Установка входной двери в газобетон

Популярность частного домостроения из газобетонных блоков обусловлена впечатляющими эксплуатационными параметрами возведенных зданий. Более того, они дополняются доступной стоимостью выполнения работ. Однако, существуют и некоторые проблемы, связанные с особенностями подобных материалов. Например, установка входной двери в газобетон требует осуществления ряда дополнительных подготовительных мероприятий.

Особенности построек из газобетонных блоков

Основные преимущества использования газобетонных блоков в различных видах строительства достаточно очевидны. К их числу можно отнести:

• простоту технологии возведения ограждающих конструкций;
• удобство работы с материалом;
• отменные параметры тепло- и звукоизоляции стен;
• низкую стоимость выполнения строительных работ и т.д.

Большая часть перечисленных достоинств достигается наличием уникальных технических характеристик, присущих ячеистым и близким к ним по свойствам бетонам и блокам, изготовленным из них.

Однако, в некоторых ситуациях плюсы материала могут становиться его недостатками. Речь в данном случае идет о сложностях, возникающих при выполнении таких работ, как установка входной металлической двери в газобетон.

Основные способы установки стальных дверей в газобетон

Главной проблемой, возникающей при попытке установить входную дверь в газобетон, является низкая несущая способность конструкций проема, возведенного из этого материала. Очевидно, что стандартная технология монтажа в подобной ситуации практически не применима. Это объясняется тем, что газобетонные блоки попросту раскрошатся, так как не смогут выдержать настолько массивную конструкцию. И дело здесь не только в ее большом весе, но и в трудности обеспечения надежного и достаточно прочного крепления входной конструкции к стенам.

В настоящее время входная дверь в доме из газобетона может быть установлена одним из трех следующих способов:

• при помощи специальных химических или распорных анкеров;
• с использованием обвязки проема из деревянных брусков;
• с устройством усиления конструкций проема металлическим каркасом.

Очевидно, что первые два варианта относительно эффективно решают проблему закрепления входной конструкции в проеме. При этом они практически не обеспечивают увеличения несущей способности стены. В результате данные способы могут применяться только при установке легких стальных дверей небольшого размера. Конечно же, подобные изделия не могут обеспечить достаточного уровня комфортности жилья, поэтому в практическом частном домостроении наиболее часто применяется третий вариант монтажа.

Именно он позволяет установить металлическую дверь в газобетоне, обеспечив необходимую прочность и надежность получившейся конструкции даже при использовании утепленных или крупногабаритных входных изделий из металла. Для этого проем предварительно усиливается специальным каркасом. Он изготавливается из металлического уголка, который устанавливается с внутренней и внешней стороны проема и соединяется между собой металлическими полосами.

Для обеспечения достаточной прочности получившейся конструкции следует применять уголок с шириной полки 35-50 мм и полосы с аналогичным параметром, равным 50 мм. Толщина металла в обоих случаях, как правило, составляет от 1,5 до 3 мм. Соединения отдельных элементов выполняются при помощи сварки. Подобная конструкция может применяться практически для установки металлических входных дверей в зданиях из любых видов газобетонных блоков и других подобных строительных материалов.

способы крепления – Первый дверной

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Подготовка

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить. Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу. По этой причине целесообразнее сделать пропитку блоков специальной грунтовкой, которая глубоко проникает в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Технология установки

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Дверной проем из газобетона

Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в доме из газобетона металлические неширокие двери, а монтаж выполнять при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

1. Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, тщательно рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь оказалась без защитной пленки, тогда придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

2. Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, тогда этот этап пропускается. Если полотно навешено на петли, которые не разбираются, тогда его снимают, приподняв вверх. Дверь таким методом несложно снять. Металлические двери имеют большой вес, поэтому можно демонтировать их с помощью ломика.
   Если петли разборные, их раскручивают при помощи отвертки. При демонтаже деревянной двери надо выкрутить анкера, а проем привести в порядок.

Демонтаж старой двери

3. Подготовка дверного проема. Прежде чем устанавливать входную дверь, учтите, что металлические конструкции не подлежат подрезанию. Дверное полотно имеет стандартные размеры и его, конечно же, подрезать нельзя, чтобы не нарушить целостность и внешний вид. Поэтому прежде чем монтировать дверь, надо тщательно замерить параметры проема. Практично применять двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее проносить в помещение мебель или бытовую технику. Иногда приходится проем уменьшать, чтобы поставить каркас из металла. Недостаток такого метода – это возникновение мостиков холода. Но выход есть – обустроить откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены удаляют при помощи болгарки.

Внимание! Чтобы сделать шире проем, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить несущую конструкцию здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, ведь оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать такой вес. В этом случае отливают монолитный портал и связывают его арматурой со стенкой. Затем в него устанавливают дверной короб.

Не рекомендуется проводить установку стальной двери в стену, толщиной менее 15 сантиметров. Если так и есть, задумайтесь над тем, чтобы стену сделать толще. Нагрузка на пол тоже увеличивается, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

• на специальные анкеры: химические или распорные;
• на сварной каркас из металла;
• на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод – крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Крепление дверей на анкеры

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Третий метод – это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Крепление брусьев на газобетон

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Установка дверей

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в газобетон – это ответственный процесс. Не забывайте заменить идущие в комплекте дюбели на специальные анкера, либо купите уголок из металла размером 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размеров и веса устанавливаемой двери. Уголки сваривают и прикладывают с обеих сторон проема (внутренней и наружной). Между собой их скрепляют перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не меньше 50 мм, а толщиной 3 мм. Раму крепят на перемычки, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню выставляют лутку и фиксируют ее клиньями.

Перемычки на газобетоне

Все щели задувают пеной. Затем устанавливают на сварную раму дверную конструкцию.

Какие крепления использовать для газобетона и пенобетона, расскажет видео:

Проголосовали более 159 раз, средняя оценка 4.2

Как производится установка входной двери в газобетон

Газобетон широко применяется для возведения различных строений вместо привычного кирпича и шлакоблока. Такой материал имеет много достоинств: прочность, легкость, отличная тепло и звукоизоляция, крупные размеры, ускоряющие процесс строительства. Но есть и некоторые недостатки. Так в виду пористости материала, установка входной двери в газобетон имеет отличия от традиционной технологии.

Подготовительный комплекс работ

Часто собственники помещений с газобетонными стенами опасаются возможности его разрушения по причине пористости структуры материала. Тяжелую металлическую дверь злоумышленникам будет проще вырвать, нежели утруждаться открыванием. Но такая вероятность возможна лишь при установке конструкции традиционным способом.

Перед началом монтажа важно позаботиться об удалении старой двери (О том как демонтировать ПВХ окно читайте по ссылке http://domgvozdem.ru/index.php/okna-i-dveri/557-kak-demontirovat-plastikovoe-okno), если это не новая постройка, и очистке поверхности проема. Сами блоки также нуждаются в подготовке. Распространенным способом их обработки считается проклеивание внешней поверхности самоклеящейся, гидроизолирующей лентой. Но лучше прогрунтовать газобетон укрепляющим составом глубокого проникновения, позволяющим надежно защитить его от попадания влаги. К тому же, сама поверхность блока станет крепче на глубину до 50 мм.

Частой проблемой, с которой можно столкнуться при самостоятельной установке двери, это несоответствии размеров дверной коробки с проемом. Почти во всех новых домах они делаются нестандартными. Но эту проблему можно устранить.

В случае, когда нужно уменьшить проем, осуществляют дополнительную кладку того же газобетона или других материалов (кирпича, шлакоблока). Для расширения места под монтаж нужен перфоратор или болгарка с диском с алмазным напылением. Регулируя габариты дверного проема, важно помнить, что металлическая дверь устанавливается с небольшим зазором в 20-60 мм.

Основные способы установки входной двери

При монтаже входных дверей в газобетонные стены возникает вероятность образования люфта в отверстиях, которые делаются в материале. В процессе эксплуатации он может еще больше увеличиваться, приводя к расшатыванию конструкции. Поэтому монтаж дверей способом высверливания отверстий с забиванием арматуры не является надежным.

Специалисты рекомендуют прибегать к другим технологиям, среди которых:

• деревянная обвязка проема;

• применение клеевых или распорных анкеров;

• крепление к металлическому каркасу.

Все эти способы могут обеспечить надежность устанавливаемой двери, имеют ряд своих достоинств и некоторые недостатки.

Технология использования деревянной обвязки

Такой вариант подойдет для установки массивных металлических входных дверей, гаражных распашных систем, створчатых конструкций, когда в зонах фиксации коробки к газобетонной стене существуют повышенные ударные нагрузки и возникает вероятность деформации. Для предотвращения разрушения пористого материала дверную коробку устанавливают на деревянные модули или закладные брусья либо на раму–обвязку. Такая технология позволяет равномерно распределять уровень механической нагрузки по всему периметру проема.

Сами промежуточные конструкции могут изготавливаться из плотной фанеры, деревянного бруса, струганной доски. Материал обязательно обрабатывается жидким антисептическим составом и оставляется до полного высыхания.

Облегченные конструкции можно устанавливать на цельные либо нарезные накладные панели или брусья, предварительно заглубленные в газобетон. Они крепятся в дверной проем на специальный клей с дополнительной фиксацией болтами для пористых материалов. Если используются нарезные панели, промежутки между отдельными планками заполняются монтажной пеной.

Дверную коробку соединяют с деревянной обвязкой саморезами. Если дверь очень громоздкая или тяжелая, следует изготовить полноценную деревянную раму из толстого бруса. Ее крепят в проем клеевыми анкерами. После завершения обвязки, на нее устанавливают дверную коробку.

Монтаж двери с помощью анкеров

Такой способ считается наиболее бюджетным, но он применяется только для узких и облегченных конструкций. Крепежные дюбеля, которые идут в комплекте, заменяют анкерами для газобетона. Они бывают клеевыми или распорными.

Рабочее окончание распорного анкера ввинчивается в стену. В этот момент он разделяется на две части и делает распорку. Как результат, анкер надежно фиксируется в пористой структуре газобетона. Если используются клеевые приспособления, предварительно в стене делаются отверстия и заполняются полимерной смолой. Отвердевший наполнитель надежно фиксирует в стене резьбовую часть анкера.

Установка конструкции на металлический каркас

Этот способ позволяет усилить проем свайной рамой, которая формируется из металлических уголков, дополнительно соединяемых ленточными перемычками. Такая технология монтажа считается доступной и самой надежной. Для металлических дверей стандартных размеров достаточно будет изготовить раму из 35-45 мм уголка. Для массивных конструкций лучше использовать уголки 50х50 мм.

Пошаговая инструкция установки входной двери в газобетон при помощи металлического каркаса:

1. По размеру проема из газоблоков подгоняются сами уголки, потребуется 2 комплекта отрезков для внутренней и внешней стороны. В каждый из них должны входить по 2 длинных и 1 короткий уголок.

2. Нарезанные куски накладывают на ребро проема и сваривают торцевые части. Результатом станут 2 арки П-образной формы, которые плотно прилегают к граням проема.

3. Готовые арки фиксируют к поверхности газобетона анкерами. Для усиления конструкции между собой их дополнительно стягивают ленточными перемычками. Для их изготовления применяют 3 мм листовой металл, нарезанный на нужные отрезки. Перемычки приваривают в местах крепления дверной коробки. Не рекомендуется устанавливать только вертикальные части арки для экономии средств. Выгода от этого будет минимальной, а конструкция существенно поубавит жесткости.

4. Приваренные перемычки следует зафиксировать саморезами, для обеспечения максимальной надежности. Их следует ввинчивать в стену из газобетона таким образом, чтобы шляпки не совпали с отверстиями для крепления дверной коробки.

5. Коробку устанавливают в готовую арку. Важно проконтролировать правильность вхождения отвесом. После регулирования коробку крепят деревянными клиньями.

6. Используя 15 см саморезы для металлических конструкций, ввинчиваемые в газобетонную поверхность через перемычки, дверная коробка окончательно фиксируется в проеме. Для особо массивных конструкций можно использовать дюбеля. В газобетоне делаются отверстия, в них устанавливаются дюбеля, и уже в них ввинчиваются саморезы.

7. По завершению установки все швы следует обработать герметиком и задуть щели монтажной пеной.

8. Для застывания и полного схватывания, конструкцию рекомендуют оставить на 6 часов в полном покое. После этого излишки пены удаляются канцелярским ножом, а по швам еще раз проходят герметиком.

После выполнения всех работ, рекомендуется выполнить регулировку двери. Это позволит продлить срок эксплуатации конструкции. Даже незначительные перекосы двери относительно коробки могут отразиться на работе навесов и запирающих механизмов. 

Вывод

Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод, что установка входной двери в газобетон может быть выполнена и самостоятельно, главное при этом четко придерживаться заданных технологий и учитывать низкую механическую прочность такого строительного материала как газобетон. 

Читать еще:

Как класть газоблоки самостоятельно

Дом из пеноблоков своими руками: технология строительства

Сравнение характеристик газобетона и пенобетона

Материалы для стен дома: особенности строительства из газобетона

О том как производится монтаж тяжелой металлической двери в проем из газобетона можно ознакомиться в следующем видео: {youtube}ho9vGjc7IU4{/youtube}

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.  

{jcomments on}

Дверь в доме из газобетона — АлтайСтройМаш

Газобетон – один из самых популярных строительных материалов. Его используют для строительства частных жилых домов, бань, гаражей, коммерческих построек. Благодаря пористой структуре газобетон отлично сохраняет тепло, что существенно снижает затраты на отопление в холодное время года.

Дверь в газобетон

Но при установке двери могут возникнуть проблемы, если не быть знакомым с нюансами. Вес качественной двери может достигать 100 килограмм, и тяжелая конструкция будет постепенно разрушать газобетонные стены. Поэтому монтаж дверного комплекта в ячеистый осуществляют особым методом.

Установка входной двери в газобетон – подготовительный этап

Перед началом установки двери в газобетон требуется выполнить несколько подготовительных этапов.

• Необходимо обработать поверхность газобетона гидроизолирующими пропитками. Отлично подойдет влагозащитная грунтовка. Постоянный контакт с водой снижает теплоизолирующие свойства материала. Грунтовка поможет защитить блоки, а также сделает поверхность более прочной.
• Двери должны быть по габаритам чуть меньше проема. Общий метраж коробки должен быть меньше на 3-6 см.

Специалисты рекомендуют один из трех способов установки входной двери:

Установка входной двери в газобетон

Рассмотрим все те способы, которые перечислены выше. 

Установка двери в газобетон на анкерное крепление

Экономичный вариант, который подойдет для небольших входных групп. Крепежные элементы меняют на специальные стальные крепежи для газоблока.

Распорный анкер в стене разделяется на 2 части, за счет этого надежно фиксируется в ячеистой стене.  Отверстие для химического крепежа заполняют специальной смолой, которая плотно держит резьбу анкера в материале.

Деревянная обвязка

Оптимальное решение для двустворчатой двери. При постоянной эксплуатации газобетон будет со временем крошиться от большого веса, а деревянная обвязка возьмет на себя часть избыточного веса и не даст разрушаться пористому бетону. Для обвязки берут толстые брусы, фанеру, прочные доски.

Дерево крепят на клеевой состав и дополнительно фиксируют болтами. Отверстия между материалом заполняются строительной пеной. Крупногабаритные двери крепятся на прочный брус. Конструкцию фиксируют анкерами.

Установка на металлическую раму

Для установки металлической двери в газобетонный проем, нужно сварить раму с уголком 3-4 см. Если дверь тяжелая, то уголок нужно делать 5х5 сантиметров.

Уголки разрезают по размерам проема в количестве 2-х штук. Металл сваривают по форме в 2 П-образные арки. Рамку крепят на стальные анкера, перемычки нужно сварить. Делают это в месте крепления каркаса на газобетон. Дополнительно перемычки закрепляют на саморезы.

Далее на раму ставят дверную коробку, с обязательной проверкой вертикали по уровню. Массивное полотно нужно крепить на анкера. В конце обрабатывают каждое соединение герметиком, отверстия заделывают пеной.

Способ монтажа выбирают по желанию. Но надежность конструкции обеспечивает только металлический каркас, который должен быть заложен в проеме еще при начале строительства.

Из газоблоков не только можно строить дома, но на нем можно еще и зарабатывать. Компания «АлтайСтройМаш» уже двадцать лет поставляет надежные линии для производства газобетона в Россию, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ.

Установка входной металлической двери своими руками: инструкция

Установка металлических дверей снизит тепловые потери, повысит шумоизоляцию и обеспечит сохранность имущества. В методике нет ничего трудного, но перед началом работ нужно ознакомиться с тонкостями и нюансами монтажа.

Размеры проема: важные нюансы

Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:

• перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
• не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
• при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок – 9 см, это важнейший параметр надежности стены).

Принцип правильного и точного снятия размеров

В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

Инструменты для установки

Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:

• болгарка;
• перфоратор;
• измерительная рулетка;
• кувалда;
• деревянная доска;
• пила и молоток.

Принцип устройства надежной современной конструкции

Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.

Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).

Демонтаж старой двери

Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема. Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона. Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.

Снятие полотна

После снятия полотна следует определить способ крепления коробки и обнаружить зоны фиксации. Для двери из металла на даче могли применяться отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болгаркой, выбить или выдавить старый короб.

Срезка монтажных анкеров

Если коробка выполнена из древесины, то нужно разрезать боковые части пополам, поддеть ломом и выломать. Затем таким же образом нужно снять притолоку и удалить порог.

Снятие коробки

 

Затем разбираются откосы, снимаются обои, отбивается шпаклевка или штукатурка, осколки кирпича. То есть удаляются все слабые участки, после чего оценивается получившийся проем. Образовавшиеся крупные пустоты заполняются кирпичом на цементном растворе, а некрупные дефекты можно проигнорировать. Грубые выступы отчистить с помощью молотка или болгарки.

Результат демонтажа

Также нужно обратить внимание на нижнюю часть проема, где может находиться устаревшая кладка или прогнивший брусок. Испорченные детали удаляются, заменяются брусом нужных габаритов или кирпичом, а промежутки наполняются раствором цемента. Выравнивание проема обеспечит успешную установку двери.

Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены

Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника. Сначала в стандартный проем ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости небольшой коррекции поверхности проема можно воспользоваться стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.

Проверка вертикальности установки

После того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.

Проставки должны иметь высоту 1,5-2 смФиксация коробки клиньями

После этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба. Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.

Варианты фиксации дверной коробки

Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.

Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.

Выполняя установку входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть не меньше трех точек крепления, а сверху и снизу – по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, затем уровнем проверяют правильность монтажа.

Крепление через проушины

Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.

Крепление двери в проушины

Крепление сквозь коробку

При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.

Основные монтажные этапы установки конструкции

Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.

Установка двери в пено- и газобетонные стены

Особенностью газобетона является низкая стойкость к нагрузкам (хрупкость), поэтому монтировать входные двери по нормативу для кирпичных стен не получится. В этом случае выполняется рамка из металлического уголка, которая держится в стенке благодаря упору. Стягивающие два угла перемычки размещаются в области креплений (отверстий или проушин), на которых будет держаться конструкция.

Металлическая рама равномерно распределяет нагрузку от двери на стену

Заполнение щелей монтажной пеной

Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения. Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы. Но не нужно переживать, что коробку может распереть, так как силы расширения пенки будет недостаточно.

Заполнение зазоров

Если пена попала на одежду или элементы двери – незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть – читайте как удалить засохшую монтажную пену.

Последние штрихи

После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.

Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.

Самостоятельная установка входной металлической двери

Итак, решили устновить входную дверь в картиру или дом. Как правило, установкой занимаются квалифицированные ремонтные бригады, чьи услуги могут увеличить бюджет, выделенный на покупку. Именно поэтому установка входной двери своими руками для многих людей является заманчивой идеей. Сам монтаж не требует особых навыков и умений, но все же стоит обозначить некоторые особенности самого процесса.

Подготовка к работе

В первую очередь, перед проведением монтажа нужно понять, как демонтировать старую дверь. Сам демонтаж нужно проводить с большой аккуратностью, чтобы минимизировать разрушение проема.

Основные шаги, при демонтаже двери:

1. Перед демонтажем снимаем плотно. Петли, как правило,  либо разборные, либо съемные.
2. Далее необходимо найти крепеж двери к стене. Снимаются старая отделка проема, откосы. Если старая дверь металлическая, то, как правило, легко найти крепежные анкера или приваренную арматуру.  Просто срезаем их болгаркой в местах крепления. Аккуратно, стараясь не повредить короб, выдавливаем его из проема.
3. Если короб деревянный, то разрезаем стойки пополам и просто выламываем их.

Подготовка проема

После того, как старая дверь демонтирована, необходимо подготовить к монтажу короб новой двери. Удаляем весь мусор из проема, штукатурку, куски бетона и кирпича, все, что может осыпаться. Образовавшиеся полости закладываются кирпичом или замазываются цементом. Выступы убираются с помощью инструмента.

В случае если проем оказался уже чем необходимо, его потребуется увеличить по высоте или ширине. Сделать это можно двумя способами:

1. Рубка. Самый распространенный и самый дешевый. Не требует какого-либо дорогого оборудования. После расширения проема рубкой его выравнивают;
2. Резка. Более дорогой способ, так как требует наличие пилы и специальных дисков для бетона и кирпича. Относительно более чистый способ, который позволяет расширять большинство твердых стен.

Если необходимо сужение проема

При проведении работ по сужению проема необходимо учитывать прочность будущей конструкции. Желательно привязать конструкцию к капитальной стене с помощью арматуры. Вариантов исполнения этой работы достаточно много, мы рассмотрим наиболее часто применяемые.

1. Закладка кирпичом или пеноблоком. Укладка производится в один кирпичный ряд или в несколько. Главное соблюдать нужный размер.
2. Сужение с помощью заливки бетоном.
3. Самый простой способ. Монтаж двухстворчатой двери. Не требуется дополнительные работы по сужению, а ширину дверного проема можно регулировать открывание или закрыванием дополнительной створки. Это полезно для транспортировки крупных предметов.

Монтаж входной двери Как правило вопрос замены входной двери встает по нескольким причинам:

• Нужно повысить защиту от грабежа;
• Увеличить тепло- и шумоизоляцию;
• Хочется поменять дизайн помещения.

Сама конструкция входной двери состоит из короба, полотна с ребрами жесткости. Сами полотна заполняются шумоизоляционными материалами.

Подготовка

Перед монтажом двери, необходимо закрепить ручки в указанное место, проверить функциональность замков и защелок. В случае, если панели у входной двери выполнены с лакокрасочным покрытием, их можно защитить с помощью молярного скотча. Если планируется укладка провод через дверной проем, стоит заранее подготовить закладные под них — трубу или гибкий рукав.

Варианты монтажа двери

Дверь может фиксироваться тремя способами.

1. Утапливаемый способ. Дверь фиксируется непосредственно на стену, заранее сверлятся отверстия под анкерные болты согласно технологическим зазорам. По окончанию монтажа шляпки анкерных болтов маскируются заглушками соответствующего цвета.
2. Крепление на монтажные пластины. Дверь крепится на пластины, выступающие из проема пластины с отверстиями под закладные. В этом случаем при размещении короба в проем должен остаться зазор около 2-ух сантиметров. Далее в отверстия в пластинах вставляются направляющие. Направляющими могут служить анкерные болты или арматура.
3. Комбинированный метод. Метод предполагает одновременное использование обоих выше указанных способов.

Последовательность действий  при монтаже входной двери Процесс делится на несколько частей:

• Предварительно фиксируем короб в проеме с помощью накладок высотой до 2 см. С помощью уровня строго выравниваем короб в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Далее закрепляем короб с помощью клиньев толщиной немного больше зазора между рамой и стеной. Еще раз проверяем уровнем.
• Крепим коробку. Изначально делаем метки на стене через специальные отверстия в раме. Далее на месте меток делаем отверстия глубиной 10-15 см. Данной глубины будет достаточно для крепления рамы с помощью анкерных болтов или арматуры. Главное учитывать диаметр отверстия под крепления в коробе двери.
• Проверяем полотно. Устанавливаем полотно на дверь, проверяем плавность его хода, после проверки полотно можно снять.
• После теста плавности открывания полотна фиксируем крепеж его подтяжкой.
• Заполнение зазоров. Чаще всего для заполнения шва используется монтажная пена. Мы порекомендуем заполнять зазор цементным зазором. Он заполнит пустоты  и повысит взломостойкость.
• Завершаем работы. Навешиваем дверное полотно. Смазываем петли и устанавливаем декоративные накладки.  

Важно! При установки каждого крепления постоянно контролировать отсутствие смещения конструкции уровнем.

Монтаж входной двери в деревянный дом

При монтаже двери в деревянный дом стоит учитывать некоторые факторы, с которыми вам придется столкнуться.

• Строения из дерева имеют усадку. Этот период может продолжаться до 5 лет, а возможно и дольше.
• Используются только внешние петли.

При монтаже двери в дом со стенами из газобетона, газосиликата и полистирол бетона, требуются дополнительный крепеж, т. к. прочность материала не самая высокая.

Возможно это сделать несколькими способами:

• Специальной закладкой в проем;
• Стальной конструкцией;
• Деревянной конструкцией. Часто для щитовых сооружений используется деревянный брус.

Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.

Определяющие факторы

На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:

• Конструкция модели.

• Назначение (для дома, квартиры или подъезда).

• Вид проема (материал, состояние).

• Способ монтажа.

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

Основные этапы работы

От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:

• Проверить, из какого материала изготовлены стены.

• Сделать замеры.

• Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.

• Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.

• Демонтировать старые двери (если таковые имеются).

• При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.

• Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.

• Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

Требования к проемам

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Отбортовка и обсада

При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.

Она может быть установлена:

Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.

Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.

Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

• Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.

• Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

• Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

• Ставят вершник.

Варианты каркаса

Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

• Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

• Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.

• Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:

• Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).

• Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).

• Комбинированная.

Встречаем дверь во всеоружии

Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

• перфоратор;

• дрель;

• кувалда;

• молоток;

• зубило;

• уровень строительный;

• сварочный аппарат;

• шлифовальная машина;

• защитные очки;

• цементная смесь или пена;

• асбестовая ткань;

• шуруповерт;

• монтировка;

• сверло по бетону диаметром 12 мм;

• набор торцевых ключей;

• распылитель с водой;

• деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Как устанавливают двери серии ДС

Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.

При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.

Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).

После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.

После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

1. С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

2. С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

• В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

• Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

• Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Устанавливаем двери серии Фактор

Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.

После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

• Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

• Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

• Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

• Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.

• Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Когда установка запрещена

Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

• Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

• Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

7 шагов при заказе дверей с установкой

Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

1. Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

2. Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

3. Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

4. До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

5. После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

6. Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

7. Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

Эту статью хорошо дополняют

Установка входной двери в газобетон

Популярность частного домостроения из газобетонных блоков обусловлена ​​впечатляющими эксплуатационными условиями возведенных зданий. Они производятся доступной стоимостью выполнения работ. Однако, и некоторые проблемы, связанные с особенностями подобных материалов. Например, установка входной двери в газобетон требует осуществления ряда дополнительных подготовительных мероприятий.

Особенности построек из газобетонных блоков

Основные преимущества использования газобетонных блоков в различных зданиях очевидны.К их числу можно отнести:

• простоту технологии возведения ограждающих конструкций;
• удобство работы с инструментами;
• отменные параметры тепло- и звукоизоляции стен;
• низкую стоимость выполнения строительных работ и т.д.

Большая часть перечисленных достоинств достигаются наличием технических технических характеристик, присущих ячеистым и близким к ним по свойствам бетонам и блокам, изготовленным из них.Однако в некоторых ситуациях плюсы материала могут становиться его недостатками. Речь в данном случае идет о сложных условиях, выполняющих при выполнении таких работ, как установка входной металлической двери в газобетон.

Основные способы установки стальных дверей в газобетон

Главной проблемой, способной при попытке установить входную дверь в газобетон, является низкая несущая способность конструкции проема, возведенного из этого материала. Очевидно, что стандартная технология монтажа в подобной ситуации практически не применима.Это объясняется тем, что газобетонные блоки попросту раскрошатся, так как не выдержать массивную конструкцию. И дело здесь не только в ее большом весе, но и в трудностях надежного и достаточно прочного крепления входной конструкции к стенам.

В настоящее время входная дверь в доме из газобетона может быть установлена ​​одним из трех способов:

• при помощи специальных химических или распорных анкеров;
• с использованием обвязки проема из деревянных брусков;
• с требованием усиления конструкции проема металлическим каркасом.

Очевидно, что первые два варианта относительно эффективно решают проблему закрепления входной конструкции в проеме. При этом они не возможности увеличения несущей способности стены. Метод средствами только при установке легких стальных дверей небольшого размера. Конечно же, электрические изделия не могут обеспечить достаточного уровня комфортности жилья, поэтому в практическом частном домостроении наиболее часто используется третий вариант монтажа.

Именно он позволяет установить металлическую дверь в газобетоне, обеспечив надежную прочность и надежность конструкции даже при использовании утепленных или крупногабаритных входных изделий из металла. Для этого проем предварительно усиливается специальным каркасом. Он изготавливается из металлического уголка, который устанавливается с внутренней и внешней стороны проема и соединяется между собой металлическими полосами.

Для обеспечения достаточной прочности применяемой конструкции следует применять уголок с шириной полки 35-50 мм и полосы с аналогичным параметром равным 50 мм.Толщина металла в обоих случаях, как правило, составляет от 1,5 до 3 мм. Соединения отдельных элементов выполняются при помощи сварки. Подобная конструкция может быть практически для установки металлических входных дверей в зданиях из любых видов газобетонных блоков и других подобных строительных материалов.

способов крепления — Первый дверной

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этого множества, но есть и недостатки.Инструкция по устройству дверей отличается от традиционных, так как ячеистые бетоны пористые.

Подготовка

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить. Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу.По этой цели целесообразнее сделать пропитку блока специальной грунтовкой, которая проникает в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Технология установки

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на выполнение дополнительных траты, чем оплата работы мастера на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом.Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Дверной проем из газобетона

Металлические стандартные двери габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в дом из газобетона металлические неширокие двери, выполнять монтаж при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

1. Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь окажется без защитной пленки, то придется защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие.Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

2. Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, тогда этот этап пропускается. Если полотно навешено на петли, которые не разбираются, тогда его снимают, приподняв вверх. Дверь таким методом несложно снять. Металлические двери имеют большой вес, поэтому можно демонтировать их с помощью ломика.Если петли разборные, их раскручивают при помощи отвертки. При демонтаже деревянной двери надо выкрутить анкера, а проем привести в порядок.

Демонтаж старой двери

3. Подготовка дверного проема. Прежде чем установить входную дверь, учтите, что металлические конструкции не подлежат подрезанию. Дверное полотно имеет стандартные размеры и его, конечно же, подрезать нельзя, чтобы не нарушить целостность и внешний вид. Прежде чем монтировать дверь, надо замерить параметры проема.Практично применять двери шириной не менее 86 см, так как них удобнее проносить в помещение или бытовую технику. Иногда приходится проем уменьшать, чтобы поставить каркас из металла. Недостаток такого метода — это возникновение мостиков холода. Но выход есть — обустроить откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены удаляют при помощи болгарки.

Внимание! Чтобы не нарушить несущую конструкцию здания, не используйте стандартные методы.

Металлическая входная дверь тяжелая, ведь оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков. В этом случае отливают монолитный портал и связывают его арматурой со стенкой. Затем устанавливают дверной короб.

Не рекомендуется проводить установку стальной двери в стену толщиной менее 15 сантиметров. Если так и есть, задумайтесь над тем, чтобы стену сделать толще. Нагрузка на пол тоже увеличьте, проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

• специальные анкеры: химические или распорные;
• на сварной каркас из металла;
• на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод — крепление на анкеры.Это недорогой и простой метод, который используется в случае использования узких легких конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Крепление дверей на анкеры

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его проникают при помощи обработки грунтовкой, которая проникает в поры материала.

Второй метод — это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Третий метод — это фиксация к деревянной обвязке.Если запланировано установление стальной массивной двери, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Легкие дверные конструкции допускают крепление на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Крепление брусьев на газобетон

Если производится установка на отрезки из досок, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Установка дверей

Установка тяжелых входных дверей непосредственно в газобетон — это ответственный процесс. Не забывайте заменить идущие в комплекте дюбели на специальные анкера, либо купите уголок из металла размером 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размеров и веса установленной двери. Уголки сваривают и прикладывают с обеих сторон проема (внутреннюю и наружную). Между собой их скрепляют перемычками, которые лучше вырезать из металла шириной не меньше 50 мм, толщиной 3 мм. Раму крепят на перемычки, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню выставляют лутку и фиксируют ее клиньями.

Перемычки на газобетоне

Все щели задувают пеной. Затем устанавливают на сварную раму дверную конструкцию.

Какие крепления использовать для газобетона и пенобетона, расскажет видео:

Проголосовали оценка более 159 раз, средняя 4.2

Дверь в доме из газобетона — АлтайСтройМаш

Газобетон — один из самых популярных строительных материалов. Его используют для строительства частных жилых домов, бань, гаражей, коммерческих построек. Благодаря пористой структуре газобетон отлично работает тепло, что снижает затраты на отопление в холодное время года.

Дверь в газобетон

Но при установке двери могут возникать проблемы, если не быть знакомым с нюансами.Вес качественной двери может достигать 100 килограмм, постепенно разрушать газобетонные стены. Поэтому монтаж дверного комплекта в ячеистый осуществляют особым методом.

Установка входной двери в газобетон — подготовительный этап

Перед началом установки двери в газобетон требуется выполнить несколько подготовительных этапов.

• Необходимо обработать поверхность газобетона гидроизолирующими пропитками.Отлично подойдет влагозащитная грунтовка. Постоянный контакт с водой снижает теплоизолирующие свойства материала. Грунтовка поможет защитить блоки, а также поверхность более прочной.
• Двери должны быть по габаритам чуть меньше проема. Общий метраж коробки должен быть меньше на 3-6 см.

Специалисты рекомендуют один из трех способов установки входной двери:

Установка входной двери в газобетон

Рассмотрим все те способы, которые выше.

Установка двери в газобетон на анкерное крепление

Экономичный вариант, который подойдет для небольших входных групп. Крепежные элементы меняют на специальные стальные крепежи для газоблока.

Распорный анкер в стене разделяется на 2 части, за счет этого надежно фиксируется в ячеистой стене. Отверстие для химического крепежа заполняют специальной смолой, которая плотно держит резьбу анкера в материале.

Деревянная обвязка

Оптимальное решение для двустворчатой ​​двери.При постоянной эксплуатации газобетон будет со временем крошиться от большого веса, а деревянная обвязка возьмет на себя часть избыточного веса и не даст разрушаться пористому бетону. Для обвязки берут толстые брусы, фанеру, прочные доски.

Дерево крепят на клеевой состав и фиксируют болтами. Отверстия между заполняются строительной пеной. Крупногабаритные двери крепятся на прочный брус. Конструкцию фиксируют анкерами.

Установка на металлическую раму

Для установки металлической двери в газобетонный проем, нужно сварить раму с уголком 3-4 см.Если дверь тяжелая, то уголок нужно делать 5х5 сантиметров.

Уголки разрезают по размерам проема в количестве 2-х штук. Металл сваривают по форме в 2 П-образные арки. Рамку крепят на стальные анкера, перемычки нужно сварить. Делают это в месте крепления каркаса на газобетон. Дополнительно перемычки закрепляют на саморезы.

Далее на раму ставят дверную коробку, с обязательной проверкой вертикали по уровню. Массивное полотно нужно крепить на анкера. В конце обрабатывают каждое соединение герметиком, отверстия заделывают пеной.

Способ монтажа

выбирают по желанию. Но надежность конструкции обеспечивает только металлический каркас, который должен быть заложен в проеме еще при начале строительства.

Из газоблоков не только можно строить дома, но на нем можно еще и зарабатывать. Компания «АлтайСтройМаш» уже двадцать лет поставляет надежные линии для производства газобетона в Россию, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ.

Установка входной металлической двери своими руками: инструкция

Установка металлических дверей снизит тепловые потери, повысит шумоизоляцию и обеспечит сохранение имущества.В методике нет ничего трудного, но перед началом работ нужно ознакомиться с тонкостями и нюансами монтажа.

Размеры проема: важные нюансы

Монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и / или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

Для определения точных размеров следует придерживаться инструкции:

• перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
• не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
• при расширении боковой стороны поперемы перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок — 9 см, это важнейший параметр надежности стены).

Принцип правильного и точного снятия размеров

В расчет берутся минимальные значения по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

Инструменты для установки

Для выполнения работ своими руками, потребуются инструменты:

• болгарка;
• перфоратор;
• измерительная рулетка;
• кувалда;
• деревянная доска;
• пила и молоток.

Принцип устройства надежной современной конструкции

Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно использовать монтажной пеной или цементным раствор.

Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1–1,2 см).

Демонтаж старой двери

Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема.Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона. Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.

Снятие полотна

После снятия полотна следует определить способ крепления коробки и повреждения зоны фиксации. Для двери из металла на даче выдавить отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болкой, выбить или выдавить старый короб.

Срезка монтажных анкеров

Если коробка выполнена из древесины, то нужно разрезать боковые части пополам, поддеть ломом и выломать. Затем таким же образом нужно снять притолоку и удалить порог.

Снятие коробки

Затем разбираются откосы, снимаются обои, отбивается шпаклевка или штукатурка, осколки кирпича. То есть удаляются все слабые участки, после чего оценивается получившийся проем. Образовавшиеся крупные пустоты заполняются кирпичом на цементном растворе, а некрупные дефекты можно проигнорировать.Грубые выступы отчистить с помощью молотка или болгарки.

Результат демонтажа

Также нужно обратить внимание на нижнюю часть проема, где может устаревшая кладка или прогнивший брусок. Испорченные детали удаляются, заменяются брусом нужных габаритов или промежутков наполняются кирпичом цемента. Выравнивание проема обеспечит успешную установку двери.

Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены

Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника.Сначала в стандартный проем ставится короб, уровень проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости коррекции поверхности проема можно воспользоваться небольшой стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.

Проверка вертикальности установки

После того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.

Проставки должны иметь высоту 1,5-2 смФиксация коробки клиньями

этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба.Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.

Варианты фиксации дверной коробки

Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через отверстия в отверстия и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.

Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор — 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.

Выполняется установка входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть меньше трех точек крепления, а сверху и снизу — по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области проверяется правильность монтажа.

Крепление через проушины

Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через них в отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном языке нужен тщательный контроль расположения коробки.

Крепление двери в проушины

Крепление сквозь коробку

При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.

Основные монтажные этапы установки конструкции

Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба.Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.

Установка двери в пено- и газобетонные стены

Особенность газобетона является низкой стойкостью к нагрузкам (хрупкость), поэтому монтировать входные двери по нормативу для кирпичных стен не получится. В этом случае выполняется рамка из металлического уголка, которая держится в стенке упору. Стягивающие два угла перемычки размещаются в области креплений (отверстий или проушин), на которых будет держаться конструкция.

Металлическая рама равномерно распределяет нагрузку от двери на стену

Заполнение щелей монтажной пеной

Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения.Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно наполняют пеной по всей их ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы. Как расширения пенки будет недостаточно.

Заполнение зазоров

Если пена попала на одежду или элементы двери — незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть — читайте как удалить засохшую монтажную пену.

Последние штрихи

После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положенийх она не должна произвольно смещаться.

Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой).Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.

Усиление дверного проема в стене из пеноблоков

Как закрепить металлическую дверь в пенобетоне и газоблоке

Металлические двери на пике своей ведущей. Это удивительно, ведь сейчас они самыми надежными входными конструкциями, которые представляет рынок. Многие из них стоят относительно недешево. При этом траты на установки, равные почти четверти цены, тоже не внушают радости.Однако особо умелые владельцы могут сэкономить на этом аспекте и закрепить металлическую дверь вручную.

Правда, владельцы надежных входных конструкций не только в том, что касается простых, но и в постройках из пеноблоков, кирпича, газобетона и т.д. Как быть им с вести двери? Пугаться не стоит. Стальную конструкцию можно установить в любой проем, главное лишь характеристики его материалов и аккуратность.А как закрепить металлическую дверь в разных домах, можно узнать ниже.

Как закрепить металлическую дверь в газобетоне

Если возникла мысль установить стальную конструкцию в газобетона, то сразу стоит оговориться, что это дело не из простых. Дело в том, что этот материал довольно хрупкий и легкий, металлическое полотно — массивное и тяжелое, поэтому есть вероятность, что оно просто сорвется вместе с частями, и тогда возникнет очень много проблем. Провести крепеж можно, но о рисках нужно подумать заранее.

Если же принято твердое решение об установке, то рекомендации по монтажу будут содержать несколько важных пунктов. Причем крепеж может осуществляться способами: с помощью сварного металлического каркаса, на деревянную обвязку или специальные анкеры. Последний тип подходит только для облегченных узких дверей, два других — для всех. Деревянная обвязка сооружается из плотной фанеры, брусков или накладных панелей. Дверь крепится к ней большими саморезами.

Монтаж на сварной каркас — наиболее распространенная технология и у владельцев владельцев, самая надежная.Ее можно использовать для крепления любых по весу и конфигурации дверей. Как это сделать:

• нарезают уголки 35–50 мм по толщине для двух сторон каркаса, по граням проема их сваривают в П-образные арки, которые крепятся к газобетону анкерами, а между собой — перемычками;
• вторые привариваются к раме в тех местах, где будет установлена ​​дверь, связь можно дополнительно усилить саморезами;
• с помощью отвеса коробку устанавливают в каркас и фиксируют клиньями;
• конструкцию крепят к газобетону большими 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, можно для перестраховки использовать дюбели;
• проходят все щели и стыки герметиком и монтажной пеной.

Некоторые владельцы из соображений экономии не устраивают горизонтальные части каркаса. Это грубая ошибка, потому что газобетон может не выдержать веса двери. Исправлять оплошность придется долго и затратно.

Примерно тем же руководством можно ответить на вопрос: «Как закрепить металлическую дверь в керамзитном блоке?». Правда, с использованием отличиями. К тому же этот материал немного прочнее газоблоков и выдерживает большие нагрузки.

Как закрепить металлическую дверь в пеноблоке

Для того, чтобы узнать, как закрепить входную металлическую дверь в доме из пеноблока, можно обратиться к предыдущему разделу.Способы установки для этого материала и для газобетона одинаковы, добавляется лишь один пункт: монтаж к выложенной кирпичной стенке. А деревянный каркас по способу устройства на обрешетку, соединяется со стеной не саморезами, а клеем.

Установка в металлической раме ничем не отличается, разве что, если взять для контура трубы, то углубления для них можно устроить в самих блоках. Затем они сверлятся и каркас закрепляется анкерами. Конструкция надежная, служить будет долго. Увеличится еще в несколько раз, если есть возможность, чтобы на этапе строительства увеличится срок работы.

Итоги

Если не хочется зря рисковать, то лучше не устраивать металлические двери в домах из хрупких и ломких материалов вроде керамзитного блока или газобетона. Возможно, стоит лучше присмотреться к деревянным полотнам хорошим уровнем защиты. Однако если решение принято твердо, а установка без проблем, то можно сказать, что теперь жилище станет настоящей «каменной крепостью».

8 типичных ошибок при строительстве из пенобетонных и газосиликатных блоков

Перечисляем основные ошибки, допускаемые при строительстве зданий из блоков из ячеистого бетона, а также даём рекомендации, как их избежать.

Из ячеистого бетона строят как дачные дома, так и коттеджи для постоянного проживания. В первом в условиях среднерусского климата стены делают толщиной 30 см, во втором случае — 375 и более (либо утепляют снаружи). Фото: Ytong

1. Неправильный выбор типа фундамента

Блоки из ячеистого бетона обладают сравнительно низкой механической прочностью, они крайне нестойки к изгибающим нагрузкам. Сложенные из этого материала стены плохо переносят любые деформации и легко трескаются, если фундамент дома начинает «играть».С этой точки зрения худший вариант основания — плавающая лента, в особенности на участке не всё благополучно с геологией (глина или суглинок, высокий уровень грунтовых вод). Более надёжен свайный фундамент, но только с вывешенным ростверком, на который не сила морозного пучения. Подойдёт для дома из пеноблоков и утеплённый плитный фундамент.

Один из оптимальных вариантов фундамента под пеноблочный дом — утеплённая шведская плита (УШП). Фото: StoneHut

2.Небрежная гидроизоляция стен от фундамента

Ячеистый бетон обладает высокой гигроскопичностью, и при небольшой высоте цоколя или неправильном выполнении гидроизоляции (например, использование одной лишь мастики) между фундаментом и стенами последние будут намокать (особенно сильно — весной, во время таяния снега), что резко снизит теплоизоляционные характеристики ограждения и уменьшит срок его службы.

Кладка из блоков ведётся в несколько раз быстрее, чем кирпичная.Фото: Ytong

3. Покупка материала низкой плотности

Строительные блоки из ячеистого бетона бывают разной плотности и в зависимости от значения этого параметра подразделяются на три типа:

а) теплоизоляционные (плотность менее 500 кг / м³, марки D300 , D350, D400 по ГОСТ 25485-89),

б) конструкционно-теплоизоляционные (марки D500, D600, D700),

в) конструкционные (марки D800 и выше).

В частном строительстве, как правило, используют блоки марок D400 и D500, прочности на сжатие B1 или B1,5.При соблюдении технологии армирования стены из этих домов способны воспринять силовые нагрузки, находящие в малоэтажном доме. Проблема в том, что при покупке через мелких посредников есть риск приобрести изделия более низкой марки или из бракованной партии. Чем это грозит? Стены из материала низкой плотности приводят к значительному усадку (например, к заклиниванию окон и дверей) чаще трескаются, очень плохо держат крепёж.

Поэтому заказывать партию пеноблоков на заводе либо в официальном представительстве компании-производителя.И даже в этом случае не помешает запросить копии сертификатов соответствия ГОСТу и проверить материал на прочность ударным склерометром.

Блок пилят ножовкой с крупными зубьями без разводки. Фото: Ytong

4. Невнимание к геометрическим размерам блоков

Пенобетонные блоки, изготовленные на мелких фабриках, отличаются нестабильностью геометрических размеров. Чтобы выровнять ряды, блоки приходится класть на толстый (до 10 мм) слой раствора, что увеличивает расход смеси и плохие теплоизоляционные ряд характеристики стены.

Кроме пилы набор инструментов для кладки из блоков включает специальные кельмы, штраборезы, тёрки, направляющую рамку (стусло), киянку, миксер для раствор и уровень. Фото: Ytong

5. Кладка на пескоцементный раствор

При строительстве из автоклавных газосиликатных блоков целесообразно использовать тонкошовный клей (по сути — цементный раствор, но с мелкофракционным наполнителем и добавками, замедляющими). Кроме того, можно приготовить «тёплый» раствор с наполнителем низкой плотности (например, перлитовым песком) и пластификаторами.

Толщина швов при кладке на фирменный раствор не должна превышать 5 мм. Фото: Ytong

6. Выполнение кладки без армирования или неправильное армирование стен

Требуется армировать первый и как минимум каждый четвертый ряд кладки, обязательно — ряд под оконными проёмами и зоны опоры перемычек над проёмами. Для армирования подойждёт базальтопластиковая или иная композитняа сетка и стальная арматура для тонких швов, однако надёжнее всего использовать стальные или композитные прутки диаметром 8-10 мм, заложенные в штабы (чтобы не увеличивать толщину швов), которые делают ручным или электрическим штраборезом.

Оптимальный способ армирования кладки — двумя рифлёными прутками в штрабах. Фото: Ytong

7. Опирание несущих балок перекрытий (междуэтажного, чердачного) непосредственно на блочные стены

Между этажами и под мауэрным брусом необходимо залить объёмные железобетонные пояса. Чтобы эти пояса не стали мостиками холода, их изолируют с уличной стороны пенополистиролом. В доме из газосиликатных блоков марки D400, кроме того, требуется усилить проём входной двери, а также оконные проёмы шириной и высотой более 1,5 м.Усиление деревянных конструкций с помощью железобетонных конструкций, сварных рам из металлопроката или фальшкоробов.

Проёмы лучше перекрывать балками из пенобетона боле высокой плотности со стальным армированием или блоками-лотками. Фото: Ytong

8. Пароизоляция стен снаружи

Ячеистый бетон легко набирает влагу из воздуха и так же легко её отдаёт. Однако закрытые стены снаружи с низкой паропроницаемостью, то впитывать влагу, они так или иначе будут (в основном — из комнатного воздуха), а вот сохнуть практически перестанут.В результате микроклимат в доме будет хуже, а стены начнут промзать. Чтобы предотвратить это, при облицовке стен кирпичом или навесного фасада нужно предусмотреть вентиляционный зазор величиной 20–40 мм. Для наружной гидро- и ветрозащиты (под отделку планкеном и ему подобными материалами) следует использовать только паропроницаемые мембраны. Утеплять стены из ячеистого бетона пенопластовыми плитами, обладающими почти нулевой паропроницаемостью, крайне нежелательно.

В качестве наружного утеплителя лучше выбрать фасадные плиты из минеральной ваты.Фото: Dorken

Как правильно выполнить установку входной двери в газобетон?

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этого множества, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционных, так как ячеистые бетоны пористые.

Подготовка

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить.Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу. По этой цели целесообразнее сделать пропитку блока специальной грунтовкой, которая проникает в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Технология установки

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на выполнение дополнительных траты, чем оплата работы мастера на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Дверной проем из газобетона

Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в дом из газобетона металлические неширокие двери, выполнять монтаж при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

1. Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь окажется без защитной пленки, то придется защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

1. Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, тогда этот этап пропускается. Если полотно навешено на петли, которые не разбираются, тогда его снимают, приподняв вверх. Дверь таким методом несложно снять.Металлические двери имеют большой вес, поэтому можно демонтировать их с помощью ломика. Если петли разборные, их раскручивают при помощи отвертки. При демонтаже деревянной двери надо выкрутить анкера, а проем привести в порядок.

Демонтаж старой двери

1. Подготовка дверного проема. Прежде чем установить входную дверь, учтите, что металлические конструкции не подлежат подрезанию. Дверное полотно имеет стандартные размеры и его, конечно же, подрезать нельзя, чтобы не нарушить целостность и внешний вид.Прежде чем монтировать дверь, надо замерить параметры проема. Практично применять двери шириной не менее 86 см, так как них удобнее проносить в помещение или бытовую технику. Иногда приходится проем уменьшать, чтобы поставить каркас из металла. Недостаток такого метода — это возникновение мостиков холода. Но выход есть — обустроить откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены удаляют при помощи болгарки.

Внимание! Чтобы не нарушить несущую конструкцию здания, не используйте стандартные методы.

Металлическая входная дверь тяжелая, ведь оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков. В этом случае отливают монолитный портал и связывают его арматурой со стенкой. Затем устанавливают дверной короб.

Не рекомендуется проводить установку стальной двери в стену толщиной менее 15 сантиметров. Если так и есть, задумайтесь над тем, чтобы стену сделать толще. Нагрузка на пол тоже увеличьте, проверьте его прочность.Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здании из газоблоков устанавливают три режима:

• на специальные анкеры: химические или распорные;
• на сварной каркас из металла;
• на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод — крепление на анкеры.Это недорогой и простой метод, который используется в случае использования узких легких конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Крепление дверей на анкеры

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой.Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его проникают при помощи обработки грунтовкой, которая проникает в поры материала.

Второй метод — это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Третий метод — это фиксация к деревянной обвязке.Если запланировано установление стальной массивной двери, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Легкие дверные конструкции разрешают крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Крепление брусьев на газобетон

Если производится установка на отрезки из досок, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Установка дверей

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в газобетон — это ответственный процесс. Не забывайте заменить идущие в комплекте дюбели на специальные анкера, либо купите уголок из металла размером 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размеров и веса установленной двери.Уголки сваривают и прикладывают с обеих сторон проема (внутреннюю и наружную). Между собой их скрепляют перемычками, которые лучше вырезать из металла шириной не меньше 50 мм, толщиной 3 мм. Раму крепят на перемычки, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню выставляют лутку и фиксируют ее клиньями.

Все щели задувают пеной. Затем устанавливают на сварную раму дверную конструкцию.

Какие крепления использовать для газобетона и пенобетона, расскажет видео:

KomuBeton.ru

Все о бетоне

Как установить дверь в дом из пеноблока

Пеноблок — один из самых популярных стройматериалов, используемых для малоэтажного строительства. Благодаря уникальному сочетанию невысокой цены, хороших теплоизоляционных характеристик и прочности пеноблок используется для строительства опорных стен, так и внутренних перегородок.

Естественно, рано или поздно перед строителем дома встает вопрос — как вставить дверь в дом из пеноблока.

Что такое пеноблок

Пеноблок относится к ячеистым бетонам. Он немало преимуществ:

• в прост обработке имеет;
• немного весит;
• его теплопроводность в 3 раза больше кирпича и в 8 раз — бетона;
• звукоизоляция;
• пароизоляция;
• химическая и биологическая стойкость, коррозийная стойкость.

Основное преимущество пеноблока в том, что при строительстве дома не нужно тратить дополнительные средства на теплоизоляцию, а расходы на отопление уменьшаются в 3 раза.

Дом из пеноблоков имеет свои плюсы:

• маленькую нагрузку на фундамент;
• экономия на трудоемкости работ, благодаря большому размеру блока;
• микроклимат внутри дома из пеноблока похож на кроклимат деревянного.

У пеноблока есть один недостаток: он хрупкий. Дом из пеноблока обязательно армируют на нескольких уровнях. Поэтому установка дверей и окон в кладку из пеноблоков происходит по специальной технологии. Лучше в дом из ячеистых бетонов установить двери шириной не больше 1 метра, более широкие будут создавать большие нагрузки на стены и вызывать неудобства при открывании.

Установка входной двери в пеноблок с анкерным закреплением

Этап 1

Подготовьте проем (размер проема должен быть на 20мм больше размера короба, максимальный допуск +25 мм с каждой стороны.

Поверхность плоскости обрамления должна быть ровной и гладкой, без

Этап 2

Установите дверь с наружной стороны проема

Зафиксируйте раму в проеме по норме с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, установите их между стеной и рамой с внутренней дверью.В случае, если пол проема неровный, деревянные клинья в порог двери.

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

Этап 3

С помощью перфоратора (электродрели) через установленные на дверной коробке места сделайте отверстия в стене для анкерных болтов (диаметр 10,5 мм, глубина 130 мм).
Диаметр анкерного болта — 10 мм.

Вставив в подготовленные отверстия анкерные болты, затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

С противоположной стороны, через предусмотренные на дверной коробке места, просверлите отверстия. Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

В верхней части рамы, через предусмотренные на коробке места, просверлите отверстия. Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене.

Этап 4

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

Вытащите деревянные клинья и аккуратно заполните монтажной пеной пространство между стеной и рамой двери.

Установите фурнитуру на замковую часть. Дверь установлена ​​и готова к эксплуатации.

Установка дверей в пенобетон

Пеноблок относится к легким ячеистым бетонам, поэтому он мягкий и пористый. Установка металлической двери в доме из газобетона, занимающего территорию:

• на анкера — этот метод хорошо для узких проемов;
• на химические анкера для газобетона;
• на специально сваренный металлический каркас;
• при помощи деревянной обвязки;
• к примерно выложенной кирпичной стенке.

Вес стандартной металлической входной двери обычно варьируется от 45 до 90 кг, но может быть 100 кг. Не смотря на то, что все эти технологии имеют право на существование, наибольшей популярностью пользуется установка двери с помощью ответной рамы.

Как крепить дверь к деревянной обвязке

При устройстве входной двери в газобетон необходимо предусмотреть, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке — это более прочное и надежное основание.

Тяжелая дверь может испытывать серьезные ударные нагрузки, из-за которых рано или поздно может расшататься вся система крепления.Для предупреждения рекомендуется установка коробки с помощью закрепленных на большую площадь деревянных рам с закладными брусками. Рамы изготавливаются из сухой доски, мебельного щита, фанеры и бруса. Дерево сначала пропитывается антисептиками. Если есть возможность — предпочтение нужно отдать лиственнице — одной из самых влагостойких пород дерева.

При установке новых дверей используют или заглубленный в газобетон закладной брус или накладные деревянные панели в проеме по толщине стены.Дерево крепится на химические анкера или иначе на слой клея для газобетона. Дальше закреплена установка из газобутона при помощи анкеров специально для ячеистых бетонов и для предупреждения раскачивания — саморезы длиной от 7,5см.

Деревянные панели бывают сплошными или сделанными из отрезков древесины, которые устанавливаются через 61см по центру. После установки свободных промежутков между стеной и рамой запениваются. Это позволит жестче фиксировать раму благодаря противоположно направленным саморезам и распирающей монтажной пены.

Для больших дверей делается деревянная рама, обвязка монтируется более прочно. Анкера замоноличивается в пробуренное отверстие глубиной от 15 см с шагом не больше 61 см при помощи эпоксидной смолы.

Если же анкер замоноличивается во время кладки, можно использовать клей для газобетона. В блоке вырезается паз, сверху в него закладывается анкер, а полость заполняется клеем. К замоноличенному анкеру при помощи шайбы и гайки выполняется установка деревянной обвязки проема. Можно её дополнительно закрепить саморезами.Уже к обвязке крепятся гаражные петли или дверная рама.

Установка в металлической раме

Чтобы усилить проем, можно сварить раму жесткости из угла 40 на 40 или толстостенной профильной трубы сечением 80 на 80 или 100 на 100мм. Трубы должны идти от пола в проеме до потолка, а к перекрытиям крепиться анкерными болтами. Расстояние между ними должно соответствовать ширине коробки. Трубы можно утопить в пеноблоках, для чего придется вырезать штробы. Дальше нужно просверлить трубы, зафиксировать их анкерами в газобетон.

Еще более надежную установку стальных дверей можно устроить при помощи стальных закладных, которые устанавливаются на этапе строительства стен. Закладные предоставьте собой арматуру приваренную к пластине. Арматура замоноличивается в прорезанные пазы стены из газобетона во время кладки пенобетонных блоков. Открытые пазухи заполняются или клеем для газобетона или эпоксидкой. Дверная рама крепится методом сварки с стальными пластинами или при помощи болтового соединения.

Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

В помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды.Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом — это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправляет ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям.Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок приже и легко справиться с выполнением, если вы выполните ее своими силами.

Определяющие факторы

На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:

• Конструкция модели.

• Назначение (для дома, квартиры или подъезда).

• Вид проема (материал, состояние).

• Способ монтажа.

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

Основные этапы работы

От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем месте, необходимо пройти такие этапы:

• Проверить, из какого изготовлены материалы стены.

• Сделать замеры.

• Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.

• Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.

• Демонтировать старые двери (если таковые имеются).

• При необходимости — сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.

• Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.

• Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

Требования к проемам

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм.Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема одна установка металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка метода установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери.

До того, как установить металлические двери в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствор и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Отбортовка и обсада

При установке входных дверей с терморазрывом другого типа важно правильно выбрать отбортовку — расположение коробки.

Она может быть установлена:

Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность дополнительной установки внутренней двери.

Двери в деревянном доме — особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить можно, применив основу для будущих входных уличных дверей — специальный каркас.Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери усыхания и проседания бревен.

Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

• Выпиливают проем, затем — пазы и шипы.

• Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

• Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

• Ставят вершник.

Варианты каркаса

Окосячка входной двери должна быть с учетом толщины дверной коробки.При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движение бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

• Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

• Могут щели между бревнами, расположенный над дверью брус, повиснет на верхней части коробки.

• Выделяют виды окосячки в зависимости от технологии, которая применяется при изготовлении элементов ее конструкции:

• Клеевая (элементы представляют собой частями, которые соединены микрошипами и клеем).

• Цельномассивная (каркас выполнен из цельного дерева).

• Комбинированная.

Встречаем дверь во всеоружии

Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

• перфоратор;

• дрель;

• кувалда;

• молоток;

• зубило;

• уровень строительный;

• сварочный аппарат;

• шлифовальная машина;

• защитные очки;

• цементная смесь или пена;

• асбестовая ткань;

• шуруповерт;

• монтировка;

• сверло по бетону диаметром 12 мм;

• набор торцевых ключей;

• распылитель с водой;

• деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Как устанавливают двери серии ДС

Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует выбирать подробнее.

При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90 градусов градусов.Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить в коробке.

Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий — 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24–26 мм и закрепить винтами (они установлены в комплекте).

После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скулезно изучить, равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть правильно.

После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У — четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить.Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, первый закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно — стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

В аналогичной установке следует установить дверной блок с креплением через коробку.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одним из двух способов:

1. С помощью раствора цемента (он готовится в пропорциях 1: 3). Дверной проем смачивают воду и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть.После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

2. С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина — 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины.Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

• В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

• Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

• Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Устанавливаем двери серии Фактор

Двери «Гардиан» из Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планируют выполнить ее самостоятельно.Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

В дверной коробке есть вертикальные стойки, которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

После коробка этого ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстие диаметром 12 мм в глубину минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки.Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки диаметром 12 мм (глубина — 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину).Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник прилегает к стене по всей высоте.

После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствор М-70. Если устанавливается дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием — удаляется пленка.

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше ознакомиться с рекомендациями производителей:

• Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях.Нельзя оставлять панели, наличники, предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

• Лучше установить декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

• Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль.Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

• Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может проблема с эксплуатацией.

• Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они позволяют спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Когда установка запрещена

Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов.Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

• Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, когда температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

• Установка утепленных металлических уличных и других типов в местах, где присутствует прямые лучей солнца, а также рядом с источниками тепла.При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

7 шагов при поступлении дверей с установкой

Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе / регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Вы можете стать сторонним наблюдателем.Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

1. Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

2. Процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

3. Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

4. До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

5. После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

6. Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности использования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

7. Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи.Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при предъявлении, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер — на установку.

Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

Эту статью хорошо дополняют

правил, инструментов, способов • Универсал-сталь

Выполняется капитальный или косметический ремонт в частных домах и квартирах, многие люди решаются на смену входной двери на новую входную дверь. Выбор нередко падает на прочные и надежные металлические конструкции. Установку двери можно выполнить без привлечения специалистов, следуя техническим правилам монтажа.

В статье мы расскажем правила и способы самостоятельной установки металлических входных дверей в квартире, как выполнить подготовительные работы, какие потребуются инструменты, особенности монтажа в зависимости от материала проема.

Правила и требования к установке входных дверей

Монтаж металлических дверей выполняется по ГОСТ и СНиП.Правила установки по некоторым конструкционным особенностям выбранной двери. Стальные конструкции изготавливаются из листов, гнутых или прямоугольных профилей. Полотна соединяются с помощью сварки. Места для выполнения соединений указываются в документации, входящей в комплект поставки входной двери.

Для обеспечения звукоизоляционных качеств по периметру короба устанавливаются уплотняющие материалы. Число контуров — от 2-х и более. Важно максимально плотное прилегание к притвору, без видимых щелей.

В местах, где предусмотрены дверные петли, закрепляются ригели противосъемного типа и привариваются пассивные штыри.

Перечисленные требования монтажа по ГОСТ распространяются на металлические двери стандартных размеров: 2.20 м на 1.20 м. Вес конструкции — в пределах 250 кг.

Металлические входные двери весом от 200 кг и более устанавливаются на 3 петли. Нижняя петля должна находиться на высоте 15-20 см от пола.

По правилам СНиП дверное полотно устанавливается с минимальными зазорами.Все образованные между рамой и стеной щели тщательно заделываются. Пустоты можно заполнять монтажной пеной, минеральной ватой или уплотнительной лентой.

Необходимые инструменты

Для установки двери специальные инструменты и прочные крепежные элементы диаметром 10 мм.

Что нужно подготовить для монтажа:

• болгарку;
• перфоратор;
• дрель;
• измерительную рулетку;
• молоток;
• клинья деревянные;
• уровень;
• пенополиуретановый герметик и специальный пистолет;
• крепежные элементы.

Подготовительные работы

Первым делом нужно правильно подготовить проем для входной двери. Для этого необходимо провести снятие остатков штукатурки, кирпичей и других материалов, которые могут отвалиться. Большие пустоты заполняются цементным раствором с частицами кирпича. Различные выступы удаляются болгаркой с режущей насадкой или молотком.

Если мы устанавливаем дверь в деревянном доме, то нужно оценить состояние бруса под дверной коробкой. Деревянный трухлявый брус, легко прокалываемый шилом, нужно удалить и заменить на новый.Место, куда будет укладываться брус, в обязательном порядке обрабатывается специальным жидкостью, исключающим гниение древесины.

Когда будет подготовлен ровный проем, можно переходить к установке дверной коробки и полотна. Эту работу лучше выполнять в паре с помощником.

Способы крепления двери

Самое главное в настоящей металлической входной двери — правильная установка железного короба. В зависимости от материала, их толщины и состояния крепление может производиться на монтажные пластины со штырями или на анкеры.

Поэтапный монтаж коробки и полотна:

1. В подготовленный проем устанавливается коробка и вымеривается уровень по плоскости и периметру.
2. Производится фиксация коробки с применением подготовленных колышек. На новое место устанавливается подкладка — одна в форме клина, другая из дерева на 0,5 см меньше зазора.
3. В делаются отверстия для штырей (оптимальная длина — 12 см). Специалисты рекомендуют расклепывать концы штырей, что значительно упростит процесс приваривания к пластинам.
4. После установки короба выполняется пробное навешивание двери с автоматической корректировкой ровности. На этом этапе также проверяется работоспособность запорных механизмов. При выявлении любых неисправностей или неточностей необходимо провести их устранение.

Пошаговая инструкция установки входной двери на кирпич и бетон

На стену из бетона и кирпича оптимальным станет установка железного короба на анкеры. Двери некоторых производителей реализуются в комплектации с анкерами. Если их нет, придется покупать отдельно.

Как установить:

1. В коробе делаются сквозные отверстия с последующим углублением в стену.
2. Проверяется положение дверной коробки с применением уровня.
3. К раме прикручиваются пруты, а через пустоты в боковине короба выполняется соединение.
4. Анкеры фиксируются гайками.
5. После установки короба навешивается дверное полотно.

Монтаж металлической двери в деревянном доме

При установке металлической двери в деревянном доме понадобятся боковые стойки-лафеты.Эти конструкции нужно изготовить своими руками. С их помощью удастся исключить смещение дверной коробки после усадки дома.

Как сделать и установить стойки-лафеты:

1. Отрезаются два бруса 10х15 см, длина которых соответствует длине дверного полотна.
2. В центральной части делается продольный паз глубиной до 5 см.
3. Формируется гребень из прорезей в стене с применением бензопилы.
4. С помощью стамески удаляется лишняя древесина.
5. Производится фиксация пакли скобами.
6. Выполняется крепление коробки саморезами к порогу и стойкам.
7. По бокам и над дверью оставляются небольшие зазоры (1 см с боку, 10 см — над дверью). В последующем они заполняются паклей. Со временем можно заменить этот материал монтажной пеной.
8. С двух сторон устанавливаются наличники.

В зданиях из газоблоков можно выполнить установку металлической двери на распорные анкеры, на обвязку проема из древесины или на сварной металлический каркас.

Установка дверного полотна

На последнем этапе выполняется установка двери. С этой работой можно справиться только в паре с помощником.

Поэтапный монтаж металлический двери:

1. Смазываются петли.
2. Поднимается полотно и подводится к совмещению отверстия со штырями.
3. Дверь аккуратно опускается до плотной фиксации.
4. Выполняется проверка работоспособности — двери открываются и закрываются на 45-90 градусов.
5. Далее нужно высверлить с помощью дрели отверстия под ригели в дверной коробке. Для этой работы понадобятся две насадки — шлифовка и коронка.
6. Теперь нужно выполнить проверку замка.
7. На следующем этапе понадобится монтажная пена и специальный пистолет для выполнения изоляции от шума и сквозняков. Выполнять эту работу нужно при закрытой двери. Пена задувается во все щели по бокам и сверху. Порог изолируется цементным раствором.
8. После нанесения герметика дверь нужно оставить в закрытом состоянии на 6 часов для полимеризации.

При установке входной металлической двери главное правильно закрепить дверную коробку, не допуская перекосов. Монтаж нужно выполнять не спеша и аккуратно, соблюдая технологические правила. При отсутствии навыков навыков и опыта эту работу лучше доверить профессионалам.

.