в частном доме, в квартире, материалы, инструкция

Входная металлическая дверь – современный элемент здания любого назначения. Она – защита и декоративный элемент. Но через нее проходят до 20% теплопотерь, поэтому заводские модели утепляют в процессе изготовления.

Но провести утепление входной металлической двери можно своими руками, если она не соответствует теплоизоляционным нормативам.

Причины потери тепла через входные двери

Содержание статьи

• 1 Причины потери тепла через входные двери
• 2 Как найти место проникновения холода
  • 2.1 Проверяем полотно
  • 2.2 Проверяем металлическую коробку
  • 2.3 Проверяем дверной проем
• 3 Теплоизоляция металлического короба
• 4 Ремонтируем проем
• 5 Утепление зазора между коробкой и полотном
• 6 Утепление металлического дверного полотна – инструкция
  • 6.1 Что понадобится
  • 6.2 Какой утеплитель выбрать
  • 6.3 Поэтапная инструкция
    • 6.3. 1 Если дверное полотно неразборное

У металлической входной двери теплопроводность в 300 раз выше, чем у деревянной. Поэтому ее надо утеплять обязательно. Но теплопотери зависят не только от того, что входная дверная конструкция изготовлена из металла. Есть и другие факторы, увеличивающие потери тепловой энергии через дверь:

1. Зазоры и щели между дверным полотном и коробкой, провисание полотна – все это связано с низким качеством монтажных работ.
2. Мостики холода в конструкции входной металлической двери – ребра жесткости, замки, ручки, крепежные изделия.

Иногда теплопотери увеличиваются даже в уже утепленных конструкциях. Причина – износ теплоизоляционного материала. Обычно так получается, если внутри входной двери появляется конденсат. Он снижает теплоизоляционные свойства утеплителя.

Но всегда присутствует вероятность, что последний был уложен неправильно. К примеру, в нише конструкции, куда он закладывается, образуется зазор или неплотность. Триггером может стать неправильно выбранная толщина теплоизоляционного слоя.

По итогу, причина, чтобы начать утеплять входную дверь своими руками в частном доме, всегда найдется.

Как найти место проникновения холода

Если входная металлическая дверь не утеплена, то каждый ее элемент может стать местом проникновения в дом холодного воздуха. Меньше потерь будет через полотно, больше через стыки элементов металлической конструкции.

Проверяем полотно

Первое, что обозначит невысокое качество утепления двери, – конденсат, иней, наледь на внутренней стороне полотна. Чем больше площадь поражения, тем интенсивнее холодный воздух проникает внутрь дома.

Причин три:

• низкое качество используемого утеплителя;
• теплоизоляционный слой (утепление) тонкий или с дефектом;
• низкой качество внутренней обшивки.

Процесс снижения утепления будет только прогрессировать, потому что конденсатом поражен и сам утеплитель. От этого его теплоизоляционные характеристики снижаются и со временем придут к нулю. Выход один – заменить новым.

Мостиками холода могут быть фурнитура, крепежи, которые их удерживают, облицовка. Проверить, что именно эти элементы являются местами теплопотерь, можно просто – приложить руку. Если поверхность сильно холодная, то велика вероятность, что все так и есть. Может быть, не надо будет менять утеплитель.

Проверяем металлическую коробку

Здесь сквозить может только в зазорах между:

• коробкой и стеной проема;
• коробкой и дверным полотном.

В первом случае зазор заполняется монтажной пеной, которая со временем может разрушаться, особенно, если в нее попала влага. Или при запенивании материал не полностью собой заполнил свободное пространство. Сама пена – это хороший материал для шумоизоляции, но не для теплоограждения.

Во втором случае зазор заполняют специальной лентой. Ее часто называют демпферной для двери. Это уплотнитель эластичного типа, который при закрытии металлической входной двери сжимается, заполняя собой все пространство зазора. Если была установлена толстая и твердая лента, сжатие может и не произойти. Или, наоборот, лента была слишком мягкой и тонкой – при сжатии остается еще свободное место, через которое внутрь дома проходит холодный воздух.

Сильные потоки воздуха с улицы можно почувствовать, поднеся ко входной металлической двери руку. Но не только сильная струя может изменить микроклимат в помещениях. Даже небольшой сквозняк снижает температуру, что отражается на всем отоплении дома.

Такой воздушный поток небольшой мощности можно обнаружить с помощью горящей свечи. Ее пламя отклонится внутрь комнаты, если есть даже незначительный сквознячок.

Проверяем дверной проем

Зазоры между металлической дверной коробкой и торцами проема редко оказываются в поле зрения. Поэтому их утепление практически не проводится. Но даже в городских многоквартирных домах, возведенных из бетона или кирпича, торцы проемов со временем становятся неровными, на них появляются выемки и сколы. Все это впоследствии становится мостиками холода.

Что тогда говорить о частных домах, сооруженных из бревен, брусов или каркасным способом. Под действием перепадов влажности и температуры деревянные элементы, формирующие проем входной двери, теряют ровность. Их коробит, происходит отслоение, а значит, уменьшение в размерах. Появляются щели, через которые сильно сквозит.

И хотя стык коробки с проемом закрыт наличниками, из-под них все равно происходят теплопотери. Теплый и холодный воздух таким способом не остановить.

Теплоизоляция металлического короба

Металлическая дверная коробка – мощнейший мостик холода, потому что это обычно пустой металлопрофиль. Через него происходят самые большие теплопотери. А значит, коробку входной двери надо утеплять.

Сегодня производители входных металлических дверей предлагают вариант, который называется «с терморазрывом». Металлопрофиль коробки внутри делится на 2 отсека. Между ними закладывается теплоизоляционный материал. Даже тонкий его слой сокращает потери тепловой энергии в половину.

Но что делать со старыми входными металлическими дверями, в которых терморазрыва нет? Есть вариант утепления, который себя не оправдал. Но его все еще используют. Для этого в вертикальных и горизонтальных элементах коробки высверливаются отверстия, через которые пустота заполняется монтажной пеной.

Минус этого способа утепления в том, что не видно, как происходит заполнение – равномерно или нет. К тому же пена внутри без достаточного количества воздуха не твердеет, что становится причиной образования пустот. Другой недостаток утепления пеной – она заполняет собой все внутреннее пространство, попадая в полости закрытия ригелей. Последние обязательно заклинит, а значит, выйдет из строя замок, который придется менять на новый.

Этот способ утепления с монтажной пеной не надо исключать. Но все нужно делать аккуратно. К примеру, запенивание проводить с открытым полотном. После застывания вспененного материала прочистить дрелью полости для ригелей.

Есть другой, более надежный вариант. Для этого нужно утеплить внутренние поверхности дверного короба, которые впоследствии закроются доборным коробом и наличниками. В качестве теплоизоляционного материала можно взять изолон. Его просто приклеивают к металлической поверхности.

Ремонтируем проем

Размеры металлической входной двери подбирают с учетом размеров дверного проема. И чем точнее сделаны замеры, тем плотнее первая войдет во второй. Поэтому перед снятием замеров дверной проем надо отремонтировать. Особенно это нужно, когда была демонтирована старая входная дверь.

Дефектов у проема немного:

• неровности по ширине и длине торцов;
• сколы углов;
• трещины на плоскостях.

Избавиться от всего этого можно разными способами. Старый метод, проверенный годами, – использовать цементно-песчаную смесь, которую называют ремонтным раствором.

Подойдет здесь и сухая смесь для стяжки. Ее затворяют водой в требуемом количестве. Ремонтируемые поверхности смачивают и накладывают раствор, выравнивая его по всей длине торца. Чтобы углы проема были ровными, а наносимая смесь создавала ровную конфигурацию, нужно по углам установить металлические профили.

Еще два совета:

1. Если на торцах проема обнаружены большие дефекты, надо сначала их заполнить ремонтным составом, а после высыхания переходить к выравниванию.
2. Не помешает нанесение грунтовки до начала укладки раствора.

Утепление зазора между коробкой и полотном

Это самое уязвимое место. Здесь устанавливается на заводе уплотнитель. Но если у двери нет четкой геометрии, даже установленный уплотнитель не спасет от проникновения холодного воздуха. На это же влияет и места установки замков. Их лучшее место расположения – чуть выше или чуть ниже середины дверной конструкции.

Чтобы добиться качественного утепления входной двери, нужно обследовать уплотнительную ленту.

Она может быть тонкой, то есть при закрывании не расплющиваться и не закрывать зазор между коробкой и полотном, или поврежденной, неправильно уложенной. Может оказаться, что установлен был просто бракованный материал. Поэтому уплотнитель надо заменить.

На рынке он представлен несколькими моделями в плане сырьевого материала:

• резина;
• поролон;
• полиуретан;
• силикон;
• пластик.

Лучше выбирать резиновый. Причины:

• долгий срок службы;
• легко переносит перепады влажности и температуры;
• невысокая цена.

У силиконовых те же достоинства, но цена большая. Полиуретановые выпускаются в виде самоклеящихся лент.

Толщина уплотнителя должна быть чуть больше толщины зазора между полотном входной двери и ее коробкой. Конфигурация сечения выбирается по величине зазора.

Величина зазора, мм	Тип сечения
1-3	Прямоугольный
3	С-образный, Е или К
3-5	Р-образный или V
более 5	D или О-образный

Для приклеивания уплотнителя используют обычно силиконовый клей. Перед нанесением металлическую поверхность надо очистить и обезжирить.

Утепление металлического дверного полотна – инструкция

Утепление дверного полотна – процесс непростой. Есть две ситуации, которые подтолкнут к применению одного из 2 вариантов утепления:

1. Нужно разобрать полотно и заменить теплоизоляционный материал, расположенный внутри.
2. Если полотно металлической входной двери разобрать нет возможности, то проводится утепление его поверхностей.

Но все по порядку.

Что понадобится

В первую очередь нужно будет выбрать теплоизоляционный материал и подготовить инструменты:

• шуруповерт или отвертки;
• дрель со сверлами;
• строительный нож;
• металлическую линейку и рулетку;
• ножовку.

Потребуются и строительные материалы:

• саморезы;
• монтажная пена;
• клей, например, жидкие гвозди;
• деревянные бруски;
• полиэтиленовая пленка.

Какой утеплитель выбрать

Если использовать внутри входной двери гидроизоляционный слой, то нет разницы, какой теплоизоляционный материал внутрь укладывать. Лучше, если это будет плотный с низкой теплопроводностью утеплитель. К примеру, плиты из пенополиуретана. Но они дорогие.

Самый дешевый – это минеральная вата. Но если в процессе монтажа гидроизоляционный слой будет уложен неправильно или с дефектами, то минвата быстро придет в негодность.

Внутри металлической входной двери образуется конденсат, который снизит теплоизоляционные характеристики этого утеплителя. Поэтому от минеральной ваты лучше отказаться сразу.

Оптимальный вариант – полистирольные плиты вспененного типа. Они жесткие, плотные, некоторые модели не боятся воды.

Поэтапная инструкция

Утепление металлической входной двери, а конкретнее ее полотна, начинается со снятия ее с петель. Далее по инструкции нужно уложить ее на ровную поверхность. Это может быть пол, верстак, стол и прочее. После снимается фурнитура и обшивка – та часть, которая располагается изнутри дома.

Обшивка может быть разной. К примеру, тот же металлический лист, уложенный на деревянную плиту: ДСП, ОСП, фанеру. Или просто фанера, обшитая дермантином, пластиковые вставки и прочее.

Внутренняя пустая полость – это место для укладки пенополистирольных плит. Она большая, поэтому лучше ее разделить. Внутри создать каркас из деревянных брусков.

Для этого последние сначала укладываются по периметру дверного полотна. Крепление производится к торцам саморезами по металлу. Далее укладываются поперечные и продольные бруски, которые скрепляются между собой и с брусками, уложенными по периметру.

Если необходимо провести гидроизоляционные мероприятия, то их проводят до создания каркаса. Здесь просто укладывают на металлическую поверхность полотна полиэтиленовую пленку с выводом ее краев на торцы конструкции. Для крепления используют клей силиконовый.

Теперь нужно замерить размеры ячеек каркас и перенести их на пенополистирольные плиты. Из них вырезаются куски строительным ножом, закладываются в ячейки каркаса. Если между ними остались небольшие зазоры, их заполняют монтажной пеной.

Остается уложить полиэтиленовую пленку поверх слоя утепления, прикрепив ее к деревянному каркасу. По периметру можно дополнительно уложить ленточный теплоизоляционный материал. Он усилит утепление конструкции двери. Последний этап – монтаж обшивки.

Деревянные бруски, используемые для каркаса, нужно предварительно обработать антисептиком.

Лучше, если их дополнительно покрасить или отлакировать. Внутри дверного полотна зимой всегда присутствует влага, в большем или меньшем количестве. Она негативно сказывается на деревянных элементах, снижая их срок эксплуатации.

Если дверное полотно неразборное

Тогда надо утеплять его снаружи. Раньше для утепления входных деревянных дверей использовали вату низкого качества и дермантин, которые укладывали с наружной поверхности. То же самое можно сделать и с входной дверью металлической, только с внутренней стороны.

Для этого теплоизоляционную плиту из пенополистирола приклеивают к внутренней стороне полотна с помощью жидких гвоздей. После обивают дерматином или плотной мебельной тканью. Обшивку крепят прямо к утеплителю, благо он плотный и прочный. Тип крепления – клей или декоративные гвоздики.

Можно видоизменить технологию утепления. Сначала на входную металлическую дверь приклеивается полиэтиленовая пленка, а на нее уже теплоизоляционный материал.

Назначение подкладочного слоя – дополнительная гидроизоляция. К тому же такой тип крепления с промежуточным полимерным материалом дает возможность легко провести демонтаж утеплителя. Потому что пленка отслаивается от металлической поверхности входной двери, если места приклеивания прогреть феном.

Нет ничего хуже, если дом отапливается, а температура в нем некомфортная. Теплопотери снижать надо обязательно. И в этом плане окна и входная дверь в приоритете. Справиться со всеми проблемами, связанными с утеплением, можно без проблем. Главное – точно найти место утечек тепла и правильно провести утепление, используя современные технологии и материалы.

Наверняка кто-то из наших читателей занимался утеплением входной двери металлической. Было бы интересно услышать, как все происходило: какой способ применялся, какие материалы были использованы. Расскажите о своем опыте в комментариях. Сохраните полезную информацию в закладках, чтобы не потерять ее.

Утепление и шумоизоляция металлической входной двери своими руками. Материалы и способы.

Современная входная дверь  — это не только символ престижа и безопасности домовладельца, но и гарант тепла и тишины.  К последним двум качествам в настоящее время  уделяется повышенное и вполне оправданное требование при выборе двери будь то в квартиру или частный дом, ведь каждому хочется, возвратившись домой после «насыщенного»  трудового дня, полностью абстрагироваться от посторонних звуков: хлопков  соседских дверей, шумных компаний на лестничной площадке,  звуков  проезжающих машин: от всевозможных запахов с подъезда и улицы, и просто  насладиться теплом своего дома.

Если вы чувствуете, что все эти «издержки проживания» в многоквартирном или частном доме не дают вам полноценно отдохнуть и набраться сил, то значит, пришло время задуматься о тепло- шумоизоляции своих дверей.  Решить эту проблему можно двумя способами:

1.    Самым легким, но при этом и самым дорогостоющим способом является замена старой двери на новую, с уже готовой тепло-шумоизоляцией. Такой вариант влечет за собой дополнительные затраты:  демонтаж старой и монтаж новой. 

2.    Если бюджет ограничен, и с временем «не очень», то стоит рассмотреть способ сделать тепло-звукоизоляцию дверей своими руками. Он будет заключаться в доработке уже существующей входной двери таким образом, чтобы последняя приобрела необходимые нам качества.

 

Итак, из чего же складывается хорошая тепло-шумоизоляция металлической двери? 
Во первых это наполнитель. Он обязательно должен присутствовать внутри входной двери и заполнять все пустоты дверного полотна, быть «долговечным», иметь высокие звукоизоляционные свойства и низкую теплопроводность.  

Во вторых это контурность уплотнения. Помимо наполнителя для сохранения тепла и звукоизоляции в конструкции входной двери обязательно должны быть контуры уплотнения – прорезиненные или магнитные ленты по периметру дверного полотна в месте его соприкосновения с дверной коробкой, например как в холодильнике. Они предназначены для защиты от сквозняков и в качественных входных дверях их должно быть не менее двух – один на полотне и один на коробке.

Другие конструктивные особенности повышающие тепло-шумоизоляционные свойства:
Есть еще пара секретов, по которым можно определить дверь с хорошей тепло-шумоизоляцией или придать ей эти свойства. Кроме наличия обязательного наполнителя и контуров уплотнения лучшей шумоизоляцией и защитой от потерь тепла  будет обладать дверь с большей толщиной дверного полотна. Декоративная панель (мдф,, шпон и т.д.) устанавливаемая внутри, а иногда и снаружи дверного полотна, также обеспечит дополнительную тепло-шумоизоляцию.

Какой наполнитель выбрать? Способов утепления двери, как и самих теплоизоляционных материалов, множество. Важно учесть и конструкцию самой двери: «полая внутри» или с обрешеткой. Поговорим о самых популярных и простых в монтаже:
•  Минеральная вата. Данный материал давно применяется в строительстве и является самым излюбленным и распространенным для тепло-шумоизоляции. Это связано с тем, что данный вид материала экологичен, обладает пожаростойкостью, не выделяет вредных веществ и превосходно задерживает тепло. Минус — минеральная вата хорошо впитывает воду, а при повышении процента влажности до определенной величины значительно теряет свои теплоизоляционные свойства. Кроме того, как и все не листовые материалы, внутри вертикальной полости она постепенно «проседает» вниз, из-за чего сверху дверь начинает промерзать. Этот недостаток в заводских дверях устраняется герметизацией внутренней полости дверного полотна и  использованием специальных ребер жесткости (обрешетка каркаса).  

•  Пенополиуретан — это пена, которая закачивается внутрь двери и быстро застывает. 97% объема которой составляет воздух в порах материала, поэтому тепло такая дверь будет держать отлично. Но закачать самостоятельно пену не получится, что делает применение пенополиуретана дороже из всех приведенных здесь вариантов. 
Плюс: обладает очень низкой теплопроводностью а также отлично подходит для использования в качестве теплошумоизоляционного материала для входной двери. 
Минус : является горючим материалом  и не может использоваться в противопожарных дверях. В отличие от минеральной ваты, пенополиуретан не впитывает влагу и имеет малый удельный вес. 

•  Битумные вибро- и звукопоглощающие материалы на самоклеящейся основе, например визомат, вибропласт, сплэн, изолон.
Изолон – это один из самых эффективных утеплителей, который можно легко смонтировать самостоятельно. Это материал на основе вспененного полиэтилена, производится в рулонах. На одной стороне листа расположен клеевой слой, который крепится к двери. Минус – высокая цена по сравнению с пенопластом, поролоном и минеральной ватой.

Есть и более экономичные материалы, например поролон и пенопласт. Но, и эффективность применения здесь соответствующая.

• Пенопласт не сползает по двери, не деформируется, не набирает влагу и сам по себе обладает достаточно высокими теплоизоляционными свойствами. Но у этого материала есть и недостатки: в зазорах образуются коридоры для проникновения холода, а пожарная безопасность – не самая сильная сторона этого материала. Этот утеплитель больше подходит для входной двери в квартиру, но,  если Вы проживаете в частом доме, тут нужно хорошенько подумать. Дверь, утепленная пенопластом скорее всего будет промерзать зимой. Зазоры между плитами можно (и нужно) при монтаже заливать пеной, что позволит уменьшить этот недостаток.

• Поролон самостоятельно разместить внутри или на двери также несложно, он обладает неплохими тепло и звукоизоляционными свойствами, но быстро начинает крошиться и осыпаться в «сложных условиях», особенно если входная дверь отделяет жилище от улицы, а не от относительно теплого подъезда.

Как подобрать толщину изоляционного материала?

Толщину материала чаще всего подбирают опытным путем, если в двери есть полость (в которой производители, особенно – китайские, чаще всего помещают картон), ее просто следует максимально плотно наполнить теплоизоляционным материалом. Понятно, что толщина материала в этом случае не должна быть больше, чем сама толщина полотна двери. 

 

Последовательность работ по самостоятельной тепло-шумоизоляции двери. Работы проводятся в несколько этапов:

• Снятие старой обивки. Перед тем как сделать шумоизоляцию двери необходимо снять с нее старую обивку. Зачастую дешевые двери покрывают дерматином, прикрепляя его с помощью гвоздей. Их будет легко вытянуть за шляпки пассатижами. Когда все крепежи будут удалены, материал снимают со всей поверхности двери. Под обивкой обычно находится лист ДВП или оргалита. Его так же нужно снять. Далее следует намочить (растворителем, ацетоном) тряпку и тщательно протереть (обезжирить) всю внутреннюю поверхность двери. Перед этим стоит обязательно надеть перчатки, чтобы не поранить руки о заусенцы, которые могут быть на металле;

• Тепло — шумоизоляция двери. Теперь с внутренней стороны, прямо на металлическую поверхность, наклеиваем выбранный битумный виброизолирующий материал, а на него в свою очередь укладываем – шумоизоляционный  материал. Наклеивание данных материалов производится по тому же принципу что и поклейка обоев. Слои перекрывают друг друга, лишние части удаляются ножом. Чтобы материалы приклеились надежно и качественно необходимо проводить работы при комнатной температуре (20-24 градуса). По завершении данного этапа, чтобы усилить шумоизоляционный, а заодно и добавить теплоизоляционный эффект, оставшуюся свободной внутренность двери заполняют паралоном или минеральной ватой. Закрепляют их с помощью любой сетки и гвоздей, которыми ранее было прибито старое покрытие;

• Укладка проводов внутри двери. При необходимости или на всякий случай внутри двери проводят силовые и сигнальные провода. Они тянутся от верхней петли к глазку и замку. В будущем они могут послужить для установки радиоуправляемых замков или видеоглазка, при этом не придется снова разбирать дверь – нужные провода уже есть.

    После того как дверь с шумоизоляцией будет готова, можно задуматься и о придании ей более эстетичного внешнего вида. Пластик в этих целях лучше не использовать, т.к. он подвержен деформации. Для этого больше подойдут панели МДФ или обычная вагонка. Крепить обшивку следует на обрешетку из дерева.
Установка панелей начинается с того края, на котором расположены петли. Панель режется по размеру, между панелью и порогом кладется тонкий брус, панель приклеивается жидкими гвоздями. Далее крепится остальная панель, и в ней делается прорезь под дверной глазок. Завершается установка панели с того края, где расположен замок.
В целях маскировки неровных краев панелей их периметр обклеивают декоративными планками. Щели, образовавшиеся между обшивкой и металлом двери, устраняют при помощи силиконового герметика. Когда он полностью просохнет, поверхность тщательно обезжиривают и в качестве уплотнителя прикрепляют самоклеящийся резиновый профиль.

В качестве последнего штриха панели покрывают безцветным лаком, после чего она становится похожа на дорогую древесину. И так, входная дверь с тепло-шумоизоляцией готова.

Как построить утепленную наружную дверь — сделай сам

Изготовление изолированной двери для вашего дома или гаража может быть довольно сложным проектом «сделай сам». Вы определенно захотите следовать философии «семь раз отмерь, один раз отрежем», когда узнаете, как построить утепленную наружную дверь. Ошибки приведут к тому, что дверь плохо впишется в проем и может вызвать серьезные проблемы, которые будет трудно исправить. Чтобы сэкономить время, подумайте о том, чтобы обратиться к специалистам по благоустройству дома в PJ Fitzpatrick. Мы устанавливаем новые наружные двери для домовладельцев по всей долине Делавэр с 19 года. 80.

Как построить утепленную наружную дверь. Шаг за шагом

1. Положите один лист OSB на ровный пол, чтобы создать рабочую поверхность.
2. Измерьте и отрежьте листы подложки, чтобы получить две детали, соответствующие размеру дверного проема. Обычные размеры дверей составляют 32×80 или 36×80 дюймов.
3. Установите один кусок подложки размером с дверь на рабочую поверхность OSB.
4. Отрежьте один кусок пиломатериала 1×4 по длине двери.
5. Разрежьте брус 1×2, чтобы получить одну длину двери и две части по ширине двери между вертикальными частями.
6. Приклейте доски к краям подложки. Используйте деталь 1 × 4 для шарнирной стороны рамы.
7. Прижмите детали к подложке и дайте клею высохнуть.
8. Отрежьте кусок жесткой изоляции из пенопласта, чтобы он поместился внутри рамы двери.
9. Снимите зажимы, нанесите клей на внутреннюю часть дверной рамы и прижмите изоляцию на место.
10. Установите утяжелители на изоляцию, чтобы она плотно прилегала к двери, пока клей сохнет.
11. Нанесите клей на изоляцию и дверную раму.
12. Поместите второй лист подложки на клей, чтобы сформировать последний слой двери.
13. Аккуратно выровняйте второй лист, чтобы он был на одном уровне со всеми краями.
14. Закрепите углы слоев 1-дюймовыми шурупами.
15. С помощью степлера прикрепите верхний слой по краям.
16. Установите второй лист ОСП на дверь.
17. Вворачивайте более длинные шурупы только через углы листов OSB. Вы хотите, чтобы винты соединяли верхний лист с нижним листом, не проникая в дверь. Это создает давление, чтобы сжать новую дверь, пока весь клей не высохнет.
18. Освободите листы OSB и вырежьте отверстие для дверной ручки кольцевой пилой.

Инструменты и материалы

• Рулетка
• Карандаш
• Циркулярная пила
• Электрический степлер
• Электродрель
• Зажимы
• Кольцевая пила
• Шурупы для дерева 1 дюйм
• 3-дюймовые шурупы для дерева
• Скобы
• Клей для дерева
• 2 листа 4×8 подложка для пола
• 2 листа OSB 4×8
• 1 кусок 8-футового бруса 1×4
• 2 1×2 куска 8-футового бруса
• 1 лист жесткой пеноизоляции
• Тяжелые предметы для утяжеления слоев

Обратитесь за помощью в проекте по установке наружной двери

Если изучение того, как построить утепленную наружную дверь, кажется трудоемким, подумайте о преимуществах покупки двери у PJ Fitzpatrick и ее установки нами. Наши специалисты могут помочь вам установить все, от надежной входной двери из стекловолокна до штормовой двери и раздвижной стеклянной двери. Свяжитесь с нами для консультации по установке дверей сегодня.

Нужна помощь с этим проектом?

У нас есть обученные специалисты, которые могут помочь. Свяжитесь с нами сегодня. 1-877-246-4354

Рассчитать стоимость

Быстрые проекты по утеплению дома своими руками

Из Spotlight: 30+ способов сделать зиму менее несчастной

Дверная змейка — один из самых быстрых способов утепления. Это займет всего несколько секунд.

Изображение: Retales Botijero/Westend61/Offset

Небольшая изоляция дома своими руками может защитить вас от сквозняков и страшных счетов за электроэнергию. По оценкам Агентства по охране окружающей среды, домовладельцы могут сэкономить в среднем 15% на отоплении и охлаждении (или в среднем 11% на общих затратах на электроэнергию), герметизируя свои дома и добавляя теплоизоляцию.

Хотя большинство людей просят профессионала выполнить большую работу по утеплению стен и потолков, вот несколько советов по быстрому утеплению , которые вы можете сделать за 15 минут или меньше.

#1 Получите дверную змею — самую простую домашнюю изоляцию своими руками

Изображение: @su_or_so

Предотвратите проникновение сквозняков с помощью дверной змейки — предмета, который вы размещаете вдоль щели под дверью. Зазор в 1/8 дюйма может пропускать столько же холодного воздуха, сколько отверстие диаметром 2,4 дюйма во внешней стене, поэтому дверная змея имеет значение.

Из свернутого одеяла получится отличная змея — или вы можете купить настоящее одеяло менее чем за 10 долларов.

#2 Герметик вокруг сушилки и вентиляционных отверстий в ванной

Отверстие в стене, через которое сушилка и вентиляционные отверстия в ванной выходят в дом, также пропускает воздух. Выйдите на улицу и нанесите силиконовый герметик на внешний край вентиляционных отверстий, где они соприкасаются со стеной.

Вы также предотвратите проникновение жуков и других тварей через вентиляционные отверстия.

#3 Повесьте тяжелые шторы

Изображение: KARUILU Home

Повесьте шторы или жалюзи из толстого материала, которые будут удерживать дорогое искусственное тепло зимой и не допустят палящего солнца летом.

Открывайте шторы в солнечные зимние дни. Свет поднимает настроение и согревает дом.

#4 Нанесите защитную пленку вокруг дверей и окон

Зазоры вокруг дверей и окон являются основным источником потери тепла.

Установите — узкий кусок металла, винила, резины или пенопласта — вокруг них, чтобы предотвратить утечку кондиционированного воздуха и попадание наружного воздуха.

#5 Установка изоляционной пленки для окон около 10%. Он поставляется в виде листов, которые вы вырезаете по размеру, приклеиваете к оконному стеклу и нагреваете феном, чтобы они плотно и гладко прилегали. Он не блокирует естественный свет, так что вы можете наслаждаться солнечным светом и своим изолированным окном.

Вы также можете использовать это на раздвижных стеклянных дверях.

Сначала обязательно вымойте окна, иначе клей на пленке может не приклеиться.

#6 Добавление пенопластовой плиты к дверям патио

Сократите потери тепла через эту стеклянную дверь, установив жесткую изоляционную плиту на любые двери или части дверей, которые вы не используете в холодные месяцы. Отрежьте панель, чтобы она подошла к двери, и вставьте ее в дверной косяк зимой. Приходи весной, вытащи его обратно.

#7 Надеть изоляционные рукава на трубы водонагревателя

Изображение: @unequaled_heating

Защитите трубы от потери тепла (или, что еще хуже, замерзания и взрыва в один очень холодный день!), обернув их трубным рукавом. Это полоски изоляции из стекловолокна, которые надеваются на трубу. Вы можете приклеить их к трубе.

Бонус:  Вы повысите температуру воды на два-четыре градуса, так что вам не придется долго ждать горячей воды.

#8 Оберните водонагреватель изоляционным покрывалом

Изображение: RadiaSource. com

Если ваш водонагреватель старый или находится в неотапливаемой части дома, рассмотрите возможность изоляции резервуара для воды. По данным Energy.gov, это может снизить потери тепла в режиме ожидания на 25-45% и сэкономить от 7% до 16% затрат на нагрев воды. Вы можете найти готовые куртки или одеяла примерно за 20 долларов.

Газовый нагреватель нужно обернуть иначе, чем электрический. По соображениям безопасности и доступа различные элементы каждого типа не могут быть закрыты. Внимательно прочитайте инструкцию к вашему типу обогревателя.

#9 Получите заглушку для камина

Изображение: Щепотка радости

Традиционные камины потребляют до 300 кубических футов в минуту нагретого комнатного воздуха для сжигания, а затем направляют его прямо в дымоход, согласно данным Energy.gov. Пробка для камина — надувной кусок уретана, который вы засовываете в очаг, когда им не пользуетесь, очень похожий на квадратный воздушный шар — не пропускает холодный воздух, а теплый — внутрь.

#10 Установка изолятора чердачной лестницы

Изображение: Кожух для чердачной лестницы

Дверь в вашем потолке, ведущая на чердак, является еще одним источником сквозняков, высасывающих деньги. Изолятор чердачной лестницы (также называемый лестничным покрытием) представляет собой вставку в виде палатки из пенопласта, ткани с алюминиевым покрытием или стекловолокна, которую можно привязать или прикрепить скобами к дверному проему.

Ищите один с застежкой-молнией, чтобы вы могли пролезть на чердак, не вытаскивая изолятор.

Связанный:  Энергоаудит своими руками, чтобы выяснить, где у вас есть утечки

Дополнительные советы по уходу за домом

• Сколько стоит установка системы кондиционирования?

  Советы по техническому обслуживанию дома

  Прежде чем включать модернизацию системы кондиционирования, изучите стоимость.

  Сколько стоит установка системы кондиционирования?

• Сколько стоит асфальтированный подъезд?

  Советы по домашнему уходу

  Посмотрите на плюсы, минусы и затраты, чтобы решить, подходит ли вам асфальтовая дорога.