Установка металлической двери в газобетон – услуга компании Ягуар-М

Перезвоните мне

Большой
опыт Лучшее
качество на рынке

Стены, возведённые из лёгких и хрупких строительных материалов, не позволяют надёжно закрепить стальной блок в проёме. Неплотно зафиксированные анкеры приводят к тому, что массивная створка «ходит» при каждом повороте. Само же перекрытие, подвергаясь непосильным нагрузкам, идёт трещинами и со временем разрушается. В целях сохранения функциональности конструкции и целостности стены установка входной металлической двери в газобетон должна предваряться укреплением проёма.

Особенности технологии

Опасность монтажа металлических дверей в газобетон заключается в образовании люфтов в отверстиях, изготовленных в пористом материале. В процессе эксплуатации блоки будут сминаться ещё более, и люфт, соответственно, увеличится. А потому монтировать коробку обычным способом (высверливая в стене отверстия и забивая в них арматуру), специалисты не рекомендуют.

Прочность фиксации можно обеспечить несколькими способами:

крепление коробки на деревянный брус, полностью или с перерывами обрамляющий проём. Промежутки задуваются монтажной пеной;

монтаж двойного стального каркаса из уголков, которые стягиваются между собой сварной стяжкой;

укрепление проёма швеллером с последующим заполнением пространства между ним и газобетонной стеной безусадочным раствором.

Перечисленные способы установки металлических дверей в газобетон актуальны, когда речь идёт о конструкции средней тяжести. Если же планируется монтаж блока с повышенными показателями взломо- или огнестойкости, придётся прибегнуть к более основательным мерам.

Самый надёжный вариант крепления

Укрепление газобетонного перекрытия производится на стадии его возведения – данный способ считается оптимальным при работе с тяжеловесными стальными конструкциями.

Обеспечить качественную установку металлической двери в газобетоне можно, учтя ряд нюансов:

на месте планируемого закрепления блока возводится металлическая рама;

особая надёжность крепления каркаса достигается путём его соединения с потолком и полом из железобетона;

для изготовления рамы подойдут профили замкнутого типа или в виде швеллеров. Повышение прочности стены нередко достигается и с помощью профилей квадратного сечения;

в укреплении проёма используется метод вертикального армирования, когда предварительно установленный каркас обкладывают газобетонными блоками;

более жёсткой фиксации при установке металлических дверей в газобетон поспособствует армирование горизонтальное. Подобное усиление может простираться на всю длину перекрытия. Арматуру укладывают на разной высоте, отсчитывая равные расстояния от одного стального прута до другого.

Профессиональный монтаж стального блока в проём с учётом особенностей перекрытия, условий эксплуатации и других параметров конкретного объекта обеспечат специалисты компании Ягуар-М. Мастер, который выедет к вам на дом для проведения замеров, даст рекомендации по выбору блока, способу его крепления, подготовке проёма к работам.

• Установка наружных входных дверей — профессиональные услуги, гарантии качества

• Установка металлической двери своими руками: доводы за и против

• Установка металлической двери — формирование расценок

• Установка и ремонт металлических дверей – все виды услуг

предыдущая статья следующая статья

Поделиться…

создано в studio

Установка входной двери в газобетон

Установка входной двери в газобетон часто вызывает трудности из-за хрупкости материала и необходимости предварительной подготовки. Несмотря на ряд недостатков, газоблок востребован при строительстве малоэтажных зданий. Так что владельцам и строителям приходится ломать голову над выбором варианта монтажа. Ниже рассмотрим, какие существуют способы установки входной двери на газобетонные стены, как подготовиться к работе, и что учесть при проведении работ.

Содержание

1. Что такое газобетон
2. Подготовка
3. Способы установки
4. Способ №1. Применение закладной
5. Способ №2. Применение анкеров
6. Способ №3. Применение деревянной конструкции
7. Способ №4. Применение рамы из металла
8. Важные советы

Что такое газобетон

Новички в строительстве часто путают пеноблок и газобетон. По сути, оба элементы имеют ячеистую структуру и имеют почти идентичный внешний вид. Отличие состоит в технологии изготовления, что определяет свойства изделия. Конструктивно строительный материал состоит из кварцевого песка, воды, цемента, извести и алюминиевого преобразователя. При изготовлении все элементы добавляются по очереди, после чего перемешиваются и заливаются в специальную форму.

Газоблок получил популярность, благодаря ряду преимуществ:

1. Способность пропускать воздух, что создает оптимальный микроклимат в помещении.
2. Высокая прочность и стойкость к морозам.
3. Небольшой удельный вес.
4. Удобная перевозка и легкий монтаж.
5. Стойкость к огню.
6. Экологичность и отсутствие в составе вредных компонентов.
7. Легкость обработки. Газобетон можно распилить, просверлить или фрезеровать.
8. Отсутствие проблем при оштукатуривании стены.
9. Стойкость к коррозии, гниению, появлению микроорганизмов и т. д.

Но есть и ряд недостатков, которые не позволяют газобетону стать основным материалом при строительстве. Он очень хрупкий и легко повреждается, а также быстро набирает влажность, что снижает стойкость к морозам и уменьшает ресурс. Именно из-за низкой надежности установка входной двери в газоблок вызывает трудности.  Чтобы избежать высокой влажности в ходе строительства применяют мембрану Тефонд, она надежно защитит фундамент и стены, а также полы от неблагоприятных условий окружающей среды.

Подготовка

Перед монтажом полотна в дверной проем необходимо подготовить инструмент и исходный материал. Для работы может потребоваться:

• дрель и шуруповерт;
• уровень;
• молоток;
• отвес;
• сварка с электродами.

Дополнительно могут пригодиться бруски 10*50 см, стальные уголки и полоски, химический анкер, резьбовые шпильки, пена и другой материал (в зависимости от метода монтажа).

При выборе способа ориентируйтесь на прочность дверной коробки. Из-за недостатка газобетона его легко разрушить, поэтому на первый план выходит надежность конструкции. Подготовительные шаги:

1. Определитесь с методом монтажа входной двери (рассмотрим ниже).
2. Закажите полотно такого размера, чтобы оно подходило по размеру рамы.
3. Подготовьте поверхность. Для этого на внешнюю часть нанесите гидроизолирующуюся ленту. Таким способом можно укрепить газоблок на глубину до полуметра и устранить недостаток, связанный с гигроскопичностью.

Предварительно может потребоваться подготовка металлической или деревянной конструкции для проема. На этом остановимся ниже.

Способы установки

Задача мастера во время монтажа — учесть хрупкость материала и нивелировать этот недостаток. Известны случаи, когда плохо зафиксированные металлические двери падали вместе с дверной коробкой. Во избежание таких проблем необходимо укрепить проем с помощью металла или дерева.

Способ №1. Применение закладной

При проектировании дома часто применяется вариант с установкой закладных, изготовленных из металлического уголка. Для надежности минимальное сечение металла должно быть 10*7,5*0,8 см. Каждые 60-90 см к конструкции привариваются «лапки» из 8-10-миллиметровой арматуры. Число закладных зависит от высоты. К примеру, для стандартных дверей на 210 см их должно быть три. Дверная коробка фиксируется анкерами.

Чтобы правильно поставить двери, сделайте следующее:

1. Сделайте необходимое число закладных с ответвлениями.
2. Обработайте их специальным покрытием для защиты от коррозии.
3. Поставьте закладные при возведении стен.
4. Установите дверную коробку с помощью уровня.
5. Зафиксируйте короб к закладным анкерами.
6. «Задуйте» полости пеной.
7. Снаружи замажьте полость штукатуркой.

Помните, что все металлические элементы соединяются сваркой, а длина ответвлений для креплений должна быть от 120 см и более. Участки, которые касаются к кладке, необходимо защитить антикоррозийным составом.

Способ №2. Применение анкеров

Метод подходит для легких входных дверей, не требующих укрепления дверного проема. Для работы потребуется специальное крепление — химический анкер. Алгоритм действий такой:

1. Установите полотно с рамой в проем.
2. Зафиксируйте ее в необходимой позиции.
3. Проверьте уровень.
4. Зафиксируйте входную дверь на распорках с помощью струбцин или клиньев из дерева.
5. Слева и справа высверлите углубления в откосах.
6. Временно уберите двери из проема.
7. С помощью бура расширьте отверстия и придайте им форму воронки.
8. Вдавите внутрь химический анкер.
9. Верните двери на место, установив их ровно с помощью уровня или отвеса.
10. Вставьте пластиковые втулки и введите шпильки в отверстия на глубину, достаточную для фиксации дверей.
11. Дождитесь затвердевания состава.
12. Закрепите раму на шпильках с помощью гаек.

На завершающем этапе заполните проемы между стеной и дверной коробкой монтажной пеной. Дождитесь ее высыхания, срежьте лишнее, а после этого закройте наличниками.

Способ №3. Применение деревянной конструкции

При установке легких металлических дверей можно использовать деревянное усиление дверного проема. Суть метода в том, что по периметру крепится конструкция из дерева, имеющая толщину газобетона. Для внешней и внутренней обвязки применяются бруски размером 4*6 см или доски 4*10 см. Для крепления применяются саморезы длинной до 4 см.

  Деревянная рама фиксируется в проеме, а для устранения выступающих частей можно сделать штробу толщиной с брус.

Алгоритм действий:

1. Укрепите поверхность стенки грунтовкой / сеткой.
2. Найдите пару брусков для изготовления П-образного вида.
3. Скрепите эти элементы между собой анкерами.
4. Подготовьте откос путем крепления деревянных балок анкером / саморезом.
5. Зафиксируйте конструкцию на стене винтами.
6. Установите коробку в раму и закрепите анкерами.
7. Задуйте стыки пеной.

Отметим, что метод не отличается высокой надежностью, поэтому применяется в редких случаях. Для продления срока службы дерева его стоит покрыть антисептическим составом. При выборе лучше отдать предпочтение дубу или лиственнице. При установке деревянной коробки для входной двери помните об уменьшении ширины проем на 10 см. Убедитесь, что оставшееся расстояние не меньше 90 см.

Способ №4. Применение рамы из металла

Это лучшее решение, если необходимо поставить металлические двери. Принцип похож на тот, что рассмотрен выше, но вместо дерева применяется металл. Предварительно подготовьте уголки размером от 10*7,5*0,8 см. Соедините стороны в П-образную форму с помощью сварочного аппарата. Также сделайте раму для обрамления дверного проема. Алгоритм действий такой:

1. Укрепите стену с помощью сетки / грунтовки.
2. Подготовьте металлические элементы. По две пары уголков для вертикальных участков и одну пару для горизонтальных. Приготовьте пластинки для соединения элементов.
3. С помощью сварки подготовьте конструкцию в виде буквы «П».
4. Зачистите места стыков, покройте их грунтовкой и покрасьте.
5. Поставьте конструкцию в дверной проем и зафиксируйте пластинами.
6. Закрепите рамы в откосах.
7. Покройте штукатуркой края и зафиксируйте коробку.

На завершающем этапе заделайте швы с помощью монтажной пены.

Во всех рассмотренных случаях  проверьте ход дверей и убедитесь в их правильной регулировке. Обратите внимание, чтобы дверное полотно не задевало коробку. В ином случае может потребоваться регулировка с помощью петель.

Важные советы

В завершение приведем ряд советов по установке входных дверей в газобетон. Базовые моменты:

1. Газоблок очень хрупкий, поэтому старайтесь не использовать перфоратор. Все крепежи необходимо вкручивать.
2. Перед началом работ обязательно грунтуйте края дверей и откосы с помощью специальных составов. Как вариант, используйте строительную сетку.
3. При монтаже дверей обратите внимание на слой утепления и его толщину. Важно не допустить мостиков холода, из-за которых может появиться конденсат.
4. Все части из металла, которые касаются к газоблоку, необходимо обработать грунтовкой или покрасить.
5. Обработайте швы герметиком и уберите все дырки с помощью монтажной пены.

Установка входной двери в газобетон требует предварительно подготовки и создания основания. Лучшим решением является применение закладных и рамы из металла. В качестве альтернативы можно использовать деревянную дверную коробку, но она подходит только для конструкций из дерева или тонкого металла.

 

Установка входной двери своими руками: фото + видео

Правильно расположенная входная дверь не только обеспечивает сохранность имущества, но и снижает потери тепла (за счет утепления рамы) и снижает слышимость того, что находится происходит вне дома или квартиры. В первую очередь следует знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем можно все сделать в одиночку, но если полотно тяжелое, то вместе работать проще. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать, прежде чем приступать к самостоятельной установке.

Содержание артикула

• 1 Подготовка к установке
  • 1.1 Демонтаж старой двери
  • 1. 2 Подготовка к открытию
• 2 Установка металлической двери
  90 007 2.1 Подготовка двери
  • 2.2 Установка в кирпичные и бетонные стены
  • 2.3 Монтаж в сквозное отверстие
  • 2.4 Монтаж проушины
• 3 Установка входной двери в деревянный дом
• 4 Установка входной двери в газобетон

Подготовка к установке

Снимите старую дверь перед началом установки. Делать это нужно аккуратно, стараясь сильно не повредить проем. Тогда установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимается дверное полотно. Если модель имеет съемные петли, двери открывают, под нижний край полотна подкладывают лом и, приподняв двери, снимают их с петель. Если петли неразборные, то придется их открутить. Лучше начать снизу.

После демонтажа откосов снять обои, отбить штукатурку или зашпаклевать. Задача — определить, как крепилась коробка, найти точки крепления. Если дверная коробка металлическая, то это обычно анкеры, куски арматуры. В местах стыка их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре чрезмерных усилий не нужно: можно настолько разрушить коробку, что ее нужно будет ремонтировать.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если рама старой входной двери деревянная, то все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а затем, поддев их ломом, выломать из проема. После снятия боковин можно легко снять обивку потолка. Порог тоже снимается без проблем.

Подготовка проема

После демонтажа старой двери дверной проем подготавливают к установке. Сначала удалите все кусочки шпаклевки, осколки кирпича и т. д. Избавьтесь от всего, что может отвалиться. Затем оценивается получившееся отверстие. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичами, посаженными на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если есть щели, их тоже лучше замазать раствором.

Вот что происходит после демонтажа двери.

Все значительные выступы, которые могут помешать установке, должны быть удалены. Можно использовать молоток и зубило или болгарку с отрезным диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте устанавливается деревянный брус. Часто она уже гнилая, раскрошившаяся. Если это так, удалите его.

Если блок выглядит целым, проверьте состояние древесины шилом. С большим усилием втыкаешь несколько штук в древесину, несколько раз встряхиваешь, вынимаешь. Так что проверяйте в разных частях бара. Если вход затруднен, на небольшую глубину отверстие остается небольшим, то все в порядке. Если нет, то входит легко, мнется и/или крошится от раскачивания, древесина пришла в негодность. Его также необходимо удалить.

Отбить все лишнее

Освободившееся место заполнить тем же брусом (обработанным пропиткой от гниения), выложенным кирпичом. Щели заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен стать более-менее ровным. Чтобы можно было без помех установить новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных чаще всего используются стальные (металлические) двери. Дверная коробка, дверная коробка и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Для обеспечения необходимой степени тепло- и звукоизоляции полотно простилают звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери также можно зашить металлом, а может и листовым материалом (бюджетный вариант).

Металлическая дверная конструкция

По раме по периметру тамбура (иногда по полотну двери) укладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для уплотнения и снижает звук, возникающий при захлопывании двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать замок в металлическую дверь проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вы получите комплект, который включает в себя уже установленный замок. Ручки идут отдельно. Здесь их нужно установить на место, прикрутив саморезами. Перед установкой нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и без проблем. Если все в порядке, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установке: проверка работы замка, утепление коробки минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), укладывается дверная коробка снаружи с утеплением. Можно использовать каменную вату, нарезанную на полоски. Он вставляется в раму и удерживается на месте силой упругости. У него есть существенный недостаток: он гигроскопичен, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если они стоят как выход на улицу и не плотно закрыты). В многоэтажных домах это не критично: осадков на подъезде нет. Еще один выход – поставить пенопласт или залить пенопластом каркас. Влаги не боятся, теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах не повредить лакокрасочное покрытие короба, его по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают после того, как будут сделаны дверные откосы. Если какие-то провода входят через дверную коробку, самое время установить закладные – кусок пластиковой трубы или гофрированного шланга, по которым эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана здесь. Об установке раздвижных дверей читайте здесь.

Установка в кирпичные и бетонные стены

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная коробка. Внизу он размещается на монтажных площадках высотой 20 мм. Она должна быть свободна в проеме.

Ставим дверную коробку на монтажные подкладки

Меняя толщину подкладок, добиваемся, чтобы нижняя коробка была строго ровной. Это проверяется с помощью строительного уровня. Установив горизонтально, устанавливаем вертикально: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это также проверяется уровнем, только приспособление с пузырем находится на короткой части прибора. Другой вариант – проверить строительным отвесом.

Проверяем, выровнена ли дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выровнена, ее расклинивают подготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. На длинных стойках вставляются клинья втирки штук, наверху — две. Их следует располагать близко к точкам крепления, но не внахлест.

Пример установки клина

После установки клина еще раз проверяют, правильно ли он стоит: в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Не должно быть никаких отклонений.

Далее начинается установка металлической дверной коробки в проем. Крепежные отверстия бывают двух видов: стальные проушины, приваренные к коробу, и сквозное монтажное отверстие (фактически их два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Способ установки не отличается. Просто на более тонкие стены можно установить рамы с отверстиями в теле коробки. Это может быть важно, если входная дверь устанавливается в панельном доме: далеко не всегда в них можно поставить двери с люверсами.

Монтаж в сквозное отверстие

Железные входные двери крепятся на анкеры или на куски стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирается под имеющиеся отверстия. Если предполагается использование анкеров, их головка должна входить во внешнее отверстие и «втыкаться» во внутреннее отверстие. Диаметр арматуры должен соответствовать диаметру отверстий. В любом случае для них заранее просверливаются отверстия.

Берем перфоратор, дрель и анкер. Сверло берется того же диаметра, что и крепеж. Его длина должна быть не менее 30 см. Для более точного определения глубины сверления на сверло наклеивается малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного превышает требуемую глубину.

Размечаем сверлом по длине анкера

Монтаж креплений начинаем со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлите сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливаем анкер, ударив по нему молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, вставьте отвертку в пазы, и ударьте молотком по рукоятке отвертки. Затем, когда анкер забит, его еще подкручивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не двигалась ли коробка во время работы — берем уровень и все проверяем.

Забейте анкер глубже

Таким же образом установите крепеж внизу. Также проверяем вертикальные и горизонтальные линии. Если дверное полотно не тяжелое, можно проверить на этом этапе, насколько правильно выставлена ​​рама. Для этого вешают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и прочих неприятностей, насколько замки и защелки совпадают и нормально работают.

Если полотно из толстой листовой стали, весит около ста килограммов, двух креплений явно недостаточно. Затем установите все крепления со стороны петель, а также один со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Затем аккуратно вешают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все в норме, продолжайте монтаж креплений. Нет — придется снимать уже установленные крепления и ставить раму по-новому.

Вставляем анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимается, уже установленные анкеры окончательно затягиваются. Затем кладут все необходимое то со стороны петель, то со стороны замка. Когда все окончательно установлено, дверное полотно снова навешивается на место.

Теперь необходимо заполнить монтажные зазоры монтажной пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше брать с низким коэффициентом расширения: с ней проще работать. Чтобы пена нормально полимеризовалась, полости, которые будут заполняться, увлажняют водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все медленно заполняется пеной.

Задувать нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет задувания и будет лучше звукоизоляция. При установке двери с железом можно не беспокоиться о открывающейся раме: жесткость металла такова, что силы расширения пенопласта далеко не достаточно. Поэтому можно обильно пениться.

Монтажные зазоры продуть пеной

Только при попадании пены на полотно немедленно удалить ее влажной тряпкой. За 5 минут просто не сотрешь. Пока мокрый, удаляется без следов. Потом придется соскоблить, но это не пройдет безболезненно: останутся следы. Пена затвердевает через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками навешивается. Слева сделать откосы на двери.

Монтаж короба с проушинами

При наличии на коробке наваренных пластин — проушин — коробка выставляется так же: на подкладке. Затем его выравнивают и клинят. Тогда есть два варианта:

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте здесь.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери крепятся не непосредственно к стене, а через наличник или окно. Окосячка — это деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — неважно). Он соединяется с помощью соединения типа «шип/паз» и удерживается силой упругости. Дверная коробка уже прикреплена к этой планке.

Установка двери в деревянном доме: сначала изготавливается наличник

Это вынужденная мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет свою высоту. Первые пять лет он садится – за счет усадки и заделки посадочных швов. Первый год двери и окна вообще не устанавливаются: слишком большие изменения. На втором году движения становятся менее выраженными, но всегда присутствуют. Поэтому жестко фиксировать двери нельзя: они могут заклинить или погнуться, либо будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме прорезается паз. Корпус изготовлен из бруска в форме буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы хорошо держалась. Вставьте его в шип, забивая кувалдой. Вот и все. Никакого другого оборудования.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки перемычки должен оставаться еще минимум 3 см для деформационного зазора. Он покрыт минеральной ватой. Это также необходимо для того, чтобы двери не покоробились при усадке.

Установка входной двери в деревянном доме в секции

После установки наличника к нему крепится коробка. Нет необходимости использовать якоря. Нужны мощные саморезы или шурупы. Для них также необходимо просверлить отверстия, но сверло берите чуть меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (это видно на фото выше).

В этом видео показано, как сделать наличник, сформировав паз в отверстии.

 

В этом видео показан еще один вид изготовления окна: в проеме формируется шип. С бензопилой все получается быстро, но такой уровень мастерства доступен немногим.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями – газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, поэтому закрепить входные двери, как кирпичную стену, не получится: они просто выпадут. Выход такой: сделать из металлического уголка каркас, который будет держаться на стене за счет упора.

Каркас для монтажа металлической двери в газобетонном доме

В этом случае перемычки, стягивающие два уголка, делаются в тех местах, где будет располагаться крепеж – проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках будет держаться дверь.

Особенности установки и изготовления металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа встречается реже. Требует меньше затрат времени и материалов. А вот насколько надежной будет входная дверь, смонтированная по этой технологии, неизвестно. Данных пока нет.

Установка стальной дверной рамы в кирпичной конструкции

Независимо от типа строительного проекта, безопасные проемы требуют правильной установки рамы. Это руководство проведет вас через три этапа процесса установки стальной дверной рамы в кирпичной конструкции.

• ПОДГОТОВКА:  Выберите подходящие материалы и инструменты для своего проекта.
• УСТАНОВКА:  Установите раму по отвесу, уровню и угольнику; полная установка каркаса. Как минимум 2-х дневный процесс с каменной кладкой.
• ПРОВЕРКА:  Проверьте дверь, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Шаг 1: Подготовка

1. Расположите раму в месте дверного проема. Убедитесь, что номера рам совпадают с номерами отверстий.

2. Сравните подачу и размер рамы с рисунком.

3. Проверьте расписание оборудования. Свяжитесь с вашим дистрибьютором, если информация не совпадает.

4.  Убедитесь, что на раме установлены надлежащие элементы жесткости. Также проверьте размер петли, тип защелки и крепление доводчика.

5. На способ установки двери влияет отделка пола. Определите, будет ли ваша окончательная отделка пола:

• • Бетон
  • Ковер
  • Дерево
  • Плитка

Мы используем петлю 4-1/2 дюйма, ответную планку ASA, а также усиление доводчика как с обычным, так и с параллельным рычагом. Проволочные анкеры подходят для различных применений в каменной кладке, и они также будут использоваться в этом примере установки.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Некоторые виды отделки из дерева и плитки, такие как карьер, имеют толщину до ¾ дюйма.

Expert Insights:

✓  Перед установкой рамы всегда проверяйте, соответствуют ли параметры пола используемому чертежу.

✓ Обстоятельства могут потребовать установки рамы непосредственно на бетон.

✓  Возможно, вы устанавливаете дверную раму перед установкой пола. Крайне важно, чтобы вы знали характеристики пола, который будет уложен, чтобы дверь не волочила пол и не оставляла слишком большой зазор после завершения установки.

6. Отрегулируйте раму в соответствии с толщиной покрытия пола. Рамы снабжены регулируемыми базовыми анкерами, которые позволяют адаптироваться к полам толщиной до 1-3/8 дюйма.

ВНИМАНИЕ:  Не все напольные анкеры являются регулируемыми. Производители SDI также предоставляют фиксированные анкеры. Мы рекомендуем вам связаться с вашим руководителем работ и проверить отделку пола.

7. Рама может поставляться уже сваренной или может поставляться в разобранном виде.

8. Установите анкеры основания на раму с помощью прилагаемых винтов. Предварительно сваренные рамы транспортируются на место работы с помощью транспортировочной штанги, чтобы предотвратить скручивание рамы при транспортировке. Этот стержень нельзя использовать в качестве распорки для установки рамы .

Мнение экспертов:

✓  Для рам KD требуется некоторая сборка, но она минимальна.

✓ Обратите внимание, что у каждого слота есть соответствующая вкладка.

✓  Самое важное соединение лепестков находится в пазовой части рамы. Эти выступы должны быть согнуты наружу.

9. Поставьте раму вдоль линии стены в предложенном месте.

Мнение экспертов:

✓ Транспортировочная планка сваривается на заводе.

✓  Важно правильно удалить его путем шлифовки. Не сгибайте и не скручивайте.

10. Поместите распорку, точно обрезанную по спецификации дверного проема, между петлями и ударьте косяками об пол.

ВНИМАНИЕ:   Проверьте разбрасыватель, чтобы убедиться, что он обрезан ровно и точно. Это поможет выровнять косяки, поскольку они прикреплены к полу, что имеет решающее значение для правильной установки.

Шаг 2. Установка рамы по отвесу, уровню и угольнику

11.  Прикрепите базовые анкеры к полу на каждом косяке с помощью шурупов по бетону или анкерных штифтов.

12. Убедитесь, что рамка не отошла от линий макета.

13. Убедитесь, что верхняя часть рамы выровнена.

14. Возможно, вам придется отрегулировать анкеры основания, чтобы добиться ровного напора и надлежащего зазора от пола.

Мнения экспертов:

✓  Во время установки рамы важно, чтобы отвес , уровень и квадрат .

15. Проложите нижнюю часть косяка плоской шайбой или шайбой крыла, если это необходимо.

16. Повторно проверяйте точность уровня после каждой регулировки. Когда рама установлена, косяк следует временно закрепить.

17. Если для вашей установки требуются электрические компоненты, сейчас самое время установить кабелепроводы, гибкие кабели или проводку низкого напряжения.

18. Установите кусок вязальной проволоки вокруг рамы в 48 дюймах от готового пола. Плотно скрутите проволоку. Это создает внутреннее напряжение, удерживающее расширитель на месте.

19. Поместите еще одну распорку между петлей и защелкните косяки. Этот средний расширитель рамы важен для поддержания рамы прямо и в выравнивании.

20. Проверьте раму на точность отвеса, уровня и перпендикулярности. Согните анкерное ухо вокруг шпильки, чтобы удерживать анкер на месте.

21. Когда каменщик приступает к укладке блока, ряды должны подниматься равномерно по обеим сторонам дверной коробки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:   Не выталкивайте раму из вертикального положения вместе с блоком.

22. Равномерно заполните косяки раствором с обеих сторон и слегка постучите по раме, чтобы раствор осело.

23.  На третьем ряду или примерно в 24 дюймах от пола закрепите проволочный анкер на петле и ударьте по косякам. Затем снова проверьте раму, чтобы убедиться, что она по-прежнему ровная, ровная и ровная во всех направлениях. Внесите необходимые корректировки.

24. Продолжайте укладку блока, равномерно заполняя перекладины раствором с обеих сторон и слегка постукивая по раме, чтобы раствор оседал.

25.  На шестом ряду, или примерно в 48 дюймах от пола, вставьте еще один анкер на петлю и ударьте по косякам. Затем снова проверьте раму, чтобы убедиться, что она по-прежнему ровная, ровная и ровная во всех направлениях. Внесите необходимые корректировки.

26.  Продолжайте укладку блока, равномерно заполняя косяки раствором с обеих сторон и слегка постукивая по раме, чтобы раствор оседал.

27.  После укладки 8 или 9 рядов кладке следует дать отстояться в течение ночи. Оставьте распорки и временную опору для спины на ночь. Перед тем, как покинуть площадку на день, вычистите из карманов петель остатки миномета и ударьте по подкреплениям. Кроме того, удалите остатки раствора с основания рамы.

Шаг 3. Завершение установки (второй день)

28. Начните второй день установки со снятия задних распорок. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить дверную раму. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить дверную раму. Распорка должна оставаться на месте, если это вообще возможно. При использовании анкеров для деревянных шипов плотно согните уши к шипу.

29. Равномерно заполните косяки раствором с обеих сторон и слегка постучите по раме, чтобы раствор осело.

30. На следующем ряду или примерно в 72 дюймах от пола вставьте еще один анкер на петлю и ударьте по косякам. Опять же, проверьте раму, чтобы убедиться, что она вертикальная, ровная и ровная. Внесите необходимые корректировки.

Мнение экспертов:

✓ Каждый раз, когда вы заполняете раствором головку длиной более 42 дюймов, вам нужно будет вставить вертикальную распорку, чтобы предотвратить провисание. Повязка тянется от нижней части головы до пола.

✓  При необходимости подтяните вертикальную распорку, чтобы обеспечить ровное положение головы на раме.

31.  Продолжайте укладку блока, равномерно заполняя перекладины раствором с обеих сторон и слегка постукивая по раме, чтобы раствор осел до верхней части рамы.