Укладка фанеры на стяжку: Укладка фанеры на стяжку

Крепление фанеры к стяжке своими руками. Как правильно укладывать фанеру на бетонное основание.

Апрель 7 • Внутренняя отделка, Ремонтные и строительные работы • Просмотров 4358 • Комментариев к записи Крепление фанеры к стяжке своими руками. Как правильно укладывать фанеру на бетонное основание нет

Одним из способов в достижении качественной укладки финишного напольного покрытия (линолеум, ковролин, ламинат, паркет) является использование в качестве промежуточного материала фанеры. С ее помощью можно без проблем создать ровную и устойчивую поверхность.

Содержание

  • Свойства материала
  • Подготовительные работы
  • Выбор клея и грунтование пола
  • Монтаж фанерных листов
  • Шлифование поверхности

 

 

 

Свойства материала

Являясь наименее затратным методом отделки пола, фанера способна спрятать большинство неровных участков бетонного основания. Вдобавок она выступает и в качестве великолепного теплоизоляционного материала.

Сейчас рынок строительной продукции наполнен широким ассортиментом фанеры по размерам и фактуре. Наиболее оптимальным вариантом станет применение материала, который имеет толщину 10-15 мм. Данная фанера отличается повышенной устойчивостью к любым нагрузкам.

При ее выборе следует руководствоваться следующими критериями:

  • надежностью и прочностью;
  • эффективной устойчивостью к деформационным процессам;
  • продолжительным эксплуатационным периодом.

Среди многообразия фактурных решений большим спросом пользуется ламинированная фанера. Благодаря наличию защитной пленки этот материал обладает повышенной влагостойкостью. Что делает возможным его применение в любых помещениях.

К основным преимуществам ламинированной фанеры относятся:

  • высокая устойчивость к механическим повреждениям;
  • невозможность появления грибка и плесени;
  • экологичность и безвредность для человека.

Подготовительные работы

Прежде, чем заняться монтажом фанерных листов, следует замерить бетонный пол.

Он должен быть идеально ровным. При наличии перепадов высот, которые превышают 2 мм, потребуется дополнительно залить стяжку. Дальнейшие работы возобновляются после ее полного высыхания, срок которого может превышать 45 дней.

Проверка стяжки на пригодность к последующему применению осуществляются таким способом. На приготовленную стяжку настилается полиэтиленовая пленка (размером 1*1 м). По краям она прижимается любым предметом. После 2-3 дней она проверяется на предмет испарения. Если его нет, то можно приступать к следующему этапу – нарезанию фанеры.

Лист фанеры обладает таким недостатком, как наличие внутреннего напряжения. По этой причине зачастую его поверхность не является ровной. Чтобы не допустить создания неровного пола, необходимо фанерные листы разрезать на небольшие квадратные заготовки. Очень удобно работать с материалом размерами 0,75*0,75 м или 0,6*0,6 м. Благодаря наличию швов между листами создается оптимальная влажность и температура пола.

При нарезании квадратные заготовки подвергаются тщательному осмотру. Они должны быть целыми, без расслоений. Нарезанные мини-листы раскладываются по поверхности бетонного основания. Помечается та фанера, которую необходимо еще разрезать и подогнать под специфические участки комнаты (ниши, выступы, углы и т.п.)

Причем подгонка листов предусматривает наличие следующих размеров шва:

  • 0,1-1 см – между смежными «квадратами»;
  • 1,5-2 см – между фанерой и стеной.

При укладке листы фанеры на фото и на практике не стыкуются, а немного смещаются. Все четыре шва должны быть в одной плоскости. После этого на всех листах ставятся номера, и они убираются с бетонного пола. Чтобы не забыть местонахождение квадратных заготовок, пронумерованную схему их расположения следует набросать на бумагу.

Выбор клея и грунтование пола

Укладка фанеры к бетонному полу осуществляется с помощью специального клея и дюбель-гвоздей. При приобретении клея учитываются его специфические особенности. В частности, для работы с фанерой используются клеевые составы:

  • на водной основе;
  • на растворителе;
  • на основе двух компонентов.

Самым безопасным для человека является клей, изготовленный на водной основе. При нанесении он не распространяет запаха. Такой клей разводится обычной водой и применяется в качестве грунтовки. Основным «минусом» состава на водной основе является довольно длительный период высыхания.

При использовании клея с растворителем придется дополнительно пропитывать грунтовкой бетонную стяжку. Да и состав отличается довольно резким запахом. Но, с другой стороны, для его высыхания достаточно всего 3-5 дней.

Укладка фанеры в минимально сжатые сроки возможна при использовании двухкомпонентного клея. Буквально спустя сутки после этого можно заниматься шлифовкой пола. В некоторых случаях данный состав в комбинации с эпоксидной грунтовкой можно использовать на стяжке, которая не успела полностью высохнуть.

В случае применения клея на водной основе или с растворителем в обязательном порядке производится крепление фанеры к бетонной поверхности с помощью дюбель-гвоздей. Когда используется двухкомпонентный клей, заниматься дополнительной фиксацией фанерных листов не нужно.

Что касается непосредственно фирм-производителей продукции, то для качественной укладки фанеры лучше воспользоваться клеевыми составами Артелит или Uzin.

К грунтованию поверхности для последующего монтажа фанеры некоторые люди относятся скептически. Но покрыть грунтовкой основание нужно, поскольку она:

  • ликвидирует мелкие частицы пыли;
  • делает поверхность максимально прочной;
  • улучшает адгезионные свойства;
  • снижает количество используемого клея;
  • предотвращает остаточную влажность.

Грунтование бетонного основания осуществляется непосредственно перед укладкой фанерных листов.

Монтаж фанерных листов

Крепление фанеры к стяжке производится в такой последовательности:

  • размечается местонахождение отверстий в бетонном полу и в квадратной заготовке фанеры;
  • в бетонном полу сверлятся отверстия под дюбели;
  • зубчатым шпателем клей равномерно наносится на бетонное основание;
  • на клей укладывается фанерный лист;
  • он прокатывается тяжелым валиком;
  • фанерная заготовка дополнительно крепится с помощью саморезов с дюбелями.

Таким же образом происходит укладка всех последующих листов фанеры.

Толщина слоя клея составляет в пределах 2-3 мм. Укладка фанерных листов осуществляется, исходя из их нумерации согласно ранее придуманной схемы. Отверстия под крепежные элементы создаются в 2 см от края заготовки, а между ними расстояние должно равняться 15-20 см. Диаметр отверстий должен быть такого размера, чтобы при ввинчивании самореза его шляпка утапливалась.

Шлифование поверхности

На последнем этапе крепления фанерных листов к стяжке проводится шлифование поверхности. Для этой цели используется специальная шлифовальная машина, оснащенная грубым наждачным покрытием.

Шлифование фанеры предусматривает создание идеально ровного и гладкого пола. Должны отсутствовать заусеницы, иногда появляющиеся в местах осуществления пропила. Шлифование также решает проблему перепада высот, который может быть между заготовками.

Для проверки поверхности на ровность используется рейка-правило длиной до 2 м.

Положив ее на созданный фанерный пол, определяют наличие щелей. Если от нижней части рейки до поверхности есть небольшой промежуток (до 2 мм), то работа выполнена качественно. Можно приступать к монтажу финишного напольного покрытия.

Видео по укладке фанеры на бетонный пол:

 

« Какую выбрать ванну Сад в Китайском стиле. Стилистические особенности и правила создания »

Укладка фанеры на бетонную стяжку с использованием клея

Укладка фанеры на стяжку позволяет в сжатые сроки и с минимальными финансовыми затратами подготовить ровное прочное основание. На него можно укладывать любое напольное покрытие и систему теплых полов. Листовая древесина обладает массой преимуществ, а если правильно подобрать тип панелей и клеевой состав, на который они будут укладываться, то основание прослужит значительно дольше обычной бетонной стяжки и выравнивающих составов.

Выбор фанеры

В продаже есть несколько разновидностей листовой древесины.

Марка фанеры

  • ФСФ (фанера, клееная фенольными смолами). Отличается высокой влагостойкостью. Но даже несмотря на этот параметр ФСФ не рекомендуется для укладки в банях, ванных комнатах и других помещениях с повышенным уровнем влажности. Это более дешевый тип листовой древесины. Но для жилых помещений такой материал также использовать не стоит (из-за фенола). А вот для наружной отделки такой вариант очень распространен. Чаще всего ФСФ можно встретить в виде ламинированной с двух сторон фанеры.
  • ФКМ (на основе меламиновых смол). Наиболее дорогой тип фанеры, которая отличается самой высокой устойчивостью к влаге. Меламиновые смолы считаются экологическими чистыми, поэтому такая фанера сегодня широко используется при производстве мебели и при внутренних отделочных работах.
  • ФБА (альбумин-казеиновый клей). Обладает ограниченной влагостойкостью. В отделочных работах применяется редко.
  • ФК. Наиболее дешевая фанера. Склеивается карбамидоформальдегидным клеем. Обладает средними показателями влагостойкости, больше подходит для комнат с сухим климатом.

Также фанера отличается от типа дерева, из которого она изготовлена:

  • Из хвойных пород. Отличается высокой устойчивостью к образованию грибка и патогенных микроорганизмов. Чаще такая фанера применяется для кровельных работ. Исключением являются сосновые листы. Этот материал лучше гнется и отличается низкой стоимостью, но конструкционная прочность у него ниже.
  • Береза, бук, ольха, лиственница и прочие сорта. Не выделяют смол, поэтому чаще используются при работах внутри помещения. Чаще всего для работы с основанием для напольного покрытия строители выбирают именно березовые панели. Это прочный материал, который также является отличным теплоизолятором.

Дополнительно фанера маркируется в зависимости от типа обработки:

  • Ш1 – шлифовка выполнена только с одной стороны.
  • Ш2 – лист отшлифован с обоих сторон.
  • НШ – шлифовка не выполнялась.

Также стоит обратить внимание на марку фанеры:

  • Е1 – в материале (на 100 г) содержится до 10 мг формальдегида. Подходит для жилых помещений.
  • Е2 – обладает средним показателем формальдегида, которого может быть до 30 мг на 100 г материала. Такую фанеру нежелательно использовать в закрытых, жилых помещениях.

Полезно! Формальдегид – это высокотоксичный яд, который испаряет в воздух опасные вещества.

Сорт фанеры
И последний параметр – это сорт фанеры. От этого зависит количество сучков, трещин и прочих изъянов:

  • Е – высший (элитный) сорт. Наличие любых дефектов недопустимо. Такая фанера изготавливается из любого сорта дерева, но обрабатывается лучше всего. Поверхность должна быть идеально гладкой.
  • I – на 1 м2 фанеры допускается до 3-х сучков и сколов до 2 мм. Наличие щелей (за исключением сомкнутых) исключено.
  • II – на 1 м2 до 6 дефектов. Это могут быть сучки до 6 мм, вставки из древесины другого оттенка, трещины длиной не более 200 мм и шириной до 2 мм.
  • III — на 1 м2 до 10 дефектов. К ним относятся червоточины, отверстия от сучков (диаметр не более 6 мм). Допускаются трещины длиной до 600 мм и шириной до 5 мм. При этом они должны быть заделаны герметиками или специальной шпатлевкой. На древесине могут быть незначительные неровности, вмятины.
  • IV – ограничений на количество дефектов нет. Они могут идти также и по кромке. Обычно такую фанеру продают по акции. Использовать такой тип материала не рекомендуется.

Также есть сорта для хвойных пород. В них помимо числа дополнительно указывается буква «х». В такой фанере допускается больше изъянов. Например:

  • Ex – дефектов быть не должно.
  • Ix – до 6 изъянов.
  • IIx – не более 9 дефектов.
  • IIIx – до 12.
  • IVx – ограничений на количество дефектов нет.

Подробнее о допустимых в строительных работах сортах и разновидностях фанеры можно прочитать в ГОСТ 3916.1-96.

Важно! Иногда в магазинах сорт указывается в формате 5/5 (V/V). Это говорит о том, что листы были изготовлены не по ГОСТ.

Исходя из всех этих характеристик, оптимальным вариантом является фанера из лиственницы или березы марки ФК (ФСФ или ФКМ для помещений, в которых может образовываться влага). Уровень содержания фенолов должен быть минимальным, то есть с маркировкой Е1. Сорт можно выбрать II или более качественный материал, но так как фанеру все равно не видно, то не обязательно переплачивать. Толщина листа должна быть в пределах 12-16 мм.

Подготовительные работы

На этом этапе подготовим основание и разрежем фанеру удобным образом.

Раскройка

Чтобы определить, сколько фанеры потребуется, необходимо определить площадь пола и сделать запас в 5-10% от полученного числа. Согласно технологическим стандартам, разрезать фанеру рекомендуется на квадраты 1,25 х 1,25 м. Но это слишком большие пластины, работать с которыми (особенно в одиночку) неудобно. Оптимальный вариант – это взять лист 1,25 х 1,25 м и распилить его на 4 квадрата по 60 х 60 см (если фанера прямоугольной формы, то можно распилить ее на квадраты 40 х 40 см, 50 х 50 см или 80 х 80 см). В этом случае получится создать нужное количество демпферных швов (необходимы, чтобы нивелировать температурные, а также влажностные деформации).

Полезно! Пилить фанеру рекомендуется электрическим лобзиком.

После раскройки нужно разложить панели на бетонной стяжке и подогнать их под имеющиеся ниши, выступы и прочее. Между листами фанеры должны быть зазоры в 15-20 мм и еще около 8-10 мм нужно оставить на швы. Размещать материал лучше по принципу шахматной доски или кирпичной кладки. После этого остается пронумеровать листы и сфотографировать раскладку (либо начертить на бумаге).

Так как большинство клеевых составов предполагают дополнительную фиксацию листов фанеры, на этом этапе также стоит просверлить в них отверстия (по периметру и в центре каждого квадрата).

Подготовка и проверка стяжки

Предполагается, что стяжка уже залита и набрала прочность (поэтапный монтаж стяжки описан тут). Но нужно удостовериться, что она не влажная. Проверить это можно двумя способами:

  • Положить лист бумаги на стяжку на ночь и утром посмотреть не намок ли он.
  • Положить на пол полиэтилен или любую клеенку на сутки. На следующей день ее нужно снять и посмотреть, не образовалось ли под ней капель.

Полезной! Чтобы удостовериться, что влага не сможет повредить фанеру (если используется не влагостойкий тип), можно покрыть основание любым жидким гидроизоляционным материалов.

Если поверхность еще сырая, то лучше подождать. В противном случае фанера может начать расслаиваться. Если же стяжка хорошо просохла, то нужно:

  1. Хорошо отшлифовать ее, удалив все явные неровности. При выявлении углублений, их нужно заделать и подождать высыхания бетонной смеси.
  2. Очистить пол от пыли и грязи. Для этого лучше использовать пылесос, швабру или веник. Мочить их ни в коем случае нельзя, так как это только увлажнит стяжку.
  3. Нанести грунтовку (в два слоя). Предпочтение стоит отдавать составам глубокого проникновения. При этом желательно, чтобы грунтовка была той же марки, что и клей (читайте о выборе клея для фанеры). Это позволит добиться максимального сцепления между материалами. Наносить состав лучше при помощи обычного малярного валика.

Полезно! Предпочтение стоит отдавать грунтующим составам с антибактериальными свойствами. Это позволит избежать развития грибка и плесени.

Когда грунтовка высохнет (время высыхания может отличаться в зависимости от состава), можно переходить к основным работам.

Укладка фанеры на стяжку при помощи клея

Процесс укладки фанеры следующий:

  • Готовим зубчатый шпатель и клей (если он двухкомпонентный, то предварительно компаунд нужно смешать).
  • Наносим клей толщиной около 2-4 мм.

Важно! Некоторые клеевые составы начинают застывать уже через 40-60 минут.

  • Выкладываем первый квадрат. Начинать нужно с дальнего угла помещения. Клей стоит наносить под каждый квадрат. Фанеру нужно уложить нешлифованной стороной к основанию и придавить. Также не забываем оставлять между листами отступы.
  • Если выбран клей, при использовании которого панели дополнительно фиксируются, то закрепляем их дюбелями. Если используются саморезы, то вкручивать их лучше с шагом в 150-200 мм при условии отступа от края настила в 20 мм (не более). Длина крепежей должна в 3 раза превышать толщину листов. Соответственно, если применяется фанера на 12 мм, то длина самореза должна быть не менее 40 мм.
  • Когда один квадрат схватится, переходим к следующему, пока не покроем фанерой весь пол.
  • Ждем указанное в инструкции к клею время (как правило, 2-5 дней).

После этого можно переходить к укладке напольного покрытия. Если клей применять не хочется или нет возможности ждать несколько дней, то фанеру можно уложить по лагам. Этот тип мы рассмотрим в следующей статье.

Деформация фанеры после нанесения самовыравнивающейся стяжки

Привет, спасибо за быстрые ответы. Я думаю, что мы более или менее смирились с тем, что на этих участках убираем пол и переделываем его с более толстым слоем. Мы задавались вопросом, стоит ли завинтить деформированные участки или снять стяжку только в этих местах и ​​закрутить заново, но я предполагаю, что профессионалы отреагируют на это ужасом и отвращением ;). Не уверен, сможем ли мы получить там 12 мм, так как я полагаю, что у нас было всего 4 мм поверх ДВП, поэтому, возможно, придется отрегулировать, где они встречаются. Э-э, я не помню, чтобы поставщик Karndean упоминал, что нам нужна пароизоляция или герметизация нижней стороны фанеры на кухне, я почти уверен, что это просто рейки, а затем фанерные доски, но я проверю с мужем. Еще раз спасибо. П х

3

3 ответа от MyBuilder Fencers

Лучший ответ

NLC Столярные и столярные изделия

Dorking • На сайте с 2 июля 2011 г. • 18 рабочие места, 100% положительный обратная связь

Не очень разумно использовать самонивелирующийся состав поверх подвесного деревянного пола.
В идеале вы должны покрыть пол подходящей 18-миллиметровой фанерой WBP или еще лучше морской фанерой. Вы все равно получите несколько микротрещин в соединении, так как с любым деревянным подвесным полом вы получите определенное отклонение по пролету.
Что касается кухонного пола, который, как вы говорите, вы уложили фанерой толщиной 12 мм на доски, которые были прикреплены к бетонному основанию… Вы установили пароизоляцию между бетоном и деревянными/фанерными досками? и что еще более важно, вы заклеили нижнюю часть слоя?

2011-07-18T14:45:01+01:00

Ответ дан 18 июля 2011 г.

Профессиональные отделочные услуги

Морпет • На сайте с 12 января 2010 г. • 16 рабочие места, 100% положительный обратная связь

Я думаю проблема в толщине слоя, он просто впитал слишком много воды от выравнивателя и вздулся. Возьмите ДВП и уложите, снова уложите на половые доски максимально возможной глубины, не менее 12 мм. используйте винты 30 мм, золотые или оцинкованные, а не из блестящего металла, иначе они заржавеют.

2011-07-19T09:50:02+01:00

Ответ дан 19 июля 2011 г.

Кэннон Сохранение ООО

Колчестер • Участник с 21 мая 2011 г. • 9 рабочие места, 100% положительный обратная связь

Привет, Эмма

Влага, возможно, сыграла свою роль в проблеме, и это здорово, что вы использовали много шурупов (каждые 150 мм было бы хорошо).
Если у вас ограничена глубина, которую вы можете использовать! тогда я бы использовал по крайней мере 12 мм, но если честно, вы не ошибетесь с 25 мм морским слоем.
С кафельным полом я бы всегда использовал 25 мм, но в вашей ситуации я уверен, что 12 мм будет достаточно, если он закручен на расстоянии 150 мм от центра и следите за тем, чтобы вы не использовали слишком длинный винт, чтобы проколоть/проколоть трубу.

Удачи.
Скотт.

2011-07-18T14:45:01+01:00

Ответ дан 18 июля 2011 г.

Крепление слоя к полу? | Форумы DIYnot

1пудинг1