Усадка фундамента, что делать если фундамент дает усадку

Фундамент является неотъемлемой частью для постройки жилых помещений. От появления каких-либо дефектов в фундаменте вашего дома зависит его надежность и безопасность. В процессе эксплуатации и под внешним воздействием климатических условий постепенно происходит усадка фундамента. Усадка – изменение линейных размеров и потеря объема объекта при определенных условиях.

Причины проседания фундамента

Фундамент проседает по таким причинам:

• несоблюдение строительного норматива;
• несоответствующий тип фундамента;
• нарушение функции гидроизоляции;
• схождение грунта.

Усадка может произойти во всех композитных материалах, так как при измененном состоянии материал уплотняется и теряет первоначальную форму. При возведении дома важной частью строительства и долговечности объекта является заливка прочного фундамента.

Трещины на стенах дома – первые признаки проседания фундамента

 

Факторы воздействия на фундамент

При деформации фундамента следует выяснить, почему он дает усадку, и приступить к немедленной ликвидации причин.

Если своевременно не заняться ремонтом, восстановить фундамент будет намного сложнее или практически невозможно. Для выяснения причин следует выкопать траншейную яму вдоль здания.

Если причина кроется в подмывании фундамента подземными водами, необходимо провести ее откачку; если причина в неравномерном высыхании бетона или неровное его распределение, необходимо укрепить фундаментное покрытие металлическим каркасом, после чего залить места бетоном. Использовать бетон нужно той же марки, который заливали при закладывании фундаментной части. Неравномерная усадка фундаментной заливки может повлиять на подъем проточных вод. Предвидеть заранее данную проблему непросто, но предупредить и повлиять на это действие можно при помощи установки дренажной системы.

Просадке фундаментной части может послужить неравномерная нагрузка на фундаментную часть во избежание нарушения конструкции здания. Необходимо четко и равномерно разделить опорные сооружения и сам объект. Выполнить разделение можно при помощи деревянных брусков с битумной пропиткой, служащих в качестве прокладки.

 

Степень проседания основания дома

При закладывании будущего фундамента стоит обратить внимание на прочность и состав почвы. Для предотвращения провала грунта под фундаментом, из-за чего он дает усадку, стоит заранее повысить его несущие способности и залить под основу жидкий цемент. К разрушающемуся фактору можно отнести и выбор непрочных материалов при строительстве здания, которые не соответствуют техническим нормам. Усадка может произойти и под влиянием внешних воздействий (это относится к кирпичному фундаменту, залитому известковым раствором).

Стремительным разрушающим действием также является пропитывание фундамента влагой, через замерзание которой происходит нагрузка на фундаментную площадь. Избежать такого рода разрушений можно, если перенести основу дома или здания на временные деревянные брусья или металлические рейки, после чего заменить конструкцию на более прочную.

Чтобы в будущем избежать проседания фундамента, при постройке стоит проверить его гидроизоляционные свойства. Для этого следует осмотреть поверхность на наличие трещин, вздутий. Такие дефекты на поверхности говорят о наличии влажности поверхностной части и некачественной очистки. Заметив такого рода недостатки, стоит приняться за их устранение, так как это может стать проблемой фундаментной основы в дальнейшем. Для устранения стоит провести очистку поврежденных участков и покрыть их мастикой, при этом точно соблюдая технологические нормы.

 

Возможные дефекты фундамента

Существует множество различных технологий для укрепления фундаментной основы. Они отличаются по состоянию зданий, по особенности конструкции, по типу почвы, по реконструктивным данным. Все действия по укреплению фундамента можно выполнить только благодаря наличию специализированной техники.

Если разрушение и усадка здания находится на начальном этапе, можно обойтись заделыванием швов и трещин. Для этого необходимо сделать небольшое углубление в стене и расширить трещины, после чего заделать их цементным раствором, с расчета три части песка и одна часть цемента. Если фундаментная деформация появилась вследствие подмывания проточными водами, необходимо пустоту, образовавшуюся под землей, также обработать цементом.

Свайный

Закладывая свайный или винтовой фундаменты, стоит учесть, что при рыхлой почве такого рода фундаментная основа является непрочной.

Фундамент деформируется из-за:

• изнашивания конструкций;
• несоблюдение норм строительства;
• материал не соответствует качеству.

 

Ленточный

Множество дефектов можно обнаружить при закладывании ленточного фундамента:

• усадка фундамента;
• перекос фундаментной основы;
• трещины фундамента;
• пристройка дополнительного этажа;
• расслойка фундаментной кладки;
• разрушение фундаментной поверхности.

При усадке или трещинах наилучшим вариантом станет полный демонтаж заложенной фундаментной площади.

Один из вариантов, как усилить фундамент здания

 

Время выдержки фундамента

Перед строительными работами любого рода фундамент заливать следует заранее, чтобы он успел как следует просохнуть. Чтобы конструкция будущего дома или здания соответствовала всем стандартным нормам и была проверена на стойкость к температурным перепадам, дают год или полтора выдержки. Если грунт имеет прочную стойкость, время выдержки можно снизить до полугода. В любом случае, если есть время, то лучше соблюдать всю строительную технологию перед возведением дома на фундаменте.

Кроме того, когда основа здания была сделана, фундамент на некоторое время нужно оставить в покое для усадки. На нее могут влиять разные факторы:

• время года;
• температура воздуха;
• влажность почвы и окружающей среды;
• глубина ямы под фундамент;
• качество используемых материалов и пр.

Чтобы здание прослужило дольше, необходимо максимально точно произвести все расчеты при закладке фундамента, учесть все возможные факторы, которые влияют на степень его усадки. В противном случае уже через короткое время на стенах объекта могут появиться трещины, влекущие за собой разрушение всей постройки.

Сколько времени нужно отстояться фундаменту

Основа для постройки

Фундамент — это основа всей конструкции дома, поэтому он должен быть прочным, надежным и долговечным. Если фундамент будет иметь дефекты, они неминуемо скажутся на всей конструкции дома, поэтому нужно не допустить их появления на любом из этапов: проектирования, заливки, выстаивания. Последний этап до сих пор вызывает много споров у профессионалов, сформировалось огромное количество заблуждений по поводу сроков, в которые должен отстаиваться фундамент. Попробуем разобраться, сколько времени нужно бетону, чтобы высохнуть и быть пригодным для возведения стен и укладки перекрытий дома.

Фундамент является основой конструкции, поэтому его прочность важна наиболее всего.

Фундамент заливается бетоном — жидким раствором, который при высыхании образует твердый и крепкий состав высокой прочности.

Но бетон — это еще и тяжелая субстанция, которой нужно выстояться до полного высыхания. Кроме того, бетон имеет свойство приобретать прочность со временем. За полгода-год он полностью достигает своей проектной прочности. Но выжидать столько времени перед возведением стен вовсе не нужно. Согласно СНиП 3.03.01-87 распалубка конструкций и последующая обработка бетона допустима при достижении последним 70% своей проектной прочности. При правильном уходе и нормальных условиях фундамент должен отстояться 5-8 суток после начала схватывания. То есть, если бетон неделю выстоялся, можно пригласить специалистов для замера, сколько процентов фактической прочности набрал бетон. Полученная величина сравнивается с проектной, и если она составляет не меньше 70%, дому отстаиваться больше смысла нет.

Длительный простой фундамента дома чреват замоканием котлована, морозным пучением, оттаиванием или замораживанием грунта. Дожди, снег, заморозки, ветра неизменно будут наносить урон конструкции, поэтому решение о зимовке весьма спорно и даже нежелательно.

Грунты склонны к так называемому морозному пучению, которое оказывает давление на фундамент. Не утяжеленный весом стен и перекрытий, он может перемещаться или образовывать неравномерную усадку. Подобный перерыв, чтобы дать выстояться конструкции, чреват серьезными последствиями.

Общие рекомендации по срокам

Строительный норматив утверждает, что фундамент наберет полную прочность за 28 дней.

Попробуем разобраться с рекомендациями, сколько должен выстояться фундамент дома. Если основу заложить на зиму, потребуется, во-первых, много времени, а, во-вторых, дополнительные средства. Придется защищать опору от чрезмерного воздействия влаги, возможно даже выкопать траншею для отвода талой и дождевой воды по внутреннему и наружному периметрах. Защищать придется не только сам цоколь, но и грунт. Этот метод довольно длителен и хлопотен. Сколько всего нужно учесть. Зато специалисты отмечают, что весной все возможные недостатки заливки проявят себя, их можно будет оперативно устранить или полностью переделать фундамент, в зависимости от того, сколько недостатков обнаружится.

Однако вторичная заливка не гарантирует новых недостатков, а ждать еще год для проверки цоколя совершенно нецелесообразно.

Кроме того, разве имеет смысл подвергать фундамент снегу, дождям, морозам и ветрам, если в конструкции дома ему предназначен совсем другой режим и нагрузка? Цоколь здания защищен отмосткой снаружи и самим строением внутри. Поэтому, если вы полагаете, что элемент должен выстояться зимой, его следует закрыть и защитить.

Классический строительный норматив предполагает, что фундамент должен выстояться 28 дней.

Для заливка фундамента потребуется бетон марки М400.

Этого времени достаточно, чтобы бетон высох и утрамбовался. Чтобы снизить риск движения и деформации до минимума, в этом случае лучше песчаную подушку под цоколем утрамбовывать в несколько этапов. Только после этого можно класть блок или кирпич. Бетон набирает нормативную прочность через 28 дней, но нагружать его кладкой стен или другими статическими нагрузками можно уже через неделю, особенно если бетон армирован. Так поступают на стройках. Бетону могут повредить динамические нагрузки, поэтому их следует избегать. Для того чтобы залить фундамент, понадобятся следующие материалы:

• бетон;
• арматура;
• щебень;
• песок речной;
• керамзит;
• глина;
• цемент;
• гидроизоляция бетона.

Факторы заливки

Схема фундамента.

Обратим внимание на грунт, на котором возводится дом. Сколько здесь возможно вариантов: скальные породы, глина, песок, супеси. Под тяжестью всего дома эти материалы, кроме твердых скальных пород, будут сживаться, усаживаться. Отметим, что под тяжестью всего здания, а не только фундамента. Особенно интенсивно процесс усадки происходит весной и осенью — в периоды повышенной влажности. Поэтому в такое время не рекомендуется проведение штукатурных работ внутри и снаружи дома. Здесь имеет смысл говорить, сколько должен выстояться целое здание, со стенами и крышей, — не меньше года, чтобы избежать трещин и деформаций ремонта.

Самые благоприятные погодные условия для заливки фундамента — лето. На подмороженное основание мелкозаглубленный цоколь заливать недопустимо. Выстаиваться месяцами и годами фундамент не должен. Ставить коробку рекомендуется до начала заморозков. Обязательно учитывайте, сколько метров в глубину будет котлован, характеристики грунта, количество закладных элементов.

Не имеет смысл выстаивать фундамент свыше 28 дней. При хороших погодных условиях (теплые и солнечные дни) достаточно недели. Стены и перекрытия возводятся сразу, крайне желательно успеть сделать их до холодов. На зиму идеальным вариантом является успеть установить конструкцию дома с крышей и засыпать котлован с уплотнением. В крайнем случае, следует максимально, но равномерно загрузить фундамент, накрыть его пленкой, утеплить опилками и грунтом, соорудить водозащитные конструкции.

Бетонирование ленточного и плитного фундамента дома выполняется согласно давно разработанной технологии. На первый взгляд ничего сложного в работе нет, но во время заливки, в процесс и после отверждения монолита возникает немало вопросов, связанных с различными нюансами. Некоторые из них настолько важны, что их несоблюдение вполне может привести к тем или иным разрушениям конструкции. К примеру, сколько времени должно пройти после заливки перед снятием опалубки и как долго нужно выдерживать бетон до начала следующего этапа работ? Среди специалистов можно услышать различные мнения, но правила, все же, существуют.

Чем грозит несвоевременное снятие опалубки

Как известно, для заливки ленточного или плитного фундамента дома используется кашеобразный бетонный раствор. После укладки его в опалубку, начинаются процессы гидратации цемента и постепенного твердения бетона. Для их корректного завершения нужно выделить определенное количество времени, требующегося для того, чтобы фундамент смог выстояться и набрать проектную прочность.

Если опалубка с конструкции будет снята сразу после схватывания цемента, то появится вероятность расползания монолита в разные стороны. Неокрепшее «тело» не только не сможет принимать нагрузки, но и удерживать собственную форму. Особенно это касается массивных фундаментов.

Если демонтаж опалубки с ленточного фундамента будет выполнен после того, как цементный раствор схватится, но перед тем как он наберет определенную прочность, то в конструкции появятся трещины. Для подземной части дома, принимающей на себя и распределяющей на грунт все нагрузки, это грозит расколом и полным разрушением уже в период эксплуатации дома.

Сколько же должен стоять фундамент после заливки? На этот вопрос однозначного ответа не существует. Средний промежуток времени определяется 28 сутками, но в некоторых случаях бывает достаточно и 15-20 дней. В сложных условиях сроки нужно продлевать.

Профессионалы уверяют, что фундамент дома до его загрузки должен выстояться не менее месяца.

Чтобы строение не дало усадку, не перекосилось и не разрушилось, нужно неукоснительно соблюдать выполнение строительных правил и технологии возведения подземной части дома. Фундамент является опорой здания, поэтому не терпит халатности, неумения и отсутствия элементарных знаний.

Сколько времени должен отстаиваться фундамент

Указанные в нормативах сроки, предусмотренные для того, чтобы бетонная конструкция могла выстояться, не всегда соответствуют реальному времени. На них влияют посторонние факторы, такие как:

• температура окружающей среды;
• влажностный режим;
• наличие атмосферных осадков;
• время года;
• грунтовые условия;
• рельеф местности;
• размеры и тип фундамента – ленточный, плитный, столбчатый;
• проектная прочность бетона;
• качество материалов;
• присутствие грунтовых вод на участке;
• технология возведения конструкции;
• наличие добавок;
• величина расчетных нагрузок.

Кроме вышеперечисленных моментов, могут возникать ситуации, влияющие на период, в течение которого фундамент дома должен будет отстаиваться перед тем, как начнутся дальнейшие работы. В некоторых случаях бетонная конструкция оставляется даже на зиму, чтобы при оттаивании грунта легче было определить дефекты и выправить усадки. При этом монолит надежно укрывают. Примечательно, что ни один норматив не сможет учесть все нюансы, поэтому вопрос о том, сколько же фундамент дома будет отстаиваться, решается в индивидуальном порядке.

При определении сроков следует принимать наиболее худшие условия для площадки. Запас, в этом случае, сыграет положительную роль.

Каким образом выстаивается фундамент дома

Первый раз бетонной конструкции дают выстояться сразу после заливки. Этот период длится до семи дней, в течение которых поверхность поливают водой. Бетон схватывается и начинает отвердевать. Сверху фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, но можно использовать также:

• промокаемую ткань;
• опилки;
• солому.

Полиэтилен перед поливкой приподнимают, а другие материалы смачивают сверху. Они великолепно сохраняют влагу, не давая воде испариться раньше времени. Продолжительность затвердевания монолита зависит от времени года. Примерно через неделю, а в жаркое время года – через 10-14 дней, полив прекращают, но покровный слой оставляют вплоть до 28-30 дней после окончания укладки бетонной смеси в опалубку. Таким образом происходит первичное выстаивание, вполне достаточное для фундаментов, устанавливаемых на основание, заглубленное ниже уровня промерзания грунта.

Но на практике существует и вторичное выстаивание. Оно касается ситуаций, когда на пучинистых грунтах приходится возводить мелкозаглубленные фундаменты. В этом случае отвердевшую бетонную конструкцию оставляют зимовать. С приходом весны подвижки регистрируют, а основание укрепляют путем подсыпки песка или гравия с обязательной послойной трамбовкой.

Специалисты уверяют, что будет лучше, если фундамент простоит без нагрузки целый год. Оказывается, в первый месяц после заливки бетон набирает прочность до 70-75 процентов, а остальные 25-30 процентов – в следующие 11 месяцев. Из этого можно сделать вывод, что если сроки строительства позволяют, то предпочтение следует отдать более длительному временному промежутку. Если же период возведения строения ограничен жесткими рамками, то к монтажу стен дома приступают через 28 суток после заливки фундамента. При благоприятных климатических условиях и использовании в ограждающих конструкциях легких материалов – срок можно сократить до двух недель.

Оглавление:

• Ленточный фундамент: усадка бетона и осадка грунта
  • Характеристики и особенности ленточного фундамента
  • Требование к ленточным фундаментам
  • Усадка бетона и осадка грунта
• Мелкозаглубленный фундамент: характеристики и особенности
  • Процессы усадки в мелкозаглубленном фундаменте
  • Для чего необходимо отстояться фундаменту
  • Как должен отстаиваться фундамент: технология
  • Что делать, если фундамент (грунт) просел?

Ленточный фундамент: усадка бетона и осадка грунта

Вернуться к оглавлению

Характеристики и особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — основание дома в виде ленты, полосы, расположенной полностью под всеми наружными стенами и под некоторыми внутренними простенками (при больших размерах строения).

Основание надежного ленточного фундамента должно опираться на слой земли, где температура грунта всегда выше 0°C.

Ленточный фундамент может быть выполнен из цементной смеси и мелкого щебня или из бутового камня, залитого готовым цементным раствором.

Материал ленточного фундамента — бетон и арматура. Железный каркас из сваренных между собой кусков металлической арматуры предназначен для использования в качестве опорного скелета, укрепляющего бетонную часть фундамента, распределяющего неравномерные нагрузки по всей ленте основания. Бутовый ленточный фундамент в таком каркасе не нуждается. А вот лента из мелкого щебня и бетона, предназначенная для массивного строения, обязательно должная быть укреплена арматурой. Сколько времени должен отстояться фундамент после заливки — вопрос, который задают себе многие хозяева, занимающиеся строительством собственного загородного дома. Сколько должен отстаиваться ленточный фундамент, чтобы выдержать вес конструкции и не дать трещин после возведения строения?

Вернуться к оглавлению

Требование к ленточным фундаментам

Схема монтажа ленточного фундамента.

Главное требование к конструкции и материалам основания здания — обеспечить прочность и долговечность. Фундамент держит на себе стену, простенки, крышу, перекрытия, полы, мебель, систему отопления и водопровод. Глубина фундамента должна предупредить вспучивание дома при зимнем промерзании грунта. Для этого основание надежного фундамента опирают на непромерзающий слой земли на той глубине, где грунт остается теплым (выше 0°C). Замерзшая земля может увеличиваться в размерах, подниматься зимой и опускаться летом. Дом будет стоять без поднятий и опусканий при правильно сооруженном основании. Ленточный фундамент, опирающийся на непромерзающий слой грунта, обеспечит долгий срок службы вашего строения. Возможна ли усадка фундамента в виде ленты после его строительства и при каких условиях усадочные процессы оказывают максимальное воздействие на фундамент-ленту? Как можно предупредить или уменьшить степень воздействия усадочных процессов?

Вернуться к оглавлению

Усадка бетона и осадка грунта

Усадка — процесс уменьшения размеров строительного материала в процессе его затвердевания, просушки. Она становится заметна через некоторое время после завершения строительства. Усадка бетона происходит в процессе его затвердевания, по строительным нормам размер усадки в бетоне составляет 1% от сырой массы.

Осадка — процесс опускания земли после ее перекапывания. Происходит в течение некоторого времени, усиливается после дождей и намокания.

Оба этих процесса сопровождают строительство.

В зависимости от величины усадки и осадки они могут быть скомпенсированы внутри материала или вызвать разрушение здания и его частей.

Усадка бетона и осадка грунта оказывают влияние на возможное проседание ленточного фундамента и на количество времени, необходимое для его отстаивания.

Вернуться к оглавлению

Мелкозаглубленный фундамент: характеристики и особенности

Крепление опалубки при возведении фундамента в котловане и траншее.

Затраты на стоимость капитального заглубленного основания составляют около 30% цены всего дома. Желание удешевить постройку привело к появлению мелкозаглубленных ленточных конструкций, не достающих до непромерзающего грунта, лежащих на промерзающем слое земли, который вспучивается (поднимается) зимой и опускается летом. Глубина залегания мелкого фундамента составляет 50-70 см (для сравнения: глубина нормального фундаментного основания составляет 1-1,5 м). Стоимость строений с мелким заглублением составляет около 10-15% от размеров капиталовложений в здание. В таком строительстве важно выполнить три условия. Первое — стены дома должны иметь относительно небольшой вес, то есть быть не кирпичными, а каркасными, щитовыми, деревянными. Второе — фундамент должен быть обязательно армирован, чтобы при зимнем вспучивании равномерно перераспределить нагрузку и выдержать вес здания без образования больших и малых трещин. Третья — мелкий фундамент можно устраивать на слабо поднимающихся грунтах и подсыпать под него слой песка (30-40 см). Песок имеет свойство уплотняться и амортизировать зимний подъем мерзлой земли.

Вернуться к оглавлению

Процессы усадки в мелкозаглубленном фундаменте

Прочность бетона.

Для мелкозаглубленного основания важным вопросом становится процесс усадки. Поскольку сама по себе такая конструкция имеет более низкую прочность, она обязательно должна выстояться некоторое время, чтобы можно было убедиться в отсутствии трещин. Главное время возникновения усадочных напряжений — мороз и холода. Поэтому, когда бы ни был заложен мелкозаглубленный ленточный фундамент (в начале лета, в его конце, в начале осени), он должен простоять зиму и пережить морозы. Весной, после зимней усадки, можно продолжать дальнейшее строительство.

Для уменьшения сроков, в течение которых должен отстояться заложенный бетон, закладывается блочная конструкция, которую сооружают из готовых заводских блоков. Их укладывают с помощью подъемного крана, и скрепляют между собой сварным соединением арматуры, торчащей из блоков, и цементной стяжкой пространства между блоками. Такая конструкция дает значительно меньшую усадку и требует меньшего времени на устаивание. К тому же конструкция, укрепленная арматурой, обладает повышенной прочностью и способна выдержать вес стен при воздействии пучащих нагрузок.

Вернуться к оглавлению

Для чего необходимо отстояться фундаменту

Причины, вызывающие разрушительную усадку фундамента:

1. Неравномерность грунта под стенами (разный грунт под домом) дает неравномерную осадку грунтовых масс и, соответственно, неравномерные нагрузки на основание. Например, под углом дома грунт просел сильнее, чем под серединой стены, возникли консольные нагрузки. Фундамент оказался балкой, которая со стороны угла «висит» над землей и держит на себе стену. Как поведет себя материал основания в такой ситуации? Вариантов два. Он или выдержит нагрузку (при достаточном запасе прочности), или даст вертикальную (наклонную) трещину (сломается) по цоколю или по стене.
2. Недостаточная прочность основания — неправильно выбранная конструкция, неподходящий материал, отсутствие соответствия конструкции и материала фундамента весу стен.

Вернуться к оглавлению

Как должен отстаиваться фундамент: технология

Первое выстаивание заложенного бетона длится 5-7 дней. В это время он высыхает и отвердевает. Для предотвращения растрескиваний материала в летнюю жару, когда верх уже высох, а внутренние слои еще сырые, бетон накрывают сверху соломой, опилками, тканью или полиэтиленом. Солому, опилки и ткань поливают водой сверху. Под полиэтилен воду льют заранее, перед его укладкой, и периодически, по мере высыхания (пару раз в сутки) воду подливают, приподнимая край полиэтилена. За 5-7 дней бетон полностью твердеет. Осенью процесс затвердевания бетона в фундаменте может длиться до 2 недель.

Процесс набирания первичной прочности занимает немного больше времени — месяц. Поэтому по истечении 7 дней затвердевший бетон перестают поливать, а полиэтилен, опилки, ткань оставляют на его поверхности еще на три недели. По прошествии месяца покрывной слой снимают. На основание, углубленное до непромерзающего слоя, можно укладывать кирпич и возводить стены.

Второе выстаивание касается мелкозаглубленных фундаментов, особенно если они возведены на глинистых грунтах, имеющих наибольшую склонность к вспучиванию. После отвердевания фундаментное основание оставляют в покое до следующей весны. Именно столько должен отстаиваться фундамент мелкозаглубленного типа. Произошедшие зимой подвижки при необходимости исправляются, проводятся дополнительные укрепляющие работы, в местах значительного проседания грунта подсыпается и трамбуется песок.

Вернуться к оглавлению

Что делать, если фундамент (грунт) просел?

Если мелокозаглубленный фундамент был сооружен неправильно, недооценены сроки, сколько нужно фундаменту выстояться, произошел разрыв бетона или стены, строение можно подправить. Как это сделать? Возможные варианты такого капитального ремонта будут зависеть от размеров и количества трещин.

Реконструкция просевшего фундамента.

1. При небольших несквозных трещинах можно укрепить грунт, подсыпав в местах проседания рядом с трещинами щебень и сверху песок. Однако если разрушение стен или фундамента будет продолжаться, такая ремонтная мера является недостаточной.
2. Ремонт фундамента: для этого раскапывается грунт и выполняется углубление фундамента в местах его проседания. Рядом с поверхностью распространения трещины роется яма шириной от 0,5 м длиной до 1,5 м. Глубина ямы соответствует глубине залегания ремонтируемого фундамента с учетом размера углубления фундамента. Поскольку бетон уже дал трещину, целесообразно выполнить максимальные глубокие подпорки под его основание, а еще лучше — углубить фундамент (хотя бы с промежутками) до непромерзающего слоя. Работы по углублению выполняются аналогично заливке: устанавливаются опалубные доски, укладывается бут, засыпается щебень, отливается бетон.
3. Ремонт стен (если они уже были возведены) выполняется замазыванием цементным раствором и оштукатуриванием. При этом в стенах устанавливают показатели разрушения — по наружной поверхности заделанных трещин располагают цементные прямоугольные вставки, на которых указывают дату ремонта. Продолжающееся разрушение будет в первую очередь заметно на поверхности этих прямоугольных вставок — появятся микротрещины.
4. При появлении нескольких трещин здание можно обернуть двумя полосами металлической стяжки, устанавливаемыми под крышей и над цоколем.
5. При продолжающемся разрушении строение частично разбирается, укладывается заново фундамент и выполняется новая кладка стен.

Время отстаивания ленточного фундамента зависит от его заглубленности, использованных при заливке материалов и сезонного времени строительства.

В основе каждого сооружения или здания лежит фундамент. На него ложится вся нагрузка объекта, а затем передаётся грунту. Степень прочности основания определяет прочность всего сооружения. Наиболее часто используют ленточный фундамент. Однако после его сооружения перед многими неискушенными в строительстве людьми встаёт закономерный вопрос: «Сколько должен отстояться ленточный фундамент, прежде чем станет возможно на его основе выкладывать стены?» С этим вопросом следует разобраться досконально, ибо здесь нельзя ошибиться.

Особенности ленточного фундамента

Закладка основания — весьма трудоёмкий этап строительных работ. Ленточный фундамент прокладывается под каждой наружной стеной здания в виде сплошной ленты, а также под несущими межкомнатными стенами и представляет собой в соответствии с глубиной закладки высокий или не очень высокий полустенок. Ленточный вариант является наиболее популярным среди прочих разновидностей фундамента.
В зависимости от способа возведения и используемых при этом материалов ленточный фундамент бывает сборным и монолитным:

• Монолитный фундамент возводят непосредственно на площадке строительства здания, и бывает он двух видов в зависимости от предполагаемой тяжести строения — мелкозаглублённый и заглублённый. Мелкозаглублённый ленточный монолитный фундамент используется при строительстве легковесных зданий на глинистых грунтах. Заглублённый же монолитный фундамент сооружают в случае возведения тяжёлых строений и зданий, в которых предусмотрен цокольный этаж, подземный гараж либо другие подвальные помещения на нестабильных почвах.
• Сборный ленточный фундамент составляется из блоков на основе железобетона, которые изготавливаются на заводе, подвозятся на специальной технике к месту строительства и с помощью крана устанавливаются на стройплощадке в траншеи. По прочности сборный фундамент этого вида уступает монолитному.

Фундамент сооружён. Возводим стены?

Скорее всего, те, кто взялся за строительство дома, знают либо слышали, что сразу после закладки основания следует выдержать паузу, прежде чем продолжать строительство. Но не всем понятно, для чего нужно отстаивать ленточный фундамент.

Согласно строительным нормативам, любой вид фундамента, прежде чем на его основе продолжат возведение здания, должен отстояться (за исключением свайно-винтового). Это необходимо, для того чтобы бетон полностью просох, чтобы конструкция в дальнейшем не просела, не дала трещину, например, в стене. Одним словом, не деформировалась.

Отчего это может произойти? Причины у разного рода дефектов весьма разнообразные:

• неверная глубина траншеи для закладки фундамента;
• низкое качество приготовляемой смеси бетона; 
• высокая влажность грунта, где закладывали основание;
• сезон года и температурный режим воздуха при закладке фундамента и другие причины.

Решено: фундаменту необходимо отстояться

Итак, возведённый фундамент решено отстоять, дабы избежать неприятностей, при возможной последующей деформации здания. Но вновь во весь рост встаёт вопрос о сроках, строительный сезон у нас в России недолог. Так сколько нужно отстаиваться ленточному фундаменту?

И здесь обнаруживается множество мнений, причём самых разнообразных, иногда противоречащих друг другу. Давайте разберёмся.

1. Традиционно считается, что сооруженному основанию необходимо стоять не менее года, дабы бетон приобрёл необходимую прочность. Хотя известно, что процесс упрочения бетона длится десятилетия.
2. Есть мнение, что вполне допустимо продолжать строительство через неделю после сооружения основания, что этого времени достаточно для полного отвердения бетона. Однако хочется остеречь сторонников данной концепции в строительстве, так как в условиях нашего непростого климата нельзя не учитывать сезонных колебаний почвы, что может привести к проседанию конструкции после зимы и множественным трещинам, как на самом фундаменте, так и на стенах. Разумеется, при таком развитии событий работу весной придётся начинать с нулевого цикла.
3. Существует у некоторых строителей и такое мнение, что на «хорошем грунте» для отстойки конструкции основания достаточно и 3-5 месяцев. Думается, что во избежание риска всё-таки имеет смысл сделать предварительные геологические исследования. 
4. Другие строительные специалисты предлагают делать закладку основания накануне зимы, которая, по их предположениям, обеспечит бетону полную проверку на прочность при помощи мороза, снежных осадков и сезонного движения почвы. Возможно, это неплохая идея, но тогда весной фундамент следует армировать, а затем возводить стены.

Мнений множество, но только вам самим решать, какое из них оптимально и предпочтительно в вашем случае.

Несколько общих советов

Чтобы определиться, сколько должен отстаиваться ленточный фундамент в вашем конкретном случае нелишне ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые помогут лучше ориентироваться в этом вопросе. Уже на этапе подготовительных работ и закладки основания будущего здания следует точно следовать нормативным рекомендациям. Например, прежде чем делать заливку, проследите, чтобы тщательно была утрамбована песчаная подушка, а сама работа по возведению конструкции осуществлять в несколько этапов, это повысит качество фундамента и снизит вероятность его деформации.

Если возводится здание в 2—3 этажа, то по нормативу время полного отвердения бетона составляет 46 суток. Для полной уверенности, при проведении работ в осенне-зимний период или в связи с не вполне удовлетворительным качеством бетона или марки цемента, длительность отвердения можно продлить до 60 суток.

Когда возведён первый этаж, работы приостанавливают на 7—10 дней, дав возможность фундаменту адаптироваться к нагрузке. При внезапном появлении трещин ситуацию на данном этапе гораздо проще исправить, предотвратив и её последствия, нежели после полного окончания работ.

Часто можно видеть, как фундамент закладывают ещё по осени, руководствуясь мыслью, что по окончании зимних морозов, таяния снега и схода талых вод точно будет установлено, насколько качественно он был заложен. Конечно, это резонно. Но есть здесь и свои возражения: во-первых, эта методика требует значительного временного промежутка; во-вторых, осенние непогоды и весеннее таяние снега могут излишне пропитать водой ленточный фундамент, а это нежелательно.

Поэтому при использовании данной строительной методики осенью вдоль фундамента по кругу, как с внешней стороны, так и с внутренней прокапывают водоотводную траншею для дождевой и талой воды. Причём копать надо на некотором отдалении от основания фундамента, дабы защитить не только его, но и прилегающий грунт. Это позволит не допустить движение почвы под фундаментом и его деформацию.

Какие просчёты допускают чаще всего при закладке ленточного фундамента

Просчёты, допущенные при строительстве ленточного фундамента, приводят к плохому качеству строения. А поэтому стараемся не допустить следующего:

1. неполного учёта качеств грунта: степени его пучности и просадки, близости грунтовых вод к поверхности и глубины промерзания почвы зимой, это приведёт к растрескиванию фундамента;
2. использования материалов невысокого качества в целях экономии;
3. нарушения технологии изготовления бетонной смеси;
4. применения в работе не качественных фундаментных блоков;
5. использования арматуры недостаточной толщины при изготовлении фундаментного каркаса;
6. некачественного проведения работ, к примеру:

• вследствие неверного выноса оси углы не соответствуют величине 90 градусов, это часто приводит к перекашиванию всей конструкции;
• траншеи вырыты не на должную глубину;
• не выдержана толщина подушки в траншее;
• не соблюдена целостность гидроизоляционного материала под бетоном, а это ведёт к промоканию грунта и ухудшению его устойчивости;
• несоблюдение технологических моментов при проведении работ в осенне-зимний период: во время застывания бетона не соблюдался оптимальный температурный режим, это снизило его прочность;
• не выдержана продолжительность набора проектируемой мощности бетона, рано снята опалубковая конструкция;
• в ходе обратной засыпки нарушена целостность гидроизоляционного материала, эти работы следует выполнять особенно аккуратно, сохраняя ненарушенным гидроизоляционный материал.

Все вышеперечисленные ошибки снижают качество и прочность возведённого фундамента, а, следовательно, снижают и долговечность строения.

Как укрепить фундамент, если пошла трещина на стене

Без надежного основания невозможно представить никакое строение. Фундамент — это часть постройки, на которой все держится и на которую оказывается постоянное давление. На своих плечах он удерживает различной этажности различные строения. В процессе эксплуатации на него воздействуют жара и холод, подвижность почвы. Указанные факторы по-разному воздействуют, но итог один — происходит усадка. Трещина в стене кирпичного дома — частое явление в нашем быту. Можно видеть, что здание целое, а цоколь уже сильно разрушен, в трещинах и провалах. Какие трещины в доме опасные — сквозные, через них внутрь попадает влага, могут пролезть мелкие грызуны и насекомые.

Сами по себе мелкие трещины не страшны, их можно заделать цементом и решить проблему. В случае просадок или глубоких трещин срочно принять меры по устранению дефектов. Известно всем, когда после трещин образовывались широкие провалы. Затем трескаются стены, возможны даже обрушения. Такие изменения иногда невозможно исправить, поэтому на первых порах, за бетоном нужно наблюдать и вовремя принимать меры по устранению дефектов.

Во время строительства надо обращать внимание на факторы, которые могут способствовать деформации стен. Сквозная трещина в стене — это серьезный сигнал к исправлению ситуации.

Причины проседания фундамента

Чтобы быстро и эффективно устранить разрушения, следует досконально изучить причины. Ведь дешевле вовремя провести ремонт, чем затем проводить глобальные дорогостоящие работы по восстановлению.  Просадка основания — неизбежный процесс, часто неконтролируемый.  Фундамент проседает из-за попадания влаги — это частая причина для любых типов основания.

Как остановить осадку фундамента — нужно провести оценку грунта на участке, получить рекомендации специалистов. Их нужно придерживаться, чтобы постройка получила прочную базу.

Под влиянием внешней среды со временем происходит усадка цоколя. Причин при этом несколько:

• нарушение строительных норм при заливке;
• неподходящий для данного строения тип основы;
• невыполнение гидроизоляции;
• подвижка почвы.

Под воздействием различных сил, происходит нарушение прочности компонентов и конструкции в целом. Как следствие — угроза жизни проживающим. Для предотвращения провалов, на этапе строительства следует залить под подушку жидкий цемент.

Технологии укрепления фундамента

Чтобы надежность не вызывала сомнений, главное — соблюдение строительных норм и требований.

Для укрепления строения существуют методы и технологии, проверенные временем. Они отличаются между собой и применяются в зависимости от степени разрушения, почвы и состояния здания.

Если деформация была выявлена на начальном этапе, трещины следует несколько расширить, сделать глубже и заделать толстым связующим раствором. Это нужно для того, чтобы масса раствора была более весомой. Легкий мазок цемента быстро уйдет, отслоится или его размоет водой.

Когда случились разломы, по периметру или в месте наиболее большей деформации, копают траншею. Если в ней окажется много воды — причина в подмывании сточными или грунтовыми водами.   Здесь необходимо провести осушение и отвод воды. Напитанный влагой бетон после промерзания и оттаивания долго не простоит, начнет трескаться.

На рыхлой почве, часто выбор делается в пользу свайного или винтового фундамента. Здесь следует уделить внимание материалам, экономия чревата большими разрушениями конструкции.

Ленточную конструкцию можно связать по всему периметру проволокой большого сечения. Это укрепит в целом всю основу.

В случае глобальных разломов, лучшим способом устранить проблему будет заливка нового фундамента. Его заливают в выкопанную траншею рядом впритык к старому основанию. Канаву выкапывают глубже, делают песчано — щебеночную подушку.  Чтобы избежать влияние сточных вод, необходимо построить отмостку вокруг строения. Это значительно сбережет бетон от агрессивного воздействия влаги. Ремонт просевшего фундамента является частым процессом в частном секторе.

Как укрепить фундамент?

Укрепление требуется в случаях, когда есть повреждения по следующим причинам:

• ветхость дома, забора;
• на стадии проектирования допущены ошибки;
• нарушена технология заливки;
• изменение состояния почвогрунта;
• добавление дополнительных пристроек;
• неправильное водоотведение;
• прокладка коммуникаций вблизи строения;
• большая масса дома, не рассчитана на такой цоколь.

Для анализа разрушения, необходимо выставить маркеры — маячки. Их устанавливают на трещинах и наблюдают каждый день, есть ли дальнейшее движение разрушений.

Если изменение целостности вызвано грунтовыми водами, единственным действенным методом будет монтаж дренажной системы. Только отвод воды уравновесит ситуацию. Далее необходимо сделать гидроизоляцию цоколя, особенно снаружи. Как правило, плитный вариант фундамента наиболее подвержен влиянию грунтовых вод. Монтаж дренажной системы является обязательным действием.

Ленточный вариант укрепляют либо новым фундаментом, либо делают металлический каркас по всему периметру. Новая траншея должна быть глубже предыдущей на пол метра. На дно засыпают подушку из песка и щебня. Сверху монтируют металлическую сетку из армировочного материала. Сверху заливают бетон, желательно более высокой марки с трамбовкой каждого слоя.

Метод одностороннего укрепления фундамента

По всей окружности копается траншея, глубже старой на 0,5 метра. Далее делается подушка из щебня и песка с последующей трамбовкой. Далее укладывается армировочный пояс по всей длине канавы. В старом бетоне делаются отверстия, в которые вставляются поперечные металлические стержни на раствор. В новой траншее методом сварки выполняется каркас из стержней, который свяжет свежую бетонную массу со старой. Таким образом, получается металлический сварной каркас по всей ширине и высоте траншеи, который заливается связующей массой.

Новое основание должно быть выше и шире не менее чем на 20 — 30 см.

Как укрепить просевший угол дома? С двух сторон выкопать яму 1 м на 0,5 глубже старого бетона. Залить под него цементный раствор с крупной фракцией щебня. После высыхания, сварить каркас из металлических стержней с обязательным креплением к старому бетону. На дно ямы засыпать песок и щебень, перемешать, утрамбовать. Залить все цементным раствором.

Усиление старого фундамента при вымывании грунта

На неустойчивых почвогрунтах иногда происходит вымывание фундамента водой.

Возможны не только геометрические изменения, но и провалы несущих стен. Все зависит от интенсивности воздействия и запущенности процесса в целом.

Лучшим основанием при этом будет плитная разновидность. Здесь равномерно распределяется нагрузка несущих стен, иногда его называют плавающим. Такая плоская бетонная подушка является надежной основой на пучинистых грунтах. При смещении почвы она не теряет своей прочности и устойчивости.

В случае вымывания грунта, в местах усадки, необходимо откачать всю воду специальными дренажными насосами.

Для этого, нужно проделать соответствующие отверстия в бетоне. По возможности, дать просохнуть, проветриться. Далее, залить в образовавшиеся пустоты бетонный раствор. В критических местах можно смонтировать бетонные столбы, которые должны плотно прилегать к основанию. Для этого, сверлятся отверстия, вставляются металлические стержни. В месте будущего опорного столбика монтируется каркас путем сваривания стержней. Каркас опоры приваривают к стержням основания, таким образом, получается единая цельная усиленная конструкция. Такой метод часто используют, когда садится угол дома.

Усиление ленточного фундамента

Такие работы, как правило, проводят в старых ветхих домах. Процесс заключается в следующих этапах:

• по периметру выкопать траншею глубже старого фундамента;
• ширина должна быть не менее полметра;
• под бетонную массу подлить цементный раствор, дать застыть. Таким образом мы увеличим место посадки старой бетонной основы;
• на дно траншеи засыпать песчано — гравийную смесь, утрамбовать;
• смонтировать из арматуры сетку, уложить на дно. Это придаст прочности и надежности на разрыв при подвижности почвы;
• залить все связующим раствором. Для уплотнения можно использовать бутовый камень с обязательной трамбовкой. Бут в составе придает особую прочность всей массе;
• после набора прочности цемента, засыпать вынутым грунтом;
• сверху произвести гидроизоляцию и сделать отмостку в виде бетонной дорожки вокруг дома;
• для красоты, на отмостку можно установить переносные цветочницы.

Более простой вариант состоит из закрепления по всему основанию армировочного пояса. Но этот вид работ менее надежен, показан при небольших повреждениях.

Технология деформационных швов

Деформационный шов выполняется в бетонных полах. По сути, это технологический зазор в стяжке, который обеспечит независимость отдельных зон при подвижках.

После работ по заливке бетонного пола и его полного высыхания, производится нарезка таких швов специальными механизмами. Вся площадь пола делиться по квадратам, по которым и делаются зазоры.

Назначение деформационных швов:

• противостояние температурным колебаниям;
• минимизация воздействия усадки;
• устранение последствия ползучести бетонной массы;
• противодействие химическим процессам в растворе.

Технологические швы после их нарезки подлежат обязательному закрытию специальными для этого материалами:

• металлический профиль с резиновой или пластиковой насадкой. Самый дорогостоящий вариант, применяется в местах высоких будущих нагрузок. Укладывается в период заливки полов бетоном.
• полимерные эластичные жгуты. Прокладывают совместно с заливкой полов.
• специальные профилированные ленты. Укладываются в процессе заливки бетоном.
• силиконовые герметики. Заполняют швы после разрезания пола специальным оборудованием.

Если работы проведены своевременно и качественно, постройка прослужит хозяевам долгие годы без повреждений и дорогостоящих ремонтов.

Устройство ленточных фундаментов

Одним из наиболее часто применяемых типов фундамента, которые применяются при строительстве объектов являются ленточные фундаменты. Они представляют собой конструкцию в виде ленты, изготовленную из железобетона.

Они должны иметь способность получать, выдерживать и передавать на основание нагрузки от всех элементов, из которых состоит здание (и временных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации).

Одной из важнейших операций при строительстве является расчет ленточного фундамента, который должен производиться максимально точно. Ленточные фундаменты можно использовать:

• В качестве основы под несущие внутренние или наружные стены.
• Как основание под отдельные ряды опор.

Технология возведения ленточных фундаментов

Устройство ленточных фундаментов заключается в выполнении следующих технологических операций:

• Расчет и выбор типа ленточного фундамента (монолитный или сборный).
• Подготовительные работы на строительной площадке:
  • Предварительная подготовка и выравнивание грунта.
  • Доставка строительных материалов, конструкций, инструментов и приспособлений, необходимых для строительства.
• Земляные работы, которые включают следующие операции:
  • Рытье траншей или котлованов.
  • Закрепление стенок от разрушения и осыпания.
  • Устройство песчаной уплотнительной подушки.
• Устройство опалубки (при устройстве монолитных ленточных фундаментов), подготовка арматуры (нарезка, сварка или вязание арматурных сеток и каркасов) и укладка арматуры. Арматуру необходимо устанавливать по всей длине. На углах производится дополнительное армирование. При необходимости к каркасу привариваются закладные детали
• В обустроенную опалубку заливается бетонная смесь. Заливание ее производится слоями. Для удаления воздуха из смеси и избавления от пустот залиты бетон трамбуется с использованием специальных вибрационных погружных насосов или простукиваний.
• Устройство гидроизоляционного слоя и засыпка пазух между фундаментом и грунтом.

После застывания бетона опалубка по возможности снимается и фундамент должен немного постоять, чтобы произошла его усадка.

Виды ленточных фундаментов

Существует два основных вида ленточных фундаментов:

• Сборный. Такой фундамент возводится из готовых железобетонных блоков. Для многоэтажных домов, а также зданиях с большой массой могут использоваться фундаментные стеновые блоки. Для монтажа сборных ленточных фундаментов обычно используются краны и другая специальная техника. Для создания связей между блоками и надежного крепления их друг с другом они связываются металлической проволокой и цементно-песчаными смесями. Швы должны быть качественно заполнены для уменьшения вероятности разрушения фундамента.

• Монолитный. Этот фундамент производится на строительной площадке. Роется траншея или котлован, устраивается опалубка, армирование и заливается бетонная смесь. Монолитный фундамент за счет отсутствия швов и стыков имеет большую прочность, надежность и долговечность.

Ленточные фундаменты могут использоваться для строительства любых объектов. Они прекрасно выдержат нагрузки от любых зданий.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент самый распространённый из всех типов фундаментов дома. В данной статье будут рассмотрены следующие вопросы:

Что такое ленточный фундамент. Все про устройство ленточных фундаментов.

Ленточный фундамент практически универсален. Его применяют и при строительстве малых деревянных построек и при строительстве крупногабаритных кирпичных домов. Прекрасно подходит для любых грунтов. Закладывать ленточный фундамент необходимо минимум на 50-70 см или на 20 см ниже глубины замерзания.

Рассмотрим подробнее устройство ленточных фундаментов. Вначале дно ямы, вырытой под фундамент, засыпают песком (15-20 см). Потом заливают водой и утрамбовывают. Дальше укладывается щебень или гравий слоем 10 см и заливают цементом. Дальше данную процедуру повторяют слой за слоем. Над землей бетон укладывается в опалубку до требуемого уровня. Через 3 часа после завершения укладки всю поверхность накрывают мешковиной. При такой схеме заливки ленточного фундамента происходит экономия бетона до 50 процентов.

Чтобы ленточный фундамент был прочным необходимо использовать цемент высших марок. Также для достижения наилучшего качества при приготовлении бетона необходимо применять чистую воду, желательно из колодца.

Ленточный сборный фундамент

Ленточный сборный фундамент применяется при строительстве малоэтажных конструкций. Блоки будущего фундамента (подушка и стеновые блоки) изготавливаются на заводе. Если нагрузка на грунт минимальна, то часто блок подушку не используют. Из-за более прочного материала ленточный сборный фундамент может иметь стены тоньше, чем у здания. К достоинствам данного типа относят значительное уменьшение времени возведения и простота сборки. Недостатки: очень массивны и не так практичны, так как в местах соединения блоков пропускают воду.

Ленточный монолитный фундамент

Ленточный монолитный фундамент представляет железобетонную полосу, проходящую по всему периметру. Ленточный монолитный фундамент образует жесткую горизонтальную конструкцию, благодаря чему обладает большей устойчивостью в нестабильных грунтах.

Однако такую конструкцию можно использовать только при строительстве небольших конструкций из бруса и бревна. К достоинствам относят прочность, надежность и универсальность, так как они могут быть применены при строительстве объектов любой формы. Недостатки: большая масса.

Усадка ленточных фундаментов

Из-за применения песчаной подушки усадка ленточных фундаментов чаще всего равномерная. Единственное, что может повлиять на усадку ленточного фундамента – это плохо утрамбованная подушка. Поэтому при строительстве ленточного фундамента своими руками не стоит об этом забывать. После полной усадки фундамент должен выступать над поверхностью земли минимум на 30 см.

Расчет ленточных фундаментов

При расчете глубины промерзания учитываются:
— температурный минимум
— максимальная влажность грунта
— наличие снежного покрова.

Большая часть проектов на российской территории предусматривает заложение фундамента на 1.6 метра.

Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента. Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента. Тонкости и нюансыИнформационный строительный сайт |

Использование классического фундамента глубокого заложения при возведении малоэтажных легких конструкций оправдывает себя на 15-20%. Т.е., средства, затраченные на закладку такого фундамента при строительстве небольших кирпичных или каменных зданий, будут потрачены впустую.

Для таких случаев лучше использовать фундамент ленточный мелкозаглубленный. Это бетонная лента, которая укладывается прямо в промерзающие грунтовые слои на полметра выше грунтовых вод под все несущие стены здания.

Виды ленточного фундамента

1. Сборный.
2. Монолитный.

Сборный фундамент подразумевает укладку уже готовых железо-бетонных плит стандартных размеров в траншею, и соединение их между собой посредством цементного раствора. Этот метод подойдет для строек «в сжатые сроки». Ведь укладывая такой фундамент, не надо ждать его затвердения и усадки. Однако, тут требуется привлечение подъемного крана. Кроме того, этот способ не уместен в случае нестандартных размеров стен. Поэтому данный способ укладки фундамента не так популярен, как следующий.

Монолитный фундамент изготавливается непосредственно на стройплощадке методом заливки бетона в подготовленную траншею. Производство такого фундамента более трудоемко и требует гораздо больших затрат рабочей силы. Но, зато, фундамент будет ровным и идеально заполнит полость канавы.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента, как ясно уже из названия, невелика (0,5-0,8 м), в сравнении с привычным фундаментом глубокого заложения (1,5-1,8 м). Ленточный мелкозаглубленный фундамент гораздо более прост в обустройстве, чем фундамент из плит или свайный, но его цена будет выше из-за объема используемого материала.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне – не самый оптимальный вариант. Этот тип заложения, конечно, решит многие технические проблемы, но стоить это будет очень дорого. Данный вариант хорош для довольно обеспеченных застройщиков.

Преимущества ленточного мелкозаглубленного фундамента

1. Стоимость ленточного мелкозаглубленного фундамента раза в 3-4 ниже, чем стоимость фундамента глубокого заложения.
2. Значительно меньшие затраты сил и времени на устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента по сравнению со стандартным аналогом.
3. Возможность устроить в доме небольшой подвал.
4. Данный тип фундамента менее поддается деформациям, связанным с движениями грунтов.

Недостатки ленточного мелкозаглубленного фундамента

1. Такой тип фундамента подходит только для легких невысоких зданий.

2. Сочетается только с грунтами, которые не очень вспучиваются.

3. Обязательным условием для использования данной технологии является низкое расположение подземных вод.

4. Необходимость тщательной организации системы водоотведения для защиты основания от осадков.

Мелозазубленный ленточный фундамент своими руками

Что понадобится

1. Щебенка.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Кирпич.
5. Вода.
6. Металлические пруты для армирования диаметром 10 мм и 15-16 мм.
7. Бруски из дерева.
8. Колья и распорки.
9. Рубероид рулонный.
10. Пенополипропилен, стеклоткань или агрил.
11. Доски, отесанные с одной стороны.
12. Геотекстиль.
13. Строительный уровень.
14. Экскаватор.

Технология укладки мелкозаглубленного ленточного фундамента

1. Очистите рабочую территорию от мусора и сорняков.

2. Сделайте разметку будущей траншеи при помощи веревки и колышков.
3. Выкопайте траншею около 0,7 м в ширину и столько же  в глубину. Чтобы рыхлый грунт по краям не обваливался, формируйте откосы.
4. На ее дно засыпьте песок слоем 0,2-0,4 м (этот слой будет служить своеобразным амортизатором при изменении температур и уровня влажности).
5. Увлажните песок и утрамбуйте.
6. Вбейте распорки и колья по периметру канавы.
7. Укрепите на них доски, оструганные с одной стороны, соорудив опалубку.
8. Проверьте правильность размещения деревянных щитов, используя строительный уровень.
9. Внутренние поверхности отмостки изолируйте рубероидом.
10. Залейте стартовый слой бетона 0,1-0,15 см.
11. Соорудите арматурный каркас из металлических прутьев по форме траншеи, оставляя зазор между продольными прутами и плоскостью фундамента для того, чтобы исключить возникновение коррозии. Прутья каркаса можно скрепить специальной вязальной проволокой или сваркой.
12. Заливайте бетон слоями по 0,2 м, уплотняя каждый из них для того, чтобы исключить возможность образования пустот внутри массива.
13. Пазухи засыпьте песком.

 

Важно знать!

1. Очень большое значение имеет грамотная организация системы водоотведения при обустройстве такого фундамента.
2. После заливки фундамента, его поверхность необходимо покрыть пленкой. Так можно избежать трещин в дальнейшем.
3. Непременно нужна отмостка, которая изготавливается после заливки фундамента.
4. Качественный бетон – залог качественного фундамента, не старайтесь тут экономить.
5. Заложенный фундамент не должен зимовать открытым. Строительные работы, по возможности, следует заверить до наступления морозов. Если такой возможности нет, то необходимо «укрыть» фундамент опилками, керамзитом и пр. материалами, способными снизить влияние перепадов температур.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине

1. Создание фундамента данного типа на глинистых пучинистых почвах характеризуется рядом проблем, продиктованных неустойчивыми свойствами глины. В данном случае необходимо особо тщательно обустроить дренажную систему. Выполнение этого этапа происходит после выкапывания траншеи.
2. Пробурите две скважины на расстоянии 2-3 м друг от друга. Их глубина не должна быть меньше, чем глубина промерзания грунта.
3. Вставьте трубы внутрь скважин.
4. Пустоты в трубах заполните щебнем.
5. Донную часть траншеи засыпьте щебнем.
6. Области вокруг труб засыпьте песком, тщательно его утрамбовывая.
7. Поверхность песка покройте щебнем.
8. Установите щиты опалубки и арматуру.
9. Залейте бетонную смесь.
10. Снаружи конструкции выройте еще одну траншею глубиной до щебневого слоя фундамента.
11. Засыпьте новую траншею щебнем.
12. Поверх устройте отмостку шириной 0,5-1 м.

Нюанс! Трубу может заменить, свернутый в рулон, любой негниющий материал (стеклоткань, пенополипропилен, агрил и пр.)

Таким образом, воды атмосферных осадков будут выводиться в щебневую засыпку, а затем, в дренажные трубы. Сам же фундамент будет контактировать с засыпкой из сухого щебня и, как следствие, не будет вспучиваться во время замерзания грунта.
Подробнее о том, что такое фундамент ленточный мелкозаглубленный, можно узнать из видео:

Строительство домов под усадку Балахна

Компания «Эко Дом Мне» предлагает свои услуги по строительству домов под усадку в Балахне под ключ. Усадка характерна для всех зданий, которые строятся из древесины. Если обратиться к непрофессионалам и пренебречь необходимостью предоставить дому время для «отдыха», уже в скором времени появятся проблемы в виде перекоса оконных и дверных проемов, появления трещин, что, безусловно, увеличит стоимость объекта.

Дом под усадку из бруса в Балахне

Для того чтобы построить дом из бруса под ключ, необходимо выполнить ряд действий:

• Подготовить яму для ленточного фундамента или иного основания;
• Возвести стены и дать зданию время для усадки;
• Приступать к чистовой отделке помещения.

Усадка здания из профилированного бруса занимает примерно год, за это время клиент может подкопить денег для следующего этапа строительства, продумать проект дизайна внутреннего убранства дома. После естественной деформации древесины можно приступать к монтажу окон, дверей, подведению коммуникаций и отделке стен, потолка, пола.

Наша фирма недорого выполнит все работы под ключ в Балахне. Мы предоставим гарантированную скидку на внутреннюю отделку, если вы закажите у нас строительство здания. Наши сотрудники имеют большой опыт работы с различными материалами и технологиями, а также все необходимые инструменты и спецтехнику для качественного возведения задания.

Дом под усадку из бревна в Балахне

Бревно, как и брус, относится к материалам естественной влажности. Усадка здания из строганного бревна может достигать 15 и более сантиметров, поэтому спешка в строительстве не нужна. Чтобы возвести основательно дом, который будет прочно и долго служить владельцу, стоит придерживаться установленных правил и соблюдать технологию строительства.

Фирма «Эко Дом Мне» с 2008 года строит деревянные дома с мансардой и без нее. Мы готовы ждать необходимое количество времени для усыхания древесины, из которой строится здание, чтобы закончить его отделку и передать заказчику готовый объект. Построенный нами дом из бревна под ключ будет прочным и теплым, а стены, пол и потолок не осыплются и не растрескаются в процессе эксплуатации здания.

Позвоните нам, узнайте, сколько стоит сотрудничество с нами. Закажите возведение дома ручной рубки, и мы построим его с соблюдением всех технологий. Наши сотрудники помогут выбрать проект по фото на сайте или разработают эксклюзивный план согласно вашим представлениям об идеальном жилье в Балахне.

*Вы можете построить дом под усадку в Балахне используя материнский капитал

(PDF) УСИЛЕНИЕ И ТЕПЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПЛОСКИХ ПЛОСКИХ ПЛОСКАХ Ж / Д И ПЛОСКИХ ФУНДАМЕНТАХ

             



           

            

           

            

              

              

   

              

                

               

             



     

          

             

             



Усадка            

               

               

              

            

                

            

Тепловые эффекты          

                

            

              

             

              

              

           

              

    

            

            

                

           

                

             

Что такое фундамент здания — Полное руководство ( 2021)

Фундамент — это основа любой строительной конструкции. Фундамент передает нагрузку от конструкции на почву, а также обеспечивает сопротивление нагрузкам от земли. Создание фундамента — важный процесс. Давайте подробнее рассмотрим фундамент здания. К тому времени, когда вы дочитаете эту статью, вы будете иметь хорошее представление о различных аспектах, связанных с основанием строительной конструкции.

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ

1) Фундамент мелкого заложения

2) Фундамент глубокий

Слова «мелкий» и «глубокий» просто обозначают глубину выемки грунта для формирования фундамента.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно делаются на глубину от 3 футов до 5 футов (1–1,5 м).

Фундаменты мелкого заложения также называются «Открытые фундаменты» или «Раздвижные фундаменты». Причина в том, что на ранних этапах работы вся основа полностью видна глазам. Для устройства фундамента сначала выкапывается грунт до основания фундамента, а затем сооружаются фундаменты.

Идея заключается в том, что каждая опора несет сосредоточенную нагрузку от колонн, а затем распределяет ее по очень большой площади.Это гарантирует, что определенный вес почвы не превышает допустимую несущую способность почвы.

Типы неглубоких опор:

• Индивидуальные опоры
• Комбинированные опоры
• Ленточные опоры
• Фундаменты на плотах

Индивидуальные опоры

Индивидуальные опоры — один из самых простых и привычных видов оснований. Они используются в случае, если нагрузку на здание несут колонны.Как правило, каждая колонна имеет свою опору. Основание — это просто квадратная или прямоугольная бетонная площадка, на которой стоит колонна.

Чтобы получить оценку размеров основания, инженер возьмет всю нагрузку на колонну и разделит ее на безопасную несущую способность (SBC) почвы. Например, в случае колонны с вертикальной нагрузкой 10 тонн и SBC грунта = 10 тонн / м2 площадь основания будет 1 м2. На практике проектировщик проверяет несколько других факторов, прежде чем подготовить проект строительства фундамента.

Комбинированная опора

Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко и их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это смесь изолированных опор, но их конструкция отличается.

Форма этой опоры может быть прямоугольной и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.

Ленточная опора

Ленточные опоры обычно используются в несущих каменных конструкциях. Они действуют как удлиненная полоса, которая выдерживает нагрузку на всю стену.Они используются, когда строительные нагрузки полностью переносятся стенами, а не изолированными колоннами, как в старых зданиях из кирпича.

Плотный фундамент

Плотные фундаменты, также иногда называемые матами, чаще всего используются при строительстве фундаментов. В фундаменте на плоту вся плита цокольного этажа становится фундаментом; нагрузка на здание распределяется равномерно по всей площади здания. Его называют плотом, потому что здание представляет собой своего рода судно, которое «плывет» в море почвы.

Фундаменты из матов

используются там, где почва слабая или рыхлая, и поэтому строительные нагрузки должны распределяться по большей площади или там, где колонны расположены близко друг к другу. Следовательно, если будут использоваться отдельные опоры, они будут касаться друг друга.

Фундамент глубокого заложения

Глубокие фундаменты обычно закладываются на глубине от 10 до 200 футов (3–65 м).

Свая, которая по сути представляет собой удлиненный цилиндр из прочного и прочного материала, такого как бетон, вдавливается в землю так, чтобы на нее можно было опираться строительной конструкции.

Использование свайных фундаментов рассматривается в следующих случаях: —

(a) Когда на поверхности имеется слой рыхлой почвы, который не может выдержать вес здания. Нагрузки от здания должны преодолевать этот слабый слой и передаваться на более прочный слой почвы или породы под ним.

(b) Когда здание испытывает очень тяжелые сосредоточенные нагрузки, например, высотное здание.

Критерии выбора для фундамента

Критерии выбора фундамента для зданий зависят от двух факторов: i.е. факторы, связанные с условиями грунта (грунта) и факторы, связанные с нагрузками от конструкции. Характеристики фундамента зависят от взаимодействия нагрузок со стороны конструкции и, следовательно, от опорного грунта или пластов.

Природа и условия каждого из них различаются. Поэтому выбор подходящего основания для этих вариаций становится необходимым в зависимости от обстоятельств.

Критерии выбора фундамента для зданий

1. Нагрузки на конструкцию

Условия нагрузки, исходящие от конструкции и связанные с ней, являются одним из многих факторов, определяющих выбор фундамента. На нее влияют тип здания и строительный материал, факторы окружающей среды и сейсмическая восприимчивость.

Выбор строительного материала, такого как кирпич, камень, сталь и бетон, влияет на выбор фундамента. Расчет осадки фундамента — еще один фактор, связанный с нагрузками от конструкции, который влияет на выбор фундамента.

Неглубокий фундамент предпочтителен в случае малоэтажных домов. Однако для многоэтажек требуется глубокий фундамент.Фундаменты глубокие, потому что почвы на больших глубинах сильно уплотнены.

2. Несущая способность почвы (SBC)

Несущая способность грунта — один из важнейших критериев, влияющих на выбор правильного типа фундамента. Часто принимаются решения о выборе мелкого или глубокого фундамента в зависимости от нагрузки на грунт.

Допустимое опорное давление минимум 100 кН / м² или выше эффективно для фундаментов мелкого заложения высотой до 4 этажей.Тем не менее, для высотных конструкций можно выбрать плотный фундамент, учитывая, что при расчетах нельзя превышать модуль реакции грунтового основания.

3. Типы грунтов

Существуют разные типы почв, такие как песчаная почва, рыхлая почва, глинистая почва и обширная почва. Глубина 3 м от поверхности называется верхним слоем почвы. После глубины 3 м начинается подпочва. Несущая способность верхнего и нижнего слоев почвы в значительной степени влияет на выбор фундамента.

Для почвы с низкой несущей способностью следует выбирать более прочный и подходящий фундамент по сравнению с почвой с высокой несущей способностью. Несущая способность — это способность грунта надежно выдерживать структурные нагрузки без разрушения при сдвиге и недопустимой осадки.

Фундамент — это та конструктивная часть здания, которая находится ниже уровня цоколя. Находясь в прямом контакте с почвой, нагрузка надстройки передается на землю.

3.1 Глиняная почва

Глиняный грунт обладает большой способностью удерживать воду, поэтому такие грунты сильно расширяются и сжимаются. В этом типе фундамента фундаментная конструкция может пострадать от сильной осадки и подъемного давления. Так что глинистая почва нежелательна. Применимые нормы, такие как Британский стандарт, рекомендуют минимальную глубину 1 м для фундамента и 3 м, если вокруг есть деревья.

Глиняный грунт лучше всего подходит для фундамента из плотного / матового покрытия. В него часто добавляют ребра и балки, чтобы увеличить его жесткость.В случае, если плотный фундамент стоит дорого, приложенные нагрузки велики или прочный слой недоступен на небольшой глубине, тогда можно выбрать просверленную сваю.

В глинистой почве рекомендуется: —

A: Сбор и отвод дождевой воды.

B: Расширение фундамента на глубину, при которой не происходит изменения влажности.

C: Удаление неглубокого и слабого слоя почвы, например черной хлопковой почвы.

D: Строительство, если возможно, в сухой сезон.

E: Равномерное распределение нагрузок на конструкцию.

В случае, когда неглубокий твердый слой почвы покрывает мягкий слой глинистой почвы, всегда рекомендуется закладывать широкий армированный ленточный фундамент. Таким образом снижается влияние нагрузок на слабый слой почвы. Свайные фундаменты рекомендуются для высотных зданий и всякий раз, когда прогнозируется подъем.

3,2 Торфяная почва

Это значительно пористая, легко сжимаемая почва темно-коричневого или черного цвета, которая обычно присутствует вблизи заболоченных территорий.Он подвергается расширению и усадке из-за колебаний влажности и чрезвычайно слаб с точки зрения несущей способности.

Значит, следует удалить прочный слой и ленточный фундамент — хороший вариант для этого грунта. Если толщина торфяного грунта велика и его удаление неэкономично, следует рассмотреть другие типы фундаментов.

Например, бетонные сваи, которые простираются до твердого слоя грунта ниже, подушечка и балочный фундамент превращаются в твердые слои под ними для небольших проектов или фундамент для случая, когда твердые слои недоступны на разумной глубине, но есть корка дорожного покрытия с 3 -4м толщиной подходящей несущей способности.

3,3 Ил

Илистый грунт, хотя и гладкий на ощупь, в большинстве случаев не подходит для строительства фундамента из-за его расширения. Расширение приводит к давлению на фундамент и может повредить его.

илистая почва имеет тенденцию удерживать влагу и не способствует дренажу воды. Если ил или илистая глина жесткие и простираются на большую глубину, рекомендуется использовать изолированные опорные площадки и насыпать железобетон. Глубина фундамента должна быть больше зоны размыва, а также зоны набухания и усадки.

3,4 Песок и гравий

Песок и гравий способствуют хорошему дренажу воды и поэтому не вызывают смещения конструкции. Влажное уплотнение почвы и песка является отличной опорой для конструкции фундамента.

Несущая способность уменьшается вдвое, если гравий погружен в воду. Поэтому важно, чтобы фундамент оставался как можно выше. Также может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.

Песок имеет тенденцию достаточно хорошо удерживаться вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный.Но траншеи могут обрушиться, и поэтому шпунт часто используется для удержания грунта в траншеях до тех пор, пока бетон не будет залит.

Если рыхлый песок расширяется на большую глубину, то рекомендуется утрамбовать его и использовать раздвижные опоры. В качестве альтернативы можно выбрать забивную сваю, забивную сваю или забивную сваю без использования энергии уплотнения.

Сухой плотный гравий или гравийно-песчаный грунт подходят для насыпных и ленточных фундаментов. Обычно глубина 700 мм подходит для тех случаев, когда грунт имеет достаточную несущую способность.

4. Простота конструкции

При выборе типа фундамента следует учитывать удобство его возведения на строительной площадке. Различные типы фондов требуют труда с разным набором навыков, а также с разным уровнем квалификации.

5. Уровень водного зеркала

Уровень грунтовых вод — еще один важный критерий, влияющий на выбор фундамента. Фундамент нельзя укладывать на почву, которая подвергается расширению и сжатию из-за колебаний уровня грунтовых вод. Таким образом, он должен быть построен на полностью сухой или влажной почве.

Метод неглубокого или комбинированного фундамента применяется, когда уровень образования фундамента находится ниже уровня грунтовых вод. Изолированная опора также является методом, используемым в такой ситуации.

Это метод, используемый для предотвращения опрокидывающих моментов на начальных этапах строительства, вызванных водой, которая возникает из-за противодействия подъемному давлению.В ситуации, когда описанный выше метод не может быть реализован, считается, что глубокие фундаменты, такие как буронабивные или микросваи, обеспечивают необходимое сопротивление поднятию.

6. Прилегающая конструкция / водоемы / откосы

Выбор типов фундамента осуществляется с использованием таких параметров, как уклоны, прилегающие конструкции и водоемы. На выбор и решения по безопасности соседнего пласта влияет то, находится ли фундамент соседнего сооружения близко к целевому фундаменту.

Фундамент соседней конструкции контролируется, чтобы он не находился рядом с целевым фундаментом, так как это может повлиять на выбор и помешать процессу. Безопасность прилегающего здания важна, так как от этого зависит выбор типа фундамента. Сложнее, если по соседству старый дом или многоэтажка.

Естественный сток, близость к склону, озеру, близость к реке — это факторы, которые следует учитывать. Здания, расположенные на наклонной территории, используют функции изолированной площадки ПКР под сваями.Категорически нельзя допускать строительство жилых домов на склонах крутизной более 25 градусов.

7. Стихийные бедствия и экстремальные погодные условия

Место, где наблюдались экстремальные погодные условия или серьезные природные явления, исследуется, и при этом будут приняты во внимание определенные параметры и меры предосторожности. В процессе выбора фундамента изучаются прошлые данные или записи. Тем самым создавая базу для процесса отбора.

8. Экономичный дизайн

Когда существует несколько возможных вариантов фундамента для данной проектной площадки, экономический фактор может повлиять на выбор фундамента.Тем не менее, выбор экономичного фундамента не должен ставить под угрозу безопасность, качество изготовления, прочность и долговечность фундамента

.

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

1. Должна быть доступна соответствующая несущая способность.
2. Следует контролировать факторы, которые могут вызвать значительные движения, такие как глубина усадки и набухания в случае глинистых почв из-за сезонных изменений.
3. Глубина промерзания мелкого песка и ила.
4. Возможные раскопки поблизости.
5. Глубина залегания грунтовых вод
6. Минимальная практическая глубина фундамента должна быть не менее 50 см. Для удаления верхнего слоя почвы и перепадов уровня земли.

Следовательно, наиболее рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 метра до 1,5 метра от первоначального уровня земли.

Подготовка основания под фундамент

Бетонный фундамент следует возводить на твердом ненарушенном грунте, инженерной насыпи или крупном гравии.Следует удалить стоячую воду, грязь, мерзлую землю и прочий мусор. Если грунт земляного полотна некачественный, его следует выкопать и уложить слой гравия толщиной 100 мм. Допуски по уровню для подготовленного земляного полотна не должны превышать + 5мм, -15мм.

Стоящая вода до 25 мм должна вытесняться бетоном, если он не смешивается с водой. Требуется разработать прочное основание земляного полотна для фундамента, чтобы удалить несоответствующие материалы ниже расчетной нижней части фундамента.В случае чрезмерной выемки грунта его можно заполнить конструкционным бетоном.

Опалубка фундамента

• Для достижения требуемой чистоты поверхности бетона опалубочные материалы устанавливаются выборочно.
• Стыки между панелями опалубки должным образом загерметизированы, чтобы предотвратить утечку раствора во время заливки и уплотнения бетона.
• Опалубка измеряется перед заливкой бетона. Он подтвердит верх бетонных уровней, расположение и выравнивание.
• В случае, если опалубка выступает над уровнем бетона, уровень отмечается на каркасе меловой линией или гвоздями.
• Каркас фундамента подбирается и выбирается таким образом, чтобы он соответствовал жесткости, устойчивости, позволяющей удерживать вес влажного бетона во время укладки, и соответствующей прочности.
• Чтобы предотвратить значительную деформацию каркаса в процессе бетонирования, каркас при необходимости усиливают.

Расположение арматурных стержней

• Армирование фундамента имеет решающее значение для обеспечения устойчивости конструкции и целостности. Очень важно отслеживать и изучать районы, которые подверглись землетрясениям или находятся на плохих грунтах.
• Стальная арматура в фундаменте состоит из укрепляющих стержней, размещенных поперечно, продольно или в обоих направлениях в направлении основания.
• Продольная арматура иногда используется для перекрытия небольших траншей и слабых мест или для увеличения прочности в узких выемках.
• Поперечная арматура фундамента обычно не требуется, если только нагрузка на стену не велика или не несущая способность грунта недостаточна.
• Продольные или поперечные арматурные стержни должны располагаться в центре фундамента с минимальным покрытием 75 мм по бокам и снизу.
• Армирование фундамента может быть установлено на кирпичах, стульях, конструкции или других опорных устройствах.
• Минимальное расстояние между отдельными стержнями должно быть 150 мм.
• Следующие элементы должны быть визуально одобрены и проверены после установки арматуры.
• Минимальный размер арматуры — 16 мм.
• Допуск положения арматурных стержней не должен превышать ± 6 мм.
• Арматурные стержни должны быть наложены внахлест, чтобы обеспечить полную растягивающую способность стержней в стыке в случае, если они не могут быть установлены на одной длине в соответствии с требованиями.
• Согласно ACI-318, минимальная длина нахлеста, в 40 раз превышающая диаметр арматурного стержня, требуется для стыков в арматуре.
• Расстояние между нахлестанными или стыкованными стержнями не должно превышать 6 дюймов или восемь диаметров стержня арматуры, в зависимости от того, что меньше.

Бетон для фундаментов

1. Прочность бетона должна быть не менее 17 МПа. Его необходимо увеличить, если фундамент подвергается агрессивным условиям окружающей среды и землетрясениям.
2. Бетонное покрытие должно составлять 75 мм для фундамента, непосредственно контактирующего с почвой.
3. Бетон для опор можно укладывать любым обычным методом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер.

Снятие опалубки

Время снятия опалубки 12 часов. Опалубку не снимают ранее, чем через 12 часов после завершения отделочных работ по бетону.

Коррекция дефектов поверхности

После снятия опалубки и завершения отверждения каждую бетонную конструкцию необходимо осмотреть на предмет дефектов поверхности. Пункты, которые должны быть проверены, должны быть следующими:

1. Уровни готового бетона.
2. Выравнивание готового бетона.
3. Уровни и выравнивание закладных элементов, таких как анкерные болты.
4. Допуски уровней и центровок

Обработанная поверхность бетона должна быть проверена на наличие следующих дефектов:

1. Соты.
2. Отслаивание и пыление.
3. Трещины.
4. Депрессии.
5. Выпуклости.
6. Резкие неровности

Ремонт дефектов поверхности фундамента

1. Взломайте весь бетон с трещинами и трещинами на глубину более 50 мм.Удалите бетон за арматурой в местах, где арматура обнажена.
2. Для корродированной арматуры отдельные окалины ржавчины удаляются проволочной щеткой. Обработайте арматуру антикоррозийным грунтом.
3. Пушистые края удаляются по периметру надрезанной области с помощью дисковой шлифовальной машины.
4. Очистить подготовленную поверхность от пыли и грязи чистой водой. Удалите пыль и грязь с подготовленной поверхности чистой водой.
5. Используйте вымытые вручную заполнители, чтобы аккуратно упаковать в изрезанную область, чтобы гарантировать, что они закреплены с помощью тонкой проволочной сетки.
6. Используйте надежный каркас с подходящими стяжками для установки герметичного каркаса на подготовленную поверхность.
7. Убедитесь, что подготовленная поверхность и заполнители достигают состояния насыщенной сухой поверхности (SSD). Используйте ручной насос для раствора через впускные отверстия, чтобы подать чистую воду в опалубку.
8. При подагре смешивают с достаточным количеством воды с помощью смесительного барабана. Помешивая, убедитесь, что раствор имеет однородную консистенцию.
9. Используйте впускные отверстия для подачи раствора в опалубку.Процесс затирки начинается с самого нижнего впускного отверстия. Закройте первый порт и нанесите раствор через соседний входной порт, как только заметите, что раствор выходит из соседнего порта. Следуйте последовательности затирки, пока вся опалубка не будет заполнена раствором.
10. Снимите опалубку и закрепите с помощью влажных мешков или отвердителя.
11. При необходимости отшлифовать поверхность до однородного состояния.

Заключение

Создание фундамента — сложный процесс, и соблюдение правильных процессов и методов имеет решающее значение.Недостатки в фундаменте могут привести к серьезным дефектам конструкции, таким как трещины, наклон или даже падение здания. Очень важно найти правильного строительного партнера. В Constructure у нас есть только нужные инструменты и кадры с нужными навыками и опытом. Гарантия — соблюдение правильных техник и практик. Свяжитесь с нами сегодня, если у вас возникнут вопросы и потребности, связанные со строительством.

трещин в бетонных стенах подвала — что, почему и как? — Готовая смесь Nevada

Информация Национальной ассоциации товарных бетонных смесей

КАКИЕ типы трещин могут возникать?

Монолитные бетонные подвалы обеспечивают надежное и качественное дополнительное жилое пространство. Иногда возникают нежелательные трещины. Они возникают в результате:

1. Температурные и усадочные трещины при высыхании. За некоторыми исключениями, свежеуложенный бетон имеет самый большой объем, который он когда-либо имел. Склонность к усадке увеличивается из-за чрезмерного высыхания и / или значительного падения температуры, которое может привести к случайному растрескиванию, если не будут приняты меры по контролю местоположения трещин путем обеспечения контрольных швов. Когда фундамент и стена размещаются в разное время, степень усадки различается, и основание сдерживает усадку в стене, вызывающую растрескивание.Отсутствие надлежащих методов отверждения также может привести к растрескиванию.
2. Осадочные трещины. Они возникают из-за неравномерной опоры фундаментов или иногда из-за обширных грунтов.
3. Прочие структурные трещины. В подвалах эти трещины обычно возникают во время засыпки, особенно когда тяжелое оборудование приближается к стенам.
4. Трещины из-за отсутствия стыков или неправильного соединения.

ПОЧЕМУ возникают трещины в фундаменте?

В бетонных стенах подвала есть трещины.Большинство строителей или сторонних поставщиков предлагают ограниченные гарантии для подвалов. Типичная гарантия требует ремонта только в том случае, если трещины протекают или превышают следующие:

Местоположение
Стены подвала
Полы подвала
Гаражные плиты

Ширина трещины
1/8 ″ (3 мм)
3/16 ″ ( 12 мм)
1/4 ″ (12 мм)

Вертикальное смещение

1/8 ″ (12 мм)
1/4 ″ (12 мм)

Национальная ассоциация жилищных строителей требует ремонта или корректирующих действий, когда трещины в бетонных стенах подвала позволяют внешней воде просачиваться в подвал.При соблюдении следующих правил растрескивание сводится к минимуму:

1. Обеспечивается равномерная почвенная опора.
2. Бетон укладывается с умеренной осадкой — примерно до 5 дюймов (125 мм), и перед укладкой на стройплощадке не добавляется лишняя вода.
3. Соблюдаются надлежащие строительные методы.
4. Управляющие сочленения предусмотрены через каждые 20–30 футов (6–9 м).
5. Засыпка производится аккуратно и по возможности с ожиданием, пока первый этаж будет на месте в холодную погоду.Бетон медленнее набирает прочность в холодную погоду.
6. Соблюдаются надлежащие методы отверждения.

КАК построить качественные подвалы

Поскольку характеристики бетонных фундаментов зависят от климатических условий, необычных нагрузок, качества материалов и изготовления, при их проектировании и строительстве всегда следует проявлять осторожность. Необходимо выполнить следующие шаги:

1. Условия на площадке и выемка грунта: Исследование почвы должно быть достаточно тщательным, чтобы гарантировать проектирование и строительство фундамента, подходящего для строительной площадки.Котлован должен быть до уровня низа фундамента. Грунт или зернистая насыпь под всей площадью фундамента должны быть хорошо утрамбованы прикатыванием, вибрацией или утрамбовкой. Опоры должны стоять на ненарушенной почве.
2. Опалубка и армирование: Вся опалубка должна быть сконструирована и закреплена так, чтобы выдерживать давление пластичного бетона. Армирование эффективно контролирует усадочные трещины и особенно полезно там, где можно ожидать неравномерного бокового давления на стены.Соблюдайте государственные и местные нормы и правила в отношении толщины стен и армирования.
3. Швы: Усадку и температурное растрескивание подвальных стен можно контролировать с помощью правильно расположенных и сформированных швов. Как показывает практика, на расстоянии 8 футов. Стены высотой 2,5 м и толщиной 200 мм, вертикальные контрольные швы должны быть предусмотрены на расстоянии, примерно в 30 раз превышающем толщину стен. Эти стенные швы могут быть сформированы путем прибивания полосы из дерева, металла, пластика или резины толщиной 3/4 дюйма (20 мм) со скосом от 3/4 до 1/2 дюйма (от 20 до 12 мм) в ширину, внутри как внутренних, так и наружных стеновых форм. Глубина канавок должна быть не менее 1/4 толщины стенки. После удаления канавки следует заделать качественной шпатлевкой. При заливке большого объема или при резких изменениях толщины стен строительные швы следует планировать до начала строительства. Строительные швы могут быть горизонтальными или вертикальными. Армирование стены продолжается через строительный шов.
4. Бетон: Как правило, используйте бетон с умеренной оседлостью до 5 дюймов (125 мм).Избегайте повторного темперирования водой перед укладкой бетона. Можно использовать бетон с более высокой осадкой, если смесь специально разработана для получения необходимой прочности без чрезмерного просачивания и / или расслоения. Для этого можно использовать водоредуцирующие добавки. В районах с суровыми погодными условиями и стенами, которые могут подвергаться воздействию влаги и отрицательных температур, следует использовать бетон с воздухововлекающими добавками.
5. Укладка и отверждение: Уложите бетон непрерывно, чтобы избежать образования холодных швов. Если бетон имеет тенденцию к просачиванию и расслоению, следует использовать более низкую осадку и бетон помещать в форму через каждые 20 или 30 футов по периметру стены. Бетоны с более высокой осадкой, которые не растекаются и не расслаиваются, будут течь горизонтально на большие расстояния и уменьшат количество требуемых точек доступа к опалубке. Отверждение должно начинаться сразу после окончания. Формы следует оставить на пять-семь дней или как можно дольше. Если формы будут удалены через день, это может привести к преждевременному высыханию поверхности бетонной стены и появлению трещин.В общем, нанесение жидкого мембранообразующего отверждающего состава или теплоизоляционных покрытий сразу после удаления форм поможет предотвратить высыхание и обеспечит лучшую долговечность поверхности. (См. CIP 11 по отверждению). В холодную погоду формы могут быть изолированы или временно покрыты изоляционными материалами, чтобы сохранить тепло от гидратации и избежать использования внешнего источника тепла. (См. CIP 27 по бетонированию в холодную погоду). В жаркую сухую погоду формы следует накрывать. Распыление влажной мешковины, жидкого мембранообразующего отвердителя или драпировки сразу после снятия формы.(См. CIP 12 по бетонированию в жаркую погоду).
6. Гидроизоляция и дренаж: Распылите или покрасьте внешнюю поверхность стен влагозащитными материалами или используйте водонепроницаемые мембраны. Обеспечьте дренаж фундамента, установив дренажную плитку или пластиковые трубы вокруг внешней поверхности фундамента, затем накройте чистой гранулированной засыпкой на высоту не менее 1 фута перед засыпкой. Воду следует отводить на более низкие высоты, подходящие для стока ливневых вод.
7. Засыпка и окончательная оценка: Засыпка должна выполняться осторожно, чтобы не повредить стены.Подкрепите стены или, если возможно, закрепите первый этаж перед засыпкой. Чтобы отводить поверхностную воду от основания, отделка должна падать на 1/2 — 1 дюйм на фут (от 40 до 80 мм на метр) на расстоянии не менее 8 — 10 футов (2,5 — 3 м) от фундамента.
8. Ремонт трещин Как правило, для ремонта стабилизированных трещин можно использовать методы впрыска эпоксидной смолы, сухой набивки или трассировки и герметизации. Перед ремонтом протекающих трещин следует проверить дренаж вокруг конструкции и при необходимости откорректировать.Подробная информация об этих и других методах ремонта представлена ​​в Справочнике 1. Активные трещины следует ремонтировать на основе рекомендаций специалиста.

Список литературы

1. Причины, оценка и ремонт трещин, ACI 224.1R, Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз, Мичиган.
2. Соединения в бетонных конструкциях, ACI 224.3R, Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз, Мичиган.
3. Жилой бетон, Национальная ассоциация жилищных строителей, Национальная ассоциация жилищных строителей, Вашингтон, округ Колумбия.
4. Руководство по эффективности жилищного строительства, Национальная ассоциация жилищных строителей, Вашингтон, округ Колумбия.
5. Полнобетонные стены подвала, Национальная ассоциация готовых бетонных смесей, Силвер-Спринг, Мэриленд.

Вернуться к конкретным советам

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯ NRMCA

% PDF-1.4 % 96 0 объект > эндобдж xref 96 90 0000000016 00000 н. 0000002603 00000 п. 0000002714 00000 н. 0000003956 00000 н. 0000004601 00000 п. 0000005055 00000 н. 0000005572 00000 н. 0000005999 00000 н. 0000006084 00000 н. 0000006198 00000 п. 0000006310 00000 н. 0000006407 00000 п. 0000007096 00000 н. 0000007783 00000 н. 0000008911 00000 н. 0000010038 00000 п. 0000010344 00000 п. 0000010534 00000 п. 0000010838 00000 п. 0000011333 00000 п. 0000011731 00000 п. 0000012214 00000 п. 0000012561 00000 п. 0000012957 00000 п. 0000013041 00000 п. 0000013467 00000 п. 0000014535 00000 п. 0000014632 00000 п. 0000014757 00000 п. 0000014906 00000 п. 0000016203 00000 п. 0000016352 00000 п. 0000016449 00000 п. 0000017420 00000 п. 0000017536 00000 п. 0000017653 00000 п. 0000018668 00000 п. 0000019578 00000 п. 0000020541 00000 п. 0000026004 00000 п. 0000026127 00000 п. 0000026251 00000 п. 0000028073 00000 п. 0000028130 00000 п. 0000031247 00000 п. 0000031360 00000 п. 0000043876 00000 п. 0000056392 00000 п. 0000058192 00000 п. 0000058307 00000 п. 0000058426 00000 п. 0000058547 00000 п. 0000058696 00000 п. 0000058926 00000 п. 0000059009 00000 п. 0000059064 00000 н. 0000059127 00000 п. 0000059204 00000 п. 0000059284 00000 п. 0000059364 00000 п. 0000059505 00000 п. 0000059670 00000 п. 0000060231 00000 п. 0000063360 00000 п. 0000063409 00000 п. 0000077584 00000 п. 0000077623 00000 п. 0000077967 00000 п. 0000078278 00000 п. 0000079935 00000 н. 0000080013 00000 п. 0000080048 00000 н. 0000080126 00000 п. 0000080456 00000 п. 0000080522 00000 п. 0000080638 00000 п. 0000081002 00000 п. 0000081080 00000 п. 0000082606 00000 п. 0000082684 00000 п. 0000082871 00000 п. 0000082949 00000 п. 0000083353 00000 п. 0000083431 00000 п. 0000083802 00000 п. 0000086641 00000 п. 0000191848 00000 н. 0000195764 00000 н. 0000247634 00000 н. 0000002096 00000 н. трейлер ] / Назад 972467 >> startxref 0 %% EOF 185 0 объект > поток hb«`hA ؀,} 7> / {x_nPjV

Объяснение ползучести и усадки | Структурный мир

структурный мир 21 октября 2018

С течением времени конструкционный бетон может подвергаться износу, что может вызвать растрескивание, напряжения или прогибы, которые повлияют на эксплуатационные характеристики железобетонных конструкций.Это зависящее от времени явление в бетоне, которое мы наблюдали, называется ползучестью и усадкой. Эти обстоятельства уже являются частью жизненного цикла конструкции, которую следует учитывать при проектировании. Но прежде, чем сделать это, важно понять разницу между ними, чтобы иметь возможность придумать благоприятный дизайн.

Ползучесть

Ползучесть — это постепенное увеличение деформации элемента конструкции, который подвергается определенной нагрузке в течение определенного периода времени.Когда бетон нагружается при сжатии, возникает упругая деформация, как показано на рисунке А. Если эта нагрузка остается на элементе, со временем развивается деформация ползучести. Основными факторами, влияющими на деформацию ползучести, являются прочность бетона и смесь, тип заполнителя, отверждение, относительная влажность и продолжительность длительной нагрузки.

Рисунок A : Деформации ползучести из-за нагрузки во время , т ₀ и разгрузки во время т

При расчете прогиба используются значения деформации ползучести.Согласно BS8110: Часть 2, раздел 7.3, деформацию ползучести в бетоне Є _cc можно спрогнозировать по формуле:

где:

• Et: модуль упругости бетона в возрасте нагружения т
• Ф — коэффициент ползучести, который можно взять из рисунка 7. 1 стандарта BS8110: Часть 2

Усадка

Усадка — это усадка, которая возникает в бетоне при высыхании и затвердевании из-за испарения влаги.Степень усадки увеличивается со временем, как показано на рисунке B. Содержимое заполнителя, присутствующее в бетоне, является наиболее важным фактором, влияющим на усадку. Это связано с тем, что чем крупнее заполнитель, тем ниже усадка и чем выше его содержание, тем ниже водоцементное соотношение и удобоукладываемость. Снижение влажности окружающей среды также увеличивает усадку.

Рисунок B: Диаграмма усадки ненагруженного образца

С другой стороны, усадка обсуждалась в BS8110: Часть 2, раздел 7.4. Значения, полученные из деформации усадки, используются в расчете прогиба. Оценка усадки симметрично армированного бетонного профиля может быть получена из:

где:

• Є _sh — усадка простого бетона
• ᵨ — площадь стали по отношению к бетону
• K — коэффициент, принимаемый равным 25 для внутреннего облучения и 15 для внешнего облучения.

Расчет прогиба

Значения, полученные из деформации ползучести и усадки, используются при расчете прогиба.Для получения дополнительной информации, расчет прогиба можно найти в разделе 3.7 BS8110: Часть 2.

Примечание. Приведенная выше формула основана на BS8110, ACI использовала другой подход к получению значений деформации ползучести и усадки.

Расскажите нам свои мысли! L Оставьте свои комментарии ниже и не стесняйтесь делиться этой статьей. Вы также можете подписаться на нашу рассылку новостей и подписаться на нас на наших страницах в социальных сетях.

---

• Каталожные номера:
• Теория и примеры проектирования железобетона, 2 ^nd Издание Т.j. МакГинли и Б.С. Чу
• Изображение любезно предоставлено Wight Mcgregor Reinforce Concord Mechanics 6Ed

16287 просмотров всего, сегодня 10 просмотров

Авторские права защищены Digiprove © 2018 The Structural World

Раскопки фундаментов и строительных площадок.

Фундаменты, также называемые фундаментами или опорными конструкциями, являются основой здания и поддерживают стены и крышу. Фундамент — один из самых важных и сложных аспектов постройки, но ваш строитель или архитектор должен уметь посоветовать, какие типы фундаментов требуются.

Тип фундамента зависит от:

• Общая нагрузка / вес здания
• Качество недр
• Погодные условия
• Типы почвы — например, песчаные или глинистые

Если почва песчаная, она может промерзать и подниматься вверх по мере расширения. Если почва глинистая, во время засухи земля может дать усадку, что приведет к растрескиванию и повреждению фундамента.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент обеспечивает хорошую прочность при разумной стоимости и является наиболее часто используемым фундаментом.Их выкапывают до тех пор, пока не будет достигнута поверхность глины, чтобы избежать повреждений от изменений в различных типах верхнего слоя почвы. После того, как траншея вырыта, в траншею заливается примерно 150 мм бетона. Затем возводятся блочные или кирпичные и блочные пустотелые стены до уровня земли, а траншея засыпается. Ленточный фундамент бывает трех видов:

Традиционная мелкая полоса — Требуемый дополнительный бетон создает дополнительные материальные затраты, но этот процесс проще и требует меньше времени. Траншея обычно имеет ширину около 400 мм и глубину 900 мм и может быть усилена.

Широкая полоса — то же, что и выше, но шире и усилена для экономии средств на бетоне.

Deep Strip или Trench — более узкая траншея, заполненная бетоном до двух кирпичей от уровня земли.

Фундаменты на плотах

Фундаменты на плотах используются на мягких почвах, например, из глины или торфа. Мягкие почвы могут создавать проблемы с движением и скольжением грунта, поэтому основания для плотин усилены и имеют кромку фартука.

Фундамент свайный

На просадочных глинистых почвах, на участках засыпки или насыпи, на склонах или участках с высоким уровнем грунтовых вод или плохим дренажем традиционные фундаменты должны быть настолько глубокими, что это было бы нерентабельно. Сваи или колонны используются для опускания на твердую несущую почву. Эти колонны могут иметь глубину от 4 до 10 метров.

Строительные нормы и правила: пристройки: Фундаменты | GOV.WALES

Фундаменты необходимы для безопасной передачи нагрузки здания на землю. Следовательно, все здания должны иметь соответствующий фундамент (обычно бетонный), который будет варьироваться от проекта к проекту в зависимости от обстоятельств каждого случая.

Эти фундаменты могут быть засыпаны глубоко (заполняя большую часть траншеи) или неглубоко засыпанными (где обеспечивается минимальная толщина для передачи нагрузки на почву).

Существуют и другие типы фундаментов, которые можно использовать, если грунтовые условия не позволяют осуществить засыпку траншеи. Желательно связаться с инженером-строителем или обратиться в службу управления зданием за дальнейшими советами.

Факторы, которые необходимо учитывать при проектировании фундамента:

Тип почвы

Тип грунта, на котором будет стоять фундамент, важен по двум причинам:

1. Он должен выдерживать вес (нагрузку) фундамента и пристройки — разные грунты имеют разную несущую способность.
2. То, как он реагирует на колебания содержания влаги (например, в продолжительные дождливые или засушливые сезоны), может привести к расширению или сжатию почвы. Это особая проблема с некоторыми глинистыми почвами. Эти изменения в основном происходят до определенной глубины (обычно около 0,75 м), поэтому фундаменты следует делать глубже, чтобы на них не влияло движение грунта (хотя см. «Деревья» ниже).

Смежные строения

Важно следить за тем, чтобы котлован под новый фундамент не подрывал прилегающие конструкции.Как правило, рекомендуется копать по крайней мере на ту же глубину, что и основание фундамента соседнего здания. Если котлован проходит рядом с существующим основанием, тогда потребуется осторожность — например, путем выкопки и бетонирования фундамента на более коротких участках, чтобы избежать подрыва всей длины прилегающей конструкции (см. Также руководство к Закону о Партийной стене и т. Д. 1996 г.) .

Деревья

Деревья извлекают влагу из земли вокруг себя и за ее пределами через свою корневую систему. По мере того, как из земли поступает влага, она имеет тенденцию к усадке. Степень усадки земли будет зависеть от следующих факторов:

• Тип почвы — Глинистые почвы усаживаются больше, чем другие типы почв. Поэтому чрезмерное движение земли может вызвать повреждение фундамента и конструкции, которую он поддерживает.
• Размер и тип дерева — Насколько большим будет дерево или куст (его зрелая высота), и тип дерева будет определять, сколько влаги оно обычно извлекает из земли.

Присутствие деревьев на участках с глинистой почвой может означать, что фундамент должен быть значительно глубже, чем можно было сначала ожидать, хотя, если деревья расположены достаточно далеко, воздействия может не быть. Примечание: если существующие деревья удалить или значительно уменьшить их размер, вся или часть влаги из корневой системы со временем будет выделяться в почву, и, если почва, например, глина, может вызвать набухание почвы и повреждение почвы. поддерживаются близлежащие фундаменты и конструкции.

Водостоки и коллекторы

Когда вес (нагрузка) от фундамента здания передается на почву, он распространяется вниз за пределы опорной поверхности фундамента под обычным углом 45 градусов. Если слив или канализация находится в пределах области, охватываемой этой зоной под углом 45 градусов, существует риск того, что на них может повлиять нагрузка от фундамента и, возможно, возникнет трещина. Следовательно, выемка фундамента должна быть, по крайней мере, на той же глубине, что и дно (перевернутый) самой глубокой части дренажа, канализации или траншеи.

Размер и строительство новостройки

Фундамент должен будет выдерживать больший вес (нагрузку) от двухэтажного здания по сравнению с одноэтажным. Это является важным фактором при определении дизайна, особенно в отношении его глубины и ширины. Это напрямую связано с несущей способностью поддерживающего его грунта. Ширина фундамента также определяется толщиной стены.

Состояние грунта

Обычно снимается верхний слой почвы и обнаруживается хорошая ненарушенная земля i.