Пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента своими руками с фото и видео

Ленточный фундамент не зря так популярен в качестве основы для будущих зданий и сооружений. Универсальность

и простота конструкции, способность выдерживать большие нагрузки, возможность обустройства на разных типах почв – все это делает его привлекательным для строительства домов различного назначения.

Несмотря на высокую трудоемкость работ, его несложно сделать самостоятельно, в этом может помочь пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента своими руками.

Толщина основания, глубина его залегания, вид (монолитный или сборный) зависят от многих факторов:

• Характер почвы;
• Этажность;
• Нагрузка на основание;
• Некоторые другие нюансы.

Все эти особенности должны учитываться еще на стадии разработки проекта дома, поэтому это тема отдельного разговора.

Содержание статьи

Разметка территории

Перед началом работы необходимо удалить с территории будущего строительства весь мусор, если есть кустарники или деревья – выкорчевать их.

Разметку фундамента при отсутствии специальных устройств, таких как, например, теодолит, можно сделать при помощи рулетки, заостренных деревянных колышков или прутков арматуры, мотка веревки или шпагата.

Важно отметить, что при разбивке участка нужно обязательно учитывать следующий фактор: размер ширины траншеи должен быть как минимум на 20 сантиметров больше толщины основания.

В самом простом случае форма будущего дома имеет форму прямоугольника или квадрата. Колышками отмечают угловые точки периметра внешней части фундамента. Необходимо обязательно проверить правильность разметки углов в 90°, для этого измеряются обе диагонали прямоугольника. Когда они равны, то разбивка выполнена правильно, если нет – необходима корректировка.

Веревкой или шпагатом колышки соединяются между собой, после чего подобным образом можно приступать к разметке внутренней границы фундамента, учитывая его толщину. Разбивка заканчивается нанесением необходимых линий всех внутренних перегородок здания.

Если контур строящегося дома имеет более сложную форму, то начинать разметку все равно нужно с нанесения базового прямоугольника или квадрата с последующей корректировкой периметра.

Практически любой участок поверхности земли будет иметь перепады высот по всему контуру будущего здания. Поэтому сначала необходимо найти самую низкую (нулевую точку) основания в одном из внешних углов разметки, для этого можно воспользоваться водяным уровнем. От этой отметки и будет рассчитываться глубина залегания фундамента.

Земляные работы

Теперь можно приступать к земляным работам – выкапыванию траншей, дно которых обязательно должно быть ровным по горизонтальному уровню. Следует отметить, что при сложной планировке дома лучше вырыть котлован, на дне которого можно будет сооружать опалубку. Это же относится и к основанию здания с цокольным этажом.

На дне траншей сооружается подушка под фундамент, для этого оно засыпается слоем мелкого гравия толщиной около 15 сантиметров, разравнивается и тщательно трамбуется, для получения более качественного результата в процессе трамбовки гравий желательно проливать небольшим количеством воды.

Затем нужно насыпать примерно такой же слой песка (желательно речного) и схожим образом тоже утрамбовать. Подушка фундамента в процессе эксплуатации будет подвержена воздействию влаги, поэтому ее рекомендуется защитить сначала цементным молочком (слабым раствором цемента), после чего уложить слой гидроизоляции.

Изготовление опалубки

Следующий этап пошаговой инструкции укладки ленточного фундамента своими руками – это сооружение опалубки.

Можно воспользоваться разборной металлической опалубкой, взяв ее в аренду, или сколотить самостоятельно из обрезной доски или листов фанеры. Использованные доски или фанеру можно будет задействовать в дальнейшем после снятия опалубки, например, для сооружения кровли.

Сколачивать щиты можно непосредственно на строительной площадке, после чего устанавливать их в траншеи. С внутренней стороны опалубки доски должны быть строгаными, шляпки гвоздей нужно размещать тоже изнутри, тогда опалубка будет более ровная и ее легче будет снять после затвердевания бетона.

С внешней стороны щиты фиксируются кольями, забитыми в грунт вплотную к опалубке, а с внутренней – распорными брусками для придания надежности конструкции во время заливки и схватывания бетона. Высота опалубки должна быть немного больше верхней точки фундамента, размера в 10 сантиметров вполне достаточно.

Для защиты от влаги, содержащейся в растворе, а также чтобы не допустить выдавливания бетона через щели внутреннюю часть опалубки желательно укрыть полиэтиленовой пленкой или другим изоляционным материалом.

Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента необходимо для придания бетонному фундаменту прочности на разрыв. Работы по подготовке арматуры также лучше проводить на поверхности, устанавливая в опалубку уже готовые секции.

Для сооружения конструкции используются специальные металлические прутки сечением от 12 до 16 миллиметров, из которых формируются горизонтальные ряды.

При изготовлении каркаса из арматуры нужно обратить внимание на несколько нюансов:

• Величина шага между рядами должна быть около 50 сантиметров;
• Высота нижних рядов – примерно 7-10 сантиметров от подушки, а верхние – не менее 5 сантиметров от его верхней точки;
• Боковые ряды нужно размещать на расстоянии около 5 сантиметров внутри каркаса опалубки;
• Крепление горизонтальных рядов между собой производится поперечными и вертикальными штырями металлической проволокой или сваркой.

Такая схема сборки гарантирует расположение арматурного каркаса полностью в толще бетона и защищает его от коррозии. Теперь перед заливкой осталось только сформировать вентиляцию и отверстия под коммуникации с помощью отрезков пластиковых труб, заполненных песком.

Заливка бетона в опалубку

Заливать ленточный фундамент необходимо горизонтальными слоями, размер каждого из них должен составлять около 20 сантиметров.

Для уплотнения каждого слоя и удаления пузырьков воздуха можно использовать такие подручные средства, как деревянная трамбовка или кувалда (ей постукивают по опорам опалубки), но большую надежность даст специальный вибратор, который тоже можно арендовать.

Важно! После полной заливки бетон должен набирать крепость не менее 2-3 недель, по истечении этого срока возможны дальнейшие работы.

Этапы строительства фундамента в видео:

Описанный процесс можно назвать достаточно трудоемким, но сложным он не является, поэтому пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента своими руками может быть полезна любому, внимательно прочитавшему ее.

sdelai-fundament.ru

Укладка ленточного фундамента своими руками

Укладка ленточного фундамента своими руками — это просто. Главное выполнять последовательность шагов и использовать качественные материалы. Помните: хороший фундамент — залог долговечности вашей постройки!

Почему ленточный фундамент?

В частном строительстве чаще всего используют ленточный фундамент. Популярность этого способа обустройства фундамента обусловлена его сравнительной дешевизной и простотой заливки. Кроме того такой тип фундамента отлично подходит для помещений с подвалами, погребами, цокольными этажами и т.д. Единственным нюансом при закладке ленточного фундамента является показатель влажности грунта, если он слишком высокий, то лучше от такого типа отказаться. Ленточный фундамент подходит на сухой почве.

Идеально подходит для закладки неглубоких построек. Так идеальный фундамент под дом, баню или гараж – это ленточный. На закладку фундамента уходит большая часть всех расходов на строительство, поэтому к нему необходимо относиться очень тщательно, кроме того, некачественный или неправильно подобранный фундамент будет причиной разрушения, деформации здания. В дальнейшем исправлять ошибки будет намного сложнее и дороже, чем их предотвратить.

Шаг 1: подготовка к заливке фундамента

Прежде чем переходить к закладке фундамента, необходимо расчистить участок от мусора, выровнять почву. Далее выполняют разметку фундамента. Выполняют его с помощью простых и доступных материалов, обычно используют колышки, арматуру, веревку или трос. Разметку выполняют в соответствии с планом будущего здания. на землю наносятся все внешние и внутренние границы согласно плану.

Как разметить ленточный фундамент правильно и с первого раза:

• Определите ось будущего здания;
• Используя отвес отметьте первый угол будущей постройки. Исходя из этого, перпендикулярно отметьте и другие углы здания один за одним. Последний угол определите с помощью угольника;
• После того, как вы отметите все 4 угла, проверьте их, проведя диагонали. Если они совпали, то все правильно. Тогда вбивайте колышки на месте углов и протягивайте между ними нитку или леску;
• Таким же образом выполняется и вся внутренняя разметка. Т внешней необходимо отступить на ширину будущего фундамента. Рекомендуется заливать фундамент шириной 40 см.

После того, как выполните разметку, переходите к рытью котлована. Для начала изучите поверхность участка и выберете, в каком месте он достигает самой низкой точки. С этой точки и начинайте отсчет глубины траншеи. В зависимости от того, какой дом вы хотите строить, выбирайте глубину котлована. Так, если вы возводите фундамент под баню, гараж или небольшой домик, то будет достаточно вырыть котлован глубиной 40-50 см.

Не зависимо от того, каким способом вы решили вырыть котлован, обязательно проверяйте его водяным уровнем, чтобы дно траншеи было ровным. Также стенки ее должны быть строго вертикальными, без наклонов.

Шаг 2: подушка и опалубка под фундамент

На дно траншеи насыпьте песок. Он будет служить своеобразной подушкой, помогающей распределять нагрузку дома на фундамент равномерно, а также давая дополнительную амортизацию. Песок выровняйте уровнем, полейте водой и хорошо утрамбуйте. Слой песка должен получиться не меньше, чем 15 см. далее можете насыпать слой щебня. Далее обязательно необходимо установить гидроизоляцию. Ее можно сделать с помощью рубероида либо полиэтиленовой пленки. Гидроизоляция послужит усилению прочности фундамента.

Перед заливкой фундамента соорудите опалубку. Ее делают из любых доступных материалов, это может быть фанера, доски, куски металлочерепицы и т.д. Части опалубки сбиваются между собой гвоздями или скручиваются шурупами. Чтобы потом было легче разбивать фундамент и для ровных стенок шляпки размещаются внутри опалубки. Перед тем, как установить опалубку проследите за тем, чтобы на всей протяженности она выступала минимум на 30-40 см над поверхностью. Также сразу определите, где будут проходить канализационные трубы и другие коммуникации, чтобы оставить отверстия в тех местах.

Следующим шагом необходимо выполнить укладку арматуры. Арматурные стержни лучше использовать диаметром 12 мм. Связывать их нужно проволокой. Сварку использовать не рекомендуется. Получившиеся ячейки арматуры должны быть размером около 30 см.

Шаг 3: заливка ленточного фундамента

Теперь переходите непосредственно к заливке фундамента. Рассчитайте площадь фундамента и узнайте, сколько вам понадобится для этого бетона. Приготовьте бетонный раствор и начинайте заливку. Заливайте бетон небольшими слоями по 15-20 см, каждый слой тщательно трамбуйте. В случае, если останутся пустоты, туда будет проникать вода и разрушать фундамент. После того, как зальете весь фундамент, выровняйте его мастерком и проткните в нескольких местах арматурой, чтобы вышел весь воздух.

betonvtomske.ru

Этапы укладки ленточного фундамента

Этапы укладки ленточного фундамента. Секреты прочности и качества.
Ленточный фундамент чаще всего применяется в частном строительстве, но имеет более сложное устройство, чем у сборного.
Первым этапом строительства такого фундамента является подготовка места проведения работ. Участок необходимо расчистить, нанести разметку осей здания, зафиксировать разметку с помощью проволоки (шнура) и кольев. На участке с неровным рельефом необходимо использовать уровень. От точности и внимательности при подготовке участка зависит результат работ. Подготовленное место строительства должно быть с каждой стороны шире на 2-5 метров размеров здания.

Устройство ленточного фундамента предполагает наличие подвала в здании. Для этого роется траншея. Вручную или с использованием техники. Далее, ограждается котлован. Его дно тщательно утрамбовывают и делают подушку из песка или мелкого гравия. Ее, в свою очередь, надо также хорошо утрамбовать. На подушку накладывают слой из гидроизоляционного материала (пленки или рубероида).
Следующий этап – это сборка опалубки. Ее задача удерживать грунт и предотвращать вспучивание стены в дальнейшем. Опалубку с распорками собирают из струганных досок, обильно смачивают водой. Устанавливают распорки. На данном этапе важно заранее предусмотреть места для отверстий водопроводных труб, чтобы потом, делая их, не нарушать целостности монолита. Как правило, опалубка выводится на 30-40 см высшее поверхности земли.
В опалубку ставят арматурный каркас, если он предусмотрен. Прутья между собой либо связывают проволокой, либо сваривают. Но первый метод предпочтительней. Стержни каркаса не должны касаться стен опалубки.

Третьим этапом является заливка опалубки и каркаса бетонной смесью. Смесь для заливки фундамента должна быть однородной. Для этого ее смешивают в бетономешалке или покупают готовую, заводского производства.
Поверхность смеси тщательно разравнивается. Смесь бетона избавляют от воздуха методом постукивания. Можно воспользоваться строительными инструментами. После возведения монолита верх фундамента покрывают гидроизоляционными материалами. Это убережет фундамент от почвенных вод, а стены дома от капиллярной влаги. Гидроизоляцию ленточного фундамента можно проводить несколькими способами. Обмазка битумной мастикой – самый экономный вариант. Но он имеет большой минус в том, что легко повреждается и теряет свои свойства. Такую гидроизоляцию необходимо дополнительно защищать рулонным геотекстилем, прижимной стенкой из кирпича (что выходит дороже) или утеплителем.
Еще гидроизоляцию выполняют нанесением цементного раствора. Самым качественным видом материалов, защищающих от влаги, являются материалы проникающего действия. Это, например, смесь цемента, кварцевого песка и активных добавок. Стоит сказать, что надежность таких материалов стоит дорого.
От точности проведения расчетов и внимательности на всех этапах укладки фундамента зависит безопасность и долговечность всего здания.

www.nppsator.ru

Технология укладки фундамента — Всё о бетоне

Для того чтобы получить прочный и долговечный фундамент, следует выполнить следующие этапы работ:

1. Выполнить топографический анализ участка.
2. Принять решение об устройстве дренажной системы.
3. Земляные работы.
4. Установка опалубки.
5. Сооружение.
6. Гидроизоляция.
7. Устройство отмостки.

Во избежание неприятных последствий важно правильно провести оценку состояния грунта.

Перед началом строительства следует сделать топографическое исследование участка. Параметры грунта, полученные от топографов, нужны для выбора варианта защиты от грунтовых вод. Под фундаментом не допускается присутствие воды. Поэтому при влажных грунтах делается устройство дренажной системы для защиты всего участка. Принимается решение о глубине укладки.

Защита от воды

Средний срок эксплуатации правильно выполненной дренажной системы составляет около 50 лет.

Для увеличения срока службы фундамент нужно защитить от контакта с водой. На поверхности делается ливневая дренажная система, защищающая участок от осадков. Эта система состоит из каналов и труб и отводит воду со всего участка. К ней впоследствии подключают водостоки с крыши здания. Устройство системы производится параллельно с сооружением отмостки и полностью заканчивается после строительства всего здания. Дренажная система для отвода грунтовых вод делается ниже уровня промерзания грунта. Она представляет собой наклонные каналы из дренажных труб и отводов. Каналы устраиваются так, чтобы грунтовая вода отводилась в специальный дренажный колодец.

Функцию дренажного канала выполняет отвод в виде слоя гравия и песка. Чтобы сделать нужный уклон, сверху, над траншеей, натягивают нить с необходимым уклоном. При рытье траншеи глубина контролируется проверкой расстояния от наклонной нити. Траншея засыпается щебнем и покрывается слоем дерна. Глубина дренажного колодца на 1-2 м больше глубины траншеи. Из дренажного колодца вода периодически откачивается.

Размеры выравниваемой площадки должны быть больше на 2-5 м в каждую сторону, чем размеры строения.

Любое строительство начинается с расчистки участка. Граница расчищенной площадки должна быть вынесена не менее чем на 5 м от размеров дома. Затем подвозят и рационально раскладывают строительные материалы.Прежде чем начать работы по укладке, нужно сделать разметку на местности. Исходные данные для разметки берутся из проекта строения. Сначала с помощью шнура и колышков намечают оси будущих траншей. Правильность разметки углов проверяется замером диагоналей. Они должны быть равны между собой. Затем размечаются края траншей, исходя из их ширины. Из разнообразных типов фундаментов более часто применяется ленточный.

Ширина выбирается в зависимости от типа грунта. Для бутового фундамента ширина должна быть не меньше 50 см. Она должна превышать ширину стены, включая штукатурку не менее чем на 5 см. При глубине траншеи меньше 1 м стенки делаются вертикальными. Глубина нижнего уровня зависит от типа грунта. В сухом грунте глубина должна быть не менее 0,5 м. Если грунт влажный, она должна быть не меньше глубины промерзания. Если грунт пучинистый и при глубоком промерзании, хорошим вариантом будет свайный или буронабивной фундамент с ростверком. Устройство траншеи делается экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно все равно выравнивается вручную. На дно траншеи насыпается подушка из гравия и песка. Она укладывается небольшими слоями, поливается водой и плотно трамбуется. Для гидроизоляции на подушку укладывается полиэтиленовая пленка. Если планируется устройство подвального помещения, то следует рыть котлован.

Строительство опалубки

Толщина досок для опалубки должна быть не менее 40-50 мм.

Рассмотрим, как делается укладка ленточного. Для укладки ленточного фундамента применяется опалубка. Наиболее распространена деревянная опалубка. Она должна быть прочной и хорошо закрепленной. Ее сторона, контактирующая с бетоном, должна обеспечивать ему ровную поверхность. Ее ставят с таким расчетом, чтобы быстро разбирать, без затруднений устанавливать арматуру, обеспечивать доступ для уплотнения бетонной смеси. Опалубка жестко фиксируется распорками относительно стены траншеи. Важная проблема — уменьшение сцепления между бетоном и опалубкой. На поверхность последней наносится специальная смазка. В продаже достаточно много видов такой смазки. Наибольшей популярностью пользуются смазки, произведенные в Германии. Бетон укладывают так, чтобы арматура была покрыта полностью.

Для прокладывания коммуникаций в опалубке будущего фундамента закладывают заглушки, удаляющиеся после схватывания раствора. После монтажа труб в этих местах зазоры устраняют глиной с битым стеклом и паклей. Можно проложить коммуникации до возведения фундамента.

Но следует помнить, что нельзя прокладывать коммуникации сквозь ростверки свайных или буронабивных фундаментов.

Фундаменты делают из бутового камня, бутобетона, кирпича или бетона. При сухом грунте и хорошей защите от размывания можно применять гипсобетон или кирпичный щебень.

Детали

Поскольку при заливке с высоты 1,5 м и более раствор подвергается расслоению, лучше использовать переносной желоб.

Для заливки необходимы следующие материалы и инструмент:

С помощью такого оборудования можно обеспечить качественную укладку бетона. На практике часто обходятся без бетонного насоса и вибратора. В этом случае раствор подается и разравнивается обычными совковыми лопатами.При отсутствии бетонного насоса раствор подают с помощью лотка, установленного под углом 40-50^{. Это делается, чтобы он не падал, а сползал. Если бетон бросать, то могут образоваться в фундаменте участки со слоистой структурой. Впоследствии такие места могут стать основой для трещин.}

Для бетона используется цемент марки 300-400 с чистым крупным песком или гранитным щебнем. Если применять мелкий песок да еще с присутствием глины или кирпичный бой, то прочность фундамента значительно снижается, несмотря на применение даже высокомарочного цемента. Нужно помнить, что при длительном хранении даже в сухом месте качество цемента снижается. 1 часть цемента нужно смешать с 3 частями песка и с 3 частями щебенки. Бетон укладывают так, чтобы арматура была покрыта полностью. Для того чтобы не было расслоения, желательно бетонировать весь фундамент в один прием.

При бетонировании во время дождя участок работ следует защитить полиэтиленовой пленкой от попадания воды в рабочий раствор. В сухом грунте можно применять кирпичный. Устройство такого фундамента не отличается от обычной кирпичной кладки. Кирпич должен быть полнотелым и хорошо обожженным. Недостаток — низкая водостойкость. Применяется также сборный фундамент из подушки и бетонных блоков. Подушка состоит из слоя песка. Если грунт слабый, то делается армированный пояс из монолитного бетона. Толщина пояса 50-150 мм. Пояс размещается между подушкой и первым рядом блоков. Фундамент из полнотелых бетонных блоков отличается повышенной прочностью и долговечностью. Для укладки блоков необходим подъемный кран.

Для бутовой конструкции подбирают крупные камни, имеющие форму близкую к прямоугольной. Удобнее подбирать камни, грани которых более плоские. Между собой камни связывают цементным раствором. Такое устройство хорошо противостоит промерзанию почвы. На него не действуют грунтовые воды с содержанием сульфатов. Применяется такая конструкция в местах с достаточным количеством бутового камня. Конструкция получается дорогая и трудоемкая. Преимущество бутового фундамента — высокая прочность и долговечность. Устройство такого фундамента — дело творческое. Оно похоже на конструкцию из блоков.

Армирование конструкции

Арматурный каркас должен располагаться в 5 см от поверхности.

Бетон — материал непластичный, при растягивающих воздействиях на него могут появиться трещины. Для увеличения прочности применяется арматура. Арматура устанавливается в опалубку в виде каркаса. Его можно сделать из двух рядов вертикальной арматуры, на которые крепятся горизонтальные слои в виде решетки. Число горизонтальных слоев зависит от глубины фундамента. Стержни арматуры крепятся между собой вязальной проволокой. Стержни нужно зачищать от ржавчины металлической щеткой. Не допускается на поверхности арматуры появление масляной пленки. Она противодействует связке бетона с арматурой. Нужно следить, чтобы поверхность последней перед закладкой раствора была чистой. Нельзя нагревать арматуру для изгиба. Ее не следует соединять и наращивать сваркой. От сварки металл теряет упругие качества и разрушаются.

Применять бетонные растворы можно и зимой, при минусовой температуре. Это стало возможным, потому что созданы специальные бетонные смеси. Но применение таких растворов имеет свои пределы. При сильных морозах работа останавливается. Это одна из причин, по которым работы в зимний период идут медленнее. Чтобы возвести качественный фундамент зимой, его нужно постоянно подогревать. Для подогрева на строительной площадке поддерживаются костры. Нагрев ведется с помощью электроприборов. Нагревают бетонные конструкции даже с помощью подведения тока к арматуре. Такой нагрев смертельно опасен и официально его нельзя применять. Если сроки не прижимают, то с бетоном лучше работать летом. Преимущества очевидны. Качество будет гарантировано.

Примерно через 10 дней после заливки бетона опалубку можно снимать. Стенки фундамента для гидроизоляции промазывают битумной мастикой. На мастику приклеивают рубероид. Через некоторое время следует проверить качество приклейки. Можно сделать гидроизоляцию, засыпая в пространство траншеи глину и хорошо ее утрамбовывая. После устройства гидроизоляции делается обратная засыпка пазух траншеи. Эту работу нужно делать вручную, чтобы не повредить гидроизоляцию. Если планируется за фундаментом подвальное помещение, то можно сделать утепление снаружи, приклеив на гидроизоляцию пластины из пенополистирола. Он предохранит гидроизоляцию от разрушения.

Укладка отмостки

Отмостка призвана отводить воду от здания, поэтому ее укладывают с уклоном от дома.

После окончания засыпки с наружной части дома около фундамента выполняется отмостка. Простейшая отмостка выполняется из глины. Более надежный способ, но и более дорогой — покрытие щебенкой с последующей заливкой раствором. Один из лучших вариантов отмостки — создание монолитных блоков с арматурой. Для устройства блоков устанавливается опалубка. Оптимальный размер таких блоков 60х60 см с толщиной 3 см. После изготовления опалубку для блоков укладывают на полиэтиленовую пленку и заливают раствором толщиной 1-2 см. На раствор укладывают армированную сетку и заливают следующий слой раствора. Размер отмостки до 1,2 м от наружной стены. Отмостка укладывается с уклоном примерно 10⁰ . Можно поверх блоков уложить декоративную плитку. Хорошая отмостка надежно закроет грунт вокруг от осадков и значительно продлит срок службы сооружения.

Устройство фундамента — это ответственная работа. Поэтому на каждом этапе требуется серьезная проверка качества. Небольшой недостаток в будущем может подвергнуть опасности все здание или вызвать неоправданно затратный по трудоемкости и средствам ремонт.

1pobetonu.ru

Укладка арматуры в ленточный фундамент

При строительстве дома основой служит фундамент. От его выбора во многом зависит прочность сооружения. Качество подобной конструкции определяет правильная укладка арматуры в ленточный фундамент. В большинстве случаев используют кручёный металлический прут диаметром 10 — 12 мм. Также будет полезно знать о заливке ленточного фундамента зимой.

Важно! Укладка арматуры в фундамент увеличивает его износоустойчивость на 60-70%.

Основание дома ленточного типа

Этот тип фундамента выполняется в виде ленты, опоясывающей по всему периметру будущее строение. Его основу составляет бетон.

Пару слов о преимуществах:

1. Простота и удобство установки.
2. Сжатые сроки.
3. Минимальное использование сырья.
4. Нет необходимости задействовать технику. Стоимость работ существенно снижается.
5. Фундамент ленточного типа может прослужить до 100 лет.

Многие думают, что бетон сам по себе материал крепкий и прочный. Это не так ведь он не может противостоять влаге и другим природным явлениям. Для предотвращения утраты положительных свойств бетона его укрепляют с помощью кручёного металлического прута. Также полезно почитать о расчёте ленточного фундамента.

Укладка арматуры в фундамент

Самостоятельная укладка арматуры процесс поэтапный, простой, понятный. Его выполнение под силу любому строителю даже без специального образования. Но есть нюансы, о которых необходимо помнить. Использование стальных прутьев диаметром 10—12 мм лучший вариант.

Важно! Проводя укладку прута нужно наибольшее внимание уделять угловой стыковке. Именно от надёжного соединения в углах зависит прочность всей конструкции.

Технология укладки арматуры в фундамент ленточного типа — это кропотливый и сложный процесс. Чтобы подготовить и застропировать прутья понадобятся два человека. Для проведения работ по установке и надёжной фиксации изделий необходимо привлечь трёх человек.

Порядок выполнения операции следующий: два человека держат изделие при его подъёме, затем устанавливают в отведенное место. Один рабочий руководит процессом и подаёт команды на подъём и опускание. Стыки вяжут три человека. Если сборка проводится непосредственно в траншее, для опускания пользуются траверсом. Полезная статья об организации подушки под фундамент.

Правила укладки арматуры, её вязки

Крепление отдельных прутьев между собой для повышения прочности и надёжности называется вязка. Она выполняется следующим образом.

За вертикальные прутья необходимо закрепить металлические стержни, уложенные внахлест. Работы необходимо проводить по диагонали на горизонтальной поверхности сетки.

Пересечение прутьев должно появиться внутри углов и на стыках металлической конструкции. Все работы проводятся вручную.

Сегодня в строительстве всё чаще используют для ускорения процесса монтажа ручную сварку. Но специалисты не советуют использовать жёсткую конструкцию. Это связано с возможностью смещения грунта и перекоса соединений. Связка может ослабнуть в одном из мест, что приведёт к появлению трещин на фундаменте и доме.

Поэтому наиболее «правильным» будет вариант ручного соединения. Если принято решение о применении сварки в процессе монтажа прута, то работы лучше всего поручить опытному мастеру.

Важно! Обращаем внимание на недопустимость использования сварки для конструкции, если диаметр арматуры не превышает 20 мм.

Укладка арматуры технология, которая предусматривает перед началом вязки выполнения работ по установке опалубки. В целях надёжной защиты досок от влаги и грязи необходимо её внутреннюю часть обработать защитным материалом. В качестве рабочего материала можно использовать пергамин. Защитные мероприятия позволяют упростить процесс снятия конструкции после затвердевания бетона. Во время работ для закрепления материала используют строительный степлер.

Важно следить за натяжкой прутьев по всему периметру здания, не допуская провисания и слабины.

Для вязки используют два вида арматуры:

• основную;
• вспомогательную.

Диаметр основного вида должен быть в пределах 10—12 мм. Вспомогательные металлические пруты для вязки могут быть 0,5-1,0 мм.

А вы знаете как сделать фундамент дома своими руками?

Укладка арматуры в бетон

Для более прочного соединения арматуру погружают в бетон. При вертикальном положении каждый шаг металлического прута устанавливается на расстоянии от 500 до 700 мм друг от друга. Вертикальные материалы либо вбиваются непосредственно в грунт, или монтируются в жёсткую поверхность основания.

Используют стержневые прутья диаметром 140 мм. В связке желательно использовать от 4 до 8 единиц. Из связывающей проволоки делают перемычки, которые проходят вдоль периметра цоколя, захватывая всю ширину.

Важно! Обязательно учитывается, что в фундаменте ленточного типа большая часть нагрузок распределяется между нижними и верхними рядами.

При закладке арматуры в бетон можно использовать три или четыре слоя прута. Укладка арматуры в бетон видео- и фотоматериал можно найти в интернете, ознакомиться и иметь определённое представление о порядке последовательности процесса.

Расход материала для армирования

Просчитать предварительное количество материала важно. Расход зависит от общей площади фундамента и S здания.

Ориентировочный расход металлического кручёного прута для здания S 36 кв.м
1	Общее количество стальных прутьев для первого уровня сетки	(метров)	30
2	Сечением	мм	140
3	По периметру цоколя	(метров)	24
4	Для внутренней отделки	(метров)	6

Соответственно при использовании четырёх уровней необходимо 120 метром материала, из которых 100 метров уйдёт на укладку по периметру здания, а 20 метров на отделку внутреннего помещения.

Важно!  Отпадёт необходимость предварительных расчетов, если использовать арматуру композитного типа.

В заключении

Качественное армирование даёт возможность прочно закрепить фундамент и продлить его долговечность. В работе нужно придерживаться поэтапного выполнения операций. Специальная техника в производственном процессе не задействуется. Поэтому себестоимость укладки прута в бетон ниже по сравнению с установкой других видов фундамента. Это немаловажный фактор, существенно влияющий на выбор основания для будущего дома.

Рекомендуем к прочтению — какая марка бетона нужна для укладки ленточного фундамента

betonzone.com

Укладка ленточного фундамента

Надёжность дома — фундамент — подземная часть строения. Чтобы построить прочный фундамент, необходимо выполнить три условия. Первое условие – правильно выбрать вид фундамента, в зависимости от типа грунта, второе — рассчитать глубину заглубления фундамента в грунт, третье — соблюдать технологию строительства и применять качественные строительные материалы.

Для дома с тяжелыми стенами лучше закладывать ленточный фундамент — вдоль линий под будущие стены.

Преимущества ленточных фундаментов – прочность, небольшая глубина заложения и возможность возведения цокольного этажа. Недостатки — высокая стоимость и трудоемкость работ.

Ленточные фундаменты делают сборными (из железобетонных блоков), монолитными (из бутобетона, из бетонного раствора с арматурным каркасом) или используют кладку (из кирпича или бута).

В частном строительстве чаще всего применяют монолитные ленточные фундаменты

Начальные работы по закладке ленточного фундамента, не зависимо от того, какой материал для этого используется (будь то кладка ленточного фундамента из кирпича или закладка монолитного фундамента из бетона), осуществляется следующим образом. Разровняв площадку, размечают границы фундамента, забивая по углам прутья арматуры и тщательно выверяя углы – они должны быть прямыми.

Для этого диагонали должны быть равной длины. Затем, между прутьями по периметру, туго натягивают толстую капроновую леску (она не провисает). Так же размечают внутренние границы фундамента, отступив от натянутой лески на ширину фундамента.

До рытья траншей под фундамент, с помощью водяного уровня, определяют самую низкую точку в одном из углов площадки. От этой точки будет измеряться глубина траншей. Важно, чтобы дно, выкопанных траншей, было на одном уровне (в одной плоскости) и это определяют водяным уровнем. 

Затем на дне траншеи под фундамент делают песчаную подушку слоем 10 – 15 см, которая будет препятствовать выталкиванию фундамента на поверхность при пучении грунтов. Уровень необходимой высоты песка отмечают натянутым шнуром. Насыпанный песок поливают водой.

Далее ход работы по закладке ленточного фундамента несет небольшие различия (связано это с тем, из какого материала будет строиться ленточный фундамент).

При строительстве монолитного ленточного фундамента из бетона, следующим этапом идет изготовление и установка опалубки. Опалубку готовят на площадке, используя обрезную доску, молоток и гвозди. Сбивают щиты необходимого размера. Обязательно для опалубки делают частые распорки, во избежание выдавливания досок раствором. По выставленной опалубке, натянутым шнуром, отмечают высоту  будущего фундамента.

При подвижке и пучении грунтов возможен изгиб или разрыв фундамента. Поэтому фундамент усиливают каркасом из металлической арматуры марки А-3 диаметром 8 -12 мм. Вертикальные прутья арматуры для фундамента, вбивают в землю по периметру траншеи, они играют роль стоек для горизонтальных поясов арматурной сетки — верхнего и нижнего. Вязку арматуры делают проволокой с помощью крючка. 

Ответственный момент – заливка бетонного раствора в опалубку. Лучше заказать раствор на заводе, по стоимости это будет немного дороже собтвенноручно приготовленного раствора, но по трудозатратам несравненно меньше. Желательно залить фундамент за один раз, при этом в нём не будет «холодных швов», которые неизбежны при ином способе.

Для бетона лучше всего применять качественный и морозоустойчивый цемент марки М400. При заливке обязательна трамбовка бетона вибратором или подручными средствами – устраняются «воздушные карманы.

В солнечную погоду бетон нужно укрыть плёнкой и поливать водой, чтобы не допустить растрескивания. В дождь – укрывать плёнкой. Снимают опалубку через две недели. И приступают к гидроизоляции фундамента мастиками, смолами, рубероидом.

Так же в частном строительстве ленточного фундамента, в место арматурного каркаса, применяют бут. Бутобетонный ленточный фундамент получится, если втапливать бутовый камень в бетон.

При кладке ленточного фундамента из бута – в траншею заливают слой бетонного раствора, на него укладывают слой бута (природного камня), и так чередуют до верхней отметки, верхний слой — бетон. 

При кладке ленточного фундамента из кирпича используют хорошо обожженный красный кирпич, лучше железняк.

Сборный фундамент делают из блоков заводского изготовления.

www.stroypraym.ru

Устройство ленточного фундамента: технология укладки

Желающих иметь собственный дом за чертой города или хотя бы дачу в наше время предостаточно. Однако не все имеют возможность заказать такую стройку в специализированной компании и получить готовое строение под ключ. Но всегда актуальным остается вопрос экономии. И в этом случае устройство ленточного фундамента действительно позволяет сделать его самостоятельно и снизить финансовые расходы, заложенные в смету будущего строительства.

Варианты устройства ленточного фундамента.

Устройство ленточного фундамента только на первый взгляд кажется простым, и это не должно стать причиной пренебрежительного отношения к его строительству. Необходимо сознавать, что фундамент является основанием всего строения, и технология укладки фундамента должна быть соблюдена. От этого во многом будет зависеть, как долго простоит ваш дом.

Нецелесообразно, например, самому монтировать отопительную систему, это чревато переделками. Рискованно самому браться и за возведение стен, установку перекрытий и строительство крыши. Везде требуются знания и опыт. Технология устройства фундамента не сложная, и при очень серьезном отношении ленточный фундамент для дома реально построить самостоятельно.

Зависимость типа фундамента от характеристики грунта

Среди всех видов фундаментов этот тип является наиболее затратным. Но иногда обстоятельства требуют, чтобы была применена технология устройства фундамента именно ленточного. Например, для создания подвала глубокозаглубленный ленточный фундамент является единственным приемлемым вариантом.

На выбор конструкции и технологию укладки фундамента влияет характеристика грунта: глубина промерзания, уровень грунтовых вод и несущая способность.

Схема ленточного фундамента на песчаной подушке.

Идеальными для строительства дома являются скалистые и каменистые площадки, которые сами могут быть его основанием. Следующими по надежности являются хрящеватые грунты, представляющие механическую смесь мелкого камня или щебня с песком и глиной. На таких грунтах даже мелкозаглубленных ленточных фундаментов достаточно для строительства массивных сооружений.

Подробнее охарактеризуем песчаные грунты, супеси, суглинки и глины. Основной характеристикой, важной для ленточных фундаментов, является несущая способность грунтов. От нее зависит площадь опоры и, как следствие, его размеры.

Несущая способность — это предельно допустимая величина нагрузки, приходящейся на 1 см² поверхности грунта. Если нагрузка превышает допустимое значение, значит, необходимо либо увеличить площадь опоры, либо отказаться от строительства такого массивного сооружения. В задачу ленточного фундамента входит равномерное распределение нагрузки по поверхности грунта. В таблице № 1 приведены значения несущей способности различных грунтов в зависимости от их плотности.

Таблица № 1

Вид грунта	Несущая способность [σ], кг/см2
	Плотный грунт	Грунт средней плотности
Мелкий песок (маловлажный)	4	3
Мелкий песок (влажный)	3	2
Песок крупный	6	5
Песок среднего размера	5	4
Супесь (сухая)	3	2,5
Супесь, влажная (пластичная)	2,5	2
Суглинок (сухой)	3	2
Суглинок, влажный (пластичный)	3	1
Глина (сухая)	6	2.5
Глина, влажная (пластичная)	4	1

Вернуться к оглавлению

О грунтовых водах и глубине промерзания

Схема устройства ленточного фундамента глубокого заложения.

Анализируя таблицу, необходимо обратить внимание на влияние влажности на несущую способность. Особенно она сказывается на несущей способности грунтов средней плотности (это не относится к песчаным). Например, сухой суглинок средней плотности имеет в 2 раза большую несущую способность, чем влажный. На несущей способности плотного суглинка влажность практически не сказывается. В свою очередь, плотность также неодинаково влияет на несущую способность. Например, плотная влажная глина может выдержать в 4 раза большую нагрузку, чем глина средней плотности.

Влажность почвы зависит от уровня грунтовых вод, и, как следствие, могут потребоваться специальные мероприятия для защиты от их влияния. Для заглубленных конструкций обычно необходимо создавать дренажную систему, что, естественно, удорожает строительство.

Глубина промерзания грунта зависит от климатической зоны, в которой планируют строительство, и ее среднее значение для данного района можно узнать в соответствующих организациях. Для ориентирования жители Европейской части России могут воспользоваться номограммой, представленной на изображении 1. Поскольку фундамент закладывают так, чтобы его основание было на 15-20 см ниже глубины промерзания, то желательно этот уровень знать как можно точнее, ибо каждый см высоты — это лишние затраты.

Изображение 1. Номограмма, определяющая глубину промерзания грунта в России.

Например, Нижний Новгород расположен между линиями, указывающими на глубину промерзания 140 и 160 см. Для определения глубины промерзания грунта вблизи этого города потребуются циркуль и мерная линейка. Измеряем расстояние S между линиями по параллели, на которой расположен город, и расстояние S₁ от линии 140. Затем по формуле определяем глубину промерзания h.

h = 140+20·S₁/S.

На фундамент, основание которого находится ниже глубины промерзания, не действуют выталкивающие силы, возникающие в результате пучности грунта. Степень же пучности зависит от количества влаги, содержащейся в грунте. Лед занимает больший объем, чем вода, из которой он образовался, получаем прямую зависимость: чем больше влаги, тем больший объем займет лед и тем сильнее грунт будет воздействовать на фундамент в вертикальном направлении.

Вернуться к оглавлению

Способы определения характеристик грунта

Вид грунта определяем по некоторым признакам. Если песок невозможно с чем-то спутать, то с другими грунтами сложнее. Между собой они различаются процентным содержанием глины. В супеси ее содержится не более 10%. Поэтому что-либо слепить из нее в ладонях не получится.

Схема армирования ленточного фундамента.

Из суглинка, в котором может содержаться до 30% глины уже можно скатать вполне устойчивый шарик. Если теперь его сжать между ладонями, то надежным признаком этого вида грунта будут трещины по периметру образовавшейся сплюснутой формы.

Глину от других видов отличить можно уверенно. На сплюснутой между ладонями чечевицеобразной форме никаких трещин не образуется, а для большей убедительности, глину скатывают между ладонями, пытаясь создать «шнурок». Если это удается сделать, значит, никаких сомнений — это глина.

Когда возможность проведения лабораторных испытаний отсутствует, практики предлагают упрощенный метод определения влажности грунта.

Если траншея под фундамент имеет глубину Н≤1,5 м, то образец грунта берут с глубины 0,5 м. При более глубокой траншее образец берут с глубины, равной Н/3. Необходимо также знать объемный вес грунта Р_об (см. таблицу № 2).

Таблица № 2

Вид грунта	Коэффициент пористости, С	Объемный вес, Роб кг/м3
Глина	0,5	1800-2100
	0,6	1700-2100
	0,8	1700-1900
	1,1	1600-1800
Суглинок	0,5	1800-2050
	0,7	1750-1950
	1,0	1700-1800
Супесь	0,5	1700-2000
	0,7	1500-1900

Делаем деревянный ящик объемом 0,008 м³ (20×20×20 см), взвешиваем его и заполняем грунтом. Плотно утрамбовываем и сразу же снова взвешиваем. Вычитаем вес ящика и определяем вес грунта, Р_гр.

Расчет ленточного фундамента.

Чтобы по таблице 2 определить Р_об, необходимо знать коэффициент пористости, С. Он равен отношению объема пор в грунте к объему его минеральной части. Его определяют косвенно через вес воды в порах и вес сухого грунта Р_сух. Грунт в ящике хорошо высушивают, то есть удаляют из пор влагу, вычитают вес ящика, определяют вес Р_сух. Коэффициент пористости равен:

С=(Р_гр — Р_сух)/ Р_сух. (1)

Примечание. Разность в числителе формулы (1) равна весу удаленной воды. Поэтому, например, С=1,1 свидетельствует о том, что вес воды в порах превышает вес сухого грунта.

По таблице 2 находим значение Р_об и определяем влажность по формуле:

W=100·( Р_гр-0,008·Р_об)/ 0,008·Р_об (2)

Вернуться к оглавлению

Предварительный расчет веса стройки

Зная несущую способность грунта, можно решить прямую и обратную задачу. При решении прямой задачи необходимо знать площадь, занимаемую фундаментом S_Ф, и вес всего строения Q. Учитывают вес стен, перекрытий, кровли, всего инженерного оборудования. Естественно, учитывают и собственный вес ленточного фундамента. Теперь необходимо проверить условие:

[σ] ≥ Q/S_Ф. (3)

Если условие выполнено, значит, грунт выдержит нагрузку, создаваемую сооружением.

Смысл обратной задачи в определении максимального веса сооружения Q_max. Из условия (3) имеем:

Q_max = [σ]·S_Ф. (4)

Схема расчета монолитного ленточного фундамента.

Чтобы представить, как зависит вес строения от несущей способности грунта, нет необходимости рассчитывать его вес. Это влияние будет понятно, если предположить, что все стены здания являются продолжением фундамента. Покажем это на конкретном примере.

Пусть ширина кирпичного или бутобетонного основания равна l=0,5 м, а периметр и длина внутренних несущих конструкций в суме равна L = 50 м. Это вполне реальные размеры для строения, например, площадью 10×8 м.

Удельный вес кирпича и бутобетона составляет в среднем q = 2000 кг/м³. Предположим, что грунт под стройкой — влажный суглинок средней плотности, у которого [σ]·= 1 кг/см². Определяем площадь фундамента S_Ф=l×L= 0,5×50= 25 м² = 25·10⁴ см².

По формуле (4) определяем общий вес, который может иметь дом.

Q_max = [σ]·S_Ф=1·25·10⁴ кг=250 т

Определяем общий объем кирпичной кладки:

V = Q_max/q=25·10⁴/2000=125 м³.

Изображение 2. Вариант мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Зная площадь фундамента, определим общую высоту дома:

Н_Д=V/S_Ф=125/25= 5 м.

Если дом с подвалом, глубина которого составляет примерно 3 м, то на влажном суглинке средней плотности можно построить дом с погребом с высотой стены, равной 2 м. При этом кирпичная стена будет иметь толщину меньшую, чем основание, но будут учтены кроме веса стен и другие элементы здания.

Если строить дом на плотной влажной глине, у которой несущая способность в 4 раза больше, то общая высота составит 20 м, а высота стены 17 м. С учетом веса других элементов можно построить дом в 4 этажа.

Решать обратную задачу целесообразно только для ориентирования. Если же известен вес элементов здания, то достаточно решить только прямую задачу.

Вернуться к оглавлению

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Изображение 3. Фундамент заглубляют таким образом, чтобы его подошва располагалась ниже уровня промерзания грунта.

На изображении 2 показан вариант мелкозаглубленного фундамента, в котором отражены все особенности этой конструкции. Такие фундаменты сооружают для зданий, возводимых на любых грунтах, и если дом небольшой и легкий, даже на торфяниках.

Независимо от грунта, для строительства на таком основании рекомендуется использовать легкие материалы, такие как пенобетон и пеноблоки, керамзитобетон и древесина. На изображении 2 показан вариант именно для возведения деревянных стен. Ширина ленточного фундамента в 200 мм подойдет только для монтажа деревянного бруса.

Следует обратить внимание еще на одну особенность конструкции, показанной на изображении 2. Ширина основания фундамента увеличена до 500 мм. Это сделано потому, что при ширине 200 мм не выполнялось условие 3.

Такой прием уменьшения давления на грунт позволяет значительно сэкономить расход материала. Действительно, как указано на фрагменте справа, поперечное сечение фундамента составляет 0,22 м², а если бы его ширина была по всей высоте была равна 500 мм, то сечение при высоте 800 мм составило бы 0,4 м², то есть расход материала увеличился бы в 1,8 раза.

Изображение 4. Строительство в конце заливки опалубки бетонным раствором.

Для такого фундамента подходит бетон класса В30, что соответствует марке М400. Для самостоятельного приготовления бетона указанной марки полезно знать такие данные.

Необходимое соотношение: Ц:П:Ш (цемент, песок, щебень) — 1:1,2:2,7;
Объемный состав: на 1 л цемента 11 л песка и 24 см³ щебня.

Каких-либо дополнительных пояснений для изображения 2 не требуется: указаны все необходимые размеры и материалы.

При этом мелкозаглубленный фундамент для дома никогда не делают из отдельных блоков. А вот создавать с помощью бура шурфы ниже глубины промерзания грунта рекомендуется. Расстояние между шурфами 1,5-2 м.

Вернуться к оглавлению

Заглубленный ленточный фундамент

Фундамент заглубляют так, чтобы его подошва находилось ниже уровня промерзания грунта. Обычно траншею копают глубиной, не превышающей 2 м. Общее представление о начале строительства можно получить на изображении 3. Подушку ниже уровня промерзания толщиной 20 см делают из песка средней крупности или из щебня.

Изображение 5. Готовый ленточный фундамент после застывания бетонного раствора.

Подушку укладывают слоями. Каждый слой хорошо уплотняют. Сверху ее накрывают прочной полиэтиленовой пленкой. Вместо пленки песок (щебень) можно залить жидким бетоном и подождать примерно 7 дней, пока он застынет. Затем устанавливается опалубка, и обвязывается или закрепляется сваркой арматура.

Опалубку устанавливают из досок толщиной 40-50 мм. Постепенно, увеличивая ее высоту, добиваются, чтобы она возвышалась над поверхностью земли примерно на 30 см. Это будет небольшой цоколь. В фундамент закладывают асбоцементные трубы для канализации и водопровода.

Каркас арматуры формируют параллельно с опалубкой. Его устанавливают рядами по вертикали. Количество арматуры зависит от размера фундамента по высоте. Шаг между рядами может составлять 10, 15 или 25 см. Если арматуру скрепляют с помощью сварки, то эту операцию можно выполнять вне траншеи.

Бетон делаем марки М400, состав которого уже указан. Его заливают постепенно слоями толщиной 15-20 см и трамбуют обыкновенной трамбовкой. Хорошо, если имеется вибратор. Чтобы качественнее утрамбовать бетон, нужно вибратором или деревянным молотком простукивать опалубку.

Как выглядит строительство в конце заливки, можно судить по изображению 4, а о готовом — по изображению 5.

Вернуться к оглавлению

Основание для дома с подвалом: технология укладки фундамента

Изображение 6. Стены подвалов: а) в непучинистых и б) в пучинистых грунтах.

Такая конструкция должна обеспечить надежность всему сооружению и нормальное функционирование подвала. Здесь возникает необходимость сочетать прочность основания с требованиями к стенам подвала.

Надежной является конструкция, когда стена выполнена монолитной, из железобетона. Несмотря на то, что бетон — неплохой изолятор для влаги, стены с внешней стороны подвала нужно дополнительно изолировать.

Стены подвала должны быть на 20-30 см толще стен самого здания. Очень внимательно необходимо отнестись к армированию. В углах стен арматура должна находиться под прямым углом.

Стены можно сложить из специального кирпича, не пропускающего влагу, например керамического. Через 40 см кладки ее усиливают бетонным поясом, соединяя кирпич и бетон металлической арматурой. Таким же слоем стена должна обязательно заканчиваться.

На изображении 6 схематично показаны стены подвалов: а) в непучинистых и б) в пучинистых грунтах. Далее приведены названия элементов, показанных на схеме.

Материковый грунт 1; гидроизоляция 2; насыпной утрамбованный грунт 3; уплотненная жирная глина 4; отмостка 5; утеплитель 6; асбестоцементный лист 7; стена дома 8; верхнее покрытие пола 9; подшивка 10; балки 11; железобетон 12; кирпич 13; лаги 14; цементная стяжка 15; бетон 16; щебень 17; уровень отмостки при замерзании грунта 18; бетонные или керамические плиты 19; расчетный уровень промерзания грунта 20; уровень грунтовых вод 21.

Фундамент является основой всего здания, поэтому перед его укладкой необходимо учесть все внешние факторы, влияющие в будущем на его прочность и надежность.

moifundament.ru