Сборные железобетонные панели могут быть доставлены на строительную площадку и собраны на опорах.Этот метод не так распространен, но может быть экономичным при одновременном строительстве нескольких подвалов. Если балки между панелями не герметизированы должным образом, влага может попасть внутрь панелей или проникнуть внутрь и вызвать проблемы.

BS 8102: 2009 Свод правил по защите конструкций от попадания воды с земли, предусматривает три категории гидроизоляции подвала:

[править] Танковка

Непрерывный водонепроницаемый барьер применяется внутри или снаружи конструкции подвала.Самая распространенная форма — это битумный пластиковый лист. Хотя это относительно недорого, он может потерять адгезию и легко повредиться во время засыпки.

В качестве альтернативы внешняя мембрана может быть окрашена или распылена на внешнюю поверхность, которая может быть покрыта дренажной доской, чтобы обеспечить защиту от засыпки.

[править] Конструктивно интегральная защита

Это химически усиленный водостойкий бетон, который может использоваться в сочетании с водонепроницаемой мембраной.

[править] Осушенная полость

Между внутренними и внешними конструкциями стен и пола образуются полости для сбора и отвода воды, поступающей в подвал с помощью отстойника и насоса. Помимо внутреннего слива, также может быть включен слив по периметру. Он проходит по внешнему периметру здания чуть ниже уровня фундамента, удаляя воду с внешней стороны здания.

Поскольку подвалы окружены землей, их температура имеет тенденцию оставаться довольно равномерной в течение всего года.Существует несколько методов утепления подвала, например, пенопласт, жесткие изоляционные плиты или стеклопластиковые войлоки. Это позволяет сохранить тепло внутри подвала и предотвратить образование конденсата на стенах, которое в конечном итоге приведет к росту плесени. Особенно важно, чтобы подвалы хорошо вентилировались, поскольку они могут иметь паронепроницаемую конструкцию и вряд ли будут иметь открывающиеся окна.

Строительные службы, вероятно, будут снабжать подвал сверху, а дренаж из подвала, вероятно, потребует откачки.

По сравнению с более высоким строительством, строительство может быть связано с большим риском. Сложность раскопок фундамента возрастает с увеличением глубины, более высокого уровня грунтовых вод и более загруженного участка.

Перед началом строительства важна хорошая информация о площадке и тесты грунта с точки зрения возможности адекватного планирования и прогнозирования потенциальных трудностей, которые могут возникнуть.

Наиболее распространенные риски:

.