Усиление бутового фундамента: Усиление бутового фундамента

Содержание

Усиление бутового фундамента

Принципиальная схема производства работ на захватке по усилению бутовых фундаментов:

отрывают траншею около захватки;
очищают и насекают поверхность фундамента;
устанавливают штыри и инъекторы, штрабят отверстие для заведения обоймы под кирпичную кладку;
усиляют грунт под обоймой;
монтируют арматурный каркас обоймы и нижнюю часть опалубки;
цементируют бутовую кладку фундамента;
монтируют верхнюю часть опалубки;
бетонируют обойму;
снимают опалубку;
устройство гидроизоляции;
засыпка траншеи грунтом.

Общие указания по производству работ по усилению бутовых фундаментов ленточного типа:

Работы по укреплению тела ленточного фундамента ведут захватками длиной 2-2,5 м. Усиление смежного участка следует выполнять не ранее, чем через 7 суток после окончания работ на предыдущем смежном участке.
На участках усиления фундамента разрабатывают траншею шириной 1,2-2 м. Траншеи устраивают с внутренней, а затем (после работ по усилению) с наружной стороны фундамента. Не допускается одновременная отрывка траншей с обеих сторон соответствующего участка фундамента. Учитывая наличие стесненных условий снаружи и внутри здания, траншеи отрывают вручную.
Для понижения грунтовых вод при производстве работ на расстоянии 3-4 м от фундаментов устраиваю водосборные колодцы, из которых периодически откачивают воду. При насыщении откачиваемой воды мелкими частицами грунта понижение уровня грунтовых вод рекомендуется проводить с помощью кольцевого дренажа.
Поверхность фундамента очищают и насекают для шероховатости металлическими щетками, зубилом, перфораторами или отбойными молотками со специальными насадками на глубину 10-15 мм.
Для лучшей связи существующего фундамента с обоймами в просверленные перфоратором отверстия забивают штыри диаметром 16 мм в шахматном порядке через 25 см по высоте через 1 м по длине фундамента.
Прорезают штрабу глубиной 100 мм и высотой 150 мм для заведения обоймы под кирпичную кладку.
Затем бурят отверстия на глубину 100-150 мм для установки инъекторов (пакеров) из металлических патрубков диаметром 25 мм и длиной 150-200 мм для цементации бутовой кладки фундамента. Пробуриваемые отверстия должны быть на 2-3 мм больше диаметра инъектора и располагаться с шагом 500-700 мм.
Перед установкой арматуры уплотняют грунт под уширяемой частью фундамента и втрамбовывают щебень слоем 100 мм.
Устанавливают арматурный каркас обоймы (с оставлением выпусков в соседние захватки и вышерасположенные конструкции) и монтируют нижнюю часть опалубки; осуществляется стыковка арматуры с выпусками, оставленными на соседних захватках.
Затем под давлением производят цементацию ослабленной бутовой кладки фундамента. Раствор нагнетают последовательно в каждую трубку, повторяя этот процесс несколько раз до полного «отказа». Под отказом принято считать момент, когда прекращается поглощение кладкой водоцементной смеси, резко повышается давление (по показаниям манометра) и трубка заполняется спрессовавшимся цементным тестом.
После цементации кладки завершают монтаж опалубки и приступают к бетонированию. Укладка бетона в опалубку для устройства уширяемой части фундамента производится с послойным уплотнением вибратором. При укладке бетона в конструкцию с наружной стороны здания бетонную смесь в опалубку опускать по лотку.
Опалубку снимают после набора бетоном 50% прочности.
До засыпки траншеи обновленную поверхность фундаментов обмазывают горячим битумом за 2 раза.
После уширения фундамента траншею засыпают, а грунт тщательно утрамбовывают.
При производстве работ необходимо наблюдать за состоянием кирпичных стен. В случае появления деформаций немедленно прекратить работы и принять необходимые меры по креплению стен. При обнаружении на участке работ подземных коммуникаций, не предусмотренных проектом, работы следует приостановить и вызвать представителей организации, эксплуатирующей эти коммуникации.
При устройстве обратных засыпок руководствоваться указаниями СНиП 3. 02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Общие указания по производству работ по усилению бутовых фундаментов столбчатого типа:

Работы по укреплению тела столбчатого фундамента ведут последовательно с разбивкой на захватки по 4-м сторонам. Усиление смежного участка следует выполнять не ранее, чем через 7 суток после окончания работ на предыдущем смежном участке.

На участках усиления фундамента разрабатывают траншею шириной 1,2-2 м с устройством вертикальной стенки крепления грунта. Не допускается одновременная отрывка траншей с двух и более сторон фундамента. Траншеи отрывают вручную.
Поверхность фундамента очищают и насекают для шероховатости металлическими щетками, зубилом, перфораторами или отбойными молотками со специальными насадками на глубину 10-15 мм.
Для лучшей связи существующего фундамента с обоймами в просверленные перфоратором отверстия забивают штыри диаметром 20 через 25 см по высоте в 2 ряда по длине фундамента. Прорезают штрабу глубиной 100 мм и высотой 150 мм для заведения обоймы под кирпичную кладку.
Затем бурят отверстия на глубину 100-150 мм для установки инъекторов (пакеров) из металлических патрубков диаметром 25 мм и длиной 150-200 мм для цементации бутовой кладки фундамента. Пробуриваемые отверстия должны быть на 2-3 мм больше диаметра инъектора и на одной грани должно располагаться не менее 2 отверстий.

Перед установкой арматуры уплотняют грунт под уширяемой частью фундамента и втрамбовывают щебень слоем 100 мм.
Устанавливают арматурный каркас обоймы (с оставлением выпусков в соседние захватки и вышерасположенные конструкции) и монтируют нижнюю часть опалубки; осуществляется стыковка арматуры с выпусками, оставленными на соседних сторонах.
Затем под давлением производят цементацию ослабленной бутовой кладки фундамента. Раствор нагнетают последовательно в каждую трубку, повторяя этот процесс несколько раз до полного «отказа». Под отказом принято считать момент, когда прекращается поглощение кладкой водоцементной смеси, резко повышается давление (по показаниям манометра) и трубка заполняется спрессовавшимся цементным тестом.
После цементации кладки завершают монтаж опалубки и приступают к бетонированию. Укладка бетона в опалубку для устройства уширяемой части фундамента производится с послойным уплотнением вибратором. При укладке бетона в конструкцию с наружной стороны здания бетонную смесь в опалубку опускать по лотку.
Опалубку снимают после набора бетоном 50% прочности.
До засыпки траншеи обновленную поверхность фундаментов обмазывают горячим битумом за 2 раза.
После уширения фундамента траншею засыпают, а грунт тщательно утрамбовывают.
При производстве работ необходимо наблюдать за состоянием кирпичных столбов. В случае появления деформаций немедленно прекратить работы и принять необходимые меры по креплению столбов.
При устройстве обратных засыпок руководствоваться указаниями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

усиление и последовательность работ для ленточного и столбчатого типов

Как, наверняка, многим известно, бутовые фундаменты – это такие виды оснований для различных зданий и сооружений, которые формируются с помощью неровных крупных кусков булыжника, а также постелистого или плитнякового камня. Основными материалами для их возведения при этом всё же нужно считать доломиты, диориты, ракушечники, известняки, базальты и песчаники.

По своему видовому составу все бутовые фундаменты разделяются на ленточные и столбчатые, бетонные и выкладываемые из булыжного камня. Суть последних заключается в том, что они создаются исключительно для того, чтобы осуществить распор со стенками вырытых под них траншей.

Схематический вид наиболее распространённого устройства бутового фундамента может быть представлен следующим образом (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Устройство бутового фундамента

Равно как и прочие виды кладок, бутовые периодически также требуют собственного усиления. Рассмотрим последовательность необходимых для этого работ:

роется траншея около захватки;

монтируется нижняя часть опалубки и арматурный каркас обоймы;
цементируется кладка; — формируется верхняя часть опалубки;
бетонируется обойма;
снимается опалубка;
создаётся гидравлическая изоляционная система;
осуществляется грунтовая засыпка траншей.

Бутовой фундамент ленточного типа

Коротко представим основные особенности усиления ленточных бутовых фундаментов. Итак, прежде всего, собственное внимание необходимо обратить на тот факт, что соответствующие работы производятся специализированными захватками, длина каждой из которых составляет 2-2,5 метра. При этом закрепление каждого смежного участка должно начинаться не ранее чем через неделю с момента окончания усилительных работ на предыдущем.

Усиление бутового фундамента предполагает выкапывание траншей вручную. Ширина последних не должна превышать полтора – два метра. Происходит это сперва с внутренней, а затем и с наружной стороны укрепляемого объекта. Одновременно копать с двух сторон категорически запрещается.

В процессе усиления фундаментов оборудуются специальные водосборные колодцы. Делается это лишь для того, чтобы снизить уровень подходящих вплотную грунтовых вод.

Важно помнить, что поверхность фундамента непосредственно перед проведением усилительных работ тщательным образом очищается, и на ней наносятся специальные насечки в целях повышения степени её шероховатости.

Бутовой фундамент столбчатого типа

Представим данные об определённых особенностях усиления столбчатых бутовых фундаментов.

Так, к примеру, соответствующие работы в данном случае производятся, опять же, благодаря предварительному обустройству захваток по четырём сторонам ремонтируемого объекта. В целях повышения эффективности вновь создаваемой связки старого фундамента с новообразованными обоймами, необходимо в предварительно просверленные перфоратором отверстия на расстоянии до четверти метра друг от друга забить штыри диаметром 20 мм. Наконец, многие специалисты отмечают необходимость установления арматурного каркаса, способствующего дополнительной фиксации новых формирований на старом фундаменте.

Следует отметить, что на самом деле подобного рода указания имеются в несколько большем количестве, чем то, которое было чуть выше представлено для обоих типов бутовых фундаментов. Однако продолжение каждого из списков не представляется целесообразным, поскольку будет отражать лишь частные случаи строительно-ремонтной практики. В то же самое время описание особенностей усиления бутовых фундаментов представляется несколько шире, чем просто перечисление того, что может и должно быть реализовано в том или ином случае.

что это, армирование мелкозаглубленного фундамента из бутового своими руками, ленточный вариант из бутового камня

Строительство зданий любого назначения и сложности не может обойтись без выполнения работ по закладке фундамента. Для этого используются различные методы и материалы. Среди этого списка стоит выделить бутовый фундамент, пользующийся популярностью уже давно.

Что это такое?

Именно возведение фундамента является основополагающим этапом, предшествующим всем остальным строительным работам при возведении домов или других сооружений. Несмотря на то, что на строительном рынке представлен широкий ассортимент различных материалов, натуральное сырье также пользуется спросом. К природным строительным материалам, используемым для закладки фундамента, следует отнести бутовый камень, представляющий собой качественную и экологически чистую горную породу, нашедшую свое применение в строительстве.

Некоторые ошибочно полагают, что использование камня при закладке фундамента невозможно из-за его неправильной формы. однако даже при минимальном опыте в строительстве возможно сделать его даже своими руками.

Это фундамент, который в недавнем прошлом предпочитали строить большинство строителей.

Теперь бетонный фундамент зданий повышает их внешнюю привлекательность и, что самое главное, позволяет выполнить работы по обустройству с минимальными затратами, используя достаточно простую технологию реализации строительного проекта.

Как показывает практика, срок службы бутового фундамента достигает около 150 лет, существуют даже крепости, при строительстве которых использовался этот природный материал. Главной особенностью фундаментов из бутового камня является устойчивость к грунтовым водам, а также к промерзанию грунта.

Специалисты используют в своей работе несколько разновидностей этого сырья:

Промышленный камень. Его выпуском занимаются на специальных комплексах, в которых производится щебень. Этот вид востребован при проведении работ по усилению железнодорожных путей или гидротехнических сооружений.
Круглый камень. Процесс формирования такой породы происходит естественным путем.
Мелкий Имеет присущую ему неправильную геометрию, благодаря чему будка востребована при закладке фундамента, а также выступает в качестве декоративного материала, используемого в работах по созданию ландшафтного дизайна.

Жестких требований к бутовому камню, используемому для закладки фундамента строения, нет, главное, чтобы сырье не крошилось.

Лучше всего использовать плиточную или пастельную породу. Такой материал имеет ровные края, что облегчает укладку, так как расположить образцы правильной формы будет намного проще максимально близко друг к другу.

Анализируя технологию возведения фундамента из бутового камня, можно сказать, что принцип его выполнения аналогичен работам по возведению кирпичных стен – составные части при укладке располагаются друг на друге, а соединение всех элементов возникает при использовании раствора. Разница заключается только в используемых материалах и составе, обеспечивающем связку – для каменного фундамента необходимо использовать монолитный бетонный раствор.

Стандартный ленточный бутовый фундамент, как правило, имеет высоту около 1,6 м с основанием, расположенным на специальной подушке из песка и дренажа.

Фундамент закладывается выше уровня промерзания грунта, обычно на расстоянии около 30 сантиметров, затем располагаются цокольный этаж здания и цокольный этаж.

плюсы

Среди особенностей бутового фундамента стоит выделить его основные преимущества:

Использование данной породы позволяет возводить площадки, которые будут разными по высоте и прочности. Это актуально для строительства частных домов с большой площадью.
Сырье состоит из натуральных компонентов; поэтому они относятся к группе материалов, не представляющих опасности для здоровья человека. Кроме того, материал не наносит вреда окружающей среде.

Основания из бутового камня отличаются долговечностью и надежностью, так как порода обладает отличными прочностными свойствами.
Аналогичные конструкции устойчивы к износу.
Материал можно использовать для возведения фундамента любого дома, различной формы и площади.
Армирование для таких оснований требуется редко.
Камень устойчив к влаге, поэтому основание не разрушается от воздействия талых или грунтовых вод.

Булыжники в огранке очень привлекательный материал.
Порода может сочетаться в работе с другими строительными материалами. В некоторых случаях часть основания, выступающую на поверхность, возводят из кирпича, а оставшуюся часть, которая находится в земле, обустраивают из бутового камня. Этот способ, по мнению специалистов, дает возможность сэкономить на строительных работах.
Основа породы обладает высокой устойчивостью к отрицательным температурам.
Примечательно, что бутовый фундамент практически не нуждается в ремонте, так как дефекты на нем со временем не образуются.

Минусы

Фундаменты из этого материала имеют и недостатки.

К ним относятся следующие пункты:

Поскольку камень является природным сырьем, его стоимость довольно высока.
Для проведения подготовительных работ перед устройством фундамента необходимо произвести расчет количества необходимого материала, что требует определенной квалификации и опыта. Всю технологию обустройства основания следует выполнять в соответствии со СНиП , кроме того, необходимо измерить уровень грунтовых вод на участке.
Весь процесс укладки камней выполняется вручную.

Породы неправильной формы достаточно сложно выложить в плоскую конструкцию.
В основании бутового камня может происходить эрозия связей — при проникновении воды в цементный раствор по мере его дальнейшего замерзания происходит разрушение бетона, а отколотые песчаные частицы материала выдуваются из основания с ветер, который ведет к разрушению.
При нарушениях в расчетах прочности фундамента и веса конструкции может потребоваться усиление основания. Также он необходим на участках, где есть признаки подвижности почвы.

Устройство

Укладочным работам предшествуют подготовительные мероприятия по устройству траншей, а также сортировка бута — его необходимо разделить исходя из размеров. Чтобы сократить время укладки камня, в траншее друг против друга устраивают деревянную опалубку, которую можно регулировать по высоте.

Возведение каменного фундамента может быть выполнено двумя способами:

прямым способом — который предполагает заливку бетона в траншею с толщиной слоя, при которой порода будет заглублена наполовину;
все наоборот — в этом случае первый слой щебня заливается цементным раствором, который максимально его скрывает, после чего укладываются последующие слои камня.

Большинство строителей советуют перед заливкой укладывать на песчаную подушку слой полиэтилена с высоким уровнем прочности.

Позволит сохранить свойства раствора, не давая выйти цементному желе. Скала укладывается двумя параллельными рядами с зазором для раствора между элементами около 5 сантиметров. Верхний ряд следует укладывать так, чтобы камни перекрывали швы нижнего ряда.

Чтобы раствор был подходящим по прочности, для его приготовления стоит использовать цемент М 500. Плотность состава должна позволять ему беспрепятственно проникать в швы между бутовыми булыжниками. Перед укладкой камень рекомендуется слегка увлажнить, чтобы удалить пыль, что положительно скажется на сцеплении с раствором.

Как сделать?

При выполнении работ по сооружению бутового фундамента следует соблюдать пошаговую инструкцию, а также приобрести все необходимые материалы и инструменты:

песок и щебень;
цемент;
каменная порода;
емкость для раствора;
лопата, мастерок;
строительный уровень;
отвес и тампер.

Щебень пойдет на засыпку пустот, возникающих при кладке камней, песок нужен для приготовления раствора, а также обустройства подушки внизу даже при неглубокой закладке фундамента. Чем меньше размер бутылки, тем больше ее понадобится для основы. Кроме того, для гидроизоляции требуется. В качестве такого материала может использоваться рубероид или любое другое изделие.

Технология закладки карьерного фундамента включает следующие работы:

Устройство траншеи Стоит отметить, что ее ширина должна быть не менее 2,5 метров. В связи с необходимостью крупного размера породы. Базовая лента будет около 0,5-0,6 м.
С внутренней стороны ленты оставляют отступ около 0,7 м, с внешней — 1,2 м. Эта особенность поможет в работе по перемещению опалубки. Внешний зазор заполняется песком.
Для бетонирования с укладкой скальной опалубки необходимо выполнить по размерам, соответствующим высоте цоколя здания.
Внутренняя поверхность досок покрыта пленкой, которая предотвратит затекание бетонного раствора через щели между досками. Кроме того, он не позволит древесине впитывать влагу из состава.

Укладка бутового камня производится по такой схеме:

после укладки пленки на дно заливается затирка;
в него укладывается два ряда камней, элементы следует подбирать схожие по размеру;
далее заливается слой раствора, который необходимо выровнять;
бинтование наружной или внутренней стороны тычкового ближнего;
после чего укладка осуществляется продольными слоями;
углы конструкции связаны камнем.

При работе с раствором необходимо контролировать заполнение всех имеющихся пустот.

Чтобы избежать необработанных участков, важно подготовить пластичную смесь.

Для улучшения этого показателя применяют различные добавки, например, пластификаторы для бетона или моющие составы.

Бетонирование фундамента камнем выполнить по следующей схеме:

на дно траншеи заливается слой бетона, его толщина должна быть около 300 мм;
после чего укладывается камень, слой камня должен быть 200 мм;
для погружения породы в состав необходимо использовать арматурный стержень или специальный инструмент;
остальные 500 мм основания заливаются без укладки камня. Для усиления конструкции используют стальные стержни.

Советы

Специалисты с многолетним опытом работы активно используют полезные алгоритмы выполнения различных процессов, позволяющие оптимизировать ход выполнения поставленных задач. Подобные советы следует взять на вооружение менее опытным строителям.

Имеется ряд практических рекомендаций, благодаря которым Можно значительно облегчить самостоятельные работы по сооружению бутового фундамента своими силами:

устройство пологих откосов в траншеях под основание обеспечит более комфортную рабочая зона для заливки фундамента, так как эта особенность ускорит поступление горной массы и раствора;
неудобства, связанные с крутыми склонами, решаются установкой деревянных подмостей;
в боковых частях траншей, имеющих небольшую глубину, необходимо разместить емкости, в которых будет цементно-песчаный состав, а между ними можно сделать заготовки из камней необходимого размера;
перед работами по заливке фундамента необходимо заранее рассчитать и разметить места, где будут проложены коммуникации и вентиляция, что сократит время, необходимое для возведения фундамента;

все расчеты количества необходимых для работы материалов должны производиться до начала работ по устройству фундамента, так как нарушение технологии работ может привести к негативным последствиям, влияющим на качество фундамента из бутового камня;
натуральные булыжники с максимально ровными краями будут выступать опорой для всего фундамента и конструкции, поэтому их необходимо аккуратно вдавить на дно траншеи, следя за тем, чтобы они не раскачивались и располагались вдоль траншеи, а не через. Поэтому очень важным этапом в работе является сортировка щебня на фракции.

Об основах бутовой кладки смотрите в видео ниже.

Ремонт каменного фундамента 101: Методы, которые работают!

Перейти к содержимому

Посмотреть увеличенное изображение

Если ваш дом был построен примерно в начале 1900-х годов, вы могли заметить, что ваш подвал или фундамент сделаны из камня. До того, как стали использовать заливные бетонные и блочные стены, фундаменты выкапывали вручную, а затем строили из камня, привезенного лошадьми и повозками. Даже замки и церкви были построены из камня, и большинство из них стоят до сих пор.

Точной информации о каменных фундаментах не так много, особенно что делать, когда они нуждаются в ремонте. Вот тут-то и пригодится эта статья. В этой статье мы расскажем, нуждается ли ваш каменный фундамент в ремонте, почему он начинает разрушаться, какие виды камня используются и какие методы ремонта работают. Оставайтесь с нами и получайте информацию, которую вы искали.

Ваш каменный фундамент нуждается в ремонте?

Вот несколько признаков того, что ваш каменный фундамент нуждается в ремонте.

Раствор выпадает – Раствор представляет собой рабочую пасту, которая затвердевает, связывая камни, заделывая неровные зазоры, распределяя вес и иногда добавляя декоративные цвета. Самая распространенная смесь называется портландцемент. Рассыпание строительного раствора можно сравнить с вытаскиванием мяча из ямы для шариков: конструкция может не двигаться или может разрушиться вся система.

Выпуклая или наклонная стена – Если выпадет достаточное количество старого раствора, камни начнут смещаться, в результате чего стена будет наклоняться и вздуваться.

Рыхлые камни – Как только раствор начнет отслаиваться и выпадать, камни начнут сдвигаться и выпадать. Они чаще всего встречаются на стенах и углах снаружи над землей.

Треснувшие каменные стены – Если вы заметили какие-либо трещины в камнях, самое время начать их ремонтировать.

Утечка воды. Каменные стены, уложенные всухую, без использования раствора, подвержены протечкам. Первоначально предполагалось, что вода будет проходить через стену и продолжаться по наклонному полу. Затем его собирали снаружи.

Почему разрушаются каменные фундаменты?

Теперь, когда вы знаете признаки повреждения, давайте поговорим о том, почему.

Вода и влага – Проникновение влаги через каменные фундаменты разрушает раствор, вызывая его расслаивание, а гидростатическое давление возникает из-за того, что водонасыщенный грунт давит на фундамент.

Мороз – Когда влага в почве замерзает, она расширяется. По мере того, как погода становится теплее и влага в почве тает, почва сжимается. Это движение в почве может привести к смещению фундамента.

Движение транспортных средств – Если ваш дом находится рядом с дорогой, постоянное давление автомобилей может повредить каменную стену фундамента. Другой сценарий — когда машина врезается в ваш дом, задев верхнюю часть камня. Не хорошо!

Модификация — Подрядчики могли отремонтировать ваш каменный фундамент с изоляцией, штормовыми окнами, сайдингом, конопаткой или центральным отоплением. Эти улучшения изменяют то, как работает здание и как уходит вода и влага. Если вы добавили дверь или окно после того, как фундамент уже был готов, потеря камня в этих местах может разрушить целостность всей стены.

Пролив с крыши – Пролив с крыши – это когда вода постоянно льется через борт прямо на наружную поверхность камня. Это может привести к морозному пучению, протечке воды, проникновению влаги и прочему.

Деревья – Деревья, растущие, чтобы закрыть фундамент, должны быть удалены. Посмотрите на ветви дерева и на то, как далеко они раскинулись. Их корни, скорее всего, находятся на одинаковом расстоянии.

Типы каменных фундаментов

Важно отметить, какой камень использовался для строительства вашего подвала, фундамента или погреба. Знание того, какая у вас порода, имеет решающее значение, потому что скорость расширения и сжатия отличается от каменной стены к каменной стене. Вот некоторые из самых распространенных камней.

Базальт – мелкозернистая вулканическая порода темного или черного цвета, обычно образующая столбчатую структуру.

Гнейс – Метаморфическая горная порода полосчатая, слоистая или «слоистая», крупнозернистая, состоящая в основном из полевого шпата, кварца и слюды.

Гранит – Твердая гранулированная кристаллическая магматическая порода, широко используемая в строительстве.

Латерит – Образуется в результате выветривания магматических пород во влажном теплом климате или в глинистой почве с высоким содержанием оксида алюминия и железа.

Известняк (в зависимости от качества и твердости) – Известняк представляет собой твердую осадочную породу, в основном доломит или карбонат кальция.

Мрамор – Не очень распространенный фундаментный или стеновой камень, но часто встречается вблизи мраморных карьеров.

Кварцит – Прочная зернистая порода, возможно, окремненный песчаник (сарсеновые камни).

Камень-ловушка – Любая темная вулканическая порода, раздробленная до случайных форм.

Камень травертин – Камень, образовавшийся в горячих источниках и известняковых пещерах, похожий на мрамор, гранит, оникс и известняк.

Избегайте более мягких материалов, таких как:

Песчаник – осадочная порода, образованная сцементированными вместе песчинками (кварцем), обычно красного, желтого или коричневого цвета; (можно использовать в фундаментах в зависимости от качества, твердости, стабильности). Коричневый камень, известный фасадами зданий, перемычками, ступенями, представляет собой разновидность песчаника.

Сланец «камень» – не распространен, опять же в зависимости от твердости, стабильности и устойчивости к растрескиванию.

Методы ремонта каменного фундамента (также называемые «перетачиванием»)

Правильно построенный каменный фундамент может быть одним из самых прочных с точки зрения конструкции. Камень может пропускать воду в процессе, называемом «плачем», поэтому хорошо следить за швами раствора, пустотами или трещинами. Подрядчики, не имеющие опыта работы с каменным фундаментом, часто предполагают, что старый раствор, будучи песчанистым, рыхлым и рыхлым, нуждается в полной замене. Они предполагают, что это началось как современный раствор и должно «склеить» камни вместе. Однако оригинальный раствор использовался только для укладки камней и заполнения пустот неправильной формы между ними.

Вот некоторые из лучших способов ремонта каменного фундамента.

Переточка – Иногда проблема достаточно мала, чтобы добавить новый раствор на камни, которые смещаются или где старый раствор отслаивается. В других случаях полезно повторно залатать всю стену. Вам нужно будет смахнуть грязь, мусор и старый отслаивающийся раствор и хорошо промыть, чтобы подготовить его к новой смеси. Убедитесь в том, что замели внутреннюю часть заранее приготовленным твердым раствором, а внешнюю часть — раствором на основе извести. Обе стороны нуждаются в ремонте; иначе проблемы будут наполовину решены. Подрядчики справятся с этим без проблем.

Надлежащий дренаж и сток — Убедитесь, что вода не скапливается на поверхности камня. Держите воду подальше, правильно наклоняя грязь. Убедитесь, что ваши желоба или водосточные трубы не льются прямо на стены. Вы можете добавить удлинители, чтобы отвести сток подальше от вашего дома.

Торкрет-бетон – После добавления каркаса из стальной сетки на существующие стены с помощью шланга высокого давления наносится торкрет-бетон (набрызг бетона).