Установка щитов для заливки монолита под забор из профлиста: Установка щитов для заливки монолита под забор из профлиста

Содержание

Строительство фундамента для забора под ключ в Москве: цены от 3700 рублей

Ленточный фундамент для забора — это то, что сделает Ваш забор по-настоящему неприступным и устойчивым к любым воздействиям непогоды и стихий. Фундамент также является необходимым условием и для строительства кирпичных столбов для забора или въездной группы.

Компания «1 ЗАБОР» осуществляет строительство фундамента любой сложности под ключ используя свои материалы и ресурсы: опалубку, армокаркас, бетон. В штате имеется 5 бригад монолитчиков со стажем монолитных работ более 10 лет.

Напишите нам

Фундамент под забор без кирпичных столбов

Ширина ленты 250 мм.

Параметры, мм	Цена, руб
250×500	от 3700
250×750	от 5200
250×1000	от 7400

В стоимость входит:

Предоставление опалубки на время работ
Арматура ⌀8мм для каркаса
Катанка ⌀6мм для каркаса
Песок
Бетон М300

Фундамент под забор c кирпичными столбами

Ширина ленты не менее 380 мм, так как основание кирпичных столбов от 380х380 мм.

Параметры, мм	Цена, руб
400×500	от 4200
400×750	от 5900
400×1000	от 8400

В стоимость входит:

Предоставление опалубки на время работ
Арматура ⌀8мм для каркаса
Катанка ⌀6мм для каркаса
Песок
Бетон М300

Дополнительные услуги

Наименование	Цена, руб
Бетонирование 1 столба h=1500 мм	1500 шт.
Винтовая свая h=1800 мм	1800 шт.
Отливы для фундамента 250 мм	450 пог.м
Отливы для фундамента 400 мм	700 пог.м
Кладка кирпича в 3 ряда	3000 пог.м

Для чего строят фундамент для забора?

Почва на территории центральной России достаточно неоднородна и может сильно отличаться в пределах одного населенного пункта или даже одной улицы. Если грунт обычный, то есть земля или твердые типы почв, то для устойчивости ограждения достаточно углубить опоры ниже глубины промерзания и хорошо их утрамбовать.

Даже если почва глинистая или иногда подтапливает, можно утрамбовать щебнем сверху, либо забутовать столбы на всю глубину. В большинстве случаев этого будет достаточно для устойчивости всей конструкции на протяжении многих лет.

Но что делать если на участке песчаная или торфяная почва, или же очень близки к поверхности грунтовые воды? Остаётся, либо ввинчивать сваи, что не всегда является панацеей, либо строить ленточный фундамент. В большинстве случаев фундамент под забор останется единственным надежным решением.

Все потому, что основная часть ленты погружена в почву и жестко связывает между собой опорные столбы исключая любое движение в почве, будь то песок, торф, глина, даже с обильным количеством воды.

Строительство под ключ

Строительство фундамента выполняется в несколько этапов.

Разметка территории для придания нужной геометрии ленте. Обязательно согласуется с заказчиком, который должен присутствовать на участке во время этого процесса.
Выемка грунта из траншеи и бурения лунок под армокаркас.
Установка щитов из опалубки выполняется по всему периметру, потому как бетон заказывается по всему периметру за один раз.
Далее в траншее создается подушка из песка и щебня, а сверху нее варится каркас из арматуры ⌀8мм и обвязывается проволокой ⌀6мм. В лунки так же помещается каркас диаметром 120-150 мм.
После всех подготовительных работ, мы вызываем бетономешалку с автонасосом и заливаем ленту.
Спустя несколько дне опалубку снимаем, фундамент готов.

Заказчику

Компания «1 ЗАБОР» предлагает услуги по строительству ленточного фундамента для забора под ключ. Мы гарантируем заказчикам качество и обязательное соблюдение технологии. Поставив под выбранный забор фундамент, вы сможете забыть о вопросах ограждения практически навсегда. Если когда-то появится желание сменить забор, то фундамент можно будет использовать вторично.

Данный вид фундамента представляет собой непрерывную ленту железобетона, выполненную по периметру ограждения. Ленточный вид основания забора подойдет под любую модель, позволит сохранить забор без изменений и отрицательного воздействия почвы. Перед постройкой следует произвести грамотный расчет ленточного фундамента. Наши мастера ответственны за создание проекта фундамента и постройку на местности, с учетом особенностей будущего забора.

Лента должна немного выступать над поверхностью земли на 100-300 мм. Отличие фундамента под забор от оснований под другие сооружения заключается в том, что одновременно бетонируются столбы опоры под секции забора.

Внешний вид всего забора после установки будет зависеть от качества и ровной заливки фундамента. На строительство потребуется бюджетный и доступный всем материал, на стоимость ленточного фундамента в основном влияет высокая трудоемкость услуги. Работа по заливке фундамента для забора крайне ответственна. Металлические столбы должны быть креплены строго вертикально, без малейших перекосов.

Обращайтесь к нам!

Наши монолитчики имеют практический опыт в установке фундаментов для забора по 5 — 10 лет. Мы работаем по Москве и области, готовы обговорить все моменты вашего строительства. Гарантируем, что вы останетесь довольны и получите долговечный и грамотно возведенный фундамент, после чего можно приступать к постройке забора.

Опалубка фундамента для забора своими руками

Главная » Блог » Опалубка фундамента для забора своими руками

Опалубка для забора своими руками: как сделать под фундамент и столбы, фото и видео

Опалубка для забора подразделяется на несколько видов. Она изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои особенности. Возводить опалубку для забора своими руками следует поэтапно.

Залитый фундамент

Вернуться к оглавлению

Разновидности опалубки для заграждения

По способу монтажа она делится на два вида:

Стационарная каркасная конструкция (несъемная опалубка) – она не будет разбираться после заливки фундамента, а останется в грунте. Она станет неотъемлемой частью фундамента для ограды. Такой вариант надежно защитит изгородь от внешнего воздействия агрессивной среды.
Съемная конструкция – ее можно использовать для возведения забора несколько раз. Стоит такой вариант дороже предыдущего типа. Но стоимость окупается за несколько применений.

Разновидности конструкций

По методу размещения опалубка делится на три вида:

горизонтальные модели – они нужны для возведения плит ограждения, у которых будет значительная толщина, при этом конструкцию необходимо обязательно армировать стержнями из стали;
вертикальные модели – их используют для возведения тонкого заграждения, но такие стены имеют хорошие показатели прочности;

наклонные конструкции – с их помощью создаются уникальные дизайнерские изгороди.

Деление по типу использованного сырья

Вернуться к оглавлению

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

ДСП

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

OSB листы

На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.

Пример собранного пролета

При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.

Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.

Сборка угловой части

Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.

Строительная фанера

Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.

Стяжка опалубки из фанеры

Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.

Схема конструкции для ленточного фундамента

Пенопласт

Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.

Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.

Образец несъёмной опалубки из пенопласта

Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

Схема типичной опалубочной системы из плит

Опалубка из подручных материалов

Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.

Устройство изделия из шиферных листов

С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.

Составление чертежа

Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.

Сварная конструкция из металла

Вернуться к оглавлению

Этапы создания опалубки

Монтаж опалубки – несложный процесс. Для его понимания достаточно использования пошаговой инструкции.

Эскиз изготовления изделия для бетонного столба

Первый этап – исследование грунта и разметка участка

Перед тем как сделать опалубку для забора, стоит произвести осмотр территории. На пути будущего заграждения могут возникнуть какие-либо препятствия, от которых необходимо избавиться. Чаще всего это пни от дерева, впадина или какие-нибудь инженерные системы.

Разметка участка

Разметка делается по всему периметру участка. Если проблемные места невозможно убрать (например, если это водопровод), то придется их обойти. Данное обстоятельство стоит учесть при разметке территории. Она проводится при помощи колышков и веревок, но нужно предварительно нарисовать проект забора на бумаге.

План округлой опалубочной линии

Второй этап – расчет материалов

Нужно заранее определиться с размерами изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты заграждения. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. От длины забора и будет зависеть количество материала.

Устройство фундамента

Высоту конструкции нужно подбирать согласно выбранному виду заграждения. Если оно будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.

Схема создания ленточного фундамента

Третий этап – выемка грунта

Копают траншею по всему периметру будущей изгороди. Необходимо при этом соблюдать несколько условий:

ширину ямы нужно делать немного больше заданных параметров, так как придется устанавливать бруски и производить крепеж щитов конструкции;
глубина ямы будет зависеть и от высоты гравийно-песчаной прослойки, она делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчива.

Схема размещения ленточного основания в грунте

Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов

Чтобы сделать щитовую конструкцию для ограждений, необходимо приобрести бруски с сечением 50х50 мм. Предварительно для их монтажа делаются лунки по краям выкопанных ям. Бруски надо вбивать в грунт точно по вертикали. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.

Схема сборки мелкощитовой съемной конструкции

Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если она составит 30 см, то бруски размещаются на расстоянии 100 см друг от друга. Если же 20 см, то оно увеличится и составит 120–130 см. Длина материала должна быть немного выше, чем для фундамента забора.

Схема расположения опалубки и фундамента

Пятый этап – монтаж щитов

Они будут собираться из купленного заранее материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка будет делаться одновременно по всему периметру заграждения, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится отдельными зонами, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.

Схема размещения основных элементов

Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от воздействия влаги. Сделанная щитовая конструкция после заливки бетона не будет пересыхать или трескаться. Такая проблема возникает, если возведение изгороди происходит летом. Гидроизоляцию щитовой конструкции можно сделать и при помощи полиэтиленовой пленки.

Схема гидроизоляции

Сборка всей конструкции производится с помощью вертикальных брусков. Крепить к ним щиты необходимо гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться с внешней стороны, чтобы было удобнее произвести демонтаж опалубочной системы после схватывания раствора.

Схема укладки гидроизоляционных слоев

Чтобы она была более прочная, делается усиление с использованием проволоки или арматуры. Следует взять прутья арматуры диаметром 10 мм. Они фиксируются на 5 см выше дна выкопанной траншеи. Под каждым штырем должна быть своя опора. От ямы необходимо отступить 10 см и зафиксировать арматурные палки. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть менее 40 см. Соединяются линии при помощи сварочного аппарата.

Схемы армирования

С внешней стороны щитовой устанавливаются боковые укосины. Они делаются из деревянных брусков, которые с одного конца немного скошены. Также для прочности необходимо набить по верхнему краю еще один слой брусков. Тогда опалубка не распадется под давлением заливаемой массы бетона.

Пример установленных диагональных укосов

Внутренняя сторона щитовой обязательно накрывается полиэтиленом или обшивается листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.

Шестой этап – подготовка и заливка бетона

Сначала необходимо выбрать марку для заливки основания. Также заранее приобретаются материалы для приготовления раствора. Если длина изгороди небольшая, то замес можно делать вручную. Для объемной конструкции лучше использовать бетономешалку.

Схема бетонирования ленты

Не стоит заливать основание бетонным составом в один прием. Форма должна заполняться постепенно. В каждом слое делают отверстие при помощи железного прутика. Тогда не возникнет вздутия. Забетонированная поверхность накрывается пленкой. Таким образом защищается основание от воздействия дождя. В бетонную массу не попадет мусор.

Один раз в три дня фундамент для изгороди сбрызгивается водой.

Схематичное размещение основания в грунте

Седьмой этап – демонтаж щитовой конструкции

К этому процессу необходимо подойти ответственно, чтобы не повредить основание при демонтаже. Работу следует проводить также поэтапно:

Убирают все детали, которые применялись для усиления и прочности щитовой конструкции.
Удаляются все крепежные элементы.
Затем снимают все стойки и щиты.

Демонтаж опалубочных досок выполняется подручным инструментом

Все детали опалубки нужно хорошо осмотреть, чтобы на них не было никаких повреждений. Все элементы очищают от пыли и остатков цемента.

Вернуться к оглавлению

Особенности возведения щитовой для изгороди на склоне

Если участок находится на склоне, то опалубочная система создается по особой технологии. Основание в этом случае делается ступенчатым. Оно будет состоять из одинаковых элементов, которые размещаются на разных уровнях в форме ступеней.

Схема установки столбов на участке с уклоном

Траншеи нужно при этом вырыть сверху вниз. Делается это вдоль склона. Бетонный раствор следует залить по такой же схеме. Процесс заливки начинается с верхних ступеней. Также необходимо следить, чтобы торцы у них были закрыты.

Опалубку под забор делают таким образом, чтобы основание получилось прочное и надежное. Нужно грамотно подобрать материал для ее создания. Для этого стоит воспользоваться рекомендациями специалистов, имеющих опыт в данном деле.

Схема размещения оснований с различным скосом

Если все будет сделано согласно технологии, то срок эксплуатации у ограждения будет длительным. Предпочтительно выбирать съемную конструкцию, тогда ее можно будет использовать повторно для создания основания для какой-нибудь хозяйственной постройки.

Как правильно собрать опалубку для фундамента из досок под забор?

Бетон – неизменный спутник любых строительных работ капитальной направленности. Опалубка для забора, своими руками изготовленная, относится к наиболее простой разновидности ограничительных конструкций при заливке бетона.

Опалубка – разновидности бетонных границ

Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:

Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.

Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих «бетонных границ». При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.

Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.

Опалубка для забора своими руками: выбираем материал

Обычно материалом для изготовления «заборной» опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.

Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:

Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.

Если после каждого «переезда» на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.

Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.

Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.

Как сделать опалубку для забора – монтажная инструкция

Особенность ленточного фундамента для забора состоит в его заглубленном положении. Рассмотрим подробно, как сделать опалубку для забора с учетом необходимости земляных работ и перемещения нашей конструкции по мере застывания бетона.

Как сделать опалубку для забора — пошаговая схема

Шаг 1: Разметочный

Важность данного этапа «заборостроительного дела» часто недооценивается. Будущий забор рисуется на грунте легким движением кирзового сапога, после чего начинается рытье траншеи, сколачивание опалубки и замес бетонной смеси – желание продвинуться к строительной цели бежит впереди здравомыслия. Сначала необходимо полностью разметить весь периметр будущего забора. Наверняка, его протяженность составит десятки (а то и сотни) метров.

Возможно наличие пней и других тяжелых «сюрпризов», канав и прочих инженерных коммуникаций. Лучше обогнуть преграду, чем героически корчевать пни и сверлить туннели для дренажа на пути будущего забора. Вполне вероятен значительный перепад высот вдоль заборной линии. Если в начальной точке углубление опалубки в грунт будет составлять 15 см, то на другой стороне участка вполне можно выйти на полуметровую глубину заливки. Или наоборот – все это следует учесть на разметочной стадии, до установки первого ограничительного щита нашей опалубки.

Шаг 2: Землекопный

Канава под забор выкапывается со значительным запасом по ширине. Например, если толщина заливки определена в 30 см, то ширина канавы должна составить 50-60 см. Это связано с необходимостью креплений щитов боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже опалубочных щитов. Как и разметку, выемку грунта производят по всей линии будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна на 10-15 см превышать заглубленную часть опалубки. Как мы помним, бетон непосредственно на слой почвы заливать нельзя, потребуется гравийно-песчанная подушка под бетонным слоем.

Шаг 3: Установка вертикальных брусков

Внутри канавы вдоль ее краев выкапывается сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Допустимо немного разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с должной прочностью и строго вертикально. Расстояние между импровизированными сваями должно составить 100 см при заливке в 30 см ширины, 120-130 см при 20-сантиметровой толщине фундамента и т.д. Верхняя часть брусков должна значительно выступать над вырытой канавой. Например, если видимая часть заливки будет равна 20 см, то бруски должны подниматься над ней на 20-25 см. Это потребуется для дальнейшего крепления опалубки, для ее жесткости и прочности.

Шаг 4: Установка щитов и фанеры

По выставленным вертикальным брускам собирается двойная линия деревянных щитов. Очень важно, чтобы они располагались строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Возможно, придется скорректировать положение несущих брусков для необходимой точности положения щитов. Когда все имеющиеся щиты вертикально смонтированы в канаве, на ее дно засыпают гравий слоем 5-7 см и песок аналогичной толщины. Тем самым создается необходимая «подушка» под бетонную заливку и дополнительно укрепляются щиты опалубки.

Вертикальные бруски надежно скрепляем между собой с помощью горизонтальных планок. Обязательно используем длинные саморезные шурупы, не забывая контролировать точность опалубочных щитов при крепеже. После того, как противолежащие щиты опалубки соединены в единую конструкцию, можно укрепить их землей или гравием с внешней стороны канавы.

Шаг 5: Монтаж фанеры

Осталось установить нарезку из фанерных листов между щитами и насыпанным песком. Ширина фанеры соответствует глубине заливки, ее достаточно плотно задвинуть в щель между песком и досками. Под тяжестью бетона фанерный лист прижмется к дереву и придаст всей заливке необходимую гладкость. Смонтируйте между досками опалубки необходимые элементы арматуры – для усиления бетона или крепежа заборной конструкции. Теперь можно приступать к заливке бетона в готовую ленточную «емкость».

Шаг 6: Линейное продолжение

Разборка опалубки после застывания бетонной смеси выполняется в обратном порядке. Сначала снимаются горизонтальные планки между брусками, потом выдергиваются вертикальные сваи, далее отодвигаются к краю канавы опалубочные щиты. В последнюю очередь удаляются фанерные вставки. Все детали нашего опалубочного конструктора переносятся на новое место – и работа повторяется, начиная с шага № 3.

«Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

Для чего нужна опалубка?

Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

перепрыгнуть, перелезть;
сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
совершить подкоп.

Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли.

Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

Каким образом и по каким формулам выполняется расчет кубов бетона на фундамент — читайте здесь.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале.

Из чего можно сделать опалубку?

Обычно опалубку строят из древесины, сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

шифер;
ДВП;
металлический лист;
фанеру.

Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

Опалубка из стекло-магнезитовых листов

Установка опалубки на раз, два, три!

Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор. Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

Нюансы устройства опалубки на склоне

Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

Советы «бывалых»

Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

Видеоматериал об изготовлении опалубки

На следующем видео вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

Строительство забора на дачном участке начинается с опалубки. От конструкции зависит качество и прочность сооружения. Ответ на вопрос, как правильно залить опалубку под забор, кроется в его укрепляющих соединениях. Чем их больше, тем лучше.

Требования для опалубки и подготовка основания

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора вне зависимости от его типа. Конструкция образовывает фиксированный каркас. Опалубка, выполненная своими руками, должна отвечать условиям:

предотвращать возможные изгибы;
выдерживать массы фундамента;
поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сделать опалубку под фундамент строящегося забора можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы. Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.

Глубина канавы метр, в местах, где отсутствуют столбы, допускается расстояние в 50 см. Ширина зависит от забора.

Подготовленные ямы засыпаются песочной подушкой от 10 до 15 см и трамбуются до тех пор, пока подушка не станет твердым прочным основанием.

Строительство опалубки

Для конструкции заготавливаются материалы заранее. Чаще используются фанерные щиты или ДСП (плита из древесной стружки), подпорки — бруски из дерева.

Чтобы опалубка, сооруженная своими руками, была ровная, по краям канавы натягивается бечевка от одного угла к другому (разметка). Через каждые 50 см в почву вбиваются брусья, отступив от края канавы около половины метра. Доски устанавливаются тщательно, чтобы они не поддавались раскачке.

Фанера или ДСП опускается с одной стороны ямы и прижимается к подушке из песка вплотную. Та же работа проделывается и с другого конца траншеи. Гвоздями к фанере прибиваются надрезанные бруски — стяжки горизонтали. Они монтируются немного выше уровня почвы.

Устанавливаются подпорки под углом в 45°. Подпорки вбиваются в землю и к верхнему краю фанеры. Опоры, монтируемые под углом, не позволят бетону нарушить ровную линию опалубки.

Заливка конструкции

Соблюдая последовательность работ, строится прочная опалубка под забор. Сделать ее своими руками несложно. До заполнения цементом выполняется армирование под фундамент.

Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.
От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.

Фундамент под забор

После установки арматуры готовится цементный раствор.

В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.

Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:

удаляются планки между брусками;
сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
демонтируется фанера.

Заливка несъемной опалубки

При возведении ограждения может возникнуть вопрос, как сделать несъемную опалубку под забор своими руками. Для этого все компоненты скрепляются как в конструкторе.

Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:

пенополистирол;
раствор цемента и щепок;
фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.

Выбранные блоки соединяются между собой перемычками. Это предотвращает протекание бетона. Шип-паз скрепляет верхний ряд с первой линией. При использовании блоков подпорки не устанавливаются. Проводится только армирование прутьями, окружность 8 мм.

Заливка цементного раствора проходит слоями по 20 см, с прокалыванием. Чтобы не повредить опалубку раствор заливается с высоты не больше метра.

Несъемная опалубка из пенополистирола.

Несъемная система обеспечивает:

меньший объем работ;
долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
правильную геометрию линий.

Опалубка на склоне

Строительство опалубки под фундамент на склоне требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.

Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

Фундамент тщательно утрамбовывается для предотвращения образования воздушных пузырьков. Залитый раствор застывает около месяца.

Нюансы при устройстве опалубки

При строительстве опалубки саморезы и гвозди не должны торчать внутри постройки. Это приводит к проблемам при удалении щитов фанеры.

Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.

При заливке опалубки в жаркую засушливую погоду бетон посыпается мелкими древесными опилками — сохранение влаги и прохлады для цемента.

Качественная опалубка, построенная своими руками — залог прочности будущей постройки. Несъемная система служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундамент. Съемная конструкция позволяет использовать ее неоднократно и перемещать детали вдоль линии забора.

Опалубка для забора – это самая простая ограничительная конструкция под заливку бетонной смесью фундамента. Ее легко сделать своими руками. Для строительства опалубки под забор достаточно самых простых навыков работы плотника. Опалубка под забор, сооруженная своими руками, должна создавать прямые линии фундамента, выдерживать его вес и легко демонтироваться.

Материал для опалубки

ДСП подходит для монтажа фундамента

Наиболее предпочтительным материалом для возведения опалубки под забор являются доски. Для такой конструкции, как опалубка для забора, нужны хорошие доски без дефектов.

Плиты ДСП размокают и для повторной сборки не годятся, доски же выдерживают тяжесть бетона без прогиба. Плиты ДСП можно применять для монтажа опалубки фундамента только в том случае, если их с внутренней стороны покрывают слоем гидроизоляции.

Из досок делают щиты длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров. Также нужны планки заднего крепления, в которые со стороны бетона вбиваются гвозди и загибаются на планки. Кроме того, нужны листы прочной толстой фанеры для стыковки щелей между щитами и закрытия верхней видимой части забора.

Если опалубка нужна для отдельно стоящих столбов забора, то ее делают своими руками из форм полистирола.

Земляная часть работ

Траншея под закладку ленты

Чаще всего забор имеет значительную протяженность. Опалубку под забор делают отдельными частями, но канаву для забора роют сразу во всю длину. Это можно сделать мини-трактором, взятым напрокат. Для монтажа забора, состоящего из отдельных столбов, роют отдельные ямы глубиной 1 метр.

Если встречаются пни и другие препятствия, то канава их обходит. Необходимо учитывать перепад высот на участке, и сделать корректировку глубины канавы.

Глубина траншеи отсчитывается от нижней точки участка, на котором ставится забор. Если площадь участка неровная, нужно делать ограждение ступеньками.

Самая целесообразная ширина фундамента – 30 сантиметров, канаву надо делать вдвое шире. Глубина фундамента равна половине метра, канава должна быть глубже на 20-30 сантиметров.

Если ямы под столбы роются своими руками, глубина их должна быть не меньше метра. Вырытые ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно трамбуют, смачивая песок водой для плотности.

При неровном рельефе участка, когда забор выстраивается лесенкой, дно траншеи тоже должно быть ступенчатым. Делать заливку своими руками нужно снизу вверх и не забывать закрывать торцы следующей ступеньки поперечной доской.

Рекомендуем посмотреть видео процесса рытья траншеи и подготовки ее к заливке.

Установка деревянных конструкций

Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, близко к стене вбиваются строго вертикально бруски. Они должны держаться очень крепко и выступать над вырытой канавой на 35 сантиметров. По этим брускам собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляются поперечными планками при помощи длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть брусьями, расположенными наискосок.

Керамзит отлично подходит для засыпки подушки

На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон. Правильно сделанная своими руками гравийно-песчаная подушка увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Полученное плотное дно укрывают гидроизоляционным материалом, чтобы не дать бетонной жидкости впитаться в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вдвигают фанеру, чтобы прикрыть щели между щитами.

Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем приваривают к ней вертикальные пруты через каждые полметра. На горизонтальные пруты через каждый метр приваривают короткие поперечные прутки. Необходимо сделать армирование бетона, т.к. сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для монтажа объемного каркаса нужны металлические прутки толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбы делается еще жестче.

Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.

После этого конструкцию заливают бетонной смесью. Опоры под ворота отливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. По строительной теории время полного застывания бетона 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забор можно снимать через 10 дней.

Бетон нужно часто поливать водой. В жаркую погоду поверхность бетона можно засыпать мокрыми опилками и постоянно их увлажнять.

Разборка деревянной конструкции

После полного застывания бетона разборка опалубки делается с обратной последовательностью. Сначала делают демонтаж горизонтальных поперечных планок. Затем выдергивают бруски и раздвигают к краям канавы щиты опалубки. После этого убирают фанерные вставки и все переносят на новое место. Процесс демонтажа формы может продолжаться несколько дней.

Сделать опалубку для забора правильной формы необходимо для того, чтобы получить прочный забор, фундамент которого простоит долгое время и надежно защитит ваш двор.

Статьи по теме:

Опалубка для забора своими руками: процесс установки и советы

Забор – одна из важнейших частей каждого дома. Поэтому, к её изготовлению нужно подойти со всей ответственностью. Первое, к чему нужно приступать – это изготовление бетона. Процесс заливки бетона необходимо начинать с организации опалубки. Если вы хотите сэкономить деньги на строительстве, то опалубка для ленточного фундамента делается самостоятельно.

В данной статье пойдёт речь о том, как сделать опалубку для забора своими руками, не потратив много сил и нервов.

Разновидности опалубки под забор

Существует несколько видов форм, которые применяются для создания основы для бетонных сооружений:

Съёмная. Используется в тех случаях, когда необходимо добиться идеально ровных граней фундамента. Если в процессе заливки бетона применять все правила и технологии заливки раствора, то можно избежать дополнительных затрат на выравнивание поверхности после осуществления её демонтажа. Основным требованием к такой конструкции является простота в её монтаже и демонтаже, так как при большой длине она будет переноситься на другое место;
Несъёмная опалубка. Такая конструкция после заливки бетона не удаляется, а становится частью всей конструкции, защищая её от влаги. Основным преимуществом несъёмной опалубки для забора является её небольшая стоимость. Если правильно выбрать расходные материалы для несъёмной опалубки, то конструкция обретёт эстетичный внешний вид.

В независимости от вида опалубки под фундамент, все конструкции должны соответствовать следующим требованиям:

Гарантировать устойчивость и чёткость формы фундамента;
Выдерживать давление фундамента;
Удерживать заданную форму;
Монтаж и демонтаж не должен забирать много времени.

Выбор материалов

В большинстве случаев, чтобы изготовить опалубку под забор, используют доски. Не рекомендуется использовать плиту ДСП, так как под воздействием влаги она разбухает. Для однократного использования может использоваться древесностружечная плита. После демонтажа конструкции, такие плиты следует выбросить. Из досок организовываются щиты с размерами в 100-150 см в длину и 50 см в высоту. Для обеспечения максимальной ровности и качества, можно использовать листы металла.

В зависимости от выбранного материала для создания опалубки для столбов, может отличаться набор необходимых инструментов.

Для выполнения работ обязательно понадобятся рулетка, лопата, шуруповерт и молоток. В отдельных случаях, понадобится ещё и лом или топор. Для того чтобы гарантировать точность, рекомендуется использовать уровень.

Подготовительные работы

С самого начала, необходимо определиться со следующими параметрами забора:

Высотой. От неё зависит глубина фундамента. Для больших заборов, минимальная глубина – 1 метр;
Длиной. Зная этот параметр, будет намного легче правильно подсчитать количество строительных материалов, которые понадобятся для работ;
Материал, из которого будет возведён забор. В том случае, если он будет сделан из камня или кирпича, потребуется высокая опалубка. Если в основе забора будут металлические столбы, опалубка под забор практически не потребуется.

Основание для формы

Сна class=»western»чала необходимо вырыть яму. Если траншея имеет большую длину, то для экономии времени рекомендуется воспользоваться специальной техникой. Глубина траншеи, в первую очередь, зависит от высоты и материалов будущего забора. Также стоит обратить внимание на то, что в местах с минимальной нагрузкой на ограждение нет необходимости рыть глубокий фундамент. После этого, дно ямы нужно засыпать песком, приблизительно на 150 мм. Слой песка нужно утрамбовать, делать это до тех пор, пока он не перестанет оседать и станет твёрдым. Чтобы ускорить процесс, можно смочить песок водой.

Процесс установки формы

Для того, чтобы конструкция была качественной, её необходимо подкрепить столбами, которые должны быть закопанными приблизительно на глубину промерзания почвы. При установке больших ограждений, такие столбы нужно использовать обязательно. После проведения всех земельных работ, из выбранных материалов нужно изготовить щиты. Все щиты нужно объединить в единое полотно, которое будет сдерживать бетон до его застывания. Важно: чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, необходимо осуществить гидроизоляцию щитов. Для этого можно применят рубероид или плёнку.

Заливка бетона

Когда опалубка для забора своими руками будет выполнена, можно приступать к заливке фундамента. Для этого, в траншее нужно установить решётку из арматуры, прутья которой необходимо закрепить между собой с помощью сварки.

После этого, нужно приготовить раствор. Сделать это можно как вручную, так и с помощью бетономешалки. Очень важно действовать строго инструкции приготовления бетона, которая указана на упаковке. Замешивать бетон нужно до получения однородной массы. После выполнения всех вышеперечисленных действий можно залить бетонную смесь, после чего приступать к непосредственно возведению ограждения.

Как установить опалубку на склоне

При возведении забора, почти во всех случаях наблюдаются небольшие уклоны вверх или вниз. Если уклоны в несколько градусов не создают никаких проблем, то при скосе больше 10 градусов нужен специальный подход.

Есть два способа для установки забор на склоне:

Ограду размещают на одной прямой линии с рельефом. Является более лёгким, но менее эстетичным методом;
Вторым вариантов является организовать ниспадающую лесенку от опоры к опоре. Данный метод довольно сложный в осуществлении, поэтому не всегда является оптимальным.

Как демонтировать опалубочную систему?

Разбор опалубочной системы необходимо выполнять с осторожностью, так как во время снимания щитов можно повредить конструкцию. Это может существенно испортить внешний вид основания, а также стать причиной разрушения всего фундамента. Процесс демонтажа необходимо осуществлять в таком порядке:

Удалить элементы, которые использовались для повышения прочности конструкции;
Демонтировать все крепёжные детали;
Снять все щиты;

После этого, все элементы необходимо очистить и осмотреть. Если повреждений не замечено, их можно использовать на следующем участке.

Советы экспертов

Чтобы облегчить строительство забора, рекомендуется придерживаться нескольких советов, которые могут немного облегчить процесс:

Нужно проследить за тем, чтобы внутри опалубки для фундамента не было торчащих гвоздей. В ином случае, могут возникнуть проблемы с демонтажем щитов;
Не рекомендуется проводить работы по заливке фундамента в жаркую погоду, так как из бетона испарится много влаги;
Если нет возможности перенести работы на другой день, то нужно посыпать поверхность древесной стружкой, которая будет препятствовать испарению влаги;
Все этапы работ необходимо выполнять последовательно, без спешки.

Выполнение данных рекомендаций поможет сделать фундамент для забора с высокой прочностью. Если перед выполнением установки внимательно изучить теорию и пользоваться рекомендациями специалистов, в итоге, опалубку можно построить самому, и фундамент сможет простоять не один год.

Монтаж опалубки для забора своими руками

Опалубка под забор

Забор – необходимая конструкция в любом хозяйстве. Ограждения, возведённые по периметру частного владения или другого объекта, не только обозначают границы участка, но и препятствуют проникновению на его территорию различных животных и нежелательных гостей. Как и все строения, забор нуждается в крепком и надёжном основании. Ленточный монолитный фундамент помимо своей опорной функции дополнительно исполняет роль наземного ограждения. Опалубка под забор формирует основные габариты монолитного фундамента.

Для чего нужен ленточный фундамент под забор

Самое простое решение строительства ограды – это установка вертикальных опор прямо в землю и навешивание между ними металлической сетки. На первый взгляд неопытного хозяина участка это быстрый и дешёвый способ устройства забора. Это можно сделать, если требуется временно оградить какое-либо пространство. Со временем стойки из-за подвижки грунта под влиянием дождевых вод, сезонного промерзания почвы потеряют свою несущую способность и просто упадут.

Чтобы это не происходило, забор необходимо устанавливать на фундаменте. Для этого воздвигают монолитный ленточный фундамент. Лента связывает между собой опоры забора в единую жёсткую конструкцию.

В случае устройства отдельно стоящих фундаментов под каждую стойку возникает риск их сдвижки относительно горизонтальной оси ограждения.

Виды ленточного фундамента под забор

Фундаментную ленту обычно делают 3 видов. Для этого применяют природный камень, сборный железобетон и монолитный бетон. Первые 2 вида оснований не нуждаются в опалубочных ограждениях.

Для устройства фундамента ограды из монолитного бетона необходимо устанавливать опалубку.

Материалы для устройства опалубки

Чтобы удержать жидкую массу бетона в определённой форме, нужно создать прочную конструкцию. Материал для этого может быть различным. Выбор вида опалубочного ограждения зависит от объёмов бетонных работ, наличия того или иного плитного материала под рукой. В основном опалубочные работы производят из следующих материалов:

древесина;
ДСП;
листы OSB;
строительная фанера;
пенопласт;
подручный материал.

Древесина

Самая популярная опалубочная конструкция для забора это ограждения из дощатых щитов и бруса. Для заборов используют в основном доски и брус из хвойных пород дерева. На рынке строительных материалов для изготовления опалубочных конструкций предлагают обрезную доску и брус из сосны:

Древесина (сосна)Длина, ммТолщина, мм

Обрезная доска	4,5, 4	25, 30, 40
Брус	4,5, 4	50х50, 100х100

Опалубка под забор в основном делается из доски толщиной 25 мм. Брус для крепления щитов применяют сечением 50х50 мм.

Доска для опалубки

Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом. Брус и доски идут также на изготовление крепежа деревянных щитов в проектном положении.

ДСП

Древесно-стружечные плиты – прочный материал для использования его в качестве опалубочных щитов. Изготовление щитов из ДСП обойдётся хозяину участка несколько дороже, чем опалубка из досок.

Достоинства опалубки из ДСП:

Сделанная опалубка для забора своими руками из ДСП, значительно сокращает время на её сборку и демонтаж.
Плиты оставляют после себя практически идеально гладкую поверхность бетона. При высокой надземной части фундамента это играет существенную роль в формировании внешнего вида ограждения.
Щиты из ДСП можно в дальнейшем использовать на любых других работах.

Плиты из ДСП для опалубки фундаментов заборов применяют в основном толщиной 25 – 30 мм. Щиты из такого материала выдерживают напор бетонной массы довольно широких оснований под забор.

Для изготовления опалубки используют, кроме ДСП, также доски и брус. Для крепления элементов опалубочной конструкции используют саморезы и шурупы.

После окончательного схватывания бетона опалубка легко разбирается с помощью шуруповёрта.

Листы OSB

В торговой сети можно приобрести OSB в листах размером 1250х2500 мм. Применяют для опалубки изделия толщиной от 10 до 22 мм.

Листы OSB

OSB легко пилится. Листы также режут абразивным кругом угловой машинки или электролобзиком. Относительно лёгкий вес в сочетании с прочностью OSB позволяют быстро и надёжно смонтировать коробчатую конструкцию под заливку бетоном.

Для сборки и разборки ограждающих конструкций из OSB используют шуруповёрт, саморезы и шурупы. Гвозди в древесно-стружечном массиве не держатся, прибивая их можно нарушить целостность структуры листа.

Строительная фанера

Фанера строительного назначения очень прочный опалубочный материал многоразового пользования. Строительная фанера один из самых дорогостоящих материалов, предназначенных для изготовления опалубки.

Идеальная ламинированная поверхность фанеры формирует абсолютно гладкую поверхность застывшего бетона. При демонтаже опалубки листы фанеры легко отделяются от монолитной ленты.

Строительная фанера

Как и древесно-стружечные плиты, фанеру распиливают ручной пилой или электролобзиком. В случае больших объёмов работ по изготовлению щитов опалубки, фанеру кроят на требуемые плиты на пилораме.

Скрепляют фрагменты опалубочной конструкции из фанеры шурупами и саморезами. Фанеру целесообразно использовать для фундаментов больших габаритов.

Пенопласт

Не стоит удивляться некоторым читателям, пенопласт вполне приемлемый материал для изготовления опалубки мелкозаглублённого фундамента небольшой ширины под забор. Применяют как пенопластовые листы, так и полистирольные плиты.

Пенопластовые или полистирольные плиты после застывания бетонного раствора оставляют в земле. Материал такого рода лёгок в обработке.

Опалубка из пенопласта

Строительный рынок предлагает для реализации готовые коробчатые опалубочные формы из пенопласта. Это, как правило, корытообразные пенопластовые конструкции различной ширины и длины. Относительно невысокая стоимость и лёгкость в монтаже пенопластовых форм делают их привлекательным товаром для потребителя.

Подручный материал

Для небольших оград для опалубки можно использовать любой листовой материал. Это могут быть куски металлического листа, старыйшифер, профлист и прочее.

Даже такая опалубка будет нуждаться в крепёжном материале (брус и доска). Использование подручных листов значительно экономит затраты на устройство фундамента под забор.

Пример установки деревянной опалубки под забор

Установка деревянных щитов для заливки фундаментов бетоном является самым распространённым способом изготовления опалубки для забора. Для изготовления деревянной формы под заливку бетонным раствором готовят следующие материалы и инструменты:

обрезная струганая доска шириной 150 мм и толщиной 25 мм;
брус сечением 50х50 мм;
металлические шпильки;
молоток;
шуруповёрт;
гвозди, саморезы и шурупы;
полиэтиленовая плёнка, рубероид.

Схема крепления щитов опалубки для забора

Изготавливают и устанавливают деревянную опалубку в следующей последовательности:

По отмеченной оси фундамента прорывают траншею.
Дно траншеи засыпают слоями песка и щебня толщиной 200 мм. Каждый слой тщательно трамбуют.
Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом.
Щиты устанавливают внутри траншей с двух сторон. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента.
Под вертикальные опоры делают уширение, чтобы увеличить площадь основания вертикальных стоек ограды.
Чтобы щиты не разъезжались в стороны, их наземную часть закрепляют с внешней стороны укосами из бруса и досок.
Для устойчивости верхние части щитов распирают отрезками бруса или металлическими шпильками.
Внутреннюю поверхность опалубки покрывают полиэтиленовой плёнкой или листами рубероида. Этим преследуют достижение 2 целей: облегчить демонтаж деревянных конструкций и устроить гидроизоляцию фундамента.
Внутреннее пространство опалубки заполняют арматурным каркасом.
Устанавливают вертикальные стойки ограды. Обычно для вертикальных опор используют металлические трубы, которые связывают с арматурой сваркой или вязальной проволокой.
По окончании работ опалубку заполняют жидким бетонным раствором.

Видео «Деревянная опалубка под забор»:

Особенности устройства опалубки для забора на склоне

Около 30% участков частных владений находятся на склонах. Особенность фундаментов для забора на местности с уклоном состоит в том, что основание под ограду делают ступенчатым.

Ступенчатый ленточный монолитный фундамент под забор состоит из одинаковых отрезков ленты, расположенных в разных уровнях в виде ступеней. Траншеи под опалубку вырывают сверху вниз отдельными ступенями вдоль склона.

Устройство опалубки для забора на склоне

Ступенчатую опалубку заливают бетоном сверху вниз, начиная с верхних ступеней. Торцы каждой ступени должны быть обязательно закрытыми.

Безопалубочный способ заливки фундамента под забор

В некоторых случаях хозяева участка пытаются сэкономить на устройстве опалубки. В вырытую траншею укладывают арматурный каркас. Сверху траншеи устанавливают опалубочные щиты, а порой обходятся без них. Производят заливку бетона прямо в траншеи.

Нужно знать, что жидкий бетон в контакте с почвой начнёт быстро терять свою влагу. В результате произойдёт потеря воды раствором. Это нарушит процесс цементации основания ограды. Фундамент получится рыхлым и разрушится.

Чтобы основание забора получилось надёжным и устойчивым, необходимо устанавливать опалубку под заливку фундамента. Правильно рассчитанное и построенное основание ограды позволит простоять забору без ремонта долгие годы.

Как сделать опалубку для фундамента под забор своими руками

Для чего нужна опалубка?

перепрыгнуть, перелезть;
сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
совершить подкоп.

Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли.

Каким образом и по каким формулам выполняется расчет кубов бетона на фундамент — читайте здесь.
Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.
Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале.

Из чего можно сделать опалубку?

Обычно опалубку строят из древесины, сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

шифер;
ДВП;
металлический лист;
фанеру.

Опалубка из стекло-магнезитовых листов

Установка опалубки на раз, два, три!

Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор.
Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

Нюансы устройства опалубки на склоне

Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

Советы «бывалых»

Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

Видеоматериал об изготовлении опалубки

На следующем видео вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

выбор материалов и способы монтажа

Надежная ограда – важная часть участка. Забор, это не просто ограждение, но и обеспечение приватности, поэтому его сооружению стоит уделить должное внимание. Основание ограждения, чаще всего, делают монолитным, а, следовательно, требуется качественная опалубка для забора, то есть форма, куда будет уложена арматура и залит жидкий бетонный раствор.

Для чего нужен фундамент под забор

Фундамент – это основная несущая часть любого сооружения. От того, насколько правильно он построен, зависит прочность конструкции и срок её службы. Если фундамент будет недостаточно прочным или он будет просто-напросто отсутствовать, то забор со временем может просто упасть или покосится.

Происходит этот из-за сезонных подвижек грунта. Таким образом, фундамент забора выполняет сразу несколько функций:

обеспечивает устойчивость ограждения;
перераспределяет нагрузку, оказываемую верхней частью конструкции на грунт;
исключает вымывание грунта с участка во время дождей и весенних паводков;
служит препятствием на пути талых воды, не пропуская их на участок;
придает конструкции более привлекательный вид.

Всегда ли нужно делать фундамент под забор? Ответ зависит от того, какой тип ограждения решено установить. Если это легкий забор из сетки или штакетника, то можно выполнить только бетонирование опорных столбов.

Но прослужит конструкция относительно недолго. Скорее всего, через 5-7 лет ограждение нужно будет ремонтировать. Если же решено строить солидный забор, то без фундамента не обойтись, а значит, потребуется опалубка под забор.

Виды фундамента под забор

Каким может быть фундамент для забора? Чаще всего, используются следующие виды:

ленточный;
столбчатый;
комбинированный, представляющий собой сочетание первых двух.

Выбор варианта фундамента зависит от вида ограждения. Для легких ограждений можно использовать и столбчатый, и ленточный фундамент. К легким вариантам забора относят ограждения из:

штакетника;
сетки-рабицы;
кованых элементов;
профнастила при высоте листа не более 1,2 метра.

Для тяжелых ограждений из бетона или кирпича необходимо сооружение ленточного фундамента.

Материалы для опалубки

Существуют два варианта опалубки:

несъемная, после заливки раствора, опалубочная форма остается в почве;
съемная, её демонтируют после застывания раствора, можно применять многократно.

Для сооружения опалубочных форм применяют разные варианты материала. Если хозяева планируют сделать опалубку для забора своими руками, то они могут использовать любой листовой материал. Это могут быть щиты, сколоченные из досок, фанера, плитный материал, пенопласт.

Древесина

Чаще всего, планируется монтаж деревянной опалубки под забор. Такой вариант используется при сооружении ленточных фундаментов. Состоят формы из щитов, сколоченных из досок при помощи вертикально расположенных брусков.

Преимущество варианта в дешевизне и доступности материала, а также в относительно простой сборке. При сколачивании щитов нужно следить, чтобы доски были расположены как можно плотнее друг к другу. При наличии щелей бетонный раствор будет вытекать из опалубки.

Совет! Щели шириной менее 5 мм забивают паклей, более широкие зазоры забивают рейками.

Собранные щиты устанавливают друг напротив друга, как продолжение стенок траншеи. Для фиксации щитов в заданном положении используются специально установленные раскосы.

ДСП

Плиты ДСП для сооружения опалубочных ограждений используют нечасто, поскольку этот материал коробится при воздействии влаги. Однако если объем работ небольшой, то можно применять и этот материал. Для сборки щитов используется плита ДСП толщиной не менее 18 мм. Она должна иметь идеально ровную поверхность.

ОСБ

Для строительства опалубки для забора можно и нужно использовать плиты ОСБ. Эти плиты создают из деревянной щепы методом прессования при высокой температуре.

Благодаря особой технологии производства, плиты отличаются более высокой устойчивостью к влаге, по сравнению с плитами ДСП и досками. Для сборки опалубки, помимо листов ОСБ, потребуются деревянные бруски и крепеж – винты, шпильки, гайки.

Фанера

Для проведения строительных работ по сооружению опалубки для фундамента нередко используется ламинированная фанера. Этот материал имеет следующие преимущества:

небольшой вес;
удобное хранение и транспортировка;
простой монтаж и разборка;
достаточно высокая прочность;
поверхность отлитого фундамента получается идеально ровная.

Для сборки опалубочных форм нужно использовать фанеру толщиной не менее 18 мм. Обычная фанера может выдержать около 30 циклов использования, ламинированная – около 50 циклов.

Пенопласт

Если планируется сделать фундамент с несъемной опалубкой, то стоит обратить внимание на формы из пенопласта. Этот вариант наиболее простой, так как формы легко монтируются, а снимать их не нужно, они на все время функционирования фундамента остаются неотъемлемой частью конструкции.

Формы легкие, их легко переносить. Кроме того, формы отличаются влагостойкостью и герметичностью. Многие считают, что пенопласт не является экологически чистым материалом, поэтому его не используют при строительстве дома. Но для фундамента забора этот материал подходит отлично.

Совет! Для постройки опалубки забора можно использовать подручный материал, например, старый шифер, профлист, металлические листы, которые хорошо гнутся.

Монтаж опалубки под забор

Если необходимо устанавливать опалубку для сооружения забора, потребуется выполнять целый комплекс работ. Приведем пример установки опалубочной формы из досок. Для установки формы потребуется:

обрезные струганные доски толщиной 25 мм;
брус сечением 50×50;
крепежные детали;
для гидроизоляции потребуется полиэтиленовая пленка либо рубероид.

Порядок работ:

подготавливают траншеи;
на дне траншеи делаем песчаную подушку толщиной 200 мм, насыпаем слоями с самой тщательной трамбовкой каждого слоя;
доски сбивают в щиты в соответствии с планируемой высотой фундамента;
теперь можно приступать к сборке опалубки, приступают к установке формы. Щиты ставят в траншее с двух сторон, расстояние между ними должно соответствовать ширине фундамента;
под установку вертикальных опор делают расширение траншеи, а чтобы щиты не разъезжались, устанавливают дополнительные раскосы;
верхние части щитов распирают, устанавливая отрезки бруса или специальные стяжки;
внутреннюю поверхность опалубки гидроизолируют, покрывая рубероидом или пленкой. Эта операция решает сразу две задачи. Во-первых, усиливается гидроизоляция фундамента. Во-вторых, изоляция щитов от бетонного раствора значительно облегчает демонтажные работы;

внутреннее пространство форм заполняют арматурой, монтируя каркас в соответствии с проектом;
устанавливают вертикальные опоры забора. Как правило, используют металлические трубы, которые приваривают к арматуре. Вместо сварки можно использовать вязальную проволоку;
производится заливка жидкого бетонного раствора и его уплотнение.

Демонтаж опалубочной системы

Демонтаж опалубочной системы можно начинать после того, как бетон набрал не менее 70% прочности. Время высыхания зависит от погодных условий, поэтому приступать к разборке опалубки можно будет в период от 7 до 30 дней после заливки.

При выполнении демонтажа нужно выполнять работы в обратном порядке. Сначала снимают раскосы и крепеж, затем аккуратно отделяют от бетонной массы щиты.

Итак, при строительстве капитальных заборов необходимо сооружение фундаментов. Для их заливки нужно собрать опалубку. Для выполнения этой работы используются различные материалы, в том числе и подручные. Последний вариант хорош тем, что не нужно покупать дополнительные строительные материалы.

Делаем опалубку для забора своими руками

Содержание статьи

Ленточное основание, изготавливаемое из бетона, первоначально нуждается в создании опалубки. Она представляет собой форму-каркас для заливки цементирующего раствора. Возведение опалубки для забора своими руками проводится по определенной технологии.

Разновидности съемной опалубки

Деревянная. Используется преимущественно в частном строительстве. Деревянную съемную опалубку при необходимости можно изготовить самостоятельно, используя фанеру или черновые доски. Благодаря этому конструкция обходится очень дешево. Но использовать материал второго сорта повторно в качестве опалубки не всегда удается. Чаще всего после монтажа доски используют для выполнения черновых работ, возведения временных настилов, помостов. Обратите внимание: использование фанеры актуально только при условии, что нужно возвести небольшую бетонную конструкцию. В противном случае щиты не выдержат давления раствора.
Стальная. Применяется в масштабном строительстве. Этот материал прочен и надежен, может использоваться очень много раз, но из-за большого веса щитов установку приходится проводить с использованием крана.
Алюминиевая. Этот металл существенно легче стали, поэтому щиты можно монтировать вручную, без применения спецтехники. Но у алюминия есть и недостаток: он деформируется под сильным давлением. Именно поэтому щиты из этого материала используют преимущественно при монтаже опалубки для возведения колонн и других небольших конструкций.
Пластиковая. Надежная, легкая, прочная и простая в установке конструкция. Также нужно отметить, что пластик очень легко очистить от бетона, поэтому перед повторным использованием опалубки не приходится проводить долгие и сложные подготовительные работы. Однако стоимость высококачественной пластиковой опалубки так высока, что ее целесообразно покупать только для многократного использования.

: Опалубка для забора: съемная, несъемная …

: Опалубка для забора под фундамент …

: Опалубка для забора: как сделать для …

: Инструкция по расчетам, выбору …

Требования к съемной опалубке

При правильной установке опалубки монолитная конструкция фундамента будет иметь ровную бетонную поверхность и четкие угловые очертания.

Основным назначением опалубочной системы считается способность удерживать бетон в своем массиве, поэтому и требования будут соответствующие:

Опалубка должна быть прочной и надежной.
При заливке бетонной смеси должна выдерживать нагрузки от его веса и вибрационные нагрузки во время уплотнения.
Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
Быстро монтироваться и разбираться.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Возведение опалубки для стен своими руками

Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.

Подходы

Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:

Комбинированная. Для ее сооружения вам понадобятся стойки, подкосы, ригеля из стали. Щиты из пластика или ориентированно-стружечной плиты. Вся конструкция довольно легкая, поэтому у вас не будет необходимости применять дополнительное оборудование для подъема элементов.
Несъемная опалубка на основе «Velox». Возведение стен по технологии несъемной опалубки обеспечивает большую скорость сооружения корпуса и одновременного обустройства слоя для защиты поверхности из арболита.
Опалубка из камня или кирпича. Применяется с целью сооружения стен в готовом виде, которые не нуждаются в финишной отделке снаружи. Данный метод дает вам возможность сократить расход денежных средств, увеличивая одновременно надежность коробки дома.

планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.

Опалубка для возведения стен из металла и дерева

Процесс работ

Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении. После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.

На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.

При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.

Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.

В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить. Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см. В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.

Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.

После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.

Возведение опалубки по технологии «Velox»

Суть технологии заключается в том, что стенки опалубки, в которые заливают бетонный раствор, никуда не убирают, они остаются на месте, соединяясь с раствором, и могут применяться, как отделочный слой.

Обычные цементно-древесные плиты соединяют одноразовым крепежом и ставятся на подготовленное основание. Это позволяет собирать стены любой формы, наподобие конструктора. В процессе строительства стен, в опалубку можно заложить утеплительный материал, таким образом, вы получите надежную крепкую стену из бетона, которую можно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.

Установка опалубки стен из кирпича

Кладку из кирпича также применяют в качестве несъемной опалубки для стен. Корпус, в который заливают бетон, сооружают из силикатного и облицовочного кирпича. На первый взгляд может показаться, что данная технология очень затратная как со стороны денег, так и труда. Но, тем не менее, она имеет свои преимущества и используется довольно часто на практике. Такой метод гарантирует получение на выходе надежного каркаса и теплых стен одновременно.

Для того, чтобы бетонный раствор под давлением не распер форму из кирпича, необходимо прокладывать своеобразные перегородки через 3 ряда по вертикали и 4 – 5 кирпичей по горизонтали. Некоторый промежуток конструкции, которая прилегает к кирпичу для облицовки, закладывается утеплительным материалом, чаще все применяют вспененный пенополистирол. Незанятое пространство заливают смесью бетона марки 200.

Вспененный пенополистирол дает возможность возместить напор массы бетона, а после того как конструкция даст усадку, материал расширяется и заполняет оставшиеся щели. Литой каркас из бетона отлично держит кладку кирпича, создавая все условия для отличной теплоизоляции стен. Очень часто, для сокращения расходов на облицовочный кирпич, не отличающийся дешевизной, внешние стены облицовывают его половинками, которые нарезают впродоль.

Основные достоинства фундамента-опалубки

Итак, в чём преимущества такой технологии перед классикой? Попробуем перечислить:

Минимальные трудовые затраты. Опалубку под фундамент могут собрать 2 человека буквально за 1 день.
Универсальная стяжка СВТ является удобным и практичным элементом крепежа: арматурный каркас надёжно крепится прямо на неё, за счёт удлинителей простая регулировка ширины фундамента.
Возможность выставить точные размеры и минимизировать потери бетона.
Реализация сложных по геометрическому виду проектов.
Отсутствие демонтажных работ (исключение может составить внутренняя часть опалубки, которая пригодна для утепления пола, стен, отмостки или крыши, но это уже по вашему желанию).
Готовая конструкция не имеет мостиков холода и отлично сохраняет тепло.
Отсутствует необходимость в утеплении цоколя: оно уже есть.
Несущее основание и теплоизоляция монтируется в один технологический цикл.

Технология кладки кирпичного столба

Перед началом кладки под кирпичи укладывают рубероид или специальную гидроизоляцию. Она не допустит прямого контакта с водой.

В зависимости от ширины кирпичного столба для забора различают два самых популярных способа кладки:

в полтора кирпича;
кладка в два кирпича.

В первом случае получается столб 380х380 мм, во втором 510х510 мм. Первый вариант более выгодный по расходу раствора. Опорный профиль для столба обычно берут 80х80 мм. Это намного уменьшит просветы между ним и кладкой и потребует меньше раствора для их заполнения. Во втором случае опора получится более прочно и массивной, но потребует заполнения просветов большим количеством раствора.

Кладка столба в полтора и в два кирпичаИсточник

: Несъемная опалубка для столбов забора …

: Несъемная опалубка для столбов забора …

: Опалубка для забора своими руками: как …

: Опалубка ленточного фундамента съемная …

Кирпичи укладываются согласно схеме. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальная и вертикальная плоскость. Следующий слой кирпича перекрывает швы предыдущего. Просветы между железной опорой и кладкой заполняются раствором и утрамбовываются.

Для получения идеально ровных швов применяют металлические прутья круглого или квадратного сечения диаметром до 10 мм. Такие прутья укладываются по периметру первого ряда кирпичей с внешнего края. Площадка заполняется раствором с некоторым запасом к центру. Кирпич укладывается на пруток одной стороной, а вторая выравнивается по строительному уровню. После заполнения вертикальных швов процедура повторяется со следующим рядом. Из предыдущего ряда прутки вынимаются. Такая технология позволит контролировать кладку и делать швы аккуратными и ровными.

После того как были возведены кирпичные столбы на заданную высоту на торец устанавливается декоративный колпак. Различные варианты можно найти в магазинах строительных материалов. Колпак может быть металлическим, керамическим или бетонным. Он устанавливается на кладочный раствор. Колпак защитит столбы от воздействия влаги и осадков.

Технологию кладки столбов из кирпича смотрите на видео:

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Несъемная опалубка для стен: технология отливки

Самостоятельное использование подобной методики отливки стен требует понимания технологического процесса. Чаще всего данный тип строительства применяется непрофессионалами в случае возведения частных одноэтажных домов, а также гаражных конструкций. Сооружение опалубки, изготовленной из пенополистирола, можно провести в одиночку. Однако несколько человек выполнят монтаж стен гораздо быстрее.

Преимущество использования форм из пенополистирола заключается в том, что они имеют небольшую массу. Таким образом, физические нагрузки в этом случае снижаются до минимума. Перед началом строительства необходимо изучить пошаговый алгоритм действий и нюансы, позволяющие ответить на вопрос о том, как правильно сделать опалубку.

Стены, изготовленные с помощью такого метода, рекомендуется устанавливать на ленточный фундамент. Данная основа лучше всего подходит для строительства с использованием несъемных пенопластовых форм

Важно запомнить, что применение цементного раствора для заливки стен зачастую накладывает определенное ограничение на количество рядов блоков. Специалисты советуют располагать 4 ряда форм, причем они должны быть надежно связаны с основой постройки посредством арматуры

При монтаже несъемных блоков из пенополистирола, необходимо особое внимание уделить их стыковке

При возведении монолитных сооружений для отливки стен нередко применяются специальные формы – щиты. Они соединяются с помощью специальных стяжных болтов и образуют просвет, в который заливается бетон. Такие изделия могут иметь различные габариты. Например, их максимальная высота составляет 3,3 м, а показатель ширины колеблется в пределах от 0,25 до 2,4 м. После застывания раствора производится демонтаж данной конструкции. Размер щита опалубки подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей возводимого сооружения.

Стоит отметить, что еще одной особенностью несъемной опалубки, используемой для заливки стен, является ее неустойчивость. Это связано с тем, что бетон, заливаемый в формы, имеет большую массу. Таким образом, даже блоки, уложенные в 4 ряда и оснащенные арматурой, нуждаются в суточном выжидании. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы раствор осел и уплотнился.

Преимущество использования форм из пенополистирола заключается в том, что они имеют небольшую массу

При монтаже несъемных блоков, изготовленных из пенополистирола, необходимо особое внимание уделить их стыковке. Отдельные элементы конструкции должны соединяться с особой тщательностью, чтобы поверхность первых рядов была максимально ровной

В противном случае при добавлении следующих рядов может произойти обвал стены вследствие их перекоса.

Альтернативой пенополистиролу является пластмасса. Пластиковая опалубка для монолитного строительства используется в том случае, когда требуется обеспечить хорошую прочность и жесткость конструкции. Преимуществом таких изделий является то, что они отличаются высокой износостойкостью.

Финишная отделка стен после их заливки: рекомендации

Облицовочные работы позволяют не только придать стене, отлитой в опалубочной форме, завершенный вид, но и усилить ее защитные характеристики. Отделка производится практически на всех типах конструкций. После заливки стены, как правило, отсутствует необходимость в ее выравнивании. Это обуславливается конструкцией форм. Таким образом, исчезает надобность в нанесении толстого слоя штукатурки.

Экономить на финишной отделке стен и других поверхностей не стоит, так как общая стоимость работ и без того снижается за счет использования пенополистирола. Цена этого материала гораздо ниже стоимости традиционных вариантов опалубок.

Облицовочные работы позволяют усилить защитные характеристики опалубка

Чаще всего для отделки стены достаточно специальной сетки, которая может изготавливаться из стекловолокна или металла. Такая сетка стыкуется с бетонной поверхностью с помощью клеевого состава, после чего заделывается штукатуркой или шпаклевкой.

Именно таким способом обрабатываются не только стандартные прямоугольные стены, но и круглые колонны. Опалубка для таких конструкций чаще всего производится из пластика. Существуют и картонные варианты форм.

Для внутренней отделки стен употребляется, как правило, гипсокартонный материал. Монтаж ГКЛ выполняется двумя способами – с использованием профильных элементов или клея. Такой метод облицовки очень популярен не только благодаря своей простоте и эффективности, но и по причине того, что данный материал обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

Часто в качестве облицовки опалубка применяют кафель и искусственный камень

Монтаж перекрытия

При строительстве здания по «Домостроительной системе Мосстрой31» можно использовать любой вид и тип перекрытий. Наиболее распространенными перекрытиями являются: монолитные (см. ), с использованием съёмной опалубки из фанеры или несъёмной из профлиста, многопустотные плиты и деревянные перекрытия.

Монолитные перекрытия бывают сплошные и ребристые (по железобетонным или металлическим балкам). При использовании монолитных перекрытий рекомендуется использовать инвентарную опалубку с влагостойкой фанерой высокого качества и деревянную двутавровую балку.

Для опор балок под опалубку перекрытия используются строительная оснастка: телескопическая вертикальная стойка, тренога, вилка.

Монолитные перекрытия

Другой способ устройства монолитных перекрытий состоит в использовании профилированной стальной опалубки. Опалубка монтируется от стены до стены, и в зависимости от условий нагрузки может иметь, разную высоту полки и толщину стали, а также может иметь промежуточный поперечный каркас. Профилированная опалубка имеет гофрированную форму (которая является своеобразными ребрами жесткости), что позволяет снизить расход бетона. Перекрытия образуют на потолке каналы, которые можно использовать для прокладки коммуникаций.

Монтаж многопустотных плит перекрытий осуществляется с помощью крана. Плиты укладываются на стены с опиранием на монолитную часть не менее 90мм. Монтаж плит краном допускается лишь после того, как бетон в стенах достигнет нужной прочности.

Деревянное перекрытие

В индивидуальных частных домах часто применяют деревянное перекрытие. Деревянное перекрытие отличается небольшой массой, хорошей теплоизоляцией, экономичностью, доступностью изготовления.

В качестве балок в деревянных перекрытиях применяют лес хвойных пород (ель, сосна). Балки перекрытия имеют прямоугольное или двутавровое сечение. Расстояние между балками в зависимости от пролета, нагрузок, типов утеплителя и пола принимают 0,5-1,0 м.

Один из вариантов деревянного перекрытия показан на рис. 11. Деревянные балки замоноличивают в несущие стены здания на глубину 120-130 мм, при этом конец антисептированной на длину 150-180 мм опорной части обернуть двумя слоями рубероида по всему периметру. После того как балки установлены, необходимо закрепить брусок в нижней части балок (см. ), затем на бруски уложить доски, пароизоляцию, изготовленную из полиэтиленовой пленки, и утеплитель. В качестве утеплителя допускается использовать минеральную вату или изделия на её основе. Поверх утеплителя уложить второй слой пароизоляции. В качестве чистовой подшивки допускается использование гипсокартонного листа ГКЛ. Применение листа ГКЛ повышает огнестойкость перекрытия.

Возведение второго и последующих этажей конструкции производится в последовательности, аналогичной возведению первого этажа. Технологическая последовательность установки элементов стен, последовательность и точность выполнения работ должна быть отражена в проекте производства работ, выполненной специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на ведение проектных работ.

Работы по бетонированию конструкций на возводимых этажах проводятся лишь при достижении бетоном возведенных конструкций 30% проектной прочности, но не менее 1,5 МПа, при этом, временные поддерживающие элементы креплений (стойки, подкосы, и т.п.) должны быть сохранены.

По всей длине фасада, на каждом этаже, но не реже, чем через четыре метра по высоте, на уровне верхних откосов оконных и дверных проемов вдоль всей их длины следует устанавливать рассечки из минераловатной плиты средней плотности 125…150 кг/куб.м. Ширина поперечного сечения окантовки должна составлять не менее 150мм и иметь толщину не менее 50мм. Зазоры в стыках смежных плит окантовки, а также сквозные зазоры между рассечками из минераловатной плиты и основанием не допускаются.

Арочные проемы выкладывают из блоков “насухо”, затем вырезают контур необходимой арки и в полученную прорезь устанавливают металлический лист. Вырезанные блоки фиксируют брусками, что дает возможность использовать их как кружала. Армирование и бетонирование арочных перемычек осуществляется по методу армирования и бетонирования оконных и дверных проемов. Утепление нижнего среза арки осуществляется листовым пенополистиролом, либо посредством вертикальных заглушек.

Скачать цены на несъёмную опалубку можно здесь

Мы принимаем к оплате карты.

Контакты:

Отдел продаж бетона, ЖБИ, песка, щебня (заключение договоров, приём заявок):

+7(926)900-09-69, +7(961)139-39-29, +7(495)518-02-46 Отдел сбыта (прием заявок по действующим договорам):

+7(926)779-96-96

Диспетчер (контроль времени отгрузки и логистики):

+7(900)225-24-20, (985)771-43-95

Бухгалтерия:

8(926)747-51-40 факс: 8(495)778-31-88 (круглосуточно)

Армирование опалубки

Перед бетонированием необходимо обеспечить дополнительную прочность.

Выполняется армирование крепкими металлическими элементами, включающими:

Прутки с различными сечениями и диаметрами;
Проволочные сетки с ячейками различных размеров.

Задача такой арматуры заключается в создании каркаса, характеризующегося долговечностью и прочностью. Все его составные элементы надежно соединяются между собой методом сварки или обычной скрутки.

Размещенные по-отдельности металлические прутья не гарантируют надежности. Рекомендуется использовать прутки и сетки с рифленой поверхностью, поскольку они лучше всего сцепляются с бетонной массой. Расстояние между наружным краем бетона и арматурой должно составлять не менее пяти сантиметров.

Несъемная опалубка из профнастила

Несъемная опалубка выполненная из профнастила имеет достаточно жесткости, чтобы стать отличным основаниям, ее укладывают на металлические балки перекрытий. Основанием из профлиста является опалубкой и выполняет армирующие задачи. Профлист с легкостью разрезается на нужные детали, тем самым из него можно смонтировать любую опалубку.

Использования этого материала уменьшает вес здания, что благоприятно влияет на долговечность постройки. Монолит получает дополнительную жесткость за счет получаемых ребер.

Поэтому практично стало использовать этот материал для несъемной опалубки. Так же эта опалубка исключает использование большого количества подпорок, оно уходит на минимум. Особенное внимание следует обратить на такие преимущества, как:

Прочность конструкции.
Листы не поддаются воздействию влаги, что обезопасит вашу постройку от разрушений.
Листы устойчивы к воздействию сырости и грибков, что благоприятно повлияет на безопасность здания.
Доступная цена.
Простота в использования.

Композитные плиты

Композитная плита — это плита в которой используется бетон и профлист для перекрытий. Жесткость профиля используют для дополнительного укрепления арматуры. Главным показателем является высота гофры. Чем выше гофра, тем меньше количество несущих балок.

Закрепляют профлист в каждую волну, что увеличивает прочность основания. Такие плиты улучают влагозащиту и сохраняют внешний вид от царапин. Такая конструкция имеет огромное преимущество к пожаробезопасности вашего сооружение, что оказывает хорошее воздействие на безопасность.

Изготовление щитов разборной опалубочной системы

Порядок изготовления щитов опалубки в принципе одинаков для всех видов материала. В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки дощатых щитов:

Вначале обрезную доску распиливают по размеру будущих щитов, подготавливают соединительные деревянные брусья.
Высота дощатого щита определяется по уровню заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получилась с предельно допустимым весом и ее без труда можно перемещать по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые щиты длиною не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации щиты соединяются по внешней стороне деревянными брусками сечением 40 х 40 мм шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше, саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
Если доски для опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то дощатые щиты могут получиться с небольшими щелями, которые в опалубочной системе перед заливкой бетоном необходимо заделать паклей или деревянными заглушками.

Жидкая бетонная смесь может протекать через щели дощатой опалубки, из-за этого бетон будет терять свою пластичность и станет жестким. Для уплотнения жесткого бетона потребуются значительные физические усилия. Чтобы не возникало подобной проблемы, рекомендуется стены опалубки закрывать плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой кровельный рулонный материал. Можно для небольших объемов фундаментов использовать вощеную бумагу.

Схема изготовления щитов разборной опалубки

Щиты оградительной конструкции собираются в единую конструкцию в заранее намеченную границу фундамента.

Укрепить стены опалубки можно деревянными распорками с внешней стороны, а внутреннюю жесткость конструкции создают распорки из деревянного бруса или обрезками металлических труб или арматуры.

Как сделать опалубку для забора — пошаговая схема

Шаг 1: Разметочный

Шаг 2: Землекопный

Шаг 3: Установка вертикальных брусков

Шаг 4: Установка щитов и фанеры

: Опалубка для фундамента: как делать …

: Несъемная опалубка для фундамента

: Несъемная опалубка для фундамента …

: Опалубка для забора под фундамент …

Шаг 5: Монтаж фанеры

Шаг 6: Линейное продолжение

Виды монолитной опалубки по типу бетонируемых конструкций

В монолитном строительстве наиболее часто используются вертикальные и горизонтальные опалубки. С помощью вертикальных сооружают фундаменты, стены, перегородки, ростверки, градирены, трубы, колонны. Горизонтальные применяют для монтажа перекрытий, ригелей, мостовых пролётов, эстакад.

Наклонно-вертикальные и наклонно-горизонтальные опалубки используются чуть реже, но в некоторых случаях они просто незаменимы: при сооружении арок, сфер, оболочек, сводов и других сооружений нестандартной формы.

Заливка бетона

Отдельно стоит рассмотреть, как залить бетонный раствор в созданную щитовую конструкцию. Прежде всего, важно правильно приготовить сам раствор. Для этого следует строго соблюдать нормативы расхода цемента, а также технологию изготовления смеси. Так, на 1 кг цемента следует использовать всего л воды. Это позволяет запустить химическую реакцию. При чрезмерном количестве воды, лишняя её часть не будет реагировать с цементом из-за чего останется в её толщине. Это после высыхания станет причиной появления пустот внутри конструкции, существенно ухудшая её свойства. А вот в обратной ситуации, когда жидкости недостаточно, не весь цемент вступит в реакцию, из-за чего качество получаемой смеси также снизится.

Если привести показатели к одной единице измерения, то на 0,25 л воды требуется 0,84 л жидкости и нарушить данное соотношение не рекомендуется.

Дополнительно важно учитывать и другие водопоглощающие заполнители, которые используются при создании смеси. Это обусловлено тем, что водоцементное соотношение говорит только о взаимодействии между двумя элементами. Так, когда в раствор дополнительно замешивается песок либо иные материалы, требуется пропорционально повышать количество заливаемой воды. Её уровень должен позволять увлажнять все используемые в смеси материалы, но не более того.

Заливку рекомендуется проводить максимально быстро и желательно за один раз. Если приходится делать это в несколько этапов, то интервал между ними должен быть минимальным. В процессе стоит строительным миксером проводить обработку смеси для удаления из неё воздуха, а также уплотнения. Дополнительно этого можно добиться, осуществляя легкие постукивания по элементам опалубки. Важно не переусердствовать, чтобы не нарушить целостность конструкции. После этого поверхность следует максимально выровнять, чтобы дальнейшие работы с основанием были легкими, а нагрузка на грунт более равномерной.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

: Опалубка для забора: как правильно …

: Несъемная опалубка для столбов забора …

: Несъемная опалубка для столбов забора …

: Опалубка для забора: как сделать своими …

ВАЖНО! Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Демонтаж щитов опалубки

На полное застывание бетона в теплый сезон требуется 7-10 дней. В холодное время года процесс затягивается до 4 недель. После того как основание «схватилось», съемную опалубку можно демонтировать. Сначала снимают все наружные поддерживающие детали, которые использовались для укрепления. Далее удаляют крепежные элементы в самой конструкции. И после этого щиты вытаскивают из грунта. Составные части опалубки забора зачищают от следов цемента, проверяют их целостность.

Если материал требует реставрации перед повторным использованием, значит, опалубка была некачественно сложена или неаккуратно разобрана.

Демонтаж опалубки необходимо проводить даже в том случае, если стройка заморожена на неопределенный срок. Особенно это касается деревянных конструкций. Пиломатериалы активно впитывают влагу и разбухают под действием дождя и снега. Щиты из них будут непригодны для следующего монтажа.

Как сделать опалубку на склоне

Если участок имеет уклон, то выходом может служить изъятие земли и выравнивание поверхности участка. Но такой способ является очень трудоемким и затратным. Поэтому чаще всего прибегают к возведению забора на существующем рельефе. В таких условиях требуется применение особой технологии. Существует два варианта строительства опалубки фундамента: по рельефу и в виде ступеней. Первый возможен лишь на низких и средних склонах. Второй используют на всех типах склонов.

При оценке участка и его разметке необходимо определить перепады высот. Чтобы сделать опалубку на склоне, рытье траншей ведут сверху вниз. При этом глубина ямы будет разной. Каждую ступень выравнивают индивидуально. При рытье траншеи и установке опалубки важно сохранять одинаковую длину ступеней на спуске.

Заливают бетон в приготовленную опалубку на склоне в направлении сверху вниз.

Преимущества и недостатки

Перед началом изготовления бетонных столбиков стоит убедиться в правильности выбора. Для этого необходимо знать все преимущества и недостатки этого вида опор. Среди основных достоинств можно выделить:

: Несъемная опалубка для столбов забора …

: Опалубка для забора: как сделать своими …

: Опалубка для забора — материалы …

: Опалубка для забора под фундамент …

Длительный срок эксплуатации — продолжительность службы изделий из бетона определяется несколькими десятилетиями, но для этого должны использоваться только качественные материалы.
Возможность создавать практически любые дизайны — благодаря использованию различных декоративных материалов единственным препятствием здесь может стать фантазия владельца участка.
Простота монтажа — установка опор из бетона вполне может проводиться самостоятельно без привлечения специалистов.

Заливка бетона

Загрузка…

Опалубка для забора – из чего делается, этапы сборки и установки

Несмотря на то, что забор является достаточно простой конструкцией, к его возведению следует подходить со всей ответственностью. И если в сельской местности или на дачных участках ограждение может устанавливаться чисто символически, то в черте города или в зоне строительства коттеджных поселков оно должно быть надежным и, к тому же, привлекательным. Простые ограды требуют монтажа опор, на которые навешивается сетка рабица или легкие панели, а удержать массивную конструкцию сможет лишь основательно выполненный ленточный фундамент. При его устройстве выполняется опалубка для забора, после чего в нее заливается бетон. Такое основание дает возможность возведения капитального ограждения по всему периметру участка с использованием разных, в том числе штучных материалов и панелей.

Из чего делается опалубка

Забор является удлиненным линейным строением, поэтому для устройства опалубки может потребоваться достаточно большое количество досок. Но это только на первый взгляд. На самом деле, фундамент заливается частями, а снятые щиты используется многократно, что существенно сокращает расходы на приобретение подсобных материалов. Но они изначально должны быть качественными, иначе выдержать несколько циклов сборки-разборки опалубка не сможет.

Для устройства щитов используют:

ровные, точно подогнанные доски;
металлические листы;
фанеру;
шифер;
влагостойкие ДСП.

С внутренней стороны опалубка для забора должна иметь гладкую поверхность, не вступающую в сцепление с бетоном. В противном случае, оторвать щиты от схватившегося монолита будет затруднительно. Следует отметить, что наиболее приемлемым вариантом для стенок короба считается доска. Применение специальных стальных щитов для устройства фундамента под забор будет неоправданно из-за их высокой стоимости. Шифер чаще используется для несъемной опалубки, так как материал слишком хрупок для того, чтобы выдержать многоразовые перестановки.

Для изготовления короба выбирают прочные просушенные доски без видимых дефектов, гнили и сучков. Толщина пиломатериалов должна составлять не менее 20мм. Из отдельных, хорошо подогнанных элементов сколачивают участки заграждения прямоугольной формы длиной около 1,5-2 метров и высотой более полуметра, в зависимости от габаритов монолитной ленты.

Фиксация досок производится посредством гвоздей. Их вбивают с внутренней стороны опалубки с загибом концов по типу анкера на крепежных планках, установленных с наружной части щитов. Качественная сборка опалубочных элементов позволит производить безремонтную перестановку конструкции с места на место.

Кроме стенок, для изготовления короба потребуются:

распорки;
колья;
подкосы;
хомуты;
прижимные планки.

Присутствие тех или иных элементов зависит от конструктивных особенностей опалубки.

Определяясь с высотой фундамента, следует учитывать, что для массивного забора потребуется заглубление подошвы минимум на метр. Кроме того, необходимо будет приплюсовать возвышающуюся над землей цокольную часть бетонного монолита. Ширина фундамента определяется по двум критериям – устойчивости и ширине самого забора.

Подготовительные работы

Для начала, на участке выполняется разметка положения будущего забора. Следует понимать, что только ровное ограждение будет выглядеть эстетично, поэтому к данному этапу следует отнестись внимательно. По углам забора необходимо забить колышки, между которыми натягивают бечевку. На слишком длинных сторонах ограждения придется поставить промежуточные разметочные столбики.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на возможные препятствия — пни, подземные коммуникации, водосточные канавы и т.д. Лучшим решением будет обогнуть преграды, а при невозможности – заранее подумать над другим решением проблемы. Возможно, придется частично прервать ленточный фундамент или выкорчевать мешающий остаток давно спиленного дерева. Все зависит от конкретных условий и границ расположения участка.

На стадии подготовительных работ необходимо учесть рельеф местности. Он повлияет на конструкцию фундамента и особенности установки опалубки. На склонах, как правило, выполняют ступенчатые монолитные ленты.

Земляные работы

Копать траншею следует по намеченной линии сразу по всему периметру. Ширину выемки принимают с учетом суммарной толщины ленточного фундамента, опалубочных щитов, кольев и длины подкосов (при их наличии). Заглубляют канаву ниже проектной отметки на 10-15см для возможности устройства под бетонным слоем выравнивающей гравийно-песчаной подушки.

В зависимости от объема работ и материальных возможностей, траншея выкапывается либо вручную, либо с привлечением мини-экскаватора.

Установка опалубки

Щиты следует монтировать строго вертикально. Две стенки выставляют на расстоянии друг от друга, равном ширине фундамента. С внешних сторон их фиксируют с помощью деревянных кольев, а изнутри – посредством распорок, установленных выше уровня грунта.

В зависимости от стесненности условий при возведении забора, колья укрепляют подкосами или своеобразными хомутами. В первом случае, потребуется большее пространство, так как опорно-подпирающие элементы будут размещаться за пределами опалубки на расстоянии 50-70см с каждой стороны. Второй вариант предусматривает установку крепежных элементов в виде деревянных или металлических хомутов в пределах короба.

Опалубочные щиты должны плотно стыковаться с подушкой, иначе получится перерасход бетонной смеси. Верхний уровень стенок по горизонтали выравнивают путем их наращивания досками или прочными влагостойкими материалами. Элементы, при этом, прибивают гвоздями. До заливки раствора необходимо проверить конструкцию на прочность, иначе может произойти внезапное разрушение опалубки под воздействием на щитовые стенки тяжелой бетонной массы.

Чтобы боковые поверхности готового монолита получились максимально ровными, специалисты советуют по обеим внутренним сторонам опалубки устанавливать влагостойкие фанерные листы на всю высоту фундамента. В процессе заполнения формы бетонным раствором, они плотно прижмутся к деревянным стенкам, поэтому крепить их не имеет смысла.

И еще – в ленточный фундамент нередко закладывают арматурные сетки. Это делают до начала заливки фундамента. Металлические стержни значительно повышают прочность фундамента. Найти оптимальный вариант армирования помогут соответствующие расчеты.

Демонтаж опалубки

Разбирать опалубочные щиты можно немного раньше окончательного затвердения бетона. Сроки зависят от размеров монолита и погодных условий, а решение принимается индивидуально. Но при этом нагружать фундамент раньше времени не следует. Опытные мастера рекомендуют использовать два-три комплекта щитов, разделив объем работ по длине не несколько участков. Пока на одном из них бетон будет затвердевать, на другом можно будет производить установку опалубки и заливку раствора.

Процесс снятия щитов выполняют в обратной от установки последовательности. Сначала демонтируют подпорки и распорки, затем стенки, а в последнюю очередь убирают фанеру. Работы следует производить с особой аккуратностью, без применения ударных и отрывных усилий.

Дом, дизайн, ремонт, декор. Двор и сад. Своими руками

Как делать опалубку для фундамента под забор. Делаем опалубку для забора своими руками

При бетонировании основания, опорных столбов, перекрытий, а также декоративных элементов предполагается опалубка для забора. Без устройства таких конструкций правильно залить бетонную смесь не удастся.

Опалубка под фундамент

И чтобы разобраться в особенностях и типах ограждающих приспособлений, стоит рассмотреть все разновидности опалубок, с помощью которых происходит монтаж основы под заборы из профнастила, кирпича, бетонных плит, а также камня.

Основные типы конструкций

Существует несколько разновидностей ограждающих конструкций, которые применяются в заборном строительстве в качестве «формы» для заливки фундамента. К основным типам опалубок можно отнести:

Архитектурную и наклонную. Используются для устройства нестандартных дизайнерских конструкций из бетонной смеси;
Горизонтальную. Применяются для сборки плит перекрытия. При этом они имеют значительную толщину и обязательно предполагают армирование фундамента;
Вертикальную. Монтируются для укладки основания под достаточно легкие конструкции из профнастила и металлических столбов, а также ограждений из жести и других легких материалов.

Если вы желаете произвести монтаж основания своими руками, необходимо определиться с подходящим типом опалубки. При этом выбор «сборной формы» для заливки бетона напрямую зависит от конструктивных особенностей устанавливаемого заграждения.

Устройство опалубки может быть различным. В некоторых ситуациях целесообразнее произвести монтаж разборной или же, наоборот, несъемной конструкции. Съемные приспособления можно применять многократно. При этом собираются они своими руками из подручных материалов.

Несъемные изделия представляют собой длинные блоки, которые состоят из боковых щитов-ограничителей. Части «форм» соединяются между собой с помощью специальных металлических стяжек, а также пластиковых скоб.

Из чего сделать опалубку?

Сделать «форму» под заливку бетона можно своими руками из древесно-стружечных материалов. При этом доски должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать натиск раствора.

Их сбивают в монолитные щиты, которые препятствуют вытеканию смеси из формы. По большому счету, сделать опалубку под основание можно из любых несущих стройматериалов, к которым можно отнести:

плоский шифер;
жестяные листы;
толстую фанеру;

Устройство фундамента ограды

Устройство «формы» из неламинированного ДСП нежелательно, поскольку этот материал способен очень быстро размокнуть, что приведет к разгерметизации опалубки. Кроме того, чтобы сделать ограждающую конструкцию своими руками, нужно учесть такие нюансы:

Толщина досок и ДВП должна быть не меньше 15-20 см;
На поверхности материалов не должны быть глубокие трещины и сучья;
При сборке «формы» гвозди следует забивать с лицевой стороны конструкции и загибать наружу;
Древесно-стружечные должны быть хорошо высушены.

Опалубка под забор из профнастила

Как правило, для монтажа ограждения из профнастила используется либо ленточный, либо же ленточно-столбовой фундамент. В первом случае конструкция представляется собой бетонированную ленту небольшой ширины, на которую впоследствии монтируется заграждение. В варианте с ленточно-столбовым основанием, бетонная кладка совершается с предварительной установкой столбов в траншею, обнесенную опалубочным блоком.

Опалубка под ограду из профнастила

Для укладки фундамента под изгородь из профнастила чаще всего применяют именно ленточно-столбовое основание. Во-первых, процесс заливки основы достаточно простой, а во-вторых, еще при закладке фундамента одновременно происходит монтаж опорных столбов, на которые потом просто необходимо навесить листы из профнастила.

Чтобы сделать «форму» под заливку раствора своими руками, следует придерживаться таких этапов работы:

Разметка территории;
Выкапывание траншеи;
Монтаж вертикальных брусков;
Установка щитов.

Устройство опалубки

Заливка фундамента

Опалубка под новый забор из профнастила должна быть собрана по технологии, только в таком случае заливка фундамента будет качественной и долговечной. Итак, чтобы сделать форму под основу, нужно четко следовать таким этапам работ:

Разметка территории. Для начала необходимо разметить периметр будущего ограждения и только потом приступать к следующему этапу работ. Кроме того, вдоль размеченной линии, необходимо сделать отметки под установку опорных столбов. Обычно они монтируются на расстоянии 2-2.5 м друг от друга.
Выкапывание траншеи. Траншея под ограждение из профнастила должна быть не слишком широкой, в пределах от 30 до 40 см, при этом глубина обычно не превышает 60 см. Однако в местах, отмеченных для установки столбов, уже в готовой канаве нужно сделать отверстия, их глубина должна составлять примерно 15-20 см.
Монтаж вертикальных брусков. Теперь необходимо произвести установку вертикальных перекладин своими руками, которая совершается по внутренней части траншеи. Для этого в стенках канавы вырываются лунки четко по размеру брусков. Интервал между установленными «сваями» должен составлять примерно 100-120 см. Верхние части брусьев должны возвышаться над землей примерно на 25-30 см.
Установка щитов. Теперь собирается сама опалубка под забор из деревянных щитов. По установленным ранее сваям необходимо собрать монолитную стенку с обеих сторон траншеи. Важно, чтобы стенки были расположены строго вертикально. При монтаже «формы» для заливки фундамента обязательно проверьте конструкцию на прочность. Если она кажется вам хлипкой, укрепите ее с помощью саморезов и металлических уголков с внешней стороны.

Как видите, устройство конструкции достаточно непростое, поэтому при необходимости монтажа опалубки своими руками, четко придерживайтесь рекомендаций специалистов. Только тогда установка и заливка смеси будет произведена правильно. После выполнения последнего этапа подготовительных работ, остается только залить раствор в готовую форму. Более подробно процесс монтажа на видео:

Заключение

Сделать прочную и качественную «форму» для устройства основания своими руками достаточно трудно, особенно если человек раньше не имел дела со строительными работами. При этом должна учитываться глубина будущей траншеи и как следствие, толщина фундамента, а также надежность стеновых материалов, из которых будет производиться сборка опалубки.

Любой загородный дом и дача ограждаются заборами, эта деталь выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, а значит очень важно построить надежный и долговечный забор. Во время его строительства отдельное внимание уделяют опалубке, от которой зависит прочность будущей конструкции. Разобравшись в некоторых нюансах, можно самостоятельно возвести качественную опалубку для забора.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Если забор делают из камня и железобетона опалубку не устанавливают, а вот при заливании монолитного бетона сооружение опалубки является обязательным условием. Перед установкой будущей опалубки нужно определиться с ее видом.

Существуют несколько типов опалубок:

горизонтальная;
вертикальная;
наклонная.

Для массивного фундамента используют горизонтальный тип опалубки, который бывает съемным и несъемным:

Съемная опалубка устанавливается временно и используется не один раз. Она состоит из отдельных элементов, которые часто являются самодельными и сделаны из имеющихся материалов.
Несъемная опалубка имеет вид блоков и сделана из пенополистирола или фибролита. Они соединяются между собой перемычками и не снимаются после заливания бетонного раствора. Такая опалубка требует меньшего затрата времени и выполняет роль защиты бетона от коррозии.

Вне зависимости от типа, любая опалубка должна быть правильно установлена, так как от её конструкции зависит прочность будущего забора

Материалы для сборки опалубки

Во время монтажа опалубки используют разные материалы, главное чтобы они выдержали нагрузку, которую будет создавать бетонный раствор во время заливки. В зависимости от толщины фундамента выбирают подходящие имеющиеся материалы.

В самостоятельных работах часто используют:

Плиты ДСП. Они способны сделать поверхность бетона максимально гладкой. Плиты ДСП легко устанавливаются, но использовать их при следующих работах не получится из-за их низкой устойчивости к влаге. Обойдутся дороже древесных досок, но сэкономят время на установке опалубки и ее демонтаже.
. В монтаже опалубок этот материал используется больше остальных. Доски формируют не только опалубку, но также фиксирующие опоры, они экономичны и легки в пользовании.
Листы фанеры. Используются не так часто как доски из-за своей стоимости. Этот материал очень удобен при монтаже фундамента большого размера. Он создает гладкую поверхность на бетонном растворе и может использоваться несколько раз.
Пенопласт. Часто используется на несъемных конструкциях и невысоком фундаменте. Из пенопласта продаются уже готовые блоки, их соединяют специальными перемычками. Экономят время на сборку, легкие по весу и влагоустойчивые.

Железобетонные опалубки экономят количество бетона и повышают прочность фундаментной конструкции

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Строительство опалубки не требует дополнительной техники. Перед ее установкой нужно определиться со всеми моментами работ. Сделайте самостоятельно проект и эскиз будущего забора.

В проекте распишите:

этапы работ;
выберите вид материалов опалубки;
точно определите длину и высоту забора.

Размер поможет установить глубину фундамента, а его длина определить количество материала.

Необходимые материалы и инструменты во время установки опалубки:

деревянные доски;
деревянные бруски по 50-70 см;
гвозди, саморезы;
молоток, шуруповерт;
полиэтиленовая пленка.

Каждый из этапов строительных работ продумывается до мелочей, так как от их выполнения зависит конечный результат и долговечность забора. Установка опалубки ленточного фундамента проводится в несколько этапов.

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Многие неопытные строители недооценивают важность такого подготовительного этапа.

Исследование места, расчеты и разметка территории помогут определить некоторые нюансы и заранее продумать решение возникших проблем:

В процессе исследования местности осматривают ограждаемый участок. На пути могут оказаться различные ямы, лишние кусты, деревья и их пни, проложенные коммуникации и мусор. Исследование места помогает определить, что нужно убрать, а что придется обойти во время разметки территории.
Разметку делают по периметру будущего забора. Ее проводят с помощью колышков и шнура. Перед разметкой, место, где будет находиться ленточный фундамент, убирают и очищают от ненужной растительности.

Во время разметки определяют возможный перепад высоты грунта, который влияет на количество бетонного раствора при заливке

Этап 2. Выемка грунта

За разметкой территории приступают к земляным работам. Траншея роется по периметру будущего забора.

На этом этапе мастер должен точно определиться с показателями глубины и ширины траншеи:

Глубина. Один из важных показателей, так как от нее будет зависеть распределение нагрузки на всю конструкцию забора. Если будущее ограждение будет легким, тогда стандартная глубина траншеи доходит до 50-60 см, а вот при массивном ограждении, например из кирпичной кладки, необходимо закладывать фундамент ниже уровня промерзания земли.
Ширина. Ширина траншеи не должна быть меньше ширины самого забора, необходимо также учитывать толщину материала опалубки, так как на сыпучих грунтах её устанавливают на дно траншеи. Если нет возможности сделать стенки траншеи вертикальными, их выкапывают под углом.

Перед началом выемки грунта устанавливаются дополнительные колышки и натягивается второй шнур на ширину будущей траншеи. После выкапывания траншеи грунт качественно трамбуется и засыпается слоем щебня и песка на 15-20 см и еще раз надежно утрамбовывается. Толщину подушки из песка и щебня учитывают во время рытья глубины траншеи.

Ширина и глубина траншеи очень важные показатели, от которых будет зависеть нагрузка забора на основание фундамента

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Внутри траншеи деревянные бруски располагают вертикально на расстоянии 100 см друг от друга с каждой стороны. Используют длинные бруски, чтобы они выступали из залитого фундамента на 25 см. Бруски должны вбиваться строго вертикально, проделанную работу проверяют строительным уровнем. К брускам будут крепиться щиты опалубки, без них щиты будут незакрепленными, и совершить правильную заливку бетоном не удастся.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Изготовление щитов опалубки происходит посредством сбивания досок в одно полотно, а если щит делается из листов ДСП, тогда они распиливаются на полосы. Опалубку можно возвести сразу по всему периметру траншеи и залить одним этапом. Некоторые строители предпочитают делать заливку поэтапно, и устанавливают опалубку на отрезки длиной по 5-10 метров.

Щиты представляют собой монолитную стенку из досок и располагаются по периметру траншеи с двух сторон. Они устанавливаются на вбитые ранее бруски. Щит располагается строго вертикально, при необходимости поправляется вбитый ранее брус. Нижняя часть деревянных щитов должна максимально плотно расположиться на подушке песка и щебня. Щиты крепятся к брускам с помощью гвоздей и саморезов, предпочтительнее с внешней стороны опалубки.

После опалубки приступают к установке элементов арматуры, которая увеличивает прочность и долговечность фундамента

Кроме крепления к вертикальным брусьям щиты дополнительно закрепляют:

распорками;
подкосами;
различными опорно-подпирающими элементами.

Если снаружи траншеи есть свободное место, щиты закрепляют подпирающими деталями из бруса. Они размещаются за пределами опалубки на 50-60 см. Между собой щитки скрепляются параллельно друг к дружке горизонтальными планками, которые в процессе установки помогают откорректировать и проверить одинаковое расстояние между щитами по периметру опалубки.

Демонтаж опалубочной системы

После заливки фундамента и его полного высыхания переходят к распалубливанию. Снимание опалубочных элементов нужно производить с осторожностью, чтобы не деформировать бетонную конструкцию. После правильного демонтажа снятые материалы опалубки используют на возможных последующих работах.

Этапы демонтажа опалубки лучше просчитать с самого начала работ, перед установкой опалубки. Демонтировать начинают самые ненагруженные элементы и в последнюю очередь убирают щиты. Процесс начинают проводить сверху конструкции, и не спеша убирают распорки, подкосы и возможные скрепляющие элементы. Снятие элементов совершают на протяжении нескольких дней. Важно позаботиться о качестве демонтажа, который напрямую может повлиять на надежность и прочность бетонного основания.

Этапы демонтажа опалубки совершаются в обратном направлении к тому, как ее строили

Опалубка на склоне: особенности

Ограждение на склонном участке земли имеет декоративную и защитную функцию, оно обеспечивает укрепление грунта от осыпания. Существуют три вида склонов:

низкий;
средний;
высокий.

При высоком склоне на строительном участке земли применяют заливку ступенчатого фундамента. К такому участку не подойдет забор повторяющий изгибы местности, что смотрится эстетично на участках земли с низким и средним уклоном. Если у мастера есть желание провести ровное ограждение, тогда ему следует остановиться на выравнивающей бетонной конструкции.

Изготовление ленточного ступенчатого фундамента требует некоторых особенностей проведения работ:

При исследовании местности и разметки территории необходимо определить перепады высоты между углами забора.
Работы по выемке грунта начинаются с самой высокой точки, а глубина траншеи и основания будет разной.
Каждую секцию ступенчатого фундамента вырывают отдельно.
На нижней секции строительства засыпание подушки из щебня и песка проводят вровень с землей, а фундамент будет возводиться на поверхности земли.
Опалубка ступенчатого фундамента будет состоять их секций одинаковой длины в виде ступеней.
Заливку бетонного раствора начинают с верхней части земли.

Склонный участок нуждается в надежном дренаже и крепком фундаменте

После установки опалубки неопытных специалистов волнует вопрос: « ?» От качества бетонного раствора будет зависеть долговечность и прочность будущей конструкции. Необходимо использовать только качественные компоненты. Наиболее оптимальный вариант щебня с фракцией в 1-2 см, песок лучше использовать речной, а цемент марки 500. В среднем на одно ведро цемента уйдет 4 ведра песка и 6 ведер щебня.

Опалубка для лестницы из бетона должна быть прочной, так как монолитная бетонная лестница очень тяжелая. Она устанавливается с помощью деревянных досок или металла. Наиболее подходящим считают угол наклона лестницы на 30˚. Перед установкой доски обрабатываются гидроизоляционными материалами.

На внутренней стороне опалубки лучше использовать гладкую фанеру и отшлифованные доски, чтобы в будущем не пришлось отделывать бетонную поверхность. При креплении элементов опалубки используйте не гвозди, а саморезы.

– это современный удобный материал многоразового использования. Качественным плюсом такой опалубки является её невысокая стоимость. Она используется на съемных и несъемных опалубках. В деталях такой опалубки есть специальные отверстия, которые позволяют быстро и надежно собрать опалубку, а также по-разному ее моделировать. Преимущество пластиковой опалубки над деревянными в том, что она не впитывает воду и не забирает из бетона лишнюю влагу.

Заключение

Устройство опалубки очень важный этап во время строительства забора. Эта вспомогательная конструкция помогает сформировать необходимую форму будущему основанию и совершить качественную заливку бетоном. Перед установкой опалубки нужно правильно просчитать глубину и ширину траншеи и совершить качественное улаживание песчано-гравийной подушки и ее трамбование. При монтаже опалубки используйте дополнительные поддерживающие элементы в виде распорок, подкосок и дополнительных горизонтальных планок. Прочность установленной опалубки и качественное выполнение каждого этапа работ позволят установить надежный и долговечный забор.

Существует несколько видов форм, которые применяются для создания основы для бетонных сооружений:

Съёмная. Используется в тех случаях, когда необходимо добиться идеально ровных граней фундамента. Если в процессе заливки бетона применять все правила и технологии заливки раствора, то можно избежать дополнительных затрат на выравнивание поверхности после осуществления её демонтажа. Основным требованием к такой конструкции является простота в её монтаже и демонтаже, так как при большой длине она будет переноситься на другое место;
Несъёмная опалубка. Такая конструкция после заливки бетона не удаляется, а становится частью всей конструкции, защищая её от влаги. Основным преимуществом несъёмной опалубки для забора является её небольшая стоимость. Если правильно выбрать расходные материалы для несъёмной опалубки, то конструкция обретёт эстетичный внешний вид.

Гарантировать устойчивость и чёткость формы фундамента;
Выдерживать давление фундамента;
Удерживать заданную форму;
Монтаж и демонтаж не должен забирать много времени.

Выбор материалов

Для выполнения работ обязательно понадобятся рулетка, лопата, шуруповерт и молоток. В отдельных случаях, понадобится ещё и лом или топор. Для того чтобы гарантировать точность, рекомендуется использовать уровень.

Подготовительные работы

С самого начала, необходимо определиться со следующими параметрами забора:

Высотой. От неё зависит глубина фундамента. Для больших заборов, минимальная глубина – 1 метр;
Длиной. Зная этот параметр, будет намного легче правильно подсчитать количество строительных материалов, которые понадобятся для работ;
Материал, из которого будет возведён забор. В том случае, если он будет сделан из камня или кирпича, потребуется высокая опалубка. Если в основе забора будут металлические столбы, опалубка под забор практически не потребуется.

Основание для формы

Процесс установки формы

Заливка бетона

Как установить опалубку на склоне

Есть два способа для установки забор на склоне:

Ограду размещают на одной прямой линии с рельефом. Является более лёгким, но менее эстетичным методом;
Вторым вариантов является организовать ниспадающую лесенку от опоры к опоре. Данный метод довольно сложный в осуществлении, поэтому не всегда является оптимальным.

Как демонтировать опалубочную систему?

Удалить элементы, которые использовались для повышения прочности конструкции;
Демонтировать все крепёжные детали;
Снять все щиты;

После этого, все элементы необходимо очистить и осмотреть. Если повреждений не замечено, их можно использовать на следующем участке.

Нужно проследить за тем, чтобы внутри опалубки для фундамента не было торчащих гвоздей. В ином случае, могут возникнуть проблемы с демонтажем щитов;
Не рекомендуется проводить работы по заливке фундамента в жаркую погоду, так как из бетона испарится много влаги;
Если нет возможности перенести работы на другой день, то нужно посыпать поверхность древесной стружкой, которая будет препятствовать испарению влаги;
Все этапы работ необходимо выполнять последовательно, без спешки.

Выполнение данных рекомендаций поможет с высокой прочностью. Если перед выполнением установки внимательно изучить теорию и пользоваться рекомендациями специалистов, в итоге, опалубку можно построить самому, и фундамент сможет простоять не один год.

Является важной частью каждого дома. Нередко можно услышать: «Забор – лицо хозяина!». Учитывая это, стоит серьезно подойти к его изготовлению. И первое с чего следует начинать – изготовление фундамента. Хотя если ограждение будет выполнять только декоративную роль, то обустраивать капитальный забор не потребуется. Мы же рассмотрим в деталях процесс заливки прочного фундамента. А как известно, его изготовление начинается с организации опалубки. Поэтому если вы хотите сэкономить на работе, то вам будет приятно узнать, что опалубка для забора своими руками вполне по силам каждому.

Как правило, древесина является наиболее распространенным материалом при изготовлении опалубки . Доски сбиваются в крепкие и монолитные щиты. Однако на этом можно не ограничиваться. Для сооружения этой конструкции можно использовать любой листовой материал, плиты и т. п.

Например, это может быть:

Фанера.
Шифер.
Ламинированный/не ламинированный ДСП.

Гладкая поверхность ДСП не позволяет бетону сцепиться со стенками опалубки, тем самым хорошо заполняя все пустоты. Хотя можно использовать и не ламинированный ДСП. Этот материал отличается высокой прочностью, так что при необходимости, ДСП может быть хорошей основой опалубки.

Теперь предлагаем вам шаг за шагом рассмотреть процесс изготовления опалубки для фундамента забора.

В первую очередь следует решить, какие габариты будет иметь ваш забор.

Высота. От этого параметра зависит глубина фундамента. Для массивных заборов минимальной глубиной считается 1 м.
Длина. Протяженность забора также является важным критерием. Зная протяженность, будет легче подсчитать нужное количество строительного материала.
Материал для возведения забора. Если забор будет каменный или кирпичный, то опалубка должна быть высокой. Если будут в основе забора устанавливаться металлические столбы, то опалубка практически не нужна. Но это только в тех случаях, когда фундамент не будет выше уровня грунта.

В первую очередь проводятся земельные работы. Для этого можно вызвать мини-трактор или прокопать траншею вручную. Заказывать мини-трактор резонно в том случае, если траншея имеет большую длину. Такая техника справится с работой буквально за пару часов.

В зависимости от типа конструкции забора, яма может быть по всему периметру, для ленточного фундамента или просто ямки для столбчатого.

Также учтите, что не всегда есть смысл рыть глубокий фундамент, особенно там, где нагрузка на забор будет минимальной. Так, возле столбов глубина может быть большей, а в промежутках меньшей. Дно траншеи засыпается песком, слоем до 150 мм. Этот слой необходимо тщательно утрамбовать. Трамбовка должна проходить до тех пор, пока он не перестанет оседать и не превратиться в твердую массу. Для ускорения этого процесса, смочите слой песка водой.

Для стенок опалубки используйте цельные щиты, для подпорок – деревянные бруски. По краю траншеи натяните веревку/леску. Дальше отступите от края траншеи 500 мм и вбейте в землю брусок по всему периметру траншеи, с шагом в 50 см. Убедитесь, что вбитые бруски не поддаются раскачиванию. В противном случае забейте брусок в другом месте, где грунт более устойчив.

На следующем этапе опустите щит в траншею с двух сторон стенок. На дне он должно плотно соприкасаться с подушкой. Также подготовьте небольшие бруски, которые будут выполнять роль горизонтальной стяжки. Устанавливаются они выше уровня грунта и прибиваются к щитам гвоздями.

Если хотите соорудить прочнее опалубку, то для стяжки можно использовать металлические соединения.

Далее необходимо от вбитых брусков в землю установить распорки к щиту. Здесь также используются деревянные бруски. К щиту, бруски фиксируются гвоздями. Теперь самое время проверить прочность опалубки. Важным моментом в изготовлении опалубки является уровень по горизонтали. Если из-за перепада уровня грунта недостает в некоторых местах щита для уровня, то можно добавить несколько брусков, прибив их к щиту.

Выполнив все подготовительные работы и сооружение опалубки, можно приступать к последнему этапу – заливка фундамента. Но перед этим необходимо поместить арматуру внутрь опалубки. Она обеспечит лучшую связку и крепость фундамента. Также дополнительно через каждый метр забейте арматуру в землю. Если планируется возводить массивный забор, то потребуется изготовить перевязку арматуры с проволокой своего рода изготовить армопояс. После этого можно производить бетонные работы.

Не все участки идеально ровные. Если уровень земли на несколько градусов имеет уклон с одной из сторон, то никаких особых действий предпринимать не следует. Совсем другая ситуация, когда уровень грунта имеет перепад на 10° и более. В таком случае характер установки опалубки незначительно меняется.

Сразу стоит заметить, что ничего сложного в этом нет. Имеется два решения этой ситуации:

Установить фундамент и забор в одну линию с рельефом ландшафта. С эстетичной стороны это правильный подход, плюс ко всему это и проще реализовать.
Соорудить ниспадающую лесенку к опоре. Этот вариант можно назвать более правильным, та и выглядеть такое сооружение будет более эффектно. При этом фундамент после каждого столбика будет иметь своеобразную ступеньку. Здесь присутствует больше эстетики, но практичность очень низкая.

Для фундамента, описанного во втором варианте, изготовление опалубки имеет свои особенности. Поэтому рассмотрим сооружение такой конструкции подробней.

Заливать такой фундамент следует снизу вверх по рельефу.
Каждый щит для опалубки должен иметь скос, соответствующий уклону.
Каждый выступающий торец необходимо закрывать доской.
Важно правильно вынимать грунт при обустройстве ступенчатого фундамента. Дно траншеи также должно быть по уровню и идти ступеньками, параллельно линии цоколя будущего забора. Это позволит увеличить устойчивость и прочность фундамент. Также это предотвращает сползание фундамента и его разрушение.

Как видно, такой процесс окажется достаточно затяжным и в то же время трудоемким.

При строительстве опалубки существует несколько важных рекомендаций, которые общие технологии не упоминают:

Следите за тем, чтобы внутрь опалубки не вылезли концы гвоздей и саморезов. В противном случае у вас будут проблемы при снятии опалубки с застывшего фундамента. Если вы используете ДВП, то гвозди можно забивать с внутренней стороны.
Заливать фундамент приоритетней в пасмурную погоду. Это важно, ведь после первой фазы отвердения, имеющаяся влага в бетоне не испарится и приобретет большую прочность, а это приблизительно на 30%.
Если заливка происходит в сухую и жаркую погоду, то поверхность стяжки посыпьте древесной стружкой. Она будет содействовать сохранности влаги.

Итак, следуя этим нехитрым советам, вам получится произвести сооружение опалубки и заливки фундамента для забора достаточно прочным. Но помните, спешка в этой работе не приветствуется. Это касается как монтажа опалубки, так и ее демонтажа. Каждый этап работы проводите последовательно и не спеша. Если вы освоили другую технологию изготовления опалубки для дачного забора, то пишите нам об этом в комментариях, к этой статье.

Видео

в этом видеоматериале, можно подробнее узнать о принципе изготовления опалубки:

Схемы

На схемах можно увидеть конструктивные особенности изготовления опалубки:

Строительство забора на дачном участке начинается с опалубки. От конструкции зависит качество и прочность сооружения. Ответ на вопрос, как опалубку под забор, кроется в его укрепляющих соединениях. Чем их больше, тем лучше.

Требования для опалубки и подготовка основания

предотвращать возможные изгибы;
выдерживать массы фундамента;
поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сделать опалубку под можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.

Строительство опалубки

Чтобы опалубка, сооруженная своими руками, была ровная, по краям канавы натягивается бечевка от одного угла к другому (разметка). Через каждые 50 см в почву вбиваются брусья, отступив от края канавы около половины метра. Доски устанавливаются тщательно, чтобы они не поддавались раскачке.

Заливка конструкции

Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.
От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.

После установки арматуры готовится цементный раствор.

В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.

Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:

удаляются планки между брусками;
сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
демонтируется фанера.

Заливка несъемной опалубки

Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:

пенополистирол;
раствор цемента и щепок;
фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.

Несъемная система обеспечивает:

меньший объем работ;
долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
правильную геометрию линий.

Опалубка на склоне

Строительство опалубки под требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.

Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

Нюансы при устройстве опалубки

Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.

Как сделать опалубку под забор обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund

Легкое монолитное перекрытие по профлисту

H Чем прочнее конструкция пола, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но для их укладки потребуется подъемный кран, который и дорог, и не всегда возможен в эксплуатации.

Альтернативой устройству перекрытия могло бы стать использование монолитного бетона. Его можно укладывать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет выполнять ручную работу.

Но как сделать так, чтобы самодельная плита из монолитного бетона имела достаточную прочность и не трескалась или, что еще хуже, не разрушалась? Возможно ли и как это сделать без сложных вычислений и формул? Да, это возможно. Но по порядку …

Содержимое:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроен бетонный пол

Во-первых, давайте разберемся, как работает и как работает бетонная плита перекрытия.Без этого некоторые моменты могут быть непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, неодинакова в зависимости от направления нагрузки. Он лучше всех выдерживает сжатие, а хуже всего — растяжение.

Причем разница настолько велика, что сопротивление бетона растяжению обычно не учитывается при расчете прочности конструкций!

Но плита перекрытия опирается на края и нагружается по всей поверхности. Хотя бы собственным весом.Очевидно, она будет наклоняться. Если рассматривать сечение такой пластины, то в верхней части она сжимается, а в нижней — растягивается. Причем усилия будут максимальными сверху и снизу, а в середине участка будут нулевыми (см. Рис. 1).

Поскольку, как мы уже говорили, бетон имеет отвратительную устойчивость к растяжению, его армируют металлической арматурой. Без него обычная плита сломалась бы даже под собственным весом.

Арматура нужна не только внизу секции.Есть и другие места в плите перекрытия, которые испытывают натяжение, их тоже нужно укрепить. Как и какие напряжения возникают, можно увидеть на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье, который изобрел арматуру, став «отцом» железобетона, тем не менее, был полным непрофессионалом в строительстве. Так, до конца своих дней он был уверен, что арматура должна закладываться в центрах секций гнутых конструкций.На самом деле здесь совершенно бесполезно.

Подбираем арматуру и марку бетона

Чем больше толщина плиты и прочность бетона, чем больше диаметр арматуры, тем прочнее перекрытие. Но в то же время сложнее и дороже.

Для сплошной части используем OSB3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройплощадках, и подходит для черновых полов и т. Д.

Схема расположения балок и стоек при использовании инвентарной опалубки, мы узнаем, когда сдадим ее в аренду. Эта схема зависит как от нагрузки, так и от типа оборудования.

Из этой статьи вы узнаете, как самостоятельно сделать железобетонный пол поверх кирпичных стен.

Текст содержит подробные расчеты материалов. Статья расскажет о различных способах опалубки, правилах армирования, стоимости материала и работ.

Фланец

После создания арматурного каркаса следует изготовить внешнюю плиту.Для этого натяните шнур на нужной высоте и установите борта из фанеры или панелей на дюбели ВМ 150 мм.

Бетонирование полов

Бетон заливается за один прием с вибрацией. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Демонтаж опалубки

Опалубка перекрытия снимается не ранее, чем через 28 суток с момента бетонирования. Это самая опасная часть работы, особенно если высота потолка превышает 2,5 метра.Разберите стол с большой осторожностью, постепенно снимая стойки и оставаясь в безопасном месте.

Стоимость 1 м 3 железобетонного перекрытия

Цены на услуги по монтажу и бетонированию

Долбинов Виталий, rmnt.ru

При строительстве домов, гаражей, дач и других построек наступает этап, когда необходимо выполнять перекрытия. Перекрытия могут быть межэтажными или потолочными, при этом деревянные, с использованием деревянных балок, с использованием бетонных плит или заливкой бетона.Каждый из этих способов устройства полов имеет собственное законное право на существование, подкрепленное экономической целесообразностью использования того или иного варианта в каждом отдельном случае. В этой статье мы хотели рассказать о конкретном случае, а именно о заливке бетонных межэтажных (потолочных) перекрытий. Прежде чем говорить о способах устройства этих полов, хотелось бы затронуть тему применения и устройства заливных бетонных полов, поговорим об их целесообразности и преимуществах по отношению к другим аналогичным полам.

Преимущества наливных бетонных плит (монолитных бетонных плит)

В первую очередь, монолитные бетонные перекрытия следует рассматривать как альтернативу плиточным перекрытиям. Деревянные полы слишком отличаются от бетонно-монолитных полов, во-первых, по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности они намного прочнее, в-третьих, по долговечности и другим не столь значительным отличиям. Поэтому сравнивать стоит, прежде всего, с плитными потолками.Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) полы дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом они имеют схожие прочностные характеристики. Еще одним важным преимуществом является то, что монолитные бетонные полы можно изготавливать любой сложной формы практически в любом месте, что иногда невозможно для стандартных бетонных изделий заводского изготовления.

Пример устройства бетонных, монолитных полов

Далее мы приведем конкретный пример устройства бетонных полов.В данном случае это частный пример, в качестве альтернативных решений мы опишем возможные улучшения, которые можно было бы сделать для улучшения качества перекрытия. Итак, в первую очередь необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубки.

После этого необходимо смонтировать фурнитуру.

Монтаж лучше всего производить с помощью монтажной проволоки и уложить два слоя решетки.

Одна армирующая решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки», должна быть вверху.Такой монолитный пол будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в наиболее нагруженных местах, что значительно повысит прочность пола.

После приступаем к заливке бетона. Лучше всего покупать запланированный объем бетона для этой операции, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае можно гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Также нельзя заливать весь бетон в одно место, чтобы предотвратить проседание и обрушение опалубки перекрытия.Бетонную смесь лучше всего наносить равномерно по всей площади, в крайнем случае быстро распределить по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси при определенных условиях (температуре и влажности), что обеспечит технологическое твердение смеси и ее качество.

Так что более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как заливать бетонную стяжку пола.«Затем демонтируем опалубку, и наша бетонная плита готова к эксплуатации.

Расчет опалубки несущих монолитных, бетонных перекрытий при заливке

Кто-то, имеющий определенную конструкцию, может произвести устройство бетонных полов исходя из своего жизненного опыта, или, как говорится, «на глаз». Предлагаем вам еще один, пусть и не институтский расчет, но который в большой степени станет вашим залогом успешной работы.

Расчет опалубки для данного типа перекрытия следует производить по трем основным параметрам:

1.Для продольной нагрузки на опоры, удерживающие опалубку. Первоначально необходимо рассчитать поперечное сечение опор для удерживающей опалубки.

Как самостоятельно залить бетонный пол между этажами частного дома?

Разве это значение не так критично? в качестве последующих параметров, поэтому проблем с ним, скорее всего, не возникнет. σ = N / F ≤ Rс, где σ — внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг / см2; N — масса нашей опалубки и залитой смеси, кг; F — площадь поперечного сечения колонны см2; Rс — расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг / см2.(Для сосны расчетное сопротивление 140 кгс / см2)

2. Для изгиба опор под нагрузкой Также не забывайте, что изгибная жесткость балки изменяется в зависимости от ее длины. Таким образом, с увеличением длины удерживающей балки увеличивается ее гибкость и соответственно уменьшается жесткость. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо учитывать площадь поперечного сечения балки с поправочным коэффициентом φ

σ = N / φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от отношения диаметра к длине, для облегчения расчетов его можно взять из ряда ниже

L / d = 5 10 20 30 40 50
φ = 0.9 0,85 0,5 0,25 0,15 0,08

3. Обеспечение целостности опалубки. Последнее, что нужно учитывать, — это прочность опорной опалубки, на которую будет заливаться бетон. Так что опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку при заливке. Также не стоит забывать о возможном временном перетекании бетона в конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет в нем распределять бетон. В итоге допустимые толщины фанерной опалубки, с запасом 1.5, с пролетом не более 1 м, можно взять из приведенной ниже серии.

Фанера толщиной 18 мм 21 мм

Толщина наливного слоя бетонной плиты от 9 см до 12 см

Теперь вы можете не только залить бетонный пол, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

Правильно заполните плиту перекрытия

Установка опалубки
Какие типы полов бывают?
Как укладывается арматура?
Когда снимать опалубку?
Определить прочность бетона
Рассчитаем стоимость и затраты

Очень важно правильно залить пол между этажами.

Ведь это будет надежный пол первого этажа в вашем доме, а для цокольного этажа он будет прочным и не проседать под любым весом. Мы шаг за шагом рассмотрим, как правильно сделать монолитные потолки или межэтажные перекрытия своими руками и что нам для этого понадобится.

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нужны умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому, чтобы успешно завершить это дело своими руками, необходимо во всем вникнуть детали, ведь перекрытия мы будем делать своими руками.

Во-первых, нам нужно определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину пола от 15 до 20 см, для тонких стен такую толщину пола использовать нельзя, а лучше было бы использовать совсем другой вариант.

Установка опалубки

Следующим шагом будет опалубка. Устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки.При изготовлении опалубки своими руками можно использовать старые доски. Уложив доски, их нужно снизу подкрепить чем-нибудь, например, бревнами. Это предотвратит провисание этой деревянной плиты. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Строительным уровнем необходимо определить неровности поверхности, чтобы наш деревянный настил получился ровным и, в случае проседания, устранить этот недостаток. Такой способ заполнения называется безрамочным.

Вернуться к содержанию

Какие типы полов бывают?

Таблица, в которой вы можете сравнить разные типы полов и выбрать наиболее подходящий.

Есть железобетонные, монолитные железобетонные и сборные монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах. Для их монтажа обычно используются сплошные панели или пустотные панели, которые укладываются на цементный раствор, стыки между плитами заполняются раствором.

Недостатком способа является необходимость использования подъемного оборудования, стандартные размеры готовых плит также являются недостатком, так как они не всегда могут соответствовать размерам вашего дома. Преимущества этого метода — прочность железобетонных плит и то, что бетон не боится сырости, в отличие от деревянных полов.

Монолитные бетонные плиты представляют собой сплошную плиту, опирающуюся на несущую стену. Преимущество такой монолитной конструкции — возможность проводить работы без погрузочно-разгрузочных технических работ, при этом бетонная поверхность более прочная, герметизация не требуется.Также этот способ дает возможность прибегнуть к смелым архитектурным решениям.

Для устройства этого перекрытия необходимо использовать стальные балки, которые устанавливаются на деревянную опалубку.

Такая опалубка включает в себя несколько составных элементов: унитаз, в который вставляются балки, сами балки, телескопические стойки, удерживаемые треногами, настил и фанера. На опалубку с деревянным потолком укладываются листы фанеры, которые являются основой для дальнейшей заливки бетонного пола первого этажа.Далее устанавливается каркас из арматуры.

Вернуться к содержанию

Как укладывается арматура?

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий — 60 минут; деревянные полы с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью — 45 минут; деревянные полы, покрытые штукатуркой, около 15 минут; еще меньше деревянных полов, не защищенных огнезащитными материалами.

Арматура укладывается таким образом, чтобы она не касалась поверхности опалубки.

Для армирования потребуется 6-12 мм.

Как сделать железобетонный пол самому?

Для этого используют специальные зажимы (стулья). Уложенный каркас арматуры должен быть ячеек 10х10 см. С помощью проволоки каркас арматуры своими руками соединяется между собой. В этом способе настила можно использовать не только деревянный пол, но и алюминиевые балки. Все готово, теперь осталось залить раствором всю площадь перекрытия.

Недостатком такого типа строительства является необходимость установки деревянной опалубки по всей площади такого перекрытия.

Поскольку мы собираемся засыпать подготовленную поверхность своими руками, нам может понадобиться подъемный кран или специальная тележка с открывающимся дном. Бетонную плиту необходимо правильно залить. Ведь своими руками быстро залить не получится, а потому нужно учитывать, что интервалы между заливками должны быть не более 12 часов, чтобы раствор не успел высохнуть, иначе не было не будет монолитом, так как растворы не будут связываться друг с другом.

Полное сцепление или адгезия раствора занимает от 3 до 4 недель или 28 дней. Неравномерное высыхание раствора приводит к появлению трещин. Если это произошло, необходимо полить эту поверхность водой.

Сборно-монолитная плита перекрытия — самое современное устройство перекрытия.

В таких плитах пространство между балками и балками заполняется пустотелыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить бетонным раствором всю площадь данной конструкции.Этот тип конструкции собирается вручную без использования подъемного оборудования, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и способу укладки такое перекрытие более трудоемко, чем другие виды перекрытий. Перед заливкой данной конструкции ее необходимо армировать проволокой диаметром 5-6 мм.

Вернуться к содержанию

Когда снимать опалубку?

Схема мелкопанельной съемной опалубки на каркасах монолитных перекрытий.

После выполнения определенных требований с бетонных монолитных конструкций снимается опалубка. Боковые элементы опалубки, которые меньше всего подвержены нагрузке от веса монолитной конструкции, допускаются, если бетонное покрытие достигло максимальной прочности. Следует соблюдать осторожность при снятии несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Это действие необходимо производить при соблюдении всех норм достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции пролетом до 2 м — 50%; несущие конструкции из балок, балок, арок, балок и перекрытий пролетом от 2 до 6 м — не менее 70%; несущие конструкции пролетом 6 м — не менее 80%; несущие конструкции, усиленные несущими каркасами — не менее 25%.

Вернуться к содержанию

Определить прочность бетона

Бетон набирает прочность на 30% примерно на 3-й день, на 7-й день прочность бетона будет 60%, на 14-й день — около 80% и на 28-й день прочность бетона считается 100%. . Однако спустя 28 дней бетон продолжает набирать прочность. На 90-е сутки прочность бетона увеличивается еще на 30-35% со 100% на 28-е сутки.

Перекрытие должно быть жестким, то есть под действием нагрузок не должно прогибаться.(Допускается от 1/200 пролета до 1/250 межэтажного перекрытия).

Оптимальной температурой твердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками сложно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы все же можем ориентироваться на погодные условия и соответственно делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха 10 градусов, бетон набирает прочность на 40-50% на 7-й день, но если температура воздуха всего 5 градусов, то бетон набирает прочность на 30-35%.В жаркую погоду 30 градусов прочность бетона за 3 дня составит 45%. При отрицательных температурах заливать пол бетоном своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совершенно не набирает прочности.

Для таких случаев в бетонный раствор есть специальные добавки, но мы строим для себя и своими руками, так что лучше подождать. Пока можно только укладывать балки, делать деревянные перекрытия между этажами, строить и устанавливать армированный каркас, но заливку бетона лучше отложить.Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а затем температура воздуха упала ниже нуля, то не торопитесь с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Дело было в октябре, постоянно шел дождь, такая погода даст лучшую гидратацию бетона, главное не заливать сам дождь бетоном.

Бюджет приближался к нулю, а точнее его почти не было, приходилось брать в долг, в целях экономии для армирования использовалась сетка из 14 арматуры 1 слой вместо двух, но мы дополнительно усилили каркас ригелями для жесткость.

Первым делом нужно было связать перекладины.

Для удобства и скорости обвязки ригелей в стену дома забито 4 стержня арматуры.

Предварительно часть арматуры была освобождена от бетонной ленты, чтобы соединить ее с арматурой перекрытия.

В местах внутренних стен ремни и дополнительное армирование не производились.

Перед креплением досок был изготовлен каркас, бревна с опорами из бруса 150 × 50 мм.

(загрузка позиции AdSense)

Первым делом в каждой комнате отбить уровень и под бревна прибить брус 50х50 мм перпендикулярно. С гвоздями 100-150 мм. Прибивали прямо к бетонной ленте, пока она была влажной, гвозди в нее хорошо входили. Дополнительно были прибиты доски под 50-ю. брус примерно в метре с расходом примерно 6 гвоздей на доску, так как стены из ракушечника и гвозди в нем держатся не очень плотно, все зависит от плотности камня.

Стойки также крепились путем прибивания двух гвоздей под углом к лагам.

Внизу также сделали подошвы для подпорок и скрепили их гвоздями, так как они легко утонули в наполненных влажными отсеками.

Когда закончили опалубку, начали обвязку каркаса, каркас сделали из 14 арматуры, ячеек 20 × 20 см. Перед тем, как связать каркас, пленку разложили на деревянном полу.

Сверху через каждый метр к готовой арматурной сетке привязывалась ригель.

Высота и ширина болта 10 см.

Оставили место для будущего люка на втором этаже, размер был выбран случайно, 1000 × 2000 мм.

Вот и все, монолитный бетонный пол готов. Заливка перекрытия производилась за 3 дня, объем бетона 14 кубометров, арматуры около 800 кг. Бетон замешивали вручную в корыте объемом 0,4 кубометра. По свежему полу можно ходить на следующий день, но ни в коем случае не нагружайте его материалами, пока он полностью не застынет, могут образоваться микротрещины.В апреле демонтировали опалубку.

5 комментариев

Здравствуйте, Евгений! Спасибо, что обратили внимание на мои трубки! Размеры перекрытия 8,600х9,200 м, толщина перекрытия 200 мм, наибольший пролет 6 метров. Если вас интересуют подробности, я с радостью отвечу.

Здравствуйте, Виталий! Я был приятно удивлен вашей оперативностью. Просматривая фото перекрытия и пояснения к ним, я понял, что, несмотря на все трудности, вы с оптимизмом смотрите в будущее.
И я рада за тебя. Строю дом на своем земельном участке и в этом месяце необходимо залить пол — 125 кв.м. Мне нужно 17,6 кубометра бетона. Сейчас укладываем каркасы балок, арматуру моно-пояса, а затем армированную сетку плит, но толщина плиты 8 см, а балки 10х25 см, с пролетом 4,4 м. армирование 8-10 мм. А кто вам подсказал выбрать этот тип и такие размеры? Думаю, вам хватило бы 8 кубометров бетона, и это большая экономия, и нагрузка на ракушечник уменьшилась бы на 14.5 тонн. Но дело сделано, и это хорошо. И последний вопрос. Расскажете о новых этапах строительства? Всего доброго, Виталий.

Здравствуйте, Евгений!
Честно говоря, на момент постройки особых расчетов не производилось, делали «как у всех». По поводу перекрытия 80% площади перекрытия составляет пролет в 6 метров, если считать от несущей до несущей стены, то перегородки не беру, так как у меня чернозем 1-1,5м и фундамент под перегородки отливают отдельно глубиной около 60-80 см.
Что касается толщины перекрытия, они обычно вычисляют, где длина пролета делится на 25-32, следовательно, на толщину. Для более тонкой плиты возможны отклонения, превышающие допустимые (только от веса самой плиты), если плита не подвергается предварительному напряжению. Плита из обычного тяжелого бетона толщиной 12,7 см соответствует большинству норм огнестойкости и пожарной безопасности.
Еще добавлю, что в нашем районе сейсмичность 9 баллов, поэтому материал я не пожалел, так как в будущем планирую сдать дом.
Да, конечно, я буду публиковать материалы в ветке «Своими руками», у меня есть фото, мне просто нужно подготовить текст, но в данный момент я занят работой (шабашами), занимаюсь внутренней отделкой, ближе к осени буду более внимательно работать над сайтом. Также могу опубликовать ваши работы, сделав для этого отдельную рубрику или «блог», думаю, ваш опыт непременно будет полезен другим пользователям сайта.

Здравствуйте, Виталий. Думаю решить аналогичную проблему. Дом 2 эт.Внутренний размер 9х11. Основная стена из 1 кирпича делит 11 метров на 4,5 и 6,5 метра. Перекрытие потолка после 2 этажа. Также планирую армирование бетона в 2 слоя, нижний слой 14 мм, верхний слой 10 мм. Внутренние стены помещения уже вбиты в пол из кирпича. Площадь самого большого помещения составляет 4,2 кв. М. Если 4200: 32 = 131 мм толщина плиты. Более толстый не хотел бы нагружать фундамент. Ригелей нет. Что можете сказать о толщине перекрытия?

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными.Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самым распространенным и универсальным является устройство сборных плит перекрытия. Такие плиты заказывают на заводах ЖБИ, а затем монтируют с помощью крана и бригады рабочих. В тех случаях, когда использование крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выкладывать готовые плиты, обустраивают монолитную плиту перекрытия.На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.

Плита перекрытия монолитная

своими руками

Монолитные плиты имеют ряд преимуществ по сравнению с плитами из сборных железобетонных плит.Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитное заполнение позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может предполагать сколько угодно углов и укромных уголков, для которых будет сложно подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно смело оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как конструкция монолитная.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа монолитной плиты перекрытия

Как и все, что связано со строительством, монолитный пол начинается с проекта. Расчет монолитной плиты перекрытия желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом. Обычно это включает расчет поперечного сечения плиты на изгибающий момент при максимальной нагрузке.В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия именно в вашем доме, инструкции о том, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если вы хотите попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендуемого размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

Опалубка.
Опоры для опоры опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
Устройство для гибки арматуры.
Пластиковые подставки для фурнитуры (хомутов).

Технология заливки монолитного перекрытия включает следующие этапы:

Расчет плиты перекрытия, если пролет более 7 м, либо проект подразумевает опору плиты на колонну / колонны.
Установка палубной опалубки.
Армирование плиты стальными стержнями.
Заливка бетоном.
Уплотнение бетона.

Итак, после того, как стены будут выбиты на нужную высоту, а их уровень будет практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Монтаж опалубки под монолитную плиту перекрытия

При строительстве монолитной плиты перекрытия предполагается заливка бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры … Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете изготавливать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм. Если из обрезных досок сбить щиты, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны зазоры, то поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки осуществляется таким образом :

Установлены вертикальные столбы.Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные поленья диаметром 8-15 см. Шаг между столбами должен составлять 1 м. Ближайшие к стене столбы должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
Поверх стоек кладут перекладины (продольная балка, которая будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
На балки укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то поверх продольных балок укладываются поперечные балки, на которые сверху укладываются листы влагостойкой фанеры.Размеры горизонтальной опалубки необходимо точно подбирать, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
Высота стоек регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Установлены вертикальные элементы опалубки. Учитывая, что размеры монолитной плиты перекрытия должны быть такими, чтобы ее края перекрывали стены на 150 мм, необходимо делать вертикальный забор именно на этом расстоянии от внутреннего края стены.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровность опалубки с помощью уровня.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку можно будет легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических подпорок для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном.Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После устройства опалубки в нее устанавливают арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм.Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому стержни придется соединять вместе по длине. Чтобы конструкция получилась прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна выходить на стены не менее чем на 150 мм, если стены кирпичные, и на 250 мм, если стены из пенобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Армирование монолитной плиты перекрытия осуществляется двумя арматурными сетками.Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края плиты. Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края плиты.

Для того, чтобы нижняя сетка располагалась на нужном расстоянии, используются специальные пластиковые зажимы … Их устанавливают с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты перекрытия принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета.Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм вычитаем два зазора по 20 мм и вычитаем 4 толщины арматурных стержней. ).

Для отделения сеток на определенном расстоянии друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента специальные зажимы — стойки как на фото.Верхний и нижний фланцы фиксатора — 350 мм. Вертикальный размер фиксатора составляет 120 мм. Шаг вертикальных прижимов — 1 м, ряды следует располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — Концевой фиксатор … Устанавливается с шагом 400 мм на концах каркаса арматуры. Служит для усиления опоры плиты на стену.

Еще один важный элемент — верхний и нижний соединитель сетки … Вы можете увидеть, как это выглядит на фото.Это необходимо для того, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку как единое целое. Шаг установки этого разъема составляет 400 мм, а в зоне опоры на стене в пределах 700 мм от нее с шагом 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать прямо с завода. Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера ровным слоем придаст плите исключительную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерыва. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или ящики для технологических проемов, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо встряхнуть глубоким вибратором. Затем дайте высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смочить водой, только смочить, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно снимать.Монолитная плита перекрытия готова. На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. На самом деле получается порядка 50 — 55 грн. за м2 перекрытия. Как заливается бетон в плиту перекрытия, можно увидеть на видео, демонстрирующем монтаж плит перекрытия.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Более традиционным считается использование сборных монолитных железобетонных плит перекрытия.Наиболее популярны плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается от 1,5 тонны, поэтому укладывать плиты перекрытия своими руками невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытия.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита перекрытия уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или устройства опалубки.Их просто укладывают в пролет с опорой на стены, соблюдая некоторые правила:

Пролет не должен быть больше 9 м. Плиты самые большие из этой длины.
Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого плиты имеют монтажные петли, за которые крепятся монтажные стропы.
Перед укладкой плит перекрытия поверхность стен, на которую они будут укладываться, необходимо выровнять. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
Не укладывать плиты насухо, все трещины и технологические швы заделывать строительным раствором.
Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и несущих поверхностей.
Плиты укладываются только на несущие стены, все стены обустраиваются только после монтажа перекрытий.
Если вы хотите вырезать люк в потолке, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плит перекрытия не хватает на весь пролет, а, например, остается 500 мм, то есть разные способы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — уложить плиты вплотную, а зазоры оставить по краям комнаты, затем заделать зазоры бетоном или шлакоблоками. Второй — кладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетоном.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (обвязывают доску).

Технология укладки перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, прораб на строительной площадке должен иметь технологическую схему устройства плит перекрытия.В нем указывается последовательность работ, количество и расположение оборудования, спецтехники и инструмента.

Начать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного марша. После того, как плиты уложены, проверяется их положение. Плиты хорошо уложены, если:

Разница между нижними поверхностями досок не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
Перепад высоты в пределах зоны не должен превышать 10 мм.

Как показывает монтаж плит перекрытия, схема после укладки плит должна быть соединена между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Стыковка закладных и соединительных деталей осуществляется сваркой.

Схема укладки плиты перекрытия

Не забывайте соблюдать меры безопасности. Не допускается выполнение работ краном на открытой местности со скоростью ветра до 15 м / с, а также во льду, грозе и тумане.При перемещении плиты краном монтажная бригада должна находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться плита, на стороне, противоположной подаче. Несмотря на то, что использование услуг профессионального мастера и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит перекрытия, это не тот случай, когда можно сэкономить. Прораб обязательно должен предоставить проект.

Перед тем, как заказать плиты с завода, необходимо провести подготовительные работы. Сроки поставки станка с плитами и крана лучше согласовывать одновременно, чтобы не переплачивать за простой спецтехники.В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит перекрытия

Первая — плоская опорная поверхность … Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — обеспечивает прочность несущей зоны … Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед кладкой плит необходимо залить армопояс. Для правильной укладки плит перекрытия необходимо, чтобы несущая поверхность была достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни газобетон не обладают необходимой прочностью.Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в нее устанавливается арматурный каркас из прута 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор … Телескопические опоры, как описано в разделе по монтажу монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она внезапно соскользнет со своего места.После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит с помощью крана

После того, как свежеуложенный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно сразу приступить к укладке плит перекрытия. Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны на 3-7 тонн.

Бетонный раствор наносится на несущую поверхность слоем 2 — 3 см.Глубина нанесения раствора равна глубине пластины подшипника, то есть 150 мм. Если плита опирается на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита опирается на три стены, то на поверхность трех стен. Вы можете приступить к укладке плит сразу, когда раствор наберет 50% своей прочности.

Пока раствор сохнет, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы перекрытий.
При подаче сигнала крановщику о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от места движения печи.Когда плита уже очень близко, рабочие зацепляют ее крюками и разворачивают, при этом колебательные движения гасятся.

Печь направлена в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту укладывают так, чтобы ее края упирались в стену не менее чем на 120 мм, а лучше на 150 мм. После монтажа плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.

Если есть необходимость переставить печь, можно использовать лом.Выровнять ее расположение можно только по площадке кладки, плиту нельзя перемещать по стенам, иначе стены могут обрушиться. Затем стропы снимаются, и крановщик получает сигнал поднять их.
Процедура повторяется для всех пластин без исключения. Правила установки плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плиту укладывают широкой стороной вниз, а более узкой стороной вверх.

Вы можете встретить рекомендацию разместить арматуру в опорной зоне плиты. Сторонники этого метода утверждают, что так перемещать плиту удобнее и проще. На самом деле класть под плиту что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий.Технология точно такая же. Перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать только поверхность фундамента. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит перекрытия, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анкерные плиты перекрытия

Анкеровка — соединение плит друг с другом — может осуществляться двумя способами, в зависимости от проекта.

Первая — обвязка плит арматурой … К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные стержни диаметром 12 мм. У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.

Также плита должна быть привязана к стене. Почему в стену встраивают фурнитуру.

Второй способ — это анкерное кольцо … По сути, это похоже на бронепояс. По периметру плиты укладывается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки сдавлены со всех сторон.

Герметизация стыков плит перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке трещин. Промежутки между плитами перекрытия называют ржавыми. Их заливают бетоном марки М150.Если зазоры большие, то снизу обвязывается доска, служащая опалубкой. Если зазоры небольшие, то плита перекрытия уже на следующий день сможет выдержать максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.

Герметизация пустот на концах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с предварительно заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то глубиной 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет.Пустоты можно заполнить минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетоном. Подобную процедуру нужно проделать не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые упираются во внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия из ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки пластин.Профессиональные бригады по монтажу плит перекрытия имеют самые разные цены от 10 до 25 у.е. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге стоимость будет такой же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Монолитное перекрытие своими руками, Строительный портал

Строительство домов В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно делают из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, и

Как залить перекрытие между этажами.Монолитное перекрытие из бетона своими руками

Заливка монолитной перемычки — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод.

В этой статье мы расскажем об основных конструктивных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также о видах опалубки, в том числе несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основная область применения монолитных перекрытий — это здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома.Требования к оформлению монолита могут быть обусловлены:

нестандартный план застройки;
необходимость значительного увеличения несущей способности перекрытия;
повышенные требования к гидро- и шумоизоляции;
необходимость предоставить бесплатную верстку;
снижение затрат на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных полов в зданиях с крышей, если того требуют погодные или другие условия.В этом случае в кладке нижнего этажа по периметру несущих стен монтируют 2-х сторонние балки, насыпают венец на высоту перекрытия. Также для усиления механических соединений внутренняя сторона коронки изготовлена закладной арматурой 40-50 см. Его общее сечение не может быть менее 0,4% от сечения продольного распила коронки.

Проектные расчеты конструкции подшипника

Когда выбрана длина флаттера, она должна соотноситься с толщиной печи как 30: 1.Однако при независимой конструкции перекрытие в 400 мм практически не имеет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные полы редко превышает 1500-2000 кг / м 2.

Исправить ситуацию можно путем включения в несущую конструкцию посторонних стальных балок, уложенных на выровненную бетонную поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину флопа при сохранении относительной свободы планирования — открыть перекрытие на столбцах.При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь опоры опоры составляет 1-1,35 м 2 при условии, что поперечное сечение залог арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина печи определяется количеством арматурной стали, которая уложена в нее. Плотность арматуры, в свою очередь, зависит от максимально допустимой нагрузки и устойчивости к растрескиванию.Избегая особых случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высокой прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, это А-III.

Диаметр прутка в печах толщиной:

до 150 мм — не менее 10-12 мм;
от 150 до 250 мм — не менее 12-14 мм;
от 250 до 400 мм — не менее 14-16 мм.

Арматура укладывается двумя сетками с размером ячеек 120-160 мм, толщина защитного слоя бетона с краев плиты не менее 80-120 мм, а сверху и снизу не менее минимум 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку 500-1100 кг / м 2, включая динамическое воздействие падающего бетона.Для создания опалубки можно использовать плоскость:

Пластиковые листы многоярусной опалубки.
Влагостойкая фанера толщиной 17-23 мм.
ОСП толщиной 20-26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется заклеивание гидроизоляционной пленкой.

Иногда целесообразно сделать опалубку снятой, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз.Их размещают вдоль плиты так, чтобы волны для заливки образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего края, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20-25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручиваются шурупы с резиновой шайбой и тонкой проволокой привязываются к задвижке.

Монтаж опалубки начинается с установки стоек: это могут быть стальные телескопические стойки со штативом и монеткой или деревянные без повреждений сечением не менее 100 см 2.Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными звеньями от дюйма. Стойки монтируются по балкам, расстояние между которыми в зависимости от толщины плиты 150-400 мм составляет:

190-240 см при толщине фанеры до 20 мм;
210-260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки в зависимости от расстояния между ними составляет:

от 140 до 200 см при размахе до 150 см;
от 120 до 180 см при размахе 160-210 см;
от 100 до 140 см при размахе 210-250 см.

Главные балки обычно изготавливают из бруса 100х100 мм. На них с шагом 500-650 см кладут второстепенные балки, которые имеют сечение 50% от основных. Если опалубка из профлиста, шаг второстепенной балки составляет 3,5 расстояния между волнами.

Вертикальная опалубка монтируется из подпорных щитов, прикрепленных к внешней стене здания. Часто по периметру кладут блоки из газобетона толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Арматура и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезионным составом и начинают укладку арматуры. На коронках и опорных краях стержни соединяются в квадрат, сохраняя минимально допустимый защитный слой со всех сторон. Основной массив перекрытия усилен сеткой. Нижний слой накладывается на пластиковые «хрусты», контролирующие сохранность нижнего защитного слоя. Сетка подвязывается на пересечении каждого третьего стержня.

После обвязки нижней сетки устанавливаются промежуточные замки через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируются торцевые замки. Эти элементы помогают сохранить расчетное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Установленная верхняя сетка связана с нижними соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть единой и легко воспринимать нагрузку от людей, идущих по ней.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливаются бетоном марки В20-В30, приготовленным в заводских условиях. Заливку монолитных полов следует проводить в один этап, поэтому заливка пространства небольшими дозами не рекомендуется. Если невозможно выполнить сразу весь объем работ, пластины плиты нужно разрезать на сетку с ячейкой 8-10 мм.

Подача смеси в перекрытие может осуществляться бетононасосом или объемной рамой, приподнятой на кран.После подачи смесь равномерно распределяют, рассаживают вибрацией и оставляют прилипать.

Следующие шаги

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2 дня. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

Возведение любого дома или сооружения подразумевает устройство перекрытий, расположенных между этажами или на чердаке.Часто для реализации такой задачи используются изделия из дерева. Деревянные элементы просты в изготовлении и установке, но обладают низкими тепло- и шумоизоляционными характеристиками, поэтому заметно уступают перекрытиям из бетона. По этой причине лучше отдать предпочтение конкретному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить о рассматриваемом устройстве, то оно формируется из особого железобетона.В опалубку заливается бетон, который впоследствии не деформируется и не попадет под нагрузку. Чтобы создать своими руками такое изделие, потребуются пиломатериалы, инструменты для подгонки, новооткрывателей и сборщиков щитов. После внедрения платформы ее можно будет использовать в быстром механизме.

Расходы будут арматурой, а также забетонированы коммуникации. Печка цокольного перекрытия будет наиболее сложной — из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

В процессе эксплуатации перекрытие монолитного типа подвергается различным нагрузкам:

Если говорить о первых, то их значение будет связано с весом инженерных коммуникаций, отделки пола, потолков, мебели, а также количество людей, находящихся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородок внутреннего типа и массой кровли, которая также воспринимает дополнительную массу ветровых и снеговых нагрузок.Когда работы по возведению стен будут полностью выполнены и их уровень будет подогнан, можно оборудовать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонов нагрузки полезного типа.

При правильном расчете можно оценить несущую способность плиты из железобетона с учетом реальных условий эксплуатации, а значит, и не складывать трещины.

На точность расчетов повлияют следующие аспекты:

толщина железобетонной плиты;
бетон марки б / у;
показатель установления расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий необходимо составить точный план, который обычно составляет чертёж.

При выборе длины пролета необходимо соотносить его толщину пластины.Это соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при самостоятельном создании проекта делать что-то толще 40 сантиметров смысла нет, потому что грузоподъемность увеличивается с его массой, а также статическими напряжениями. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытие самодельного типа бывает редко, когда она превышает 1,5-2 тонны на квадратный метр.

Правда, исправить эту ситуацию можно, если включить в конструкцию несущего типа стальные пролеты, которые укладываются на кладочную поверхность кладки несущих стен по гальваническому бетону.Другой вариант, как увеличить длину пролета при сохранении свободной разметки, — это остановить всю конструкцию на колоннах. Если толщина монолитного раствора до 40 сантиметров, а длина пролета в 4-х направлениях от колонн составляет 12 метров, то площадь эталонного сечения составит 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно только в том случае, если , если сечение арматуры, проложенное в колонне, будет не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Надо сказать, что вопрос выбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне актуален.Ведь неправильный выбор этого материала сулит проблемы с прочностью, снижение устойчивости к нагрузкам и так далее. Поэтому рекомендации специалистов в этом вопросе точно не будут лишними. Рассмотрим, какие марки бетона сегодня .

Марка М100 это раствор самого низкого качества и обычно используется перед заливкой монолитных конструкций. Обычно этот вариант используется для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, устройства бордюра и так далее.
Марка бетона М150 Применяется для полов, стяжек, а также для создания фундамента зданий с малой этажностью.
M200 Применяется для формирования пола, грязи и стяжки. Благодаря высокой прочности материала его используют для изготовления лестниц из бетона.
M250 Будет отличным решением при создании монолита из ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
М300 Применяется для формования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
М350 применяется для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не используются при строительстве частных объектов. Они востребованы при строительстве таких построек, как плотины, плотины, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, лучше всего своими руками создать марку М250, М300 или иногда М350 для создания монолитного перекрытия.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим об этом моменте как об установке опалубки, потому что устройство перекрытия предполагает, что бетон заливается в конструкцию опалубки, то есть горизонтально. Обычно это название колоды. Существуют следующие варианты данной конструкции:

установка готового съемного решения — пластикового или металлического;
изготовление опалубки на месте из досок или влагостойкой фанеры.

Первый вариант проще в использовании, так как опалубка разбирается, в ней есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддержки на определенном уровне. Если вы создаете опалубку самостоятельно, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа — 3 сантиметра. Выполняя дизайн, следует хорошо вписать элементы. Если между ними остается зазор, поверхность опалубки нужно выбирать под пленку гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по установке опалубки.

Установите вертикальные опоры стеллажа. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. Как вариант, вы можете использовать журналы, пропустив их через счетчик.
Ставимся на стойки.
Затем установите горизонтальную опалубку сверху. Если применяется неготовый вариант, а балки проприетарного типа ставятся на бруски продольного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами.Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было трещин.
Необходимо отрегулировать высоту опоры стеллажа так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась сверху с частью кладки стены.
Далее выполняем монтаж деталей вертикальной опалубки. У монолитной плиты размеры должны быть такими, чтобы края уходили на 15 сантиметров на стенах. Вы должны создать ограждение вертикального типа только на заданном расстоянии от внутренней части стены.
С помощью уровней проверяем ровность расположения конструкции и ее горизонтальность.

Усиливающая пластина

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

Для начала нужно подготовить фурнитуру. Необходимый диаметр стержня следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
Развертываем первую арматурную сетку под конструкцией — в будущем она станет монолитной плитой.Это будет своего рода Армопояс. Сначала следует уложить продольные стержни, после — поперечные. Лучшие размеры ячеек в такой сетке — показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие по площади не очень большое, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
Стыки стержня должны быть связаны стальной проволокой.
Вторую армирующую сетку кладем аналогично первой. Осуществляем перенос сеток проводом. Если стержней недостаточно, то можно взять дополнительный стержень, который следует подвязать усом, равным не менее 40 диаметрам арматуры.Если используется брус диаметром чуть больше сантиметра, то гнездо должно быть 48 сантиметров. Места соединения стержня должны быть расположены в шахматном порядке. Концы расположения должны быть на балках несущего типа.

Как вы сами понимаете, Aropoyas сделать проще простого. Такое решение со стальным профнастилом значительно повышает прочность перекрытия.

Как налить?

Бетон лучше покупать прямо у производителя, что значительно облегчит задачу.Разлив раствора миксером до ровного слоя позволяет обеспечить максимальную прочность изделия. Бетон лучше заливать 20-сантиметровым слоем без остановки. Перед тем, как баловаться бетоном при проектировании опалубки, необходимо установить каркас или ящик для техника. Речь идет, например, о Вентканале или дымоходе.

Бетонное перекрытие — прочный и надежный элемент, без которого не обойтись при возведении многоэтажных зданий и сооружений.Для монтажа монолитного перекрытия не требуются подъемные механизмы, что обеспечивает экономию на оборудовании и оплату дополнительных трудозатрат. Использование при возведении межэтажных перегородок сокращает время на работу и позволяет возводить конструкции своими руками. Изготовление бетонных полов — процесс легкий, но для изготовления качественного материала с его основными достоинствами следует придерживаться последовательности работ и провести расчет основных параметров строительного элемента.

Назначение

Бетонные перекрытия — один из основных строительных элементов при возведении зданий. Они предназначены для соединения:

подвала с комнатами;
первый этаж со вторым;
крыш с дома.

А также применяется для горизонтальной стяжки зданий и сооружений.

Требования к перекрытиям

К бетонному перекрытию предъявляются следующие требования:

наличие необходимой прочности;
не должен содержать деформаций, иметь жесткость и длительный срок службы;
важным свойством бетонного перекрытия является его максимальная огнестойкость, водонепроницаемость и отсутствие проникновения воздуха;
бетонная конструкция между этажами должна иметь звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Просмотры

Схема межэтажного перекрытия из бетона.

Различают следующие виды бетонного перекрытия:

чердак;
подвала;
межэтажный.

Бетонное перекрытие также бывает:

пустотное, которое часто используется в строительстве, где межэтажное перекрытие требуется для домов из бетона, блоков и кирпича;
ребристый применяется при изготовлении кровли промышленных сооружений, где отсутствует утепление помещений;
, который представляет собой железобетонный элемент и отличается повышенной прочностью, применяется при возведении зданий и сооружений с большим магазином.

Материалы и инструменты для производства

При работе с бетонными полами своими руками готовятся следующие инструменты и материалы:

бетононасос;
;
;
домкрат;
строительный уровень;
фанера со свойством влагостойкости;
доски;
арматура стальная;
провод;
бетонный раствор или компоненты для его приготовления своими руками: песок, вода, цемент и различные добавки для повышения прочности раствора.

Как рассчитать параметры?

Схема монолитного армированного перекрытия.

При работе с перекрытием из бетона важно приобретать качественные материалы. При изготовлении строительной смеси, которая будет заливкой в конструкции, используют бетон марки 250 и 400, в состав которого входят тяжелые наполнители. Чтобы сделать перегородки лично, важно тщательно рассчитать основные параметры материала. Расчет основан на сравнении двух основных свойств:

Плита Расчеты основаны на таких показателях:

интенсивность постоянных нагрузок;
усилия в секциях с большой нагрузкой;
ось жесткости.

Расчет монолитных перекрытий заключается в определении их отдельных составляющих. Сначала нужно сделать опалубку из фанеры большой толщины, затем установить из стальных прутьев, связанных проволокой. Расчет перегородок выполняется специальными компьютерными программами и конструкторами.

Определение прочности производится на основе таких факторов, как нагрузка и долговечность.

Для определения максимального изгиба плиты используйте следующие данные:

расчетное сопротивление арматуры и бетона;
арматура А400 из кл.

В определение параметров входят такие расчеты:

площадь рабочей арматуры;
требуемый момент сопротивления;
максимальный момент в сечении балки.

Формулы и постоянные значения в сборнике соответствуют строительным нормам и правилам.

Устройство перекрытия

Технология опалубки включает установку фанеры на горизонтальные опоры.Чтобы найти нужное количество материалов, нужно узнать площадь и объем планируемого пола. Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубка обеспечивает повышенную прочность без допущения деформаций, так что она может надолго выносить вес железобетона.

Выбирая доски для опалубки, следует обращать внимание на их прочность и толщину. Перед установкой конструкции строительным лазерным уровнем измеряется высота пролета и низа пола.В процессе установки самодельных стеллажей подгоняется по длине к высоте конструкции, на которой будет возводиться первый слой балок.

Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Ставьте стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью. После этого поперечный брус укладывается с шагом примерно полметра и затем устанавливается опалубка. После монтажа опалубки проверяют верх конструкции на горизонтальность с помощью строительного уровня.

При использовании досок вместо фанерного листа их кладут друг на друга без зазоров и сверху, чтобы пропустить влагонепроницаемый материал. По всем краям опалубки устанавливают бортики, которые закрепляют в углах конструкции, чтобы они не деформировались от раствора.

Устанавливая саму опалубку, важно помнить несколько правил:

исключить образование ям, трещин, через которые в процессе заливки может быть найден раствор из бетона;
проверить прочность домкратов, установленных под опалубкой;
для устройства опалубки применяется влагостойкий фанер;
опалубка должна быть максимально прочной, ведь от нее зависит качество возводимой конструкции;
Установка опалубки должна производиться как по площади, так и по периметру помещения, что защитит от попадания бетонной смеси.

Арматура

Перегородки между этажами нуждаются в армировании, к которому можно приступить после установки опалубки. Армирование конструкций осуществляется армированием в один или два слоя на опалубке. Устанавливают арматурную сетку размером двадцать-двадцать сантиметров, при этом первый ряд укладывается на защитный слой, что обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси под арматурой.

При необходимости соединения арматурных элементов следует сделать медсестру не менее семидесяти сантиметров.Для соблюдения пропорции его следует установить поверх первого ряда арматурной сетки второго слоя с таким же шагом (двадцать сантиметров), только обеспечив перпендикулярность. В местах пересечения стержней арматуры их фиксируют стальной проволокой и специальным крючком, предназначенным для соединения арматуры. При изготовлении двухслойного каркаса на основе участков арматурных стержней аналогичная последовательность выполняется первым слоем и укладывается вторым, соблюдая при этом расстояние между слоями не менее трех сантиметров.

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут производиться в эксплуатацию на предприятиях из бетона, доставляться на площадку и монтироваться с помощью крана, по правилам укладки перекрытий.

В то же время современные строительные технологии позволяют создавать монолитную конструкцию непосредственно на месте ее расположения. Задача посложнее, поэтому строители используют этот метод только в том случае, если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности использовать подъемное оборудование и т. Д.Создать монолитную плиту тоже можно своими руками при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой железобетонную плиту, армированную железом. Размеры плит рассчитываются исходя из проектных параметров будущих конструкций.

Толщину печи можно рассчитать самостоятельно, взяв размер пролета, всегда принимаемый по самой длинной стене. Соотношение длины и толщины составляет примерно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина.Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна составлять 170 миллиметров плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальная толщина будущего перекрытия рекомендуется в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор, составляет 9-9,5 метра. Более точные расчеты, тем не менее, следует доверить профессионалам.

Как сделать монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Основная задача — создать опалубку для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работ.Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, арендовать в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать его могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется — «прямыми руками».

Есть ли смысл покупать заводскую опалубку под перекрытие перекрытия? Когда потолок низкий, не превышает 3.5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, не дорогой, использованные материалы можно использовать повторно.

Для изготовления опалубки перекрытия потребуется:

Фанера тонкая, ламинированная или простая, толщиной 2 сантиметра — для создания «колоды».
Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать настил.
Деревянные доски разных размеров — 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше за бетоном и поверхность бетона, после промерзания оказывается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Штанга для вертикальных стоек может быть заменена на специальные телескопические стойки. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками. , г. О других пойдет ниже. Телескопические штативы-треноги есть смысл покупать — они очень удобны, упрощают процесс, по окончании постройки всегда можно продать по той же цене.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

Шаг установки телескопических опор составляет 1 метр.
Шаг вертикальных стоек от BRUSEV 0,5 метра.
Опалубку для монолитного перекрытия можно снять через 2 недели после заливки.
Phaneur можно заменить ДСП или тонкими плитами, в этом случае внешние поверхности не получатся идеально гладкими.
Глядя на фанеры или доски «деки» с полиэтиленовой пленкой, то после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
Поверхность после заливки необходимо регулярно заклинивать водой методом разбрызгивания, чтобы не было трещин.

Правила армирования перекрытий и заливки бетоном

Прокладка арматуры

После монтажа опалубки производят арматуру. Для армирования одного кубометра бетона толщиной плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограммов арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного арматурного каркаса) и 7 килограммов арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается с шагом в 20 сантиметров, в два этажа верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые сделаны из такой же арматуры, подробнее читайте и читайте нужную арматуру.

Заливку лучше всего производить бетононасосом — так заливка пройдет быстро, за один прием конструкция будет абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить — покупать готовый раствор, либо готовить в бетономешалке цемент не ниже М400. Для лучшего уплотнения бетона необходимо пройти через глубинный вибратор.

Плюсы и минусы

Преимущества этой технологии очевидны.

Создается равномерное давление на стены по периметру.
Стоимость монолита меньше, чем готовых печей зб, плиты опалубки разборные, материалы можно использовать повторно.
Нет необходимости привлекать грузоподъемное оборудование (кран).
Перекрытие может быть выполнено нестандартной, практически любой формы, если проект требуется.

Главный недостаток технологии перед использованием готовой арматуры — затраченное время. Приступать к кропотливой работе на строительной площадке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется внутренней конструкцией, а это срок не менее месяца.Решать, насколько выгодная технология предпочтительнее, — только вы сами.

Следует упомянуть и еще одну технологию — создание монолитного перекрытия на профнастил, которое также несложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как несъемную опалубку, создает дополнительные ребра, требует гораздо меньших размеров фурнитуры. В целом снижается расход бетона, хотя этот способ нельзя назвать «бюджетным» из-за стоимости профнастила.

Видео заливка перекрытия бетоном

Это был октябрь, постоянно шел дождь, такая погода дала бы лучшую связку бетона, главное не заливать бетон по самому дождю.

Бюджет приблизился к нулю, а точнее почти не было, приходилось занимать средства, в целях экономии при армировании использовалась сетка из 14 арматуры 1 слой вместо двух, но мы дополнительно усилили рамы для такелажников.

Первую вещь связала Ригель.

Для удобства и скорости было забито 4 подкрепления в стене дома.

Часть арматуры снята перед бетонной лентой для ее связи с потолочной арматурой.

В местах внутренних стен пояса и дополнительной арматуры нет.

Под предлогом крепления досок сделана рама, лаги с подпорками из бруса 150х50 мм.

Loadposition AdSense)

В первую очередь нужно отбить планку в каждой комнате и по ней перпендикулярно лагам прибить брус 50х50 мм.Гвозди 100-150 мм. Нас прибивали прямо к бетонному поясу, пока он был сырым, гвозди в него хорошо входили. Дополнительно прибил пластину под 50-ю. Планка проходит примерно через метр с расходом 6 гвоздей на стол, так как стенки из ракушки и гвозди в ней держатся не очень плотно, все зависит от плотности камня.

Бэкапы тоже исправили, переход к лагам на 2 гвоздя постоянный.

В то время они также делали подошвы для резервных копий и скрепляли их гвоздями, так как они легко тонут в покрытом сыром.

Когда опалубка была завершена, началась стыковка каркаса, каркас 14-й арматуры, ячейки 20 × 20 см. Раньше тягучий каркас укладывал пленку на деревянный пол.

Сверху на готовую сетку из арматуры перевязал ригель через метр.

Высота и ширина ригеля 10 см.

Оставлено место под будущий люк на второй этаж, размер выбран случайно, 1000 × 2000 мм.

Вот и все готово монолитное перекрытие из бетона.Заливка перекрытия за 3 дня, объем бетона 14 кубов, примерно 800 кг арматуры. Месили бетон вручную в корыте объемом 0,4 куб. По свежему перекрытию можно ходить на следующий день, но ни в коем случае не нагружать его материалами до полного застывания, могут образоваться микротрещины. В апреле демонтировали опалубку.

5 комментариев

Здравствуйте, Евгений! Спасибо, что обратили внимание на мои трубки! Размеры перекрытия 8.600х9.200 м., Толщина очистки 200 мм., Самый длинный пролет — 6 метров. Если вас интересуют другие подробности, я с радостью отвечу.

Здравствуйте, Виталий! Был приятно удивлен вашей оперативностью. Просматривая фото перекрытия и объясняя им, я понял, что, несмотря на любые трудности, вы с оптимизмом смотрите в будущее.
И я рад за тебя. На своем участке строю дом и в этом месяце необходимо залить перекрытие — 125 кв.м. Бетон мне нужно 17,6 куб. Теперь укладываем каркасы балок, арматуру мон.Пояса, а потом арматура из плит, но толщина плиты 8 см, а балки 10х25 см, при максим просыпают 4,4м, арматура 8-10 мм. А кто вам предлагал выбрать такой тип и размеры? Думаю, хватило бы 8 кубометров бетона, и это большая экономия, да и нагрузка на шв уменьшится на 14,5 тонны. Но дело сделано, и это хорошо. И последний вопрос. Расскажете о новых этапах строительства? Всего хорошего, Виталий.

Здравствуйте, Евгений!
Признаюсь честно на момент постройки особых расчетов не проводилось, делал «как у всех».«Что касается перекрытия, то 80% площади перекрытия составляет пролет в 6 метров, если считать от несущей до несущей стены, то перегородки я не беру в расчет, так как у меня грунт 1-1,5 м и фундамент под перегородки есть отдельная глубина около 60 80 см.
Что касается перекрытия, то обычно делают расчет, где длину пролета делят на 25-32, отсюда и толщину. При меньшей толщине плиты есть более допустимые плиты (только на вес самой плиты), если плита не предварительно напряжена.Плита толщиной 12,7 см из обычного тяжелого бетона удовлетворяет большинству нормативных требований по огнестойкости и пожарной безопасности.
Еще добавляю, что в нашем районе сейсмичность 9 баллов, поэтому материал не пожалел, так как в будущем планирую сдать дом в эксплуатацию.
Да, конечно, опубликую материалы в ветке «своими руками», фото есть, осталось только подготовить текст, но в данный момент я занят работой (сумки), делаю внутренняя отделка, ближе к осени возьму самую большую площадку.Я также могу опубликовать ваши работы, сделав для этого отдельную категорию или «блог», я думаю, ваш опыт подойдет другим пользователям сайта.

Здравствуйте, Виталий. Думаю над решением подобной проблемы. Дом 2. Внутренний размер 9х11. Капитальная стена в 1 кирпич делит 11 метров на 4,5 и 6,5 метра. Перекрытие потолка через 2-е. Планирую также бетон из арматуры 2 слоя нижний слой 14 мм, верхний слой 10 мм. Внутренние стены помещения в пол из кирпича уже вытеснены.Самый большой номер — 4,2 кв. Если 4200: 32 = 131 мм толщина перекрытия. Плотнее, не хотелось бы нагружать фундамент. Риглелей нет. Что скажете о толщине перекрытия?

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

% PDF-1.6 % 28815 0 объект > / PageMode / UseOutlines / Outlines 1117 0 R / Метаданные 28812 0 R / AcroForm 34001 0 R / Pages 28731 0 R / OCProperties> / OCGs [28816 0 R 28817 0 R 28818 0 R 28819 0 R 28820 0 R 28821 0 R 28822 0 R 28823 0 R 28824 0 R 28825 0 R 28826 0 R 28827 0 R 28828 0 R 28829 0 R 28830 0 R 28831 0 R 28832 0 R 28833 0 R 28834 0 R 28835 0 R 28836 0 R 28837 0 R 28838 0 R 28839 0 R 28840 0 R 28841 0 R 28842 0 R 28843 0 R 28844 0 R 28845 0 R 28846 0 R 28847 0 R 28848 0 R 28849 0 R 28850 0 R 28851 0 R 28852 0 R 28853 0 R 28854 0 R 28855 0 28856 0 R 28857 0 R 28858 0 R 28859 0 R 28860 0 R 28861 0 R 28862 0 R 28863 0 R 28864 0 R 28865 0 R 28866 0 R 28867 0 R 28868 0 R 28869 0 R 28870 0 R 28871 0 R 28872 0 R 28873 0 R 28874 0 R 28875 0 R 28876 0 R 28877 0 R 28897 0 R] >> / StructTreeRoot 1594 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 1117 0 объект > эндобдж 28812 0 объект > поток 2012-07-03T14: 08: 57-04: 002011-09-07T08: 03: 55-04: 002012-07-03T14: 08: 57-04: 00Adobe Acrobat 8.3 Combine Filesapplication / pdf

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

AAC

uuid: ebd37d99-351b-41b0-97f3-c2ea63b2d3aauuid: 54c4e594-1479-4e8a-906c-44e34b7788ab Adobe Acrobat 8.3 конечный поток эндобдж 34001 0 объект > / Кодировка >>>>> эндобдж 28731 0 объект > эндобдж 1594 0 объект > эндобдж 1596 0 объект > эндобдж 1597 0 объект > эндобдж 1598 0 объект > эндобдж 1599 0 объект > эндобдж 1600 0 объект > эндобдж 1601 0 объект > эндобдж 1602 0 объект > эндобдж 1603 0 объект > эндобдж 1604 0 объект > эндобдж 1605 0 объект > эндобдж 1606 0 объект > эндобдж 1607 0 объект > эндобдж 1608 0 объект > эндобдж 1609 0 объект > эндобдж 1610 0 объект > эндобдж 1611 0 объект > эндобдж 1612 0 объект > эндобдж 1613 0 объект > эндобдж 1614 0 объект > эндобдж 1615 0 объект > эндобдж 1616 0 объект > эндобдж 1617 0 объект > эндобдж 1618 0 объект > эндобдж 1619 0 объект > эндобдж 1620 0 объект > эндобдж 1621 0 объект > эндобдж 1622 0 объект > эндобдж 1623 0 объект > эндобдж 1624 0 объект > эндобдж 1625 0 объект > эндобдж 1626 0 объект > эндобдж 1627 0 объект > эндобдж 1628 0 объект > эндобдж 1629 0 объект > эндобдж 1630 0 объект > эндобдж 1631 0 объект > эндобдж 1632 0 объект > эндобдж 1633 0 объект > эндобдж 1634 0 объект > эндобдж 1635 0 объект > эндобдж 1637 0 объект > эндобдж 1636 0 объект > эндобдж 1638 0 объект > эндобдж 1639 0 объект > эндобдж 1640 0 объект > эндобдж 1641 0 объект > эндобдж 1642 0 объект > эндобдж 1643 0 объект > эндобдж 1644 0 объект > эндобдж 1645 0 объект > эндобдж 1646 0 объект > эндобдж 33841 0 объект > эндобдж 1647 0 объект > эндобдж 1648 0 объект > эндобдж 1649 0 объект > эндобдж 1650 0 объект > эндобдж 1651 0 объект > эндобдж 1652 0 объект > эндобдж 1653 0 объект > эндобдж 1654 0 объект > эндобдж 1655 0 объект > эндобдж 1656 0 объект > эндобдж 1657 0 объект > эндобдж 1658 0 объект > эндобдж 1659 0 объект > эндобдж 1660 0 объект > эндобдж 1661 0 объект > эндобдж 1662 0 объект > эндобдж 1663 0 объект > эндобдж 1664 0 объект > эндобдж 1665 0 объект > эндобдж 1666 0 объект > эндобдж 1667 0 объект > эндобдж 1668 0 объект > эндобдж 1669 0 объект > эндобдж 1670 0 объект > эндобдж 1671 0 объект > эндобдж 1672 0 объект > эндобдж 1673 0 объект > эндобдж 1674 0 объект > эндобдж 1675 0 объект > эндобдж 1676 0 объект > эндобдж 1677 0 объект > эндобдж 1678 0 объект > эндобдж 1679 0 объект > эндобдж 1680 0 объект > эндобдж 1681 0 объект > эндобдж 1682 0 объект > эндобдж 1683 0 объект > эндобдж 1684 0 объект > эндобдж 1685 0 объект > эндобдж 1686 0 объект > эндобдж 1687 0 объект > эндобдж 1688 0 объект > эндобдж 1689 0 объект > эндобдж 1690 0 объект > эндобдж 1691 0 объект > эндобдж 1692 0 объект > эндобдж 1693 0 объект > эндобдж 1694 0 объект > эндобдж 1695 0 объект > эндобдж 1696 0 объект > эндобдж 1697 0 объект > эндобдж 1698 0 объект > эндобдж 1699 0 объект > эндобдж 1700 0 объект > эндобдж 1701 0 объект > эндобдж 1702 0 объект > эндобдж 1703 0 объект > эндобдж 1704 0 объект > эндобдж 1705 0 объект > эндобдж 1706 0 объект > эндобдж 1707 0 объект > эндобдж 1708 0 объект > эндобдж 1709 0 объект > эндобдж 1710 0 объект > эндобдж 1711 0 объект > эндобдж 1712 0 объект > эндобдж 1713 0 объект > эндобдж 1714 0 объект > эндобдж 1715 0 объект > эндобдж 1716 0 объект > эндобдж 1717 0 объект > эндобдж 1718 0 объект > эндобдж 1719 0 объект > эндобдж 1720 0 объект > эндобдж 1721 0 объект > эндобдж 1722 0 объект > эндобдж 1723 0 объект > эндобдж 1724 0 объект > эндобдж 1725 0 объект > эндобдж 1726 0 объект > эндобдж 1727 0 объект > эндобдж 1728 0 объект > эндобдж 1729 0 объект > эндобдж 1730 0 объект > эндобдж 1731 0 объект > эндобдж 1732 0 объект > эндобдж 1733 0 объект > эндобдж 1734 0 объект > эндобдж 1735 0 объект > эндобдж 1736 0 объект > эндобдж 1737 0 объект > эндобдж 1738 0 объект > эндобдж 1739 0 объект > эндобдж 1740 0 объект > эндобдж 1741 0 объект > эндобдж 1742 0 объект > эндобдж 1743 0 объект > эндобдж 1744 0 объект > эндобдж 1745 0 объект > эндобдж 1746 0 объект > эндобдж 1747 0 объект > эндобдж 1748 0 объект > эндобдж 1749 0 объект > эндобдж 1750 0 объект > эндобдж 1751 0 объект > эндобдж 1752 0 объект > эндобдж 1753 0 объект > эндобдж 1754 0 объект > эндобдж 1755 0 объект > эндобдж 1756 0 объект > эндобдж 1757 0 объект > эндобдж 1758 0 объект > эндобдж 1759 0 объект > эндобдж 1760 0 объект > эндобдж 1761 0 объект > эндобдж 1762 0 объект > эндобдж 1763 0 объект > эндобдж 1764 0 объект > эндобдж 1765 0 объект > эндобдж 1766 0 объект > эндобдж 1767 0 объект > эндобдж 1768 0 объект > эндобдж 1769 0 объект > эндобдж 1770 0 объект > эндобдж 1771 0 объект > эндобдж 1772 0 объект > эндобдж 1773 0 объект > эндобдж 1774 0 объект > эндобдж 1775 0 объект > эндобдж 1776 0 объект > эндобдж 1777 0 объект > эндобдж 1778 0 объект > эндобдж 1779 0 объект > эндобдж 1780 0 объект > эндобдж 1781 0 объект > эндобдж 1782 0 объект > эндобдж 1783 0 объект > эндобдж 1784 0 объект > эндобдж 1785 0 объект > эндобдж 1786 0 объект > эндобдж 1787 0 объект > эндобдж 1788 0 объект > эндобдж 1789 0 объект > эндобдж 1790 0 объект > эндобдж 1791 0 объект > эндобдж 1792 0 объект > эндобдж 1793 0 объект > эндобдж 1794 0 объект > эндобдж 1795 0 объект > эндобдж 1796 0 объект > эндобдж 1797 0 объект > эндобдж 1798 0 объект > эндобдж 1799 0 объект > эндобдж 1800 0 объект > эндобдж 1801 0 объект > эндобдж 1802 0 объект > эндобдж 1803 0 объект > эндобдж 1804 0 объект > эндобдж 1805 0 объект > эндобдж 1806 0 объект > эндобдж 1807 0 объект > эндобдж 1808 0 объект > эндобдж 1809 0 объект > эндобдж 1810 0 объект > эндобдж 1811 0 объект > эндобдж 1812 0 объект > эндобдж 1813 0 объект > эндобдж 1814 0 объект > эндобдж 1815 0 объект > эндобдж 1816 0 объект > эндобдж 1817 0 объект > эндобдж 1818 0 объект > эндобдж 1819 0 объект > эндобдж 1820 0 объект > эндобдж 1821 0 объект > эндобдж 1822 0 объект > эндобдж 1823 0 объект > эндобдж 1824 0 объект > эндобдж 1825 0 объект > эндобдж 1826 0 объект > эндобдж 1827 0 объект > эндобдж 1828 0 объект > эндобдж 1829 0 объект > эндобдж 1830 0 объект > эндобдж 1831 0 объект > эндобдж 1832 0 объект > эндобдж 1833 0 объект > эндобдж 1834 0 объект > эндобдж 1835 0 объект > эндобдж 1836 0 объект > эндобдж 1837 0 объект > эндобдж 1838 0 объект > эндобдж 1839 0 объект > эндобдж 1840 0 объект > эндобдж 1841 0 объект > эндобдж 1842 0 объект > эндобдж 1843 0 объект > эндобдж 1844 0 объект > эндобдж 1845 0 объект > эндобдж 1846 0 объект > эндобдж 1847 0 объект > эндобдж 1848 0 объект > эндобдж 1849 0 объект > эндобдж 1850 0 объект > эндобдж 1851 0 объект > эндобдж 1852 0 объект > эндобдж 1853 0 объект > эндобдж 1854 0 объект > эндобдж 1855 0 объект > эндобдж 1856 0 объект > эндобдж 1857 0 объект > эндобдж 1858 0 объект > эндобдж 1859 0 объект > эндобдж 1860 0 объект > эндобдж 1861 0 объект > эндобдж 1862 0 объект > эндобдж 1863 0 объект > эндобдж 1864 0 объект > эндобдж 1865 0 объект > эндобдж 1866 0 объект > эндобдж 1867 0 объект > эндобдж 1868 0 объект > эндобдж 1869 0 объект > эндобдж 1870 0 объект > эндобдж 1871 0 объект > эндобдж 1872 0 объект > эндобдж 1873 0 объект > эндобдж 1874 0 объект > эндобдж 1875 0 объект > эндобдж 1876 0 объект > эндобдж 1877 0 объект > эндобдж 1878 0 объект > эндобдж 1879 0 объект > эндобдж 1880 0 объект > эндобдж 1881 0 объект > эндобдж 1882 0 объект > эндобдж 1883 0 объект > эндобдж 1884 0 объект > эндобдж 1885 0 объект > эндобдж 1886 0 объект > эндобдж 1887 0 объект > эндобдж 1888 0 объект > эндобдж 1889 0 объект > эндобдж 1890 0 объект > эндобдж 1891 0 объект > эндобдж 1892 0 объект > эндобдж 1893 0 объект > эндобдж 1894 0 объект > эндобдж 1895 0 объект > эндобдж 1896 0 объект > эндобдж 1897 0 объект > эндобдж 1898 0 объект > эндобдж 1899 0 объект > эндобдж 1900 0 объект > эндобдж 1901 0 объект > эндобдж 1902 0 объект > эндобдж 1903 0 объект > эндобдж 1904 0 объект > эндобдж 1905 0 объект > эндобдж 1906 0 объект > эндобдж 1907 0 объект > эндобдж 1908 0 объект > эндобдж 1909 0 объект > эндобдж 1910 0 объект > эндобдж 1911 0 объект > эндобдж 1912 0 объект > эндобдж 1913 0 объект > эндобдж 1914 0 объект > эндобдж 1915 0 объект > эндобдж 1916 0 объект > эндобдж 1917 0 объект > эндобдж 1918 0 объект > эндобдж 1919 0 объект > эндобдж 1920 0 объект > эндобдж 1921 0 объект > эндобдж 1922 0 объект > эндобдж 1923 0 объект > эндобдж 1924 0 объект > эндобдж 1925 0 объект > эндобдж 1926 0 объект > эндобдж 1927 0 объект > эндобдж 1928 0 объект > эндобдж 1929 0 объект > эндобдж 1930 0 объект > эндобдж 1931 0 объект > эндобдж 1932 0 объект > эндобдж 1933 0 объект > эндобдж 1934 0 объект > эндобдж 1935 0 объект > эндобдж 1936 0 объект > эндобдж 1937 0 объект > эндобдж 1938 0 объект > эндобдж 1939 0 объект > эндобдж 1940 0 объект > эндобдж 1941 0 объект > эндобдж 1942 0 объект > эндобдж 1943 0 объект > эндобдж 1944 0 объект > эндобдж 1945 0 объект > эндобдж 1946 0 объект > эндобдж 1947 0 объект > эндобдж 1948 0 объект > эндобдж 1949 0 объект > эндобдж 1950 0 объект > эндобдж 1951 0 объект > эндобдж 1952 0 объект > эндобдж 1953 0 объект > эндобдж 1954 0 объект > эндобдж 1955 0 объект > эндобдж 1956 0 объект > эндобдж 1957 0 объект > эндобдж 1958 0 объект > эндобдж 1959 0 объект > эндобдж 1960 0 объект > эндобдж 1961 0 объект > эндобдж 1962 0 объект > эндобдж 1963 0 объект > эндобдж 1964 0 объект > эндобдж 1965 0 объект > эндобдж 1966 0 объект > эндобдж 1967 0 объект > эндобдж 1968 0 объект > эндобдж 1969 0 объект > эндобдж 1970 0 объект > эндобдж 1971 0 объект > эндобдж 1972 0 объект > эндобдж 1973 0 объект > эндобдж 1974 0 объект > эндобдж 1975 0 объект > эндобдж 1976 0 объект > эндобдж 1977 0 объект > эндобдж 1978 0 объект > эндобдж 1979 0 объект > эндобдж 1980 0 объект > эндобдж 1981 0 объект > эндобдж 1982 0 объект > эндобдж 1983 0 объект > эндобдж 1984 0 объект > эндобдж 1985 0 объект > эндобдж 1986 0 объект > эндобдж 1987 0 объект > эндобдж 1988 0 объект > эндобдж 1989 0 объект > эндобдж 1990 0 объект > эндобдж 1991 0 объект > эндобдж 1992 0 объект > эндобдж 1993 0 объект > эндобдж 1994 0 объект > эндобдж 1995 0 объект > эндобдж 1996 0 объект > эндобдж 1997 0 obj > эндобдж 1998 0 obj > эндобдж 1999 0 объект > эндобдж 2000 0 объект > эндобдж 2001 0 объект > эндобдж 2002 0 объект > эндобдж 2003 0 объект > эндобдж 2004 0 объект > эндобдж 2005 0 объект > эндобдж 2006 0 объект > эндобдж 2007 0 объект > эндобдж 2008 0 объект > эндобдж 2009 0 объект > эндобдж 2010 0 объект > эндобдж 2011 0 объект > эндобдж 2012 0 объект > эндобдж 2013 0 объект > эндобдж 2014 0 объект > эндобдж 2015 0 объект > эндобдж 2016 0 объект > эндобдж 2017 0 объект > эндобдж 2018 0 объект > эндобдж 2019 0 obj > эндобдж 2020 0 объект > эндобдж 2021 0 obj > эндобдж 2022 0 объект > эндобдж 2023 0 объект > эндобдж 2024 0 объект > эндобдж 2025 0 объект > эндобдж 2026 0 объект > эндобдж 2027 0 объект > эндобдж 2028 0 объект > эндобдж 2029 0 объект > эндобдж 2030 0 объект > эндобдж 2031 0 объект > эндобдж 2032 0 объект > эндобдж 2033 0 объект > эндобдж 2034 0 объект > эндобдж 2035 0 объект > эндобдж 2036 0 объект > эндобдж 2037 0 объект > эндобдж 2038 0 объект > эндобдж 2039 0 объект > эндобдж 2040 0 объект > эндобдж 2041 0 объект > эндобдж 2042 0 объект > эндобдж 2043 0 объект > эндобдж 2044 0 объект > эндобдж 2045 0 объект > эндобдж 2046 0 объект > эндобдж 2047 0 объект > эндобдж 2048 0 объект > эндобдж 2049 0 объект > эндобдж 2050 0 объект > эндобдж 2051 0 объект > эндобдж 2052 0 объект > эндобдж 2053 0 объект > эндобдж 2054 0 объект > эндобдж 2055 0 объект > эндобдж 2056 0 объект > эндобдж 2057 0 объект > эндобдж 2058 0 объект > эндобдж 2059 0 объект > эндобдж 2060 0 объект > эндобдж 2061 0 объект > эндобдж 2062 0 объект > эндобдж 2063 0 объект > эндобдж 2064 0 объект > эндобдж 2065 0 объект > эндобдж 2066 0 объект > эндобдж 2067 0 объект > эндобдж 2068 0 объект > эндобдж 2069 0 объект > эндобдж 2070 0 объект > эндобдж 2071 0 объект > эндобдж 33930 0 объект > эндобдж 33931 0 объект > эндобдж 33687 0 объект > эндобдж 33688 0 объект > эндобдж 33689 0 объект > эндобдж 33690 0 объект > эндобдж 33691 0 объект > эндобдж 33692 0 объект > эндобдж 33693 0 объект > эндобдж 33694 0 объект > эндобдж 33695 0 объект > эндобдж 33696 0 объект > эндобдж 33697 0 объект > эндобдж 33698 0 объект > эндобдж 33699 0 объект > эндобдж 33700 0 объект > эндобдж 33701 0 объект > эндобдж 33702 0 объект > эндобдж 33703 0 объект > эндобдж 33704 0 объект > эндобдж 33705 0 объект > эндобдж 33706 0 объект > эндобдж 33707 0 объект > эндобдж 33708 0 объект > эндобдж 33709 0 объект > эндобдж 33710 0 объект > эндобдж 33711 0 объект > эндобдж 33712 0 объект > эндобдж 33713 0 объект > эндобдж 33714 0 объект > эндобдж 33715 0 объект > эндобдж 33716 0 объект > эндобдж 33717 0 объект > эндобдж 33718 0 объект > эндобдж 33719 0 объект > эндобдж 33720 0 объект > эндобдж 33721 0 объект > эндобдж 33722 0 объект > эндобдж 33723 0 объект > эндобдж 33724 0 объект > эндобдж 33725 0 объект > эндобдж 33726 0 объект > эндобдж 33727 0 объект > эндобдж 33728 0 объект > эндобдж 33729 0 объект > эндобдж 33730 0 объект > эндобдж 33731 0 объект > эндобдж 33732 0 объект > эндобдж 33733 0 объект > эндобдж 33734 0 объект > эндобдж 33735 0 объект > эндобдж 33736 0 объект > эндобдж 33737 0 объект > эндобдж 33738 0 объект > эндобдж 33739 0 объект > эндобдж 33740 0 объект > эндобдж 33741 0 объект > эндобдж 33742 0 объект > эндобдж 33743 0 объект > эндобдж 33744 0 объект > эндобдж 33745 0 объект > эндобдж 33746 0 объект > эндобдж 33747 0 объект > эндобдж 33748 0 объект > эндобдж 33749 0 объект > эндобдж 33750 0 объект > эндобдж 33751 0 объект > эндобдж 33752 0 объект > эндобдж 33753 0 объект > эндобдж 33754 0 объект > эндобдж 33755 0 объект > эндобдж 33756 0 объект > эндобдж 33757 0 объект > эндобдж 33758 0 объект > эндобдж 33759 0 объект > эндобдж 33760 0 объект > эндобдж 33761 0 объект > эндобдж 33762 0 объект > эндобдж 33763 0 объект > эндобдж 33764 0 объект > эндобдж 33765 0 объект > эндобдж 33766 0 объект > эндобдж 33767 0 объект > эндобдж 33768 0 объект > эндобдж 33769 0 объект > эндобдж 33770 0 объект > эндобдж 33771 0 объект > эндобдж 33772 0 объект > эндобдж 33773 0 объект > эндобдж 33774 0 объект > эндобдж 33775 0 объект > эндобдж 33776 0 объект > эндобдж 33777 0 объект > эндобдж 33778 0 объект > эндобдж 33779 0 объект > эндобдж 33780 0 объект > эндобдж 33781 0 объект > эндобдж 33782 0 объект > эндобдж 33783 0 объект > эндобдж 33784 0 объект > эндобдж 33785 0 объект > эндобдж 33786 0 объект > эндобдж 33787 0 объект > эндобдж 33788 0 объект > эндобдж 33789 0 объект > эндобдж 33790 0 объект > эндобдж 33791 0 объект > эндобдж 33792 0 объект > эндобдж 33793 0 объект > эндобдж 33794 0 объект > эндобдж 33795 0 объект > эндобдж 33796 0 объект > эндобдж 33797 0 объект > эндобдж 33798 0 объект > эндобдж 2072 0 объект > эндобдж 2073 0 объект > эндобдж 2074 0 объект > эндобдж 2075 0 объект > эндобдж 2076 0 объект > эндобдж 2077 0 объект > эндобдж 2078 0 объект > эндобдж 2079 0 объект > эндобдж 2080 0 объект > эндобдж 2081 0 объект > эндобдж 2082 0 объект > эндобдж 2083 0 объект > эндобдж 2084 0 объект > эндобдж 2085 0 объект > эндобдж 2086 0 объект > эндобдж 2087 0 объект > эндобдж 2088 0 объект > эндобдж 2089 0 объект > эндобдж 2090 0 объект > эндобдж 2091 0 объект > эндобдж 2092 0 объект > эндобдж 2093 0 объект > эндобдж 2094 0 объект > эндобдж 2095 0 объект > эндобдж 2096 0 объект > эндобдж 2097 0 объект > эндобдж 2098 0 объект > эндобдж 2099 0 объект > эндобдж 2100 0 объект > эндобдж 2101 0 объект > эндобдж 2102 0 объект > эндобдж 2103 0 объект > эндобдж 2104 0 объект > эндобдж 2105 0 объект > эндобдж 2106 0 объект > эндобдж 2107 0 объект > эндобдж 2108 0 объект > эндобдж 2109 0 объект > эндобдж 2110 0 объект > эндобдж 2111 0 объект > эндобдж 2112 0 объект > эндобдж 2113 0 объект > эндобдж 2114 0 объект > эндобдж 2115 0 объект > эндобдж 2116 0 объект > эндобдж 2117 0 объект > эндобдж 2118 0 объект > эндобдж 2119 0 объект > эндобдж 2120 0 объект > эндобдж 2121 0 объект > эндобдж 2122 0 объект > эндобдж 2123 0 объект > эндобдж 2124 0 объект > эндобдж 2125 0 объект > эндобдж 2126 0 объект > эндобдж 2127 0 объект > эндобдж 2128 0 объект > эндобдж 2129 0 объект > эндобдж 2130 0 объект > эндобдж 2131 0 объект > эндобдж 2132 0 объект > эндобдж 2133 0 объект > эндобдж 2134 0 объект > эндобдж 2135 0 объект > эндобдж 2136 0 объект > эндобдж 2137 0 объект > эндобдж 2138 0 объект > эндобдж 2139 0 объект > эндобдж 2140 0 объект > эндобдж 2141 0 объект > эндобдж 2142 0 объект > эндобдж 2143 0 объект > эндобдж 2144 0 объект > эндобдж 2145 0 объект > эндобдж 2146 0 объект > эндобдж 2147 0 объект > эндобдж 2148 0 объект > эндобдж 2149 0 объект > эндобдж 2150 0 объект > эндобдж 2151 0 объект > эндобдж 2152 0 объект > эндобдж 2153 0 объект > эндобдж 2154 0 объект > эндобдж 2155 0 объект > эндобдж 2156 0 объект > эндобдж 2157 0 объект > эндобдж 2158 0 объект > эндобдж 2159 0 объект > эндобдж 2160 0 объект > эндобдж 2161 0 объект > эндобдж 2162 0 объект > эндобдж 2163 0 объект > эндобдж 2164 0 объект > эндобдж 2165 0 объект > эндобдж 2166 0 объект > эндобдж 2167 0 объект > эндобдж 2168 0 объект > эндобдж 2169 0 объект > эндобдж 2170 0 объект > эндобдж 2171 0 объект > эндобдж 2172 0 объект > эндобдж 2173 0 объект > эндобдж 2174 0 объект > эндобдж 2175 0 объект > эндобдж 2176 0 объект > эндобдж 2177 0 объект > эндобдж 2178 0 объект > эндобдж 2179 0 объект > эндобдж 2180 0 объект > эндобдж 2181 0 объект > эндобдж 2182 0 объект > эндобдж 2183 0 объект > эндобдж 2184 0 объект > эндобдж 2185 0 объект > эндобдж 2186 0 объект > эндобдж 2187 0 объект > эндобдж 2188 0 объект > эндобдж 2189 0 объект > эндобдж 2190 0 объект > эндобдж 2191 0 объект > эндобдж 2192 0 объект > эндобдж 2193 0 объект > эндобдж 2194 0 объект > эндобдж 2195 0 объект > эндобдж 2196 0 объект > эндобдж 2197 0 объект > эндобдж 2198 0 объект > эндобдж 2199 0 объект > эндобдж 2200 0 объект > эндобдж 2201 0 объект > эндобдж 2202 0 объект > эндобдж 2203 0 объект > эндобдж 2204 0 объект > эндобдж 2205 0 объект > эндобдж 2206 0 объект > эндобдж 2207 0 объект > эндобдж 2208 0 объект > эндобдж 2209 0 объект > эндобдж 2210 0 объект > эндобдж 2211 0 объект > эндобдж 2212 0 объект > эндобдж 2213 0 объект > эндобдж 2214 0 объект > эндобдж 2215 0 объект > эндобдж 2216 0 объект > эндобдж 2217 0 объект > эндобдж 2218 0 объект > эндобдж 2219 0 объект > эндобдж 2220 0 объект > эндобдж 2221 0 объект > эндобдж 2222 0 объект > эндобдж 2223 0 объект > эндобдж 2224 0 объект > эндобдж 2225 0 объект > эндобдж 2226 0 объект > эндобдж 2227 0 объект > эндобдж 2228 0 объект > эндобдж 2229 0 объект > эндобдж 2230 0 объект > эндобдж 2231 0 объект > эндобдж 2232 0 объект > эндобдж 2233 0 объект > эндобдж 2234 0 объект > эндобдж 2235 0 объект > эндобдж 2236 0 объект > эндобдж 2237 0 объект > эндобдж 2238 0 объект > эндобдж 2239 0 объект > эндобдж 2240 0 объект > эндобдж 2241 0 объект > эндобдж 2242 0 объект > эндобдж 2243 0 объект > эндобдж 2244 0 объект > эндобдж 2245 0 объект > эндобдж 2246 0 объект > эндобдж 2247 0 объект > эндобдж 2248 0 объект > эндобдж 2249 0 объект > эндобдж 2250 0 объект > эндобдж 2251 0 объект > эндобдж 2252 0 объект > эндобдж 2253 0 объект > эндобдж 2254 0 объект > эндобдж 2255 0 объект > эндобдж 2256 0 объект > эндобдж 2257 0 объект > эндобдж 2258 0 объект > эндобдж 2259 0 объект > эндобдж 2260 0 объект > эндобдж 2261 0 объект > эндобдж 2262 0 объект > эндобдж 2263 0 объект > эндобдж 2264 0 объект > эндобдж 2265 0 объект > эндобдж 2266 0 объект > эндобдж 2267 0 объект > эндобдж 2268 0 объект > эндобдж 2269 0 объект > эндобдж 2270 0 объект > эндобдж 2271 0 объект > эндобдж 2272 0 объект > эндобдж 2273 0 объект > эндобдж 2274 0 объект > эндобдж 2275 0 объект > эндобдж 2276 0 объект > эндобдж 2277 0 объект > эндобдж 2278 0 объект > эндобдж 2279 0 объект > эндобдж 2280 0 объект > эндобдж 2281 0 объект > эндобдж 2282 0 объект > эндобдж 2283 0 объект > эндобдж 2284 0 объект > эндобдж 2285 0 объект > эндобдж 2286 0 объект > эндобдж 2287 0 объект > эндобдж 2288 0 объект > эндобдж 2289 0 объект > эндобдж 2290 0 объект > эндобдж 2291 0 объект > эндобдж 2292 0 объект > эндобдж 2293 0 объект > эндобдж 2294 0 объект > эндобдж 2295 0 объект > эндобдж 2296 0 объект > эндобдж 2297 0 объект > эндобдж 2298 0 объект > эндобдж 2299 0 объект > эндобдж 2300 0 объект > эндобдж 2301 0 объект > эндобдж 2302 0 объект > эндобдж 2303 0 объект > эндобдж 2304 0 объект > эндобдж 2305 0 объект > эндобдж 2306 0 объект > эндобдж 2307 0 объект > эндобдж 2308 0 объект > эндобдж 2309 0 объект > эндобдж 2310 0 объект > эндобдж 2311 0 объект > эндобдж 2312 0 объект > эндобдж 2313 0 объект > эндобдж 2314 0 объект > эндобдж 2315 0 объект > эндобдж 2316 0 объект > эндобдж 2317 0 объект > эндобдж 2318 0 объект > эндобдж 2319 0 объект > эндобдж 2320 0 объект > эндобдж 2321 0 объект > эндобдж 2322 0 объект > эндобдж 2323 0 объект > эндобдж 2324 0 объект > эндобдж 2325 0 объект > эндобдж 2326 0 объект > эндобдж 2327 0 объект > эндобдж 2328 0 объект > эндобдж 2329 0 объект > эндобдж 2330 0 объект > эндобдж 2331 0 объект > эндобдж 2332 0 объект > эндобдж 2333 0 объект > эндобдж 2334 0 объект > эндобдж 2335 0 объект > эндобдж 2336 0 объект > эндобдж 2337 0 объект > эндобдж 2338 0 объект > эндобдж 2339 0 объект > эндобдж 2340 0 объект > эндобдж 2341 0 объект > эндобдж 2342 0 объект > эндобдж 2343 0 объект > эндобдж 2344 0 объект > эндобдж 2345 0 объект > эндобдж 2346 0 объект > эндобдж 2347 0 объект > эндобдж 2348 0 объект > эндобдж 2349 0 объект > эндобдж 2350 0 объект > эндобдж 2351 0 объект > эндобдж 2352 0 объект > эндобдж 2353 0 объект > эндобдж 2354 0 объект > эндобдж 2355 0 объект > эндобдж 2356 0 объект > эндобдж 2357 0 объект > эндобдж 2358 0 объект > эндобдж 2359 0 объект > эндобдж 2360 0 объект > эндобдж 2361 0 объект > эндобдж 2362 0 объект > эндобдж 2363 0 объект > эндобдж 2364 0 объект > эндобдж 2365 0 объект > эндобдж 2366 0 объект > эндобдж 2367 0 объект > эндобдж 2368 0 объект > эндобдж 2369 0 объект > эндобдж 2370 0 объект > эндобдж 2371 0 объект > эндобдж 2372 0 объект > эндобдж 2373 0 объект > эндобдж 2374 0 объект > эндобдж 2375 0 объект > эндобдж 2376 0 объект > эндобдж 2377 0 объект > эндобдж 2378 0 объект > эндобдж 2379 0 объект > эндобдж 2380 0 объект > эндобдж 2381 0 объект > эндобдж 2382 0 объект > эндобдж 2383 0 объект > эндобдж 2384 0 объект > эндобдж 2385 0 объект > эндобдж 2386 0 объект > эндобдж 2387 0 объект > эндобдж 2388 0 объект > эндобдж 2389 0 объект > эндобдж 2390 0 объект > эндобдж 2391 0 объект > эндобдж 2392 0 объект > эндобдж 2393 0 объект > эндобдж 2394 0 объект > эндобдж 2395 0 объект > эндобдж 2396 0 объект > эндобдж 2397 0 объект > эндобдж 2398 0 объект > эндобдж 2399 0 объект > эндобдж 2400 0 объект > эндобдж 2401 0 объект > эндобдж 2402 0 объект > эндобдж 2403 0 объект > эндобдж 2404 0 объект > эндобдж 2405 0 объект > эндобдж 2406 0 объект > эндобдж 2407 0 объект > эндобдж 2408 0 объект > эндобдж 2409 0 объект > эндобдж 2410 0 объект > эндобдж 2411 0 объект > эндобдж 2412 0 объект > эндобдж 2413 0 объект > эндобдж 2414 0 объект > эндобдж 2415 0 объект > эндобдж 2416 0 объект > эндобдж 2417 0 объект > эндобдж 2418 0 объект > эндобдж 2419 0 объект > эндобдж 2420 0 объект > эндобдж 2421 0 объект > эндобдж 2422 0 объект > эндобдж 2423 0 объект > эндобдж 2424 0 объект > эндобдж 2425 0 объект > эндобдж 2426 0 объект > эндобдж 2427 0 объект > эндобдж 2428 0 объект > эндобдж 2429 0 объект > эндобдж 2430 0 объект > эндобдж 2431 0 объект > эндобдж 2432 0 объект > эндобдж 2433 0 объект > эндобдж 2434 0 объект > эндобдж 2435 0 объект > эндобдж 2436 0 объект > эндобдж 2437 0 объект > эндобдж 2438 0 объект > эндобдж 2439 0 объект > эндобдж 2440 0 объект > эндобдж 2441 0 объект > эндобдж 2442 0 объект > эндобдж 2443 0 объект > эндобдж 2444 0 объект > эндобдж 2445 0 объект > эндобдж 2446 0 объект > эндобдж 2447 0 объект > эндобдж 2448 0 объект > эндобдж 2449 0 объект > эндобдж 2450 0 объект > эндобдж 2451 0 объект > эндобдж 2452 0 объект > эндобдж 2453 0 объект > эндобдж 2454 0 объект > эндобдж 2455 0 объект > эндобдж 2456 0 объект > эндобдж 2457 0 объект > эндобдж 2458 0 объект > эндобдж 2459 0 объект > эндобдж 2460 0 объект > эндобдж 2461 0 объект > эндобдж 2462 0 объект > эндобдж 2463 0 объект > эндобдж 2464 0 объект > эндобдж 2465 0 объект > эндобдж 2466 0 объект > эндобдж 2467 0 объект > эндобдж 2468 0 объект > эндобдж 2469 0 объект > эндобдж 2470 0 объект > эндобдж 2471 0 объект > эндобдж 2472 0 объект > эндобдж 2473 0 объект > эндобдж 2474 0 объект > эндобдж 2475 0 объект > эндобдж 2476 0 объект > эндобдж 2477 0 объект > эндобдж 2478 0 объект > эндобдж 2479 0 объект > эндобдж 2480 0 объект > эндобдж 2481 0 объект > эндобдж 2482 0 объект > эндобдж 2483 0 объект > эндобдж 2484 0 объект > эндобдж 2485 0 объект > эндобдж 2486 0 объект > эндобдж 2487 0 объект > эндобдж 2488 0 объект > эндобдж 2489 0 объект > эндобдж 2490 0 объект > эндобдж 2491 0 объект > эндобдж 2492 0 объект > эндобдж 2493 0 объект > эндобдж 2494 0 объект > эндобдж 2495 0 объект > эндобдж 33799 0 объект > эндобдж 33800 0 объект > эндобдж 33801 0 объект > эндобдж 33802 0 объект > эндобдж 33803 0 объект > эндобдж 33804 0 объект > эндобдж 33805 0 объект > эндобдж 33806 0 объект > эндобдж 33807 0 объект > эндобдж 33808 0 объект > эндобдж 33809 0 объект > эндобдж 33810 0 объект > эндобдж 33811 0 объект > эндобдж 33812 0 объект > эндобдж 33813 0 объект > эндобдж 33814 0 объект > эндобдж 33815 0 объект > эндобдж 33816 0 объект > эндобдж 33817 0 объект > эндобдж 33818 0 объект > эндобдж 33819 0 объект > эндобдж 33820 0 объект > эндобдж 33821 0 объект > эндобдж 33822 0 объект > эндобдж 33823 0 объект > эндобдж 33824 0 объект > эндобдж 33825 0 объект > эндобдж 33826 0 объект > эндобдж 33827 0 объект > эндобдж 33828 0 объект > эндобдж 33829 0 объект > эндобдж 33830 0 объект > эндобдж 33831 0 объект > эндобдж 33832 0 объект > эндобдж 33833 0 объект > эндобдж 33834 0 объект > эндобдж 33835 0 объект > эндобдж 33836 0 объект > эндобдж 33837 0 объект > эндобдж 33838 0 объект > эндобдж 33839 0 объект > эндобдж 33840 0 объект > эндобдж 2496 0 объект > эндобдж 2497 0 объект > эндобдж 2498 0 объект > эндобдж 2499 0 объект > эндобдж 2500 0 объект > эндобдж 2501 0 объект > эндобдж 2502 0 объект > эндобдж 2503 0 объект > эндобдж 2504 0 объект > эндобдж 2505 0 объект > эндобдж 2506 0 объект > эндобдж 2507 0 объект > эндобдж 2508 0 объект > эндобдж 2509 0 объект > эндобдж 2510 0 объект > эндобдж 2511 0 объект > эндобдж 2512 0 объект > эндобдж 33683 0 объект > эндобдж 33685 0 объект > эндобдж 33686 0 объект > эндобдж 33852 0 объект > эндобдж 33854 0 объект > эндобдж 33856 0 объект > эндобдж 33858 0 объект > эндобдж 33860 0 объект > эндобдж 33862 0 объект > эндобдж 33864 0 объект > эндобдж 33866 0 объект > эндобдж 33868 0 объект > эндобдж 33870 0 объект > эндобдж 33872 0 объект > эндобдж 33874 0 объект > эндобдж 33876 0 объект > эндобдж 33878 0 объект > эндобдж 33880 0 объект > эндобдж 33882 0 объект > эндобдж 33884 0 объект > эндобдж 33886 0 объект > эндобдж 33888 0 объект > эндобдж 33890 0 объект > эндобдж 33892 0 объект > эндобдж 33894 0 объект > эндобдж 33896 0 объект > эндобдж 33898 0 объект > эндобдж 33900 0 объект > эндобдж 33902 0 объект > эндобдж 33904 0 объект > эндобдж 33906 0 объект > эндобдж 33908 0 объект > эндобдж 33910 0 объект > эндобдж 33912 0 объект > эндобдж 33914 0 объект > эндобдж 33916 0 объект > эндобдж 33918 0 объект > эндобдж 33920 0 объект > эндобдж 33922 0 объект > эндобдж 33924 0 объект > эндобдж 33926 0 объект > эндобдж 33928 0 объект > эндобдж 33929 0 объект > эндобдж 33851 0 объект > эндобдж 33842 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> эндобдж 28734 0 объект > эндобдж 33850 0 объект > поток HUj @} WcZzYS, 5% MJSJM1ήeY & r7O9s ߙ ltU, Jpw7 + Ȧ { S8♃`% № №