Укладка первого венца брусового дома: Укладка первого венца бруса

Содержание

Укладка первого венца бруса | Стремление

От того, как будет уложен первый венец дома из бруса, зависит качество возведения всей постройки. Нужно, чтобы углы коттеджа были идеально ровными. И их точность зависит именно от первого венца. Также нужно обратить внимание, из какого дерева изготовлен брус. Первый венец коттеджа должен быть устойчивым к воде, не разрушаться от постоянного контакта с сыростью.

Дерево для бруса

Нижняя часть коттеджа всё время контактирует с влагой. На неё попадают осадки, воздействует роса. Поэтому требуется, чтобы брус, уложенный первым, был стойким к воде. Оптимальный вариант, чтобы он был произведен из лиственницы. Древесина этой породы способна выдерживать длительный контакт с водой, и на ней не появляется плесень, она не гниет.

Специалисты советуют делать из лиственницы не один венец, а хотя бы первые три. Это позволит защитить стены дома, не допустить их преждевременного разрушения от сырости.

Не все могут позволить себе приобретать строительные материалы из лиственницы. Брус из этой древесины стоит дорого. Чтобы сократить расходы, можно выбрать пиломатериалы из дерева других хвойных пород. Подойдет для первого венца дома брус из ели или сосны. Он обойдется будущим владельцам деревянного коттеджа дешевле.

При выборе бруса надо смотреть и на его качество. Первый венец должен быть выполнен из пиломатериала высокого качества. На нём не должно быть сучков, полостей. Важно, чтобы брус был плотным, он должен выдерживать вес каркаса дома.

Параметры бруса

Первый венец дома должен быть прочным. Поэтому для его возведения используется брус большого сечения – не менее 150х150 мм. Не стоит выбирать пиломатериал меньших размеров. Деревянный коттедж должен быть прочным и безопасным. И во многом это зависит от того, какой у него первый венец.

Монтаж бруса

Установка первого венца брусового коттеджа требует подготовки. Он не укладывается непосредственно на фундамент здания. Между основанием дома и брусом кладется слой гидроизоляции. На изоляцию укладывается доска, а уже на нее монтируется брус, поверх которого наносится ещё один слой гидрозащиты. Такой способ монтажа бруса позволяет продлить срок его эксплуатации за счёт отсутствия механического воздействия с твердым фундаментом.

Гидроизоляция не должна быть уложена впритык, её монтируют с запасом. Она должна свисать по краям стены на 15 – 20 см.

При укладке бруса требуется смотреть за тем, чтобы доски, на которые он монтируется, и он сам, были уложены ровно. Не должно быть никаких сдвигов. Если это произойдет, то углы здания уже не получатся прямыми, а они должны быть 90º. В результате последующие брусья тоже будут установлены неровно, из-за чего возникнет перекос деревянной стены.

Особенности монтажа

Между досками, уложенными на фундамент, и первым венцом, могут возникать зазоры. Их обязательно требуется устранять, чтобы в них не скапливалась вода, в дом не проникал холодный воздух. Для этого используется герметик. Подходящий вариант – монтажная пена. Она проникает даже в мелкие зазоры, полностью заполняя их. Пена быстро застывает и легко выдерживает сильные морозы, не трескаясь при перепадах температуры.

Места стыков первого и второго венца прокладываются джутовым волокном. Этот естественный утеплитель позволяет устранить зазоры между брусьями дома. Также джут повышает надёжность крепления деревянных элементов здания.

Возведение первого венца – ответственный этап строительства дома из бруса. И он должен быть проведён без ошибок. Поэтому при его монтаже не стоит спешить, лучше лишний раз всё перепроверить, чем в последствии проявятся недочеты строительства.

Ознакомьтесь с примерами проектов домов из бруса из нашего каталога

Новинка!

«Солнечногорск»
9 x 9 м, 72,7 кв.м 983 000.-

1 фотоотчет

Новинка!

«Подольск»
9 x 9 м, 126,6 кв.м 1 386 000.-

Новинка!

«Бокситогорск»
9 x 9 м, 72,7 кв.м 1 136 000.-

2 фотоотчета

Новинка!

«Кингисепп»
6 x 6 м, 53,3 кв.

м 585 000.-

1 фотоотчет

Новинка!

«Пушкин»
8 x 6 м, 44,8 кв.м 708 000.-

Новинка!

«Железногорск»
6 x 6 м, 81 кв.м 775 000.-

Все проекты домов из бруса

Ванная в доме из бруса – обязательное помещение, если коттедж будет использоваться его владельцами как постоянное жильё. Но в этой комнате всегда влажно. Поэтому надо …

Вентиляция в доме из бруса необходима для комфортного проживания людей в здании. Если её в доме не сделать, в его помещениях будет скапливаться спёртый воздух, на деревянных …

Выбор сруба из огромного количества представленных на сегодняшнем российском рынке вариантов, как правило, основывается на изучении планировок, характеристик главного …

Укладка первого венца из бруса на фундамент: как правильно

Уложенный первый ряд бруса

Как класть брус на фундамент при возведении из него дома, бани либо другой постройки? Существуют различные варианты закрепления.

Важным моментом является гидроизоляция основания. Защита от воды нужна, чтобы нижние венцы не сгнили. Если перепады фундаментного уровня превышают 1 см, то предварительно выравнивают опорную поверхность. Соблюдение технологии проведения монтажных работ позволяет получить качественный результат – долговечное строение.

Содержание

Способы крепления брусьев первого ряда

Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.

Схема закрепления анкером

Для соединения брусьев с фундаментом используют следующие материалы:

шпильки;
нагели.

Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем.

Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.

На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.

Изоляция основания

Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция фундамента под нижними брусьями постройки

Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

Класть первый венец нужно обязательно сверху на гидроизоляцию. Это связано с тем, что через монолитное основание с почвы поступает к пиломатериалу капиллярная влага. Дерево быстро при этом сгнивает и постройке требуется ремонт.

Работа бензопилой

Подготовительный этап

Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент заключается в подготовке материала и инструмента.

Все нужное для работы представлено в таблице далее.

№	Инструменты и приспособления	Материалы
1	большая киянка, рулетка, угольник, маркер	деревянный брус
2	лестницы или козлы	анкера, скобы, гайки с шайбами, нагели, шпильки, гвозди, металлические уголки
3	уровни разных систем (водяной, лазерный)	антисептические составы
4	гаечные ключи, рубанок	монтажная пена

Деревянные изделия должны соответствовать таким критериям:

быть без сучков, а также без зазубрин;
поверхность бруса должна быть ровной;
для работы нужно использовать пиломатериал из сердцевины деревьев, который не отдает оттенком синевы.

Предпочтение рекомендуется отдавать пиломатериалу с большим количеством годовых колец.

Для брусового дома высота ленточного основания над поверхностью грунта должна быть минимум полметра. Достраивание часто выполняют кирпичом.

Материал для 1 ряда можно обработать отработанным маслом, а остальной – антисептическими составами.

Весь пиломатериал перед началом строительства рекомендуется проверить на наличие мелких дефектов, пометив эти стороны. Ими брус расположат вверх либо вниз. Стороны с выпуклостями должны быть боковыми.

Обрабатывать брусья следует тщательно, чтобы не пропустить никакого участка. Иначе он послужит источником распространения гнилостного процесса. Качеству выбираемого материала принадлежит первостепенное значение в обеспечении долговечности постройки.

Технология укладки бруса на различных видах фундамента

Укладку бруса на фундамент выполняют с его закреплением либо без него. Если производится стыковка элементов конструкции с замками, то в случае необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.

Фиксация брусьев на сваях

Стыковку брусьев в углах выполняют следующими основными способами:

в полдерева с шипом, когда на одном брусе срезают верхнюю его половину (длиной по ширине стыкуемых пиломатериалов), а на другом – нижнюю;
в лапу, при этом вырезанные стыковочные части бревен соединяются без включения их торцевых частей.

Последний вариант получил наибольшее практическое распространение. На фотографии ниже представлены, кроме основных, редко встречающиеся способы соединений брусьев без остатка и с ним.

Варианты стыковки брусьев между собой

Последовательность действий, показывающая как правильно класть брус можно на ленточное либо плитное основание, следующая:

определяют ровность ленты или плиты;
при необходимости выравнивают их поверхности;
выбирают оптимальный способ стыковки пиломатериала;
меньшим диаметром, чем у используемых шпилек, сверлят отверстия в брусьях;
бетонируют анкера;
укладывают нижние венцы;
фиксируют их гайками, подложив предварительно под них шайбы;

с помощью гвоздей соединяют углы конструкции;
проверяют уровень уложенного ряда;
рубанком срезают неровности.

Если при проведении заливки основания, были предусмотрены крепления под нижний брус, вмурованные в бетон, то это значительно облегчает весь процесс, ускоряя его. При этом шпильки вставляют в еще не застывший раствор на треть их длины через каждые 50 см. Минимальное количество болтов (креплений) для каждого венца должно равняться двум. Пиломатериал предварительно подготавливают, просверлив отверстия нужного диаметра с требуемым шагом. Гайки сильно не затягивают, чтобы избежать их перекоса.

Для закрепления венцов на сваи монтируют оголовки (например, п-образного вида), в которых предусмотрены по бокам отверстия под крепления. Предварительно опоры покрывают рубероидом (2-3 слоя). Брусья монтируют в пазы, соединяя выбранным способом в углах. Соединяют их с опорами при помощи шпилек либо винтов.

Если высоты свай незначительно отличаются, то выпиливают в требуемых местах брус.

Технология накладного монтажа предполагает отсутствие закрепления пиломатериалов к основанию. Весь процесс укладки выполняется аналогично варианту, предполагающему жесткую фиксацию, только без применения крепежей.

Венцы должны соединяться обязательно под углом 90 градусов. Иначе будут проблемы с дальнейшим возведением постройки. Если соблюдать технологию, проверяя геометрию возводимой конструкции, то вероятность деформации постройки со временем сведется к минимуму.

Замена журналов | Половина бревен, целые, вертикально точеные, венцы и многое другое

Половинки, целые, вертикальные, специальные, венцы и конструкционные заменители бревен – обратитесь к экспертам.

Свяжитесь с экспертами

Типы замены журнала

Посмотрите ниже для получения подробной информации о различных типах замены журнала, которые мы проводим для клиентов:

Целые журналы

Половина журнала

Вертикальные журналы

Log

Turn.

БРЕВЕНЧАТЫЙ САЙДИНГ

LOG POSTS

LOG PERLINS

Whole logs
Half logs
Vertical logs
Crowns/ends

Turned logs
Log sidings
Log posts
Log Perlins

Even with the лучший уход за бревенчатым домом или зданием, замена бревен должна быть сделана, когда гниение или другие повреждения закрепятся. Правильная замена бревен в вашем доме или другом здании требует специальных знаний, инструментов и опыта.

«Искусство» замены гнилых бревен практически на каждой части бревенчатого дома является специализацией нашей компании уже более 40 лет. У нас есть обученные и опытные бригады с нужными инструментами, чтобы выполнить работу правильно с первого раза. Вы можете доверить нам свой бревенчатый дом.

Некоторые бревна настолько прогнили, что требуется замена всего бревна. Другие бревна требуют только половины бревна или повторной облицовки. Взгляните на фотографии, чтобы увидеть объем работ, которые необходимо было выполнить в этом доме.

Гарантия на новые бревна

Для замены бревен мы используем высушенные в печи кедровые бревна. На эти бревна распространяется гарантия от гниения 10 лет. Мы также даем гарантию на свою работу. Мы будем рады поговорить с вами сегодня о замене бревен в вашем доме или любых других работах по ремонту бревенчатого дома, которые могут потребоваться вашему зданию.

Замена целого бревна — одна из наиболее распространенных проблем, требующих немедленного внимания в бревенчатых домах и хижинах, и домовладелец может расстроиться, услышав, что ему нужно заменить бревна целиком. Однако, оставляя сгнившие бревна на месте, вы только усугубляете ситуацию. Они не могут стать лучше сами по себе. Чтобы предотвратить распространение гнили, гнилое бревно необходимо удалить и заменить новым бревном.

Замена целых бревен должна выполняться только опытным профессионалом. Edmunds & Company имеет более чем 40-летний опыт замены целых бревен, половинок бревен и выполнения других квалифицированных ремонтных работ в бревенчатых домах и зданиях.

Эти бревна прогнили глубоко в бревне, и их пришлось удалить.Разметка нового участка, чтобы он хорошо вписался в пространство, требует опыта.Вставка новых брёвен в стену.Новые бревна на месте и готовы к окрашиванию.Гнилые бревна удалены и пол поддерживается до тех пор, пока не будут установлены новые лаги. Установка новых бревен похожа на работу над крупномасштабным пазлом. Они должны плотно прилегать.

При прогнивании бревна снаружи менее чем на 50% заменяем бревно на полубревно или «переоблицовку. Причина, по которой мы используем этот метод, заключается в том, чтобы сохранить внутреннюю часть бревенчатой стены, чтобы сохранить внешний вид внутренних бревен.

При замене половинки бревна новые бревна крепятся к существующему зданию с помощью оцинкованных шурупов. Любые промежутки между новыми и старыми бревнами заполняются монтажной пеной и/или опорным стержнем и заделываются щелями или герметизируются. Головки шурупов погружаются на глубину ¼ дюйма ниже поверхности бревна, а отверстие заполняется герметиком под цвет бревна.

Барб удаляет куски вдоль бревна, стараясь не зайти слишком далеко за гниль в бревне.

Техника замены гнилых вертикальных бревен отличается от замены горизонтальных бревен. В зависимости от степени гниения и других факторов существуют разные методы выполнения этого типа или ремонтных работ.

Новая щель, морилка и замена гнилых бревен вернули эту хижину к жизни

В большинстве случаев вертикальные бревна гниют в нижней части бревна, где бревно переходит в фундамент. Важно выяснить, почему бревна сгнили в первую очередь. Во многих случаях бревна укладываются прямо на цементный фундамент, который впитывает влагу в бревна.

Другой способ — заменить все бревно от фундамента до линии крыши. Еще один вариант устранения гнили на вертикальных бревнах заключается в том, чтобы срезать нижнюю часть бревна и установить «подоконник» из бревна или кедра.

Делает две вещи:

Поддерживает стену
Дает дому немного больше «надводного борта», т.е. поднимает его над землей.

Надводный борт важен, потому что, когда вода постоянно брызгает с земли или какой-либо другой поверхности на ближайшие к земле бревна, это может привести к их гниению.

Наконец, установка желобов может иметь большое значение для защиты от «эффекта обратного брызга», поскольку они перенаправляют воду с крыши в сторону от настила или земли.

Торцы бревен или коронки очень трудно заменить. За прошедшие годы Edmunds & Company усовершенствовала мастерство замены концов бревен новыми кедровыми бревнами, размеченными так, чтобы они подходили точно так же, как старые коронки. Мы очень гордимся тем, что новые коронки плотно прилегают к существующим коронкам.

В этом ремонте было много ракурсов и надрезов

При замене коронки разрез делается наполовину в задней части пересекающейся стены. После того, как гнилой конец бревна удален, новый кусок высушенного в печи кедрового бревна выбирается в соответствии с пространством и вырезается или вырезается в соответствии с существующими окружающими венцами. Эта новая корона затем крепится к зданию с помощью оцинкованных крепежных деталей. Затем его заделывают или замазывают, чтобы заполнить любой зазор, следя за тем, чтобы вода не попала в бревна.

Венцы являются важной частью эстетического очарования бревенчатых домов. Не позволяйте никому заменять их, если они сгниют. Обратитесь к профессионалам, которые занимаются реставрацией бревенчатых домов каждый день.

Пример точеного бревна, смещенного от центра и подверженного риску дальнейшего повреждения т. Это создает риск гниения, повреждения насекомыми и других проблем. Если у вас есть проблемы с точеными бревнами, мы можем помочь.

Подробнее в блоге

Изношенный бревенчатый сайдинг

Деревянный сайдинг может и будет гнить, как настоящие бревна. Хотя в большинстве случаев замена бревенчатого сайдинга менее трудоемка, чем настоящие бревна, риск бездействия высок.

Подробнее читайте в блоге

СТОЙКИ ДЛЯ БРЕВОВ

Вертикальные стойки особенно подвержены гниению. Часто основания столбов закапывают в землю или соприкасаются с кладкой и поэтому имеют тенденцию впитывать влагу, что вызывает гниение. Поскольку они обычно поддерживают что-то над ними, важно, чтобы профессионал заменил гнилые стойки, чтобы гарантировать, что в процессе ничего не сдвинется.

Этот тип прокладок действительно эффективен для защиты нижней части столба от гниения и сухости.

Edmunds & Company использует стойкую к гниению древесину для замены бревенчатых стоек, потому что много раз стойки будут продолжать подвергаться воздействию влаги, что может подвергнуть новые бревна риску гниения. Узнайте больше о наших журналах замены кедра.

Один из способов предотвратить проблемы с гниением в будущем — установить распорки, чтобы отделить концы бревна от земли (или зацементировать), чтобы дать воздуху высохнуть на конце бревна и предотвратить поглощение влаги концом бревна.

Edmunds & Company имеет необходимые инструменты и опыт для замены любого гнилого столба.

Перлины — это поддерживающие элементы крыши, которые выступают из фронтонов бревенчатого дома и поддерживают конструкцию крыши. В любом доме они важны – в срубе они имеют особое значение.

Часто эти бревна оставляют за линией крыши из эстетических соображений, и это является основной причиной разрушения. В то время как гниение может произойти с перлином или хребтом, спрятанным под линией крыши, гораздо более вероятно, что это случится с бревном, подвергшимся прямому воздействию дождя и снега.

Замененные перлины, готовые к окраске

Чтобы решить эту проблему, часто необходимо соединить новый конец перлина. В других случаях конец бревна можно просто обрезать, чтобы избавиться от достаточного количества гнили. Рекомендуется обрабатывать свежую древесину боратом после удаления гнили, чтобы предотвратить гниение в будущем.

Бревенчатые жуки едят мои бревна

Каждую весну нам звонят владельцы бревенчатых домов и говорят: «Я слышу звук жевания внутри своих бревен» или «В моих бревнах куча…

1 февраля 2019 г.

Техническое обслуживание бревенчатого дома – Чистка бревен, удаление грязи – это хорошо

Техническое обслуживание бревенчатого дома – Чистка бревен, удаление грязи – это хорошо Уход за бревенчатым домом может предотвратить ремонт бревенчатого дома….

31 июля 2013 г.

Гниль бревен – Заменить бревно или закрыть его сайдингом?

Гниль бревен – Заменить бревно или закрыть его сайдингом? Вот вопрос, который мы периодически получаем: «В моем бревенчатом доме…

3 сентября 2010 г.

Строительство и отделка бревенчатой хижины

Примечание . Эта статья была взята из более крупной работы, находящейся в общественном достоянии, и опубликована здесь из-за ее исторической ценности. Он может содержать устаревшие идеи и формулировки, не отражающие мнения и убеждения TOTA.

Из Жизнь первопроходцев среди лоялистов в Верхней Канаде Уолтера Херрингтона, 1915 г. геодезисты; и они были вынуждены ждать несколько недель, прежде чем могли состояться «розыгрыши». Они привезли с собой несколько военных палаток, служивших во время Войны за независимость. Ночевка в палатках в качестве отдыха в течение нескольких недель летом до сих пор считается довольно приятным времяпрепровождением. Однако это очень раздражало лоялистов. Они покинули свои дома через границу несколько месяцев назад, чтобы быть готовыми вступить во владение своими новыми домами ранней весной, и каждый потерянный день означал для них на один день меньше подготовки к приближающейся зиме.

У них не было другого выбора, кроме как разбить свои палатки рядом с тем местом, где они приземлились, и ждать, пока геодезисты закончат свою работу. Таким образом, несколько недель прошли в праздности, и первое лето прошло далеко до того, как состоялись «розыгрыши». Это был простой процесс. Маленькие листочки бумаги, на которых были написаны номера участков, подлежащих распределению, помещались в шляпу, и землемер с разложенной перед ним картой руководил операцией. Офицеры пришли первыми и бросили жребий в первой концессии, лицом к воде. Когда каждый вытащил лист бумаги из шляпы, геодезист записал свое имя под соответствующим номером на карте. После того, как офицеры были обслужены, остальные члены роты прошли ту же церемонию. В течение нескольких недель ожидания некоторые совершали короткие поездки по лесу и наблюдали благоприятные места, а после того, как «розыгрыши» были завершены, происходила более или менее торговля партиями и обмен местами на вознаграждение; но по большей части каждый принял выпавший жребий и поспешил в свой будущий дом.

Белая деревня на берегу вскоре превратилась в сцену большого беспорядка. Каждая семья получила продовольствие на несколько дней из казенных запасов, собрала палатку и другие вещи и отправилась в безлюдный лес. Если кто-то не побывал в той части Канады, из которой еще не вывезли ни одной древесины, трудно составить правильное представление о состоянии более старых заселенных частей сто тридцать лет назад. Обломки леса гнили, как и упали, болота не были осушены, реки и ручьи не перекрыты мостами, а единственными дорогами были проторенные тропы, оставленные геодезическими группами. Расчистка и осушение ферм привели к большим изменениям в низинах. Большие непроходимые ручьи превратились в небольшие ручьи, которые можно было легко пересечь, а болота, грозившие столетие назад затопить любого, кто отважится пересечь их, теперь служат надежным и прочным плацдармом.

С трудом удалось определить местонахождение участков, поскольку не было ничего, что указывало бы на границы, кроме «маркеров», расставленных геодезистами. Когда маленькая семейная группа прибыла к месту назначения, они снова разбили палатку, и домохозяйка занялась приготовлением первой еды в их новом доме, в то время как муж осматривал свои владения, отмечая характер почвы, наличие ручьи, насыпи и другие условия, благоприятные для первой расчистки и возведения дома. О том, что выбор был в большинстве случаев сделан мудро, свидетельствует сегодня прекрасное природное окружение старых усадеб.

Когда они впервые поели в своем диком доме, они сопоставили свое примитивное окружение с удобствами и роскошью, которые они оставили после себя; но, не сожалея о принесенных ими жертвах, они строили планы на будущее. Наутро отец и сыновья, если были, а нередко и мать, отправлялись в бой с лесом. Корабельный топор с короткой рукоятью, ненамного тяжелее современного топора, был их основным оружием. Они усердно трудились и расчистили достаточно места для каюты.

Не было ни подвала, ни фундамента, как в наших сегодняшних постройках. Небольшая выемка, куда можно было добраться через люк в полу с помощью короткой лестницы, служила цели первого, а валуны, помещенные под концы бревен основания в каждом углу здания, были достаточной опорой. для стен. Валить огромные сосны, распиливать их на нужные длины, обтесывать и укладывать на место было очень медленно; но медленно здание поднималось, пока не достигло высоты девяти футов. Затем стропила были установлены на место. Тогда же был начат дымоход. Каменный фундамент был тщательно воздвигнут до уровня пола и увенчан плоскими камнями, которые служили очагом. Затем был построен огромный камин из камней, а над ним была воздвигнута труба, похожая на дом, но вместо бревен маленькие палочки, два или три дюйма в диаметре, были уложены ряд за рядом в виде полого прямоугольника. Его подняли на фут или два выше пика и обмазали глиной внутри и снаружи. Во многих ранних жилищах не было дымоходов, и дым выходил через отверстие в крыше, насколько это было возможно.

В некоторых первых каютах пол был земляной. Если они были деревянными, использовались большие бревна, обтесанные по бокам и отшлифованные на верхней поверхности. Краски было очень мало, а крашеный пол был роскошью, которую могли себе позволить очень немногие. Чистый пол был гордостью хозяйки дома. Для его получения использовался крупный чистый песок и горячая вода. Раз в неделю или чаще первое наносили тяжелой шваброй, а второе — шваброй. Чем горячее вода, тем быстрее она высохнет. Пока вспотевшая мать мылась среди клубов пара, ведро с кипящей водой было постоянным источником опасности для ее маленьких детей.

Крыша состояла из толстых плит, выдолбленных в виде неглубоких желобов, и они были уложены попеременно полыми сторонами вверх, выпуклая форма одной перекрывала края вогнутых форм тех, что с обеих сторон. Там был проем для двери, но пиломатериала нельзя было достать ни за какие деньги, если только он не был выпилен с помощью утомительного процесса пилы, так что дверей там не было; но одеяло, висевшее над отверстием, служило этой цели. Два маленьких окна, по одному по обе стороны от двери, пропускали свет в жилище. Эти окна будут вмещать четыре или шесть 7 «x9оконных стекол, но многим поселенцам вместо этого приходилось довольствоваться промасленной бумагой. Створку он вырезал перочинным ножом. доска, вставленная в пазы, вперед и назад поперек проема. Промежутки между бревнами были заполнены палками и мхом, замазаны глиной. Таким образом дом пионера был завершен, и в его строительстве не использовалось ни гвоздя, ни шурупа.0003

Когда стали доступны пиломатериалы, дверь из досок или толстых досок заменила лоскутное одеяло в дверном проеме. Он был заперт на прочную деревянную защелку с внутренней стороны. Защелку поднимали снаружи с помощью прикрепленного к ней кожаного шнурка и пропускали через отверстие на несколько дюймов выше, а когда жильцы дома уходили спать или не желали, чтобы к ним приставали, шнурок протягивали внутрь. . Старая поговорка «защелка вышла» была образным способом выразить приветствие или сказать: «дверь не заперта перед тобой». У первопроходцев было большое сердце, и, к их чести, можно сказать, что защелка редко дергалась, когда незнакомец искал еду или ночлег.

Если семья была большой, чердак превращали во вторую комнату, поднимая стены на бревно или два выше. Столбы, уплощенные с обеих сторон, были уложены из стороны в сторону и служили потолком для нижней комнаты и полом для верхней. Отверстие, оставленное в одном углу, давало вход по лестнице, а одно маленькое окошко на фронтоне завершало верхнюю комнату.

По той же причине, что не было дверей, было очень мало мебели. Некоторые из лоялистов привезли с собой из своих прежних домов по несколько штук дедушкино кресло, комод или любимую кровать; но, как правило, не было никакой мебели, кроме той, что была вырублена топором и выстругана по форме и украшена перочинным ножом. Перочинный нож и перочинный нож не одно и то же. Первый был прочным ножом, предназначенным для многих полезных целей, в то время как последний был небольшим ножом, который использовался в основном для придания формы перьям.

Для кровати в одном конце комнаты была платформа из жердей, примерно в двух футах над полом, поддерживаемая за счет вставления концов между бревнами в стене. Сиденьями служили грубые скамейки с четырьмя ножками, а также стол большего размера. Позже, когда стали доступны пиломатериалы, эти предметы мебели были заменены более пригодными для использования. Деревянный стол, скамья из досок и старомодный стул с основанием и спинкой из коры вяза, сплетенными, как в корзине, были на шаг впереди. Нередко случалось, что в больших семьях не хватало мест для всех, и младшие члены во время еды вставали у стола или довольствовались местом на полу.

Если бы можно было позволить себе кровать, то это обязательно была бы кровать с балдахином и боковыми занавесками. «Что такое тестер?» я слышу, кто-то спрашивает? Это был тканевый балдахин, поддерживаемый четырьмя высокими опорами кровати. К стенам были пристроены нары, которые днем служили сиденьями; но когда они открывались, они служили спальными местами на ночь. Матрасы были сделаны из ветвей, кукурузной шелухи, соломы или перьев и опирались на деревянные рейки или, чаще, шнуры, протянутые из стороны в сторону и конец к концу каркаса кровати. Детская раскладушка днем убиралась под кровать, а на ночь вытаскивалась наружу. Это было похоже на большой ящик бюро с роликами или маленькими деревянными колесиками внизу и ручками спереди. Ручки состояли из коротких отрезков веревки, концы которой проходили через два отверстия и завязывались на внутренней стороне узлом.

Как только удалось раздобыть железо, над камином подняли кран и подвесили к нему железный чайник и сковороду. Последний представлял собой большой диск, на котором пекли блины. Он поддерживался железным тюком и был достаточно большим, чтобы вместить восемь или десять лепешек приличного размера. Сковороды были похожи на те, что используются сегодня, но снабжены ручками длиной в три фута, чтобы их можно было использовать над раскаленными углями в камине. Котелок для выпечки был незаменимым предметом в каждом доме. Он был около восемнадцати дюймов в диаметре, стоял на коротких ножках и вмещал четыре или пять двухфунтовых буханок или их эквивалент. Угли выгребли в очаге, поставили на них котел и насыпали еще углей на железную крышку. Время от времени они пополнялись сверху и снизу, пока хлеб полностью не выпекался. Котел для выпечки был заменен рефлектором, который представлял собой продолговатый ящик из блестящей жести, закрытый со всех сторон, кроме одной. Его ставили на очаг открытой стороной рядом с раскаленными углями. В нее помещали формы с тестом, приподнятые на несколько дюймов над дном, чтобы тепло могло свободно циркулировать вокруг буханок. Верхняя часть рефлектора была съемной, чтобы хозяйка могла осматривать содержимое.

Рефлектор со временем уступил место хлебопекарной печи, которую встроили в стену рядом с очагом, чтобы одна труба служила для обоих, или печь встроили на открытом воздухе под одной крышей с коптильней . Последняя представляла собой сравнительно герметичную камеру из кирпича или камня, в которой копили говядину, окорока и лопатки свиней. До появления коптильни полоски говядины, необходимые для летнего употребления, сушили, подвешивая их на колышки в дымоходе.

Рефлектор иногда использовался для жарки мяса, но там, где семья могла себе это позволить, для этой цели сохранялась жаровня. Жаровня была меньше рефлектора, но устроена аналогичным образом и представляла собой небольшой железный стержень, проходящий из конца в конец через центр, один конец которого заканчивался небольшой ручкой или рукояткой. Этот стержень, называемый вертелом, пропускали через кусок мяса, и, время от времени поворачивая ручку, мясо вращалось, и каждая часть поверхности по очереди подносилась к огню. Капли с мяса собирались в поддон для сбора капель, специально поставленный под него. Эти капли использовались для обмазывания жареного мяса, и это делалось с помощью ложки с длинной ручкой через отверстие в задней части, которое можно было легко закрыть по желанию.

Поскольку спичек в первые дни не было, костер поддерживали постоянно, а когда не требовалось, угли засыпали пеплом, где они оставались живыми в течение нескольких часов. Иногда угли гасли, и тогда одного из младших членов отправляли к соседу за кастрюлей живых. Большинство семей умело разводить огонь, выбивая искры из кремня на сухое горючее вещество или быстро вращая один сухой кусок сосны относительно другого, как это делали индейцы; но эти методы были медленными, и к ним прибегали только в крайних случаях.

Полыхающие поленья в камине давали достаточно света зимними вечерами. Изобретательный человеческий гений с тех пор создал керосиновую лампу, газ, ацетилен, электричество и другие осветительные приборы, но ни один из них не может обеспечить яркий прием сосновых сучков, пылающих вокруг старомодного заготовленного бревна. Если требовалось какое-либо другое искусственное освещение, единственной альтернативой был жирный провал. Этот соус представлял собой сальную свечу, использовавшуюся до того, как были введены формы. Над углями ставили котел с пятью или шестью дюймами воды на дне. Когда вода доводилась до кипения, в нее добавляли растопленный жир. Это осталось на поверхности воды. Единственная услуга, которую должна была оказать вода, заключалась в том, чтобы поддерживать жир, поднимая его на столько дюймов над дном котла, где его можно было бы использовать гораздо легче, чем если бы он оставался на дне. Фитиль свечи был закручен петлей на одном конце, который надевался на маленькую палочку. Таким образом, пять или шесть фитилей подвешивались к палке и медленно погружались в жидкий жир, в результате чего фитили насыщались. Как только жир застывал, их снова погружали в него, и операция повторялась до тех пор, пока фитиль не был окружен толстым слоем сала, очень похожим на обычный воск или сальную свечу наших дней, но не таким гладким или однородным по размеру, как изготовленные в более поздний период в формах.

Посуды было так же мало, как и посуды. Несколько глиняных тарелок, мисок и блюдо стояли на полке; и это было все, чем мог похвастаться дом. Другие были вырезаны из мелкозернистой древесины тополя и довольно хорошо служили этой цели, пока не появился торговец-янки с более желанной оловянной посудой.