Утепление фундамента своими руками снаружи и изнутри
В России климат суровый – это известный факт. Вот только от резких перепадов температур, сильного холода или недельных дождей страдает не только настроение россиян – но и дело их рук. Так, любая постройка, из какого бы материала она не была бы выполнена, со временем ветшает – стены обсыпаются или просто выцветают, крыша гнется и ломается от бурь и обильных снегопадов, а сезонные движения почвы делают свое дело с фундаментом. И все это – вполне естественно, нужно лишь постараться, чтобы атмосферные силы смогли как можно меньше оказывать свое влияние, и за молоток приходилось браться реже.
Для целей утепления сегодня выбирают качественную облицовку для фасадов и по возможности утепляют сразу и стены, и фундамент. Особенно важен последний – нет смысла пытаться сохранить тепло в бане, если стены напичканы минеральной ватой, а снизу идет холод. Но современный рынок строительных материалов предлагает без преувеличения огромное разнообразие материалов – почему бы не организовать для любимый бани хорошую «шубу»? Тем более что в русской парной с ее традиционно высокой температурой воздуха самое главное – это не допустить проникновение холодного воздуха через пол, а также защитить сам нулевой уровень от разрушения. Для чего утепление фундамента и проводится. Итак, как правильно утеплить фундамент бани?
Какой утеплитель лучше использовать?
Требования к утеплителю фундамента такие: высокая механическая прочность и минимальные показатели влагопоглощения. Вот почему пока самым лучшим признан все-таки экструдированный пенополистирол, который безвреден для человека и обладает высокой биологической стойкостью. А самое главное – он абсолютно морозостоек, что особенно ценно для российских широт.
Главная задача, которую ставит перед собой утепление фундамента своими руками – это максимально уменьшить потери тепла, а сам фундамент и стены защитить от конденсата, который приводит к развитию плесени и грибков. Во-вторых, утеплитель еще и предохраняет гидроизоляционную мембрану фундамента от механического повреждения и преждевременного разрушения – а это важно.
Как утеплить ленточный и столбчатый фундаменты?
Всего утепление фундамента изнутри и снаружи можно делать либо еще на стадии строительства бани, либо уже тогда, когда она построена. В первом варианте утепление производится с двух сторон фундамента, и, надо сказать, сделать это в этот период намного легче, особенно, если применяется специальная несъемная опалубка. Во втором случае придется повозиться и материала на утепления уйдет куда больше. Совсем же без утепления фундамента обойтись трудно: известно, что бетон также быстро остывает, как и нагревается, и экономии на его утеплении неизбежно выливаются в расходы на дополнительное отопление бани.
К слову, утепление свайного фундамента и ленточного по своей технологии совершенно разные. У первого — своя, проверенная годами, технология. А вот утеплить ленточный фундамент можно минимум пятью способами.
Утеплитель во время стройки может быть как вмонтирован прямо в опалубку, так и применен в виде несъемной опалубки. Это – хороший вариант, хоть и обходится в два раза дороже обычного. Хотя в итоге, как ни странно, сумма затрат оказывается меньшей – ведь в этом случае не приходится платить рабочим за демонтаж опалубки и традиционное утепление фундамента снаружи с его дорогостоящими материалами.
Утепление песком
Это – самый экономичный вариант. Суть его такова: земля досыпается ровно до уровня будущего пола, и весь фундамент, с подвалом или без, оказывается тоже засыпанным. Его снаружи не видно — и атмосферные силы на него так же не давят. Важно только заранее все воздуховоды (если таковые есть) вывести наверх. Но реализовать все это нужно еще до возведения стен бани. Правда, проблему, как утеплить фундамент, этим способом на все 100% не решить — но как временный вариант может сойти.
Но реализовать все это нужно еще до возведения стен бани. Правда, такой способ, как утеплить фундамент, особо эффективным не найдешь. Да и расход песка не мал – на небольшую баню 10х10 уйдет минимум 100 кубов.
Утепление зитом
Этот метод также стал в России традиционным. Обходится он недорого, зато славится своей эффективностью. Итак, когда заливается фундамент, во внутреннюю часть опалубки помещается зит. Порода последнего пориста, благодаря чему этот материл не пропускает через себя ни влагу, ни холод, и замечательно сохраняет тепло. Но между гранулами заполняется цемент – а уж это самый настоящий проводник температур.
Для мелкозаглубленного фундамента – это неплохой вариант. Важно только опалубку применять легкую – ведь сам зит обладает совсем малым весом. Для чего и используется часто обычный шифер.
А чтобы усложнить и сделать более эффективным такой метод утепления, на зит сверху кладется минеральная вата и пленка как гидроизоляция.
Утепление пенополистиролом
Недорогое и эффективное утепление фундамента пенополистиролом – наиболее зарекомендовавший себя способ теплоизоляции. Продается он листами, а монтаж его – не сложен, важно только знать пару моментов.
Например, перед тем, как закрепить пенополистирол на фундамент, обязательно нужно нанести гидроизоляцию – и на места соприкосновения, и на боковые части. Толщина слоя уже будет зависеть от типа, толщины и глубины фундамента.
Укладывать листы нужно от самой нижней части фундамента – до уровня начала будущего пола. Швы традиционно заделываются монтажной пеной, располагая при этом как можно более плотно друг к другу. А сверху все закрывается облицовочными панелями – без единого зазора, ведь пенополистирол от солнечных лучей способен со временем разрушаться.
Вот как это делается: по гидроизоляционной мембране, которая закреплена на фундаменте, наклеиваются плиты экструдированного пенополистирола. Для этого используется только специальный клей и наносится он точечно. Далее, уже по самим плитам укладывается еще одна мембрана — чтобы защищать теплоизоляцию и одновременно служить дренажным слоем, который отведет грунтовые воды от стен.
А самый популярный вариант утепления им фундамента: набить решетку, между ней уложить полистирол, а сам фундамент обшить модными фасадными панелями под кирпич. Важно только не путать с ним утепление фундамента пенопластом – этот материал подходит исключительно для отделки изнутри!
Технология утепления плитного основания
А вот как именно утепляется плитный фундамент:
Шаг 1: По бетонной плите стелется защитный геотекстиль.
Шаг 2. Поверх текстиля свободно укладывается битумно-полимерная гидроизоляция, которая тут же сваривается в швах.
Шаг 3. Уже на эту гидроизоляцию кладется теплоизоляция из экструдированного пенополистирола – в один или же несколько слоев.
Шаг 4. На все это сверху расстилается полиэтиленовая пленка, которая защищает стыки плит теплоизоляции от проникновения цементного молочка.
Шаг 5. Поверх этой пленки снова делается армированная стяжка.
Почему именно пенополистиролом? Ведь экструдированный пенополистирол ценят за удобство работы с ним – его можно прикручивать, делить на части и клеить, и при этом он совершенно не крошится. Режется этот материал легко и ровно. А еще всего 5 см этого материала удерживают тепло так, как 55 см кирпичной кладки!
Вот и вся технология – ничего сложного или непосильного для обычного русского человека.
- Автор: Владимир
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Утепление фундамента внутри дома
В этой статье:
Сохранение тепла в деревянном домеНа каком этапе строительства проводить утеплениеВыбираем метод утепления фундаментаПростой способ утепления — земляИспользование керамзитаДругие способы утепления фундамента изнутриКлеим плиты пенопласта
Сохранение тепла в деревянном доме
Дома построенные из дерева хорошо сохраняют тепло, поэтому для поддержания нужного температурного режима в зимнее время не требуется значительного расхода средств. Но даже в деревянном доме, если не выполнить некоторых условий, тепло будет ускользать. Важным условием для комфортного проживания является утепление фундамента деревянного дома. Монтируется фундамент под дом из бетонных плит, или заливается сплошным монолитом. В любом случае бетон является хорошим проводником, поэтому через него можно терять до 20% тепла. Для того чтобы избежать этого, и сэкономить значительные средства, необходимо сделать утепление фундамента.На каком этапе строительства проводить утепление
Проводить работы по утеплению фундамента необходимо еще до начала возведения стен дома, это было бы идеальным вариантом. Но чаще всего во время строительства это упускается из виду, проблемы появляются позже, когда в доме уже живут люди. Если фундамент изначально не был утеплен, то потом это проявляется в холодных полах и соответственно более низкой температуре воздуха в доме.
Кроме этого в подвале может появиться плесень и грибок, а бороться с ними не просто. Но в принципе, это еще не приговор для дома, положение исправимо, утепление фундамента деревянного дома можно провести изнутри. Эти действия не только создадут уют в деревянном доме, но и помогут впоследствии сэкономить на отоплении помещения в зимнее время, а также предупредят появление сырости в доме.
Выбираем метод утепления фундамента
Существует как минимум 4 основных метода утепления фундамента, их можно разделить по себестоимости и по коэффициенту полезного действия:
- засыпка внутреннего объема землей;
- засыпка керамзита с возведением опалубки;
- наклеивание плит пенопласта или пеноплекса;
- напыление пенополиуретана.
Способ, записанный первым, наиболее дешевый и менее трудоемкий, последний самый дорогой и выполнить его могут только профессионалы, ниже вы узнаете более подробно обо всех достоинствах и недостатках этих методов утепления. Оценив все моменты, и соизмерив свои финансовые возможности, вы сможете выбрать наиболее оптимальный вариант.
Простой способ утепления — земля
При окончании работ по фундаменту, можно сразу приступить к его утеплению. Если вы при строительстве дома стараетесь экономить на всем, то самым простым способом утепления фундамента внутри деревянного дома является засыпка котлована землей. Использовать для засыпки можно землю, которую перед этим откидывали в сторону.
Земли обычно хватает, чтобы засыпать пустоту полностью. И хотя этот вариант утепления фундамента неплохой, но у него есть свои минусы. Не очень хорошая теплоизоляция, полное отсутствие защиты от излишней влаги, а также вы лишаетесь дополнительного пространства, подвального помещения, в котором можно разместить и кладовки и коммуникации.
Этот минус не маленький, потому что все трубы подведенные к дому, внутри дома окажутся засыпаны землей, в случае непредвиденных обстоятельств, для того чтобы добраться до них, в доме придется срывать пол и выкидывать землю. Поэтому этот вариант сейчас применяется все реже.
Использование керамзита
Есть еще один способ утепления изнутри – это подсыпание керамзита. Его понадобиться намного меньше, чем земли, так как засыпаться будет не весь внутренний объем фундамента, а только около 40 см по всему периметру. А это значит, что значительная часть подвального пространства останется в вашем распоряжении, и кроме коммуникаций, здесь можно будет расположить небольшие кладовки и даже мастерскую.
Для этого по всей длине фундамента на расстоянии 40 см выстраивается опалубка, и так как она не будет разбираться, то лучше ее делать так, чтобы она неплохо выглядела. Это необходимо в том случае если вы в будущем собираетесь использовать подвальное помещение. Материалы для строительства опалубки можно использовать любые, это могут быть деревянные доски, плиты ДСП, или шиферные плиты. После установки опалубки по всему периметру фундамента, в образовавшуюся пустоту засыпается керамзит.
Подобное утепление фундамента деревянного дома возможно до начала строительства стен. Керамзит намного лучше, чем земля способствует сохранению тепла в доме. По сути, с его помощью создается своеобразная воздушная подушка толщиной 40 см, а воздух является отличным теплоизолятором. Также керамзитом можно утеплить фундамент и снаружи, но потом поверх него необходимо делать бетонную отмостку.
Есть и другие способы утепления, и проводить их можно изнутри, уже при законченном строительстве.
Другие способы утепления фундамента изнутри
Наиболее дешевый способ утепления готового фундамента в уже построенном доме – это наклеивание пенопласта, или пенополистирола. Более дорогая его замена – это пеноплекс, который имеет и другое название – экструдированный пенополистирол. Данные материалы хорошо сохраняют тепло, и не пропускают влагу, со временем они не портятся.
Для монтажа плит изнутри не требуется каких-либо особых навыков, сделать это можно самостоятельно, просмотрев небольшой курс на Ютубе.
Плиты пенопласта и пеноплекса выпускаются различной толщины. Выбор нужного размера зависит от климатических условий. Если в вашей местности температура зимой может опускаться ниже 20 градусов мороза, то лучше использовать для утепления фундамента плиты пеноплекса или пенопласта толщиной 10 см.
Перед началом работ по утеплению необходимо подготовить бетонную поверхность фундамента. Зачистите бетон от остатков земли, и выровняйте поверхность при помощи цементного раствора. Этот этап работ важен, так как плиты должны плотно и ровно ложиться на поверхность, в противном случае теплоизоляция будет нарушена, да и сами стены будут выглядеть некрасиво. После высыхания штукатурки поверхность нужно прогрунтовать. Грунтовку можно купить готовую, или приготовить самостоятельно, например, разбавив клей ПВА.
Потом поверх грунтовки наносится гидроизоляционный материал, это может быть жидкая резина или разогретый битум. Делается это для защиты от возможной влаги, точно такие же работы по гидроизоляции фундамента необходимо провести и снаружи.
Сами пенопласт или пеноплекс не боятся влаги, это делается, прежде всего, для бетонного фундамента. Внутри любого строения всегда есть микротрещины, в которых при отсутствии гидроизоляции может собираться влага. При низких температурах вода замерзает и расширяется, происходит медленное разрушение бетона, со временем в фундаменте появятся боле крупные трещины, он может местами сломаться и дать усадку, что обязательно скажется на внешнем состоянии дома.Клеим плиты пенопласта
Для непосредственного наклеивания плит на подготовленное основание есть множество смесей, они могут отличаться по своему составу и цене. Наносить клей на плиту можно в нескольких местах небольшими лепешками, но можно промазывать и полностью. Начинать лучше снизу, предварительно выровняв песчаное основание, приклейте весь ряд от угла и до угла, второй ряд начинается с половинки, укладка плит идет по принципу кирпичной кладки, швы не должны совпадать.
Еще один метод утепления фундамента, как снаружи, так и изнутри, несмотря на свою стоимость, становится все более применимым. Это нанесение пенополиуретана. Сделать это самостоятельно у вас не получится, для таких работ необходимы специальные материалы и оборудование. Пенополиуретан в виде пены наносится на подготовленную поверхность, после высыхания образуется сплошное покрытие без швов. По своим свойствам этот материал можно сравнить с пеноплексом. И хотя стоимость таких работ значительно выше, но подобное утепление, проведенное на фундаменте изнутри, даст гораздо более высокий эффект, чем укладка плит.
Необходимо помнить, что наибольший эффект вы получите, если ваш фундамент будет утеплен с двух сторон. Этим вы защитите свой дом от возможных повреждений и сохраните уют, тепло и комфорт.
Строительный проект – Теплоизоляция ниже уровня – Новое строительство – Северная постройка
При новом строительстве строительные нормы и правила Миннесоты требуют теплоизоляции подвалов и фундаментов, но в некоторых старых домах эта изоляция не требовалась. В следующих нескольких сообщениях в блоге я буду обсуждать варианты изоляции фундамента ниже уровня грунта. В этом первом блоге будут обсуждаться новые требования и варианты строительных норм, а во втором — существующие конструкции. Для строителей за пределами Миннесоты эти нормы, вероятно, сильно отличаются от норм в других частях страны. Лично я никогда бы не использовал стекловолокно или пенопласт с открытыми порами для применения ниже уровня земли, но они оба разрешены в Миннесоте.
Неизолированный подвал из бетонных блоков при температуре -10 градусов.Начнем с требований штата Миннесота к стенам подвала новостроек. Код гласит:
R402.2.8 Стены подвала. Стены, связанные с кондиционируемыми подвальными помещениями, должны быть изолированы от верхней части стены подвала до 10 футов ниже уровня земли или до вершины фундамента, в зависимости от того, что меньше. Изоляция фундамента должна быть установлена в соответствии с инструкциями производителя по установке. Стены, связанные с некондиционируемыми подвальными помещениями, должны соответствовать требованиям настоящего раздела, если верхний этаж не изолирован в соответствии с разделами R402.1.1 и R402.2.7 и следующими требованиями:
1. Изоляция R-15 для бетонных и каменных фундаментов должна быть установлена в соответствии с R402.1.1.1 и R402.1.1.8, а минимум R-10 должен быть установлен на внешней стороне стены. Внутренняя изоляция, кроме напыляемой пены с закрытыми порами, не должна превышать R-11. Фундаменты должны быть гидроизолированы в соответствии с применимыми положениями Международного жилищного кодекса (IRC).
Исключение: Непрерывная изоляция R-10 на внешней стороне каждой стены фундамента должна соответствовать этому стандарту, если испытанная скорость утечки воздуха, требуемая в разделе R402.4.1.2, не превышает 2,6 воздухообмена в час и общее количество квадратных футов между конечным уровнем и верхом каждой фундаментной стены не превышает 1,5, умноженное на общее количество линейных футов каждой фундаментной стены, которая окружает кондиционируемое пространство. Внутренняя изоляция, кроме напыляемой пены с закрытыми порами, не должна превышать R-11. См. сноску c к таблице R402.2.1
2. В стенах деревянного фундамента требуется минимальная изоляция полости R-19. См. сноску 1 к таблице R402.2.1
Разве это не весело! В принципе, если вы строите новый дом и в нем есть подвал, вам необходимо утеплить фундаментную стену на Р-15 от верха фундамента до цоколя. Изоляция может быть размещена снаружи или как внутри, так и снаружи. Отказаться от утепления фундамента можно, если пространство фундамента не кондиционировано, а этаж над подвалом утеплен не ниже R-38 в климатической зоне 7 и R-30 в зоне 6.
Если вся изоляция находится снаружи, она должна быть R-15 и должна иметь стратегию гидроизоляции или какой-либо другой утвержденный узел наружного дренажа. Гидроизоляция должна простираться от внутреннего верхнего края стены фундамента до верха фундамента. Я бы также включил всю верхнюю часть фундамента как часть стратегии гидроизоляции (соединение между фундаментом и стеной фундамента представляет собой бетонный «холодный стык» и может быть источником проблем с водой в подвале).
Любые деревянные внутренние стены должны находиться на расстоянии 1 дюйм от каменной кладки. Узел изоляции должен соответствовать требованиям к воздушному барьеру Миннесотского кодекса. Существуют дополнительные требования в зависимости от того, какой тип изоляции используется. Вы можете выбрать жесткую пену, пенопласт с закрытыми порами, пенопласт с открытыми порами (я бы вообще не стал использовать этот продукт в Миннесоте, но это разрешено) или стекловолоконные плиты (на мой взгляд, еще один плохой выбор для изоляции стен фундамента подвала). .
Если имеется комбинация внутренней и внешней изоляции, по крайней мере R-10 должен быть снаружи и не более R-11 внутри, если только для внутренней изоляции не используется напыляемая пена с закрытыми порами.
Теперь, есть исключение из всего этого, вы можете использовать R-10 для наружных работ, если вы можете достичь теста на дверцу вентилятора 2,6 ACH50, которого достигает большинство строителей в Миннесоте. По-прежнему необходимы все меры по гидроизоляции и дренажу.
Давайте рассмотрим варианты внутренней изоляции фундамента. Во-первых, основные требования;
R402.1.1.4 Требования к внутреннему фундаменту. Любая изоляционная сборка, установленная внутри стен фундамента, должна отвечать следующим требованиям:
1. Стены фундамента из каменной кладки должны иметь дренаж через каждый сердечник каменных блоков в утвержденную внутреннюю дренажную систему
2. Если каркасная стена установлен, он не должен иметь косвенного контакта со стеной фундамента.
3. Изоляция в сборе должна соответствовать требованиям к внутреннему воздушному барьеру, изложенным в разделе R402.4.
4. Узел изоляции должен соответствовать разделу R402.1.1.5, R402.1.1.6 или R402.1.1.7, в зависимости от обстоятельств.
В этом первом разделе речь идет о дренаже, воздушной изоляции и каркасных стенах, не находящихся в прямом контакте с кирпичной кладкой. Следующие три раздела посвящены типам изоляции.
R402.1.1.5 Жесткая внутренняя изоляция. Жесткая внутренняя изоляция должна соответствовать ASTM C578 или ASTM C1289 и следующим требованиям:
1. Для установки:
а. Изоляция должна соприкасаться с поверхностью стены фундамента
b. Вертикальные края герметизировать звукоизолирующим герметиком
c. Все внутренние стыки, кромки и отверстия должны быть герметизированы от проникновения воздуха и водяного пара
d. Непрерывный акустический герметик должен быть нанесен горизонтально между стеной фундамента и изоляцией в верхней части стены фундамента; и
эл. Сплошной звукоизолирующий герметик наносится горизонтально между цокольным перекрытием и нижним краем изоляции.
2. Изоляция не должна пробиваться при размещении коммуникаций, крепежных элементов или соединителей, используемых для монтажа каркасной стены, за исключением сквозных проходок.
3. Сквозные проходки уплотняются вокруг проникающих изделий.
Достаточно прямо. Изоляция должна находиться в непосредственном контакте со стеной фундамента и герметична. Допускаются только сквозные проходы, такие как слив сточных вод или электрический кабелепровод. Двумя продуктами из жесткого пенопласта, которые будут работать лучше всего, будут пенополистирол и пенополистирол. Жесткая изоляция из минеральной ваты была бы хорошим выбором, но она не является воздухонепроницаемой или паронепроницаемой. Дополнительные работы, которые потребуются, обойдутся дороже, чем выгоды. На очереди монтажная пена.
R402.1.1.6 Внутренняя пеноизоляция, наносимая распылением. Внутренняя пеноизоляция, наносимая распылением, должна соответствовать следующим требованиям:
1. Пена с закрытыми порами:
a. Пена должна соответствовать ASTM C1029 и иметь проницаемость не более 0,08 в соответствии с процедурой A ASTM E96 и проницаемость не менее 0,3 в соответствии с процедурой ASTM E96.
б. Пена наносится непосредственно на поверхность стены фундамента. Между поверхностью стены фундамента и любым каркасом должен быть зазор не менее 1 дюйма
в. В поверхность изоляции не должны проникать инженерные коммуникации, крепежные элементы или соединители, используемые для монтажа каркасной стены, за исключением сквозных проходов.
д. Сквозные проходки должны быть герметизированы вокруг проникающих изделий.
2. Пена с открытыми порами:
2 дюйма напыляемой пены с закрытыми порами в полости стены подвала. (R-14)Требования к распыляемой пене с открытыми порами аналогичны требованиям к пенопластам с закрытыми порами, за исключением того, что при использовании метода испытаний в сухом тигле требуется замедлитель парообразования с проницаемостью 1 или менее. Не используйте распыляемую пену с открытыми порами ниже уровня земли! Он обладает способностью поглощать воду, а требования к замедлителю испарения могут не допускать возможности высыхания. Если необходимо использовать открытую ячейку, обязательно используйте интеллектуальный замедлитель испарения, такой как Membrane, Intello или Marjex.
Последний разрешенный тип изоляции фундамента – стекловолоконные плиты.
R402.1.1.8 Внутренняя изоляция из стекловолокна. Изоляция из стекловолокна должна соответствовать следующим требованиям:
1. Вышеупомянутая высота открытой стены фундамента не должна превышать 1,5 фута.
Подвальный этаж.
3. На теплую зимой сторону стены наносится пароизоляция и воздухоизоляция с коэффициентом проницаемости не более 0,08 в соответствии с ASTM E9.6, процедура А, и проницаемостью не менее 0,3 в соответствии с процедурой В ASTM E96, отвечающей следующим требованиям.
а. Паро- и воздухоизоляция должна быть приклеена к каркасу с помощью строительного клея или аналогичного материала на верхней и нижней плитах, а также в местах, где утеплена прилегающая стена.
б. Вокруг инженерных коробов и других проходов должна быть герметизирована паро-воздушная изоляция; и
в. Все швы в паро- и воздушном барьере должны быть перекрыты не менее чем на 6 дюймов и заклеены совместимой уплотнительной лентой или эквивалентной лентой.
Можешь сказать грязный подгузник? Вся сборка должна быть идеальной как внутри, так и снаружи. Любые утечки воздуха или ошибки во внешнем дренаже и гидроизоляции будут задерживать влагу между пароизоляцией и стеной фундамента, пропитывая изоляцию. Очень похоже на требования к распыляемой пене с открытыми порами, я лично не стал бы использовать изоляцию из стекловолокна ниже класса.
Итак, что бы я выбрал, если бы сегодня строил новый дом с подвалом, я бы использовал изолированные бетонные формы (ICF), которые подпадают под категорию R402.1.1.1 Требования к интегральной изоляции фундамента. Я сам построил несколько таких систем, это не сложно. ICF обычно имеют изоляцию из пенополистирола R-20 или лучше и имеют несколько толщин бетонных стен. Они дороже в установке, чем стены из бетонных блоков, но имеют много преимуществ, которые оправдывают дополнительные затраты. Одной из проблем блочного фундамента в моем районе является ограниченное количество подрядчиков по кладке, особенно каменщиков. Есть несколько вокруг, но они пользуются спросом и трудно запланировать.
Строительство фонда ICF. Это дом, который я построил для клиента в 2011 году.Я не упомянул один тип фундамента, который также имеет нормы, требующие изолирующих, защищенных от мороза мелкозаглубленных фундаментов. Я построил много домов, используя этот фундамент, и, вероятно, это мой любимый тип построек по низкой цене. В будущем я напишу специальный блог для изоляции неглубоких фундаментов.
Опять же, я нахожусь в очень холодном климате (климатическая зона 7) с примерно 10 000 градусо-дней отопления. Я не согласен со всеми требованиями Миннесоты к изоляции фундамента (пенопласт с открытыми порами и стекловолокно), но все, что вам нужно сделать, это посмотреть на первую фотографию, чтобы понять, что изоляция фундамента — это хорошая идея. В зависимости от того, где вы находитесь, ваши требования к изоляции ниже уровня земли могут сильно различаться. Всегда следуйте местным правилам.
На следующей неделе изоляция существующих фундаментов.
Изоляция стен подвала | NaturalGasEfficiency.
orgОбзор
Бетонные стены имеют примерно такое же R-значение, как и одиночное стекло. Тот факт, что они ниже уровня земли, не добавляет большого значения изоляции до тех пор, пока значительно ниже линии промерзания — грязь не является отличным изолятором — грязь замерзает! В типичном доме с обычным подвалом около 1/3 стены подвала находится выше уровня земли или менее чем на фут ниже уровня земли. В доме с хорошей теплоизоляцией голые бетонные стены подвала представляют собой самую большую площадь теплопотерь оболочки дома.
Когда и где утеплять
Модернизация
Утеплять стены подвала изнутри при отделке внутренних помещений.
Новое строительство
Изолируйте снаружи жестким пенопластом во время строительства или рассмотрите систему стены подвала, которая включает изоляцию как неотъемлемую часть стены. Например:
- системы деревянных стен
- пенопластовые блоки
- сборные железобетонные плиты с внутренней частью из жесткого пенопласта
Варианты изоляции
Модернизация
Самый эффективный способ утеплить существующие стены подвала – построить каркасную стену внутри бетонной стены и утеплить каркасную стену. Использование шпильки 3 1/2″ позволит использовать биты из стекловолокна R-11. Использование 2-дюймовых полос обшивки NAILED позволяет использовать жесткий пенопласт R-10.
Системы, включающие приклеивание пенопласта непосредственно к бетону и последующее приклеивание отделочного материала поверх пеноматериала, как правило, не выдерживают нагрузки.
Большинство кодексов запрещает просто приклеивать пенопласт к стене и оставлять его открытым. Открытая пена является пожароопасной. Исключение составляют пенопластовые утеплители с толстой фольгой или другая огнестойкая поверхность 15 минут.
Если есть вероятность того, что вода может проникнуть через бетонную стену, сначала необходимо принять меры, чтобы уменьшить потенциальный ущерб от утечки воды.
Пароизоляционный слой (рулонный пластиковый лист) должен быть установлен с ОБЕИХ сторон утеплителя – 1 слой между бетоном и тыльной стороной каркасной стены и 2-й слой между утеплителем и отапливаемым помещением. Любые значительные проблемы с влажностью (вода, просачивающаяся сквозь бетон) должны быть устранены ДО установки каркасной стены. (См. ПРИМЕЧАНИЕ ниже)
В новой системе, разработанной и продвигаемой компанией Owens Corning, используются готовые изоляционные панели. См. ссылку на их веб-сайт ниже для получения дополнительной информации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Использование пароизоляции на внутренней (теплой) стороне стен является спорным вопросом на протяжении многих лет. Использование пароизоляции и ее размещение зависит от МНОГИХ соображений, но главным образом от климата, состояния почвы и метода строительства. Подробное обсуждение различных методов изоляции стены подвала см. в документе Building Science Corporation 9.0003
Building Science Corporation PDF
Никакая стена подвала или любой другой элемент здания не должны быть изолированы, если есть проблема с утечкой воды. Дополнительная проблема со стенами подвала заключается в том, что они наиболее подвержены протечкам и поэтому требуют наибольшего внимания.
Новое строительство
Наиболее эффективным способом утепления стен подвала является использование жесткой пены на внешней стороне бетонной стены во время строительства. Та часть пены, которая находится выше сорта, должна быть защищена от ударов и ультрафиолетового излучения. Проще всего это сделать кистью или шпателем по штукатурному материалу, нанесенному непосредственно на пену.
Новые строительные энергетические нормы требуют не менее 1–2 дюймов жесткой пены, что обеспечивает R-5 на дюйм, в зависимости от климатического региона, в котором строится дом.
Существуют также блоки стен подвала, которые поставляются «предварительно изолированными» или готовыми к изоляции. Сборные железобетонные плиты изготавливаются из жесткого пенопласта с внутренней стороны. Деревянные подвалы готовы к утеплению каркасных стен. Существует несколько систем пеноблоков, которые включают в себя укладку пены, а затем заполнение сердечников бетоном и затирку поверхности бетоном или раствором. Все эти системы имеют различные плюсы и минусы, но с энергетической точки зрения все они лучше изолируют, чем голая бетонная стена.
На этом ИК-изображении четко видны потери тепла через неизолированную стену подвала.
Конечно, визуальный образ тающего снега тоже!
Ленточная балка
Ленточная балка, также известная как краевая балка, представляет собой внешний периметр вокруг балок пола. (См. фото) Ленточный лаг легко изолировать, потому что он открыт и доступен. Он изолируется путем резки коротких отрезков стекловолоконных плит R-19 и набивки между каждой балкой пола перед отделкой потолка подвала.
ПРИМЕЧАНИЕ: в некоторых условиях на изолированных ленточных балках может образовываться большое количество водяного конденсата. Небольшое количество конденсата, вероятно, является нормальным явлением и исчезнет при изменении условий. Однако, чтобы уменьшить объем конденсата, материалы каркаса должны быть герметизированы воздухом, а наружное покрытие из вспененного материала должно использоваться. Лучшим способом утепления ленточных балок является напыление пены прямого нанесения. Пена для распыления должна быть такого типа, который одновременно герметизирует утечки воздуха и препятствует проникновению влаги.
Для получения дополнительной информации об изоляции ленточных балок см. связанный выше документ об изоляции стен подвала от Building Science Corporation.
Если бандажная балка не герметизирована, воздух будет продолжать проникать внутрь, вокруг и через изоляцию и/или теплый влажный воздух будет продолжать выходить через бандажную балку, создавая проблему влажности, которая может привести к гниению проблемы с древесиной и плесенью. Обратите внимание на темно-синие области проникновения холодного воздуха.
Дополнительная информация
Building Science Corporation Веб-сайт: www.buildingscience.com
Документ Министерства энергетики США по изоляции стен подвала PDF
Owens Corning
См. больше информации о готовых стеновых панелях подвала.