Устройство мауэрлата на мансардных крышах из газобетона: Мансардная крыша в доме из газобетона

Содержание

Правильное крепление мауэрлата к газобетону – возможные варианты, проверенные на практике. Нет армопояса в доме из газоблока Как закрепить крышу к пеноблоку

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.


А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.


Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.


В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.


Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.


Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.


На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот , с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.


Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

  • Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
  • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
  • Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
  • Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.


Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.


По готовности стены на ее торец укладывается . Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.


Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный , который становится основой для всей конструкции крыши.


Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так, чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать.
Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.
После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
Проводится необходимая разметка.
В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
Намечено место крепления стропильной ноги.
Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
Вот он, анкерный болт.
Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность.
А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.
Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены.
Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
После того как отверстие готово, в него вставляется анкер.
Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил


Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.


Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

  • Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

  • Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы.
Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров.
Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов).
Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.
Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
Начинается бурение канала под анкер.
Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки.
При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра.
Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта.
Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
Готовится к работе «химия».
В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель.
Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев.
Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает.
Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.
Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
  • Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
  • При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
  • Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
  • Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
  • Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?
Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.


  • На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
  • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.


Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.


Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается.
И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п.
Одним словом, практически на свой страх и риск.
А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»?
Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет.
Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.
Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента».
О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже.
Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке?
Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.
Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
… и его глубины.
Проведены линии, по которым будут выполняться резы.
В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм. Этого для армированного пояса будет достаточно.
Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом.
Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
…а затем и с другой стороны.
Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой.
Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?
Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока.
По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока.
Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
…вымести крошево и пыль…
…и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены.
Работу обычно начинают от угла.
Готовится из сухой смеси клей для газобетона.
Производится последовательная выкладка блоков.
Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…
…затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
… и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок.
Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов.
Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них.
Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.
Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.
Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом).
Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
Есть и еще варианты.
Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка.
Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки.
Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше.
А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.
После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса.
Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами.
«Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения.
Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
А вот еще одно оригинальное решение.
По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом.
После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
Вариантов установки шпилек – тоже несколько.
Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата.
На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт.
После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).
В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот.
Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
Пояс залит и выровнен.
На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
А вот вариант – с увязанными закладными шпильками.
После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления.
В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны . Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

  • Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
  • Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.


Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс , какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

  • проволока из стали;
  • анкерные болты;
  • химические анкеры;
  • шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.


После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

  1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
  2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
  3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.


Для работы понадобятся такие комплектующие:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

  1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
  4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
  6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
  7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
  2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
  3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
  5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.


Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

  1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
  2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
  3. В отверстие заливают клеевой состав.
  4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
  5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
  6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
  • Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
  • Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
  • Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
  • Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

  • внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
  • внешнего корпуса – распорной части механизма.


Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

  1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
  2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
  3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Безраспорные конструкции стропил: существует три основных схемы сочетания видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, которые предохраняют стены газобетонного дома от передачи на них распирающей нагрузки от стропильной системы. К тому же наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при данной схеме устройства стропил не нужны ригели-затяжки.

1 вариант крепления безраспорных наслоных стропил. «Жесткий» низ — «свободный» верх.

Низ стропила в данной схеме закрепляется жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубкой (зубом), либо запилом с подшитием опорного бруска, либо упором опорного бруска в мауэрлат. Вариант с запилом стропила хуже, так как в этом случае ослабляется вынос стропильной ноги за пределами мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) брусок лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорный брусок, гвоздевое крепление которого будет испытывать нангрузки сдвига, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлозубчатами пластинами или деревянными накладками. У мауэрлата стропильная нога дополнительно затягивается проволочной петлей, котрая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо в анкере в перекрытиях. Эта петля предохраняет кровлю от подъема при сильных порывах ветра. Стропило закрепляется гвоздями через стальные уголки с обеих строн, либо через деревянные бруски.

Верх стропила при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через подшитый и закрепленный с двух сторон металлозубчатыми пластинами опорный брусок с горизонтальной опорной поверхностью. Стропила скрепляют с коньковым прогоном (брусом) при момощи стальных скоб (изогнутых жалами в разные плоскости), либо при помощи петлевых пластин (ползунов). Между собой в данном варианте конструкции стрпоила не скрепляют! Стропила распологаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в видекрепления одного ската может применяться в конструкциях однскатной кровли пролетом до 5 метров.

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • неплохие теплоизоляционные качества;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • неплохая несущая способность;
  • низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

  • можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
  • если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
  • если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
  • если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

  • проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
  • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
  • шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.


Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

  1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
  2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
  3. Забиваются дюбели.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

  • сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
  • она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
  • скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
  • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
  • производится затяжка гайкой и шайбой;
  • потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

  • односкатные;
  • двухскатные;
  • мансардные;
  • вальмовые или четырехскатные;
  • полувальмовые.

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

  1. наслонные;
  2. висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

  1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
  2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

  • При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

  • Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

  • В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
  • Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

  • К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
  • Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
  • Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
  • В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
  • Комбинация способов «1» и «4».
  • Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Конструкция мансардной крыши, в том числе описание ее основных элементов и их соединений

В современном частном строительстве всё большую популярность приобретают мансарды, которые позволяют расширить полезную площадь дома. Они представляют собой полноценные жилые помещения, устроенные непосредственно под крышей. Правильное обустройство мансардной кровли позволяет сделать ограничиваемую ей часть жилого пространства удобной и комфортной.

История, характерные особенности мансарды и её крыши

Впервые мансарду в жилом доме предложил сделать в XVII веке французский архитектор Франсуа Мансар. От его фамилии и образовалось название этого помещения. Отличительной чертой мансарды является то, что её фасад представляет собой часть крыши. При строительстве мансарды необходимо, чтобы линия пересечения плоскости фасада и крыши проходила на уровне выше 1,5 м над полом. Подкровельному помещению можно придать любую конфигурацию в зависимости от технических условий и пожеланий заказчика. Оно может занимать всё здание или его часть.

С точки зрения конструкции, мансардная (ломаная) крыша отличается от других тем, что её верхняя часть пологая, а нижняя — крутая.

Преимущества и недостатки мансарды

По сравнению с обычным чердачным помещением устройство мансарды позволяет получить значительные преимущества:

  • при оборудовании мансарды в уже существующем здании используется его инфраструктура;
  • увеличивается жилая площадь;
  • снижаются затраты по сравнению со строительством полноценного этажа;
  • улучшается внешний вид дома;
  • уменьшаются теплопотери.

    Устройство мансардной крыши значительно улучшает внешний вид здания, увеличивает его жилую площадь и делает его более тёплым

Мансарда — это, конечно, не полноценный жилой этаж, поэтому ей присущи следующие недостатки:

  • скаты крыши снижают высоту стен;
  • невысокие стены уменьшают используемую площадь;
  • сложная система тепло-, гидро- и пароизоляции увеличивает затраты на строительство;
  • мансардные окна стоят довольно дорого;
  • на мансардных окнах может скапливаться снег, что уменьшает количество солнечного света, проникающего в помещение.
Видео: как обустроить помещение под крышей дома

Типы мансардных крыш и их особенности

В зависимости от архитектурных особенностей дома в целом и мансарды в частности существует несколько видов мансардных крыш: двускатная, ломаная, полумансардная и другие. При проектировании крыши следует учесть, что точки опоры системы стропил должны совпадать с соответствующими точками и линиями размещения несущих конструкций этажа, находящегося ниже. Учитывается ширина дома, наличие дополнительной несущей стены в центре, а также ветровые нагрузки, обильность и виды осадков в регионе строительства. В целом двускатную крышу можно оборудовать в сооружениях любого размера, а другие виды кровель требуют определённых размеров опорных конструкций.

Двускатная крыша

Преимуществом двускатной мансардной крыши является хорошая защита от дождя, ветра и снега. Достигается это за счёт острого угла наклона, благодаря которому осадки не задерживаются на поверхности. Кроме того, двускатная крыша относительно проста в обустройстве и строится довольно быстро и недорого.

Недостаток двускатной мансардной крыши заключается в не самом рациональном использовании внутреннего подкровельного пространства.

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник, углы которого могут имеет разную величину. Чаще всего угол соединения скатов делают равным 45о, хотя бывают и остроконечные крыши с углом наклона до 60о.

За счёт значительного угла наклона на двускатной мансардной крыше не задерживается снег и дождевая вода

Такая форма крыши применяется в небольших постройках (например, в дачных домиках). Острый угол делает крышу менее устойчивой, поэтому строить крупные объекты с такими кровлями нельзя.

Конструкция двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из следующих элементов:

  • фронтон — торец кровельных скатов;
  • мауэрлат — опорный брус, который передаёт нагрузку от стропил стенам строения;
  • стропила — доски, образующие основной контур крыши;
  • стропильная нога — балка, предназначенная для крепежа обрешётки;
  • конёк — верхнее ребро, которое образуется в месте стыковки скатов кровли;
  • стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
  • лежень — брус, на который монтируются стойки. Расположен горизонтально;
  • прогоны — горизонтальные элементы, необходимые для обеспечения надёжности стропильной системы;
  • затяжки (ригели) — балки, скрепляющие стропильные ноги. Стягивают скаты крыши и монтируются горизонтально;
  • подкосы — опоры, монтируемые на затяжку или лежень. Соединяют стропильную систему мансарды в ферму;
  • обрешётка — настил из досок или фанеры. Закрепляется на стропила сверху и предназначается для укладки покрытия кровли.

    Несущий каркас двускатной мансардной крыши состоит из треугольных стропильных ферм, укреплённых рёбрами жёсткости и связанных коньковым прогоном и обрешёткой

Расчёт высоты конька двускатной крыши

Выбрав угол наклона крыши, мы можем определить высоту её конька. Это делается по формуле: А=В ∙ tg C, где А — высота конька, В — половина ширины крыши, С — угол наклона ската. Для удобства вычислений существуют специальные таблицы значений тригонометрических функций наиболее часто встречающихся углов наклона двускатных крыш.

Таблица: значения тангенса и синуса углов наклона двускатной крыши

Поясним описанный порядок расчёта на примере. Пусть ширина крыши равна 9,5 м, а угол её наклона — 50o:

  1. Вычисляем половину ширины здания: B = 9,5 / 2 = 4,75 м.
  2. Из таблицы выбираем значение тангенса угла наклона: tg 50o = 1,19.
  3. Рассчитываем высоту конька: F = 4,75 ∙ 1,19 = 5,65 м.

Гораздо большее количество данных для строительства двускатной крыши можно получить, используя специальные онлайн-калькуляторы, которые можно без особого труда найти в интернете. Они позволяют рассчитать угол наклона, стропильную систему и обрешётку крыши.

Этапы строительства двускатной крыши
  1. Расчёт веса и нагрузки на наружные и несущие стены. Это очень важный этап, так как при несоблюдении требований к размерам и сечению элементов кровли, обусловленных действующими на неё нагрузками, вся конструкция может обрушиться. Работа эта довольно сложная и требует профессиональных навыков. Поэтому лучше поручить её инженеру-строителю.
  2. Монтаж мауэрлата. Есть несколько способов закрепить мауэрлат к стене:
    • вмуровать в кирпичную кладку проволочную катанку. При установке мауэрлата продеть проволоку сквозь отверстия в брусе и затянуть её;
    • замуровать в кладку шпильки из металла диаметром от 12 мм. Расстояние между ними не должно превышать 120 мм. Длину резьбы рассчитывают таким образом, чтобы она выступала на 20–30 мм над гидроизоляцией и брусом. Сверху накручиваются гайки с широкими шайбами. Этот способ подходит для стен из бетона или строительных блоков;

      На стене из бетонных блоков мауэрлат проще всего закрепить при помощи шпилек с гайками

    • в кладку из кирпича или блоков заранее заложить деревянные вставки, к которым прикрепить мауэрлат скобами.

      Для крепления мауэрлата к стене из строительных блоков в кладку можно заложить деревянные вставки, в которые затем вбить металлические скобы

  3. Возведение стропильной системы. Её особенностью является непрерывность стропил. Сверху их опорой служит конёк, а снизу — мауэрлат. Стропильная система двускатной крыши может быть висячей или наслонной:
    • висячая система применяется для небольших построек. Она довольно проста: стропильные ноги попарно соединяются затяжками. Опора производится на боковые стены;
    • наслонная система используется, если ширина сооружения превышает 6 м. Здесь дополнительно устанавливаются прогоны и стойки (схватки). Прогон служит вспомогательной опорой стропил. При монтаже прогона ставятся стойки, опирающиеся на лежень. Лежни и стойки выступают в роли каркаса.

      В зависимости от ширины пролёта для устройства стропильной системы мансардной крыши применяются висячие или наслонные конструкции

  4. Изготовление фронтона. Фронтон продолжает стену и располагается между скатами кровли. При двускатной крыше он треугольный, а его каркасом являются крайние фермы стропильной системы. Фронтоны должны быть установлены строго вертикально и иметь равную высоту. К верхней части фронтонов крепится коньковый прогон, который соединяет все стропильные конструкции. Во фронтонах часто оборудуются окна, особенно если строится эксплуатируемая мансарда. В дальнейшем фронтон утепляется.

    Фронтон является продолжением стены, а его форма образуется крайними стропильными фермами

  5. Устройство тепло-, гидро- и пароизоляции мансардной крыши. Одно из основных требований к теплоизоляционному материалу — огнестойкость. Поэтому чаще всего применяют минеральную вату. Нельзя использовать пенопласт и другие горючие полимерные материалы. Под воздействием высокой температуры они выделяют ядовитые пары. Толщину слоя утеплителя рекомендуется делать в 150–200 мм. Теплоизоляцию монтируют на дополнительный каркас, прикрепляемый к стропилам. При настиле утеплителя в несколько слоёв они монтируются в шахматном порядке с перекрытием мест стыка плит. Гидро- и пароизоляция для облегчения конструкции выполняется изоляционными плёнками, предназначенными для этих видов работ.

    При устройстве тёплой мансардной крыши необходимо уложить слои тепло- гидро- и парозащиты в необходимой последовательности

  6. Монтаж кровли. Мансардная конструкция имеет довольно большой вес. Для снижения нагрузки на стены и фундамент выбирается лёгкий кровельный материал. Кроме того, важно, чтобы кровля обладала хорошей теплоизоляцией и низкой звукопроводимостью. Этим характеристикам в полной мере соответствует мягкая кровля. Можно также использовать ондулин (еврошифер).

    Мягкая кровля в комплексе с другими элементами кровельного пирога мансардной крыши позволяет сделать подкровельное помещение тёплым и тихим

  7. Установка оконных проёмов. Есть два способа обустройства окон: вертикальный и наклонный. Наклонный вариант лучше: его легче монтировать, и он пропускает больше света. Площадь окон должна составлять примерно 12,5% от площади стен.
Видео: установка стропильной системы двускатной мансардной крыши в доме из газобетона

Ломаная крыша

Ломаная крыша представляет собой двускатную конструкцию с изломами на скатах. Такой способ устройства кровли имеет ряд достоинств:

  • увеличивается полезное пространство мансарды;
  • улучшается внешний вид;
  • появляется возможность сооружения двухуровневой мансарды;
  • снижаются теплопотери.

Основным недостатком ломаной крыши является уменьшение высоты стен за счёт скошенных потолков.

Ломаная крыша придаёт дому привлекательный внешний вид и позволяет увеличить полезное пространство мансардного помещения

Характерные особенности конструкции ломаной крыши

Ломаная крыша имеет два вида стропил: верхние и нижние. Угол установки нижних стропил — 60о или больше, верхних — 25–30о. При правильном выборе углов наклона скатов можно сделать потолок необходимой высоты. Если для нижних стропил берётся угол больше 60о, то снеговая нагрузка на крышу в расчётах не учитывается, так как она ничтожно мала. Ширину ломаной крыши рекомендуется делать 5–6 м. В таком случае можно избежать неоправданного усложнения конструкции. Элементная система ломаной крыши практически сходна с соответствующей системой двускатной крыши. Меняется только расположение элементов, их количество и сочленение.

Характерной особенностью ломаной крыши являются два вида стропил с разным уклоном

Расчёт ломаной крыши

Расчёт ломаной крыши проводится в два этапа: сначала считается площадь покрытия кровли, а потом несущая способность стропильной системы.

  1. Расчёт площади кровли. Он производится довольно просто:
    • перемножаем длину и ширину каждого ската, получаем его площадь;
    • складываем полученные значения и вычисляем таким образом общую площадь крыши;
    • делим эту величину на площадь одного элемента кровельного покрытия. В результате определяем необходимое количество таких элементов;
    • прибавляем запас на раскрой и случайные ошибки (5–10%), свесы и нахлёсты при укладке кровли и получаем итоговое необходимое количество кровельного материала.
  2. Проверка несущей способности стропил. Этот этап довольно сложен и требует определённых знаний и опыта, но задача значительно упрощается при использовании онлайн-калькуляторов, которые предоставляют полные расчёты угла наклона, стропильной системы и обрешётки ломаной крыши.
Материалы для обустройства ломаной крыши

Для строительства ломаной крыши применяют пиломатериалы, крепёжные элементы, материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции, кровельное покрытие.

  1. Деревянные элементы крыши делаются из бруса и обрезной доски. Брус необходим для сооружения мауэрлата и стропильных ног. Обрешётка и контробрешётка изготавливается из реек толщиной от 32 до 50 мм. Потребуется также толстая фанера для соединения стропил. Все конкретные размеры можно получить при помощи онлайн-калькулятора.
  2. К крепёжным элементам относятся: стальные кронштейны, саморезы, нержавеющие скобы, шпильки диаметром 8–12 мм. Для монтажа кровельного покрытия (металлочерепица, ондулин), а также для крепления обрешётки к стропилам потребуются гвозди и кровельные саморезы.
  3. Утеплитель. Рекомендуется применять минеральную вату.
  4. Для гидро- и пароизоляции лучше использовать плёночные материалы и рубероид.
  5. Кровельное покрытие — по эксплутационным характеристикам лучше использовать мягкую кровлю или ондулин.
Монтаж каркаса крыши

Поэтапно процесс монтажа каркаса ломаной крыши выглядит следующим образом:

  1. Укладка мауэрлата. На несущие стены в качестве гидроизоляции настилается рубероид. Далее устанавливается мауэрлат. Его делают из бруса, укладывают поверх рубероида и закрепляют анкерными болтами, скобами или шпильками в зависимости от материала стен дома. Монтаж мауэрлата ломаной крыши производится точно так же, как и на двускатной крыше.
  2. Установка балок перекрытия. Их сечение зависит от действующих нагрузок, но обычно это или доски 150х50 мм, или брусья 100х200 мм. При широком пролёте или значительном расстоянии между стропилами они сдваиваются.
  3. Монтаж каркаса мансарды. На балки перекрытия строго вертикально устанавливаются стойки. Расстояние между соседними стойками — не более 2 м. В первую очередь монтируются крайние стойки, между ними натягиваются бечёвки, а затем по ней выравниваются остальные. Далее они укрепляются распорками. Высоту стоек делают на 100 мм больше высоты потолков. Соседние стойки связываются горизонтальными прогонами.

    Каркас мансардного помещения состоит из вертикальных подстропильных стоек, связанных растяжками, и горизонтальных прогонов, соединяющих все будущие стропильные фермы

  4. Установка затяжек. На прогоны крепятся ригели (затяжки) с подпорками по центру для предотвращения провисания. Для этой же цели после установки всех затяжек они скрепляются доской со смещением от центра на 200 мм.
  5. Монтаж стропильных ног. Сначала устанавливаются нижние стропила. На мауэрлате делается разметка и запилы в рассчитанных под их установку местах. Рекомендуемый шаг — 1–1,2 м. Между крайними стропилами натягивается шпагат. Это повышает точность установки промежуточных лаг. Далее закрепляются верхние стропила. При длине крыши более 7 м они ставятся на коньковую балку, в противном случае под них устанавливаются подкосы (растяжки).

    Верхние и нижние стропила монтируются после окончательной фиксации затяжек и прогонов

После монтажа каркаса крыши переходят к её гидро-, паро- и теплоизоляции.

Видео: монтаж стропильной системы ломаной крыши

Полумансардная крыша

Полумансардой называется изначально жилой этаж, совмещённый с крышей. Торцевые стены являются несущими и имеют высоту от 1,5 м и больше. Боковые стены являются продолжением капитальных стен первого этажа и переходят в скат крыши. Важная особенность полумансардной крыши заключается в устройстве её стропильной системы.

Полумансарда является эффективным компромисом между полноценным этажом и мансардной (ломаной) крышей

Преимущества и недостатки полумансардной крыши

Способ обустройства помещения с полумансардной крышей определяет несколько важных преимуществ такого решения:

  • возведение полумансардной крыши обходится дешевле, чем сооружение полноценного второго этажа;
  • полумансардная крыша даёт возможность сделать вертикальное остекление, что также экономит средства;
  • появляется возможность более рационального использования пространства.

Есть у этого вида кровли и свои недостатки:

  • полумансардная крыша имеет значительные теплопотери, но эта проблема решается с помощью её утепления;
  • оборудование жилого помещения с полумансардной крышей будет стоить дороже, чем устройство мансардного этажа.
Проектирование полумансардной крыши

Крыша полумансарды не делается высокой, так как это будет нарушать пропорции дома, но при этом важно, чтобы она выдерживала снеговую нагрузку. Количество скатов крыши — один, но чаще два. Для уменьшения нагрузки на стены стропильная система делается безраспорной и наслонной. Стропильные ноги имеют некоторые степени свободы. Это означает, что одна опора стропила закреплена, но может свободно вращаться, а вторая — подвижна и также свободно вращается. Такое устройство даёт возможность стропилам работать на изгиб и не передавать распорную нагрузку на стены. Безраспорная система обычно применяется при строительстве зданий из блочных материалов (камень, кирпич и т. д.).

Безраспорная стропильная система работает на изгиб и не передаёт горизонтальную нагрузку на мауэрлат и стены

Монтаж стропил на полумансардной крыше

Рассмотрим вариант монтажа, который чаще всего применяется при обустройстве двускатной полумансардной крыши.

Низы стропильных ног крепятся к мауэрлату подвижным соединением (ползуном). Верхние части соединяются болтами или гвоздями, а иногда связываются деревянными накладками или металлическими пластинами. Упор стропильных ног происходит в прогон или между собой. Для крепления стропильных ног к мауэрлату используют гвозди, которые вбиваются в их боковую поверхность под углом. Для защиты крыши от сильного ветра стропила дополнительно крепятся проволочными скрутками.

В верхней части безраспорные стропила соединяются болтами, деревянными накладками или металлическими пластинами и опираются на коньковый прогон

Двускатная, ломаная и полумансардная крыши при строительстве мансарды применяются чаще всего. Другие виды используются реже, поэтому их мы рассмотрим только вкратце.

Вальмовая крыша с мансардой

Вальмовая крыша является четырёхскатной. Она подходит для больших домов.

Вальмовая крыша красиво смотрится при обустройстве мансарды в больших домах

Вальмовая крыша с точки зрения устройства мансардного помещения имеет определённые преимущества и недостатки.

Таблица: преимущества и недостатки вальмовой кровли

Многощипцовая крыша

Название многощипцовой крыши происходит от соответствующего архитектурного элемента. Щипец — это верхняя часть стены, которая находится между двумя соседними скатами. Отличие щипца от фронтона в том, что он не отделяется карнизом от кровли. Многощипцовая крыша хорошо подходит большим зданиям, которые состоят из нескольких частей.

Многощипцовая крыша очень хорошо подходит для больших зданий, которые конструктивно разделены на несколько частей

Таблица: достоинства и недостатки многощипцовой крыши

Бубновая крыша

Бубновой называется крыша с ромбовидными скатами, которые не имеют изломов. Бубновая крыша применяется преимущественно в одноэтажных домах с квадратным основанием.

Устройство бубновой крыши позволяет получить просторное и хорошо освещенное мансардное помещение

Бубновая крыша относится к экзотическим видам кровли, но смотрится очень эффектно, особенно в сочетании с хорошей отделкой дома и красивым кровельным материалом.

Таблица: преимущества и недостатки бубновой крыши

Многообразие проектов мансардных крыш даёт возможность оборудовать надёжной кровлей дома практически любых архитектурных форм. Современные мансардные крыши прочны, надёжны, имеют длительный срок эксплуатации и позволяют обеспечить комфорт для проживания и работы.

Приветствую вас! Зовут меня Михаил. Мне 59 лет. Образование — высшее. Работаю продавцом — консультантом в компании по изготовлению и установке металлопластиковых конструкций. Люблю свою работу и надеюсь, что мой опыт и знания будут вам интересны. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как установить мауэрлат

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Простое крепление мауэрлата к газобетону

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 541
Источник: http://PoPenobloky.ru/beton/gazobeton/kreplenie-mauerlata.html

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов

Когда доходит дело до обустройства крыши, способы, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, начинают интересовать очень многих будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Армированная прослойка между кровлей и основной частью дома, безусловно, нужна. Но обходится она довольно дорого, а времени и сил отнимает достаточно, так как дело довольно трудоемкое. И если есть обходной путь, позволяющий обойтись без ее оборудования, почему бы им не воспользоваться? Надо лишь знать, что в первую очередь для этого стоит предпринять.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и решаться ли на этот шаг, можно только точно зная, чем рискуешь, и насколько безопасным будет в результате твой дом.

Блок: 2/16 | Кол-во символов: 802
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Существующие способы крепления

Отказ от использования армопояса в большинстве случаев – необоснованный риск. Именно устройство армированной бетонной ленты по периметру внешних стен дома позволяет добиться надежного крепления и быть уверенным в устойчивости крыш при любых погодных условиях.

Все существующие альтернативные методы не могут должным образом гарантировать долговечность и устойчивость каркаса кровли.

Рассмотрим применяемые методы крепления мауэрлата к стенам из керамзитобетона:

  • при помощи проволоки;
  • с использованием дюбелей и анкеров;
  • с применением химических анкеров;
  • установка металлических шпилек на пластинах в предыдущие ряды.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 649
Источник: https://tradinghub.ru/kak-krepit-mauerlat-k-keramzitobetonnym-blokam-bez-armopoyasa/

мауэрлат на керамзитоблок

А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословными, для начала разберемся в терминах и предназначении отдельных элементов строения.

Что такое мауэрлат

Довольно далекие от кровельных работ люди весьма смутно могут представлять себе, из чего же состоит крыша над их головой. Загадочный термин «мауэрлат» ни о чем не говорит практически никому, кроме профессионалов-кровельщиков. Между тем, он представляет собой своего рода опояску, проложенную по всему наружному периметру дома и расположенную между возведенными стенами и кровлей. Его монтаж преследует 2 главные цели:

  • распределение точечной нагрузки, которую оказывают основания стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть кровельной системы, приходящаяся на отдельные участки, быстро проведет к проседанию нагружаемых мест, трещинам по толщине несущей стены, перекосу крыши, а в перспективе – ее возможному обрушению или развалу самой коробки дома;
  • скрепление стропил (а вместе с ними – и всей кровельной конструкции) с остальной частью здания. Без подобной фиксации строение будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, ни о надежности, ни о защищенности от внешних погодных условий, речь в таком случае идти не может.

Традиционно мауэрлат делается из дерева, чаще всего – из просушенного бруса (причем – лиственных пород) с сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допустимы варианты использования стальных балок или швеллера, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как эти элементы сами по себе тяжеловаты. Во-вторых, и систему стропил придется выполнять также из металла, что, опять же, нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за всякие разумные ценовые пределы.

Зачем все же нужен армированный пояс?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и давно известных, они непременно сопровождаются некоторыми недостатками. У газосиликата, пенобетона, газобетона, ракушняка, керамзитобетона главный минус – хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат непосредственно в них, они довольно быстро начинают разрушаться в местах фиксации. Впрочем, даже при использовании прочных стройматериалов вроде шлакоблока или кирпича отказываться от армопояса не стоит. Особенно тем, у кого дом строится в сейсмически активных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на его оборудование (пусть и, скрипя зубами), можно упомянуть следующие:

  • усадка свойственна не только деревянным срубам, но и прочим строениям. Для ячеистых бетонов она особенно характерна, причем зачастую протекает неравномерно по стенам. Ее прохождение проходит без последствия для геометрии строения именно за счет наличия армирующего пояса. Он же предупреждает деформации и во время сезонных почвенных подвижек;
  • армопояс увеличивает реберную жесткость и ее же прочность по всей коробке дома;
  • если кто не знает – стропила оказывают на стены распирающее давление. Особенно оно велико зимой, когда к весу крыши добавляются дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (причем данные осадки могут увеличить вес конструкции в значительной мере). Армирующий пояс помогает стенам противостоять распиранию более успешно.
  • И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить на стенах кровельные конструкции.

Чаще всего армирующий пояс делается путем заливки бетона в предварительно сооруженную опалубку. Второй вариант – выкладка его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если категорически нет возможности обустроить столь полезную прокладку, строители могут подсказать только 2 способа, при которых этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетенная при выкладывании стен, в значительной мере заменяет армирующий пояс. Ряда за 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками вмуровывается проволочный отрезок. Крепиться он должен начиная с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы ее хватило для притягивания мауэрлатного бруса к верху стены. Для фиксации элемента мауэрлата в брусе проделывается отверстие. Количество связок не лимитируется, но в большинстве случаев соответствует числу стропильных ног.

Предельно надежным такое крепление считаться не может, поскольку постепенно проволока расширяет место посадки, хотя и в меньшей степени, чем фиксация через проделанное прямо в газобетонном блоке отверстие.


Химический анкер, называемый также вклеиваемым, жидким, а еще – инжекционной массой, признан более прочным. В приблизительном описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной клеящей массы. Его главное отличие от механического собрата – отсутствие создаваемого самим метизом распирающего напряжения. Обычный анкер держится в скрепляемом материале исключительно за счет трения и распирания, химический же проникает в поры газобетона, скрепляя его с метизом намертво.

В качестве стержня, грубо говоря, может быть использован даже отрезок арматуры. Главное для успеха начинаний – просверлить под анкер достаточно глубокое отверстие, слоя в 2-3 кладки. Для пользования химическими анкерами не является препятствием высокая влажность – хоть под водой веди работы. Срок службы таких креплений определен производителем в полвека.

Единственное ограничение, если вы решили предпочесть этот способ, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса – к химическим анкерам нельзя ничего приваривать. Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, входящих в состав массы, после чего от крепежа напрасно ждать какой-нибудь прочности.

Блок: 3/16 | Кол-во символов: 5726
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

  • расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
  • крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
  • обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
  • пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 451
Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/kreplenie-mauerlata-k-armopoyasu

Крыша к дому из пеноблоков

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему так?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Блок: 4/16 | Кол-во символов: 476
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 395
Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/kreplenie-mauerlata-k-armopoyasu

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

  • Профнастил
  • Листовая медь
  • Металлочерепица
  • Оцинкованное железо

Не рекомендуется использовать натуральную и полимерпесчаную черепицу, шифер и иные тяжелые кровельные материалы. Если и применять их, то только очень аккуратно с точным соблюдением технологии монтажа.

Блок: 5/16 | Кол-во символов: 601
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Химические анкера

Суть метода заключается в использовании специальных химических веществ, быстро отвердевающих, обладающих отличными адгезивными свойствами и продолжительным сроком службы.

Промышленно выпускаемые смеси имеют высокую цену и долгий срок эксплуатации (до 50 лет). Однако, существует более дешевый способ заменить из – использовать эпоксидную смолу и отвердитель.

Через сутки такая самодельная смесь приобретает свои окончательные прочностные характеристики. Известны такие торговые марки, выпускающие химические анкера: «Technox», «Tecscal», «Fischer», «Hilti», «Sormat».

Различают такие разновидности промышленно выпускаемых химических анкеров:

  1. Ампульные. В просверленное отверстие для анкера вставляется специальная капсула и затем всверливается анкер. Капсула разрушается и при контакте с воздухом ее содержимого происходит застывание в течение 45 минут.
  2. Полимерные составы в тубах. Их использование осуществляется при помощи пистолета-дозатора.
  3. Химические анкера. Предусматривают высверливание полости в стеновом материале. Полость напоминает конус, зауженный кверху. Ее заполняют на 75% специальным составом и затем вкручивают анкер.

Высокая стоимость этого метода с лихвой окупается его эксплуатационными характеристиками.

Исключение растрескивания стенового материала по причине отсутствия распирающих нагрузок – одно из главных преимуществ использования химических составов.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1399
Источник: https://tradinghub.ru/kak-krepit-mauerlat-k-keramzitobetonnym-blokam-bez-armopoyasa/

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

  • установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
  • монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

  1. Нарезать куски стальной проволоки.
  2. Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
  3. Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
  4. Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.
  5. Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.

Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

  • укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
  • подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
  • обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
  • соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

Он позволяет решить ряд серьезных задач:

  • сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
  • предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
  • придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

  1. Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
  2. Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
  3. Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
  4. Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
  5. Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
  6. Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

Анкерный болт является распространенным крепежом

Используются следующие методы крепления стропил:

  • стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
  • вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
  • выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
  • металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
  • металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
  • монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

  • крепление отожженной проволокой;
  • монтаж с помощью резьбовых шпилек;
  • фиксация с использованием химических анкеров.

Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

  • габаритные размеры коробки здания;
  • конструкцию кровельной фермы;
  • массу стропильной конструкции;
  • материал стропильных балок.

Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

  1. Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
  2. Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
  3. Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
  4. Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

  • высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
  • интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
  • надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

  • выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
  • соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
  • выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 9146
Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/kreplenie-mauerlata-k-armopoyasu

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.

Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены, быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство стропильной системы мансарды — процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:

  • Для стропил используются брусья 10×10, 15××20 сантиметров
  • Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
  • Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
  • Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
  • Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее

1 этап — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления — 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами — то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15××20 сантиметров.

Этап 3 — сооружение стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.

Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.

Конструкция стропил

Стропила бывают висячими и наклонными.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.

Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.

Подготовка стропильных ног

Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).

Установка балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида.

Блок: 6/16 | Кол-во символов: 3882
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Металлические шпильки на пластинах

Предварительная установка шпилек в кладку позволяет упростить процесс монтажа мауэрлата и добиться надежной фиксации.

Для этого к шпилькам привариваются перпендикулярно металлические пластины. Изделия устанавливают в кладочный шов перед возведением последнего ряда.

Основная функция пластин – сопротивление выдергивающим усилиям и создание опоры для шпилек. При использовании данного метода в блоках последнего ряда предварительно создают отверстия, затем в них при кладке заводятся шпильки.

Важно сохранить вертикальность кладки последнего ряда. Далее в брусе просверливаются соответствующие отверстия и он буквально «одевается» на имеющиеся выступы.

Отказ от установки армированного пояса при возведении стен из керамзитобетона – неоправданный риск. Поскольку не имеется достоверных данных о сроке службы кровли при использовании альтернативных методов монтажа, рекомендовать их как надежные не приходится.

Каждый застройщик, выбирая такой способ установки мауэрлата действует по своему разумению и не имеет никаких гарантий по поводу надежности такого крепления.

А как вы знаете как крепить мауэрлат к керамзитобетонным блокам без армопояса? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1228
Источник: https://tradinghub.ru/kak-krepit-mauerlat-k-keramzitobetonnym-blokam-bez-armopoyasa/

Крепление мауэрлата к керамзитобетонным блокам

После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Возведение вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Сечение балок выберите из таблицы.

пролёт (м)/
шаг балки (м)
2 2,5 3 4 4,5 5 6
0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250

Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.

Установка коньковых стоек

Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.

Установка нижних стропил

Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются при помощи скоб.

Установка верхних стропил

Надо подготовить верхние стропила. Для этого из досок сшивается шаблон. Он устанавливается к концам балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол уклона скатов. По этому размеру подготавливается нужное количество стропильных ног, которые потом надежно фиксируются к горизонтальным брусьям.

Монтаж обрешетки

От того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошная делается при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего устанавливаются дополнительные элементы крыши — водостоки, защитные трапы и т.д.

Видео о по-этапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало возведения крыши

Установка балок стропильной системы

Крепление стропил

Подготовка к установке мауэрлата
Что понадобится
Как выбрать способ крепления к стене и форму конструкции
Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону
Способы и расстояние крепления на крышах малого размера

Кровельный мауэрлат выполняет функцию основания для стропильных ног, располагаясь над стеной здания. Его крепления к стене должно быть исключительно статичным, в то время как при фиксации стропильной конструкции может делать запас на усадку.

Блок: 7/16 | Кол-во символов: 2873
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Подготовка к установке мауэрлата

Перед монтажом данного элемента потребуется выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Для изготовления мауэрлата используют деревянный брус или две доски подходящих размеров. Соединяют эти доски гвоздями. Древесный материал для мауэрлата должен выбираться с особенной тщательностью. Подходящий вариант для этого – сосна: желательно, чтобы ее влажность не превышала 22%. Для крепления мауэрлата к стене могут использоваться несколько вариантов.

При выборе наиболее оптимального способа крепления мауэрлата, в учет берется тип материала, из которого были изготовлены стены, площадь дома и особенности его конструкции. Главная задача – чтобы мауэрлат был состыкован со стеной максимально надежно. Для его установки необходимо обеспечить очень ровное посадочное место, строго выверенное по горизонтали. Во время подготовки нижнего торца стены потребуется постоянное использование строительного уровня. Категорически исключается вероятность ослабления крепления под сторонними воздействиями: поэтому опорные прорези выполняются только со стороны стропильных ног.

Для большей устойчивости системы внутренняя часть стены оснащается выступом еще на этапе ее сооружения. При укладке мауэрлата этот выступ выступает в роли предохранителя от случайного обрушения бруса под воздействием возросшего давления или порывов ветра.

Блок: 8/16 | Кол-во символов: 1367
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Что понадобится

Необходимые материалы и инструменты:

  1. Брус сечением 150х150 мм.
  2. Гидроизоляция. В основном для этих целей используется рубероид.
  3. Уровень. Предназначается для контроля за горизонтальностью укладки конструкционных элементов.
  4. Дрель.
  5. Разводной ключ.
  6. Молоток, болты, гвозди.

Этот перечень может претерпевать некоторые изменения, в зависимости от применяемого способа крепления. Так, если обвязка мауэрлата осуществляется проволокой, для этих целей понадобиться стальная проволока-катанка. Оптимальный диаметр этого крепежа – 5 мм.

Если крепление проводится деревянными пробками, то понадобятся некоторые дополнительные элементы:

  1. Бруски из древесины. Их размеры должны максимально напоминать стандартный кирпич.
  2. Стальные скобы. Речь идет об изделиях длиной 250 мм.

Соединения строительными шпильками предполагает наличие:

  • Г-образных металлических шпилек для мауэрлата диаметром 12-14 см, оснащенных резьбой. Лучше всего, если на резьбовую часть будет припадать 50 мм.
  • Металлических шайб.
  • Бетона марки 250. Он необходим, если потребуются обустройство бетонных подушек.
  • Гаек. Они должны подходить под резьбу металлических штырей. Чаще всего речь идет о резьбе м12.

Блок: 9/16 | Кол-во символов: 1188
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Как выбрать способ крепления к стене и форму конструкции

Для каркасных и панельных домов, а также зданий из легкого бетона или облегченного кирпича лучшим вариантом является непрерывный мауэрлат по всем стенам. На массивных конструкциях основа под стропила монтируется заподлицо по отношению к внутренности стены. В качестве наружного ограждения выступает кирпичная кладка. Процедура может осуществляться куском бревна или бруса длиной не менее 50 см. Подобные отрезки подкладываются под каждую из стропильных ног.

Постройки с незначительной площадью кровли обычно оснащаются конструкцией наподобие жесткой рамы. Для сращивания брусьев применяется прямой замок, где в качестве крепежей выступают гвозди и болты. Далее раму необходимо зафиксировать на пробки при помощи скоб. Пробки изготовляются из заранее пропитанной антисептиками древесины. Установка пробок осуществляется путем встраивания в кладку. Рама мауэрлата и кирпичная кладка прокладывается слоем гидроизоляции. Для этого подойдет обычный двухслойный рубероид.

Для крыш площадью более 250 м2 рекомендуется выбирать другой способ крепления. Чаще всего речь идет об предварительной укладке поверх стены бетонной подушки. В процессе застывания бетона в него вмуровывают стальные резьбовые стержни: их необходимо установить строго вертикально. Длина этих вставок должна превосходить толщину мауэрлата на 30-40 мм. Расстояние между шпильками мауэрлата — примерно 2 м. Изделия предварительно оснащаются отверстиями, в которые продеваются стержни. Для изготовления стержней можно применить арматуру нужной длины: все, что потребуется в данном случае – сварить их с болтами с отрезанными головками.

Концы арматуры, выступающие над брусом, можно попросту загнуть. Также можно провести крепление мауэрлата к армопоясу анкерами.

Блок: 10/16 | Кол-во символов: 1797
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Проблемы крепежа в керамзитобетонных пустотельных блоках

В каждом конкретном случае разрешается действовать так, как будет лучше всего для прочности крепления. Для надежности посадки стержней в бетон их по низу оснащают приваренными пластинами. Как результат, стержни не будут уходить даже во время значительного ветра. Крыши площадью до 200 м2 особо не нуждаются в креплении мауэрлата к бетону: достаточно будет замурованной в кладку арматуры в 3-4 верхних рядах.  При этом шаг прутков и стропилин не должны совпадать.

Блок: 11/16 | Кол-во символов: 521
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону

Этот способ один из наиболее надежных. Когда проводится погружение шпилек непосредственно в кирпичную кладку, стержни должны располагаться в строго вертикальном положении, с выступом над мауэрлатом 30 мм. Также можно применить способ, в основе которого лежит применение опорных подушек. Его отличие от укладки на монолитный армированный пояс заключается в том, что опорная подушка имеет длину всего 40 см, при высоте 22 см. Перед заливкой бетона резьбовые участки на шпильках оборачиваются скотчем для защиты от попадания грязи в витки резьбы.

Перед монтажом в мауэрлате проделываются отверстия при помощи специального перьевого сверла. Мощность используемой дрели должна быть достаточной для того, чтобы просверливание толстого бруса прошло без загвоздок. Перед этим наносят разметку, для чего брус укладывают на острие шпилек и ударяют по нему тяжелым молотком. Такая простая процедура позволит заполучить четкие отметины в нужных точках.

Очень важно добиваться расположения шпилек вдоль краев мауэрлата. Для укладки основания будущей кровельной конструкции используется осевая линия. Допускается также ее смещение наружу или внутрь, на что влияют особенности конструкции конкретной постройки. При этом важно сохранять дистанцию в 50 мм между мауэрлатом и наружной поверхностью стены. При укладке на стену гидроизоляции удобнее всего накалывать ее на шпильки. Далее начинается основная процедура монтажа. При подгонке конструкции важно помнить о том, что подрезать мауэрлат категорически запрещено. Подобной операции разрешается подвергать только стропилины. При этом осуществляется постоянный контроль надежности их упора на основание: они должны именно упираться, а не просто касаться.

Блок: 12/16 | Кол-во символов: 1759
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Способы и расстояние крепления на крышах малого размера

Существует мнение, что на зданиях небольшой площади допускается крепление стропил непосредственно на балки перекрытия, а мауэрлат можно не использовать. Однако следует держать во внимании большую напряженность в местах упора. Благодаря мауэрлату эта напряженность равномерно и комфортно распределяется по поверхности. Кроме этого, для кровли характерно наличие высокой парусности. Используя мауэрлат и некоторые другие элементы, можно добиться надежной устойчивости крыши даже при очень сильных ураганах.

Наверное, наиболее простой и доступный способ зафиксировать конструкцию – использовать для этих целей толстую веревку. Еще один вариант – стропилина, соединенная с погруженной в кладку арматурой: обычно для этого применяется проволочная скрутка. Все эти элементы дают возможность добиться надежного прижимания мауэрлата к стене. Данные приемы используются только в том случае, если традиционные технологии невозможно реализовать по тем или иным причинам.

Стандартную фиксацию на проволоку осуществляют таким образом:

  1. На начальном этапе середина проволочных отрезков располагается за 4 или 5 рядов до конца стены, на расстоянии 60-65 см. Концы проволоки приподнимаются вверх на 25-30 см. Для защиты от коррозии их можно покрасить.
  2. Если в качестве фасадной отделки не планируется использование штукатурки, внешний отрезок проволоки нужно погрузить в кладочный раствор.
  3. Дождавшись хорошего застывания раствора, концы проволоки скручиваются поверх деревянного бруса: нужно добиться максимально плотного притягивания его к стене.

На домах небольших размеров для крепления мауэрлата на стену удобно применить пробки из дерева. Лучше всего, если размер этих элементов будет соответствовать параметрам кирпича. Древесину перед этим нужно обязательно обработать антисептической пропиткой и завернуть в рубероид. При закладке пробок используется шаг 50-70 см: это происходит прямо под поверхностью мауэрлата или чуть ниже. Для скрепления между собой элементов кровли используются скобы из стали.

Большинство из описанных способов крепления мауэрлата на стену вполне по силам реализовать своими руками. При этом необходимо строго придерживаться технологии реализации выбранного типа монтажа. Вне зависимости от того, какой именно тип фиксации был выбран, в результате необходимо добиться полностью статичного соединения. Только в таком случае мауэрлат сможет выполнять свою непосредственную функцию по распределению нагрузки от стропильной системы. 

Блок: 13/16 | Кол-во символов: 2523
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов

Иными словами если и вверху, и внизу стропильной ноги изготовить узловые соединения с одной степенью свободы (рис. 20.1) или сделать защемленные концы (вообще без степеней свободы, рис. 20.3), то мауэрлат нуждается в закреплении к стене.

Возможны два варианта устройства мауэрлатной обвязки, принимающей распор от стропил (рис.

23):

  • брусья мауэрлата связываются в единую жесткую раму по всему периметру здания. Сращивание брусьев производят косым прирубом с креплением болтами, гвоздевым боем или винтами (саморезами или глухарями), а углы рамы — скобами или пластинами. Таким образом, на стене получается жесткая рама, принимающая распор и работающая на растяжение и изгиб. Крепление такой рамы к стене производится либо скобами к антисептированным деревянным пробкам, предварительно заложенным в стену, либо анкерами. Применяться этот способ может только для небольших в плане зданий;
  • в стене по всему периметру производится заливка железобетонного пояса с выпуском анкеров для крепления мауэрлата. Такой способ рекомендуется для легких стен из газосиликатных, пенобетонных и им подобных блоков. Мауэрлатные брусья, прикрепленные анкерами, распределяют вертикальную нагрузку и передают распор на нижний монолитный железобетонный пояс. Здесь на растяжение и изгиб мауэрлат работает частично, а основное напряжение принимает армированный пояс.

Блок: 16/16 | Кол-во символов: 1453
Источник: https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 40441
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
  1. https://astgift.ru/kak-ustanovit-maujerlat/: использовано 13 блоков из 16, кол-во символов 24968 (62%)
  2. https://pobetony.expert/stroitelstvo/kreplenie-mauerlata-k-armopoyasu: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 9992 (25%)
  3. https://tradinghub.ru/kak-krepit-mauerlat-k-keramzitobetonnym-blokam-bez-armopoyasa/: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 4940 (12%)
  4. http://PoPenobloky.ru/beton/gazobeton/kreplenie-mauerlata.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 541 (1%)

порядок выполнения работ Как крепится крыша к дому из газобетона

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов .

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепежные элементы и их расположение. Если необходимо выполнить фиксацию мауэрлата к газоблоку без армопояса, тогда подойдет первый вариант – стальная проволока.

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

    Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

    Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

  • Бетон марки М-200

    U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

    U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

    У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

    Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

    Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

    Теперь можно залить все это бетоном.

    После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

    Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

    Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

    Затем шпильку нужно залить раствором.

    Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

    На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

    Зажимаете гайки.

    В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:


    На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

    Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

    Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

    Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

    Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

    «Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычный крепеж не может удержаться в пористом материале. Особенно важно это при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов монтажа, позволяющих прикрепить мауэрлат на газобетон без армопояса.

Назначение мауэрлата

Одним из главных несущих элементов конструкции строения является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов крыши: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренней стороны скатов, покрытия кровли. Его значение соизмеримо с важностью фундамента для здания.

Нагрузки бывают очень большими. Скаты кровли оказывают распирающее воздействие в перпендикулярном направлении к стенам. Ветер и слой снега усиливают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. Брус из дерева хорошо справляется с этой задачей, упираясь в торцевую часть стены и плотно прилегая к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединять между собой деревянные элементы легче, чем прикреплять их к монолитной стене. Это дает возможность сделать разные варианты соединений: подвижных или глухих с применением крепежей.

Для мауэрлата подбирается деревянный брус с размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть в два раза толще стропильной ноги. Ширина подбирается по толщине стены. Лучше оставлять до 50 мм между краем бруса и ребром стены с обеих сторон. Такое расположение позволит защитить мауэрлат от погодных условий и качественно утеплить его.

Если изготавливать этот элемент из бревен, то монтаж стропильных ног и крепление к основанию может усложниться. Потребуются определенные плотницкие навыки для работы. Обязательно подбирается качественная древесина высшего сорта, без выступающих сучков, искривлений, признаков гниения и трещин.

Лучший выбор — материал из лиственных пород , но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы применяют тщательно отобранную сосну. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В таком случае мауэрлат изготавливается из стали (двутавр или швеллер).

Каркасные сооружения, дома из бревен и бруса могут обходиться без мауэрлата, его роль сыграет верхний ряд конструкции стен. Бетонные постройки менее восприимчивы к точечной нагрузке, поэтому тоже могут обойтись без опорной надстройки для крыши, если перекрытие будет крепиться к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса используется замкнутая схема, предполагающая сооружение рамы, огибающей здание по периметру. Такая конструкция наиболее надежна. Если из газобетона делаются и фронтоны, то выполнить рамочную схему укладки не получится. В этом случае нужно обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов монтажа мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Есть несколько ситуаций, в которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные типы крепления:

Уменьшение давления обеспечивается использованием стропил висячего типа, надежно зафиксированных затяжками с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с опорной точкой у конька, имеющие шарнирную связь, также могут снижать нагрузку.

С использованием проволоки

Наиболее простой вариант, в основном применяемый при строительстве стен из кирпича. Между 4−5 верхними рядами раскладываются стальные проволочные пучки, содержащие по 3−4 жилы с диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать с обеих сторон стены. Выпуска проволоки должно хватать на охват бруса мауэрлата, затяжку и скручивание петли. Пучки проволоки и последующие узлы соединений должны располагаться между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее торце. Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее, создается петля из проволоки и затягивается при помощи монтировки. Нужно обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Размещение пучков для газобетонных блоков проводится перед двумя последними рядами. Этот материал объемнее и тяжелее кирпича, поэтому использование проволоки для крепления крыши к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

На анкеры и дюбели

Газобетон довольно хрупкий материал, поэтому вкручиваемые анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности. Для качественной фиксации потребуются максимально длинные анкеры — 300−500 мм. Такие крепления стоят довольно дорого. Установка мауэрлата с применением анкеров включает несколько этапов:

Наращивать короткие участки бруса можно при помощи замковых соединений типа «в полдерева» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Углы совмещаются аналогично, для лучшей фиксации их можно усилить скобами из стали.

Лучше использовать брусья с одинаковой длиной для стыковки на стене.

При помощи химических анкеров

Химические анкеры являются новым способом крепления мауэрлата к стене из газобетона. В продаже имеется множество различных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Для покупки надежного материала лучше отдавать предпочтение проверенным маркам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры отличаются способом применения. Ампульный тип — капсула, содержащая состав из 1−2 компонентов, помещается в отверстие под анкер. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при забивании в отверстие шпильки или анкера, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Застывание происходит через 25−45 минут, в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативным видом является полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепления в газобетон проходит следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон обладают рядом достоинств:

У материала есть и некоторые недостатки:

  • Высокая стоимость. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит и большое количество композита.
  • Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев более 100 градусов — редкость для мауэрлата, поэтому минус не является существенным.

Применение вмурованных шпилек

Можно закрепить мауэрлат на газобетоне без армопояса с использованием шпилек, которые выпирают из стены и удалены друг от друга на необходимое расстояние. Расположение вмурованных креплений нужно отметить на брусе. Для этого мауэрлат укладывается сверху и слегка прижимается. Концы креплений оставят на материале следы.

Затем на штыри нанизывается гидроизолирующая полоса, накладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотняются шайбами и затягиваются при помощи гаек. Мауэрлат оказывается плотно прижатым к стене.

Для вмуровывания шпилек при строительстве стены нужно просверлить в газобетоне отверстие глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штыря на 3−4 мм. Кладочный клей используется для заполнения канала. В композитную массу вводится шпильку до упора и оставляется до полного высыхания.

Другим вариантом монтажа шпилек является их приваривание к пластинам из металла в перпендикулярном положении. Полоски укладываются в шов перед завершающим рядом блоков из газосиликата. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках предварительно нужно просверлить отверстия под штыри. Края керамзитоблоков рихтуются для избегания перекосов от толщины металлических пластин.

Схема крепления стропил

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом .

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армопояса является обязательным.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
  • равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс по сути является фундаментом для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армояпоса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается U-образными блоками, которые позже будут исполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Технология устройства армопояса:

  1. Сооружение опалубки по периметру строения.
  2. Создание армопояса из бетонных блоков.
  3. Сборка каркаса из арматуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Заливка блоков бетонным раствором.
  6. Съём опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат к газобетону

От его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть выполнен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчётной нагрузки, типа крыши и диаметра балок стропил.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные брусья антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также брусья целесообразно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломаст. Эти материалы не будут утяжелять конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с использованием анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке брусьев необходимо соединять их на стыках скобами из металла.

Схема крепления при помощи шпилек (справа) и скоб (слева)

Далее необходимо осуществить крепление стропил к мауэрлату. Соединение происходит путём врубки, врезки, запила, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление производится при помощи саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

  • Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики. Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
  • Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
  • Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается лишь в исключительных случаях. Газобетон не достаточно прочный материал, и не выдержит распорную снеговую нагрузку, а также динамическую ветровую нагрузку, поэтому армопояс обязателен!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
  • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от наружной кромки несущей стены, а для закрепления его на газобетоне используют шпильки, химические анкера или стальную проволоку.

Технология постройки мансардной крыши своими руками

В стремлении максимально эффективно использовать любую доступную площадь в своем загородном доме владельцы рано или поздно приходят кобустройству мансарды. Причем многие мечтают справиться с этим самостоятельно.

Вот только знают ли они, что мансардная крыша своими руками возведенная, будет на самом деле надежной и долговечной, только если при ее устройстве следовать определенным правилам и требованиям. Было бы не совсем правильно утверждать, что строительство мансардной крыши по технологии сильно отличается от построения других крыш, однако, определенная разница все же есть. Так чем же отличается устройство мансардной крыши?

Invalid Displayed Gallery

Разновидности мансардных крыш

Мансардная крыша своими руками – это отличная возможность расширить полезное пространство в частном доме. Каким будут габариты пространства, заключенного между фронтонами постройки и скатами кровли, зависит от формы и конструкции крыши.

Мансардная крыша: фото крыши с ломаными скатами

Крыша мансардного типа бывает нескольких видов:

Односкатная. Это наиболее простой вариант, однако, на практике к нему обращаются довольно редко, по большей части, чтобы сделать мансарды на небольших загородных домиках.

Проекты мансардных крыш с двумя скатами

Различаются следующие типы двускатых кровель: щипцовые и ломаные. Двускатная щипцовая, пожалуй, пока не имеет соперников по популярности. Ни ее проектирование, ни строительство своими руками, как правило, не вызывают особых сложностей.

Мансарда двухскатной крыши

Схема мансардной крыши с симметричной щипцовой системой достаточно простая. Фронтоны таких домов, чаще деревянных, имеют треугольную форму. В несущую конструкцию щипцовой мансардной крыши входят наклонные или висячие стропила.

На заметку:  для строений шириной до 6 м оптимальным считается вариант классической крыши с уклоном ската в 45 градусов. Для более широких подойдут остроконечные – с углом наклона в 60 градусов.  Конструкция мансардной крыши двухскатной

Ломаная мансардная крыша отличается от щипцовой наличием на каждом из скатов двух скатных плоскостей, пологого и крутого. Уклон верхнего – примерно 20–30 градусов, нижнего – 60–80 градусов. Это экономичный вариант для частного дома, ширина которого не больше 6 м. Сделать ломаную мансардную крышу своими руками немного сложнее, но это вполне окупается полноценной площадью мансардного этажа, которая позволяет обустроить внутри спальню, детскую, кухню и т. д. Каркас мансардной крыши этого типа состоит из ферм, в которых стропила укреплены стойками, а нижний пояс становится основой пола мансарды. Места излома усиливают растяжками.

Конструкция мансардного этажа ломаной и щипковой крыши

Еще одной разновидностью двускатной является полувальмовая. Спроектировать ее в целом можно, как обычную симметрическую стропильную конструкцию с опорой на мауэрлат, с той лишь разницей, что над ее фронтонами имеются небольшие скаты.

Четырехскатная мансардная крыша

Конструкция четырехскатной кровли позволяет обустроить под ней дополнительный этаж – просторный и удобный. Монтаж мансардной крыши с четырьмя скатами, безусловно, сложнее, чем изготовление двускатной системы. Ее стропильная система считается наиболее сложной. Особого подхода требует размещение мансардных окон. В вальмовой крыше их обычно устанавливают в плоскости пирога кровли. Красивые обеспечивают эффективное освещение.

Важно:  есть, однако, в таком решении и определенный недостаток. Если окна во время непогоды не будут плотно закрыты, то помещение зальет дождевая вода.  Вертикальные мансардные окна на датской вальмовой крыше

Более практичной в этом смысле является вариант датской. В отличие от классической вальмовой, в их верхней части имеются фронтоны, которые позволяют организовать освещение мансарды при помощи обычных вертикальных окон.

Скелет вальмовой крыши с мансардой

В обычной вальмовой крыше стропила прямые, без переломов. Верхним концом угловые ребра опираются на конек, длина которого зависит, в частности, от запланированной стропильной системы. Четырехскатные крыши тоже бывают ломаными. Реализация такой конструкции достаточно сложна, но позволяет получить в соответствии с планом значительное увеличение полезного пространства мансардного этажа.

Шатровая мансардна – почти вальмовая. Почти, потому что все ее скаты, имеющие форму равнобедренного треугольника, сопрягаются в одной точке, то есть шатровая крыша не имеет конька.

Куполообразная крыша

На этом многообразие мансардных крыш не кончается.

  • Многощипковые, представляющие собой комбинацию нескольких двухскатных имеют сложную геометрию со множеством изломов.
  • Конические, сводчатые, купольные с изысканным дизайном и т. д.

Все эти варианты считаются очень сложными для исполнения и изначально требуют профессионального подхода. Это целый комплекс задач, начиная от чертежа и расчёта и кончая материалом покрытия, для которых нужно найти правильное решение. Необычность и особая эстетичность этих крыш, как правило, увеличивает количество скатных изломов, которые образуют множество внутренних углов (ендова). Каждый из них несет в себе потенциальную опасность целостности кровли. На этих участках, как правило, задерживается дождевая вода и образуются снежные мешки, которые становятся причиной протечек.

Крыши домов с мансардой: фото основных вариантов перекрытия

Расчет мансардной крыши в этом случае практически невозможен без специальных навыков, поэтому если ваша мечта крыша мансарда своими руками, то выберите проект с меньшим количеством сложных элементов, чтобы не становиться перед необходимостью постоянного ремонта.

Как рассчитать мансардную крышу

Конструкцию мансардной крыши по сравнению с обычной отличает наличие множества дополнительных элементов, к примеру, выходы на крышу или мансардные окна. Довольно часто в проекты мансард включают также балконы или террасы. Все это, естественно, несколько усложняет стропильную систему конструкции, вместе с этим и ее расчет.

Мансардную крышу возводят не только при строительстве дома, это может быть также и реконструкция нежилого чердака в жилое отапливаемое помещение, и тогда ее размеры и площадь могут быть сильно ограничены. Все это учитывается при выборе и расчете стропильной системы. Помимо стропил в несущую систему, как правило, включают стойки, ригели, подкосы, подвесы, и для каждого из них необходимо правильно рассчитать сечение.

Мансардная крыша: чертежи каркаса мансарды

Расчет площади кровли

Следующим этапом проводят расчет площади самой крыши. Простейшие варианты – это одно- и двускатная крыши. Для вычисления площади используют элементарные формулы из курса школьной геометрии: перемножаются длина и ширина ската. Для односкатной это и будет искомая величина, а для двухскатной полученные значения складывают.

Возьмем в качестве примера более сложную, ломаную поверхность. Для подсчета площади всю ее условно разбивают на отдельные элементарные геометрические фигуры, подсчитывают площадь каждой из них и результаты складывают.

План мансардной крыши поможет вычленить требуемые для расчета фигуры

Как рассчитать уклон крыши без погрешностей

Как построить мансардную крышу, чтобы она была комфортной и теплой, но вместе с тем безопасной, устойчивой к различным воздействиям, и уложиться в смету, соответствующую вашим возможностям? При сооружении мансарды необходимо учитывать все требования в целом, так как они, в той или иной степени, взаимосвязаны. К примеру,

  • при большом угле наклона нагрузка на стропильную систему намного уменьшается. Это с одной стороны, а с другой – сокращается полезная площадь мансарды, а материальные затраты существенно увеличиваются;
  • чрезмерно маленький уклон увеличивает климатические нагрузки, испытываемые кровлей, поэтому расчет ведется с учетом повышенной прочности. Вес конструкции при этом увеличивается, в силу чего существенно растут нагрузки на фундамент.
Связь между углом наклона и стропильной системой

При расчете угла наклона принимаются во внимание следующие факторы:

  • климатические условия, в частности, уровень осадков на данной местности, максимальные нагрузки ветровые и снеговые;
  • архитектурное решение;
  • конструктивные особенности дома и мансарды;
  • кровельный материал.
На заметку:  для двускатной крыши оптимальным считается уклон от 45 градусов, а для ломаной – 60 для нижних и 30 для верхних скатов, соответственно. При таких параметрах при грамотно продуманном интерьере можно получить помещение, удобное для проживания.  Формулы для расчета угла наклона вальмовой крыши

Для индивидуального подсчета уклона достаточно знания азов геометрии. В разрезе со стороны фронтонов крыша чаще всего имеет треугольную форму. Имея значения высоты и основания, можно с легкостью подсчитать длину стороны и величину сопредельного с ней угла. В расчетах используют таблицы Брадиса, позволяющие по значению тангенса находят сам угол.

Как правильно построить мансардную крышу

Так, как сделать мансардную крышу, чтобы пространство под ней стало максимально удобным и полезным? Не будем заострять ваше внимание на описании и расчете стропильной системы и начнем поэтапное описание сборки мансардой крыши с установки мауэрлата.

Мауэрлата – это брус с квадратным сечением (100х100 или 150х150 мм), на котором держится вся кровельная конструкция. Более того, он равномерно распределяет нагрузку на фундамент и строительные конструкции. Он должен быть тщательно закреплен. К примеру, в кирпичных домах заливают балку из монолитного бетона, в которую монтируют крепежные шпильки, на которые и насаживают мауэрлат.

Мауэрлат, закрепленный к стене

Чтобы возвести ломаную крышу для мансарды прежде необходимо получить каркас для стен. Это – конструкция из установленных вертикально опорных стоек горизонтальными связками. Их высота с учетом требований к мансардному помещению должна быть не меньше 2 м. Стропильная система будет в дальнейшем собираться на каркас, поэтому опорные стойки устанавливают в соответствии рассчитанным до этого шагом стропил.

Возведение каркаса ломаной мансардной крыши

Порядок установки следующий:

  • по фронтам здания монтируют П-образные стойки;
  • строго горизонтально между ними натягивают шнур, в случае необходимости стойки подгоняют по высоте;
  • с ориентиром на шнур устанавливают остальные арки;
  • соединяют их горизонтальными перемычками.

Установка стропил

Монтаж стропил начинают с имеющих максимальный угол наклона.

Установка боковых стропил

В основании бруса вырезают паз, а верхнюю часть срезают под определенным углом. Затем каждое стропило крепят пазом к мауэрлату, а верхним концом основной конструкции.

Крепление стропил к мауэрлату

Следующий этап – установка верхних стропил. Здесь очень важно не нарушить центровку конструкции. Для этого можно сделать шаблон из длинных досок соответственно оптимальному углу наклона этих стропил.

Шаблон для верхних стропил

Затем по шаблону, для удобства сначала на земле, изготавливают Л-образные конструкции, подымают их на крышу и прочно закрепляют на каркасе.

Важно:  для тяжелой стропильной конструкции в длинных мансардах (более 7 м) лучше установить коньковую балку, через которую нагрузки равномерно распределяться. 

В зависимости от выбранного покрытия, на стропила набивают сплошную или разреженную обрешетку.

Кровельный пирог мансарды

В жилой мансарде важно правильно уложить все слои кровельного пирога: гидро- и пароизоляцию, теплоизоляционные материалы. Расчет потенциальных тепловых потерь поможет выбрать соответствующий утеплитель и его толщину.

Стены мансарды собирают на вертикальные стойки. С обеих сторон их обшивают листовым материалом, скажем, гипсокартоном, а между ними укладывают утеплитель.

Технология строительства крыши мансардного типа, как видите, не очень сложная, тем не менее будет полезно посмотреть как практически как возводится мансардная крыша своими руками. Видео материалы представляют также , как правильно выполнить крепежные узлы.

ᐉ Мауэрлат — Кровля, Мансарда

1.Ну чего вам стоит отсканить проект с одним единственным узлом?

2. есть ли ГИПы, такие проекты согласующие?

3. Тут народ вопрос другой подымал: нужен пояс или не нужен.

4. Если вы с такой уверенностью опровергаете мои слова то наверняка вы уже сталкивались с данной проблемой.

5. И каркасник тут не причём. Там вопрос решатеся по своему.

6. А ругательсвом а «тыканьем» вы показываете что вам нечего ответить и в популизм приходится кидаться в первую очередь именно вам ИМХО

 

Коротко с п.6.: возможно и не здержался — бывает. «Ты» — обращение к которому привык НА СТРОЙКЕ И не скулю по данному поводу в отношении себя…

 

 

Далее:

1. Т.е. — в архив ГлавАПУ? За копией? Увольте, батенька…

2. А вы еще встречаете реальных ГИПов? Хотя…

3. Нужен/не нужен мауэр — я аргументировал (могу дать хоть формулы, хоть таблицы для самостоятелного просчета), а выбирать каждому самому…Но, желательно хоть учебник физики «поднять»…Все ОЧЧЧЧЧЕнь просто: действие равно противодействию. Вот и компенсируйте противодействия.

4. В том-то и дело, что не встречался: все проколы проектантов (а чаще исполнителей) в остутствии расчетов…(Ну не моют пацаны руки перед работой!)

5. Каркасник работает как-то иначе? Нет сропилки? Нет мауэрлата? — Тогда в палату №6!

 

Для общего понимания:

какой предел прочности пено(газо)бетона на сжатие? (См. сертификат). А сколько весит часть строп. фермы, давящая на участок М-та ВЕРТИКАЛЬНО? Распределить на разнос стропил, и выйдет конструкция крыши с подкосами, затяжками, подмогой и пр.

 

P.S. Несколько попозжее выложу «Как делать НИЗЯ» с армо-сом.

Варианты крыши в доме из пеноблока с мансардой | Эксперты

Если иметь свой собственный дом – это давняя мечта, то вы наверняка ждете тот день, когда приступите к его строительству. Уже приобрели участок и даже выбрали строительную компанию? Очень хорошо.

Павел Усманов

Архитектор

Но когда дело дойдёт до проектирования, вы наверняка столкнётесь с проблемой – участок то не такой уж и большой, а домик хотелось бы иметь просторный. Решить вопрос полезной площади на небольшом участке поможет мансардный этаж. Эту статью я хочу посвятить функциональному и невероятно полезному пространству мансарды.


Немного о себе

Чтобы мои рассуждения были более убедительными, позвольте для начала представиться. Меня зовут Павел Усманов, я занимаюсь гражданским домостроением. диплом строителя я получил еще в 2006 году, после окончания Архангельского Государственного Технического Университета.

Я пробовал себя в разных сферах строительства. Мой путь экспериментов начался еще во время прохождения практики у известного архитектора и реставратора Титова В. А. В ОАО «Архангельскгражданреконструкция» я работал на монолите высотных сооружений, занимался панельным домостроением.

Полноценный простор для строительного творчества я нашем в строительстве домов из газобетона и пеноблоков. Качественный и «пластичный» стройматериал позволяет реализовывать самые смелые задумки.

Проекты домов из пеноблоков с мансардой — выбираем тип кровли

Ну а теперь давайте разберемся, что нужно знать о мансарде перед тем, как приступить к строительству. Предлагаю начать с краткого описания. Мансарда – это пространство под кровельной конструкцией, которое переоборудовано в жилую комнату.


Фото 1. Дом из пеноблока с мансардой

Если сравнить мансарду и второй этаж в разрезе комфорта, то мансардное помещение не слишком проигрывает. Многим владельцам частных домов, такое решение нравится даже больше, учитывая необычную форму стен и потолка, создающих определенный уют, вероятно, это ощущение связано с детскими воспоминаниями о шалашах и домиках.

Если сравнить мансарду и второй этаж в разрезе стоимости строительства, то мансардное помещение однозначно выиграет. Ведь затраты на организацию мансарды будут минимальными.


Фото 2. Проект дома из пеноблока с мансардой

Даже самые простые дома из пеноблока с мансардой могут иметь различные типы кровельных конструкций. Для комфортабельного мансардного этажа подойдут разные типы крыш:

  • Односкатные. Кровельная конструкция выполнена в виде сплошной наклоненной поверхности. Наклон крыши образовывается за счет различной высоты стоек стропильной конструкции или разницы высотных отметок несущих стен. Для организации мансарды эта кровля подходит, однако ее используют довольно редко. Дело в том, что разница между высотой стенок должна составлять более 2,5м. А с увеличением наклона ската увеличивается и затраты на стройматериалы, которые применяются для усиления стропильной системы. А с архитектурной точки зрения такие крыши проигрывают следующим типам.


Фото 3. Строительство дома из пеноблока с односкатной крышей

  • Двускатные. Эта разновидность кровельной конструкции больше подходит для обустройства мансарды, чем предыдущий вариант. Нужно соблюдать некоторые требования. Крутизна кровли должна находится в пределах 25-50 градусов. Если это требование не соблюдается, помещение не будет просторным. К недостаткам этой крыши стоит отнести слишком маленькую высоту, которую образовывают стены и крыша (напомню: высота стен мансардного этажа лежит в пределах 0,8-1,5м). В результате это пространство просто не получится эффективно использовать.


Фото 4. Дом из пеноблока с двускатной крышей

  • Ломанные. Кровля этого типа считается разновидностью двускатной. Ее скаты состоят из двух поверхностей, которые находятся под углом друг к другу. При этом нижние части довольно крутые, соответственно полезное пространство мансарды увеличивается. Сама конструкция стропильной системы у этого типа кровли более массивная и сложная.


Фото 5. Вариант ломанной кровли в доме с мансардой

  • Вальмовые кровельные конструкции, которые также называются четырехскатными.


Фото 6. Вальмовая (черырёхскатная) кровля в доме с мансардой


Стропильная система – о каких особенностях нужно знать

Главное отличие между обычной и мансардной кровельной конструкцией заключается в типе стропильной системы. Мансардный этаж создает повышенную нагрузку на стропила, поэтому они должна быть более массивной, устойчивой и надежной.

Предполагается весовая нагрузка от веса самой конструкции стропильной системы, утеплителя, обрешетки, непосредственно кровельного покрытия и декоративной подшивки потолка. При этом не стоит забывать, что зимой нагрузка увеличивается за счет выпавшего снега и обледенения.


Фото 7. Кровельная конструкция мансардного этажа

Для мансардной крыши используется висячие и наслонные стропильные конструкции. В первом случае стропила будут опираться лишь на мауэрлат. Существует несколько разновидностей таких конструкций, каждую из которых проектировщик подбирает исходя из пролета между стенами и планировкой мансарды. Для правильной передачи нагрузки на стены используются затяжки, бабки, быки, ригеля, подкосы и другие конструктивные элементы.

Наслонная стропильная система используется тогда, когда в доме есть центральная несущая стена. Она становится дополнительной опорой для стропильных ног.

Чтобы увеличить площадь мансардного помещения элементы стропильного каркаса смещаются в разные стороны. В дальнейшем они будут использоваться для отделки стен мансарды. Ригель (или приподнятая затяжка), в свою очередь, смещается вверх.


Фото 8. Наслонная стропильная система

Основные требования к одноэтажным домам с мансардой из пеноблоков

Мансардное помещение – это жилой этаж, поэтому к нему выдвигают ряд требований. Даже самый простой проект дома с мансардой из пеноблоков должен соответствовать установленным нормам:

  • Высота от потолка до напольного покрытия в 2,5 м должна быть на 50% (или более) мансардного этажа.
  • Если вам нужна двухуровневая мансарда (это значит, что на мансардном этаже обустроены две комнаты, расположенные одна над другой), то расстояние от потолка до пола должно составлять не меньше 5 м.
  • Любое мансардное помещение должно освещаться естественным путем. Окна можно монтировать как в стены, так и в крышу. На окнах экономить не стоит, лучше выбирать качественные конструкции, которые предназначены именно для мансарды.
  • Вне зависимости от того, сколько открывающихся окон вы установите, делать систему вентиляции все-таки придется. И это не просто прихоть, а необходимое для комфортного микроклимата условие.


Фото 9. Окна в крыше дома с мансардой

И еще немного о материалах. В качестве декоративного кровельного покрытия нужно выбирать легкие стройматериалы. Хорошим решением станет металлочерепица, ондулин или мягкая черепиц.

Не стоит экономить и на утеплителе. Ведь в вашем доме с мансардой 6х8 из пеноблоков именно мансардное помещение будет нуждаться в качественной теплоизоляции.


Фото 10. Утепление мансардного этажа в доме из пеноблоков

В галерее нашего сайта есть фото домов из пеноблоков с мансардой, которые мы уже построили. Если вам понравится какой-либо из представленных вариантов, мы сможем воспроизвести его и на вашем участке.

Компания «Домостроительные Технологии» работает как с типовыми, так и с индивидуальными проектами одноэтажных домов из пеноблоков с мансардой. Мы беремся за объекты любой сложности, поэтому вы можете быть уверены – мы точно сможем построить дом вашей мечты.

Написать комментарий

Стропильная система двускатной крыши и ее устройство. Процесс возведения двускатной крыши своими руками

Стропила выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди обязанностей стропила — формирование плоских плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для компонентов кровельного пирога.

Чтобы такая ценная часть кровли безупречно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее возведения.Информация будет полезна и тем, кто строит стропильную систему. двускатная крыша своими руками, и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используются деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта является доска, бревно, брус.

Второй — из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. На менее ответственных участках встречаются комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными деталями и деревянными элементами.

Кроме «железной» прочности, металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, не удовлетворяющие собственников жилых домов. Потребность в сварных соединениях разочаровывает. Чаще всего производственные здания оборудуют стальными стропилами, реже частные бытовки собирают из металлических модулей.

При самостоятельном строительстве ферм для частных домов приоритетом является древесина. С ним работать несложно, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям.Кроме того, для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — фундаментальный элемент

Основным «игроком» каркаса при возведении кровли является стропила, у кровельщиков она называется стропильной ногой. Кровати, распорки, передняя бабка, прогоны, стяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров крыши.

Стропила, используемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу кладки делятся на:

  • Укрепленные стропильные ноги , обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору.Нижний край многослойного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса. Опора для верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних стропил или балкой, которая представляет собой балку, горизонтально уложенную под коньком. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором — неконтактной.
  • Подвешивание стропил, верх которой упирается друг в друга, а низ опирается на дополнительную балку — стяжку. Последний соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, называемый стропильной балкой.Затяжка гасит процессы растяжения, из-за чего на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с подвесными стропилами хоть и является распоркой, но саму распорку на стены не переносит.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног конструкции из них делятся на слоистые и навесные. Для устойчивости конструкции они оснащены подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор верха многослойных стропил монтируются балки и балки.На самом деле стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных шаблонов.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, можно выполнять без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости откосов образуются заглушками — балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако сейчас нас конкретно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может включать в себя как подвесные, так и многослойные стропила, или комбинацию обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам осуществляется через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный слой рубероида, гидроизоляцию и т. Д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы что-то вроде невысокий парапет получается по внешнему периметру.Так что необходимо, чтобы мауэрлат помещен внутрь парапета и стены не лопнули стропильные ноги.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях выполняется разрезами и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Дизайнер даст четкие проектные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий.Если в наличии у домашнего мастера нет проектных разработок, его путь лежит на строительную площадку дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно игнорировать этажность возводимого здания. Узнать нужные размеры проще и правильнее у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткой самовольной постройки. Ведь в руках мастера документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² кровли в том или ином регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровли. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной плитки, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, будет превышен, выход есть. Это армирующее устройство встречной сетки. Правда, увеличит и вес кровли, и смету строительства.Поэтому лучше разобраться с шагом стропил перед возведением стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину пандуса на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы найдете, что тоже может вам очень помочь при строительстве.

Кровельные конструкции слоистого типа

Стропильные конструкции слоистого типа намного проще в исполнении, чем их навесные аналоги.Разумным плюсом многоуровневой схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные конструктивные особенности:

  • Обязательная опора под коньковый каблук стропильной ноги. Роль опоры может выполнять прогон — деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний торец соседних стропил.
  • Применение мауэрлата для устройства стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
  • Применение дополнительных балок и стоек там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за большого размера крыши.

Недостатком схемы является наличие элементов конструкции, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то предпочтение следует отдавать слоистой конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ при возведении многослойной стропильной конструкции:

  • В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса.При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой … Уменьшаем превышение высот сруба. Подложив сколы под мауэрлат, можно избавиться от вертикальных пятен, если их размер незначителен.
  • Поверхность перекрытия под укладку станины также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и ферма должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
  • Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
  • На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию для устройства мауэрлата.
  • Укладываем брус мауэрлата на стены, отмеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвинуть бруски и повернуть углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
  • Монтируем каркас мауэрлата. Стыковка балок в единый каркас осуществляется косыми пропилами, стыки дублируются болтами.
  • Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заблаговременно уложенным в стене деревянными дюбелями, либо анкерными болтами.
  • Размечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если балка опирается только на стойки без станины, процедура разметки проводится только для этих столбов.
  • Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочные скрутки или скобы.
  • Размечаем точки установки стропильных ног.
  • Вырезаем стойки под одинаковый размер, т.к. грядка стоит на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры поперечного сечения прогона и грядки.
  • Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем проставками.
  • Ставим пробег на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
  • Устанавливаем тестовую стропильную доску, размечаем на ней места пропила.Если мауэрлат выставлен строго к горизонту, стропила крыши регулировать фактически не нужно. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
  • Размечаем точки установки стропил. Для разметки народные мастера обычно подготавливают пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
  • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала снизу к мауэрлату, затем вверху к балке между собой.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. V деревянные дома К второму венцу от верхнего ряда прикручиваются стропила.

Если стропильная система сделана безупречно, доски монтируют в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальной конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которой регулируется положение вновь установленных стропил.


Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобыл, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины.Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур постройки на 50 см. Если планируется организация козырька, под него устанавливают отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

Подвесные стропильные системы

Подвесной тип стропильных систем — треугольник. Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение натяжного устройства позволяет нейтрализовать действие тяги, поэтому на стены с подвесными стропильными конструкциями действует только вес обшивки, крыши плюс, в зависимости от сезона, вес осадков.

Особенности подвесных стропильных систем

Характерные особенности подвесных стропильных конструкций:

  • Обязательное наличие затяжки, чаще всего из дерева, реже из металла.
  • Возможность отказа от использования мауэрлата.Каркас из бруса удачно заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
  • Установка на стены готовых замкнутых треугольников — стропильных ферм.

К достоинствам навесной схемы можно отнести свободное от стоек пространство под крышей, что позволяет организовать чердак без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них — это ограничения по крутизне откосов: угол их уклона может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток — необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства узлов карниза.

Помимо прочего, необходимо с максимальной точностью установить угол фермы, потому что оси соединяемых элементов подвесной стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось балки. Мауэрлат или заменяющая его вагонка.

Тонкости крупнопролетных подвесных систем

Раскос — самый длинный элемент подвесной стропильной конструкции.Со временем, как это характерно для всех пиломатериалов, он деформируется и проседает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не особо беспокоит, а вот владельцам построек с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

В схеме монтажа стропильной системы большой двускатной крыши есть очень важный компонент, предотвращающий провисание. Это кулон, называемый бабкой.

Чаще всего это брус, прикрепленный деревянными бусинами к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, так как ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в навесных системах не используется.

Суть в том, что бабка как бы висит на гребневом узле, а к нему уже при помощи болтов или прибитых деревянных накладок крепится затяжка. Зажимы резьбового или цангового типа используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может производиться в зоне гребневого узла, при этом передняя бабка жестко соединяется с ним с помощью прорези. Вместо штанги на чердаках нежилых помещений для изготовления описываемого стяжного элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется установить переднюю бабку или подвеску, где стяжка собирается из двух стержней для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена распорными балками.Силы напряжения в образующемся ромбе самопроизвольно гаснут из-за грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.


Подвесной тип для чердаков

Для увеличения полезной площади затяжку треугольников фермы для чердака перенесены ближе к коньку. Совершенно разумный ход имеет дополнительные преимущества: он позволяет использовать затяжки в качестве основы для подпиливания потолка.

Соединяет стропила с помощью винта с полукруглой головкой и дублирующего болта. От провисания он защищен установкой короткой бабки.

Существенный недостаток навесной конструкции мансарды — необходимость точных расчетов. Самостоятельно рассчитать слишком сложно, лучше использовать готовый проект.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость — важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции для обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, так как:

  • При возведении слоистой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку многослойные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
  • При возведении подвесной конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления затяжки потребуется подобный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

На марке материала сэкономить не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, балок, каркасов, мауэрлата, бандажей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется степень 1. При изготовлении менее требовательных деревянных вагонок можно использовать 3 сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогой материал.

Подвесные фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект на сложные узлы навесного варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции навесной категории:

Методов построения стропильных систем для двускатной кровли на самом деле намного больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако предоставленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой ферменной конструкции.

— это один из самых простых вариантов кровли, применяемых при строительстве небольших домов.Он имеет два наклонных ската к внешним стенам.

При этом опирающиеся друг на друга пары стропил объединяют обрешеткой. На торцах формируют треугольные стенки, или по-другому щипцы.

Окна, называемые мансардными окнами, в них или на скатах крыши обеспечивают свет и вентиляцию на чердаке.

На первый взгляд кажется, что в устройстве двускатной крыши и в установке ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но чтобы надежно защитить конструкцию от любых агрессивных внешних факторов, к работе придется подойти очень хорошо. аккуратно и ответственно, ведь просчеты в креплении рамы потом вряд ли удастся исправить.

В этой статье вы узнаете, как сделать двускатную крышу, а также устройство двускатной крыши.

Мансарда — это жилая площадь , расположенная между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Позволяет оптимально использовать свободное пространство как дополнительное жилое пространство, , но при этом требует эффективной теплоизоляции и тщательного подбора кровельного материала. , чтобы избежать высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шума во время осадков.Вы увидите примеры оформления мансарды.

Чердак имеет то же расположение, но в данном случае нежилой. Не требует утепления и серьезных строительных затрат. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит складским помещением.

Чердак

Фронтальная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит.

Двускатная мансардная кровля обеспечивает прочность и надежность стропильной системы, представляющей собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, грядки, затяжки, стойки и другие элементы.

Опора крыши — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое также крепится каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, распределяет нагрузку по плоскости стен и не дает откосам разойтись под воздействием внешних факторов.

Монтаж мауэрлата можно производить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек … Как сделать мансарду с двускатной крышей:

Стропильные ноги это составные части крыши , которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом закрываются с противоположными стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опоры будущей кровли.

Для эффективной защиты зданий от любых погодных условий очень важно качество материала, из которого они сделаны.

ВНИМАНИЕ!

При установке конструкции следят за качеством материала и обязательно обрабатывают древесину инсектицидными и защитными растворами … Помните, не большое количество личинок жуков, поедающих древесину, способны разрушить конструкцию в течение нескольких лет .

Лежен представляет собой стержень , расположенный горизонтально на подпорных стенах внутри здания. Вся нагрузка стропил стропильной системы приходится на него , которую он, в свою очередь, направляет к опорной стене.

При установке станины используется брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

Перед тем, как прикрепить кровать, важно определить положение средней линии, на которой она будет располагаться.
Измерения необходимо производить относительно мауэрлата, потому что с его помощью исправлялись погрешности периметра.Со стороны мауэрлата и фронтона необходимо отмерить расстояние, определенное проектом.

Под планку стоит провести двойную .

Монтаж кровати осуществляется путем ее крепления к внутренним стенам с помощью скоб или проволочных скручиваний, которые можно предварительно уложить при строительстве дома или закрепить анкерами.

Если стены дома пенобетонные или построены из других легких материалов, перед установкой кровати стоит сделать пояс арматуры и освободить анкеры, с помощью которых она будет устанавливаться.В случае установки кирпичных столбов под кровать ее также крепят к внутренним опорным стенам.

Мауэрлат

План двускатной конструкции

Угол наклона

Выбор крыши зависит от ряда факторов, таких как район, в котором вы живете, и характер естественных осадков.

Так, например, ветер оказывает сильное влияние на стропильную систему и кровлю, и небольшое увеличение его угла наклона значительно усугубит ветровую нагрузку.Но небольшой угол тоже небезопасен — в этом случае ветру будет легко сдуть крышу.

Снег, в свою очередь, сильно нагружает крышу , , когда угол наклона 30 ° C, а угол наклона 45 ° C, можно полностью избежать нагрузки, поскольку осадки скатываются с крыши.

Очевидно, что для регионов с сильным ветром подойдет крыша с уклоном 30С, а для регионов с сильными снегопадами оптимальный уклон будет 45С.

Угол уклона также зависит от материала , из которого будет сделана крыша.Согласно строительным нормам каждый кровельный материал предполагает свой минимальный угол наклона. Например, для этого показателя 30С, а для плитки 22С.

В принципе, оптимальный угол ската крыши можно рассчитать, умножив размер конька на половину ширины конструкции на сто.

Правила монтажа затяжки

Затягивает — Крепление композитных конструкций, соединяет стропильные ноги снизу, образуя треугольник и не позволяя им разойтись.Их можно сделать из клееных досок или квадратных балок, которые следует обрезать до приемлемой длины и прикрепить гвоздями и шпильками к стропилам.

Установка затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равно расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Чтобы предотвратить прогиб затяжки под тяжестью своего веса, он должен быть соединен с коньком крыши в месте соединения двух скатов.

Правила установки стойки

Стойки изготовлены из квадратных балок и расположены вертикально под коньком, передавая нагрузку с него на опорную внутреннюю стену.Опираясь на скамейки, они служат для крепления балки — турника, обеспечивающего вспомогательную опору для стропил.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления балок, ригелей и других элементов стропильной системы.

При установке стоек обязательно следить, чтобы края сопрягаемых элементов плотно прилегали. … Зазоры на стыках не более 1 мм. Наличие сквозных отверстий недопустимо.

Стойки

монтируются на сухой и прошедшей антисептическую обработку плоскости несущих конструкций. Если балки опираются на стойки, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась по фактуре древесины, а на балки — поперек.

Установка стоек

Двускатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

При подготовке к возведению двускатной кровли своими руками следует определиться, какой будет жилой или нежилой , с учетом климатической и ветровой нагрузки площадь и разработать план с учетом габаритов дома.

А теперь расскажем, как сделать двускатную крышу своими руками:

  • Первый этап — это установка на продольные стены опорной конструкции крыши — мауэрлата … Он принимает на себя всю нагрузку на стропильную конструкцию и распределяет ее по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши готовят из бруса или бревна сечением 50 × 150 — 150 × 150 мм, предварительно обработанных инсектицидными и защитными препаратами, устойчивыми к возгоранию и гниению.
  • Если при строительстве используется бревно, то следующим этапом является этап его укладки .
  • Далее можно переходить к установке стоек и балок. … В зависимости от вашего проекта, он может содержать одну коньковую балку или иметь дополнительные боковые балки. Или может быть без них, но со стойками, поддерживающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно соорудить подмости … Стеллажи нужно подготовить одинаковой длины, но если высота стен вашего дома везде неодинакова, то их придется резать по-разному. для того, чтобы уложить коньковый ход в горизонтальном положении.В этом случае длину стоек необходимо измерить с помощью веревки, натянутой горизонтально между двумя крайними точками.
  • При установке стоек необходимо проверить вертикальное положение конструкции в двух плоскостях и предварительно прикрепить стойки с досками к возведенным подмосткам. Затем к стойкам можно прикрепить балки. Далее, убедившись в правильности положения подкосов и прогона, закрепите узлы согласно проекту.
  • Затем можно приступать к установке стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получилась ровная горизонтальная поверхность, вам достаточно одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, если есть несоответствия, вам придется разметить каждую, натянув веревку между двумя крайними стропильными ногами и разрезать каждое промежуточное стропило отдельно.
  • Рейки равной длине между боковыми плоскостями стропильных ног изготавливаются выдерживать необходимый шаг. Другими словами, толщину стропильных ног нужно вычесть из заявленной в проекте длины шага.Перед креплением стропил, идущих встык с перилами, конструкция тщательно проверяется и только потом фиксируется. Далее устанавливаются кобылки — доски, удлиняющие стропильные ноги, чтобы обустроить карнизный свес.

Двускатная крыша своими руками (чертежи и фото ниже):

Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

Конструкция двускатной крыши с мансардой

Монтаж крыши

Выбор рубероида

Плитка и шифер идеально подходят для крыш с уклоном более 20 ° C. Кровля с меньшим уклоном будет задерживать влагу в зазорах, что испортит покрытие. прочный и простой в ремонте.

Сланец — это еще и надежный материал. … Он влагостойкий, морозостойкий и пожаробезопасный. Кроме того, он довольно недорогой и простой в установке.

Рулонные материалы используются для плоских крыш или с углом наклона не выше 30С , иначе материал может сползать под действием внешних факторов.

Металлические профили и черепица чаще используются на крышах с уклоном более 10С … Это достаточно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обрабатывать стыки с высокой прочностью. качественный герметик. Чем больше угол наклона, тем меньше должно быть перекрытие листов металлопрофиля и. То же самое можно сказать и о шифере.

ВНИМАТЕЛЬНО!

Чем меньше уклон крыши, тем плотнее следует выбирать рубероид.

Еще один вариант — кровельные панели. уже содержит тепло- и пароизоляцию. Их установка проста, но они очень дороги.

Также при установке двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, расположенного внизу. А для скатных крыш требуется водосточная система.

Как сделать двускатную крышу дома и из каких материалов зависит от вас. В заключение следует отметить, что к работе стоит подойти грамотно и мы строим двускатную крышу только из качественного материала. … Тогда крыша будет прочной, надежной и устойчивой.

Сравнительная характеристика кровельных материалов

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как построить двускатную крышу:

В контакте с

Двускатная крыша — популярный вариант кровли жилых домов. Конструкция такой конструкции может быть разных видов, но каждый вариант имеет определенные особенности.

Особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша имеет две плоскости ската, которые могут иметь одинаковую или разную площадь.В зависимости от этого определяется тип кровли, но в любом случае двускатная крыша — самый простой из востребованных при строительстве частных домов вариантов.

Двускатные крыши красивы и практичны в использовании

Конструкция двускатной крыши включает в себя набор элементов, обеспечивающих надежность и защиту здания. При устройстве такой кровли обязательно наличие следующих деталей:

  • стропил, состоящих из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов;
  • Мауэрлат — серия балок, служащих для соединения стен и кровли;
  • Конек — образуется путем соединения стропильных ног и представляет собой самый верхний край крыши;
  • кобылка — это дополнительные элементы, удлиняющие стропильные ноги;
  • станина в виде турника, необходимая для распределения нагрузки;
  • свес кровли, защищающий стены здания от влаги, предотвращая подтекание;
  • обрешетка — необходима для устройства утеплителя, рубероида, паро и гидроизоляции.

Конструкция двускатной крыши несложная и не очень тяжелая.

Каждый базовый элемент крыши выполняет определенную функцию. Например, стропильная система является основой внешнего рубероида, утеплителя, гидро- и пароизоляции. Стропила создают форму крыши, а двускатная крыша представлена ​​в виде треугольника. Стойки, скребок, балка и другие детали дополняют стропильную систему и делают ее надежной. Основа всего этого — мауэрлат, служащий для соединения кровли со стенами постройки.

Виды двускатных крыш

Плоскости двускатной крыши соединяются под углом, образуя треугольник. В зависимости от угла крепления получаются разные варианты кровли. Для каждого типа двускатной крыши характерны определенные особенности, например, форма и размер скатов.

Классическая двускатная крыша позволяет создать мансарду на чердаке

Симметричная или простая двускатная крыша

Классический вариант двускатной крыши представляет собой симметричную конструкцию, скаты которой имеют одинаковую площадь и длину.Угол соединения плоскостей может быть разным. Например, крутые откосы позволяют создать чердак в чердачном помещении. В этом случае угол наклона составляет 35–40 градусов.

При симметричной конструкции пандусы имеют одинаковую площадь

Симметричная крыша имеет форму равнобедренного треугольника, а длина основания может варьироваться. Возведение такой конструкции предполагает наличие всех основных элементов стропильной системы. В этом случае вес кровли равномерно распределяется на две стены, которые служат прямой опорой для откосов.

Асимметричная простая крыша

Асимметричная крыша имеет два ската с разными участками … Таким образом, верхнее ребро смещено от середины в одну сторону. В результате получается крыша треугольной формы с неровными сторонами.

Проектирование асимметричной кровли требует точного расчета нагрузки на стену.

Крыша с неровными сторонами выглядит современно и подходит для разных стилей оформления, например, модерн. Чердачное пространство под такой крышей меньше, чем при симметричной конструкции.Конструкция предполагает строгий и точный расчет нагрузки на стены, так как одна сторона крыши несет большую нагрузку, чем другая.

Конструкция двускатной скатной крыши

Изломанная конструкция с внутренним или внешним изгибом угла — наиболее сложный вариант. Самостоятельное возведение такой кровли крайне сложно и требует профессионального расчета всех параметров. Это связано с тем, что при проектировании ломаной кровли важно определить угол излома, нагрузку, параметры стропильной системы в месте кривизны.

Скатная крыша выглядит эффектно и подходит для деревянных или кирпичных домов

Кровля с внутренним или внешним изломом требует не только точного расчета уклона скатов, но и правильной эксплуатации. Зимой на верхних склонах может скапливаться большое количество снега, который необходимо своевременно убирать. Покатая крыша позволяет создать просторное чердачное помещение, что особенно актуально при внешнем изломе поверхности. В этом случае высота потолка мансарды вполне комфортная.

Фотогалерея: варианты двускатных крыш

Симметричная двускатная крыша имеет лаконичный вид Симметричная крыша оптимальна для кирпичного здания Шатровая крыша имеет конструкцию, аналогичную двускатной
Асимметричная форма крыши делает здание оригинальным Простая двускатная крыша — это подходит для домов из любых материалов. Асимметричная крыша не требует особого ухода.
Монтаж кровельного материала выполняется после полного завершения крепления стропил.

В процессе проектирования создается чертеж конструкции крыши в разрезе.Это позволяет отобразить все особенности конструкции, указать внутренние элементы и их размеры.

Схема значительно упрощает конструкцию

Детальный чертеж значительно упрощает конструкцию, позволяет учесть все особенности конструкции. Конструкция секционной крыши предполагает четкий контур, отображающий как внешние, так и внутренние элементы.

Достоинства и недостатки двускатных крыш

Симметричные двускатные крыши просты, практичны и удобны.Сравнение таких конструкций с другими вариантами позволяет определить плюсы и минусы двускатных конструкций. Например, вальмовые или шатровые крыши позволяют получить более просторное чердачное пространство, чем две симметричные наклонные плоскости. При этом проектирование многоскатных вариантов занимает больше времени, чем создание простой симметричной конструкции.

Чем больше пандусов, тем сложнее конструкция.

Если сравнить двускатные крыши с другими типами крыш, то можно выделить следующие основные преимущества:

  • простота конструкции и конструкции;
  • легкий уход, быстрое выпадение осадков;
  • быстрый монтаж кровли;
  • минимальное количество стыков, кромок и соединений;

Кровля с двумя скатами позволяет создать достаточно просторное чердачное пространство, но при этом высота потолков на чердаке небольшая в районе скатов.Поэтому для обустройства комфортного жилого пространства часто сооружают вальмовую крышу. А также двускатная конструкция требует правильного расчета нагрузки на две основные стены, на которые опираются наклонные поверхности. Это позволяет избежать перекоса кровли симметричного типа.

Особенности конструктивных элементов

Двускатная крыша не требует создания особо сложных систем фундаментов и других элементов. Чтобы построить надежную и долговечную крышу, достаточно учесть особенности основных составляющих стропильной и мауэрлатной системы.Первая составляющая кровли включает в себя набор элементов, обеспечивающих прочность конструкции. Мауэрлат же — это основа крыши, к которой крепятся стропила, опирающиеся на стены.

В проект включены чертежи, на которых показаны особенности соединения важных элементов

Варианты стропильных систем

Стропильные системы могут быть навесными и наслоенными. Основное отличие этих видов заключается в способе крепления стропил к мауэрлату, а также в других особенностях. Подвесные стропила двускатной крыши опираются на боковые стены, создавая разрывную силу. Вследствие этого несущие стены подвергаются повышенной нагрузке, и для исключения негативного воздействия стропильные ноги соединяются специальной затяжкой. Это снижает нагрузку на несущие стены.

На схеме показаны основные элементы подвесных стропил, которые необходимо возводить при возведении кровли.

Дополнительное натяжение сверху помогает обеспечить прочность подвесной системы.При этом выдерживается расстояние 50 см от ребра или конька двускатной крыши. Подвесные системы оптимальны, когда расстояние между внешними несущими стенами не более 10 м. В этом случае внутренней несущей стены быть не должно. Таким образом, навесные конструкции будут надежными и обеспечат защиту дома.

Конструкция подвесных стропил проста, но расчет нагрузки на стены необходим.

Наклонный вариант стропил создается при наличии другой несущей стены между внешними стенами.В этом случае есть опорная балка, которая переносит вес кровли на несущие конструкции. Вместо внутренней стены могут быть колонны. При этом стропила разных типов чередуются, то есть на колонны опираются слоистые элементы, а между опорными элементами монтируются подвесные.

Чертеж позволяет определить особенности стропил для разных построек.

Стропила опираются на коньковый брус и мауэрлат. В этом случае нагрузка распределяется не только на эти элементы, но и на внутренние несущие конструкции.

Основные этапы монтажа

Перед началом монтажа кровли готовятся чертежи и конструкторская документация, которые используются в строительстве. На чертежах указаны размеры основных элементов, тип их соединения и другие важные моменты … Далее проводится комплекс работ, который включает следующие основные этапы:

  1. Строительство мауэрлата на кирпичных стенах … Если стены из бруса, то роль мауэрлата играет верхний венец, который надежно фиксируется.На этом этапе производится гидроизоляция основания под кровлю.
  2. При установке подвесных стропил заранее собирают, затем устанавливают крайние элементы и только после этого закрепляют промежуточные. Стропильные элементы фиксируются укосинами, которые после установки снимаются.
  3. После крепления стропильных ног закрепляют галтели, затяжки и другие составляющие системы.
  4. Монтаж обрешетки производится после полной сборки стропил.Далее выполняется укладка гидро- и пароизоляции, утеплителя, внешнего кровельного покрытия.

Видео: простая двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша практична и может быть довольно эффектной, но ее создание требует точного расчета нагрузки. От этого зависит долговечность и качество кровли, защищающей здание от климатических воздействий.

Если вы строите свой дом и уже дошли до стадии кровли, то из нашей статьи вы узнаете, как это сделать самому.Крыша — неотъемлемый элемент любой жилой конструкции, поэтому ей стоит уделить особое внимание. От качества кровли зависит не только комфорт в доме с точки зрения температуры, но и общая безопасность здания. Итак, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по постройке данного агрегата дома.

Подготовка и расчеты

Важно понимать, что крыша дома — сложный и важный конструктивный элемент. Для его строительства необходимо четко просчитать количество материала, а также учесть будущие нагрузки.Предлагаем вам ознакомиться (в таблице) со средними вариантами строительных материалов для строительства двускатной крыши.

Обязательно рассчитайте точное количество материала исходя из размеров крыши вашего дома. Приобрести материал можно с небольшой наценкой, учитывая возможные ошибки и недочеты. Рекомендуется составить чертеж будущей конструкции. Для этого, кстати, можно использовать современные компьютерные программы, которые помогут рассчитать количество необходимого материала.После расчетов приступаем к непосредственному выполнению работ.

Мауэрлат представляет собой несущую балку, которая устанавливается наверху возводимых стен и служит опорой для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100 × 100 мм или 150 × 150 мм в зависимости от размеров каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата может производиться несколькими способами. Самый распространенный из них — крепление бруса непосредственно к верхней части стены.Для этого к стене крепятся металлические шпильки, а в планке проделываются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой изоляционного материала, после чего планка «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая, брус можно обложить кирпичом, что придаст основанию для крыши больше прочности.

Также можно закрепить мауэрлат шпаклевкой для бетона, но лучшим вариантом все равно будет закрепить планку на специальных шпильках. Однако для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Двускатная крыша дома своими руками делается строго поэтапно. После установки мауэрлата приступаем к сбору и установке стропильной системы. В нашем варианте крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу расширения. Необходимо предусмотреть нагрузки, поэтому перед установкой системы необходимо укрепить противоположные стены. Для этого используется брус (сечение можно выбрать аналогично мауэрлату), который крепится по балкам перекрытия уровня.

Кстати, балки перекрытия кладут перед установкой стропил. Балки крепятся с помощью уголков. Шаг потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен быть меньше 30 см. Надежно закрепите балки и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Если есть возможность поднять достаточно тяжелый груз до уровня крыши, сборку системы можно проводить на земле. В противном случае система собирается на потолках.Берем необходимые для стропильных ног балки и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается стропилами на мауэрлат. Будьте внимательны и обязательно сразу учитывайте желаемую высоту крыши, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забудьте проверить вертикальность установки уровнем и надежно зафиксировать конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительный крепеж в виде прибитых досок, которые легко демонтируются по окончании работы.

Важно : В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Крепим к мауэрлату стропильную ногу. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надежно закрепленная треугольная конструкция, которая будет служить своеобразным «шаблоном» для продолжения работы. Учитывая размер бруса и угол наклона стропил, собираем новые треугольники и по одному устанавливаем их на мауэрлат. Количество и шаг стропил зависит от размеров кровли.

Укрепляем стороны треугольника поперечными досками (прибиваем по центру каждой стороны) и устанавливаем стойки на грядки. Они сыграют роль дополнительной опоры и предотвратят деформацию кровли. К вершине всей системы прикрепляем коньковую балку.

Этот элемент представляет собой фронтальную «стенку» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша двускатного дома своими руками выглядела красиво и прочно, необходимо строго выдерживать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы.Также важно обеспечить надежную фиксацию, так как крыша будет подвергаться воздействию осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущей кровли, поэтому вниманием к надежности крепления пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Фронтон представляет собой конструкцию треугольной формы, которую можно собирать как на земле, так и непосредственно на месте работы. Вы можете предусмотреть окно на фронтоне. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковой балке.Зашивать фронтон можно как на этом этапе, так и на любых последующих этапах. Как правило, для этого используются доски 50 × 100 мм или 50 × 150 мм. Доски можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально — на ваш выбор.

Внутренняя сторона фронтона должна быть утеплена и покрыта изоляционным слоем … Можно использовать материалы и технологии, о которых мы расскажем в следующем разделе. Что касается снаружи фронтона, то его можно оставить как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивый вид.

Обрешетка и изоляция

Чтобы двускатная крыша своими руками была надежной, обязательно утеплите ее. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на ее основе. В обязательном порядке предусмотреть наличие паро-гидроизоляционного слоя.

Укладываем слой гидроизоляции прямо на стропила и закрепляем. Далее укладываем маты из теплоизоляционного материала, помещая их между стропилами с надежной посадкой.Далее укладываем слой пароизоляции, который размещаем с внутренней стороны крыши. Закрепляем стыки слоев специальным скотчем. Поверх изоляционного материала можно сразу смонтировать финишный слой, а можно отложить этот этап на потом.

А теперь перейдем к ящику. Вдоль имеющихся стропил укладываем брус — контррешетку. Задача этого элемента — создать зазор между рубероидом и утеплителем. Это помогает удалить влагу, образующуюся за счет конвекции теплого воздуха с потолка и чердака.

Далее монтируем прямую обрешетку. Все зависит от того, какой кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для битумной черепицы шаг обрешетки должен составлять около 50 мм, а для шифера или широкой плитки — от 100 до 150 мм. Другими словами, обязательно нужно учитывать размер и вес будущего рубероида. В некоторых случаях можно и вовсе сделать прочную обрешетку. Кстати, этот вариант считается универсальным, то есть подходит для всех видов покрытия.Но это значительно увеличивает расход. строительный материал и сам вес всей кровли.

Технология монтажа различается в зависимости от типа покрытия. Например, при установке битумной черепицы в первую очередь уложите подкладку на обрешетку с нахлестом около 150 мм и надежно закрепите. Ковер можно укладывать как вдоль, так и поперек имеющейся обрешетки, главное надежно закрепить.

Далее устанавливаем карнизы, если они предусмотрены проектом.Карнизная планка крепится непосредственно к вагонке и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте установить в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите торцевые планки к концам крыши и приступайте к укладке черепицы.

Начинаем от центра карниза в обоих направлениях к краям, слой за слоем продвигаясь к вершине крыши. На плитке есть клеевой слой, защищенный пленкой — отрываем и приклеиваем каждую плитку к вагонке.Закрепляем гвоздями в четырех местах. Затем повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. По торцам выступающие края плитки необходимо тщательно обрезать и отшлифовать. Не забудьте сделать в кровле проемы — специальные отверстия, например, для антенны или дымохода. Для этого в плитке просверливается необходимое место, а отверстие по краям армируется резиной.

На конек крыши монтируется специальная коньковая черепица подходящей формы. Здесь необходимо укладывать внахлест примерно на 5 мм во избежание попадания дождевой воды под материал.Монтаж кровли с использованием других материалов проводится примерно так же, с учетом определенных нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке мансарды и работать над покрытием дерева лаком, краской или другими подходящими материалами. По ходу дела в этом процессе нет ничего сложного: вам понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2-3 дня на работу.

Конструкция двускатной крыши очень удобна как в установке, так и в эксплуатации.Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительным помещением, если правильно выбрать внутреннюю конструкцию и оптимальный угол наклона откосов. Двускатную крышу дома своими руками можно установить при наличии навыков работы с деревом и базовых концепций инженерных схем проектирования, а также при наличии помощников, готовых принять участие в этом довольно трудоемком процессе.

Существует несколько видов конструкции двускатной крыши, и прежде чем определиться и выбрать ту, которая вам нужна, нужно подумать, что будет располагаться под крышей — просто чердак или гостиная.

Двускатные крыши могут иметь подвесную или многослойную конструкцию. Они отличаются друг от друга расположением удерживающих и крепежных элементов.

Видео: основные элементы стропильной системы крыши
Подвесная стропильная конструкция кровли

Если в доме нет основных перегородок, а стропильная система будет опираться только на боковые стены, то применяется более легкая навесная конструкция крыши. Ее можно использовать при расстоянии между стенами от 6 до 14 м.Так или иначе подвесные стропила дают довольно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому для ее уменьшения используются различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют разные названия: подкосы, затяжки, шпильки или перекладины.

Элементы поддержки системы могут быть прикреплены к стропилам или коньковым балкам в любом месте системы. Например, раскосы, установленные в нижней части стропил, можно использовать в качестве балок перекрытия конструкции.

Следует отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, особенно если на чердаке расположена жилая комната. Доски для стропил подбираются размером примерно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Монтаж стропильной системы осуществляется последовательно:

  • На опорные противоположные стены здания укладывается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
  • Сверху крепится анкерами из мауэрлата. Это мощная балка, на которую будут опираться и фиксироваться стропила. На него также укладывается стяжная планка, которая также будет балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата представляет собой брус сечением 120 × 120 или 150 × 150 мм.
  • Далее на расстоянии 500 ÷ 600 см друг от друга встык до мауэрлата на несущую стену укладывают балки перекрытия мансарды.
  • Для удобства и безопасности дальнейших работ по балкам перекрытия укладывается дощатый настил.Получится отличная площадка, на которой можно скрепить стропила между собой.
  • Стропила можно крепить двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными пластинами или крепежными пластинами.
  • Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы под полудревесные стропила, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали можно скрепить перекладиной. Иногда пазы не прорезают, а просто скрепляют между собой стропила, в том числе с помощью болтов — этот метод называется внахлест.

  • При креплении первых двух стропил их нужно аккуратно уложить на мауэрлат, так как от этого будет зависеть ровность размещения и крепления всех остальных стропил.
  • Для того, чтобы первая и последующие пары были установлены правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно прилегать стропилу к мауэрлату.

  • Помимо пазового соединения, для жесткости монтажа стропил используются металлические уголки, с помощью которых они крепятся к мауэрлату с помощью саморезов.
  • После установки первой пары противоположных стропил, вторая устанавливает такую ​​же «связку» с другой стороны здания.
  • Сверху от одной пары к другой натянут шнур — он станет той планкой, по которой можно будет сравняться с другими парами стропил.

Для того, чтобы в статье про двускатную крышу осталась множественная пошаговая инструкция, пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию -.

1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закреплен последним.

2. Слой пароизоляционной пленки.

3. Стропила.

4. Утеплитель — обычно для этого слоя используется один из видов минеральной ваты в матах.

5. Гидроизоляционная пленка.

6. Контррейки.

7. Шифер (или другое кровельное покрытие)

  • На стропила укладывается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых сегодня выпускается большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка. высокая плотность.

Натягивается по поверхности кровли с перекрытием на 200 ÷ 250 мм и крепится скобами с помощью степлера к стропилам.

  • Поверх гидроизоляции на каждом стропиле набивают контрбрусью толщиной 30 ÷ 50 мм. Он создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и рубероидом.
  • Далее обрешетка набивается перпендикулярно контр-рейкам. Расстояние между соседними с ней направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которыми будет покрываться кровля.
  • Перед тем, как приступить к укладке рубероида, к нижнему рельсу обрешетки крепят держатели в виде крючков или карнизной планки.

  • Далее можно переходить к настилу из рубероида. Укладывать его начинают с карниза, то есть снизу, ряд за рядом, поднимаясь к коньку. Листы кровли накладываются слева направо одной волной и фиксируются к обрешетке специальными саморезами с упругой насадкой, которая закроет образовавшиеся дыры от проникновения влаги.
  • После завершения крепления рубероида сразу устанавливается и прикручивается коньковый кровельный элемент. Для каждого рубероида изготавливается свой вариант конькового покрытия.

После того, как планировка проложена и чердак перестанет угрожать атмосферными осадками, можно начинать отделочные работы изнутри помещения.

  • Утеплитель укладывается между стропилами, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку.Если чердачное помещение жилое, то утеплитель крепится в два, а то и в три слоя. Для этого на стропила набивают обрешетку из брусков на расстоянии ширины или длины изоляционных матов.

  • Далее утеплитель стягивают пароизоляционной пленкой, которую необходимо фиксировать скобами на обрешетку.
  • Затем отделочным материалом покрывается вся внутренняя площадь мансардной крыши.

Утеплитель двускатной крыши

Двускатная крыша по порядку утепления напоминает чердак.

Если вы уверены, что за один день накроют всю крышу и не промокнет от дождя, вы можете действовать в обратном порядке.

Порядок работ «снизу вверх»

  • С внутренней стороны чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы проводятся снаружи.
  • Прокладывается между стропилами, на рисунке он показан под №2.
  • Далее поверх утеплителя укладывается ветрозащитный гидроизоляционный материал (3).Он закреплен контр-рельсом (4).
  • Затем обрешетка набивается (5).
  • Далее следует установка кровельного покрытия (6).
Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»

Если для покрытия кровли используется мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.

  • Листы фанеры крепят к стропилам по схеме, изображенной на рисунке. Этот способ крепления предназначен для компенсирующего расширения материала под действием температурных перепадов.

  • Затем поверх фанеры укладывается пласт. Для этого варианта кровли хорошо подходит кровельный материал внахлест. Полотна укладываются снизу кровли и прибиваются по верхней их стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазываются мастикой.

Укладка мягкой кровли — гибкая черепица

  • После высыхания мастики укладывают мягкую кровлю со дна скатов крыши по заранее сделанной разметке.Материал накладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например слева направо.

  • Закончив оба ската крыши, нужно аккуратно закрыть щель на коньке.

Отделка двускатной крыши

Ни одна крыша не будет выглядеть законченной, если фронтон здания не декорировать. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон также можно построить из кирпича или пеноблоков.Очень часто эту часть кровли, если она сделана из упомянутых материалов, возводят еще до монтажа стропильной системы и устройства кровли.

Деревянный дом, напротив, требует легкой двускатной отделки, и чаще всего это делается после завершения монтажа конструкции крыши и кровли.

Если необходимая обрешетка отсутствует на фронтальной части, ее необходимо установить. Предлагаемая схема наглядно показывает пропорции устройства такой обшивки, если доски обшивки установлены вертикально.При горизонтальной обшивке обрешетка крепится вертикально. В том случае, когда в передней части планируется установить окно или дверь, это необходимо учитывать в каркасной системе обрешетки — оставляются необходимые проемы, которые обрамляются перекладиной.

Обшивка может быть деревянной или пластиковой. Если обшит фронтон чердака, в котором будет жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет тщательно утеплить.

При установке нескольких слоев утеплителя необходимо будет смонтировать еще одну обрешетку с внутренней стороны стены фронтона, между брусьями которой будет уложен утеплитель, а внутренняя отделка помещения будет закреплена на самих брусках.

Если для внешнего оформления фронтона выбран пластиковый материал, то лучше всего установить его на фанеру, которая крепится к обрешетке саморезами. Поскольку пластик обладает высокой теплопроводностью, использовать его можно только как декоративный материал — он не справится с задачей теплоизоляции.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Ее крепят к обрешетке перед тем, как обшить ее деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель, как и на откосах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и на него устанавливается только внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтоном должны быть хорошо заделаны. В этом может помочь пенополиуритан, пакля или минеральная вата, которые до предела утрамбовываются в зазоре. Сверху щель для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

Видео: вариант двускатной облицовки

Возведение кровли — довольно сложное, трудоемкое и даже опасное занятие, поэтому выполнять его должны специалисты, знающие технологию монтажа и правила безопасности при выполнении работ.Если у хозяина строящегося дома нет этих знаний и опыта, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Проект мансардной крыши частного дома. Размер мансардной крыши

1.
2.
3.

Мансардная крыша — помещение мансардного типа, которое выполнено как жилое. Такие проекты индивидуальных домов с мансардой решают непростую задачу — увеличение жилой площади без значительных затрат.

В особо элегантных вариантах экстерьер дома с мансардой имеет крышу с разным углом наклона.Бывает, что один из них немного приподнят, тем самым значительно увеличивая чердачное пространство (читай: «»).

Определяя план будущего дома, важно четко определиться с конструкцией крыши и ее формой. Красивый и рациональный проект мансарды, сможет украсить любой дом. Один из самых ярких вариантов — мансардная крыша, к которой крепится навес перголы. Такой вариант реализуется, если в доме прямая крыша с неравномерным уклоном.

Обширное чердачное пространство, позволяет сэкономить территорию вашего участка, отведенную под капитальное сооружение.В противном случае, если чердак спроектирован как нежилой, то у вас не получится прибавить вложения к устройству кровли квадратных метров (читай: «»).

Виды домов с мансардой

Основным признаком, определяющим тип мансардной крыши, является ее форма, вариации которой можно увидеть на фото. От формы зависят такие факторы, как полезная площадь пола и удобство проживания людей на мансардном этаже.


Правильная форма мансарды, в случае, когда она планируется на этапе создания проекта всего дома, должна определяться специалистом исходя из назначения помещения и требований жильцов.перед постройкой будет лучший вариант, который учтет каждую мелочь и построит чердак в соответствии с его функциями (читай: «»).

Основными видами мансардных крыш по форме являются:

  • треугольный;
  • битый;
  • асимметричный;
  • может располагаться по всей длине здания или занимать его часть.

Если мансарда создается на существующем здании или в процессе реконструкции дома, то форма кровли часто диктуется конструкцией уже возведенной конструкции (читай: «»).Но в любом случае зданию всегда можно придать определенные выразительные черты в мелких деталях, которые сделают ваш дом непохожим на все остальные. Также можно скорректировать внешний вид внутри с помощью мебели и декора.

Мансардные типы крыш

Когда форма крыши определена, доходит до этапа выбора типа мансарды. У каждого из вариантов есть свои достоинства и недостатки. Так, если выбор пал на односкатный тип, то появляется возможность избежать боковых стенок в самой высокой точке или значительно расширить площадь помещения в случае двухскатного варианта.


Рассмотрим основные виды мансардных крыш частных домов:

  • Односкатная крыша — самый простой вариант. Он имеет форму наклонной плоскости, которая закреплена на несущих стенах разной высоты. Одна сторона мансарды в таком доме имеет максимальную высоту, а противоположная — минимальную. Этот вариант используется редко и чаще всего встречается в комнатах, примыкающих к основному дому.
  • Двухскатная или иногда двускатная крыша.Такие образуют два ската, направленных в противоположные стороны. Этот вариант наиболее популярен в частных постройках, так как прост в установке и достаточно надежен.
  • Сломанная крыша. Это разновидность двускатной крыши, которую часто используют в небольших домах.
  • Вальмовые и полушатровые крыши. Представляют собой разновидность шатровых крыш. Их очевидное преимущество — рациональное использование пространства помещения, хотя силуэт таких домов не столь выразителен, как классический двухскатный.
  • Пирамидальные, конические и куполообразные формы крыш.Применяется к зданиям с закругленным или многоугольным контуром по периметру. Этот вариант мансарды технически сложен, но вполне реализуем (см .: «»).

Стоит отметить, что какой бы вид лофта вы ни предпочли, всегда следует учитывать вид интенсивных нагрузок, расположение вашего дома на солнечной стороне и учитывать нагрузки, которые будут оказываться на пол.

Стропильная система мансардной крыши

Одним из технологических нюансов, определяющих типы мансард, является конструкция ее стропильной системы.От ее выбора зависит, насколько прочной и надежной будет несущая часть крыши дома и вид на чердак изнутри. Основная функция стропил — поддерживать и передавать нагрузку на несущие конструкции вашего здания (см .: «»).

Какой вид крыши долговечнее и экономичнее для деревянного дома с мансардой, подробно на видео:

Существует несколько основных типов кровельных систем:

  • Подвесного типа.Основанием навесных стропил служат две крайние опоры, чаще всего стены дома. Такая система создает горизонтальную нагрузку, которая будет передаваться на стены. С целью снижения нагрузок используются затяжки из металла и дерева, которые соединяют стропильные балки с основанием стропил.
  • Наклонного типа Выполняется в зданиях, в которых есть промежуточные опоры колонн или где несущая стена расположена по центру. Концы стропил должны поддерживаться в виде наружных стен постройки, а средняя часть опираться на внутреннюю стену.Этот тип кровельной системы самый простой и требует меньших затрат.
  • Хребет бега. Выполняет соединительную функцию между стропилами. В местах, где нет доступа к несущим стенам, стропильные ноги чаще всего опираются на пятки боковых балок, которые представляют собой мощные продольные балки. Такая конструкция часто используется в. Размер таких балок рассчитывается исходя из возлагаемых на них нагрузок.

Стремясь максимально использовать любое доступное пространство в своем загородном доме, хозяева рано или поздно приезжают на чердак.И многие мечтают справиться с этим самостоятельно.

Но если они знают, что мансардная крыша построена своими руками, то на самом деле она будет надежной и долговечной только при соблюдении определенных правил и требований. Было бы не совсем правильно сказать, что возведение мансардной крыши сильно отличается по технологии от возведения других крыш, однако определенная разница все же есть. Так чем же отличается конструкция кровли кровли?

Типы мансардной крыши

Мансардная крыша своими руками — прекрасная возможность расширить полезную площадь в частном доме.Какими будут размеры пространства, заключенного между фронтоном здания и скатами крыши, зависит от формы и конструкции крыши.

Мансардная крыша: фото крыши с ломаным скатом

Кровля мансардного типа бывает нескольких типов:

Пила одинарная. Это самый простой вариант, однако на практике он применяется редко, по большей части, для того, чтобы делать пентхаусы в небольших загородных домах.

Черновые двухскатные крыши

Различают двускатные крыши: двускатные и ломаные.У фронтона, пожалуй, пока нет соперников по популярности. Ни его конструкция, ни постройка своими руками, как правило, особых трудностей не вызывают.

Мансардная двухсторонняя крыша

Схема кровли с симметричной двускатной системой достаточно проста. Фронтоны таких домов, часто деревянные, имеют треугольную форму. Несущая конструкция двускатной мансардной крыши включает наклонные или висячие стропила.

На заметку: Для построек шириной до 6 м лучшим считается классический вариант кровли с уклоном 45 градусов.Для более широкой посадки заостренная — с углом наклона 60 градусов.

Мансардная конструкция двухскатной крыши

Мансардная ломаная крыша отличается от двускатной наличием на каждом из скатов двух наклонных плоскостей, плоской и крутой. Наклон верхней 20–30 градусов, нижней 60–80 градусов. Это экономичный вариант для частного дома, ширина которого не более 6 м. Немного сложнее сделать ломаную крышу мансарды своими руками, но полностью окупается мансардным этажом, который позволяет обустроить спальню, детскую, кухню и т. Д.Тип состоит из ферм, у которых стропила усилены стойками, а нижний пояс становится основой перекрытия чердака. Перегибы усиливают растяжку.

Устройство мансардного этажа ломаной и двускатной кровлей

Другой вид фронтона — полужелчный камень. Его можно спроектировать целиком как обычную симметричную ферменную конструкцию с опорой на мауэрлат, с той лишь разницей, что над его фронтоном есть небольшие откосы.

Мансардная четырехскатная крыша

Конструкция четырехскатной кровли позволяет оборудовать под ней дополнительный этаж — просторный и комфортный.Монтаж четырехскатной крыши, безусловно, сложнее, чем изготовление двускатной системы. Ее стропильная система считается самой сложной. Особого подхода требует размещение мансардных окон. В вальмовой кровле их обычно устанавливают в плоскости круговой кровли. Красиво обеспечивают эффективное освещение.

Важно: Однако в этом решении есть определенный недостаток. Если окна во время погоды не будут плотно закрыты, дождевая вода затопит помещение.

Вертикальные световые люки на датской шатровой крыше

Более практичной в этом смысле является датская версия.В отличие от классических вальмовых, в их верхней части есть фронтоны, позволяющие организовать мансардное освещение обычными вертикальными окнами.

Каркас вальмовой крыши с мансардой

У обычной вальмовой крыши стропила прямые, без изломов. Верхний торец угловых кромок опирается на конек, длина которого зависит, в частности, от планируемой стропильной системы. Четырехскатные крыши также сломаны. Реализация такой конструкции достаточно сложна, но позволяет получить в соответствии с планом значительное увеличение полезной площади мансардного этажа.

Шатровая мансардна — почти бедро. Почти потому, что все его скаты, имеющие форму равнобедренного треугольника, сопрягаются в одной точке, то есть у шатровой крыши нет конька.

Купольная крыша

На этом разнообразие мансардных крыш не заканчивается.

  • Множественные, представляющие собой сочетание нескольких двускатных, имеют сложную геометрию с множеством перегибов.
  • Конический, сводчатый, куполообразный с изысканным дизайном и т. Д.

Все эти варианты считаются очень сложными для реализации и изначально требуют профессионального подхода.Это целый комплекс задач, от черчения и расчета до материала покрытия, для которого нужно найти правильное решение. Необычная и особенная эстетика этих крыш, как правило, увеличивает количество скатных перегибов, образующих совокупность внутренних углов (ендов). Каждый из них несет в себе потенциальную опасность целостности кровли. Как правило, на этих участках задерживается дождевая вода и образуются снежные мешки, которые вызывают протечки.

Крыши домов с мансардой: фото основных вариантов перекрытий

В этом случае рассчитать мансардную крышу без специальных навыков практически невозможно, поэтому если ваша мечта — мансардная крыша своими руками, тогда выбирайте проект с меньшим количеством сложных элементов, чтобы не возникла необходимость в постоянном ремонте.

Как рассчитать мансардную крышу

Конструкция мансардной крыши по сравнению с обычной отличается наличием множества дополнительных элементов, например, выходов на крышу или слуховых окон. Довольно часто в мансардные проекты включают и балконы или террасы. Все это, конечно, несколько усложняет конструкцию стропильной системы, с ней и ее расчет.

Мансардную крышу возводят не только при строительстве дома, это может быть и перестройка нежилого чердака в жилое отапливаемое помещение, и тогда его размеры и площадь могут быть сильно ограничены.Все это учитывается при выборе и расчете стропильной системы. Помимо стропил в несущую систему, как правило, включают стойки, ригели, подкосы, подвесы, и для каждой из них необходимо правильно рассчитать сечение.

Мансардная крыша: чертежи каркаса мансарды

Расчет площади кровли

Следующим шагом является расчет площади самой кровли. Самые простые варианты — односкатные и двускатные крыши.Для расчета площади используйте элементарные формулы из школьного курса геометрии: длина и ширина откоса умножаются. Для сарая это будет искомое значение, а для дюбеля полученные значения складываются.

Возьмем для примера более сложную изломанную поверхность. Для расчета площади ее условно разделяют на отдельные элементарные геометрические фигуры, вычисляют площадь каждой из них и складывают результаты.

План мансардной крыши поможет выделить цифры, необходимые для расчета

Как без ошибок рассчитать уклон крыши

Как построить мансардную крышу, чтобы было комфортно и тепло, но в то же время безопасно , устойчивы к различным воздействиям и вписываются в бюджет, соответствующий вашим способностям? При строительстве мансарды необходимо учитывать все требования в целом, поскольку они в той или иной степени взаимосвязаны.Например,

  • при большом угле наклона нагрузка на стропильную систему значительно снижается. Это с одной стороны, а с другой — уменьшается полезная площадь мансарды, при этом существенно возрастают материальные затраты;
  • слишком малый уклон увеличивает климатическую нагрузку на крышу, поэтому расчет проводится с учетом повышенной прочности. Увеличивается вес конструкции, за счет чего значительно увеличивается нагрузка на фундамент.

Связь между углом наклона и стропильной системой

При расчете угла наклона учитываются следующие факторы:

  • климатические условия, в частности, уровень осадков на местности, максимальные ветровые и снеговые нагрузки;
  • архитектурное решение;
  • конструктивных особенностей дома и мансарды;
  • рубероид.
На заметку: оптимальным для двускатной крыши считается уклон 45 градусов, а для скатной — 60 для нижнего и 30 для верхнего ската соответственно.При таких параметрах, при продуманном интерьере можно получить удобную для проживания комнату.

Формулы расчета угла вальмовой крыши

Для индивидуального расчета уклона достаточно знания азов геометрии. В разрезе со стороны фронтонов крыша чаще всего имеет треугольную форму. Имея значения высоты и основания, вы легко можете рассчитать длину стороны и значение прилегающего к ней угла. В расчетах используются таблицы Брадиса, позволяющие найти сам угол по значению тангенса.

Как построить мансардную крышу

Итак, как сделать мансардную крышу, чтобы пространство под ней стало максимально удобным и полезным? Мы не будем акцентировать ваше внимание на описании и расчете стропильной системы и начнем пошаговое описание сборки мансарды с установки силовой плиты.

Мауэрлата — это брус квадратного сечения (100×100 или 150×150 мм), на который опирается вся конструкция кровли. Более того, он равномерно распределяет нагрузку на фундамент и конструкции здания.Его необходимо тщательно закрепить. Например, в кирпичных домах из монолитного бетона заливается балка, в которую монтируются монтажные болты, на которые ставится силовая плита.

Мауэрлат крепится к стене

Чтобы построить скатную крышу мансарды, сначала нужно обзавестись каркасом для стен. Это конструкция из вертикально установленных опорных стоек с горизонтальными связками. Их высота с учетом требований к чердачному помещению должна быть не менее 2 м.В дальнейшем на каркас будет собираться стропильная система, поэтому опорные стойки устанавливаются в соответствии с предварительно рассчитанным шагом стропил.

Строительство каркасного мансарды с ломаной крышей

Порядок монтажа следующий:

  • На фасаде здания монтируются П-образные стойки;
  • строго горизонтально, между ними натягивают шнур, при необходимости стойку регулируют по высоте;
  • с помощью направляющей на шнур установите остальные арки;
  • соедините их горизонтальными перемычками.

Установка стропил

Установку стропил начинают с максимального угла наклона.

Установка боковых стропил

В основании бруса вырезается паз, а верхняя часть прорезается под определенным углом. Затем каждое стропило закрепляют пазом к силовой плите, а верхний конец основной конструкции.

Крепление стропил к мауэрлату

Следующим этапом является установка верхних стропил.Очень важно не нарушить выравнивание конструкции. Для этого можно сделать выкройку из длинных досок соответственно оптимальному углу наклона этих стропил.

Шаблон для верхних стропил

Затем, для удобства, сначала на земле изготавливаются Г-образные конструкции, которые поднимаются на крышу и жестко фиксируются на каркасе.

Важно: для тяжелой стропильной конструкции на длинном чердаке (более 7 м) лучше установить коньковую балку, по которой равномерно распределяется нагрузка.

В зависимости от выбранного покрытия на стропила засыпается сплошная или разреженная обрешетка.

Мансардный пирог

Технология возведения кровли мансардного типа, как видите, не очень сложная, тем не менее будет полезно посмотреть, как практически строится мансардная крыша своими руками. Видеоматериалы также представляют собой правильный способ изготовления крепежа.

Многие сегодня хотят иметь дом с мансардой, для этого крыши домов немного видоизменяются, об этих конструктивных особенностях мы расскажем в представленной статье.

Конструкция крыши с мансардой — особенности конструкции

Расширение полезной площади — мечта практически каждого человека, а использование чердачного помещения как жилого позволяет воплотить ее в жизнь. Но учтите, что нагрузка на крышу теперь будет действовать и изнутри, а не только снаружи, поэтому рубероид должен обладать особой прочностью. Для таких целей подойдет металлочерепица. Также особое внимание следует уделить качеству пара, воды, шумоизоляции и теплоизоляции дома.

Обеспечиваются за счет использования специальных полипропиленовых и полиэтиленовых пленок, стекловаты или минеральной ваты и т. Д.

Кроме того, очень важно, чтобы чердак был залит солнечным светом, и на этот фактор влияет расположение и размер окон. Таким образом, если вы хотите создать уголок для отдыха, лучше, чтобы он располагался с восточной стороны. Если это пространство планируется использовать под офис, то окна следует делать с северной стороны.Но размеры должны быть где-то сантиметров на 5 меньше расстояния между стропилами. Что касается высоты расположения, то она полностью зависит от угла наклона кровли: чем меньше этот угол, тем ниже должно быть установлено окно.

Крыши домов с мансардой — достоинства и недостатки

Чердачное пространство можно охарактеризовать как с хорошей, так и с плохой стороны. В положительную зону, конечно же, входит дополнительное пространство, ведь, по сути, чердачное помещение используется для проживания, а значит, появятся лишние квадратные метры.К тому же пространство расположено настолько высоко, насколько возможно от входа, что дает возможность уединиться в нем, поэтому вполне целесообразно использовать его как комнату или просто уголок для отдыха.

Даже за счет такого обустройства помещения создается и дополнительная изоляция основного дома, что значительно снижает теплопотери и экономит энергию. Да и крышу мансарды своими руками построить практически так же, как обычно, без привлечения какой-либо тяжелой техники. Один из минусов — это стоимость окон, потому что они будут располагаться не в стандартной стене, а в крыше, и даже скошенной.

То есть обычные, известные конструкции не подойдут, а специальные намного дороже. Да и вид на них зимой вряд ли сможет порадовать, так как они будут засыпаны снегом больше обычного. Придется больше потратиться на дополнительные работы по тепло- и гидроизоляции. Наклонные стены, а они в большинстве вариантов мансарды будут такими, занимают полезную площадь.

Какой может быть форма крыши дома с мансардой?

В вопросе, как сделать крышу с мансардой, очень важным моментом является выбор формы, ведь от нее во многом будет зависеть функциональность помещения.Если в доме имеется двускатный вариант, то в комнате под ним можно беспрепятственно установить полноценные оконные и дверные блоки. В этом случае на установку такой конструкции придется потратиться, так как для этого требуются достаточно длинные доски.

Мансарда с односкатной крышей считается одним из самых простых вариантов, ведь и конструкция, и установка не требуют сложных расчетов и работ, а помещение внутри будет очень просторным. Единственное, к чему чувствительна эта конструкция, — это наклон.Лучше всего поддерживать ее в диапазоне 35–45 градусов, тогда материалы можно использовать легкие, а устойчивость такой кровли к ветру и снегу будет оптимальной.

А вот шатровые конструкции, состоящие из треугольных и трапециевидных лучей, позволяют сделать уютное, но не очень большое помещение. Также бывает ломаная крыша дома с мансардой, однако для ее изготовления ширина постройки должна быть более пяти метров. В этом случае стены комнаты будут вертикальными, однако могут возникнуть сложности с установкой окон, особенно если конструкция имеет много разрывов.

Также позволяют возводить дополнительные жилые помещения и вальмовые кровли, к ним можно отнести пирамидальную, круглую и коническую. Конечно, внешний вид такого дома и интерьер внутри будут очень оригинальными, но будьте готовы к дополнительным расходам, связанным не только с установкой такой необычной крыши, но и с изготовлением окон особой формы.

Как сделать крышу с мансардой — этапы строительства

Малейшая ошибка может нарушить всю идиллию, созданную нашим непосильным трудом, но создать райский уголок для себя будет довольно просто, нужно придерживаться приведенной ниже инструкции .Мы постарались учесть все нюансы.

Как сделать крышу с мансардой — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка инструмента

Строительство крыши с мансардой начинается, конечно же, с подготовки всего необходимого. Ведь если под рукой будет весь материал и инструменты, то работа не только закончится в несколько раз быстрее, но и принесет удовольствие. Из стройматериала нам потребуются: доски необрезные, бруски, а также полуметровая доска шириной 150 мм, шифер, гвозди к нему с прокладками, проволока отожженная и обыкновенная для растяжек, гидробарьер и утеплитель.Из инструмента нужно подготовить следующее: топор, молоток, ножовку, отвес, рулетку, строительный степлер и нож.

Шаг 2: Монтаж каркаса

Балки укладываются на слой гидроизоляции (сечение 10х10 мм), на котором устанавливаются в вертикальном положении на расстоянии 2 метра друг от друга стоек (бруски 10х10 мм). Устанавливать их необходимо на отвесе, ведь именно по ним будут крепиться будущие гипсокартонные стены мансарды.Эти стойки удерживаются шпильками или металлическими скобами. Далее устанавливаем верхний брус.

Если их длина больше восьми метров, то нужно дополнительно установить сверху коньковый брус, но в который будут упираться стропильные ноги. Также для достижения дополнительной прочности можно делать растяжки под коньком, особенно если они вообще не устанавливаются. В местах оконных проемов стропила крепят поперечными брусками, одновременно выполняя роль нижней и верхней части проема.

Не обойтись без монтажных кобыл. Схема такая же, как и для стропил, только они продолжают основную конструкцию. Это обязательный элемент любой мансардной крыши, играющий в первую очередь защитную роль. Поверх кобыл прикрепляется подшивка, защищающая крышу крыши от разрушающих осадков, снега, ветра и т. Д.

Мансарда в частном доме — прекрасное решение для расширения жилой или полезной коммерческой площади без достройки верхнего этажа. Обустройство мансарды в мансардном пространстве — это оригинальный и новый внешний вид дома, экономия энергии за счет снижения теплопотерь в крыше и увеличения жилой площади.Но большие размеры дома — не повод начинать работы по обустройству мансарды: нужно иметь фундамент с достаточным запасом прочности по весовой нагрузке, так как готовое чердачное помещение придется основательно переделывать.

Характеристики чердака

Главное, что отличает чердак от обычных помещений, — это то, что в нем почти нет стен в обычном понимании, поскольку стены представляют собой модифицированную кровельную систему, построенную из множества наклонных кровельных поверхностей.Поскольку конструкция окна будет очень разной — она ​​не должна мешать естественному освещению, должна выдерживать нагрузку от осадков и сильного ветра — влияние погодных условий на покатую крышу сильнее, чем на массивные элементы здания.

Важно! Правилами СНиП указано, что площадь оконного проема не должна быть менее 10% поверхности пола в общем помещении. Поэтому при разделении мансарды перегородками желательно еще и в каждой новообразованной комнате делать окно.


Наклонное окно в крыше мансарды смонтировать проще, дешевле и быстрее, чем делать под ним специальный вертикальный выступ, нарушающий расчет конструкции. В любом случае оконный проем необходимо гидроизолировать или заказать окно со стеклопакетом и армированным металлопластиковым профилем.

Преимущества установки мансардного окна наклонного типа:

  1. Большой поток естественного света, сглаживающий свет и тень;
  2. Нет необходимости кардинально менять форму кровли и менять ее рельеф;
  3. Простой монтаж, выполнимый собственником.

Степень освещенности зависит от площади проема, которая пропорциональна углу наклона крыши. Отсюда вывод очевиден: чем круче сломанная мансардная крыша, тем шире и выше должен быть оконный проем. Толщина металлопластикового профиля должна почти соответствовать расстоянию между стропилами, чтобы окно можно было закрепить, не разрушая стропильную систему. Если вы заказываете более широкое окно, вам придется сделать усиленную перемычку, которая удерживает стропила, вырезанные у окна врезки.Если вам необходимо установить широкое окно, необходимо сначала продумать вариант монтажа двух небольших соседних окон, чтобы крыша оставалась сплошной.

При установке слухового окна (вертикальное слуховое окно требует, чтобы рама была выдвинута за чердак), геометрические формы крыши необходимо усложнить путем установки верхнего и бокового желобов, а также установки или монтажа покрытие крыши тоже сложное. Готовую систему стропил переделать гораздо сложнее, чем уложить в индивидуальное новое мансардное окно.Эндови необходимо тщательно гидроизолировать, поскольку их расположение и геометрия с учетом постоянных атмосферных воздействий делают эти места наиболее уязвимыми для влаги и проникновения холода. В регионах с обильным среднегодовым количеством осадков рекомендуется делать снегозадержатели выше слухового окна. Но главное достоинство слухового окна — возможность стоять рядом с ним в полный рост — перевешивает все недостатки, которые необходимо устранить.

Откатное окно делается, если через это окно организован выход на балкон.В остальных случаях это малопривлекательный вариант: плохое естественное освещение, неоправданное усложнение геометрии кровли, большие трудозатраты с минимумом эффекта.

Самый доступный вариант — окно в конце мансарды — дешевое и практичное решение, которое полностью реализуется без посторонней помощи.

Мансардная стропильная система

В индивидуальном строительстве дом с мансардой часто строят с покатой крышей, хотя это дорогое решение. Сломанные мансардные крыши за счет конструктивных особенностей значительно увеличивают полезную площадь мансарды.При одинаковой ширине цоколя дома и пола комнаты на таком чердаке будут иметь большую площадь за счет выступов и ниш, чем комнаты под крышей обычной конструкции.

Стандартная конструкция ломаной кровли позволяет значительно опустить свесы карниза, что не только делает внешний вид дома очень оригинальным — такие свесы защищают стены и фундамент дома от ветра и влаги, отводя атмосферные осадки от ветра. жилище.

Чем сложнее сломанная кровля своими руками, тем сильнее зависимость надежности конструкции от материалов, из которых сделана кровля, от климатических условий, от толщины балок стропильной системы и др. факторы. Классическая мансардная крыша своими руками, чертежи которой приведены ниже, имеет соотношение наклона нижних откосов к полу на 60 °, верхних откосов — на 30 °.

СНиП устанавливает комфортную высоту потолков в мансардных помещениях — не менее 2 м.Поэтому схема с уклоном крыши 600 полностью оправдана, а надежность конструкции обеспечивается более толстыми балками перекрытия и стропильной балкой, чем при устройстве обычной двускатной крыши.

В классической конструкции мансарды не учитываются сила ветра и нагрузка от веса снега на сторонах кровли с большим уклоном. Снег будет скапливаться на верхней поверхности кровли, сделанной с уклоном 300-450. Чем больше угол наклона крыши, тем сильнее ее парусность, поэтому в климате с сильным ветром нужно строить крыши с небольшим уклоном, а это проблема обустройства мансарды — площадь дома в такие условия должны быть довольно большими.

Схемы ломаной кровли

Каркас ломаной крыши сооружается из бруса сосны первого или второго сорта. Для расчетов регулируются такие параметры, как сечение бруса и обрешетки, размер и вес кровли из различных строительных материалов, снеговые и ветровые нагрузки, шаг крепления стропил.

Конструкция крыши с подвесной стропильной системой оправдана, если основание треугольника (на рисунке выше) имеет размер ≤ 4,5 м — это определяет ширину мансарды.Если ширина оказывается больше, то на стену крепятся наклонные стропила.

Как рассчитать ломаную крышу тип

Шаг между стропилами часто определяется шириной утеплителя — такое решение позволяет сэкономить на рулонных материалах, а расстояние между стропилами выбирается на 2-3 см. меньше ширины материала утеплителя. Например, у плиты из минеральной ваты шириной 60 см расстояние между соседними стойками должно быть 57-58 см.

Щиты стропильных ног также рассчитываются по ширине, исходя из параметров утеплителя. Для вентиляции слоев утеплителя необходимо обеспечить вентиляционный зазор 20-30 мм, иначе скапливающийся конденсат вызовет гниение древесины, а затем и повреждение утеплителя. Для условий средней полосы толщина утеплителя может быть не более 230-250 мм, поэтому минимальная ширина стропильных ног составляет 230 мм при толщине доски ≥ 50 мм. Чем больше ветровых, температурных и снеговых нагрузок в регионе, тем толще должны быть стропила.

Рекомендуем: Для экономии пиломатериалов утеплитель можно укладывать в двух направлениях: вдоль и поперек стропил, делая между слоями тонкую и редкую обрешетку. При минимальной толщине плиты из базальтовой ваты 100 мм можно использовать плиту 50 x 150 мм, оставляя 50 мм на вентиляционном зазоре.

Монтаж мансардной крыши

Мауэрлат на мансардную крышу устраивается стандартными приемами — креплением балки к стене с помощью вязальной проволоки, анкеров или шпилек. Если дом деревянный или бревенчатый, то мауэрлатом может служить верхний венец сруба, пропитанный антисептиком и веществами, повышающими влагостойкость древесины.

Для мауэрлата в доме из ячеистого бетона поверх стен заливается монолитный армированный ростверк, а сам мауэрлат крепится к забетонированным в стеновых стержнях. Для кирпичных или железобетонных стен такой ростверк из бетона делать не нужно — сам материал стен достаточно прочен, выдержит любые способы крепления стропильной системы. Потребуется только сделать двухслойную гидроизоляцию по всему периметру дома, и брус мауэрлата сечением 150 мм.


Для сборки элементов ферменной конструкции используют длинные гвозди — 150-200 мм. В углах и в местах пересечения несущих стен с внутренними перегородками дома лучше делать болтовые соединения, либо использовать двухсторонние шпильки с резьбой. Также все пересечения элементов крыши рекомендуется дополнительно армировать металлическими плитами-плитами.
Сборка элементов стропильной системы

Стропила: виды и монтаж (фото и видео) | Своими руками

Стропила крыши своими руками

Стропильная система — несущая конструкция скатной кровли.

Передает нагрузку от кровельного материала, снега и ветра на стены или внутренние опоры конструкции. От надежности и долговечности стропил зависит надежность и долговечность всего здания.

И поэтому так важно правильно спроектировать и смонтировать эту конструкцию

Стропильная система требует осознанного расчета: возведение ее без проекта чревато деформацией и разрушением кровли.

Доверить расчет профессиональному инженеру-проектировщику.При этом заказчик должен хотя бы в общих чертах понимать, как устроена эта система.

Его конструкция зависит от ряда факторов: формы, размеров, уклона крыши; вес рубероида; снеговая и ветровая нагрузка, характерная для региона, где ведется строительство; Возможность устройства внутренних опор; размер безопорных пролетов стропил и т. д.

Обратите внимание: чем проще форма крыши, тем надежнее ее конструкция.

Одной из основных нагрузок на стропила является вес снежного покрова.Его расчетное значение для средней полосы России составляет 180 кг / м 2 в горизонтальной проекции кровли. Чем меньше уклон крыши, тем ближе к расчетному значению будет снеговая нагрузка на нее.

При увеличении уклона эта нагрузка уменьшается, а при уклоне более 60 ′ не учитывается.


Ссылка по теме: Вальмовая кровля своими руками-разметка, расчет и строительство конструкции


Материалы стропильной системы

Для устройства стропильной системы используются пиломатериалы из древесины хвойных пород не менее 2 сорта, без дефектов, влажностью 18-22%.

Для защиты дерева от гниения и возгорания его необходимо обработать био- и антипиренами (антисептики и антипирены). В некоторых случаях стропильная система выполняется полностью или частично из стальных элементов (двутавр, швеллер, уголок и др.), Соединенных сваркой. Стальные конструкции сложнее и сложнее устанавливать, но они позволяют создавать безопорные пролеты значительной длины.

В том числе позволяет полностью использовать все пространство под крышей (жилая площадь не ограничится стеллажами, опорами, дополнительными стенами и т. Д.).

Обычно поверх металлического каркаса делают деревянную стропильную систему, в которой предусмотрен теплоизоляционный слой: металл всегда должен находиться в теплой зоне.

Специалисты отмечают, что в этом случае утепление деревянных стропил необходимо выполнять очень качественно, иначе велика вероятность промерзания металлоконструкции, появления на ней конденсата, который может вызвать коррозию. Кроме того, длинные безопорные пролеты можно создавать из клееного бруса, LVL-бруса и других современных пиломатериалов, основным недостатком которых является высокая цена.И все же в большинстве случаев стропильная система изготавливается из обычного дерева.


Ссылка по теме: Состав и виды кровли


Элементы стропильной системы

Основным элементом несущей конструкции кровли являются стропила, устанавливаемые по скату.

К стропилам крепится обрешетка (в случае мансардной крыши — сначала контробрешетка и только потом обрешетка), а к ней — кровля. Одним концом стропильная нога опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в срубах), которую кладут поверх ограждающей стены здания.

Другой конец стропил опирается либо на прогон конька (брус), либо на конец стропильной ноги от противоположного ската.

Монтаж кровельной системы обоих типов

Стропильная система бывает двух видов — подвесная и многослойная. Первый предполагает, что стропила опираются только на две внешние стены, без промежуточных опор. Такая конструкция создает серьезное разрывное давление на стены.

Для ее уменьшения обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних откосов.

Две стропильные ноги и затяжка образуют треугольник — фигуру, обеспечивающую максимальную жесткость. Высота затяжек определяется расчетом. На мансардной крыше их чаще всего размещают на уровне потолка гостиной (в интерьере они тем или иным образом могут обыграться).

Подвесные стропила сложны в установке, поэтому дизайнеры стараются использовать как можно более простые в реализации слоистые стропила.

Устанавливаются в зданиях, где есть одна или несколько внутренних несущих стен или промежуточных опор того или иного типа.Затем нижние концы стропил упираются в наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или промежуточные опоры, оказывая тем самым значительно меньшее разрывное давление на ограждающие стены.

Нагрузка от средней части стропил передается на основание с помощью вертикальных стоек и наклонных балок (подкосов), установленных на мощной горизонтальной балке, называемой площадкой.

Горизонтальное армирование также может использоваться для усиления многослойной системы. Обратите внимание, что деревянные элементы ферменной конструкции соединяются, как правило, болтами (шпильками) в сочетании с гайками и широкими шайбами, гвоздями, саморезами в сочетании со стальными фасонными деталями — пластинами, уголками и т. Д.По мнению некоторых специалистов, саморезы — не лучшее решение: под нагрузкой их шляпки могут сломаться.

Заключение:

«Желательно, чтобы крыша, под которой будет располагаться мансардное помещение, имела достаточно простую форму. Дело в том, что в стропильной конструкции для кровли сложной геометрии необходимо предусмотреть либо очень мощную, либо дорогостоящую. и сложно выполнить несущие элементы, или большое количество колонн и других опор для поддержки стропил, что противоречит необходимости создания просторного жилого пространства под крышей.При необходимости иметь крышу сложной формы имеет смысл сделать перекрытие мансардного этажа из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае в любом месте потолка можно установить так называемый «дымоход» -брус, на котором будут опираться опоры, поддерживающие те или иные элементы кровли, например, диагональный хребет или рафтинговые ножки. Когда в здании есть перекрытия по деревянным балкам, зачастую невозможно установить «рычаг» в нужном месте.»

Чаще всего стропильную ногу до 4 м изготавливают из доски сечением 50 х 200 мм. Доска такой высоты выбирается в том числе с учетом необходимости утепления мансардной крыши.

Дело в том, что плиты или маты утеплителя устанавливаются в пространстве между стропилами, а для центральной полосы России требуется слой утеплителя толщиной всего 200 мм. Стропильную ногу длиной более 4 м обычно делают из доски 100 х 200 мм.

В долинах и гребнях, где сходятся два ската, необходимо устанавливать диагональную (наклонную) стропильную ногу (к которой будут стыковаться основные стропила под углом).Так как эта ножка имеет повышенную нагрузку, обычно для нее берут доску увеличенного сечения — например, 150 * 250 мм, предусматривая под ней тот или иной удерживающий элемент.

Также при использовании ендовы или конька можно использовать металлическую балку (без опор). Важный момент; для увеличения несущей способности деревянных стропил можно увеличить как их толщину (в частности, за счет объединения двух досок в одну балку), так и высоту. Второй вариант предпочтительнее, так как увеличение высоты дает стропилу больший прирост несущей способности.

Другими словами, стропило 100x 150 мм будет иметь меньшую несущую способность, чем стропило 50 x 250 мм. Максимальная длина досок на рынке -6 м. Учтите, что конструкция с использованием обычных стропил длиной до 6 м зачастую не требует армирования затяжками или подкосами. Когда вам нужно более длинное стропило, обычно приходится сращивать две доски.


Смотрите также: Как переделать чердак в чердак


Есть несколько стандартных решений.

Например, метод «косого прируба»: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем накладывают одна на другую и плотно скрепляют болтом (диаметром обычно 12 мм) или прижимают досками по бокам стропил, которые крепятся гвоздями и 2-4 болтами (каждый болт стягивает три элемента: две доски и ножку между ними).

Шаг стропил в большинстве случаев составляет 580-590 мм, что также связано с удобством укладки теплоизоляции: стандартная ширина плит утеплителя — 600 мм; при установке плиты между стропилами, имеющими такой шаг, она удерживается в конструкции крыши без зазоров.

Экспертное заключение

«Основные соединительные узлы стропильной системы, требующие армирования. — это места сращивания стропильных ног по длине и стыковки обычных стропил с диагональными шпунтовыми и долинными балками. В этих узлах желательно выполнять крепеж с помощью гвоздей и болтов (шпилек) с гайками и широкими шайбами, плотно стягивающие между собой деревянные элементы. Использовать саморезы в сочетании с металлическими пластинами здесь не стоит: шляпки саморезов можно срезать под нагрузкой.Для увеличения несущей способности конструкции крыши часто используют композитные стропильные ноги, изготовленные путем объединения двух досок в одну балку. Однако часто доски не плотно прилегают друг к другу — из-за их кривизны или из-за осадки деревянной конструкции. Утечки приводят к обмерзанию кровли. Поэтому рекомендуем в стыках досок прокладывать герметизирующий материал, например, синтепон, который предотвратит промерзание в случае появления щелей. ”

Варианты кровли с многослойными и подвесными стропилами

Как уже было сказано, нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат — балку, закрепленную над внешней стеной.

Его поперечное сечение является расчетным значением, но в большинстве случаев оно составляет 100 x 150 или 150 x 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь достаточную несущую способность, поэтому, если стены здания возводятся из материалов малой прочности (пеноблоки или газобетонные блоки, пористый кирпич и т. Д.), Их необходимо армировать армированным материалом. бетонный пояс ( армопояса ).

Чаще всего мауэрлат крепят к наружной стене анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-16 мм.Шпильки закладываются с расчетным шагом (обычно 60-100 см) в армопояс при заливке бетона.

В мауэрлате просверливают отверстия и навинчивают на шпильки, натягивая на основание гайками с широкими шайбами. Заметим, что в срубе мауэрлатом выступают бревна верхнего венца. Чтобы влага из бетона не проникала в древесину (вызывая ее гниение), обязательно между лентой и мауэрлатом требуется слой скатывающейся гидроизоляции (чаще всего битумной или полимерно-битумной).

Существуют разные технологии опирания стропил на мауэрлат. Так, в стропильной ноге часто вырезают так называемую «пятку» — угол (не более 1/3 высоты стопы), за счет которого стропила крепится на мауэрлат. Другой вариант предполагает установку стропильной ноги в паз, сделанный в самом мауэрлате. Кроме того, можно полностью обрезать ногу (или почти полностью — оставив небольшую «пятку» сбоку от комнаты) и упереть ее прикладом в мауэрлат.В каменных домах (из кирпича, газобетона и др.) Для крепления стропил к мауэрлату используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге щеточными гвоздями, а к мауэрлату — болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

В бревенчатых и бревенчатых домах для компенсации тяги здания применяется «плавающее» крепление стропил к мауэрлату: они соединяются с помощью специальных пластин, способных перемещаться относительно друг друга в плоскости пандус.В этом случае в мауэрлате прорезается паз, по которому свободно перемещается стропильная нога.

Что касается верхней части стропил, то легче всего опираться на коньковый прогон. Изготавливается из очень мощной балки (или двух парных досок), сечение которой достигает 200 * 250 мм. Однако зачастую и эта балка имеет недостаточную несущую способность, и тогда конструкторам приходится придумывать особые решения. Например, в качестве прогона используйте металлическую балку.

Прогон опирается на фронтальные стены здания (и, если возможно, на внутренние несущие стены, если они предусмотрены).

Часто в стропильной ноге выпиливают небольшой угол (не более 50 мм) для более жесткой опоры на ходу. Кроме того, на нем механически фиксируется нога. Есть ограничения на подлинность пробега.

Значит, даже металлическая балка не может быть длиннее 12 м. Если длина конька больше, если крыша имеет шатровую форму (то есть не имеет фронтонов) и в ряде других случаев стропила опираются на стропила с противоположного ската. Для усиления конструкции их дополнительно соединяют, например, горизонтальными деревянными накладками, фиксируемыми шпильками.

Еще один важный узел — карнизный свес, защищающий фасад здания от дождя. Его проводят на расстоянии не менее 600 мм от внешней стены. По возможности свес формируется путем выпуска стропильных ног за пределы фасада. При этом не обрезаются стропила и не снижается их несущая способность.

Однако вынуть стропила зачастую невозможно: например, при большом уклоне кровли, толстых наружных стенах и т. Д. Затем стропила крепят встык на мауэрлат, а свес устраивают «кобылкой». — доски сечением обычно 50 х 100 мм, прибиваемые к верхним стропилам — с одной или с обеих сторон от нее.

Вариант с двумя досками предпочтительнее, так как обеспечивает большую жесткость свеса. Обычно к каждой «кобылке» прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упираясь в лицевую стену (вместе они образуют треугольник), тем самым создавая прочный каркас для крыши и декоративную подшивку карниза. Фронтальная доска прибивается к концам «кобылки», что плотно связывает их в единую конструкцию.


Ссылка по теме: Какие варианты кровельного покрытия виды покрытий, цены, установка, устройство


3 факта о стропильной системе

1.Деревянные стропила покрыты антисептиком и антипирени

.

2. Кровельные стропила предпочтительнее подвесных стропил, так как их легче установить.

3. Стропильная стойка длиной до 4 м обычно изготавливается из доски 50 * 200 мм.

На заметку про строительство крыши своими руками:

Карнизный свес — очень сложный кровельный элемент, поэтому необходимо детально проработать его в проекте здания

Стропила примыкают к спинной балке под углом.Чтобы обеспечить их плотное прилегание, при разделке досок

рекомендуется использовать шаблоны.

Одной из основных нагрузок на стропильную систему является вес снежного покрова

Монтаж стропильной системы

Монтаж стропильной системы крыши своими руками — видео

Ролик очень интересен тем, что автор постарался решить задачу по установке стропильной системы максимально дешево и по сути своими руками.

Виды крыш

Виды крыш и их виды

Завершающим этапом строительства любого дома является возведение крыши, которая является важным элементом защиты здания от непогоды и разрушений.Комфортность проживания в доме зависит от того, каким он будет. Какие формы крыши и чем они отличаются друг от друга?

1. Плоская крыша очень привлекательна тем, что может быть оборудована открытой террасой для отдыха, небольшой легкой беседкой и даже бассейном. Такая конструкция лежит в основе так называемых зеленых крыш.

2. Abat-vent Самый простой вариант конструкции: имеет только одну наклонную плоскость с углом наклона от 6 до 30 ‘.В этом случае стропильная система поддерживается несущими стенами разной высоты. Часто этот вид кровли применяется при строительстве домов небольшой площади, а также при строительстве террас, навесов, гаражей, хозяйственных построек, навесов и т. Д.

3. Двускатная крыша — Самый распространенный вид кровли в частном домостроении. В основе конструкции лежат два ската, чаще всего с одним углом наклона (от 10 до 45 ‘, но, возможно, и 60 ″), опирающиеся на стены одинаковой высоты.

4. Мансардная крыша — двускатная разновидность, часто имеет ломаную форму, что позволяет увеличить объем мансарды и оборудовать здесь комфортное для проживания помещение. Потолок в таком помещении будет наклонным.

5. Шатровая крыша относится к сооружениям сложной формы. Применяется для построек, образующих в плане квадрат или равносторонний прямоугольник. Все скаты такой крыши представляют собой равнобедренные треугольники, вершины которых сходятся в одной точке.Угол ската может быть 30-45 *.

6. Вальмовая крыша — Частый выбор для домов большой площади. У нее четыре ската, два из которых небольшие треугольные, а два других трапециевидные. Сбоку от фронтонов расположены треугольные откосы, их называют шатровыми. Разновидностью этой конструкции является полубедра — с усеченными откосами, расположенными над трапециевидными откосами.

7. Многокорпусная композитная крыша в настоящее время самая популярная, но и самая сложная в исполнении.Его создание предполагает, по сути, строительство нескольких видов крыш. Неизбежно возникает множество впадин, внешних краев, что значительно усложняет проектирование, возведение и уход за кровлей, но полученная эффективная кровля стоит затраченных усилий.

8. Шиповидная, куполообразная крыша — Это тоже разновидности сложных крыш, которые обычно венчают постройки в старинном стиле.

© Автор, известный строительный журналист А.Левенко


КАК СОЗДАТЬ НАДЕЖНУЮ ПОЛОСНУЮ КОНСТРУКЦИЮ КОНЬКОВОЙ КРЫШИ

Согласно современным представлениям о качестве строительства, крыша дома не должна ремонтироваться не менее 30 лет.Этому требованию помогают современные кровельные материалы, но они не справятся со своей задачей, если стропила выйдут из строя. Поговорим о том, как создать прочный кровельный фундамент

.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ВЛАДИМИРОМ ГРИГОРЬЕВОМ

Каждое кровельное покрытие имеет заявленный производителем срок службы, подтвержденный испытаниями, который может варьироваться от нескольких лет (рулонная битумная кровля) до столетия (глиняная черепица). В течение этого времени материал сохраняет свои основные свойства и защищает от атмосферной влаги — но только в том случае, если он опирается на прочную, геометрически стабильную основу.Прежде чем мы начнем рассказывать о том, из чего и как создать такой фундамент, вкратце обсудим геометрию кровли.

ФОРМА

В рамках современной архитектурной моды прямые коньки мирно уживаются с замысловатыми шпилями. Поэтому, не касаясь эстетической стороны, рассмотрим практические плюсы и минусы крыш самых популярных форм.

Строительные фирмы применяют разные способы крепления стропил. Кто-то остался приверженцем забивных скоб и резки посередине, кто-то перешел на стальные пластины, кронштейны (а) и специализированный крепеж для стропильных систем (6, в).Что лучше?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но специализированный крепеж значительно облегчает и ускоряет установку. Традиционное соединение более трудоемкое, а его качество полностью зависит от навыков плотников строителей

Фронтон с прямыми пандусами. Самая простая по конструкции и экономичная кровля, которую легко утеплить, а для кровли одинаково подходит для любых кровельных материалов.Вентиляцию подкровельного пространства (в утепленной конструкции) легко организовать через перфорированные потолочные перекрытия и вентилятор, а холодный чердак — через двускатные форточки. В центральной полосе России оптимальный угол наклона лучей 30-35 °. Мансардную крышу желательно сделать более крутой — это увеличит расход материалов, но минимизирует потери полезного пространства.

Двойная пунктирная линия. Такая форма позволяет обойтись на чердаке без покатых стен, но предполагает уменьшение площади пола на 10-20%.Кровлю такого типа построить сложнее, чем простую двускатную крышу, а отходов при использовании листовой кровли немного больше.

Шатровая . Это четырехскатная крыша, все скаты которой имеют треугольную форму. Его основание состоит из четырех основных угловых стропил (так называемых поверхностных) и промежуточных наклонных балок — нарожников. Кровля отличается повышенной ветроустойчивостью, но сборка конструкции достаточно трудоемка из-за большого количества соединений под непрямыми углами.Отходы при строительстве значительны (особенно если используется листовая кровля

На этапе проектирования кровли следует учитывать расположение мансардных окон, а также снежных покровов, эвакуационных люков и других элементов системы безопасности кровли) водостоков и снегоступов требуется больше, чем в случае двускатная крыша.

ДРЕВНИЙ МЕТОД

При строительстве из обычного и оцилиндрованного бревна иногда возводят традиционную крышу.Его основа — использование накладок, или спусков, параллельных коньку бревна, опирающихся на фронтоны бревна. По мере усадки фронтонов коньки меняют угол наклона, поэтому нужно использовать подвижный крепеж, а покрывать крышу прочным материалом разрешается только через 1,5-2 года (сначала каркас стоит под временной рулонной кровлей). .

Все это связано с повышенными трудовыми и материальными затратами, поэтому часто строители вносят коррективы в старую технологию. Например, при распиловке фронтонов можно использовать сухие бревна и подтянуть их подпружиненными «глухари».При этом они отказываются их запускать, а устанавливают обычные фермы с подкосами или вертикальными опорами. В такой конструкции усадка фронтона не влияет на геометрию кровли, а образовавшиеся щели можно закрыть декоративными рейками.

Бедро . Так называется крыша с двумя треугольными и двумя трапециевидными скатами. Специфика его установки, по сути, такая же, как и у палатки, но такая форма больше подходит для постройки вытянутой формы.

В принципе, при увеличении угла наклона лучей до 35 ° и более под вальмовой и вальмовой кровлей можно разместить жилой чердак, но для вентиляции подкровельного пространства потребуется крепление точечного аэраторы.(Холодный чердак можно проветрить с помощью точечных светильников и вытяжных труб.)

Многократная застежка . Это сложная крыша с множеством кромок (наклонных стыков), коньков и коньков (проходных стыков). Это очень трудоемко и затратно по материалам, требует покупки большого количества крепежа и множества дополнительных элементов кровли. В зоне яиц под основной гидроизоляционный материал нужно будет постелить подкладочные ковры. Такие крыши иногда нуждаются в регулярном уходе — очистке от снега и мусора, обработке противогрибковыми средствами.

МАТЕРИАЛ СТРОПИЛЬ

Для стропильных ног и затяжек допускается использование только сухих высококачественных досок и балок с влажностью не более 25%, без крупных сучков, трещин, козырьков, наклона волокон. При наличии серьезных дефектов стропильная нога может треснуть под нагрузкой. Если нет возможности приобрести сухой пиломатериал, его необходимо сушить на предмете в вентилируемой куче. Стоит учесть, что на это уходит не менее 2 месяцев, а после высыхания до трети досок будет забраковано.Иногда желательно приобретать доски с запасом по ширине, чтобы можно было выровнять их края с помощью строгального оборудования — так можно будет сделать откосы идеально ровными.

На внутренней поверхности кровли и в толще кровельного пирога может образовываться конденсат, деревянные части часто намокают и без обработки начинают гнить. Поэтому стропила и стропила следует обработать защитным составом

.

Сегодня стропильную систему малоэтажных домов с мансардным перекрытием иногда собирают из стальных оцинкованных балок (тельца, двутавры, швеллеры).Эти элементы дороже деревянных и сложнее в установке, но более устойчивы к изгибающим нагрузкам. Благодаря этому появляется возможность обойтись без вертикальных опор (то есть установить подвесные стропила) и тем самым расширить выбор планировочных решений мансарды.

Однако металлические несущие балки являются мостами холода и нуждаются в тщательной теплоизоляции — обычно поверх них в качестве утеплителя устанавливают кровельный пирог из ориентированных ДСП и листов экструдированного пенополистирола.

Альтернативная сталь при изготовлении подвесных стропил для длинных коньков — двутавры комбинированные (OSB + дерево) и многослойный LVL-брус. Первые относительно недороги и постепенно набирают популярность, но еще не прошли проверку временем, а вторые будут стоить как минимум в 3 раза дороже обычных пиломатериалов.

В конструкции крыши современного рубленого дома вентиляционная подкова и точечные снегозадержатели удачно сочетаются с традиционным орнаментом — фасадной и ветровой доской с щелевым орнаментом

При опоре стропил на стены и балки нельзя избежать скользящих опор (а), которые должны быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм.Открытая часть несущей конструкции крыши может служить основой двускатной крыши и одновременно украшать фасад (6)

ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

Поперечное сечение и шаг стропил подбираются в соответствии с техническими условиями СП 66.13330.2011 «Деревянные конструкции», а также СП 16.13330.2011 «Металлоконструкции» и 20.13330.2011 СП «Нагрузки и воздействия» . Учитывается уклон коньков, снеговые и ветровые нагрузки, а также вес кровельного покрытия.Кровельную систему желательно выполнять с запасом прочности — увеличением сечения или уменьшением шага балок не менее чем на 25% по сравнению с расчетным. Затраты вырастут незначительно, а без серьезного ремонта крыша прослужит долго.

При соединении стропил затяжками, а также установке опор и ригелей предпочтительнее использовать специализированный крепеж или комбинацию врезки в полдерево с болтовыми стяжками. Металлические балки лучше скреплять болтами и шпильками, ведь сварные швы требуют строгого контроля качества, и их нужно дополнительно защищать от коррозии.

При стыке стропильной ноги с мауэрлатом (балка или бревно, служащее опорой для нижней части стропил) лучше обойтись без устройства пазов, ослабляющих карнизные выпуски стропил, и использовать накладной металл. уголки и скобы.

Стены из клееного бруса дают усадку не более 3%, а перемещения стропил в мягкой конструкции (а) минимальны, что позволяет сразу смонтировать вентиляционное хобби и чистое кровельное покрытие.Коньковый брус (6) облегчает установку стропил «на место» (без предварительной сборки ферм). Торцевые планки (в, г) необходимы в многоскатных кровлях и с устройством люкарна. Ослаблять их разрезанием крайне нежелательно, так как эти элементы испытывают значительную нагрузку

При устройстве мансардной крыши (а) гидроизоляционная мембрана фиксируется блоками упругих блоков, которые прибивают к стропилам (6). Эти же бруски создают воздушный зазор, необходимый для испарения влаги из толщины конструкции

ГЛАВНЫЙ ВРАГ — КОНДЕНСАТ

Часто ошибки, деструктивно влияющие на стропильную систему крыши, допускают при ее утеплении.В основном они связаны с неправильным выполнением подкровельного вентиляционного зазора и неаккуратным монтажом внутреннего пароизоляционного слоя. И как результат — влажная изоляция, гниющие балки и сырые пятна на потолке, свидетельствующие о многочисленных протечках крыши.

Чтобы этого не произошло, размеры зазоров и каналов необходимо рассчитывать в соответствии с нормативными документами (СП 17.13330.2011, Приложение Б), а при установке обрешетки и кровли — не допускать появления глухих карманов, куда попадает воздух. не течь.Кроме того, важно не закрывать щели карнизами и капельницами и устанавливать точечные аэраторы, чтобы они не засыпали снегом. Наконец, необходимо надежно защитить утеплитель от проникающих снизу паров, а также предусмотреть зазор между отделкой и пароизоляцией, чтобы не повредить последнюю при установке розеток и выключателей.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Гибкая черепица — универсальное кровельное покрытие, идеально подходящее как для прямых коньков, так и для сложных крыш с впадинами, гребнями и небольшим углом наклона.При производстве этого материала не гниющий стеклопластик покрывается битумом с обеих сторон, а на лицевую поверхность наносится покрытие, которое придает крыше дома эстетичный вид и защищает материал от ультрафиолетового излучения. Самая прочная многослойная плитка, в основе которой два и более склеенных слоя ткани. Такая крыша отличается повышенной механической прочностью и ветроустойчивостью, а также более привлекательным внешним видом — за счет эффекта объема. Иллюстрированная инструкция по установке с пошаговым алгоритмом, разработанная службами техподдержки, поможет выполнить даже самые сложные компоненты.

АЛЕКСАНДР ПЛЕШКИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ ТЕХНОНИКОЛЬ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

При выборе металла и кровли в первую очередь обращайте внимание на марку стали. Свойства специальных кровельных сталей, таких как S280GD, TSP, DX51 и DX52, позволяют герметизировать стыки листов и снизить риск повреждения защитных покрытий во время монтажа. Толщина листа должна быть не менее 0,5 мм. Листы качественной стали покрывают несколькими защитными слоями — цинком (не менее 275 г / м2), затем пассивируют, затем — грунтовкой и полимерным материалом.Эта технология позволяет сохранять эстетические и технические свойства кровли на десятилетия.

ЕКАТЕРИНА РАЯХАЛМЕ, ЛИДЕР ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ «РУУККИ РУС»

Современная крыша немыслима без системы безопасности (а) и водостоков (б). Монтаж обоих осуществляется сразу после укладки кровли (в). Важно использовать долговечные герметики и прокладки

.

4 * F пластины (г), специальные кронштейны (д) и уголки (д, ж).Такой крепеж надежен, но только при использовании болтов (шпилек) или саморезов с горячим цинкованием диаметром не менее 6 мм, а не тонких кукурузных саморезов

.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Крыша дома мансарда.Тип нейлоновой конструкции. Виды мансардных крыш

С мансардой можно не только увеличить количество используемых помещений. Конструкция с высоким скатом крыши выглядит солиднее и презентабельнее, а возведение менее затратно, чем строительство полноценного двухэтажного дома. О том, как сделать крышу своими руками, читайте в этой статье.

Выбор типа кровли и стропильной системы

Для обустройства мансарды чаще всего используются крыши двух типов:
двускатная условная : крыша имеет два наклонных ската, ее торцы прикрыты треугольными стенами — фронтоном;

пунктирная линия : каждый из коньков дополнительно делится на два, расположенных под разными углами; угол наклона верхней намного меньше; Концы (фронтоны) имеют форму пятиугольника.

Сломанные и двускатные крыши

Конструкция двускатной крыши, безусловно, намного проще. Но чердачные помещения в нем, к сожалению, будут тесными, а потолки — низкими. Поэтому для обустройства комфортной мансарды чаще используют ломаную двускатную крышу с небольшим (40-45 °) углом ската. И чем меньше этот угол, тем просторнее будут мансардные помещения. Однако при возведении более сложной полилинейной конструкции потребуются дополнительные соединения между стропилами (наклонные балки, обслуживающие каркас крыши).

Есть два типа стропильных систем:
слоистые : стропила опираются только на наружные стены;

навесной : дополнительно полагаться на капитальные перегородки.

Первый вариант используется только при отсутствии таких разделов. Но, поскольку нагрузка на несущие стены в этом случае достаточно велика, возводить слоистые конструкции можно только при расстоянии между стенами до 8 м. В остальных случаях лучше использовать более прочные подвесные конструкции.


Наслонные и подвесные стропильные системы

На ломаных мансардных крышах чаще всего монтируют комбинированные системы , в которых стропила, идущие от конька, выполнены подвесными, а нижние боковые — сшитыми. Такое устройство особенно эффективно для крыш, имеющих небольшой уклон.



Комбинированная стропильная система



Каркас ломаной двускатной крыши

Для получения полноценного чердака с высотой потолка 2,5 м высота крыши до ее разрыва должна быть равна 3.1 мес. углы наклона — 60 и 30 ° (уклон верхней части стропил допускается 15-45 °).


Устройство мауэрлата

Мауэрлат — нижняя опора крыши, уложенная поверх несущих наружных стен:

1. При устройстве двускатной крыши мауэрлат крепится с обеих сторон здания в месте расположения стропил. . Благодаря ему нагрузка от веса кровли равномерно распределяется по всей поверхности стены.При небольшой массе кровли укладывать ее можно только под стропильные ноги, а в нашем случае нужно укладывать по всему периметру стены.



Крепление мауэрлата

2. Для изготовления мауэрлата используется брус из хвойного дерева 100 × 150 мм. Чтобы дерево не сгнило, лучше отделить его от стены слоем гидроизоляции . Для этих целей часто используют рубероид или битум.



Мауэрлат гидроизоляционный

3.Мауэрлат крепится к основанию шпильками с резьбой под широкую шайбу. Для этого в нем просверливаются отверстия точно под размер креплений. При этом их кратность должна быть не меньше количества стропильных ног, но не более 2 м .

4. В кирпичных стенах крепится на деревянные заглушки. Для усиления крепления мауэрлата в кладке можно предусмотреть специальных кармашков , куда он будет укладываться.Допускается закладка кладки специальной проволокой (катанка) , с помощью которой мауэрлат прикручивается к основанию. При строительстве зданий из газобетона или бетонных плит в стенах для этого предусматривается армопояс со вставленными толстыми металлическими шпильками. Их длины должно хватить на обхват мауэрлата и затяжку контргайки.

5. В деревянных постройках В качестве мауэрлата используется верхний брус сруба или брус.



В деревянных домах Верхний брус может служить маурелатом

Установка прогонов и подкосов

Самый распространенный способ постройки кровли крыши — следующий алгоритм:
1.Первыми кладут мауэрлаты.

2. Для удобства передвижения по крыше готовится временный настил взамен строительных лесов.



Монтаж П-образного каркаса для крыши



Термины, используемые при строительстве

Прогонами называют дополнительные горизонтальные балки. Это могут быть:
коньки : этот прогон опирается на верхнюю часть стропил, в ломаной крыше световые люки использовать нельзя;

боковые : расположены равномерно по всему скату кровли, их количество может быть разным и зависит от размеров самой кровли и угла ее наклона.

4. На готовый каркас уложены стропила из прочных балок 50х150 мм . Дополнительная жесткость стропильных ног крепится с помощью подкосов (диагональные балки, служащие для усиления конструкции, устанавливаются под углом 45 °, иногда их называют подкосами).

Крепление стропил

Существует два типа крепления стропил:
жесткое : на металлических скобах, болтах или с помощью комбинации проволоки и гвоздей;

раздвижные (шарнирно-сочлененные) : в случае перемещения дома стропила перемещаются по мауэрлату на «санках», предусмотренных в креплениях.



Жесткое соединение стропил

Навесной вариант более надежен, так как позволяет избежать смещения или даже разрыва элементов кровли при сезонных перемещениях грунта. При возведении деревянных домов, подверженных усадке, такое крепление также помогает кровле «приспособиться» к новому положению стен.



Шарнирно-сочлененный монтаж стропильных ног



Типы крепления стропил

Совет. Для определения расположения верхних стропил следует сделать временную стойку из нескольких балок и прибить к мауэрлату так, чтобы верхняя часть находилась точно на средней линии крыши.С его помощью можно легко выровнять верхние стропила.

Верхняя часть мауэрлата должна быть скошена. Во избежание ошибок лучше сделать шаблон из более тонкой доски, которую прикладывают к прогону и рисовать на нем форму пропила. В том случае, если нижняя часть стропил крепится к вырезам, их вырезают уже на месте.

Посмотрите видео, как сделать крышу своими руками:

Мансардный этаж — более просторный и хорошо подготовленный чердак.Особенности помещения диктуют свои условия кровли. Строительство мансардной крыши не требует от художника особых знаний и навыков. Достаточно подготовить необходимые инструменты, подробно прочитать инструкцию и полностью следовать ее рекомендациям.

Есть несколько видов мансардных крыш. Ознакомьтесь с особенностями каждой из этих крыш и выберите наиболее подходящий вариант. Основные моменты технологии возведения общие для всех типов строительства.

Самый простой вариант — одноэтажная мансардная крыша. Такая конструкция выполняется с определенным уклоном. Применяется довольно редко, потому что из-за уклона полезная площадь мансардного помещения уменьшается.


Самый популярный вариант — двухэтажная мансардная крыша. Внутри под крышей удобно и просторно. Двускатная крыша проста и выгодна по устройству.

Это своего рода двускатное сооружение. В этом случае коньки будут не ровными, а сломанными.Обычно ломаные крыши используются в случаях с небольшими домами.


Подвесная крыша состоит из четырех скатов. Система рафтинга вальмовой крыши несколько сложна.


Полушерстяная крыша — разновидность двускатной крыши. В данном случае под полудолиной принято понимать тот откос, который как бы отрезает часть торцевой стороны двускатной крыши. Вырез может проходить снизу и образовывать трапецию, или же вверху и образовывать треугольник.

Интересными разновидностями шатра мансардного типа являются пирамидальные и конические крыши. Лучше всего такие конструкции смотрятся на многоугольных домах и постройках круглой формы. Прекрасно сочетается с крышами других типов.


Используются редко. Такая конструкция имеет плавную параболическую или круглую форму. Ранее такие кровли широко применялись при обустройстве домов прямоугольной формы.


Как устроена крыша?

Мансардная крыша в разрезе представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев.


Руководство по расчету мансардной крыши


Мансардная крыша рассчитывается по предельно простой схеме. Важно учитывать не только полезную, но и глухую площадь чердачного помещения, в этом случае будет нелишним рассмотреть зону, в которой расстояние между потолком и полом больше 90 -100 см. Остальные места традиционно считаются мертвой зоной.На таких участках нельзя жить, но на их место можно установить различные полки и другие предметы домашнего обихода.

Рассчитайте общую площадь крыши. На этом этапе вам понадобится план крыши. Разделите пространство на несколько простых форм, вычислите площадь каждой из них, а затем просуммируйте значения, чтобы определить общую площадь крыши.

Перед тем, как приступить к устройству мансардной крыши, обратите внимание на ряд важных деталей, среди которых особенности теплоизоляции конструкции, порядок размещения оконных проемов и т. Д.

Особого внимания заслуживает допустимый угол наклона ската крыши. Если уклон превышает допустимое значение, площадь мансардного помещения значительно уменьшится. Этот момент индивидуален и выбирается с учетом площади мансарды и других важных параметров.


Выберите подходящий тип стропильной системы. Стропила, как уже отмечалось, способствуют равномерному распределению нагрузки на стены. Кроме того, благодаря стропильной системе дом защищен от различного рода неблагоприятных погодных условий.


Самый простой вариант мансардной крыши — треугольной формы. Самое сложное — сделать крышу с перегибом. При отсутствии соответствующих навыков настоятельно не рекомендуется браться за самостоятельное улучшение сложных кровель.

Пошаговая инструкция устройства мансардной крыши

В строительстве мансардной крыши нет сверхсложных этапов. Вам просто нужно внимательно прочитать инструкцию и пошагово выполнять все рекомендации.

Шаг первый. Рассчитайте прочность здания. Чердак увеличивает нагрузку на стены и фундамент дома. Лучше, если расчет будет производиться квалифицированными специалистами. Если вы не планируете проводить работы по укреплению дома, можете пропустить этот шаг.

Шаг второй. Рассчитайте чердак и подготовьте проект будущего чердачного помещения и крыши. Также рекомендуется привлекать к этой работе специалистов. При желании можно попробовать создать проект самостоятельно или воспользоваться каким-нибудь готовым решением из доступных источников.

Шаг третий. Делайте это максимально аккуратно, старайтесь не повредить другие элементы дома.


Шаг четвертый. Сделайте стропильный каркас. Это наиболее трудоемкий этап рассматриваемой инструкции. Лучше, если возведением каркаса будут заниматься не менее 3-х человек одновременно.

Шаг пятый. Поместите и заблокируйте мауэрлат. Для сборки этого элемента используйте деревянные бруски размером 10х10 см.

Шаг шестой.Установите каркас подкровельного покрытия. Элементы каркаса одновременно будут выполнять функцию опор под стропила. Сначала закрепите вертикальные столбы по краям постройки. Стойки нужно крепить к длинным балкам. В этом вам помогут саморезы и обычные металлические уголки.

Шаг седьмой. Прикрепите к стойкам перемычку.

Шаг восьмой. Убедитесь, что вышеуказанные элементы установлены правильно. В этом вам поможет любой шнур — достаточно протянуть его между образовавшимися арками.Если шнур находится в строго горизонтальном положении, вы все сделали как надо. Если шнур отклоняется от горизонтали, подрежьте несоответствующие арки или замените их новыми элементами.

Шаг девятый. Закрепите арки между собой. В этом вам помогут ногтевые пластины или штамповки уголков.


Первые стропила монтируют там, где скат крыши будет иметь максимальный уклон. Чтобы получить необходимый уклон, вы просто обрезаете бруски до необходимой длины.

Первый этап — подготовка стропил. Заранее отрежьте бруски желаемой длины и необходимого угла. Внизу стропильных ног выделите пазы для соединения мауэрлатом. Пазы можно проделать стамеской.

Шаг второй. Закрепите каждую планку в отведенном для нее месте.

Шаг третий. Переходим к установке верхних стропил. На этом этапе будьте особенно осторожны. Соблюдайте желаемый угол наклона пандуса и общее центрирование конструкции.

Шаг четвертый. Вагонку можно сделать из листов фанеры или обычных деревянных досок. Тип обрешетки должен соответствовать выбранному кровельному материалу. Как правило, делается сплошной настил. Это универсальный и самый надежный вариант.


Укладка защитных материалов и отключение

Мансардная кровля требует организации качественной защиты от различных неблагоприятных факторов.

Первым делом укладываем пароизоляцию на материал.Пароизоляцию необходимо закрепить изнутри стропильной системы. К брусьям материал крепится с помощью специальных строительных скоб.

Второй этап — укладка утеплителя. Для теплоизоляции — минеральная вата. При желании можно сделать выбор в пользу более современного и дорогого материала. Плиты утеплителя необходимо плотно состыковать между собой, а также плотно прилегать к стропилам.

Третий этап — устройство обрешетки. На уложенный утеплитель нужно залить обрешетку.Используйте обычные деревянные бруски. Элементы обрешетки крепят шагами примерно по полметра. Благодаря этой системе изоляция останется на месте.


Четвертый этап — укладка влагостойкого материала. Закрепите гидроизоляцию снаружи стропильной системы. В качестве влагозащитного слоя чаще всего используется полиэтиленовая пленка. Гидроизоляция защитит элементы кровли от атмосферной влаги.

Шаг пятый — укладка финишного покрытия. Рубероид выбирайте по своему усмотрению.Оптимальный вариант по соотношению стоимости и качественных характеристик — металл. Из бюджетных материалов можно порекомендовать сланец или его более современный аналог ондулин.


После закрепления выбранного кровельного материала конструкцию крыши можно считать завершенной. Таким образом, в устройстве рассмотренной системы своими руками нет ничего сложного. Разберитесь в инструкции, и вы успешно справитесь со всеми поставленными задачами без посторонней помощи.

Видео — Мансардная крыша своими руками пошагово

Стоимость возведения кровли составляет 25-35% от стоимости строительства всего дома, а стоимость работ составляет 50-80% от цены материалов, поэтому если кровля строится своими руками, то экономия может составлять 15% от общей сметы.

Мансардой называется любая крыша, под которой находятся помещения, подходящие для жилья (мансарда, либо мансардный этаж).

Устройство мансардной крыши — работа сложная и кропотливая.

В промышленном строительстве монтаж кровли выполняется, когда на чертежах показан каждый узел, закрепляя детали и сами детали с вынутыми размерами.

Строители не задумываются о конструкции кровли, правильно ли рассчитана нагрузка, их задача — построить каркас, выпилив шаблоны деталей и скрепив их между собой, при этом указывается система крепления кровли.

Чтобы понять, как сделать небоскреб на крыше, придется изучить видео, фото и освоить теоретическую часть.

Комфортная высота потолка для жилого помещения от 2,5 м и выше. Стены мансардного этажа обычно являются скатами крыши, поэтому необходимо обеспечить их теплоизоляцию.

Верх чердачной крыши представляет собой скат, балку, которая лежит параллельно плоскости пола дома и является самой высокой точкой крыши. Ребра крыши называются стропилами.

Коньки (верхние) стропила спускаются с конька. Балки мансардного этажа соединяют основания левого и правого стропил конька одного сечения кровли.

Стойки (сечение балок 100х100) закрепляют на межэтажном перекрытии под прямым углом на расстоянии 0,8-1,5 метра от наружной стены.

Чем выше стеллажи и чем ближе они будут к стенам дома, тем больше будет жилая площадь мансарды.

Боковые (нижние) стропила идут от крепления балки мансарды к мауэрлату. Каждая секция мансардной крыши состоит из двух коньковых стропил и двух боковых реек с каждой стороны.

Система одноименных стропил образует коньковый или боковой конек.

Самый распространенный вариант мансардной крыши — ломаная двускатная крыша. В этом случае конек и боковые стропила образуют в точках стыка тупой угол.

Если они лежат на одной прямой, то внешне выглядит как классическая двускатная крыша.

При расчете уклона ската учитываются материалы будущей кровли и климатические условия, он может составлять от 15 до 45 градусов. Чем больше уклон, тем меньше останется снега.

В малоснежных районах сломанная крыша дома может быть довольно плоской.

Стандартный уклон коньков 30-35 градусов.

Подготовительные работы

Кровля мансардного типа планируется еще до укладки перекрытия между первым и мансардным этажами.

При использовании в качестве перекрытия деревянных балок необходимо предусмотреть сечение балки и расстояние между балками, чтобы они выдерживали допустимую нагрузку для второго этажа жилого дома.

Обычно это балки сечением от 150 см и выше при длине 6 м.Такие балки располагаются на расстоянии 80-90 см друг от друга.

Система такова, что чем длиннее балка, тем большую нагрузку она будет испытывать в середине. Напор создаст сам пол мансардного этажа, мебель и, собственно, жильцы.

Даже если под туалеты планируется мансарда без мебели, балки сечением менее 120 см, проложенные на расстоянии 100 см друг от друга, нежелательны.

Надежный прибор гарантирует, что материалы, выбранные для кровли, правильно выбраны.

Чем тверже будут кровельные материалы, и чем длиннее будет каркас ломаной крыши, тем больше потребуется сечение балки, из которой можно будет построить каркас.

Обычно используются секции 60х120, 60х100 см.

На многих фото отсутствует устройство армирующего пояса на внешних несущих стенах, когда планируется ломаная крыша.

Система распределения веса такова, что весь вес крыши приходится на балки, а они, в свою очередь, переносят это вместе со своим весом на стены.

Одноэтажное строение намного легче разбитой мансарды, поэтому мауэрлата вполне достаточно (деревянного обстрела по периметру стен ниже перекрытия балок).

Если стены из бруса или кирпича, то мауэрлат справится с тем, чтобы устройство мансардной крыши было надежным. Важно еще на этапе возведения стен предусмотреть приспособление для крепления мауэрлата.


Система должна быть надежной. В том случае, когда в качестве материала для стен используется полый шлакоблок или пористый пенобетон, сложно обеспечить крепление мауэрлата к стене.

Удачным решением будет пояс армирующего бетона, в который на этапе нивелирования закладывают стержни для установки мауэрлата.

Укладывается на подложку из рубероида или другого изоляционного материала и выравнивается по внутреннему краю стены.

Перед креплением убедитесь, что балки, образующие мауэрлат, лежат строго параллельно. Даже отклонение на 2-3 см приведет к прогибу пандуса.

Если дом шириной до 6 метров (максимально допустимый размер безопорной межэтажной балки), то балка перекрытия опирается обоими краями на мауэрлат.

Если ширина дома более 6 метров и в доме несущие стены перпендикулярны плитам перекрытия, то потолки устанавливают по следующей системе: один край бруса крепится к мауэрлату, а второй — к мауэрлату. к внутренней несущей стене, на которую уже установлен мауэрлат.

В продолжение этой линии следующая балка от внутренней стены до противоположного внешнего мауэрлата. Зазор между балками должен быть не менее 3-4 см.

Если подготовительные работы выполнены правильно, то у вас полностью закончено перекрытие между первой и мансардой. Пришло время нарисовать будущий скелет.

Для изучения теории начнем с фото сломанной крыши и видео, на котором снята мансардная крыша.

Нарисуйте домик с лицевой стороны, слева и справа стойки, выньте стропила и посчитайте углы наклона. Чтобы изменить наклон пандуса, увеличьте или уменьшите высоту стоек.

Рассчитайте длину стропил (косинус угла наклона, умноженный на расстояние от колонны до проекции конька для ската конька, и косинус угла наклона бокового ската, умноженный на расстояние от мауэрлат к стойке для боковых стропил).


Посмотрите видео о разных способах крепления балок между собой. Качественное крепление обеспечит надежный каркас.

Если климатические условия чрезмерно перегружают высокую ломаную крышу ветрами, а ширина дома не позволяет выделить много места под неиспользуемое пространство за стеллажами, можно уменьшить высоту стеллажей и после завершения конструкции, установить встроенные шкафы по периметру боковых стен мансарды.

Порядок сбора туш

Изготавливайте каркас крыши только из качественной древесины. Главный признак «мертвого» дерева — темный цвет.

Если нельзя купить высушенную в сушильной камере древесину, то получится отсыревать, но еще на стадии возведения стен.

Свежее дерево нельзя использовать в качестве каркаса; под действием нагрузок он потеряет форму и погнется.

Необработанная древесина может быть высушена естественным путем за полтора-два месяца.

Для этого уложите его четко по уровню с расстоянием между балками до 5 см. Никакие две планки не должны соприкасаться. Через каждые 75-100 см балка должна упираться в ровную поверхность.

В качестве опорных точек можно использовать шлакоблок, выложенный на ровной площадке, но ни в коем случае нельзя использовать другую планку, предназначенную для каркаса.

В солнечную и теплую погоду балки сохнут естественным образом, а в дождливую погоду их следует накрывать. Допускается изготовление каркаса только из полностью высушенной древесины.

Приступайте к монтажу, убедившись, что стойки и стропила выбраны с ровными деревянными балками и в них нет трещин и сучков.

Спиленные однотипные деревянные заготовки необходимо обработать огнетушащим составом и смесью, предотвращающей образование грибка.

Лечение проводить дважды с интервалом 1-2 дня. Монтаж можно начинать, когда древесина высохнет после обработки.

Порядок сбора кадров — пошаговый:

  • Установка стоек.Поверх балок внахлест укладываем без фиксации 5-6 досок толщиной 5 см. Они образуют пол, по которому можно безопасно передвигаться. На уровне перекрытия устанавливаются бруски одинакового размера. Сначала поставил крайний. Необходимо следить за тем, чтобы противоположные расстояния между стойками были равны. Затем между концевыми планками протягивается шнур. Он выполняет функцию уровня, на котором выставлены все остальные. Сверху на стойки надевают и закрепляют обвязку. Теперь у нас есть прямоугольник, в который смонтированы все остальные опоры.Чтобы уменьшить ненадежность конструкции стеллажа, необходимо подправить его при помощи кондукторов к балкам пола. Именно стойки — самое слабое место в каркасной системе, поэтому их креплению мы уделим особое внимание. Стойку с балкой перекрытия необходимо закрепить с помощью строительного кронштейна размером 12-14. Когда все стойки будут установлены, наклоните их внахлест перекладиной сечением 50-60 см. Стоит дополнительно прикрепить их снаружи друг к другу при помощи доски с надрезом;
  • Монтаж верхних пандусов (двускатная крыша).Вверху стропила скрепляются между собой скобами. Стропило конька опирается на обвязку стоек и крепится к балке мансардного этажа. Монтаж верхнего треугольника мансарды необходимо производить только на землю и поднимать полностью готовую конструкцию. Треугольник ставится на столбы и прикрепляется к ним скобами. Так же, как завершена установка второго треугольника, необходимо соединить их в нескольких местах между собой. Когда все конструкции обнажены, их можно закрепить обрешеткой;
  • На верхушку каждой стороны стропильного пилы паз глубиной 3-4 см, на него наматываются планки.Угол паза равен углу наклона пандуса. Внизу бокового стропила также делается паз для его установки на мауэрлат. Благодаря этим двум пазам стропила без нагрузки могут стоять без фиксации. Перед приложением нагрузки, которую будет нести обрешетка, необходимо зафиксировать боковые стропила зажимом к обвязке и к мауэрлату. Дополнительное крепление производить саморезами, повернутыми в точках крепления стропил под углом;
  • Обод — доска обрезная или необрезная или плита OSB — крепится к стропилам с помощью саморезов.Края коньков должны быть ровными. Расстояние между элементами обрешетки зависит от кровли. Для шифера допускается расстояние 3-4 см, а для битумной черепицы требуется сплошная обрешетка;
  • Осталось соорудить фронтоны и утеплить коньки и пробитая мансардная крыша готова.

В процессе реализации каждого шага делайте фото и видео. Это поможет разобраться в ошибках в том случае, если полученный результат вас не устраивает.

Для работы потребуется инструментов:

  • молотки разных размеров;
  • Отвертка
  • ;
  • циркулярная пила;
  • Плоскогубцы и мелкие столярные инструменты.

Также потребуются расходные материалы:

  • скобы размера 12 или 14;
  • по дереву саморезом на длину 45-50 см для обрешетки и длиной 150 см для дополнительной фиксации стропил;
  • гидробарьер;
  • строительный степлер;
  • в качестве страховки — установщик ремня.

Лучше вызвать на помощь 2–3 помощников (действительно можно делать пиление самостоятельно на земле, но монтаж конструкций на высоте не может производиться в одиночку).

Большинство россиян, добившихся профессиональных успехов и достойной оплаты труда, предпочитают вкладывать заработанные деньги в строительство собственного дома. Это нормально, когда зрелый мужчина заботится о будущем своей семьи (пусть это только в проекте, как дом) и старается обеспечить себе и своей семье комфортные условия и достойную жизнь.

Не всегда к среднему возрасту удается накопить достаточную сумму для постройки дома в несколько полноценных этажей, да и не всегда в такой конструкции есть потребность.Совершенно удачным решением может стать строительство (или дом из другого любого материала), а его возведение можно осуществить самостоятельно с минимальной помощью друзей.

Для строительства нужно только знать технологию мансарды и иметь определенные навыки столярно-строительного дела или хотя бы подробную инструкцию, купить или арендовать необходимый инструмент — этого достаточно для людей настойчивых, привыкших не сдаваться перед трудности и все делаем сами. Все, что мы расскажем ниже, предназначено для вас — мужчин средних лет, готовых засучить рукава и построить себя примерно так, как этот дом, показанный на фото справа.

Им восхищались? Теперь перейдем к более практическому описанию основных этапов возведения мансардной крыши своими руками и материалов, необходимых для этого.

Мансардные крыши. Выбор формы и дизайна

Мансардная крыша — это такая же мансарда, только более просторная и ухоженная. Выбор его формы и дизайна следует делать еще на этапе проектирования дома. Таким образом, вы избежите хлопот, связанных с выполнением сложных расчетов несущих нагрузок, коэффициента сопротивления теплопотери и ветру и других архитектурных и инженерных «проблем».«

Выбрав типовой проект или заказав его разработку у профессиональных дизайнеров, вы получите полностью готовое решение с полным комплектом чертежей, пояснительной запиской, технологическими картами и даже сметой на выбранные вами строительные и кровельные материалы. Имея под рукой такую ​​документацию, вы легко сможете понять и сообразить, что, когда и в каком порядке нужно делать. Осталось только зайти в ближайший строительный гипермаркет и купить все необходимое.

Заранее необходимо подготовить место для хранения приобретенного материала. Место временного хранения должно быть сухим и оборудовано навесом для защиты от непогоды. Здесь можно устроить мастерскую по изготовлению отдельных конструктивных элементов, если вы не предпочитаете покупать «домик в сборе», где все детали готовы, а ваша функция — только собрать мансарду по принципу всем мальчишкам знакомый с детства конструктор, про эту инструкцию на картинке справа.

Мансарда в комнате не только обеспечивает лишнюю жилую площадь, но и создает уютную атмосферу, облагораживая здание в целом. Благодаря тому, что создается «воздушная подушка», чердак обеспечивает сохранение тепла внутри столичных помещений, несмотря на то, что его могут использовать жители только в жаркое время года, а в холодное — нет. быть нагретым. При строительстве дополнительного помещения нужно учитывать, что чердак можно сделать, однако самостоятельные работы могут осложняться сложностью конструкции и ее габаритами, поэтому лучше обратиться к услугам профессионала.

Модификации крыш разнообразны, но чаще всего используется сталь обоюдоострая или ломаная. По своей организации у них есть различия между собой. Предварительно, прежде чем сделать крышу дома своими руками, необходимо определиться, какая из двух модификаций предпочтительнее для конкретного дома, а также более простая в установке в индивидуальном случае, необходимо изучить особенности оба здания. При строительстве мансарды необходимо понимать, какой способ опоры предпочтительнее из двух доступных.Кровля любого сооружения — это одна из двух разновидностей стропильных систем: многослойная конструкция или навесная. Обе эти конструкции имеют свои особенности, их выбор зависит от расположения несущей стены здания.

Тип подвесного верхнего устройства

Это название организации стропил, основанием для которых служат только крайние фундаментные стены здания. Эта модель применяется в том случае, если конструкция не имеет других капитальных перекрытий, кроме внешних стен.Использование такой конструкции допустимо с учетом того, что между двумя капитальными основаниями расстояние не превышает восьми метров, причина этого — ощутимая утяжеление основания несущих конструкций. Как вы понимаете, эту нагрузку нужно снижать. Для этого вы можете использовать следующие инструменты:

  • стойки;
  • ригелей;
  • бабушки;
  • затяжка.

Балки, которые используются, например, для перекрытия, подтягиваются с помощью распорок к опорным стойкам, а затяжка подвешивается передней бабкой к верхнему блоку.Для перекрытия в конструкции этого типа используются тесаные бревна или широкие перекладины, укладываемые по краю. Профиль должен быть не менее 100 на 200 мм. Для соблюдения необходимых размеров рекомендуется для выполнения всех расчетов обратиться к специалисту, пол в мансардном помещении должен быть надежным.

Тип встроенной конструкции

В отличие от предыдущей схемы, конструкция монтируется не только на обе опорные внешние стены, но и на сплошные перекрытия, положенные на основание.Поэтому перед тем, как построить мансардную крышу своими руками, нужно заранее спланировать строительство самой мансарды, а именно фундамента. В том случае, если основание выполнено из ремня, на котором уже планируется поднимать несущие перегородки, то система штабелирования — лучший вариант. При этом конструкция выдерживает внушительную нагрузку и имеет в этом отношении преимущество перед схемой подвеса, кроме того, она обеспечивает мощное основание для бревен и настила конструкции.За счет фундаментных плит многослойная конструкция имеет дополнительную опору. Если строитель выбирает ломаный вариант перекрытия мансарды, можно использовать смешанную систему кровли, при которой боковые стропила являются системой опоры, а верхние — подвесным способом.

При строительстве дома из блоков или кирпича часто передняя часть чердака возводится из того же материала. Главный плюс в том, что строителю не нужно рассчитывать размеры верхних элементов, собирать их и перемещать к стене.Однако необходимо помнить, что мансардная крыша своими руками предполагает заранее тщательно разработанную схему конструкции. По такой схеме фундамент должен быть прочным и соответствующая толщина стен, так как с таким фронтоном на фундаментную постройку ложится огромная нагрузка.

Давайте посмотрим на эту ситуацию. Вы решили использовать чердак как часть своего жилого помещения, которое для этого необходимо. Во-первых, решите, как вы хотите его использовать. Если круглогодично и как гостиная, то для вас наиболее приемлемым вариантом будет фасадная стена, облицованная кирпичом или пеноблоками.Чтобы обеспечить оптимальную высоту мансардного помещения под двускатной крышей, уклон необходимо делать под углом 45-50 градусов, исходя из ширины торца постройки. При меньшем угле жилая площадь комнаты значительно уменьшается. Во избежание строительства неоправданно высокой крыши, что приведет к перерасходу материалов, утяжелению конструкции и значительному парусу крыши при сильном ветре, не рекомендуется увеличивать крутизну коньков.

Конструкция двускатной крыши более упрощена, чем у ломаной конструкции, за счет использования плоских стропил от верха до стены, а также отсутствия дополнительных соединений и перегибов.Но у сломанного устройства есть свои преимущества, он позволяет организовать в этой части жилища высокие потолки и просторную комнату. Монтаж ломаной системы намного сложнее по всем параметрам: по проектированию, укладке кровли, по исполнению, но в этом случае конструкция приобретает внешнюю прочность, и под крышей образуется значительное пространство. Осложняет монтаж ломаной конструкции наличие большого количества соединительных узлов, необходимо выполнить все связки по правилам, только в этом случае вся конструкция будет надежной и фиксированной.

Такая конструкция предусматривает значительное количество сложных соединений компонентов. При этом обстоятельстве, если конструкция из кирпича или камня, фасадные части можно предварительно возвести, как в исходном варианте мансарды, во время основной кладки. Для создания опорной системы в этом случае необходимо организовать промежуточные опоры и к ним подпорные связи, ориентируясь на уже сделанные фронтоны. Прежде чем воплотить в жизнь свою идею, нужно подготовиться. Для постройки мансардной крыши своими руками требуются чертежи всей конструкции.Их следует разработать заранее, они должны быть отображены в размерах, и только после этого необходимо организовать закупку материалов для выбранной постройки по приведенной выше схеме.

Размеры проекта двускатной крыши мансарды

Чтобы правильно расположить все элементы в общей модели, необходимо взять за точку отсчета фигуру с прямыми углами, например из квадрата или прямоугольника — профиль чердака, созданный помещением.Взяв за основу параметры высоты и ширины комнаты, практически невозможно ошибиться в углах, под которыми будут располагаться верхние откосы, все подпорные элементы, стропила и расположение верха. После расчета этих параметров необходимо сразу перенести цифровые данные на чертеж. В самом начале определяется середина ширины передней стенки. Взяв за основу это значение, необходимо определить показатели высоты конька, перекрытия чердачного помещения, размеры свеса карниза и размещение капитальных стен.

Каждая из конструкций подразумевает необходимый объем соединительных узлов, разные модификации, поэтому каждую связку нужно рисовать отдельно, чтобы детально видеть соединения всех узлов, сходящихся в одной точке.

Каждая опорная цепь вмещает основные звенья и дополнительные, опциональные в ряде конструкций. Основными составляющими кровли мансарды являются:

    бревна внахлест
  • — это основа для остальных элементов стропильной конструкции, они крепятся на несущие стены здания;
  • Опорная ножка, прямая на двускатной крыше, но в разомкнутой цепи, состоящая из двух компонентов.По этой схеме верхняя опора называется коньком, так как образует верхнюю точку кровли — конек, стены мансарды образованы стропилами, которые называются боковыми;
  • шпальная или коньковая доска — незаменимый элемент двускатной кровли, за исключением случаев, когда она может выступать, например, при установке ломаной конструкции;
  • Мауэрлат
  • крепится к цокольным боковым стенам здания и представляет собой мощную ножку, на которую крепятся опорные ножки;
  • для усиления как двускатной, так и ломаной конструкции необходимы опорные элементы — стойки.В ломанной схеме крепятся боковые и верхние опоры, а при сооружении двускатной крыши стойка является основой обшивки и утепления стен помещения;
  • скосы или соединяющиеся диагональные части поддерживают продольные балки или распорки и опоры, таким образом конструкция является более монолитной.
  • Балки перекрытия чердака предназначены для соединения стоек. Они считаются основной основой во всех типах мансарды.
  • в сломанной конструкции верха предусмотрены промежуточные проходы, необходимые для придания структуре твердости.

Чтобы убедиться, что созданный план выполняется правильно, рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Он сможет проверить, насколько правильно рассчитаны все показатели всего здания. Также существуют различные системы обучения не для профессионалов, разработанные с консультативной целью, вы можете увидеть их, посмотрев пошагово видео мансардной крыши своими руками на нашем сайте.

После подготовки чертежа, исходя из закрепленных в нем размеров, можно приступать к расчету количества материалов, необходимых для работы.Выбор материалов должен осуществляться в соответствии с требованиями экологичности и противопожарного оборудования. Деревянные элементы нужно обработать специальными пропитками, чтобы снизить горючесть материала. Для возведения конструкции потребуется приобрести:

.
  • дерево для опорных ног, профиль подбирается исходя из расчетов;
  • в зависимости от выбранной опорной системы перекладины, имеющей профиль либо 100 на 15 мм, либо 150 на 200 мм, дополнительно необходимо учитывать расстояние между капитальными конструкциями стен;
  • для накатывания мауэрлата приобретается шпала с профилем 100 на 150 или 150 на 150 мм;
  • бревна для стоек 100 на 100 или 150 на 150 мм;
  • настил чернового пола выполнен из необрезной доски, дополнительно понадобится ряд крепежных элементов;
  • необходимо приобрести различную крепежную фурнитуру и металлический лист для раскроя накладок толщиной не менее 1 мм;
  • , теплоизоляция и пароизоляция, пиломатериалы и укрывной герметик.Расчет стропильного сечения.

Основная внешняя нагрузка будет приходиться на стропила, которые являются составными частями кровли, поэтому к их профилю предъявляются определенные требования. Размеры необходимого пиломатериала зависят от ряда параметров, таких как: расстояние между опорными стойками, расстояние их между опорами, а также снеговая и ветровая нагрузка, которая различается по всей территории нашей страны, относительная к местности.

На всей территории России всего восемь различных зон, в зависимости от силы снега и его интенсивности.Торцевая зона экстремальна по погодным условиям и для организации мансарды не подходит.

Таким образом, при достаточной подготовке и проработке всех аспектов монтажа кровли чердачного помещения, а также правильной подготовке необходимых чертежей и консультации со специалистом, построить крышу чердачного помещения самостоятельно возможно.

прибор и расчет. Монтаж ферменной конструкции

Мансардная крыша — лучший способ увеличить полезную площадь дома.При этом затраты будут минимальными. Приспособлением такой конструкции можно оборудовать одну или несколько жилых комнат. Часто на чердаке устраивают детские комнаты или кабинет. Комфортное пространство на чердаке может выполнять функцию гостиной.

При обустройстве мансарды важно помнить несколько принципов, которые помогут создать комфортное и практичное помещение. Мансардная крыша — это специально оборудованный чердак. При создании такой конструкции важно внимательно подойти к этапам теплоизоляции, перепланировки и вентиляции помещения на крыше.Видео возведения мансардной крыши своими руками (пошагово) можно найти в конце статьи.

Достоинства и недостатки решения


Решаясь на обустройство мансардного помещения, необходимо знать особенности его строительства. К преимуществам мансардных комнат можно отнести:

  • На мансарде появляется дополнительная комната. Его можно оборудовать в зависимости от вкуса и назначения.
  • Низкие затраты. Строительство мансардного помещения обойдется недорого.Такие работы будут равносильны возведению пристройки возле дома. При этом расширяется полезная площадь дома.
  • Отличный вид из окна. Привлекательные пейзажи за мансардным окном никого не оставят равнодушным.

Если рассматривать недостатки устройства мансарды, следует помнить о необходимости дополнительного обогрева помещения.

Типы мансардных крыш


При проектировании мансардного этажа важно позаботиться о том, какой тип кровли вы выберете.Необходимо разбираться не только в выборе внешнего вида конструкции, но и в способах ее обустройства. Есть несколько вариантов, наиболее приемлемых при создании мансардной крыши. Их можно выбрать только с учетом особенностей дома:


Важно понимать устройство мансардной крыши, которое было решено сделать.

Устройство мансарды


Каждая крыша имеет свои конструктивные особенности.Однако мансардные конструкции имеют ряд общих черт с простыми скатными конструкциями. Их важно знать перед началом работы:


Зная конструкцию кровли, можно приступить к основным работам. Фото возведения мансардной крыши своими руками (пошагово) поможет разобраться в этапах процесса.

Технология строительства мансарды


Часто архитекторы при проектировании мансардной крыши не учитывают неточности системы вентиляции и изоляционного слоя.Если будут такие ошибки, результат может быть плачевным. Через несколько лет крыша начнет протекать. Поскольку чердак находится довольно близко к стене внутри помещения, обеспечить оптимальный уровень теплоотдачи достаточно сложно. В дизайн мансарды обязательно должны входить такие элементы, как теплоизоляция и вентиляция.

Важно! Элементы стропильной системы следует предварительно обработать различными средствами защиты, которые снизят воздействие огня и микроорганизмов.

Толщина слоя теплоизоляции 20 см.Это связано с холодным климатом в большинстве регионов России. К тому же при создании хорошей теплоизоляции летом под мансардной крышей будет прохладно. Преимущества такого решения говорят о необходимости выбора качественного защитного материала.

Дополнительно потребуется создать систему вентиляции крыши. Летом, когда температура достаточно высока, крыша сильно нагревается, что может сделать пребывание на чердаке весьма неудобным. При правильно оборудованной приточно-вытяжной системе находиться в помещении станет намного приятнее.Это же решение убережет крышу от разрушения. Для создания тихой и комфортной обстановки внутри чердака наносится слой звукоизоляции. При этом не будет сильного дождя, града или сильного ветра.

Совет! при укладке изоляционных материалов лучше всего работать с опытным установщиком. Это позволит избежать ошибок.

Этапы строительства мансарды


Пошаговая инструкция по устройству мансардного этажа подразумевает выполнение ряда тонкостей технологии.Для возведения мансарды необходимо иметь хотя бы минимум опыта строительных работ. Сооружение чердачного помещения будет значительно сложнее, чем в случае с обычной кровлей. Это связано с необходимостью соблюдения необходимых углов откосов. Разобраться, как построить мансарду в частном доме своими руками, можно после изучения плана строительства.

Начать нужно с составления проекта мансардного этажа.Для этого лучше пригласить специалиста, который сможет точно рассчитать нагрузки и установить требуемые размеры элементов. При определенных знаниях все расчеты можно провести в специальной программе. Также потребуется рассчитать уклоны крыши и ожидаемые нагрузки. Для правильного выполнения работ вам потребуется изучить книгу «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения».

Возведение стропильного каркаса


При выполнении данного этапа работ потребуется пригласить 2-3 рабочих.Устройство кровли лучше начинать с укладки балок мауэрлата. Их закрепляют по всему периметру дома. Для мауэрлатов выбирают бруски 100х100 мм.

Затем монтируется каркас будущего чердачного помещения. Его вертикальные элементы будут служить опорными стойками для стропильной системы. Сначала с двух сторон устанавливаются вертикальные опоры. Их крепят к продольным балкам. Для соединения нужно использовать металлические уголки и саморезы.

Совет! В процессе таких работ лучше использовать отвертку.Это значительно ускорит процесс работы.

В результате таких действий получаются две арки. Они должны быть связаны с бичом. Он должен располагаться строго горизонтально. Даже при небольшом наклоне плети одну из арок придется укоротить. Затем на определенном расстоянии друг от друга следует установить другие арки. Для крепления перемычек используются штампованные уголки.

Затем устанавливаются верхние стропила. Такая работа довольно сложная.Стропила следует устанавливать таким образом, чтобы они устанавливались под определенным уклоном. Сначала выполняется выкройка доски. Они должны соответствовать сочлененным стропилам. При использовании такого шаблона нужно подрезать стропила, стоящие на земле. Затем они устанавливаются в нужное место. Монтаж стропил выполняется с учетом конструкции внутреннего чердачного помещения.

Монтаж ферменной конструкции заканчивается забиванием обрешетки.Обычно его делают из фанеры или ДСП.

Утеплитель чердачной крыши


После завершения монтажа стропильной системы и обрешетки можно создать утепляющий слой. С внутренней стороны кровли укладывается пароизоляционная пленка. Крепится к стропилам с помощью строительных кронштейнов. После этого выполняется теплоизоляция. Необходимо следить за плотностью утеплителя на поверхности стропил. Не должно быть щелей, из-за которых в будущем могут возникнуть проблемы с конденсацией и термозащитой помещения.конструкция обрешетки крепится к теплоизоляции с зазором между досками в полметра.

Поверх стропил кладут гидроизоляцию. Он защитит чердак от влаги. На слой гидроизоляции укладывается кровля. Такая схема кровельного пирога оптимальна при обустройстве мансарды.

Внимание! При строительстве важно позаботиться о соблюдении требований безопасности.

Как видите, возведение мансардной крыши — серьезное дело.Долговечность конструкции зависит от степени серьезности подхода к работе. Можно найти массу примеров того, какой дизайн и внешний вид может иметь чердак. Среди разнообразных его видов можно выбрать наиболее подходящий вариант. Если необходимо создать оптимальный дневной свет, следует установить большое окно. Часто его форму выбирают круглой или квадратной. В любом случае перед работой следует тщательно подготовить и составить проект будущей постройки.

выводы


При возведении мансардной крыши следует учитывать некоторые особенности работ.Например, важно создать правильный утеплитель и гидроизоляцию пирога. Кроме того, нужно позаботиться о выборе кровельного покрытия. Благодаря этому мансардная крыша будет надежно защищена от непогоды.

Перед началом работ составляется проект будущего строительства. Он создается с учетом расчетных нагрузок и используемых материалов. В плане конструкции они отражают все тонкости процесса. Важно соблюдать технологию устройства мансардной крыши — это обеспечит ее надежность и долговечность.

Все больше и больше людей прибегают к самостоятельному строительству дома.

Для этого есть много причин, и каждая руководствуется своими мотивами.

Но главное — экономия, конечно, при знании дела.

Строительство дома для каждого мужчины должно быть обязательным условием успеха.

Вложить сбережения в недвижимость — самый верный поступок. Дом будет стоять десятилетиями и со временем будет только расти в цене.

Конечно, очень многое зависит от дизайна как внутренней, так и внешней части жилого дома.

Для качественного строительства потребуется изучить технологию возведения мансардной крыши. Еще один важный навык — столярные знания. Или вы можете сами изучить инструкцию, в которой подробно описан весь проект работы. Также стоит обратить внимание на то, что бывают разные.

Приступая к строительству, необходимо озадачиться следующими вопросами :

  • Какие материалы лучше всего использовать при строительстве мансардной крыши?
  • Сколько этапов работы вам нужно выполнить?
  • Сколько людей вам нужно, чтобы строить?
  • Какой чердак вы бы хотели построить?

Лучше всего спланировать строительство мансарды, установить двускатную крышу с ломаной линией , чтобы можно было получить максимально возможную площадь будущего помещения.

Перед тем, как начинать какое-либо строительство, его нужно развить. Прорабатывая ее, серьезно отнеситесь к цифрам, указанным в расчетах, даже малейшая ошибка может привести к будущим повреждениям, как самой крыши, так и стен дома.

Так как же сделать мансардную крышу? Эта статья поможет вам ответить на этот вопрос.

  • Для мягкой кровли, сплошной;
  • Выпущено для шифера.

Естественно есть определенные правила установки мягкой кровли , вот они:

  • Если скатный угол крыши находится в пределах от 5 до 10 °, то крыша выглядит как сплошной настил, используют специальную водостойкую фанеру или доски ;
  • При уклоне крыши от 10 до 15 ° в данном случае крыша изготовлена ​​из бруса размером 45 × 50 миллиметров и с шагом 45 см ;
  • При значении угла наклона более 15 ° для обрешетки используется балка 45 × 50 мм, но с шагом 600 мм ;
  • Для зоны крепления конька установите дополнительную балку .

Обшивка для мягкой кровли

Установка мауэрлата и стропильной системы

Укладка мауэрлата производится после проведения работ по выравниванию мансарды и укладке полов.

Благодаря размещению мауэрлата по периметру чердачного пространства все наклонные углы можно скорректировать.

В качестве материала используются стержни … Толщина подбирается по краям стен.

С особой осторожностью следует класть мауэрлат под карниз.

Убедитесь, что конструкция не является осевой , потому что вы не можете добавлять дополнительные элементы. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Установка изоляции

Если вы собираетесь обустроить чердак, необходимо утеплить его. В первую очередь стоит определиться с используемым материалом в качестве. Лучшим решением будут специальные базальтовые плиты..

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на куб. иначе проседание его в будущем неминуемо. И толщина 150 мм. Также в кровлю устанавливается специальная пленка, которая предохраняет ее от намокания.

Пошаговый монтаж изоляции

Установка обрешетки и контр обрешетки

После того, как основание установлено, его необходимо установить для усиления конструкции. Это необходимо, если угол наклона большой..

Контррешетка устанавливается из балок , которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на установленном гидроизоляционном слое … При установке ответной планки между крышей и основанием создается вентиляционное пространство. формируется, что дает возможность увеличить срок службы.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Сломанная кровля своими руками требует устройства гидроизоляции.Для защиты кровли от проникновения влаги между кровлей и основанием укладывается специальный слой рубероида или пленки … Контррешетка помогает улучшить вентиляцию и избавиться от эффекта парообразования.

Самая распространенная система защиты от испарения — трехслойная конструкция — гидробарьер.

  1. Решетка усиленная. Он сплетен из полиэтиленовых волокон.
  2. Противоконденсат или поробарьер.

Гидроизоляция устанавливается на стропила или обрешетку .

Монтаж гидроизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

На рынке представлен большой выбор кровельных материалов на любой вкус. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Любой строитель в первую очередь смотрит на стоимость кровли, потом на ее качество и срок службы.

Рубероид

Заключение

Возведение мансардной крыши требует особого усердия и кропотливой работы, если вы хотите получить качественный и конечный результат.Придется вложить много энергии не только физической, но и моральной.

Для того, чтобы работа завершилась без проблем, потребуется разумный подход. Столкнувшись с рядом препятствий, большинство собственников обращается за помощью к наемным работникам. Но с другой стороны, что может принести больше удовольствия, как не выполненная качественно работа своими руками?

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как собрать мансардную крышу:

В контакте с














Сегодня мы расскажем вам о популярных решениях по устройству мансардных крыш, их возможностях.Ознакомившись с иллюстрациями, схемами стропильной системы, вы получите четкое представление об их устройстве. А изучив основы расчета, вы сможете оптимизировать стоимость пиломатериалов. Получите информацию о важных моментах планирования пространства. Вы узнаете, в какой последовательности монтируется стропильная система крыши.

Мансардная крыша — сложное сооружение, требующее тщательных расчетов Источник stroyland.su

Чертежи стропильной системы

Любое упоминание о мансарде ассоциируется с объемной «пятиугольной» крышей, в которой можно жить, но есть и другие варианты.

Односкатный

Исключительно простая и надежная односкатная мансардная крыша. Благодаря незамысловатым формам выглядит скромно, но элегантно. Особой респектабельности придают большие панорамные окна «в пол», ведь такая конструкция не только позволяет, но и провоцирует их установку.

Дом с скатной крышей, с окнами почти на всю стену Источник drevogid.com

Стропильная система очень проста: прямые стропила односкатного уклона опираются на мауэрлат противоположных стен разной высоты, а при необходимости , на промежуточных опорах.Пропорции стен отрегулированы под уклон 35-45 градусов, что гарантирует устойчивость к ветровым нагрузкам и нормальному таянию снега.

Источник dvorakdesign.ru

Объем используется эффективно — при желании это дополнительный полноценный пол, так как полезная площадь равна площади предыдущего этажа.

Фронтон

Относительно несложная широко распространенная крыша. Смотрится неприхотливо, но внушает доверие, так как поддерживает традиции, характерные для русского стиля.В результате его редко проектируют специально для мансарды, чаще приспосабливают уже готовым.

Двускатная крыша традиционная, и чаще всего выбор падает на нее Источник dekoriko.ru

Конструктивно простая — технические характеристики и стропильная система такие же, как у обычной двускатной крыши. Прямые стропила опираются на мауэрлат и скошены в гребень. Фронтоны треугольные, прямые, отвесные, почти всегда застекленные, часто с выходом на балкон.

Чаще всего подобная схема используется для обустройства мансарды в небольшом доме с двускатной крышей Источник csgoshik.ru

Полностью использовать объем проблематично, но можно, даже нужно. Полезная площадь сравнительно небольшая, потолок обычно «ломаный». Однако умелая расстановка мебели, смелые дизайнерские решения, недостатки можно превратить в достоинства.

Прерывистая линия

Самый популярный вариант — скатная крыша с мансардой.Что совсем не удивительно — несмотря на всю сложность, он самый удобный и практичный. Объемные формы и ломаные линии символизируют солидность и профессионализм. Внешний вид этой крыши по умолчанию связан с чердаком. Это вполне естественно — она ​​целенаправленно предназначена для жилых помещений.

Для увеличения площади мансардного этажа предпочтение отдается покатой крыше.

Стропильная система довольно сложная, но ее преимущества стоят затраченных денег и усилий.Характерные пятиугольные фронтоны, с функциональностью наподобие двускатной крыши — такая же возможность вставить окна, устроить выход на балкон.

Схема более сложная, но дает больше места.

Просторная мансарда частного дома. Объем использован по максимуму — при полной высоте полезная площадь помещения равна или немного меньше площади предыдущего этажа.

Основы вычислений

Цель расчетов — найти компромисс между эстетикой, надежностью и стоимостью.

Эстетическая сторона. Для начала составляется общий эскиз кровли. Определяются пропорции, сравниваются с габаритами дома.

Разница между скатной крышей и двускатной крышей значительна Источник homemyhome.ru

После этого проводится конструктивный расчет, где учитываются коэффициенты:

    Собственная масса элементов конструкции кровли. Нагрузка от него действует на каждый элемент стропильной системы.

    Ветровые нагрузки … Они переменные, действуют на все элементы.

    … Действует неравномерно, передается с участков, где мансардная крыша имеет уклон менее 30 °, снег не задерживается на более крутых участках. В этом случае нагрузка может быть неравномерно распределена по левому и правому откосам. Выступает на балки и стропила.

    Вес человек, элементы интерьера и мебель. Загружает только пол.

Коэффициенты обрабатываются и суммируются.По результатам делаются выводы о габаритах элементов конструкции. Для гарантированной прочности они округлены в большую сторону. Но технологическая сборка затруднена индивидуальной шириной и толщиной каждого конструктивного элемента стропильной системы, а их изготовление на заказ невыгодно. Поэтому элементы объединяются в группы стандартных размеров пиломатериалов. А стандартные решения значительно удешевляют проект — ведь нестандартные решения всегда дороже.

Если проект индивидуальный и нестандартный, лучше заказать точные расчеты. Учитывая ряд факторов, их специфическое влияние на стропильную систему, напрашивается вывод — точный расчет — дело специалистов. Самостоятельно производить расчеты нет смысла — велика вероятность ошибки. Готовый действующий проект можно адаптировать под стандартные и типовые решения.

Помимо основных моментов, пригодятся еще несколько практических рекомендаций:

    Стропильная ступень соответствует размеру утеплителя.

    Ширина стропил соответствует толщине утеплителя.

Схема

Лестница является ключевой. Его положение необходимо привязать к будущим балкам перекрытия. Если позволяет шаг стропил, просто ориентируем его между балками. В остальном проектируем надежный удобный вход на чердак.

Еще на этапе планировки полезно продумать интерьер. На этом этапе принимаются решения о перегородках и дополнительном естественном освещении — мансардных окнах.Об отделке, конечно, думать рано, но инженерная часть должна стать понятной — какой функционал будет реализован.

На чердаке можно оборудовать кабинет с уголком для занятий музыкой Источник pinterest.co.uk

Ведь особенности таких помещений: ломаные потолки, их уменьшенная высота, необычные стены и нестандартность осветительные приборы.

Следовательно, необходима определенная планировка помещений, и в них правильное распределение — это зонирование пространства:

    Для основного быта выделено светлых и хорошо вентилируемых помещений.

    Некомфортные зоны оборудованы под складские места .

    «Необычные условия» отдают в распоряжение детей .

Дизайн интерьера и максимальный комфорт создаются умелым использованием возможностей отделочных материалов, мебели и аксессуаров.

Сборка

В большинстве случаев возведение мансардной крыши начинается с устройства мауэрлата. Важно иметь строго горизонтальное положение, параллельность, надежное крепление ее брусков.

Стропильная конструкция мансардной крыши Источник kryshagid.ru

Для монтажа стропильной системы практикуются два варианта: элементы стропильной системы на земле собираются в фермы, поднимаются и устанавливаются в готовом виде. Или все индивидуально собирается вверху — «на место», соблюдая процедуру :

    Укладываются балки перекрытия … При этом учитывается шаг стропильной системы и возможность устройства лестницы.

    Straightaway укладывается черновой потолок или временный настил для безопасной работы.

    Стойки установлены … Временные скобы предназначены для удержания их в вертикальном положении. Балки укладываются на стойки.

    Поверх балок затяжек подходят .

    Установлены стропила нижняя .

    Временные связи меняются на постоянные ветровые в продольном положении.

    Установлено стропил верхних .

    Выставлена ​​рама для фронтона , с учетом конструкции организованы проемы под: окна, балконы, предусмотрены другие варианты.

    Далее по стропилам укладывается кровельная мембрана и прижимается к ним контррешеткой — брусками сечением 50х50 мм. Для организации вентиляционного зазора. Это подготовительные мероприятия к утеплению. Их нужно проводить на этом этапе. Пропуск — огромное упущение.

    На решетку набивается обрешетка , с шагом, соответствующим кровельному покрытию.

    Монтируется кровельное покрытие , его дополнительные элементы: ветровая доска, конек.

Один и тот же дом может выглядеть по-разному и иметь разную полезную площадь Источник 1dom.kz

Описание видео

Об особенностях расчета мансардной крыши на видео:

Точно по такому же принципу монтируется мансардный этаж с двускатной крышей.Причем устройство его еще проще — все стропила цельные.

Далее идет изоляция крыши. Конечно, это можно сделать снаружи, до установки мембраны, обшивки и кровли. Но изнутри он безопаснее — не будет угрозы атмосферных осадков и работы нужно проводить более аккуратно, ведь от этого зависит успешная эксплуатация.

Утеплитель изнутри помещения защищен пароизоляционной пленкой. Причем между ней и внутренней обшивкой в ​​обязательном порядке должен быть вентиляционный зазор — внутренняя обшивка не монтируется непосредственно на стропила.Для нее конкретно, как и снаружи для обрешетки, набивается контррельс, либо устраивается каркас.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету и ремонту кровли под ключ. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Заключение

Мансардная крыша — отличное решение, позволяющее увеличить полезную площадь дома без значительного удорожания его строительства.Решений устройства мансардного этажа очень много — они могут быть как стандартными, так и рассчитанными на конкретный дом. Но в любом случае установка мансарды требует специальных знаний и эту работу должны выполнять профессионалы.

Устройство мансарды позволяет расширить полезную площадь дома. Сооружение с высокой скатной крышей будет смотреться солидно, а его возведение потребует меньше усилий, чем возведение двухэтажного дома. В статье пойдет речь о том, как сделать мансардную крышу дома своими руками.

Разновидности стропильных конструкций и крыш

Как сделать мансардную крышу дома, зависит в первую очередь от предполагаемой конструкции крыши.

Есть 2 вида крыш для организации мансарды:

  • Стандартный двускатный … В конструкции крыши имеется 2 наклонных ската. Фронтоны в данном случае треугольные.
  • Покатая крыша … Оба ската в этой конструкции дополнительно разделены на 2. Фронтоны имеют пятиугольную форму.

Как сделать мансардную крышу

Устройство двускатной крыши намного проще. Но следует понимать, что мансарда в такой конструкции выйдет маленькой и с низкими потолками. Поэтому для выполнения поставленной задачи предпочтительнее наклонная крыша с углом наклона от 40 до 45 градусов. И чем меньше уклон, тем больше будет чердак. Но в этом случае необходимо дополнительное усиление конструкции, прилегающие балки между стропилами.

Существует 2 типа стропильных конструкций:

  1. Вложенные конструкции … В этом случае опорой для стропил служат только внешние стены.
  2. Подвесные конструкции … В них дополнительную прочность придают капитальные перегородки, на которые опираются стропила.


Принудительная версия может быть реализована, если таких разделов нет. Но в этом случае несущие стены будут иметь очень большую нагрузку. Поэтому устанавливать слоистые конструкции разрешается только в том случае, если расстояние между капитальными стенами не более 8 метров.Если это не так, то предпочтительнее организовать подвесные стропильные системы.

Как построить мансардную крышу с ломаным скатом? Для этого в основном устанавливают комбинированные типы конструкций. В них верхние стропила монтируются навесным способом, остальные — наслоенными. Такая конструкция наиболее рациональна для зданий с невысоким уклоном кровли.

Для организации мансардного помещения с потолками 2,5 метра нужно сделать крышу высотой до 3-х.1 метр. Предпочтительный уклон конструкции — 60 и 30 градусов. В верхней части стропил возможны углы от 15 до 45 градусов.

Установка мауэрлата своими руками

Мауэрлатом в конструкции называется нижняя кровельная опора, которая устанавливается поверх несущих наружных стен. Это позволяет поддерживать конструкцию крыши, принимая на себя определенную часть нагрузки. Разберемся, как самому сделать мансардную крышу.

Для организации двускатной конструкции необходимо закрепить мауэрлат с обеих сторон постройки, где расположены стропила.В этом случае нагрузка от крыши будет распределена по поверхности стен. Если конструкция крыши относительно легкая, то возможна установка мауэрлата под стропильные ноги. В остальных случаях его размещают по всему периметру стен.

Необходимо подготовить брус из хвойной древесины, который будет использован для изготовления мауэрлата. На материал рекомендуется нанести гидроизоляционный слой. Рубероид или битум отлично подходят для этой задачи.


Для крепления мансардной крыши своими руками к основанию используются шпильки с резьбой, рассчитанные на широкую шайбу. В его конструкции необходимо сделать отверстия, соответствующие размеру крепления. Шаг бурения не должен превышать 2 метра.

А теперь рассмотрим вариант, как сделать крышу мансарды своими руками, если дом кирпичный. Для установки мауэрлата на кирпичные стены используются деревянные дюбели. В кладке желательно оставлять карманы — специальные щели для укладки конструкции.В этом случае процедура установки будет проще. В кирпичную кладку можно поместить катанку, к которой без проблем можно будет прикрутить мауэрлат к основанию. Если вы планируете построить дом из бетонных плит или газобетона, то вам необходимо установить бронепояс с металлическими шпильками. Причем их длина должна быть такой, чтобы ее хватило на установку мауэрлата с последующей затяжкой стопорной гайки.

В деревянных конструкциях можно заменить стандартную опору брусом или верхним бревном сруба.Это еще один способ, как правильно сделать мансардную крышу.

Установка прогонов и подкосов

Балки — это дополнительные горизонтальные балки, предназначенные для усиления конструкции.

Виды трасс:

  • Сторона … Такие прогоны ставят по всему скату крыши. Их количество зависит от площади поверхности, а также от ее уклона.
  • Коньки … Используется для поддержки верхней части стропил. Для скатных крыш использовать коньковые балки необязательно.


Инструкция по устройству мансардной крыши своими руками пошагово:

  1. Первый шаг — установка мауэрлата.
  2. Затем нужно разместить на крыше временный настил, чтобы по нему было удобно ориентироваться.
  3. В настоящее время идет монтаж П-образного каркаса из стоек, ригелей и прогонов.
  4. Когда каркас закончен, на него нужно уложить стропила 50х150 мм. Подтяжки позволят укрепить конструкцию.

Установка стропильных ног

Существует 2 вида крепления стропил:

  1. Раздвижная (ее еще называют шарнирно-сочлененной). В ней предусмотрены так называемые санки в креплении, по которым передвигаются стропила по мауэрлату. Подходит, когда есть возможность заселить дома.
  2. Жесткий … В этом случае для соединения используются скобы с болтами или проволока с гвоздями.


Вариант, как правильно сделать чердак с раздвижным креплением, демонстрирует большую надежность, так как учитывает подвижность элементов кровли при проседании грунта.Раздвижное крепление пригодится при строительстве деревянного дома, у которого возможна усадка. Это поможет крыше «приспособиться» к движению здания.

Как правильно построить крышу

Рекомендация: чтобы понять расположение верхних стропил, стоит сделать временную стойку из балок. Его крепят к мауэрлату так, чтобы его верхушка располагалась по средней линии кровли. Такая конструкция будет подсказкой при выравнивании верхних стропил, что значительно облегчит задачу.


Необходимо сделать скошенную верхнюю часть мауэрлата. Желательно предварительно сделать из доски разбавитель. Затем нужно прикрепить его к бегу и обвести его контуры. И уже по полученной форме оформляем напиток. Такой подход сделает работу более точной. Теперь вы знаете, как построить мансардную крышу своими руками.

Мансардная крыша — один из лучших способов увеличить общую площадь вашего дома с минимальными финансовыми затратами.Возведя такую ​​конструкцию, вы получаете дополнительную достаточно просторную комнату, которая может стать хорошей детской или вашим личным кабинетом. Так же можно просто пригласить туда гостей, в общем, вариантов на ваш выбор очень много. Обустраивая его, нужно быть готовым к тому, что важно все делать правильно и поэтапно. Сама мансардная крыша представляет собой переоборудованный чердак, для ее создания требуется конструктивный подход к генеральной перепланировке, кровле и теплоизоляции. Возведение мансардной крыши загородного дома практически ничем не отличается от возведения обычной кровли.Ниже мы внимательно изучим, как правильно построить мансардную крышу своими руками.

В первую очередь нужно рассмотреть достоинства и недостатки такой кровли, чтобы окончательно определиться, стоит ли ее строить.

Достоинства и недостатки мансардной крыши

К достоинствам мансардной крыши можно отнести:

  • дополнительное помещение. Как мы уже обсуждали выше, главное преимущество мансарды — это дополнительное просторное помещение, которое вы можете обустроить по своему вкусу;
  • умеренные финансовые затраты.Второй фактор такого пола — относительно невысокие затраты на строительство. Ведь строительство мансарды обойдется вам намного дешевле, чем добавление в дом дополнительных комнат за счет общего расширения площади дома;
  • вид из окна. Прекрасный вид из мансардного окна никого не оставит равнодушным, ведь вид на окружающий мир с высоты всегда прекрасен.

К недостаткам мансардного этажа можно отнести только необходимость дополнительного обогрева.На видео показан процесс строительства:

Типы мансардных крыш

Если вы решили начать строительство мансарды, то в первую очередь вам нужно начать с проектирования того, как ваша работа будет выглядеть в конечном результате, а также как именно реализовать свой план. Основные решения относительно типа кровли необходимо принимать с учетом конструктивных особенностей дома.

Основными видами крыш являются:

На видео вы можете увидеть, как возводится мансардная крыша:

Ниже мы рассмотрим устройство этой кровли, которую вы можете построить своими руками.

Устройство мансарды

Мансардные крыши очень похожи на простые скатные. Каждый вид таких крыш имеет свои конструктивные особенности, но в целом все они имеют общие элементы, рассмотрим их:

  1. Крыша. Поверхность крыши, которая расположена снаружи, служит для защиты от дождя, снега и других непогоды;
  2. Обрешетка. В основном это деревянные доски, на них крепится крыша;
  3. Хребет бега. Внешняя часть всей конструкции крыши;
  4. Стропила.Это слоистые или навесные ребра жесткости всей конструкции. Для мансарды применяют многослойные стропила;
  5. Внутренние опоры. Вертикальные балки используются для обеспечения прочности и устойчивости кровли;
  6. Изоляционный слой. Между стенами помещения и крышей укладывается изолирующий пирог из нескольких слоев, что дает возможность поддерживать температурный режим во всем мансардном помещении. Утеплитель включает звукоизоляцию, пароизоляцию и толстый слой теплоизоляции.Конечно, от правильного утепления кровли напрямую зависит безопасность самой кровли.

Видео в помощь в работе:

Строительство мансарды. Технология

Довольно часто, проектируя крышу, архитекторы упускают из виду существенные ошибки в вентиляции и утеплении. Эти погрешности чреваты тем, что на крыше появляется плесень, грибок и в целом она начинает стекать буквально через два года. Это потому, что нарушена технология строительства мансарды.Из-за того, что внутри помещения он сильно прижимается к стене, добиться хорошей теплоотдачи очень сложно. Вся конструкция мансарды должна включать хорошую вентиляцию, теплоизоляцию, а также стропильную конструкцию, которая будет сделана из дерева, обработанного антипиренами.

Толщина утеплителя должна быть не менее 20 см, так как климат в наших краях достаточно холодный зимой и достаточно жаркий летом. Основные недостатки конструкции мансарды в том, что зимой теряется много тепла, а летом на чердаке очень жарко.Правильная теплоизоляция способна полностью решить эту проблему, зимой она сохранит тепло внутри, а также не позволит много тепла в сильную жару летом.

Также необходимо правильно оборудовать кровельную вентиляцию. Летом при достаточно высокой температуре кровля имеет свойство сильно нагреваться, этот процесс значительно увеличивает температуру внутри чердака. Правильно проложенная вентиляция гарантирует комфортное проживание в помещении, а также защищает крышу от повреждений зимой.Звукоизоляция необходима для того, чтобы снизить уровень шума внутри чердака, когда на улице град, дождь или сильные порывы ветра.

Важно! Монтаж любого типа утеплителя желательно проводить в тандеме с человеком, имеющим опыт в этом деле.

Пошаговое строительство мансарды

Что ж, пора задуматься, как пошагово построить эту крышу своими руками. Для постройки мансарды потребуется некоторый опыт подобных работ.Построить чердак намного сложнее, чем обычную крышу, так как необходимо соблюдать углы скатов. Чтобы узнать, как построить такой пол своими руками, нужно внимательно изучить план работ:

Конечно, следует начать с разработки самого пола. В этом вам может помочь специалист или, если ваши компьютерные знания на достаточном уровне, вы можете сделать все самостоятельно в специальной программе. Далее вам в обязательном порядке необходимо правильно рассчитать уклоны углов крыши, нагрузки и т. Д.Чтобы все сделать правильно, нужно внимательно изучить такую ​​книгу, как «Нагрузки и удары».

Совет! Правильно во всем разобраться, поможет книга «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения» под ред. Перельмутер А. В 2007 г. или под ред. Гордеева В.Н. et al., 2008 или 2009, который можно скачать с http://dwg.ru/dnl/4183

Как правильно сделать стропила поможет видео:

Как построить стропильный каркас

На данном этапе , вам придется много потрудиться и для качественной задачи потребуется не менее 3-4 сотрудников.Возведение кровли начинаем с укладки и крепления мауэрлата по всей площади дома. В этом случае используется брус сечением 100х100 мм.

После этого следует установить каркас помещения, стойки которого будут использоваться как опоры для всей стропильной конструкции. Сечения бруса должны соответствовать сечениям продольных балок, ведь на них будут опираться стойки. Для начала нужно установить вертикальные столбы с обеих сторон постройки.Их нужно закрепить к продольным балкам, используя саморезы и металлические уголки.

Совет! Отвертка значительно облегчит процесс работы с крепежом.

Итак, у нас получилось две арки, между ними нужно натянуть шнур, если его направление строго горизонтальное, то это будет означать, что все сделано правильно, если нет, то одну из арок придется укоротить на маленький. Далее с необходимым шагом для стропил ставим следующие арки строго по шнуру.С помощью перемычек фиксируем арки, а для фиксации самих перемычек используем специальные штампованные уголки.

Далее следует установка верхних стропил, а это довольно сложная работа. Их нужно устанавливать под определенными углами и по центру, и в этом вся сложность. Сделайте шаблон из двух досок, они должны идеально подходить к соединяемым стропилам, которые мы планируем сделать. При использовании этого шаблона следует вырезать стропила, стоящие на земле, а затем поставить их в нужном месте.Монтаж стропил происходит так же, как и при строительстве интерьера.

Монтаж стропильной конструкции заканчивается необходимостью прибить обрешетку. Материал, из которого он может быть изготовлен, — фанера, ДСП или простые доски.

Как обустроить комнату под крышей, вы можете посмотреть видео:

Как утеплить мансардную крышу своими руками

После того, как работы по установке обрешетки и стропил завершены, можно приступать к изоляционный слой.С внутренней стороны кровли устанавливается пароизоляция, для этого крепим кронштейнами к стропилам. Далее следует установка теплоизоляции. Необходимо следить за тем, чтобы слой теплоизоляции плотно ложился на поверхность стропил. Пробелов быть не должно, иначе это приведет в будущем к очень негативным последствиям. Обрешетка крепится к теплоизоляции с шагом 50 см.

Гидроизоляция укладывается снаружи стропил, ее прямое назначение: защита от попадания влаги внутрь.На поверхность гидроизоляции кладут кровлю.

Внимание! При проведении строительных работ необходимо строго соблюдать технику безопасности.

Как построить чердак своими руками можно увидеть на видео:

Думаю, вы обратили внимание, что строительство чердака — довольно серьезное мероприятие. Долговечность вашего творения зависит от того, насколько ответственно вы подойдете к делу.

Есть много примеров того, как может выглядеть мансардная крыша.Среди его разновидностей каждый сможет выбрать что-то свое. Если вам нужно достаточное количество дневного света, можно установить большое окно. Формы мансарды могут быть закругленными или со строго прямыми углами и линиями. Какой бы выбор вы ни сделали, подход к этому делу должен быть серьезным и хорошо продуманным.

Устройство и монтаж системы стропильной скатной кровли. Вальм кровля. Устройство, узлы и усиление каменной кровли Как собрать стропы вентильной кровли

Вальмовая крыша — один из видов четырехскатной крыши, в ее конструкцию входят два основных трапециевидных и два концевых треугольных ската, образующих замкнутую поверхность с общим коньковым ходом.Если боковые коньки расположены по всей площади от конька до карниза, то крышу называют холмовой, а если они не доходят до карниза — полутяжной.

Типы сплавных конструкций для каменной кровли

Если конструкция стропил опирается только на капитальные стены здания, она называется подвесной, а если у нее есть дополнительные опорные точки за счет стен внутри дома, то она имеет название часов.

Если стропильная система опирается только на внешние несущие стены здания, ее называют подвесной


Если в здании две основные стены, то в верхней части вертикальных стоек укладывается стяжная балка, которая усиливает сплавляет и распределяет нагрузку по всей площади вертикальных опорных стоек.

Для создания холмической кровли наиболее подходит винтовочная система, так как она имеет большую степень прочности и дает возможность облегчить конструкцию кровли, равномерно распределяя ее вес по всему каркасу здания.

Система стропильной скатной кровли может иметь несколько различных способов установки конструкций, каждый из которых предполагает наличие определенных особенностей при сборке.

  1. Традиционная стропильная система. В этой конструкции диагональные ребра опираются на основную балку конька, а мойки находятся на одной высоте.Есть такая система из двух недоступных треугольников и двух трапеций.

    Стропильная система классической холмической кровли состоит из двух треугольников и двух трапеций.

  2. Тентовая система. В данной конструкции не предусмотрено наличие эталонной скейт-балки, поскольку она расположена над зданиями квадратной формы и состоит из четырех одинаковых треугольных форм. Все диагональные ребра сходятся в общей точке, и к ним присоединяются короткие нити. Сделать надежный лыжный узел из тентовой крыши могут только профессионалы.

    Стропильная система палатки состоит из четырех треугольных скатов, сходящихся верхними частями в одной точке.

  3. Полустенная конструкция. Такая система предусматривает наличие в лобовых коньках вертикальных деталей, в которые можно установить стандартные окна.

    Полостенная крыша имеет вертикальные участки фасадов, в которые можно вставить обычные окна.

  4. Ломаная крыша (мансарда). Это наиболее сложная и трудоемкая система вальмовой крыши, поскольку все коньки имеют разную форму и площадь и расходятся друг от друга под разными углами.Такая кровля позволяет наиболее эффективно использовать площадь под кровлей и создавать на ней дополнительные жилые помещения.

    Одинокая крыша или конструкция крыши позволяет обустроить подпольное пространство. Полноценные жилые помещения.

Как рассчитать стропильную систему для вальмовой кровли

При расчете конструкции стропильной каменной кровли необходимо учитывать следующие факторы.

  1. Степень ветровой региональной нагрузки. Чем больше, тем меньше должен быть угол наклона кровли и тем прочнее система.Основные опорные стропила должны быть выполнены из толстого бруса.
  2. Количество осадков. Чем больше осадков выпадает ежегодно, тем круче должны быть кровельные стержни во избежание большого давления на конструкцию стропила.
  3. Материал для покрытия крыши дома. В зависимости от типа и веса используемого рубероида выбирается система сушки. Этот фактор учитывается еще на этапе разработки проекта дома.
  4. Теплоизоляция кровли.Ширина утеплителя, разновидность и толщина бруса учитываются при расчете шага монтажа стропила.
  5. Угол наклона крыши. Уклон кровли влияет на выбор отделочного материала.

Каждый рубероид имеет допустимый диапазон кровельных углов.

Величина угла ската кровли определяет положение всех стропил. Место установки промежуточных стропил рассчитывается следующим образом:

  1. На верхнюю стеновую балку проводят осевую линию.
  2. Определена середина коньковой балки по толщине и засыпана линия расположения первого из центрированных промежуточных стропил.
  3. Конец измерительной планки соединяется с линией расположения ранее установленного рафила центральной опоры.
  4. На другой конец планки подводится линия внутреннего контура торцевой стенки.
  5. Точка, которая получится на предыдущем этапе, и будет местом установки промежуточного стропила.

Соотношение между размером стропил и длиной их растраты (горизонтальная проекция) определяется с помощью поправочного коэффициента, величина которого прямо пропорциональна углу наклона. Если умножить размер растраты на этот коэффициент, можно определить точную длину стропила.

Таблица: поправочные коэффициенты для определения длины стропила

Формулы расчета конструкции

В процессе разработки проекта любой кровли необходимо точно определить угол наклона ската, который необходим для всех последующих расчетов.

Расчет площади крыши Walm

Расчет площади кровли производится следующим образом:

  1. Высота конька определяем по формуле H = d / 2 · Tg α ( где D — ширина постройки, α — угол наклона конька, H — высота конька).
  2. Рассчитайте величину боковых стропил по формуле C = D / 2 · COS α.
  3. Находим длину диагональных стропил L = √ (H 2 + D 2/4).
  4. Считаем площадь крыши, для которой складываем площадь всех элементов конструкции (две трапеции и два треугольника):
    • площадь треугольной горки S 1 = 1/2 · d / 2 · c;
    • площадь трапециевидного конька S 2 = 1/2 · (B + K) · E, где B — длина карниза, K — длина спуска конька, E — высота конек трапециевидный;
    • S = 2 · (S 1 + S 2).

Для определения площади каменной кровли необходимо использовать формулы площади простых геометрических форм: треугольник и трапеция

Расчет расстояния между стропилами

Большинство стропильных систем имеют создается в шаге между двумя стропилами в 1000 мм.Минимально допустимое значение шага — 600 мм.

  1. Подбираем примерное расстояние между стропилами, руководствуясь стандартными размерами (например, этот параметр принимаем равным 0,8 м).
  2. Измеряем или берем из проектной документации длину конька. Допустим, он равен 12 м.
  3. Длину конька делим на заранее выбранную величину шага стропил, результат округляем в большую сторону и прибавляем 1. Берем 12 / 0,8 + 1 = 16.
  4. Делим длину конька для числа, полученного в третьем абзаце.Заключительный шаг стропила будет 12/16 = 0,75 м = 75 см. Полученное значение будет равно расстоянию между центральными осями стропильного лага.

Подготовительные работы

Чертежная система стропил является обязательным условием при возведении кровли данного типа, так как не существует идентичных схем, готовых к непосредственному использованию без учета конкретного типа здания и его строительной площадки.

Чем жестче кровельная система, тем точнее будут расчеты, так как они повлияют не только на качество выполняемых работ, но и на их стоимость.

На чертеже основных обозначений конструкции должны быть точно указаны размеры всех элементов стропильной системы, расположение пикселей диагональных стоек к дроу конька и место крепления стропила к мауэрлату.

Инструменты, необходимые для сборки конструкции:

  • строительный уровень;
  • ножовка по металлу;
  • молоток большой;
  • длинная рулетка;
  • шнур строительный;
  • степлер;
  • электродрель;
  • ряд;
  • Ножницы самопроизвольные по металлу;
  • гвоздей;
  • мерный бар.

Материалы для работы:


При устройстве каменной кровли на дом из бруса, дающего усадку, специалисты рекомендуют использовать специальные плавающие крепежи для стропил, чтобы компенсировать движение венцов.

При устройстве стропильной системы в деревянном доме рекомендуется использовать стропную раздвижную систему, компенсирующую деформацию постройки при ее усадке.

Видео: Обеспечение жесткости вальмовой крыши

Особенности конструкции стропильная система каменной кровли

Все типы стропильной системы каменной кровли имеют идентичные детали, образующие каркасный каркас:


Видео: Сбор стропил

Технология создания стропильной системы арматурной системы

Так как размещается большая нагрузка на стропильную конструкцию кровли, то все узлы и соединения должны быть выполнены точно по технологии, иначе кровля не будет полностью выполнять свои функции.

Монтаж основных узлов

Монтаж узлов сводится к следующим действиям:

  1. Подготавливаем стропила. Определяем угол наклона стропила, длину коротких опор и осевых стропил, несущих значительную нагрузку. Для того, чтобы получить все элементы нужной длины, используем метод соединительной стыковки опалубочных досок. Для этого уложите две доски друг на друга флайстоуном через 1 м и скрепите их гвоздями, расположенными в шахматном порядке.Это самый простой и надежный способ сращивания рафтинговых ног.

    Самый прочный и надежный способ стяжки стропила — крепление кулачка

  2. Крепим мауэрлат. Закрепите брус по всему периметру стен здания вверху. Брус сочетается с большим количеством мест крепления с основанием несущих стен. Узлы соединения металлическими скобами.

    Бар Maurelala крепится к верхнему концу стены с помощью анкерных болтов.

  3. Между стеной и перекладиной берем слой каучукоида, чтобы создать гидробер.В кирпичных, газобетонных, пенобетонных и арболических домах под Маурилалат заливается железобетонный пояс с предварительно закрепленными шпильками для установки бруса. Штифт должен иметь диаметр не менее 10 мм и выступать за ремень примерно на 30 мм. Шаг между штырями — от 1 до 2 м.

    Слой каучукоида создает гидробарьер между мауэрлатом и стеной из влагопоглощающего материала.

  4. Устанавливаем подстилку — центральную балку между двумя короткими сторонами мауэрлата для обеспечения дополнительной прочности под стропилами.Такой прогон необходим для создания каменной кровли большой площади.
  5. Установите опорные стойки. Они выполняют роль опор для бега на коньках.

    Опорные стойки устанавливаются на подстилку и служат опорой для бега коньков.

  6. Установите балку конька. При установке конька каменной кровли следует проводить точные замеры, так как на нем будет держаться вся кровельная система. Точность его установки — это проверка уровня по высоте.

    Проведение работ по устройству коньковой балки требует точных замеров, так как это самая высокая нагрузка в системе вальмовой кровли

  7. Вы подаете стропильные ноги.Установите центральные стропила, а за ними диагональ. При установке нижняя часть балок будет упираться в мауэрлат. Это можно сделать двумя способами: с помощью клипсования или с помощью опорных стоек. В первом случае прорезаем паз в мауэрлате, вставляем в него стропила и закрепляем их металлическими уголками. Во втором случае просто прикладываем стропило к мауэрлату и подкладываем под него брус с косым срезом. Их также фиксируют металлическим уголком.

    Стропильные ножки могут крепиться к мауэрлату двумя способами: с помощью обрезков и на опорной планке.

  8. Устройство узла на коньковой балке производим методом «в Полтереве».Для этого на конце стропильных ног вырежьте выемку, которая должна быть равна половине толщины доски. Затем соединяем эти выемки между собой и фиксируем гвоздями или медью. Получается прочный лыжный узел. Для большей прочности все узлы скрепляют стальными уголками.

    Для создания прочного конькового узла на пустотелой кровле применяется вагонный метод «по-Полтерева».

  9. Диагональные стропила оказываются на большое давление, поэтому их армируют с помощью стоек, которые устанавливаются на перекрытие. или установить сажу под определенным углом.Можно использовать шпренгель в виде Т-образной балки, развернутой на 180 °.

    Шпренгель — один из вспомогательных элементов, обеспечивающих необходимую жесткость стропильной системы, передающую часть своей нагрузки на Маурилалат.

  10. Крепление обычных стропил аналогично центральным, образующим кромки трапециевидной конструкции. Нижние балки опираются на мауэрлат и крепятся к нему, а верхняя будет опираться на балку конька.
  11. Мы создаем эти агентства, которые составляют целую доску.В месте их крепления к длинному стропилу делаем специальные слова или ставим опорные балки и обеспечиваем необходимую прочность металлическими креплениями. Для упрощения работы эти люди могут быть установлены.

    Нетцнолы скрепляются морщинкой по настоящему пучку и устанавливаются в шахматном порядке.

Все деревянные детали стропильной системы перед сборкой обрабатываются специальными огнеупорными и антисептическими средствами.

Видео: строповочная кровельная система Walm

Создание холмической конструкции для плотины — долгий и сложный процесс, требующий внимания к каждой конкретной части.Но если правильно и аккуратно выполнить все этапы работ, то в результате вы получите красивую, прочную и надежную крышу для своего дома.

Про каменную крышу мы уже рассказывали на сайте. Описана конструкция крыши с опорой на стропилах по мауэрлату. После публикации статьи ко мне поступило множество просьб показать, как сделать пустотную крышу с упором на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать пустотную крышу с разными углами наклона ската. .

Таким образом, я сразу захотел быть одним из двух Зайцевых примеров. Теперь рассмотрим конструкцию каменной крыши с опорой на балках перекрытия и с разными углами наклона коньков.

Итак, допустим, у нас есть коробка домов от 8,4х10,8 метра.

ШАГ 1: Установите мауэрлат (см. Рис.1):

Изображение 1

Шаг 2: Задайте длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0.6 метров (см. Crusa.2). Я не буду больше останавливаться на себе.

Рисунок 2.

Первым поставить в доме балки, проходящие строго посередине. На них и остановимся, устанавливая лыжную планку. Затем ставим остальное с определенным шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и еще одна балка могла уместиться, а ее нет. Такой промежуток оставлен специально для «залежей». Его ширина не должна быть меньше 80-100 см.

Шаг 3: Установите съемник. Шаг определяется при расчете сплава, что немного позже (см. Рис.3):

Рисунок 3.

Пока ставим только удаление, соответствующее длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька больше разницы между длиной и шириной домика, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловые стропила не будут располагаться под углом 45 ° в плане (наверху верха), а угол наклона коньков и створок будет другим.У коньков склон будет более пологим.

Еды на вынос в мауэрлате хватит на фиксацию гвоздей. Чтобы длинная балка перекрывала свои секреты, например, так (рис.4):

Рисунок 4.

Никаких домкратов в этом узле не нужно. Любые промывают для ослабления перекрытия балок. Здесь мы используем два металлических рафтинговых крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый через балку в конце удаления. Больше всего забивается ноготь, когда удаление уже закреплено мауэрлатом.

Шаг 4: Установите лыжную планку (см. Рис. 5):

Рисунок 5.

Все элементы данной конструкции, кроме подставок, выполнены из бруса 100х150 мм. Грузовики из борта 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45 °. Мы видим, что под крайними стойками лежат штанги, опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Мы делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передающую его часть на несущую перегородку устанавливается мыло.

Высоту установки конька и его длину определяем для вашего дома самостоятельно, сделав предварительный набросок на бумаге.

Шаг 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.

Первым делом делаем выкройку из стропил. Для этого берем правый участок по длине правого участка, наносим его, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (синяя линия):

Рисунок 6.

Высота планки, которую мы ставим на съем для разметки нижнего смыва, равна глубине верхнего заживления. Сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила коньков, опирающихся на лыжную планку, и закрепляем их (см. Рис.7):

Рисунок 7.

В таких конструкциях, где стропила рисуют не на длинных балках перекрытия, а для коротких отложений, мы всегда подкладываем небольшие подпорки под стропило поверх мауэрлата, формируя небольшой треугольник и разгружая узел крепления осадка к балке (см.рис.8):

Рисунок 8.

Чтобы эти бэкапы вынести дальше в крышу и тем более поставить на сдвиг выноса с балкой. На большинство из них передается большая часть нагрузки с кровли (это видно в рассчитанной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропила под заданную крышу, мы рассчитываем только одно стропило — это стропила конька.Он самый длинный и угол наклона меньше угла наклона стропила Valm (пояснение — мы называем уклон крыши в форме трапеции, вальм — стержень крыши в виде треугольник) расчеты производим во вкладке «» Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9.

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал эту расчетную программу с моего сайта до 1 декабря 2013 года.Вкладки «Струп.3» нет. Чтобы скачать обновленную версию программы, перейдите к статье по ссылке:

Эта статья также была немного скорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им большое спасибо.

Шаг 6: Добавляем снятие и закрепление ветровых досок (см. Рис. 10). Так много прибавляем на место, чтобы осталось для монтажа снятия уголка. Ветровые доски по углам просто сшивают между собой, контролируя их прямолинейность. Проверяем визуально, углы не сопротивлялись.Если да, ставьте временные бэкапы прямо с земли. После установки угловых депозитов эти бэкапы удаляются.

Рисунок 10.

Шаг 7: Найдите и установите угловые вкладыши.

Для начала нам нужно натянуть шнурок на верхнюю часть потолочной балки, как показано на рис.11

Рисунок 11.

Теперь берем ГРМ соответствующей длины (сечение такое же, как у всех взлеток) и кладем на верхний угол так, чтобы шнурок находился посередине.Снизу на этой полоске карандашом отметьте линии шариков. (См. Рис.12):

Рисунок 12.

Снимаем шнурок и устанавливаем проложенный брус по отмеченным линиям (см. Рис.13):

Рисунок 13.

Снятие уголков Подъем на мауэрлат с двумя кровельными уголками. К балке перекрытия ее угол 135 ° и большой гвоздь (250-300 мм). Угол 135 °, при необходимости зажимаем молотком.

Таким образом, ставим все четыре угловых откладчика.

Шаг 8. : Изготовляем и устанавливаем угловые стропила.

У Walm Roof, которую я описал ранее, углы ската и клапаны были такими же. Здесь эти углы разные и поэтому у угловых стропил будут свои особенности. Также делаем его из двух досок того же сечения, что и стропила. Но сшиваются эти доски между собой не совсем обычно. Один будет чуть ниже другого (примерно на 1 см, в зависимости от разницы наклона скатов и бедра).

Итак, первым делом на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурка. Два в угловых стропилах, один по среднему краю Уолма (см. Рис. 14):

Замеряем угол между шнуром и выносом угла — дно промыто. Назовем его «α» (см. Рис.15):

Рисунок 15.

Также отмечаем точку «Б»

Угол наклона верхней стирки β = 90 ° — α

В нашем примере α = 22 ° и β = 68 °.

Теперь берем небольшой подрезчик доски с поперечным сечением стропила и прошиваем на нем один конец под углом β. Применяя заготовку прикладываем к коньку, совмещая один край шнурком, как показано на рис.16:

Рисунок 16.

На заготовку проводят линию, параллельную боковой плоскости соседнего стропила конька. По нему сделаем еще одну рюмку и получим шаблон верха, ограбившего наше угловое стропило.

Также, когда мы накладываем заготовку, нужно отметить точку «А» (см. Рис.17) на стропиле конька:

Рисунок 17.

Теперь делаем первую половину углового стропила. Для этого возьмите доску подходящей длины. Если не хватает одной доски, сшейте две доски. На саморез можно сшить временную обрезку дюйма длиной около метра. Делаем по шаблону верхний напиток. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Несем на стропилах и делаем нижнюю траву под углом «α».

Устанавливаем получившееся стропило и закрепляем (см. Рис.18):

Рисунок 18.

Скорее всего из-за своей длины будет подана первая половина углового стропила. Необходимо примерно посередине поставить временную стойку. На моих рисунках это не показано.

Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте размер между точками «C» и «D» (см. Рис.19):

Рисунок 19.

Берем доску подходящей длины, делаем стирку верха под углом β, замеряем расстояние «S-D», нижнюю стирку делаем под углом α.Устанавливаем вторую половину углового стропила и прошиваем ее первыми гвоздями (100 мм). Ногти влетают в дисперсию примерно на 40-50 см. Результат показан на Рис.20:

Рисунок 20.

Верхний торец второй половины углового стропила следует снова укладывать. Делаем бензопилу прямо на месте (рис.21):

Рисунок 21.

Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

Шаг 9: Установить стойки для угловых стропил. В первую очередь необходимо поставить стойку упирающейся в место снятия угла с балкой перекрытия (см. Рис. 22):

Рисунок 22.

Если длина пролета перекрывается угловым стропилом (его горизонтальный выступ) более 7,5 метров, ставим еще одну стойку примерно на расстоянии ¼ величины пролета от верхней точки углового стропила.Если их больше 9 метров, добавьте в середину углового стропила стойку. В нашем примере этот пролет составляет 5,2 метра.

Шаг 10: Устанавливаем две центральные стропила Валма. В начале 8 шага мы уже натянули шнурки, чтобы измерить их.

Делаем стропила таким образом — замеряем нижний угол нижнего «Γ», рассчитываем угол верхнего размытого «Δ»:

Δ = 90 ° — γ

Замеряем расстояние между точками «Кл» и делаем на нем стропило.Концы перемешиваются определяемыми нами углами. После этого верхний торец нужно еще раз украсть (заточить) с учетом угла «φ», который тоже мерили малютки (см. Рис.23):

Рисунок 23.

Шаг 11: Добавляем удаление по углам. Самые крайние отложения, не попадающие на мауэрлат, делаем облегченный, из доски 50х200 мм (см. Рис.24):

Рисунок 24.

Шаг 12: Мы устанавливаем эти ценности. Как производить этих людей, я подробно описал в первой статье про. Здесь принцип абсолютно тот же, поэтому повторяться не буду (см. Рис.25):

Рисунок 25.

К угловому стропилу эти подделки с металлическим уголком 135 ° при необходимости загибают.

После установки всех этих медсестер нам еще нужно скроить карниз снизу и сделать гибель.Мы уже много раз об этом говорили.

Тип каменной кровли чаще всего применяется для частных домов или коттеджей. Комплекс выполнен в виде четырехскатной крыши с двумя прорезями трапециевидной формы. В его основе сложные элементы, состоящие из стропил и балок. В этой статье мы расскажем, как установить вальмовую крышу, а также разберем устройство стропильного комплекса.

Элементы рафтинговой системы бытовые и висячие. Линия прокатки считается самой прибыльной.Такой комплекс используется для несущих конструкций или конструкций со средней несущей стеной. Система подвешивания применяется на стенах с наружными проемами. Недостатком вирусного комплекса является сложность установки.

Для информации! За счет наличия дополнительной опорной конструкции можно значительно увеличить площадь пролета. Чаще всего такое устройство используют в четырехскатной крыше с углом наклона в 35 градусов.

Пустотная кровля имеет следующее устройство стропильной системы:

  • стойки, копоть;
  • элементов коньков трапециевидных;
  • nonocents;
  • шпрегель;
  • ригель;
  • элементы накладной, которые закреплены по диагонали либо по направлению углов проема.

Диагональный элемент камеры закрепляется кромкой в ​​нижней опоре всего стропила или в балке. Эта конструкция имеет большие линейные размеры и способна выдерживать нагрузку большой мощности. Ноноценты — это элементы сплава, имеющие небольшую длину. Они прикрепляются к закрытой системе в одной точке опоры, а вторая фиксируется внизу опоры. Для уменьшения линейного размера используются стойки и пилы. Такое соединение позволяет установить вальмовую крышу без дополнительной распорки.Стоит отметить, что в коньковом элементе скатной кровли возможно использование распорок для поддержания всей конструкции. Исключить образование репетира поможет установка горизонтального уровня, который используется вместе с нижней опорой:

  • фиксация на балке, которая встроена в дополнительную планку и расположена на нижней опоре;
  • Фиксация
  • на нижнюю балку с обязательной обвязкой High Crowns.

Специалисты не рекомендуют закреплять в нижней опоре, т.к. такое действие значительно снижает прочность и надежность конструкции.Независимо от выбранной конструкции крыши и стропил, гидроизоляции следует уделить должное внимание. Например, при кладке лежачих на кладку кирпича сечение рулонной гидроизоляции должно быть 100х150 мм, а при кладке лежачих на стене проемов или внахлест ее высота может быть на 10 см меньше.

Для информации! Отсутствие подстилки на стропилах скальной кровли возможно только при отсутствии войск на кровле.

Прогоны выполняют функцию дополнительного усиления всей конструкции.У них есть, как подводное плавание, на дистанцию ​​4,5 м. Монтаж шпренгелей выполняется с учетом линейной величины пролетов, а его изготовление выполняется из бруса либо бревна. Звуковые стропила увеличивают нагрузку и переходят на Шпренгель.

Процесс монтажа стропильного комплекса

Устройство стропильной системы для каменной кровли состоит из действий:

  • Устройство мауэрлата по периметру стен. Закрепите ее с помощью резьбовой щепы, которые устанавливаются в кладку и плотно затягиваются своими гайками.В местах стыковки Мауролалат находит посадочный самолет и перерезает половину балок;
  • Следующий этап требует четкого соблюдения чертежей проекта дома. Если ширина дома до 7,5 метров, подвесные стропила связывают стропила в верхней части. При ширине дома менее 6 метров выполняется нижняя затяжка;
  • После укладки мауэрлат отмечают центральную ось на торцевой стене, закрепляют две крайние стойки и надевают их на балки перекрытия, фиксируя временную розовую;

Для информации! Если конструкция крыши обшита панелями, центральную балку следует устанавливать сверху, с фиксацией нижних концов крайних стоек.Если конструкция перекрывается балками, на них монтируются стойки и крепятся с помощью самоподготовки.

  • Лыжную штангу укладывают на стойки, на сам мауэрлат, выполняют разметку стропильных ног и заставляют их устанавливать. Крепление стропил к мауэрлату выполняется методом морщин. Для этого на стропильной ноге делают специальный вырез, за ​​счет которого опаловые элементы плотно прилегают и обеспечивают высокую прочность;
  • Покрытия и диагональные стропила закрепляют на мауэрлате, а вторым концом к месту стыковки конька.На фото показан элемент опорных стропил на каменной кровле.

Способы крепления более узкие

Nonocents изготовлены из твердого материала. Для обеспечения жесткого крепления делается верхний край элемента в одной зоне с чаберными стропилами. Установка стропил дополнительно усиливается металлическими деталями. Ноноценты монтируются на силовой каркас кровли, за счет чего опирается на стропило, что значительно повышает надежность и безопасность кровли.Для увеличения несущей способности стропильной системы применяется метод

  • Выполнить со всех сторон нижнюю плоскость стропильного элемента брусками сечением 50х50 мм. Монтаж стропил следует производить из хорошо просушенной древесины, предварительно обработанной специальными антисептиками.
  • Если установка стропил на мауэрлат завершена, их удлиняют за счет дополнительных элементов — фальш, которые служат навесом над стеной.

Усиление стропильной системы

Устройство стропильных элементов должно серьезно относиться к стыковочным узлам.Увеличить несущую способность Valma можно за счет установки специальной стойки, задачей которой является соединение стропов и перекрытий. Еще один важный момент — устройство обрешетки, которая изготавливается из досок или бруса. Теневой шаг можно использовать любой, однако при использовании мягкой плитки специалисты рекомендуют устанавливать прочную обрешетку, а в остальных типах шаг составляет 20-50 см. Комфортное проживание в доме обеспечит грамотное устройство пароизоляции, гидроизоляции, вентиляции и звукоизоляции.Все стройматериалы укладываются в виде кровельного пирога.

Для информации! Устройство кровельного пирога обеспечит нормальную вентиляцию помещения, а также спасет элементы системы сплава.

Монтаж стропильной системы холмовой конструкции — достаточно сложный и длительный процесс, требующий четкого соблюдения правил и норм. Каждое действие в ее устройстве влияет не только на внешний вид кровли, но и отвечает за технические и эксплуатационные характеристики.Грамотный расчет всех показателей и правильное устройство кровли создадут комфортные условия проживания в доме.

Четырехскатная вальмовая крыша считается довольно сложной материалоемкостью, которую мало кто из домовладельцев берется построить своими руками. Но если вы решились на самостоятельное строительство, сначала пройдите подготовительный путь — изучите теоретические материалы, в том числе изложенные в данной публикации. Затем соберите схему стропильной системы небольших размеров, чтобы разобраться с узлами, нюансами их изготовления и расчета количества бруса.Итак, предлагаем сделать первый шаг и рассмотреть …

Конструктивные особенности

Изображенная на фото кровельная конструкция представляет собой обычную коньковую крышу, но без вертикальных фасадов. Вместо этого по бокам здания есть 2 дополнительных конька — бедра, имеющие другой угол наклона.

Ссылка. Если все 4 плоскости наклонены под одинаковым углом, то другой вид кровли — палатка. Поскольку его прорези сходятся в одной точке в виде купола, то конь как таковой отсутствует.

Линии вальмовой крыши состоят из следующих элементов (показаны на схеме):

  • маурилалат, Лежалан — Мощная обвязочная балка, устанавливаемая на верхней плоскости стены по периметру здания и внутренних перегородок;
  • Кровельные коньки
  • формируются за счет установленных с расчетным интервалом наклонных балок — стропильных ног;
  • вместе с элементами жесткости — водостоками, стеллажами и раскрытиями — стропила формы фермы;
  • лыжная трасса — перекладина, соединяющая верхние точки ферм;
  • в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется за счет дополнительной детали — лисы.

Под схождение плоскостей устанавливают пустотелые стропила, опирающиеся на углы здания. Их уклон совпадает с углом основных стержней. Но концы рафтинговых ножек, называемые медсестрами, образуют самые прохладные или пологие скалы по бокам дома.

При строительстве 4-скатных крыш используются 2 типа ферм — навесные и городские. В первом нижний пояс (затяжка) опирается только на внешние ограждения частного дома, поэтому ставить их в слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Фермерское хитрое устройство Смотрите на чертеже:

Достоинством рукавных конструкций является возможность опирания капитальной внутренней перегородки и перекрытия больших пролетов без увеличения материалоемкости. Новичкам кровли стоит обратить внимание на эти фермы, так как они надежнее и проще в установке.

Если на мансардном этаже планируется устроить жилой чердак, то угол вала опорных стержней увеличивается, и ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали принято ставить на лед или балку перекрытия деревянного дома. Потолки мансардного помещения образуются за счет горизонтальной затяжки, которая стягивает сверху стропила, как Сделано на схеме:

Устройство крыши Walm Step

Как любое серьезное сооружение, пустотелая крыша возводится своими руками в несколько этапов:

  1. Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
  2. Заготовка леса и других кровельных материалов.
  3. Монтаж стропильной системы.
  4. Укладка покрытия с утеплителем (при необходимости).

Дизайнерская плата. Чтобы вам не пришлось переживать за надежность конструкции, настоятельно рекомендуется доверить выполнение проектных работ инженерам вне зависимости от финансовых затрат. Они рассчитают все параметры — шаг установки стропил, их поперечное сечение, количество подлентов и затяжку в соответствии с погодными условиями в вашем районе.

Выше в качестве примера чертеж четырехсекционной кровли с рулонными фермами, перекрывающими 2 пролета по 4,5 м. Длина основных рафтинговых опор — 6 м, высота конька — 4 м, угол наклона — 41 °. Данную конструкцию можно взять за основу, если ширина постройки не превышает указанную на чертеже (9 метров). Учтите важный момент: чем сильнее наклонены бедра, тем большую нагрузку испытывают наригины и центральный узел скота, на котором они опираются.В данном примере Walma лучше ставить под углом 45-50 °.

Самым сложным при строительстве вальмовых крыш является правильная установка узлов стыковки угловых стропил с мауэрлатом и верхним поясом ферм в различных конструкциях. Это еще один повод проконсультироваться с дизайнерами, разрабатывающими узлы ценообразования индивидуально. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, представляем чертежи верхнего опорного узла, где плита хиппера примыкает к коньку.

Некоторые конструкции не предусматривают изготовление и установку беговой дорожки между фермами. Затем к ребрам бедра прикрепляются стяжные и дополнительные штифты, как предписано на чертеже:

.

Нижний опорный узел ноги на мауэрлате и стыковка стропила выглядит несколько проще, хотя на самом деле требует аккуратной пропилки досок под разными углами, что отражено на схеме.

Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где Walma сочетается с Erker, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Выбор пиломатериалов

Перед тем, как сделать стропильную систему вальмовой кровли, следует выбрать качественный и сухой лес.По соотношению цена — качество наиболее подходящий вариант — дерево хвойных пород — ель, лиственница или сосна. Выраженная плотность, гниение и следы жизнедеятельности насекомых недопустимы.

Представляем самые «ходовые» размеры пиломатериалов, применяемых для поэтапного строительства вальмовых крыш:

  • основная — одинарная 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
  • маурилалат: минимальное сечение — 100 х 150 мм, оптимальное — 20 х 20 см;
  • нетигарп — доска 5 х 15 см;
  • ramo — Пруток 50 х 150 или 50 х 200 мм;
  • грузовики, Ригель — доска толщиной от 25 до 50 мм;
  • стойки — штанга 5 х 10 см.

Комплект монтажных пластин и уголков тоже не будет лишним

Примечание. Если кровельные конструкции рассчитывают инженеры-проектировщики, они также составят спецификацию всех материалов с размерами.

На обрешетку для укладки профнастила или металлических покрышек традиционно идут доски толщиной 25-32 мм, а на противовес — бруски 5 х 5 см.

Монтаж планки обвязки на стену

В отличие от двухуровневых кровель, где мауэрлат устанавливается на боковые стенки, под вальцами обвязка производится по всему периметру.Исключение — каркасные, бревенчатые и брусчатые дома, где мауэрлат — это верхняя стенка из говядины или бревно последнего яруса. Затем в нем выполняются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как реализовано на фото.

На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пеноблока — перед укладкой обвязки устраивается железобетонный пояс. В него вставляются монтажные шпильки, на которые впоследствии надевается планка обвязки. Пошаговый порядок работы выглядит так:

  1. Монтаж щитовой опалубки, вязка каркаса закладными деталями и заливка ленточной бетонной смесью М200.
  2. Гидроизоляция поверхности бетона резиноидом или битумной грунтовкой.
  3. Установка планки и ее фиксация на шпильках.

Угловые соединения мауэрлата выполняются морщинкой по поледеву. Таким же образом увеличивается длина бруса, если стандартного размера недостаточно. Также по углам вбиваются горизонтальные завитки или железные кронштейны, не позволяющие порваться брусьям под нагрузкой основных и пустотелых стропил.

Совет.Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и пламенем. Один защищает древесину от гниения, а второй увеличивает ее огнестойкость.

Сборка стропильной системы

Кровельные фермы больших размеров принято монтировать на месте, ведь для их подъема с земли потребуется вдвое больше сотрудников. В деревянных домах сначала устанавливаются все балки перекрытия перекрытия, устраивается временное перекрытие. Для установки высокого конька также понадобятся подмости.

Поэтапная сборка конструктива Walm Rooftop выполняется в следующем порядке:

  1. Как и при возведении двойной крыши, первые работы выполняются центральными опорами, на которых крепится лыжная трасса.
  2. Монтаж основных стропил, которые пропиливаются сверху и снизу под нужным углом. На коньке встречные рафтинговые ноги отображаются в одной плоскости и скрепляются стальными пластинами на самотеке (желтыми, а не черными). Балки мауэрлаты крепятся уголками.
  3. После установки основных ферм затяните их ригелями и шпильками по чертежам, используя болты для крепления.
  4. Установить нервюры — крайние пустотелые стропила. Их соединение с коньком и планкой обвязки осуществляется по одной из предложенных схем.
  5. Диспут и подойдите к тушке к туше. Каждая из них обрезается под разными углами, определяемыми измерением 4 точек (вдоль каждой стороны доски).
  6. При необходимости закрепите топливо, чтобы обеспечить ot 0.5 м, а карниз терпят из досок.

Совет. Поскольку ребра вальцов отличаются большой длиной, их нужно наращивать и ставить дополнительные бэкапы. Стыком делают кол там, где нагрузка на крышу меньше, а опоры монтируют ближе к мауэрлату.

Как в реальности крепятся элементы дизайна бедра, смотрите в следующем видео:

Укладка финишного покрытия

Эта заключительная операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию пространства трусов и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не позволяет влаге проникать на улицу в чердачное помещение, при этом пленка беспрепятственно пропускает наружу водяные пары. Отличие ригелей от обычных откидных крыш в одном: на стропы (на ригелях Вальма) накладываются дополнительные начеты.

Материал покрытия укладывается в следующей последовательности:

  1. Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотно раскатывают по горизонтали с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Суставы определенно умеют обращаться со скотчем.
  2. Пленка прибивается к внешним граням стропила через бруски секций противовеса 5 х 5 см, обеспечивая вентиляцию изделий под металлочерепицу или другой материал.
  3. Перпендикулярно направлению стропильных ног выступают доски обрешетки. Интервал монтажа зависит от выбранного покрытия, а для мягкой плитки изготавливается пакет мансардных окон.
  4. Кровельный материал монтируется и все фасонные детали на концах крыши, а также вокруг вентиляционных и дымовых труб.

Примечание. Брусья, уравновешенные стропилами, не должны быть препятствием на пути вентиляционного воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и накрывают с зазором 5-10 см между соседними элементами.

Утепление скатной кровли производится как во время монтажа покрытия, так и после него, главное — собрать правильный «пирог», показанный на схеме. В первом случае Минвата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором — изнутри.

Заключение

Следует понимать, что преимущества каменной кровли перед бартальной долоткой. Во-первых, это красивое архитектурное решение, а во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но для этого домовладельцу придется оплачивать повышенное внимание к древесине и усложнению конструкции, а, следовательно, и временные затраты. Отсюда Совет: не торопитесь с решением и хорошо подумайте за все и против. Но если взялись, сделайте крышу качественно, для себя, не экономя денег, посоветовавшись с инженерами — строителями.

Инженер-проектировщик со стажем строительства более 8 лет.
Окончил Восточноукраинский национальный университет. Владимир Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Сопутствующие записи:


Уолповые крыши обладают множеством преимуществ. Они красивы, надежны при любых погодных нагрузках, четырехсторонняя конструкция позволяет эффективно утеплить дом от крыши. Некоторую сложность представляет устройство стропильной системы.С его схемами и расчетами мы и разберемся в этой статье.

Кровли Walm, иногда называемые голландскими и датскими, отличаются добротой, надежностью и эффектным европейским дизайном. Сплавная основа таких крыш состоит из множества основных и усиливающих элементов, требующих чертежей или трехмерных чертежей, точных расчетов и исполнения.

Разновидности кровли Walm

К крышам Walm, помимо базовой классической конструкции, состоящей из двух трапециевидных стержней и двух треугольных концевых клапанов, их разновидности включают:

  1. Два полуприцепа.
  2. Полу-степени четырехступенчатые.
  3. Палатка.
  4. Вальмо-фронтон.

У каждой породы своя схема стропильной системы. Далее рассмотрим и рассчитаем классическую крышу Walm Roof.

Схема и основные элементы

Для выполнения расчета стропильной системы необходимо ознакомиться с ее базовой схемой, основными и вспомогательными элементами.

Основные элементы стропильной системы

Основные элементы связаны между собой (см. Рис.Ниже):

  1. Maurylalat. Представляет собой планку, закрепленную по периметру наружных стен с отступом от внешнего края. Прижат к стене. Мауэрлат рассеивает нагрузку от давления стропила, соединяет стропильную систему со стенами дома, является основой кровли.
  2. Взломщик. Верхняя перемычка для крепления стропильных балок. Высота конька зависит от угла наклона коньков. Придает системе жесткость и прочность.
  3. Центральные стропила коньков.Осуществляют поддержку концов конька по бокам Мауролата. Таких элементов в системе 4 шт. — 2 шт. На каждом склоне.
  4. Центральные стропила Valm. Осуществляем опору концов конька на торцевые стороны мауэрлата. Таких элементов в системе 2 шт. — 1 шт. На каждом холме.
  5. Прочные ножки (диагональные, угловые стропила). Соедините углы мауэрлата с концами конька. Являются частью несущей конструкции. В стропильной системе их 4 шт.
  6. Промежуточные стропила коньков.Устанавливается параллельно центральным стропилам конька между ними с одинаковым шагом, опираясь на сторону мауэрлата и сушилки конька. Если длина конька незначительна — применять нельзя.
  7. Обрезные стропила коньков. Ставить параллельно центральным стропилам коньков и иметь переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Положитесь на мауэрлат и звуковые ножки. Количество элементов зависит от этапа монтажа.
  8. Обрезанные стропила Valm или Nijackers.Устанавливаются параллельно центральным рафилам створок и имеют переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Положитесь на конец мауэрлата и звуковые ножки. Количество элементов зависит от этапа монтажа.

Схема и основные элементы стропильной системы

Подробнее о креплении стропил к мауэрлату вы можете прочитать в нашей статье.

Вышеуказанные элементы являются основными, основными. Остальные элементы предназначены для усиления основных и применяются в ответственных зданиях, например, для жилых домов:

  1. Вертикальные стойки для боковой стороны скейт-дуги.Положитесь на риглели (см. Ниже), проложенные параллельно торцу дома или литр, расположенный по продольной оси конструкции (если под ним находится капитальная стена).
  2. Ригель или затяжка. Привяжите попарно рафтинговые ножки коньков. Мы выполняем роль опорных стоек и диагональных штифтов (см. Ниже). Могут служить балки перекрытия, если они встраиваются в мауэрлат или устанавливаются непосредственно в продольные стены дома. Если затяжки будут ближе к конькам, они станут основой потолка мансардного помещения.
  3. Диагональные стойки (развал). Применяют для увеличения жесткости системы, если длина стропила более 4,5 м. Использование воздуховодов позволяет уменьшить сечение стропила, которое они увеличивают.
  4. Шпренгель. Балка установлена ​​в углах мауэрлата. Он служит для крепления стойки, которая поддерживает и усиливает ножку для чабера.
  5. Ветровая балка. Он служит для противодействия деформации стропильных ног при порывистом сильном ветре. Крепятся на стропилах коньки изнутри маляром, с одной или двух сторон — в зависимости от ветровой нагрузки в зоне строительства.
  6. Фильм. Элемент меньшего сечения, чем у самих стропил. Удлиняет стропильную ногу для организации овала кровли в том случае, когда единичный элемент не получается из-за ограниченной длины пиломатериала или из соображений экономии.

Связующие элементы

Расчет стропильной системы

Расчет системы включает выбор угла наклона коньков и клапанов, а также расчет длин основных и вспомогательных элементов.

Выбор угла наклона продольной и концевой тяги

Выбор угла наклона коньков и задвижек варьируется в пределах 25-45 ° и зависит от желания иметь чердачное помещение, принятого кровельного материала, оценки статических (кровля) и динамических (ветер, снег) нагрузок.

В тентовой крыше угол наклона створок и штанг такой же. Вальмовые крыши тоже часто принимают одинаковые углы с точки зрения эстетики, но они могут отличаться, если это задумка архитектора.

Рекомендации по применению кровельных материалов

Для лучшего понимания алгоритма расчета рассмотрим на примере пустотелую крышу дома со сторонами 8 и 12 м, а высота конька 2,5 м. Угол наклона откосов составит 35 °, а угол наклона Valm — 45 °.

Расчет основных элементов сплава

Классическая каменная крыша — это два конька в виде трапеций, соединенных в конек, и два бедра — конек в виде треугольников.

Для начала нужно запомнить несколько формул из школьной программы алгебры. Это отношение длин сторон прямоугольного треугольника, выраженное через тригонометрическую функцию угла и теорему Пифагора.

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника

Изобразим каркас стропильной системы в аксонометрической форме:

Выполним расчет основных элементов стропильной системы.

1. Вычислить длину центрального стропила CD humene, которая является высотой уравновешиваемого треугольника (хайпа) и гипотеношумом прямоугольного треугольника, высота которого равна высоте конька (Ce = 2,5 м). Угол наклона бедра α = 45 °. СИН 45 ° = 0,71 (по таблице Брэдиса).

По тригонометрическому соотношению:

  • CD = CE / SIN α = 2,5 / 0,71 = 3,52 м

2.Определите длину конька k. Для этого из предыдущего треугольника найдем длину основания ED, используя теорему Пифагора:

Длина дома: BL = 12 м.

Длина конька:

  • CF = 12 — 2,478 х 2 = 7,044 м

3. Длину угловых стропил Ca также можно получить из теоремы Пифагора для треугольника ACD. Половина ширины дома ad = 8/2 = 4 м, Cd = 3,52 м:

4.Длина центральных стропил ГФ ГФ — гипотенуза треугольника, обычаями которой являются высота справки H (CE) и половина ширины дома AD:

Промежуточные стропила коньков одинаковой длины. Их количество зависит от шага и сечения БРУСЭВ и определяется расчетом общей нагрузки с учетом погоды.

Табличные данные соответствуют атмосферным нагрузкам Московской области

Стропила, см. Длина сплава, м
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
215 100×150. 100×175 100×200 100×200 100×250 100×250
175 75×150 75×200 75×200 100×200 100×200 100×200 100×250
140 75×125 75×125 75×200 75×200 75×200 100×200 100×200
110 75×150 75×150 75×175 75×175 75×200 75×200 100×200
90 50×150 50×175 50×200 75×175 75×175 75×200 75×200
60 40×150 40×175 50×150 50×150 50×175 50×200 50×200

Сравните максимальный, средний и минимальный сегменты стержня длиной 4.717 м (см. Значения для 5,0 м).

В сечении 100х250 мм Шаг будет 215 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044 / 2,15 = 3,28 отрезка. Закругление в большом забое — до 4. Количество промежуточных стропил одного ската — 3 шт.

  • 0,1 · 0,25 · 4,717 · 3 · 2 = 0,708 м 3

В сечении 75×200 мм Шаг будет 140 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил составит: 7.044 / 1,4 = 5,03 сегмента. Количество промежуточных стропил одного ската — 4 шт.

Объем пиломатериалов на оба конька:

  • 0,075 · 0,2 · 4,717 · 4 · 2 = 0,566 м 3

В сечении 50х175 мм Шаг 60 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044 / 0,6 = 11,74 отрезка. По наибольшему закругленному — до 12. Количество промежуточных стропил одного ската — 11 шт.

Объем пиломатериалов на оба конька:

  • 0.05 · 0,175 · 4,717 · 11 · 2 = 0,908 м 3

Следовательно, для нашей геометрии оптимальной с точки зрения экономии, сечение 75х200 мм с шагом 1,4 м.

5. Для расчета длин укороченных стропил коньку МН придется вспомнить школьную программу, а именно подобие треугольников.

Подобие треугольников в три стороны

Большой треугольник, который нам понадобится для усиления укороченных стропил, имеет известные размеры: GF = 4.717 м, ЭД = 2,478 м.

Если укороченные стропила устанавливаются с тем же шагом, что и промежуточные, их количество будет в каждом углу по 1 шт .:

  • 2,478 м / 1,4 м = 1,77 шт.

То есть формируется два отрезка с одним укороченным стропилом посередине. У маленького треугольника будет катат, в 2 раза меньше ED:

  • Бн = 2,478 / 2 = 1,239 м

Составляем пропорции таких треугольников:

На основе этого соотношения:

При такой высоте принимается сечение рафаля по таблице — 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обоих коньков — 4 шт.

6. Определение длины укороченных стропил Валма (нариорса) также выполняется из соотношения таких треугольников. Поскольку длина центральных стропил Valm CD = 3,52 м, шаг между укороченными стропилами может быть больше. При ad = 4 м короткие стропила с шагом в 2 м будут по одной с каждой стороны центральной стропильной задвижки:

  • (2 · 3,52) / 4 = 1,76 м

На такой высоте берется сечение стропила 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обеих створок — 4 шт.

Внимание! В своих расчетах мы не учитывали Св.

Расчет площади кровли

Этот расчет сводится к определению площади трапеции (конька) и треугольника (Клапаны).

Выполните расчет для нашего примера.

1. Площадь одного бедра при Cd = 3,52 м и AB = 8,0 м с учетом раковины 0.5 м:

  • S = (((3,52 + 0,5) · (8 + 2 · 0,5)) / 2 = 18,09 м 2

2. Площадь одного откоса при bl = 12 м, CF = 7,044 м, ED = 2,478 м с учетом подошв:

  • S = (2,478 + 0,5) · ((12,0 + 2 · 0,5) + 7,044) / 2 = 29,85 м 2

Общая площадь кровли:

  • S Σ = (18,09 + 29,85) · 2 = 95,88 м 2

Совет! При покупке материала учитывайте порез и неизбежные потери.Материал, производимый элементами большой площади для пустотелой кровли, — не самый оптимальный вариант.

Строительство стропильной системы и монтаж конструкции Вальмовая стропильная система Полная инструкция

Вальмовая кровля — одна из разновидностей шатровых кровельных конструкций. По сложности обустройства вальмовые крыши превосходят классические и двускатные — разместить на доме четыре ската, точно согласованных между собой и состыкованных под одинаковыми углами, не очень просто.Но при большом желании даже самые сложные дела становятся понятными и простыми. Ознакомьтесь с руководством и приступайте к работе.

Четырехскатная кровельная система имеет ряд отличительных особенностей. Итак, вальмовая крыша включает в себя пару длинных скатов с ярко выраженной трапециевидной формой, а также пару коротких скатов, выполненных в виде наклонных треугольников.

Основные сложности устройства традиционной вальмовой кровли возникают на этапе возведения стропильной конструкции, состоящей одновременно из косильных, рядовых и обыкновенных стропил.

Вальмовые крыши хорошо выдерживают ветровые нагрузки и в целом обладают высокими эксплуатационными характеристиками … Чтобы готовая кровля прослужила максимально долго и качественно, на этапе проектирования необходимо решить ряд важных вопросов, а именно:

  • выбрать оптимальный материал для устройства кровельной конструкции;
  • определить типичную для района строительства интенсивность осадков;
  • устанавливают средние и максимальные ветровые нагрузки.

С учетом вышеперечисленных показателей можно рассчитать оптимальные значения углов наклона откосов и высоты конструкции крыши.

Для выполнения расчетов и составления проекта вы можете обратиться к специалисту, либо найти подходящий проект в одном из множества открытых источников. Если у вас есть необходимые навыки, вы сможете справиться с вышеуказанными действиями своими руками.

Рассматриваемая крыша, как уже отмечалось, имеет очень интересную конструкцию. И если практически на всех крышах можно увидеть большие уклоны, то короткие уклоны делают рассматриваемую систему поистине уникальной.

Конструкция кровельной системы такова, что скаты не перекрывают длину дома, а оставшееся свободное пространство заполняют двумя короткими шатрами.

При самостоятельном составлении схемы конструкции вальмовой крыши потребуется использовать разметочную полосу и таблицы Пифагора.

Важно, чтобы проект крыши был максимально точным — только так можно самостоятельно сделать правильные пропилы из стропил и своими руками установить все составляющие системы.

Что нужно знать перед началом работы?

Для того, чтобы система полностью соответствовала всем выдвигаемым требованиям, помните следующие рекомендации:

  • Промежуточные элементы стропильной системы вальмовой крыши более крутые по сравнению с угловыми частями, поэтому доски, используемые для устройства промежуточных элементов, должны иметь размер не менее 5х15 см;
  • Крепление коротких элементов осуществляется к угловым стропилам, а не к коньковой доске.Промежуточные доски необходимо крепить с таким же уклоном, как и короткие балки;
  • Коньковая кровельная система и стропильные элементы должны быть выполнены из одного материала;
  • промежуточные стропильные ноги закреплены по краям скейтборда. Они должны одновременно состыковываться с верхним концом обвязки и с коньковой доской;
  • стропила и коньковые балки должны быть одинаковой толщины. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать на надежность и прочность кровельной системы. Если какие-то стропила будут тоньше, каркас крыши со временем деформируется и целостность системы серьезно пострадает;
  • Вальмовая кровельная система
  • может быть практически любой высоты.Однако при устройстве слишком низкой кровли необходимо использовать дополнительные опоры;
  • Чтобы обеспечить максимально долгий срок службы вальмовой кровли, для ее обустройства необходимо использовать тщательно высушенные и качественные хвойные породы. Перед сборкой конструкции все деревянные детали необходимо обработать антисептической пропиткой.

Руководство по конструкции вальмовой крыши

Приступаем к устройству крыши. Начнем с разбивки строительной площадки.

В разметке

Грамотно выполненная разметка, правильный чертеж и максимально надежные расчеты — три основных фактора успешного строительства.Выполните разметку в соответствии с чертежами. Придерживайтесь следующей последовательности.

Первый шаг. Отметьте ось вдоль верхнего рельса в конце здания;

Шаг второй. Рассчитайте 50% толщины конька и найдите первый элемент стропильной системы.

Третий шаг … Поместите один край палки на линию, которую вы отметили ранее. Другой конец разместите по линии боковой стенки. Это установит точку позиционирования для промежуточного стропила.

Шаг четвертый. Определите длину стропильного свеса. Для этого положите брус одним краем у внешнего угла стены, а другим установите на свес крыши.

Шаг пятый. Рассчитайте следующий компонент центральных стропил. Пододвиньте обрешетку к краю боковой стены и отметьте, где будет крепиться стропила. Элемент будет располагаться между верхней рейкой крыши и боковой стенкой.

Повторите то же самое для остальных трех углов.Так вы узнаете, где в дальнейшем будут установлены промежуточные стропильные ноги и концы коньков.

Расчет

Первый шаг. Возьмите маркерную планку и определите значение горизонтальной проекции промежуточного стропила. Найдите подходящий уклон крыши для вашей ситуации согласно стандартизированной документации и умножьте указанные значения.

Шаг второй. Измерьте длину стропила. Делайте это от разреза на коньке крыши до разреза в точке крепления опоры.Измерьте по нижней линии.

Шаг третий. Определите таким же образом длину вылета. Для этого умножьте горизонтальную проекцию на соответствующий поправочный коэффициент. Можно использовать положение теоремы Пифагора, известное со школьных времен: c2 = a2 + b2. В рассматриваемой ситуации a — вертикальная проекция, а b — соответственно горизонтальная проекция.

Шаг четвертый. Перейдите к вычислению угловых компонентов.На одной стороне стропильных ног имеются косые пропилы, благодаря которым обеспечивается надежное крепление элементов к коньку кровли. Непосредственно на коньке имеется подрезка со специальной двойной фаской, которая используется для крепления угловых элементов.

Угловые стропильные ноги рассчитываются в следующем порядке:

  • Длина стропила измеряется от любого угла дома;
  • устанавливается выступ равным квадратам длины выступов используемых центральных стропильных ног, умноженным друг на друга;
  • полученное значение умножается на поправочный коэффициент, который позволяет определить длину наклонной стропильной ноги.

Монтаж стропил

Первый шаг. Приступить к установке вертикальных стоек, за счет которых будет поддерживаться коньковая планка. Прикрепите элементы к центральной балке с помощью системы навеса.

Шаг второй. Установить диагональные стропила. Все элементы должны быть одинаковой длины. В случае свесов показатель будет варьироваться от 500 до 700 мм. Особое внимание уделите правильному стыковке вальмы, диагональных стропил и конька.

Шаг третий. Установить косые стропила, а после — обычные стропила с шагом около 600 мм. К мауэрлату и коньковой балке прикрепите обычные стропила методом распила. Используйте фрамуги и стяжки для усиления фиксации.

Важно, чтобы обычные стропила не соприкасались со шпильками, за счет которых мауэрлат крепится к стенам дома.

Шаг четвертый. К каждой стороне диагональных планок прикрепите распорки, благодаря которым косые стропила будут соединяться с мауэрлатом.

Как обычные стропила, так и стропила необходимо монтировать строго перпендикулярно коньку.

Усиление ферменной конструкции

Выбирая способ усиления стропил, руководствуйтесь прежде всего размерами здания. Среди наиболее популярных методов усиления следует выделить следующие варианты:

  • По углам кровли фермы крепятся специальной стойкой, которая выполняет роль опоры для диагонального стропильного элемента.Шпренгель в этой ситуации представляет собой перекладину, которую нужно перекинуть между двумя угловыми рычагами поддерживающего мауэрлата. Если установка фермы должна производиться на большом расстоянии от указанного угла, профессионалы рекомендуют установить надежную ферму;
  • Упаковываются
  • на железобетонном полу или на стяжных стойках. Они будут выполнять функцию т.н. «Полочки», поддерживающие стропильные элементы посередине;
  • : если диагональные стропила слишком длинные, следует использовать двойные балки вместо одного бруса.

Вентиляция

Для устройства необходимого уровня вентиляции подкровельного пространства проделайте отверстие в ветрозащитной пленке для забора воздуха. Его необходимо разместить сверху, ближе к коньку крыши.

Если вагонка деревянная, достаточно просто закрепить доски с зазором 2-3 мм. Если для изготовления подшивки используются изделия из пластика, элементы необходимо предварительно перфорировать.

Если лобовое стекло уже собрано, в него можно установить обычные вентиляционные решетки.Стандартный диаметр этих решеток — 50 мм. Сетка изделия может быть любого цвета. Решетки разместите по всей длине ветряной рубки с шагом около 800 мм.

В конце концов, все, что вам нужно сделать, это уложить утеплитель, оборудовать слой гидроизоляции, залить обрешетку и смонтировать выбранную отделку.

Теперь вы знаете основные особенности и порядок самостоятельного устройства вальмовой крыши. Работу сложно назвать слишком легкой, но, используя знания, полученные на практике, можно справиться с выполнением всех сопутствующих мероприятий своими руками.

Удачной работы!

Видео — Вальмовая крыша

своими руками

Вальмовые крыши придают зданию элегантный и законченный вид, их скаты хорошо выдерживают порывы ветра и снеговую нагрузку. Под такой кровлей можно разместить большое чердачное помещение. Мы расскажем вам об особенностях стропильной группы вальмовых крыш, о методах расчета и монтажа стропил, а также о кровельном пироге, вентиляции и утеплении конструкции. Остановимся на описании свойств кровельных материалов и расскажем, как сделать вальмовую крышу для беседки своими руками.

Конструктивные особенности вальмовых крыш

Вальмовые крыши придают конструкции определенный шик, но особенность их конструкции в том, что они отлично выдерживают разнонаправленные ветровые воздействия. Это связано с жесткой стропильной системой и наличием треугольных и трапециевидных откосов. Увеличение высоты конька и уклона скатов дает возможность разместить под вальмовой крышей жилую комнату.

Вальмовая крыша состоит из двух треугольных и двух трапециевидных скатов, которые поддерживаются коньковой балкой.

К конструктивным особенностям вальмовой кровли можно отнести следующие отличительные особенности:


Уникальная стропильная система определяет прочностные характеристики вальмовой. кровли и их устойчивость к атмосферным воздействиям.

Подготовка проекта кровли

При подготовке проекта вальмовой кровли необходимо определить высоту конька, так как от этого параметра будет зависеть угол наклона и длина скатов. Для жилого чердака высота потолка должна быть не менее 2,3 метра в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Угол наклона откосов связан с выбором высоты конька, так как этот параметр определяет объем комфортной жилой зоны

Для подготовки проекта после выбора высоты конька необходимо произвести замеры, которые помогут рассчитать длину стропил, площадь откосов и объем жилого помещения.Для проектирования кровли необходимы следующие параметры:


Застройщик определяет, будет ли чердак холодным или жилым, ведь от способа крепления коньковой балки, наличия или отсутствия скатных окон, конструкции и количества стропил зависит на этом. После подготовки проекта можно приступать к расчету вальмовой крыши и элементов стропильной системы.

По мнению автора статьи, для проектирования вальмовой кровли, особенно сложной из-за эркеров, клещей и фрагментов скатной крыши, лучше воспользоваться услугами инженера-проектировщика.При строительстве мансардной крыши загородного дома автору очень помог набор чертежей с расчетной длиной стропильных балок, способом их соединения, углами пропила и количеством креплений. Перечень изоляционных и кровельных материалов с указанием площади и порядка монтажа позволил нам заказать их заранее. Приобретение компонентов проекта сводит к минимуму отходы материалов и экономит время. Расчетные размеры стропильной системы и четко определенная последовательность сборки исключили брак, лишние расчеты и дополнительную подгонку.Монтажные работы проводила бригада из четырех человек с небольшим опытом строительства, которая справилась даже на сложном участке стыковки ската с крышей эркера, правда, с советом автора проекта.

При самостоятельном проектировании необходимо начать с расчета основных параметров кровли и размеров стропильной группы, создания собственных чертежей и планировок.

Расчет вальмовой крыши

При расчете параметров вальмовой кровли высота конька устанавливается владельцем дома из практических соображений.Для холодного чердака он может быть меньше двух метров, а при строительстве мансардной крыши нужно помнить, что по СНиП высота потолка жилого помещения должна быть не менее 2,3 м.

В предварительных расчетах сначала определяется высота конька, а затем длина центральной балки, размер основных и диагональных стропил

Выбирается длина центральной балки при равных углах наклона откосов таким образом, чтобы концы балки находились на одинаковом расстоянии от боковых и торцевых стен.В ходе дальнейших расчетов определяются размеры стропил, стропил и вспомогательных элементов. Выбирать тип стропильной системы необходимо, так как если для вальмовых крыш с нежилой мансардой больше типичны многослойные стропила, то для крыш с мансардой могут применяться как многослойные, так и подвесные типы стропильных соединений.

Расчет угла наклона откосов и длины стропил

Устойчивость кровли к ветровым воздействиям и способность выдерживать снеговую нагрузку зависят от угла наклона откосов.Уклон откосов — важнейший параметр при расчете длины основных и диагональных стропил, а также стропил. За основу для расчетов возьмем следующие параметры:

  • высота конька Н к = 3 м;
  • длина здания L ds = 10 м;
  • Ширина здания L дц = 6 м. Половина этого размера обозначим L пц: L пц = 3 м;
  • Длина конька L k = 4 м;
  • Расстояние от стены дома до конькового прогона Т = 3 м.

Расчеты производятся в несколько этапов.


Таблица: значения тригонометрических функций для углов наклона скатов мансардной крыши


Расчет площади скатов вальмовой крыши

Площадь скатов должна быть уметь рассчитывать количество стройматериалов и составлять схему раскроя. Вальмовая крыша имеет два треугольных и два трапециевидных ската; для расчета их площади воспользуемся стандартными формулами из школьного курса геометрии.


Для расчета площади необходимо увеличить высоту каждого откоса на размер карнизного свеса и учитывать, что их длина также увеличится.

Расчет объема чердачного помещения

Расчет объема жилого подкровельного помещения понадобится при расчете систем отопления и кондиционирования чердака. Поскольку под вальмовой крышей находится многогранное жилое пространство с изменяющейся высотой и формой, для расчета объема его необходимо разбить на более простые формы.Обычно рассматривают сечение чердака, образованное каким-то стропильной балкой, разбивают его на прямоугольники, треугольники и трапеции, вычисляют их площади по приведенным выше формулам и умножают на длину чердака. Объемы каждой полученной таким образом части складываются и получается общий объем чердака.

Для расчета объема чердачного помещения его делят на элементарные цифры, объем которых рассчитывается отдельно и складывается между собой

Если при делении чердака выделяются более сложные элементы, то рассчитывается их объем по формуле V = S · H, где S — площадь сечения, H — длина элемента.

Видео: расчет стропильной системы вальмовой крыши

Схема планировки кровли

Схема является уменьшенной копией кровли, по ней можно определить оптимальную высоту конька и угол наклона скатов по отношению к размеру здания. Схема стропильной системы вальмовой кровли, выполненная в виде чертежа с указанием размеров и расположения элементов стропильной группы, называется компоновкой-раскладкой. На таких схемах указывается расположение, длина и высота конькового прогона, а также размер и количество основных, диагональных и стропил.

На схеме стропильной системы указаны размеры элементов, место их установки, способ установки и углы наклона стропильных ног

На чертеже указан способ крепления деталей, углы и размеры врезка, шаг стропил и схема устройства карнизного свеса. По схеме можно рассчитать количество материалов, разрезать и поштучную раскладку деталей на месте установки.

Необходимо учитывать, что расчетные данные нуждаются в практической проверке, поэтому перед изготовлением шаблонов для раскроя деталей необходимо произвести пробную стыковку основных и диагональных стропил.

Вальмовая кровля

Вальмовая крыша образована четырьмя скатами, а ее стропильная система содержит элементы двускатной и шатровой кровли. В основном используются слоистые стропила, в основе которых лежит коньковая балка, закрепленная на стойках. Вальмовая крыша состоит из следующих элементов:

  • мауэрлат монтируется по периметру стен; если есть внутренняя капитальная стена, к ней крепится скамейка;
  • на мауэрлат устанавливаются затяжки или балки перекрытия;
  • К вертикальным стойкам прикреплена коньковая балка;
  • основные стропила, образующие трапециевидные откосы, опираются на мауэрлат и коньковую балку;
  • диагональные стропила образуют треугольные откосы;
  • стропила — укороченные стропила, образующие силовой каркас между диагональными и обычными стропилами;
  • подкосы и шпренгели используются в качестве дополнительных опорных элементов;
  • кобылки используются для удлинения стропил;
  • контррешетка создает вентиляционный зазор;
  • Обшивка используется для крепления кровельного покрытия.

Вальмовая крыша состоит из стандартных элементов и специальных стропильных блоков, обеспечивающих необходимую конструктивную прочность.

Кроме того, стропильные ноги усилены ригелями и дополнительными стойками. Часто эти элементы образуют стены и потолок мансардного помещения.

Мауэрлат и его размеры

Мауэрлат представляет собой связующее звено между каркасом здания и стропилами и представляет собой массивный брус, прикрепленный к стене с помощью стержней с резьбой. Чтобы исключить растягивающее влияние стропил на стены, балки мауэрлата необходимо крепить на прочный армированный пояс.Шпильки с шагом от 80 до 100 см замурованы монолитным поясом.

Мауэрлат проходит по верхнему периметру здания и крепится к железобетонному поясу с помощью шпилек.

Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены здания, его длина равна периметру дома. Для его изготовления используют пиломатериалы из сосны сечением равным 150Х150, 150Х200 или 200Х200 мм. По углам дома брус соединяется между собой шпильками с резьбой.

Установка коньковой балки

Коньковая балка служит опорой для основных и диагональных стропил и устанавливается на вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытия или скамейку. Для придания жесткости прямоугольной конструкции рекомендуется установить диагональные распорки между стойками и прогоном. Для установки центральной балки используется балка 100Х100 мм или 50Х150 мм.

Монтаж центральной балки осуществляется с помощью вертикальных стоек, опирающихся на скамейку или балки перекрытия

Чаще всего применяют многослойные стропила, но для жилых чердачных помещений стропила подвесного типа могут быть сконструированы и для освобождения жилого помещения. от захламленности вспомогательных построек.

Вариант подвесных стропил максимально освобождает жилое пространство от громоздких конструкций

В этом случае к центральной балке крепятся основные и диагональные стропила, которые укрепляются ригелями и стойками, образующими стены и потолок жилого дома. чердак.

Порядок монтажа

Перед установкой стропильной системы вальмовой кровли рабочие места необходимо оборудовать лестницами, подмостками и лестницами, так как удобство работы значительно ускоряет монтаж.Затем приступайте к сборке элементов кровли в описанной ниже последовательности.

  1. На монолитный армированный пояс выкладывают гидроизоляционный материал и укладывают на него предварительно просверленные балки мауэрлата, закрепляя их шпильками с резьбой, шайбами ​​и болтами.

    Балки мауэрлата укладываются на слой гидроизоляции из рубероида и фиксируются шпильками через предварительно просверленные отверстия

  2. Балки перекрытия или стяжные балки крепятся к мауэрлату с шагом 60-120 см и вертикальные стойки для центральной балки. установлен на них.
  3. К вертикальным стойкам крепится коньковая балка, затем вся конструкция укрепляется диагональными подкосами. Относительно внешних ножек прогоны должны иметь отступы 15 см для крепления диагональных стропил.

    Устройство кровли начинается с установки центральной балки и основных стропил.

  4. Между балками перекрытия и коньковой балкой попарно ставят стропильные ноги, размечают врезку и вырезают стропила. Устанавливаются крайние основные фермы, между ними натягиваются шнуры и по ним выставляются остальные стропильные ноги.
  5. При большой длине стропил усилены перекладинами, подкосами и подкосами. После этого размечаются диагональные стропила.

    Для установки диагональных стропил необходимо произвести тщательную разметку, распил и стыковку с коньком и мауэрлатом

  6. Размеченные диагональные стропила вырезают и устанавливают, при необходимости укрепляют фермами и подкосами.
  7. Размечаются и монтируются стропила, на карнизном свесе вертикально подрезаются концы стропил, к ним крепятся лобовые доски.
  8. На стропила крепится гидроизоляционная мембрана с нахлестом 10 см, монтируется контррешетка и обрешетка.

Исходя из личного опыта, автор данной статьи хотел бы порекомендовать оборудовать место на строительной площадке для разметки, резки и шаблонов элементов стропильной системы. Это удобно, когда точные гониометрические инструменты находятся в одном месте, пригодном для разметки и распиловки. Оборудованное рабочее место экономит время на закупку деталей, которые затем поднимаются и собираются без дополнительной регулировки.Внизу проще подготовить монтажный комплект крепежа для каждого этапа работ.

Видео: стропильная система вальмовой кровли

Кровельный пирог вальмовой кровли состоит из следующих элементов:

  • стропильных ног;
  • пароизоляционная мембрана;
  • утеплитель, расположенный между стропилами;
  • гидроизоляционная мембрана;
  • токарное и контр-токарное оборудование;
  • рубероид.

Кровельный пирог вальмовой кровли служит для создания определенной последовательности защитных слоев, на которые сверху укладывается финишное покрытие

Для холодного чердака кровельный пирог состоит из стропильных ног, гидроизоляционной мембраны, контр обрешетки, обрешетки и т. Д. рубероид.Теплоизоляционный слой и пароизоляционная пленка здесь не используются.

Вентиляция подкровельного пространства утепленной вальмовой кровли происходит через вентилируемый зазор между утеплителем и гидроизоляционной мембраной. Вентиляционный зазор образуется при установке мембраны на стропила с прогибом 1,5–2 см, поэтому воздух проникает в утеплитель через перфорированную обшивку карниза и выходит через отверстия коньковых аэраторов.

Вентиляция кровли осуществляется через карнизные софиты и коньковые аэраторы

Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от испарений жилых помещений, а гидроизоляционная мембрана защищает утеплитель от конденсации влаги.Конденсат, скапливающийся на гидроизоляции, удаляется через вентиляционный зазор высотой 5 см, который обеспечивает циркуляцию воздуха и сохраняет целостность стропильной системы. При этом слой изоляционного материала не теряет своих свойств от чрезмерной влажности.

Холодный чердак вентилируется через перфорированные карнизы и световые люки и коньковые аэраторы. Разница температур снаружи и на чердаке сведена к минимуму, поэтому крыша не промерзает.

Преимущество холодного чердака в том, что нет разницы температур между кровлей и чердаком, что предотвращает обледенение кровли.

При такой схеме вентиляции для вальмовой крыши необходимо помнить о тщательном утеплении потолка и верхней части стен между жилым помещением и холодным чердаком.

Видео: слуховые окна вальмовой крыши — холодный чердак

Утепление вальмовой крыши

Утепление кровли выполняется после монтажа кровли изнутри мансарды или снаружи при укладке кровельного пирога. Такая последовательность работ защищает утеплитель от неожиданных осадков.Утеплитель укладывается между стропильными балками слоем 20-25 см.

Утепление изнутри происходит путем набивки утеплителя между стропилами и фиксации его шнуром или леской

Для утепления вальмовой кровли можно использовать следующие материалы:

  • пенополистирол размером 600X1200 мм и толщиной от 20 до 100 мм;
  • ДВП и маты из минеральной ваты размером 600Х3000 мм и толщиной от 50 до 200 мм;
  • вспененный утеплитель, в состав которого входит эковата и пенополистирол.

Эластичность матов и плит позволяет набивать их между стропилами в несколько слоев со сдвигом стыков, чтобы избавиться от мостиков холода, а вспененный утеплитель наносится методом напыления с помощью специального оборудования.

Для разных типов кровли изготавливаются определенные типы дополнительных элементов. На вальмовой кровле используются коньковые планки с аэраторами, заглушки вальмовых суставов и тройники для диагональных стропил. Они закрывают коньковые и скатные стыки, а также карниз.

На завершающем этапе монтажа вальмовой крыши используются многочисленные дополнительные элементы.

Из остальных дополнительных элементов на вальмовых крышах можно использовать лестницы, лестницы, снегозадержатели, уплотнители и водоотводчики.

Коньковые заканчивания

Удлинители коньков имеют разные конфигурации и размеры, например, прямой стержень 150X150X2000 мм или полукруглый R110X2000 мм. Коньковые планки могут иметь разные типы аэраторов. Учтите особенности установки и стыковки коньковых надставок.

Установка прямых коньков на вальмовой кровли выполняется с нахлестом не менее 5 см и начинается со стороны, противоположной господствующим ветрам. Полосы закрепляются с шагом от 15 до 30 см, а на внешние планки устанавливаются заглушки.В конструкции некоторых планок конька предусмотрены полимерные аэраторы для вентиляции подкровельного пространства.

Стыковка горизонтальных коньков происходит с нахлестом не менее 5 см

Спинные полоски прикрепляются, начиная от вилки, снизу вверх, а на стыке тазобедренных гребней и гребня присоединяются к тройник Y-образный. При необходимости стыки дополнительно заделывают.

В конструкции круглого выступа предусмотрены ребра жесткости, которые служат замками для стыковки отдельных полос.Такие ребра препятствуют попаданию воды в пространство под коньком. К верхней обрешетке обрешетки круглый конек крепится через аэроэлемент, который циркулирует воздух через вентиляционный зазор.

Установка круглого конька осуществляется через уплотнение с использованием специальных заглушек.

При установке коньковых планок любого типа важно следить за тем, чтобы не перекрывать вентилируемые форточки и поддерживать циркуляцию воздуха между карнизом и коньком.

Ветрозащитные планки и капельницы

Капельницы устанавливаются на карнизном свесе вальмовой крыши для отвода конденсата, а для защиты подкровельного пространства от ветра и дождя на обрешетку устанавливаются ветровые или карнизные планки.

Наконечник на карнизе (поз. 7) служит для отвода конденсата, а ветровая штанга (поз. 5) защищает подкровельное пространство от ветра и дождя

Этот тип приставки устанавливается внахлест внахлест. не менее 5 см, стандартная длина планок — 2 м.

Видео: монтаж металлочерепицы и дополнительных элементов

Виды кровли для вальмовой кровли и их установка

Для вальмовой кровли используются разные виды кровельных материалов, которые производители предлагают в больших количествах.При выборе необходимо оценить цветовое решение, простоту монтажа, вес и долговечность кровельного покрытия. Стоимость и эффективная площадь материала имеют большое значение. Рассмотрим самые популярные виды кровли:

  • керамическая и цементно-песчаная черепица;
  • металлочерепица и кровельное покрытие;
  • шифер и ондулин;
  • мягкая плитка.

По мнению автора статьи, следует обратить внимание на звукопоглощающие свойства рубероида.С этой точки зрения металлические профили уступают ондулину и мягкой черепице с их отличной звукоизоляцией. Кроме того, при понижении температуры на поверхности металла образуется конденсат, поэтому необходимо принять меры по его удалению. Мягкую плитку легко укладывать, но для нее необходимо установить сплошную обшивку из фанеры толщиной 12 мм и положить облицовочный материал, а это несколько увеличивает стоимость ее использования. По этим причинам, а также из-за небольшого веса и простоты монтажа автором статьи было выбрано покрытие жилого загородного дома Ондулин.В процессе эксплуатации кровли выяснилось, что во время сильного дождя на чердаке был слышен небольшой шум, а после утепления чердака посторонние звуки практически исчезли.

Монтаж кровли производится по обрешетке. Перед кровельными работами необходимо смонтировать капельницы, ветровые доски и кронштейны водоотвода … Крепление листовых материалов осуществляется саморезами с шайбой и резиновой прокладкой в ​​шахматном порядке. Укладка вальмового листа крыши начинается от центра ската к краям.

Монтаж кровельного листа начинается с первого сплошного элемента, затем листы симметрично крепятся слева и справа

Монтаж осуществляется по шнуру, натянутому вдоль карниза. Мягкую плитку укладывают снизу вверх внахлест, рекомендованный производителем.

Металлический профиль

Металлический профиль включает в себя кровельное покрытие и металлочерепицу. Общая ширина листа металлочерепицы — 1180 мм, полезная ширина — 1080 мм, длина — от 765 до 8000 мм, шаг обрешетки — 350 мм.Кровельное покрытие имеет монтажную ширину 1000 мм и длину до 6 м. Срок службы этих покрытий достигает 50 лет, при этом материал легкий и простой в установке.

Профнастил легко монтируется и прослужит до 50 лет.

Сланец

Сланец очень тяжелый и хрупкий, поэтому в современной конструкции используется его легкий (вес листа 6 кг) аналог — ондулин.

Сланец тяжелый и хрупкий, но все же популярный

Длина листа ондулина 2 м, ширина 0.95 м, а полезная площадь — 1,6 м 2. Ондулин монтируется на обрешетку с шагом 45 см, с продольным перекрытием 20 см, боковое перекрытие — одна волна. Дополнительные преимущества: срок службы до 50 лет, хорошее шумопоглощение, простота монтажа.

Срок службы ондулина достигает 50 лет, при этом кровля отличается шумопоглощением и простотой монтажа

Длина мягкой черепицы составляет 1 м, ширина в среднем 333 мм, перекрытие зависит от типа и формы, а также толщина 6 мм.Это легкий звукопоглощающий материал, который легко укладывается, служит до 35 лет, стоит недорого, но требует сплошной обрешетки и подкладочного слоя.

Мягкая черепица придает крыше современный вид и просто монтируется на прочную обрешетку

Вальмовая крыша для беседки своими руками

Беседка с вальмовой крышей создает единое архитектурное пространство на строительной площадке. Для строительства необходимо привести каркас по типу мауэрлата, а затем выполнить следующие действия.


Все деревянные части беседки необходимо обработать антисептическими и огнезащитными составами и придать соответствующий цветовой оттенок.

Мы рассказали о проектировании и расчетах вальмовых крыш, о стропильной системе и пошаговой процедуре установки ее элементов. Мы коснулись вентиляции, утеплителя и конструкции кровельного пирога. Самостоятельный монтаж вальмовой крыши сэкономит Вам деньги и полностью убедитесь в качестве выполненных работ. Надеемся, что материалы, представленные в этой статье, помогут вам построить крышу для комфортного дома.

О вальмовой крыше мы уже рассказывали на сайте. Описано устройство крыши с опорой на стропила на мауэрлате. После публикации статьи ко мне поступало много просьб показать, как сделать вальмовую крышу со стропилами, опирающимися на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона.

Таким образом, я хотел «убить двух зайцев одним выстрелом» на одном примере. Теперь рассмотрим устройство вальмовой крыши с опорой стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим, у нас есть домик размером 8,4х10,8 метра.

ШАГ 1: Установите мауэрлат (см. Рис. 1):

Изображение 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метра (см. Рисунок 2). Я не буду больше на этом останавливаться.

Рисунок 2

Самые первые — это балки, идущие строго посередине дома.Мы будем ими руководствоваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определенным шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и еще одна балка могла бы уместиться, но это не так. Такой пролет оставляем специально для «аутригеров». Его ширину не следует делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Установите шток. Их шаг определяется при расчете стропил, о котором чуть позже (см. Рис. 3):

Рисунок 3

А пока ставим только шток, соответствующий длине конька, которая будет равна 5 метрам.Длина конька больше, чем разница между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловое стропило не будет располагаться под углом 45 ° в плане (в виде сверху), а угол наклона откосов и бедер будет другим. Склоны будут иметь более пологий уклон.

Достаточно закрепить шток на мауэрлате гвоздями. Прикрепляем их к длинной балке перекрытия, например, вот так (рис.4):

Рисунок 4

Вам не нужно делать никаких разрезов в этом узле. Любой смыв ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропила LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), вбитый через балку в конец ствола. Самым последним забиваем гвоздь, когда стебель уже прикреплен к мауэрлату.

ШАГ 4: Установите ребро гребня (см. Рис. 5):

Рисунок 5

Все элементы конструкции, кроме подкосов, изготовлены из бруса размером 100х150 мм.Раскосы для досок 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45 °. Мы видим, что под крайними стойками находятся балки, опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи ее части на несущую перегородку устанавливаются подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину для своего дома определяем сами, сделав предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.

В первую очередь изготавливаем шаблон стропильного стропила. Для этого возьмите доску нужного сечения подходящей длины, приложите ее, как показано на рисунке 6, и сделайте разметку с помощью небольшого уровня (синие линии):

Рисунок 6

Высота планки, которую мы наложили на стержень для обозначения нижнего среза, равна глубине верхнего среза. Сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила откосов, опирающихся на балку конька, и закрепляем их (см.рис.7):

Рисунок 7

В таких конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие свесы, мы всегда ставим небольшие опоры под стропила над мауэрлатом, формируя своего рода небольшой треугольник и разгружая крепление ствола к балке (см. Рис. . 8):

Рисунок 8

Эти опоры не обязательно заносить дальше в крышу и уж тем более ставить на стык ствола с балкой.Большая часть нагрузки с кровли передается через них (это видно в программе проектирования) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропил для данной кровли, мы рассчитываем только одно стропило — это стропильная балка. Он здесь самый длинный и угол его наклона меньше угла наклона стропил вальмы (пояснение — мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмовой — уклон крыши в форме трапеции. форма треугольника) Расчеты производятся во вкладке «Ремешок 3».Пример результатов на Рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал эту расчетную программу с моего сайта до 1 декабря 2013 года. Нет вкладки «Ремешок 3». Чтобы скачать обновленную версию программы, перейдите к статье еще раз по ссылке:

Эта статья также была немного переработана благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавьте шток и прикрепите ветровые доски (см. Рисунок 10).Добавляем столько стеблей, чтобы оставалось место для крепления угловой стебли. А пока просто сшиваем ветровые доски по углам, контролируя их прямолинейность. Визуально проверьте, не провисают ли углы. В таком случае разместите временные опоры прямо под ними. После установки угловых стоек снимаем эти подпорки.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловой шток.

Сначала нам нужно протянуть шнурок по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берем планку подходящей длины (сечение такое же, как у всех стеблей) и кладем сверху на угол так, чтобы шнурок оказался посередине. Внизу этой планки нарисуйте карандашом линии надрезов. (см. рис.12):

Рисунок 12

Снимаем шнурок и устанавливаем распиленный брус по намеченным линиям (см. Рис.13):

Рисунок 13

Прикрепляем угловую штангу к мауэрлату с помощью двух уголков крыши. Крепим к балке перекрытия уголком 135 ° и большим гвоздем (250-300 мм). При необходимости согните угол 135 ° молотком.

Таким образом, ставим все четыре угловых стержня.

ШАГ 8 : Производим и устанавливаем угловые стропила.

В вальмовой крыше, которую я описал ранее, углы скатов и вальм были одинаковыми.Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Также делаем его из двух досок того же сечения, что и стропила. Но обычно мы не сшиваем эти доски вместе. Один будет немного ниже другого (примерно на 1 см в зависимости от разницы углов наклона скатов и бедер).

Итак, первым делом натягиваем по 3 шнурка с каждой стороны крыши. Две по угловым стропилам, одна по средней стропиле бедра (см.рис.14):

Замеряем угол между шнурком и изогнутой ножкой — нижняя прорезь. Назовем его «α» (см. Рис. 15):

Рисунок 15

Также отметьте точку «Б»

Рассчитываем угол верхнего среза β = 90 ° — α

В нашем примере α = 22 ° и β = 68 °.

Теперь возьмем небольшой кусок доски со стропильной частью и пропилим на нем один конец под углом β. Прикладываем полученную заготовку к коньку, совместив один край со шнурком, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке проведена линия, параллельная боковой плоскости соседних стропил ската. На нем сделаем еще одну прорезь и получим шаблон для верхней прорези нашего углового стропила.

Также, когда мы накладываем заготовку, нам нужно отметить точку «А» на стропиле (см. Рис. 17):

Рисунок 17

Теперь делаем первую половину углового стропила. Для этого возьмите доску подходящей длины.Если не хватает одной доски, сшиваем две доски вместе. Можно временно пришить, отрезав на саморезах дюйм длиной около метра. Делаем верхний срез по шаблону. Измеряем расстояние между точками «А» и «Б». Переносим его на стропило и делаем нижний пропил под углом «α».

Устанавливаем получившееся стропило и закрепляем (см. Рис.18):

Рисунок 18

Скорее всего, из-за своей длины первая половина углового стропила прогнется.Под него нужно поставить временную подставку примерно посередине. На моих рисунках это не показано.

Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте расстояние между точками «C» и «D» (см. Рис. 19):

Рисунок 19

Берем доску подходящей длины, делаем верхний пропил под углом β, отмеряем расстояние «S-D», нижний пропил делаем под углом α. Установите вторую половину углового стропила и пришейте ее первыми гвоздями (100 мм).Забиваем гвозди в щель примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половины углового стропила нужно снова спилить. Делаем это бензопилой прямо на месте (рис.21):

Рисунок 21

Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшихся угловых стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под стропила углов.В первую очередь необходимо поставить подставку, упирающуюся в стык угловой пристройки с балкой перекрытия (см. Рис. 22):

Рисунок 22

Если длина перекрываемого угловым стропилом пролета (его горизонтальный выступ) больше 7,5 метров, ставим дополнительные стойки примерно на расстоянии пролета от верхней точки углового стропила. Если пролет больше 9 метров, добавьте стойки посередине углового стропила. В нашем примере это 5.2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальмы. В начале шага 8 мы уже натянули шнурки, чтобы измерить их.

Делаем стропила таким образом — измеряем угол нижнего пропила «γ» с малым углом, рассчитываем угол верхнего пропила «δ»:

δ = 90 ° — γ

Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Обрезаем концы под определенными нами углами. После этого верхний торец нужно еще раз подрезать (заточить) с учетом угла «φ», который мы также измеряем с помощью фаски (см. Рис.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавьте стержень к углам. Самые крайние вылеты, не доходящие до мауэрлата, делаются облегченными, из доски 50х200 мм (см. Рис. 24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем жен. О том, как делать салфетки, я подробно рассказывала в первой статье. Здесь принцип абсолютно тот же, поэтому повторяться не буду (см. Рис.25):

Рисунок 25

Прикручиваем брус к угловому стропилу металлическим уголком 135 °, при необходимости сгибая.

После установки всей обрешетки нам осталось подшить карнизы снизу и сделать обрешетку. Мы уже много раз об этом говорили.

Вальмовая крыша отличается большим количеством преимуществ, среди которых привлекательная геометрия, равномерный прогрев и защита конструкции от атмосферных осадков.Даже сильные порывы ветра на такое сооружение не действуют, так как у него нет фронтонов. Если сравнить его с двускатной крышей, то можно отметить, что вероятность деформации вальмовой крыши намного меньше. Перечислять достоинства такой кровли можно очень долго, но нельзя забывать, что стропильная система вальмовой кровли представляет собой довольно сложную конструкцию. Этот факт может стать веским поводом при выборе типа кровли. Несмотря на это, частные застройщики очень часто возводят вальмовую конструкцию из-за ее схожести с четырехскатным каркасом.

Некоторые особенности вальмовой крыши

При сравнении вальмовой и двускатной крыши сразу можно заметить, что в конструкции вальмовой крыши нет вертикальных двускатных стен. Их заменяют треугольные откосы, расположенные на концах. Это значительно уменьшает визуальный и реальный объем крыши. С экономической точки зрения выгода от этого спорна, так как разрезание больших листов рубероида на бедра увеличивает затраты.

Как и любое сооружение, вальмовая крыша условно делится на простые геометрические формы.Самый простой вариант имеет симметричные откосы: два в виде трапеции и два в виде треугольника. То есть вся конструкция состоит из четырех скатов, послуживших основанием для параллельного названия — шатровая крыша.


Боковая часть вальмовой крыши напоминает обычную двускатную крышу в форме треугольника. При визуальном просмотре в профиль можно увидеть трапецию, которую условно делят на прямоугольник, по бокам которого примыкают развернутые треугольники.Форма трапеции определяется непосредственно разработчиком и зависит от соотношения длины конька к длине карниза. Часть конструкции, имеющая форму прямоугольника, возводится на основании кровельных норм для устройства навесных и многослойных стропильных систем.

Вальмы, заменяющие фронтоны, необходимо устанавливать с определенным уклоном, так как конструкция предусматривает их соединение с наклонными сторонами трапеции. Именно устройство бедер является наиболее сложным этапом обустройства вальмовой стропильной системы.Для тех, кто решил проделать работу по аналогии с обычным смолистым методом, можно сказать, что ничего из этого не выйдет. Все дело в том, что длина конькового прогона не соответствует длине ската, поэтому стропильные ноги бедер в верхней части, а также прилегающие к ним треугольные части больших откосов остаются без опоры.


В качестве опоры конструкция предусматривает установку специальных стропильных ног, соединяющих коньковый брус и углы конструкции.При взгляде на вальмовую крышу сверху видно, что наклонные элементы — диагонали, поэтому второе их название — диагональ. Кроме того, конструкция вальмовой крыши подразумевает, что диагональ будет поддерживать стропила разной длины, установка которых осуществляется под прямым углом к ​​свесу. Эти элементы разного размера называются женами.

Таким образом, основными элементами вальмовой стропильной системы являются:

  • Обычные стропила вальмовой кровли, нижняя часть которых опирается на балки перекрытия или мауэрлат.В зависимости от типа опоры стропила могут быть навесными или слоистыми.
  • Диагональные стропильные ноги, необходимые для соединения углов крыши и края конькового бруса. Такие элементы можно использовать как для выпуклых углов конструкции бедра, так и для обустройства вогнутых углов впадин.
  • Нарожники — элементы, создающие плоскость бедра и части трапециевидных откосов, примыкающие к диагональным стропилам.

Описание диагональных стропил

Учитывая расположение диагональных стропил, можно определить, что их длина будет больше, чем такой же параметр для обычных стропил.К тому же, являясь опорой для жен, они берут на себя довольно большую нагрузку. Все это приводит к выводу, что диагональные стропильные ноги следует армировать. Чаще всего для этого используются доски, предназначенные для обычных стропил, но в паре между собой.


Парные скосы позволяют одновременно решать три задачи:

  • Увеличьте нагрузку без риска деформации стропильной системы.
  • Получение цельного диагонального элемента (строительство стропил приводит к ослаблению отдельных секций).
  • Снижение затрат на установку стропильной системы (две доски будут стоить намного дешевле сплошного бруса).

Значительная длина диагональных стропил требует установки дополнительных опор, количество которых определяется длиной диагонали.

Опоры для диагональных элементов

Конструкция вальмовой стропильной системы, независимо от размеров, требует наличия опор, усиливающих диагональные стропильные ноги. Если длина откоса больше 9 метров, то потребуется минимум две опоры.Более короткие пролеты могут поддерживаться одной опорой, расположенной вверху.

Диагональные стропильные ноги могут поддерживаться:

  • Вертикальные стойки устанавливаются прямо на пол. Если пол железобетонный, то под стеллаж необходимо положить кусок гидроизоляционного материала.
  • Подтяжки, которые упираются в дно кровати и расположены под углом 45 градусов, и значение угла наклона особой роли не играет.
  • Шпренгели, которые выполнены в виде перевернутой буквы «Т».Этот элемент используется, когда диагональ требует двух и более опор (читайте также: «»). При установке важно следить за тем, чтобы основание фермы располагалось перпендикулярно откосу. В большинстве случаев такие опоры ставят ближе к углу крыши, то есть внизу стропил.

Дополнительные опоры лучше всего делать из парных досок и устанавливать в местах, где ожидается наибольшая нагрузка.

Конструкция опорных точек стропил

Верхняя часть стропильной ноги упирается в коньковый брус.Особенности конструкции вальмовой крыши позволяют сделать это несколькими способами:

  • Если конструкция крыши имеет одну коньковую балку, то скат опирается на консоль конька.
  • Если в стропильной системе две коньковые балки и обычные стропила из досок, то откосы должны опираться на ферму, основание которой лежит на коньковых балках.
  • Если в конструкции предусмотрено наличие двух балок, а стропила выполнены из бруса, то вместо фермы используется прибой.Этот элемент изготавливается из обрезной доски толщиной более 5 см и соединяет обычные стропила возле конька.


В зависимости от способа посадки подрезается верхняя часть ската. Можно скрепить диагонали гвоздями, при этом допускается армирование проволочной скруткой или металлическим зажимом.

В нижней части диагональные стропила вальмовой крыши с опорой на мауэрлат крепятся с помощью металлических скоб или уголков непосредственно к мауэрлату или к специально установленной угловой балке.

Устройство жен

Бедра и треугольные части крупных скатов формируются клиньями. В верхней части элемент опирается на диагональное стропило, в нижней — на мауэрлат или балки перекрытия.

Народники устанавливаются двумя способами:

  • С помощью пропила. В диагональных стропилах вырезают гнезда на расстоянии 20 см друг от друга, при этом следует помнить, что срезку соседних откосов не следует выполнять друг напротив друга.
  • Установка черепных стержней, которые будут служить опорой для жен. Для этого возьмите бруски 5 * 5 см и забейте ими нижнюю часть соски. Этот вариант считается более эффективным, так как разрез может ослабить прочность и устойчивость уклона. Кроме того, использование этого метода позволяет размещать женщин напротив друг друга.

Крепление стропил в нижней части осуществляется по аналогии с установкой обычных стропильных ног.

Монтаж простой вальмовой стропильной системы

Самым простым способом возведения вальмовой крыши является покупка готовой стропильной системы и ее установка. А вот строительство вальмовой стропильной системы своими руками доставит больше удовольствия и позволит создать конструкцию, соответствующую всей конструкции. Чтобы быть уверенным в своих силах, можно потренироваться на небольших постройках, например, соорудить шатровую крышу над беседкой или летней кухней.


Создание простейшей вальмовой крыши происходит в несколько этапов.

Этап 1. Создание модели кровли и составление проекта.

Возведению любого сооружения предшествует этап проектирования. Это помогает определить форму конструкции и получить нужное количество материала. Простая вальмовая крыша не требует сложного чертежа, достаточно нарисовать от руки примерную схему стропил вальмовой крыши.

Чтобы составить простейший проект вальмовой крыши, достаточно выполнить действия, описанные в следующей инструкции:

  • Определяются параметры конструкции, по которым составляется примерный чертеж кровли в профиль и вид спереди.Чтобы рисунок соответствовал реальным параметрам, необходимо выбирать масштаб, чаще всего 1:25. Это означает, что на самом деле размер нужно разделить на 25.
  • Чертеж контура крыши помогает выбрать оптимальную высоту крыши, причем в нескольких вариантах. По наиболее подходящей схеме измеряется уклон откосов.
  • Далее на рисунке обозначены точки установки многослойных стропильных ног, при этом каждую сторону необходимо разделить на равные участки.Уклон стропил вальмовой крыши должен быть оптимальным, чтобы не увеличивать расход стройматериала, но и не усиливать конструкцию дополнительной контррешеткой.
  • Следующим шагом будет определение длины конька. Следует помнить, что эта часть конструкции должна соединять целый ряд стропильных ферм. С обеих сторон длинной стороны нужно отложить одинаковые отрезки.
  • На основании рисунка рассчитывается необходимое количество материала.


Количество креплений определяется количеством стропильных ног с учетом всех узловых креплений. Для каждого стропила нужно приобрести по два уголка. Лучше всего покупать доски с небольшим запасом, чтобы можно было исключить случайные ошибки при строительстве. Если конструкция возводится на бетонном или кирпичном ящике, то стоит позаботиться о приобретении бруса, из которого будет строиться мауэрлат для вальмовой крыши.

Этап 2. Установка основной части.

Монтаж вальмовой стропильной системы начинается с устройства коньковой части:

  • Непосредственно посередине стен, к которым будут примыкать бедра, прибивается одна доска. Между ними натягивается строительный шнур, который должен проходить строго по центральной оси.
  • С одного из концов конструкции накладываются два стропила, пересечение которых должно проходить под шнуром. Отметьте линию отреза верхней пятки стропильной ноги с учетом коньковой балки толщиной около 5 см.Вырежьте необходимую часть элемента, чтобы огибающая крыша имела нужную форму.
  • Остальные стропила выпиливаются из изготовленной заготовки. Следует помнить, что при возведении вальмовой крыши с подвесными стропилами учитывается длина карнизного свеса.
  • Фермы собираются из двух стропильных ног и крепятся к одному гвоздю.
  • Через все фермы установлена ​​коньковая балка и к ней прибиты стропила.
  • В нижней части многослойные стропила крепятся к мауэрлату, висячие стропила вальмовой кровли — к балкам перекрытия.В обоих случаях крепление выполняется с помощью металлических уголков.
  • Забитые ранее вспомогательные доски могут быть удалены, поскольку они больше не нужны.

Этап 3. Строительство откидных спусков.

Стропила вальмовой части крепят по аналогии с обычными стропильными ногами: верх закрепляют гвоздями, низ — уголками к мауэрлату или верхнему бревну.

Установка производится следующим образом:

  • Откройте первое диагональное стропило и отметьте пропил.В этом случае нижняя часть элемента должна располагаться в углу кровли.
  • Отпилите элемент по намеченной линии и закрепите: вверху — гвоздями, внизу — уголками.
  • Остальные диагональные стропила устанавливаются аналогично.
  • Для заполнения наклона бедра женщины примеряются и устанавливаются индивидуально.
  • После этого приступают к установке основных скатов.


После установки всех элементов стропильной системы выполняется следующее: проволочной скруткой каждое второе стропило привязывают ко второму ряду бревен или к деревянным заглушкам, ранее уложенным в стены.Кроме того, провод можно прокладывать в кирпичной кладке или между блоками при возведении стен. Следует помнить, что сверху до места скрутки должно быть не менее трех рядов кирпичей или двух рядов блоков.


Готовая стропильная система закрывается обрешеткой. Если покрытие мягкое, то обшивка должна быть сплошной из досок, фанеры или досок ОСБ … На обрешетку можно укладывать жесткие кровельные материалы с определенным шагом.

Строительство сложной вальмовой кровли

Каркас сложной вальмовой крыши возводится в аналогичной последовательности, но с небольшими изменениями. Например, диагональные стропила следует закрепить более прочным способом, с установкой дополнительных опор. Коньковая часть устанавливается после монтажа опорной рамы, которая включает в себя станину внизу и коньковый прогон вверху.


Возвести стропильную систему вальмовой крыши намного сложнее, чем обычную двускатную конструкцию.Однако шатровая крыша более привлекательно смотрится как над домом, так и над легким зданием.

Попробовав свои силы в возведении вальмовой крыши над беседкой или другим хозяйственным строением, можно добиться хорошего результата при самостоятельном возведении шатровой крыши над жилым домом.


Шатровая крыша считается довольно сложным и материалоемким сооружением, возводить которое своими руками берутся немногие домовладельцы. Но если вы решили строить самостоятельно, сначала пройдите подготовительный путь — изучите теоретические материалы, в том числе изложенные в этой публикации.Затем соберите модель стропильной системы небольшого размера, чтобы разобраться в сучках, нюансах их изготовления и расчета количества бруса. Итак, предлагаем сделать первый шаг и рассмотреть …

Особенности конструкции

Этот тип конструкции крыши, показанный на фото, представляет собой обычную коньковую крышу, но без вертикальных фронтонов. Вместо этого по бокам постройки делают 2 дополнительных ската — вальмы с другим углом наклона.

Ссылка. Если все 4 плоскости наклонены под одинаковым углом, то получится другой тип кровли — шатровая.Поскольку его склоны сходятся в одной точке в виде купола, гребень как таковой отсутствует.

Стропильная система вальмовой кровли состоит из следующих элементов (показаны на схеме):

  • мауэрлат, кровать — мощная обвязочная балка, устанавливаемая на верхней плоскости стен по периметру здания и внутренних перегородок;
  • скаты кровли образуются за счет наклонных балок, установленных с расчетным интервалом, — стропильных ног;
  • вместе с элементами жесткости — затяжками, стойками и раскосами — стропила образуют стропильные фермы;
  • Ферма коньковая — брус, соединяющий верхние точки ферм;
  • в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется дополнительной деталью — кобылкой.

Вальмовые стропила устанавливаются по линии схождения плоскостей, упираясь в углы здания. Их уклон совпадает с углом основных склонов. Но концевые стропильные ноги, называемые стропилами, образуют более крутые или пологие откосы по бокам дома.

При строительстве 4-скатных крыш используются 2 типа ферм — навесные и многоярусные. В первом нижний пояс (затяжка) опирается только на внешние ограждения частного дома, поэтому ставить их на слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Устройство подвесной фермы см. На чертеже:

Преимущество слоистых конструкций — возможность опираться на капитальную межкомнатную перегородку и перекрывать большие пролеты без увеличения расхода материала. Новичкам в кровле стоит обратить внимание на эти фермы, так как они надежнее и проще в установке.

Если на мансардном этаже планируется устроить жилую мансарду, то угол наклона основных откосов увеличивается, и ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали обычно размещают на грядках или балках перекрытия. деревянный дом … Потолки мансардного помещения формируются за счет горизонтальных затяжек, соединяющих стропила сверху, как показано на схеме:

Устройство вальмовой крыши пошагово

Как и любое серьезное сооружение, вальмовая крыша своими руками возводится в несколько этапов:

  1. Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
  2. Лесозаготовки и прочие кровельные материалы.
  3. Монтаж стропильной системы.
  4. Укладка покрытия с утеплителем (при необходимости).

Рекомендации по проектированию. Чтобы вам не приходилось переживать за надежность постройки, настоятельно рекомендуется доверить проектные работы инженерам вне зависимости от финансовых затрат. Они рассчитают все параметры — шаг установки стропил, их сечение, количество подкосов и затяжек в соответствии с погодными условиями в вашем районе.

Выше в качестве примера чертеж четырехскатной кровли с многослойными фермами, покрывающими 2 пролета из 4.Показано 5 м. Длина основных стропильных ног — 6 м, высота конька — 4 м, угол наклона — 41 °. Эту конструкцию можно взять за основу, если ширина постройки не превышает указанной на чертеже (9 метров). Учтите важный момент: чем больше наклонены бедра, тем большую нагрузку испытывают женщины и центральный узел гребня, на котором они отдыхают. В этом примере бедра лучше всего располагать под углом 45-50 °.

Самое сложное при строительстве вальмовых крыш — это правильная установка узлов сращивания угловых стропил с мауэрлатом и верхнего пояса ферм в различных конструкциях.Это еще один повод проконсультироваться с проектировщиками, которые разрабатывают узлы разветвления индивидуально. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, представляем чертежи верхнего блока опоры, где бедренная стропильная нога примыкает к коньку.

Некоторые конструкции не предусматривают изготовление и установку конькового прогона между фермами. Затем к ребрам бедра прикрепляют стяжную и дополнительную распорки, как на чертеже прописано:

Нижний опорный узел ноги на мауэрлат и стыковка стропил выглядит несколько проще, хотя на самом деле требует аккуратного распила досок под разными углами, что отражено на схеме.

Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где бедро совмещено с эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Подбор пиломатериалов

Перед тем, как сделать стропильную систему вальмовой кровли, следует выбрать качественную и высушенную древесину. По соотношению цена — качество наиболее подходящий вариант — это хвойное дерево — ель, лиственница или сосна. Выраженная узловатость, гниль и следы жизнедеятельности насекомых — вредителей недопустимы.

Представляем самые «популярные» размеры пиломатериалов, применяемых для поэтапного строительства вальмовых крыш:

  • основные стропила — одинарная доска 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
  • мауэрлат: минимальное сечение — 100 х 150 мм, оптимальное — 20 х 20 см;
  • жен — доска 5 х 15 см;
  • прогоны — брус 50 х 150 или 50 х 200 мм;
  • подкосы, ригели — доска толщиной от 25 до 50 мм;
  • стойки — штанга 5 х 10 см.

Также пригодится набор монтажных пластин и уголков.

Примечание. Если инженеры-проектировщики рассчитают для вас кровельные конструкции, они также составят спецификацию всех материалов с указанием размеров.

Традиционно для обрешетки под укладку профнастила или металлочерепицы используют доски толщиной 25-32 мм, а для контррешетки — бруски 5 х 5 см.

Монтаж планки обвязки на стены

В отличие от двускатных крыш, где мауэрлат устанавливается на боковые стенки, под вальмы, обвязка выполняется по всему периметру.Исключение составляют каркасные, бревенчатые и бревенчатые дома, где верхняя стенная балка или последний ярус бревен выполняет роль мауэрлата. Затем в нем проделываются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как это реализовано на фото.

На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пенобетона — перед укладкой трубопроводов устраивают армирующий железобетонный пояс. В него закладываются монтажные шпильки, на которые впоследствии надевается стяжная планка. Пошаговый порядок работы выглядит так:

  1. Монтаж панельной опалубки, обвязка арматурного каркаса закладными деталями и заливка ленты бетонной смесью М200.
  2. Гидроизоляция бетонной поверхности рубероидом или битумной грунтовкой.
  3. Установка планки и ее фиксация на штифтах.

Угловые стыки мауэрлата выполняются путем распиловки дерева пополам. Таким же образом наращивают брус в длину, если стандартного размера 6 м недостаточно. Также по углам делают горизонтальные подкосы или вбивают железные кронштейны, не позволяющие брусьям разойтись под нагрузкой основных и вальмовых стропил.

Совет. Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и антипиреном. Один защищает древесину от гниения, а второй увеличивает ее огнестойкость.

Сборка стропильной системы

Обычно на месте монтируют большие кровельные фермы, потому что для их подъема с земли потребуется вдвое больше рабочих. В деревянных домах в первую очередь устанавливают все балки перекрытия, а по ним устраивают временные перекрытия.Для устройства высокого конька также понадобятся подмости.

Поэтапный монтаж конструкции вальмовой крыши выполняется в следующем порядке:

  1. Как и при строительстве двускатной крыши, первым делом необходимо разместить центральные опоры, к которым крепится коньковая балка.
  2. Осуществляется установка основных стропил, которые пропиливаются сверху и снизу под нужным углом. На коньке противоположные стропильные ноги выводятся в одной плоскости и крепятся стальными пластинами на саморезы (желтые, а не черные).Балки крепятся к мауэрлату уголками.
  3. После установки основных ферм затяните их ригелями и подкосами согласно чертежам, используя болты для крепления.
  4. Установить нервюры — крайние стропила вальмы. Их соединение с коньком и обвязкой балки осуществляется по одной из предложенных выше схем.
  5. Выпилить бусинки и прибить их к раме. Каждый из них разрезается под разными углами, определяемыми измерением в 4 точках (вдоль каждого края доски).
  6. При необходимости закрепите кобылку так, чтобы обеспечить свес 0,5 м, и подшить карниз досками.

Совет. Поскольку ребра бедра длинные, их нужно увеличить и установить дополнительные опоры. Стык сделайте возле конька, где нагрузка на крышу меньше, а опоры смонтируйте ближе к мауэрлату.

Как в реальности крепятся элементы конструкции бедра, смотрите в следующем видео:

Укладка финишного покрытия

Эта заключительная операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию подкровельного пространства и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не дает проникать влаге с улицы на чердак, при этом пленка беспрепятственно пропускает водяной пар наружу. Отличие покрытий от обычных двускатных крыш одно: по линиям изломов (по краям вальм) размещаются дополнительные накладки.

Укрывной материал укладывается в следующем порядке:

  1. Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотна раскатываются по горизонтали с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Стыки необходимо заклеить скотчем.
  2. Пленка прибивается к внешним краям стропил через бруски контррешетки сечением 5 х 5 см, обеспечивающие вентиляцию под металлочерепицей или другим материалом.
  3. Доски обшивки прибивают перпендикулярно направлению стропильных ног. Интервал укладки зависит от выбранного покрытия, а у мягкой плитки заливка сплошная.
  4. Рубероид и вся фурнитура монтируются на концах крыши, а также вокруг вентиляции и дымоходов.

Примечание. Прибитые к стропилам бруски контррешетки не должны становиться препятствием для вентиляции воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и прибивают с зазором 5-10 см между соседними элементами.

Утепление вальмовой кровли производится как во время монтажа покрытия, так и после него, главное собрать правильный «пирог», изображенный на схеме. В первом случае минеральная вата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором — изнутри.

Заключение

Надо понимать, что преимуществ у вальмовой крыши перед двускатной крышей немного. Во-первых, это красивое архитектурное решение, а во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома.