Укладка деревянного пола самостоятельно в доме

Древесина является натуральным материалом для строительства, имеющим отличные свойства теплоизоляции. Благодаря использованию данного материала получится значительно утеплить дом. Однако,  любая  ремонтная либо строительная работа требует, чтобы укладка деревянного пола была выполнена по всем правилам.

Долговечность и прочность деревянного пола велика, фактура отличается разнообразием и красотой. Плотность волокон, из которых состоит древесина, позволяет ей держать довольно массивные крепежи из металла.

Технология устройства полов из дерева может быть различной. Исходя из особенностей строения, в котором предполагается стелить пол, можно стелить на лагах, балках перекрытия, на сплошной основе или на основе грунта с применением лаг.

Основные методы укладки: особенности

• Монтаж деревянного пола по балкам. При этом способе балки выступают в виде несущих элементов, являясь основой для перекрытий межэтажного типа. Плюс метода в том, что кроме своего обычного назначения пол служит еще и одним из элементов каркаса здания, придавая ему жесткости. Минус заключается в повышенной шумности, т.к. колебания звуков через опоры передаются на стены постройки.
• Настил по грунту. При таком методе лаги необходимо устанавливать на опорах-столбиках, установленных отдельно и никак не связанных со стенами. Полы, которые настелены подобным способом, отличаются бесшумностью. Наличие хорошей паро – и гидроизоляции является необходимым условием в случае использования данного метода.  Прочесть про способы гидроизоляции пола можно здесь. Это объясняется тем, что в грунте есть вода, которая обязательно начнет оказывать негативное действие на материалы. Есть несколько вариантов установки опор: на хорошо утрамбованный гравий или щебень, на грунт, предварительно хорошо уплотненный, на подготовку из бетона.

Устанавливать столбы необходимо с шагом, который равен расстоянию промежутков между лагами, зависящими, в свою очередь, от толщины доски. Гидроизоляцию укладывают непосредственно под лаги. Состоит она из двух слоев рубероида и прокладок, выполненных из досок, приблизительная толщина которых должна быть три сантиметра.

Всю укладку деревянного пола в доме и монтаж лаг необходимо осуществлять только по уровню.

Первый этап настила 

Настилают из строганных досок, имеющих толщину 2,5/4 см. Прежде чем перейти непосредственно к настилу пола, следует смонтировать 2 маяка-лаги, которые устанавливаются на расстоянии 2 см от стен помещения (поперек комнаты). После этого между ними необходимо натянуть шнур и произвести монтаж остальных лаг. Обязательно нужно оставить расстояние в 1 см между лагами и стенами, что бы получился температурный шов, который позволит «дышать» дереву даже при наличии перепадов температур. Доски рекомендуется расположить перпендикулярно к оконным проемам.

Зафиксировать настил можно одним из двух основных способов:

• Обычный способ фиксации, который заключается в том, что гвозди необходимо забивать в лицевую часть доски.
• Паркетный способ предполагает, что гвозди необходимо забивать под наклоном в углы гребней, добивая шляпки непосредственно в толщу доски.

Шлифовка деревянного пола

Для того, что бы выровнять настил, можно использовать ручные либо напольные шлифмашины. Кроме того, необходимо наличие нескольких абразивных дисков и шкурки различной зернистости.

Во время шлифовки нельзя сильно давить на машину, чтобы избежать сошлифовки сильно большого слоя дерева. Начинается шлифовка со шкурки, имеющей наибольшую зернистость, заканчивается самой мелкой.

После этих работ следует хорошо прошпаклевать все стыки между половицами, и осуществить грунтовку поверхности пола. Следующим (и последним) этапом идет нанесение лака либо краски на деревянную поверхность.

© 2022 prestigpol.ru

Монтаж деревянных полов на лаги

Любое строение имеет под собой основание, и от того, насколько прочным и устойчивом он является напрямую зависит устойчивость и долговечность этого строения. Напольные конструкции — не исключение, и основанием для них может служить не только прочная плита перекрытия, но и грунт. Ну а последний далеко не всегда отличается своей прочностью. К тому же, грунт – это источник сырости и холода, от которых необходимо оберегать пол и отдельные элементы его конструкции. И потому полы на лагах по грунту представляются нам реальным вариантом решения задач по обеспечению напольных конструкций прочностью, долговечностью, защиты их от холода и сырости.

Что такое лаги и преимущества их использования

Лагами называются бруски из дерева или полимеров, которые располагаются по грунту или на столбах и служат основанием для чистового напольного покрытия. Преимуществ использования подобной системы обустройства пола немало. В частности, настил пола по лагам позволяет улучшить его тепло- и звукоизоляционные характеристики, защитить от влаги, более равномерно распределить нагрузки на основание и чистовое напольное покрытие за счет создания горизонтальной плоскости пола.

Кроме того, подпольное пространство, которое образуется при использовании рассматриваемой системы, обеспечивается качественной вентиляцией, которая предотвращает образование скоплений грибка и плесени, негативно влияющих на здоровье человека.

Еще одно преимущество рассматриваемой конструкции наблюдается в том, что в ее подпольное пространство можно спрятать различные коммуникации, а также оно может использоваться в качестве кладовой для хранения различных предметов обихода, продуктов, домашних закаток и т.д. Кроме того, может производиться укладка лаг на фундамент, грунт, деревянные и железобетонные перекрытия, причем, этот процесс, хоть и очень ответственный, но достаточно несложный. Так что, заручившись поддержкой необходимых знаний, справиться с настилом такого пола сможет любой человек, умеющий держать в руках молоток.

Устройство лаг по деревянным перекрытиям

Как фундамент под лаги могут быть задействованы деревянные перекрытия, и укладка по ним рассматриваемой конструкции имеет собственную специфику, обусловленную тем, что такое основание редко когда бывает идеально ровным. Игнорировать сей факт ни в коем случае нельзя, а вот решается данная проблема путем закрепления лаг к боковым сторонам балок. Главное достоинство этого метода заключается в том, что, используя специальные винты, вы сможете регулировать высоту основания и, следовательно, сможете выровнять пол. При этом, настоятельно не рекомендуем использовать для этих целей различные клинья и подкладки, ибо они не смогут долго держать выбранный вами уровень высоты лаг.

При выборе шурупов для крепления лаг к деревянным балкам обратите внимание на то, что длина этого крепежного материала должна как минимум в 2.5 раза превышать ширину лаг, при том, что диаметр шурупов должен быть не менее 6 мм. Но помните, слишком толстые шурупы при вкручивании в конструкцию могут привести к ее растрескиванию, и потому вам предварительно надо будет просверлить в нем отверстие, которое будет на 2.5 мм меньше в диаметре, нежели диаметр шурупа.

Укладка лаг на грунт

Если вы имеете в качестве основания для лаг грунт, то первым вашим шагом станет полное снятие дерна. После этого основание засыпается примерно 50-ти миллиметровым слоем гравия, тщательно утрамбовывается и заливается бетоном, слоем примерно в 5 см. Следующий шаг – обязательно надо создать гидроизоляционный слой. Делать это лучше обмазочным способом, используя, к примеру, битумную мастику или специальные гидроизоляционные составы. Наносить их надо не только на бетонное основание, но и на стены, примерно на уровень пола. После укладки гидроизоляции, создаем теплоизоляционный слой и заливаем стяжку. Правда, сегодня можно поступить проще и заменить утеплитель и стяжку плитами полистиролбетона. Последний отлично держит тепло, обладает неплохими звукоизоляционными свойствами, а также достаточно долговечен.

Расстояние между лагами

Учитывая тот факт, что лаги являются несущей конструкцией для финишного покрытия пола, всегда важно выбрать правильное расстояние между ними. Стандартный шаг между ними составляет примерно 35-40 см, однако далеко не всегда удается точно определить, сколько лаг понадобится для укладки в помещении. Потому, рекомендуем вам воспользоваться следующей формулой. Берем усредненное расстояние между лагами в вышеотмеченном диапазоне, которое составляет 0.375 м (37.5 см), ширину лаг – например, 0.09 м, длину комнаты – 8.5 м, а также рекомендуемое расстояние между полом и стенами, которое составляет 0.03 м. Последнее надо умножить на 5 (получаем 0.06). Из этих данных выводим уравнение 0.06+0.375(y-1)+0.09y=8,5, где у – общее количество лаг. Решаем это уравнение и получаем для комнаты длиной 8.5 м необходимое количество лаг, равное примерно 19. Далее, выводим точное расстояние между ними: 8.5-(19х0.09)-0.06=6.73/19-1, т.е. точное расстояние между лагами должно равняться 37.4 см.

Перед укладкой лаг поверхность основания надо тщательно очистить и высушить, а сами балки обработать антисептиком и битумом. Пространство между лагами необходимо будет засыпать шлаком или песком, которые послужат в качестве дополнительной шумоизоляции, и заполнить утеплителем, например, минеральной ватой. Установка лад производится по окну, с расстоянием до стены 30-40 мм. Далее берем длинное правило и измеряем уровень поверхности. Если просвета между лагами нет, тогда укладка произведена правильно. Если просвет имеется, тогда путем подсыпки/отсыпки песка под балками выравниваем высоту. Если вы использовали балки с резьбовыми отверстиями на винтах, тогда регулировка высоты производится путем вращения болтов.

И еще пара моментов. Укладка лаг производится чересполосно, т.е. сначала укладываются балки на расстоянии 2 метров друг от друга, а затем в этот зазор укладываются средние лаги на рассчитанном предварительно расстоянии. Если расстояние между балками перекрытия составляет менее 30 см, тогда использование этой конструкции рационально только в том случае, если в качестве финишного напольного покрытия вы будете использовать керамическую плитку. Кроме того, если вы производите укладку лаг на грунт, то в качестве опоры для них могут служить кирпичные столбики. Ну и последнее – не стоит подбивать под бруски клинья для выравнивания уровня высоты лаг.

Укладка напольного покрытия на лаги

В качестве эталонного материала для укладки мы берем дерево. Деревянный пол обладает рядом несомненных преимуществ, в том числе, относительно простотой монтажа, хорошими теплоизоляционными свойствами, способностью «дышать», предотвращая образование грибка и плесени, отличной звукоизоляцией и, что самое важное, экологичностью. Используя пиломатериал из хвойных пород дерева, вы сможете содействовать наполнению воздуха внутри помещения полезными для здоровья веществами, которые укрепляют иммунитет и проводят незримую для вас профилактику простудных, инфекционных и прочих заболеваний.

Для укладки деревянного пола на лаги нам понадобятся перфоратор, дрель (шуруповерт), гаечный ключ (13-14), электролобзик, гвозди (50 и 70 мм), саморезы (35,50 и 75 мм), доска для пола. После укладки лаг и крепления их к основанию с помощью анкерных болтов (для бетона) или дюбелей, пространство между балками заполняем утеплителем, в качестве которого может быть использован керамзит, минеральная вата, изоспан, пенополистирол и т.д. Затем укладываем первый ряд досок с дальнего от двери угла комнаты, не забывая оставлять зазор между стеной и половой доской в 10 мм.

Для того, чтобы добиться плотного прилегания между досками, их подстукивают с помощью молотка. Конечно, это необходимо только в том случае, если вы используете нешпунтованную доску. Если же вы задействовали доску шпунтованную, то плотность прилегания двух соседних досок обеспечивается благодаря системе «шип-паз». Следующий ряд досок укладываем со смещением на две лаги от первого ряда.

Для крепления досок лучше использовать шурупы. Чтобы их головки не выступали на поверхности пола, рекомендуем с помощью дрели делать под шурупы два отверстия, одно из которых будет не глубоким и по диаметру будет равняться диаметру шляпки шурупа. В этом отверстии указанная шляпка будет прятаться. Отверстия надо высверлить предварительно, дабы в процессе крепления избежать растрескивания напольного покрытия. После укладки досок, необходимо будет скрыть деформационные швы — расстояние в 10 мм между досками и стеной. Для этого можно задействовать плинтусы.

Обращаем внимание на то, что доски должны крепиться к каждой лаге, причем, стык между досками должен приходиться на середине лаги и быть перпендикулярным длине доски. Если вам придется обходить препятствие в виде трубы, то под нее надо будет высверлить отверстие, диаметр которого будет превышать диаметр самой трубы примерно на 8-10 мм. Если вы будете крепить доски гвоздями, тогда необходимо будет задействовать строительный степлер, с помощью которого вы сможете стягивать доски скобами.

Выравнивание пола в старых домах

При укладке пола в старых домах обычно приходится сталкиваться с проблемой наличия неровностей пола. Причем, неровности эти настолько существенны, что избавиться от них при помощи стяжки бывает практически невозможно. Эта проблема решается за счет упомянутых выше регулируемых лаг, которые оснащаются специальными отверстиями. В последние ввинчиваются болты, которыми непосредственно регулируется высота расположения лаги. Для того, чтобы крепление последней к балке было надежным, на каждые два метра балки должно приходиться не менее 5 отверстий. После выравнивания лаг, они дополнительно фиксируются при помощи дюбель-гвоздей.

Финальная обработка напольного покрытий

После укладки финишного покрытия, его необходимо подготовить к эксплуатации. Для этого, во-первых, производим шлифовку деревянной доски, которая поможет избавиться от различных шероховатостей и неровностей. Для этого лучше использовать специальную шлифовальную машинку, предварительно обработав поверхность пола крупной наждачной бумагой. Далее, необходимо пройтись по полу, чтобы выявить места, в которых доски шатаются или прогибаются. Любое движение доски пола означает то, что в процессе его эксплуатации вас будет раздражать неприятный скрип. Чтобы предотвратить его появление, рекомендуется дополнительно закрепить подвижные участки шурупами-саморезами, причем. Сделать это так, чтобы их шляпка полностью вошла в дерево. После этого, данный участок пола рекомендуется.

С учетом капризности многих пород древесины, которую они проявляют к условиям окружающей среды, деревянный пол на лагах обязательно надо подвергнуть обработке защитными составами. В качестве последних могут быть задействованы масляные пропитки, восковая мастика или паркетный лак. Используя масляную пропитку, помните о том, что масло, входящее в ее состав, достаточно глубоко проникает в структуру древесины. Это обеспечивает лучшую защиту, однако, если вы впоследствии захотите покрыть пол лаком или краской, придется подвергнуть пол довольно глубокой шлифовке, которая может повредить структуру древесину и сделать ее более чувствительной к воздействию негативных факторов окружающей среды.

Ну и последнее, о чем непременно стоит упомянуть конструкция пола на лагах подразумевает наличие хорошей вентиляции. Для этого, производя укладку утеплителя в пространство между лагами, не забывайте о том, что необходимо оставлять технологический зазор между утеплителем и чистовым покрытием пола. Величина такого зазора, т.е. пустоты, должна составлять примерно 5 см. Кроме того, необходимо проделать небольшие вентиляционные отверстия в плинтусах, коих по нормам должно быть не менее двух на 15 м? площади пола. Эти отверстия, для более безопасной эксплуатации полов, потом необходимо закрыть специальными решетками.

Статья была подготовлена экспертами компании «Паркетиста» — лидирующей компании по паркетным работам в Санкт-Петербурге. Наша главная специализация — это укладка и циклевка паркета.

Реклама

укладка деревянного пола, устройство деревянного пола, деревянный пол своими руками.

Сегодня вместо деревянных полов, чаще применяется стяжка или регулируемые полы. Однако традиционные деревянные полы не потеряли свой актуальности, главным образом благодаря тому, что сделать деревянный пол своими руками проще и быстрее. Устройство деревянного пола очень простое, кроме того его можно эксплуатировать сразу после укладки.

Достоинства / недостатки деревянного пола на лагах

Перед тем как перейти к вопросу укладки деревянного пола своими руками, следует сказать о видах и достоинствах. Деревянные полы могут быть двух видов: в черновом исполнении и в чистовом исполнении. Под черновым исполнением понимается укладка обычной доски, т.е. как правило, это доска, не струганная, с большой остаточной влажностью. Такие полы, как правило, предполагают последующую отделку типа ламината или линолеума, если не идет речь, например о гараже. Под чистовым исполнением понимается применение, сухой строганной шпунтованной доски. В этом случае не предполагается дополнительного напольного покрытия. В не зависимости от того о каком типе деревянного пола идет речь устройство его одинакова, за исключением укладки половой доски, об этом далее.

Рис.1. Укладка деревянного пола. Технология укладки деревянного пола.

Теперь несколько слов о достоинствах деревянного пола. Главным достоинством деревянного пола является простота укладки, что позволяет это сделать своими руками. Традиционно деревянные полы представляют собой полы на лагах, что подразумевает наличие свободного подпольного пространства. Это обстоятельство позволяет под полом проложить коммуникации, а так же выполнить утепление и звукоизоляцию. Учитывая, что дерево по сравнению с бетоном намного легче, устройство деревянных полов хорошо подойдет для помещений с низкой несущей способностью перекрытий, например на лоджии. И последнее деревянные полы пригодны к эксплуатации сразу после укладки.

Установка лаг, выравнивание, закрепление

Конструктивно деревянные полы представляют собой полы на лагах. На основание пола устанавливаются лаги, и на них укладывается половая доска.
В качестве лаг для устройства деревянных полов может быть использована доска толщиной не менее 50мм и шириной 100мм или брус с аналогичными размерами. Если применяется доска, то ее устанавливают на узкий торец, таким образом, достигается максимальная жесткость и прочность пола. Лаги располагают на расстоянии порядка 50см друг от друга. Такого расстояния должно быть достаточно, чтобы половая доска не прогибалась при ходьбе.

Рис. 2. Монтаж лаг. Закрепление лаг к основанию пола.

Далее следует выровнять лаги для обеспечения ровности пола. Сделать это можно с помощью деревянных клиньев или подставок под лаги. Для этой цели можно использовать обрезки от лаг. Так же на этом этапе можно закрепить лаги к основанию пола, по аналогии с регулируемыми полами или используя анкера. В общем, в этом и заключен весь процесс установки лаг.

На что следует обратить внимание. Главным образом на торец лаг. Если в качестве лаг используется не струганная доска (обычно именно ее и используют), то ровность ее оставляет желать лучшего. Торец, на котором в дальнейшем будет лежать доска пола желательно выровнять. В противном случае полы могут оказаться не ровными. Выровнять его можно с помощью рубанка.

Рис.3. Утепление деревянного пола. Укладка утеплителя.

Есть еще одна особенность устройства деревянных полов. Лаги следует изготавливать из сухого бруса, а не бруса естественной влажности. Дело в том, что если использовать сырую древесину, то через несколько недель ее может повести и пол станет не ровным.

Утепление и настил пола

После того как лаги уложены можно приступить к установке утеплителя и прокладки коммуникаций. Теплоизолятором может служить любой материал, начиная с керамзитом, заканчивая пенопластом. Если это не сыпучий теплоизолятор, то его укладывают между лагами без зазора. Так же следует отметить, что если применяется минеральная вата, то следует сделать пароизолятор. Он нужен для того, что бы вата не впитывала влагу из воздуха в помещении. В качестве пароизолятора может использоваться толстый полиэтилен.

Далее можно переходить к настилу досок. Если предполагается укладка чернового пола, то в качестве настила можно использовать доску толщиной 35-40 мм. Доски могут крепиться к лагам по средствам саморезов или гвоздей.

Если вы собираетесь уложить чистовой пол, то для этих целей продается струганная шпунтованная доска. Крепить ее следует через шпунт, так на поверхности пола не будет виден крепеж.

Рис.4. Монтаж евродоски. Крепление доски к лагам.

Последнее что следует добавить в заключении это то, что все материалы желательно предварительно обработать антисептическими составами, так пол вам прослужит дольше.

Способы укладки деревянного пола — технологии и правила в блоге lesinter.ru

При выборе отделочных материалов для жилых и нежилых помещений многие современные пользователи отдают предпочтение экологически чистым изделиям, в частности, из натуральной древесины. Так, при укладке деревянного пола широко используется половая доска – пиломатериал со специальными фрезеровками на продольных концах, что обеспечивает бесщелевое соединение всех элементов и отменную прочность покрытия. Однако перед тем как приступать к монтажу досок пола, важно ознакомиться с рекомендациями по подготовке основания, основными способами укладки пиломатериалов, правилами их выбора и прочими ключевыми нюансами.

Деревянный пол в интерьере

Посмотрев многочисленные фото образцов, вы можете убедиться: деревянный пол гармонично смотрится абсолютно в любом интерьере, от классики до современности. Наряду с эстетическими свойствами, такое покрытие обладает множеством преимуществ, по сравнению с ламинатом, линолеумом и прочими альтернативными материалами:

• изделия из натуральной древесины отличаются превосходными тепло- и звукоизоляционными характеристиками;
• при грамотной обработке пол будет весьма износостойким и практически не восприимчивым к влаге;
• за счет экологичности дерево создает в доме приятный и здоровый микроклимат;
• срок службы деревянного пола при грамотном уходе составляет более 30 лет;
• пиломатериалы относятся к гипоаллергенным и антистатическим изделиям, потому их можно использовать для отделки спален и детских комнат;
• красивая текстура деревянного узора и разнообразный цвет древесины, от белого до насыщенного темного, позволяет оформить интерьер в определенном стиле, а также сделать помещение визуально больше или меньше, уютнее.

Подготовка пола перед укладкой доски

На сегодняшний день подготовка оснований под полы возможна одним из трех следующих способов:

1. С использованием лагов (деревянных брусков сечением от 50х70 до 55х100 мм, влажностью до 12%). Установка лагов с последующей укладкой деревянного пола (половой доски) возможна практически на любое бетонное основание – как со стяжкой, так и без нее.

Лаги крепятся к бетонной основе посредством дюбелей или шурупов, на равном расстоянии друг от друга (с шагом в 30-40 см), перпендикулярно будущему покрытию.

Также лаги могут быть приклеены на бетонное основание клеевой или битумной мастикой. Это особенно актуально в тех случаях, когда есть риск повреждения коммуникаций, размещенных в межэтажном пространстве.

Пространство между лагами рекомендуется заполнить утеплителем.

2. С применением фанерного влагостойкого основания толщиной от 18 мм. Чтобы осуществить правильную укладку доски на бетонный пол с фанерным покрытием, необходимо предварительно разместить фанерные полосы: по диагонали относительно будущего пола. Закрепить фанеру можно пр помощи дюбелей или шурупов – по 15 штук на 1 м².

Перед монтажом пиломатериалов фанерное основание стоит отшлифовать, а после очистить от пыли.

3. Просто на старый деревянный пол или черновой слой из пиломатериалов низкого сорта. Как правило, необходимость укладки половой доски на старый пол возникает при невозможности демонтажа прежнего покрытия.

Для подготовки старого пола следует его выровнять и отшлифовать, а после застелить пленкой из вспененного полиэтилена (для улучшения его тепло- и влагозащитных свойств).

Укладывать новые элементы следует в противоположном направлении по отношению к старым.

Какую половую доску выбрать

Прежде всего, важно определиться с породой древесины, используемой для производства половой доски. Ля этого следует учитывать плотность наиболее распространенных видов.

В частности, еловые и сосновые изделия отличаются наименьшей твердостью, а потому чаще всего их используют для создания черновых полов. Выбор пиломатериалов для финишного основания зависит от нагрузки будущего покрытия: к примеру, для спальни или кабинета можно подобрать варианты из ольхи, осины или ореха. А вот для комнат с высокой проходимостью (гостиной, кухни) лучше отдать предпочтение пиломатериалам из дуба, бука и прочих твердых пород.

Универсальный вариант – половая доска из сибирской лиственницы. Эта древесина отличается отменной прочностью, стойкостью к негативным внешним факторам (влаге, плесени, жучкам-древоточцам, грибкам) и при этом вполне доступной стоимостью. А укладка доски пола из лиственницы возможна как в обычных жилых комнатах, так ив помещениях с повышенной влажностью – саунах, банях.

Что касается размеров половой доски, то для создания прочного настила стоит использовать пиломатериалы толщиной в 30-35 мм, шириной в 60-135 мм и средней длиной 3-6 метров.

Способы укладки половой доски

Что касается технологий укладки деревянного пола с применением половой доски, можно выделить две основные – крепление пиломатериалов на основание посредством саморезов и на клей. В первом случае важно соблюдать определенные правила укладки досок для создания деревянного пола:

• расстояние между саморезами должно быть 25-30 см;
• отверстия под крепеж стоит просверлить предварительно, чтобы пиломатериалы не растрескались;
• половицы должны быть максимально плотно состыкованы и в поперечном, и в продольном направлениях, для этого можно использовать клинья;
• зазор между покрытием и стенами должен быть не менее 7-10 мм.

А вот инструкция по укладке деревянных полов на клей практически идентична с рекомендациями по монтажу обычного паркета. Разница заключается лишь в том, что половую доску дополнительно следует фиксировать саморезами. Кроме того, специалисты советуют производить укладку с использованием клея на фанерное основание.

Что же касается вида клея, то при работе с досками длиной до 50 см можно применять эпоксидный, полиуретановый, дисперсный. Если же длина пиломатериалов больше, стоит использовать клей с синтетическими смолами в составе: полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые.

И завершающий этап монтажа, вне зависимости от способа укладки – шлифование поверхности наждачной бумагой зернистостью 180. Если наблюдаются существенные неровности покрытия, производится циклевка.

Укладка деревянных полов своими руками, подробное руководство

В предыдущей части мы рассказали о преимуществе деревянных полов, рассчитали количество шпунтованной доски, демонтировали старые полы и очистили подпольное пространство от мусора. Сегодня мы расскажем, как установить новые лаги и уложим деревянные полы.

Установка новых лаг и столбиков

Приступим к изготовлению каркаса нашего пола, состоящего из опорных столбиков и лаг.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Высота подпольного пространства. При укладке каркаса нужно исходить из расчета, что высота подпольного пространства для полов выполненных по перекрытиям должна быть не менее 10 мм (от прокладок до доски пола). Для полов на грунте высота подпольного пространства не должна превышать 250 мм (от грунта или подстилающего слоя до доски пола).

Лаги — это поперечные бруски обрешетки пола, на которые укладываются доски покрытия. В соответствии с ГОСТ 8486-86 для лаг применяют антисептированные нестроганые доски из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя, влажностью до 18%. Лаги могут опираться на балки, на бетонное основание, на столбики, даже на грунт (при использовании выравнивающих антисептированных прокладок).

Размеры лаг. При укладке по панелям ширина лаг должна составлять от 80 до 100 мм, толщина от 25 до 40 мм. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий) их толщина должна быть от 40 до 50 мм, а ширина от 100 до 120 мм.

Балки – составляют горизонтальную несущую конструкцию зданий и сооружений, имеющие опоры в двух и более точках.

Опорные столбики. Так как поверхность плит перекрытий у нас неровная, опорные столбики мы соорудим из обрезок досок. Ту же самую конструкцию применяли при сооружении нашего пола и советские строители, но качество деталей и всей конструкции (столбики и лаги) были выполнены далеко не самым лучшим образом.

Расстояние между столбиками под лагами (пролёт лаг) должно составлять 800-900 мм при толщине лаг 40 мм и 1000-1100 мм при толщине лаг 50 мм.

При настиле досок для покрытия полов толщиной 21 мм, расстояние между лагами должно быть не более 300 мм.

Для изготовления лаг мы будем использовать снятые ранее половые доски. Так как по толщине они не дотягивают до 40 мм, мы увеличим количество столбиков по каждой лаге, уменьшим между ними расстояние до 300 мм и увеличим общее количество лаг (соответственно уменьшив расстояние между лагами до 300 мм).

Обычно лаги располагают поперек направления света и поперек прохода, что бы настелить доски покрытия вдоль света и по ходу движения. Но в нашем случае мы расположили лаги вдоль длинной стороны, а доски положим по наименьшей длине помещения.

Сначала устанавливаем крайние лаги возле противоположных стен с зазором 20-30 мм между стеной и лагой, затем расставляем остальные.

Расстояние между лагами обычно составляет 400-500 мм. Мы уменьшили это расстояние до 300 мм. В дверных проемах смежных помещений располагают уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы доски пола смежных помещений опирались на одну лагу.

Звукоизолирующие и гидроизоляционные прокладки. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим и гидроизоляционным прокладкам или засыпкам. Прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10 мм на лагу с каждой стороны.

В качестве гидроизоляционных прокладок применяются полосы из рубероида или полиэтилена. В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы полиуретана, рулонной пробки или мягких древесноволокнистых плит толщиной 12 мм. Влажность прокладок должны быть не более 12%.

Также можно заполнить пространство между лагами звукоизолирующими плитами на основе минеральной (каменной) ваты, а на сами лаги постелить подложку из рулонной пробки.

Для звукоизолирующих засыпок применяют песок, не имеющий органических примесей. Содержание глинистых частиц в песке допускается до 3%. Применение засыпок из пылевидных материалов (зола ТЭЦ и др.) и строительного мусора запрещается. Влажность песка должна быть не более 4%.

С помощью подсыпки песка также выравниваем неровные поверхности плит перекрытия.

Выравнивание лаг по уровню производится непосредственно при их установке. Все лаги должны располагаться в одной плоскости. Ровность и горизонтальность уложенных лаг проверяется с помощью лазерного уровня, двухметровой рейки с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.

Для выравнивания лаг лежащих на плитах перекрытия, допускается подсыпание слоя песка под звукоизолирующие прокладки или непосредственно под сами лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Запрещается подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и установка лаг на деревянные подкладки.

Для выравнивания лаг располагаемых на опорных столбиках, под лаги укладываем деревянные прокладки из ДСП соответствующей толщины.

Основательность при установке опорных столбиков и лаг является почти 100% гарантией прочности и долговечности наших деревянных полов.

Нужно ли жестко крепить лаги к основанию? При укладке лаг непосредственно по плитам перекрытий допускается их фиксация полосами цементно-песчаной смеси (при обеспечении изоляции лагов от раствора битумной мастикой или гидростеклоизолом. Покрытие укладывают после высыхания раствора ЦПС. В этом случае можно выровнять лаги в плоскость подбивая под них раствор.

Однако следует иметь в виду, что крепление лаг к плитам перекрытия будет усиливать передачу ударного шума соседям (шаги, прыжки детей, звуки упавших предметов), находящимся этажом ниже.

Нужно ли скреплять лаги между собой? Да, если мы хотим усилить жёсткость и устойчивость каркаса и сохранить плоскость выставленных по уровню лаг. Для этого можно скрепив лаги между собой обрезками досок с помощью оцинкованных уголков 40х40х40 мм.

Между лагами и досками покрытия можно также уложить внахлест листы пергамина. Тем самым мы изолируем доски пола от возможных испарений и конденсата. Для удобства работы листы пергамина прикрепляем по одному с помощью строительного степлера поверх лаг, по мере укладки досок пола.

Если  под полами у нас сухо и тепло, то можно смело обойтись и без пергамина.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Укладка деревянных полов из шпунтованных досок

Саморезы (шурупы). Для сборки используем саморезы длиной равной 2-2,5 толщины доски или аналогичной длины гвозди. Например, если толщина доски составляет 27 мм, то используем саморезы 3,8х55 мм.

Гвозди. Если использовать гвозди то для досок толщиной 27 мм используем гвозди длиной 70 мм, для досок толщиной 35 мм выбираем гвозди длиной 100 мм. Широкие доски более подвержены короблению, поэтому для их установки однозначно применяем саморезы.

Установка первой доски. Первая доска должна быть достаточной длины и покрывать всю ширину (длину) помещения. При этом торцы доски не должны вплотную примыкать к стенам. Расстояние в 3-5 мм с каждой стороны будут достаточны для её расширения в процессе эксплуатации.

Первую доску располагаем гребнем (шипом) к стене с зазором в 10-15 мм. Очень важно выровнять доску строго перпендикулярно помещению, так как она задаёт направление всем последующим доскам. Все зазоры в последующем закроются плинтусами.

Прикрепляем первую доску рядом с гребнем вертикально сверху с таким расчетом, что бы головки саморезов (шурупов), после установки пола закрывались плинтусами. С другого торца доски и во всех последующих досках саморезы располагаем в пазах досок (над каждой лагой) под углом 45-60 градусов.

Предварительное сверление отверстий. В процессе установки досок нужно стараться прижимать их к лагам наиболее плотно. В пазах закрепляемых досок перед установкой саморезов можно предварительно высверливать отверстия тонким сверлом по дереву. Кому то данная операция покажется излишней и пустой, но нужно помнить, что тем самым мы обезопасим паз от возможного повреждения (расщепления). А во вторых, что не менее важно, это позволит саморезу как следует прижать доску к лаге. Если мы хотим обойтись без сверления отверстий, то для прижатия досок нам придётся прибегнуть к помощи напарника, либо в процессе монтажа стоять ногами на закрепляемой доске.

Сплачивание досок пола. Для сплачивания досок используют металлические скобы забиваемые в лаги и клинья. Вместо скоб можно с успехом применять обрезки досок, временно прикрепляя их саморезами к лагам, а вместо металлических клиньев использовать аналогичные деревянные распорки.

При установке последующих досок возможно 2 варианта сплачивания:

• сплачивать и прикреплять каждую доску к каждой лаге;

• сплачивать и прикреплять каждую 4-ю доску к каждой лаге.

Первый способ более применим к хорошо высушенным и адаптированным к помещению доскам и наиболее желателен, так как обеспечивает плотное прилегание каждой доски к лагам и к доскам в соседних рядах. Но он и более трудоёмок.

Второй способ более быстрый, так как мы просто совмещаем гребни с пазами по 3-м рядам досок, а 4-й доской сплачиваем и удерживаем все 4 ряда. При этом у нас есть возможность использовать в 3-х промежуточных рядах короткие доски длиной 2-3 метра. Короткие доски стыкуем на лагах с перекрытием стыков в соседних рядах досок. Соответственно 4-я доска должна быть целой на всю длину (ширину) помещения.

Данный способ нам позволяет в дальнейшем перестелить шпунтованные доски, если они подверглись усушке.

Приступаем непосредственно к сплачиванию досок (доски). Для этого на каждой 4-й лаге вставляем в паз крайней доски обрезок с гребнем. Он будет использоваться в качестве прокладки между доской и клиньями. На расстоянии в 7,5 см от прокладочной доски в лаги забиваем скобы (или с помощью шуруповерта прикручиваем обрезки досок).

Вставляем клинья между прокладочной доской и скобой навстречу друг другу и забиваем клинья двумя молотками до тех пор, пока доски в рядах полностью не соединятся по всей поверхности. Для наиболее равномерного сплачивания досок нужно аккуратно подбивать клинья на всех участках, где мы установили скобы.

Сплотив доски наиболее плотно и без зазоров, закрепляем саморезами или гвоздями в местах на свободных лагах. Затем выбиваем клинья, снимаем скобы, убираем прокладочные доски, закрепляем освободившиеся участки.

Соединение торцов досок. Если мы используем ряды из неполных по длине досок, то соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками нужно располагать строго на лагах.

Укладка последних досок. В последних 2-3 рядах нам нужно уложить целые доски во всю длину (ширину) помещения. Места для установки скоб уже не остаётся, поэтому можно прислонить к стене лист фанеры и аккуратно отжать последние ряды досок с помощью ломика или подбивая между прокладками клинья.

Последняя доска пола как правило имеет нестандартную ширину и вырезается со стороны гребня с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Ширина доски должна быть достаточной что бы войти в в оставшееся место с зазором от стены в 10-15 мм.

Закрепляем последнюю доску со стороны стены  таким же образом,   как и первую доску – вертикально сверху, с возможностью закрытия шляпок саморезов плинтусом.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Вентиляция деревянного пола

Устройство вентиляционных отверстий в покрытиях, уложенных по лагам на междуэтажных перекрытиях, не требуется.

Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, у стен и перегородок должны быть уложены щелевые плинтусы, либо в покрытии или галтелях оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Площадь отверстий должна быть 20-30 см. Отверстия следует укрыть металлическими вентиляционными решетками, возвышающимися над полом на 7-10 мм.

Новый деревянный пол уложен. Дальнейшие наши действия зависят от того, чем мы его планируем покрыть. Для окрашивания и лакировки пола, поверхность нужно отшлифовать и вымыть. В конце всех операций устанавливаем напольные плинтусы.

Укладка деревянного пола своими руками. Монтаж чернового пола на лагах

Набор необходимых инструментов

Вам понадобятся:

Пол на лагах своими руками

Расходные материалы

1. Лаги — это деревянные бруски длиной не менее 2м, обработанные антисептиком, из которых составляется каркас для выравнивания пола.

2. Подложки под лаги 10*10см

3. Под них в качестве амортизации можно класть куски вспененного линолеума.

4. Анкера

5. Дюбель-саморезы

6. Грунтовка

7. Влагостойкая фанера

8. Одно- или двухкомпонентный клей для паркета

Монтаж лагов

Лаги следует укладывать поперек направления света из окон. В последствии стелить деревянный пол (паркет) или ламинат нужно будет перпендикулярно лагам и, соответственно, по свету, что сделает швы между досками менее заметными.

Между лагами и стенами нужно оставлять зазоры около 30мм. Расстояние между подложками должно быть около 50 см.

Подложки с подстелеными снизу кусками линолеума крепятся к полу с помощью анкеров, а уже сами лаги мы прибиваем к подложкам саморезами. На протяжении всей работы регулярно пользуемся уровнем, чтобы не было перепадов между лагами.

Процесс обрешетки

После установки самих лагов нужно сделать обрешетку, то есть между соседними лагами устанавливаются и также забиваются саморезами под 45 градусов ригеля (опорные балки). Которые будут служить каркасом для будущих листов фанеры.

На этом этапе можно проложить гидро- или теплоизоляцию, подробнее читайте в статье.

Более подробно процесс установки лагов вы можете наблюдать на видео:

Нарезка фанерных листов

Вы должны нарезать листы фанеры на фрагменты необходимого размера так, чтобы края фанеры попадали приблизительно на середину лаг. Большие фанеры желательно нарезать квадратами до 75*75см, чтобы снять внутреннее напряжение листа.

Монтаж фанеры

Между соседними фанерными листами нужно оставлять зазор в 3 мм. Класть фанерные фрагменты в разных рядах лучше со сдвигом в несколько сантиметров, чтобы все углы не сходились в одном месте. Прибиваем фанеру к лагам саморезами каждые 5-10 см. Зазоры между стеной и каркасом можно запенить или проложить минвату.

Грунтуем фанеру

Далее фанерные листы мы покрывает грунтовкой, а когда она высохнет нам нужно приклеить еще один слой фанеры.

Приклеиваем второй слой фанеры

Клей можно использовать как одно- так и двухкомпонентный. Опять нарезаем фанерные листы и на этот раз укладываем их как бы в шахматном порядке, чтобы края двух слоев не совпадали. Лучше заранее разметить положение фанерных листов, потому как с клеем измерять уже будет неудобно.

Кладем фрагменты фанеры на предварительно смазанное с помощью шпателя клеем место. Опять же прибиваем по краям саморезами, утапливая шляпки на пару миллиметров вглубь.

В итоге имеем следующий состав основания:

Шлифуем фанеру

Шлифовать фанеру нужно по стыкам фанерных листов, чтоб устранить резкие перепады высоты. Паркетошлифовальную машинку барабанного типа вы можете взять в аренду на 1 день.

Подробнее о шлифовке читайте в статье Шлифовка-циклевка деревянного пола.

На этом укладка деревянного пола на лагах своими руками окончена. Такой пол очень надежен, легок, в отличии от стяжки, и долговечен. В случае возникновения скрипа для ремонта деревянного пола своими руками вам придется всего лишь укрепить отдельные балки.

Укладка пола на лаги

Далее следует облицовочный материал, если вас интересует настил деревянного пола, а именно — паркета, читайте соответствующую статью. Также на деревянное основание можно укладывать ламинат, линолеум и даже плитку.

Больше информации

Задать вопрос

Деревянные полы по лагам с утеплителем своими руками

Привет друзья.
Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как правильно сделать в доме утепленные деревянные полы по лагам, своими руками.

Сегодняшние строительные рынки кишат изобилием современных покрытий для пола. Но не смотря на это шпунтованная доска как была, так и остается самым распространенным напольным покрытием. Давайте рассмотрим несколько приемов технологии укладки деревянного пола с утеплением.

Деревянный пол в доме

Глядя на деревянный пол часто вспоминаются юные годы, когда мы бегали по нему босиком, не боясь получить занозу, а запах свежевыструганых досок ассоциировался с солнечным летом.

Деревянные полы в доме вечны.. (в том смысле что мода на них будет всегда)

В домах с деревянными полами рождается некий позитивный микроклимат и особенная акустика. Они эстетичны, экологичны. А когда покажется, что деревянный пол стал слишком серым, то он в отличие от других напольных покрытий может выполнить роль несущей конструкции для других покрытий таких как например, линолеум, ковролин, ламинат и прочих. А еще деревянный пол можно отциклевать, дав ему второе рождение.

Технология укладки деревянного пола

Ниже я привожу подробный процесс укладки деревянного пола с утеплением, на одном примере из практики. Во время его устройства не используются какие-то сложные технологии. Эта работа под силу любому домовладельцу. Но как это часто бывает, здесь все же есть свои маленькие хитрости, обязательные, и необязательные элементы, и прочие конструктивные решения. Все это мы и рассмотрим здесь, обращаясь к старым, добрым СНиП-ам.

Продухи

Еще на начальном этапе строительства, при закладке фундамента и цоколя дома, нужно предусмотреть продухи (отдушины). Это отверстия в цоколе, для того чтобы подполье вентилировалось. Это обязательный элемент, без которого лаги быстро будут гнить, а особенно если уровень грунтовых вод высокий. Причем эти отверстия должны быть достаточного диаметра, их нужно закрывать сеткой от грызунов, в общем выполнять определенные правила, иначе толку от них будет мало.

Продухи в фундаменте

На заметку: в подпольях без вытяжной вентиляции, площадь всех продухов должна составлять не менее 1/400 от площади пола. При этом продухи должны быть равномерно распределены по периметру цоколя фундамента. Минимальная площадь одной отдушины — 0.05 кв.м. (выдержка из СНиП 1.47 2.08.01-89).

Есть и иная точка зрения на продухи, некоторые специалисты утверждают что можно отказаться от них, при условии что УГВ не высокий — хорошо изолированное от атмосферного воздуха и влаги, и при этом хорошо утепленное подполье, в течении всего года остается сухим. Конечно, на качественную и тщательную изоляцию (гидроизоляцию), утепление, дренаж, обустройство отмостки, несколько возрастут расходы. В то время как для обустройства продухов достаточно вставить ПВХ трубу при заливке фундамента.

Видео о грамотном обустройстве подполья чтобы не образовывалось конденсата:

[su_youtube url=»https://youtu.be/zmdyaOJsVi8″]

Лаги, коммуникации

Расстояния между точками опоры лаг не должно создавать их прогиба во время эксплуатации. Так например, для бруса 150 х 150 мм рекомендованное расстояние от пролета до пролета не должно превышать 4 м, и при расстоянии между лагами в 0.6 м.По остальным сечениям, смотрите таблицу из СНиП, ниже (за среднюю суммарную нагрузку принимают 400 кг/м2).

Расстояние между лагами и их сечение в зависимости от длины пролета

На заметку: чтобы снизить «эффект батута», а также сэкономить на сечении лаг, пролет можно уменьшить за счет обустройства столбиков на которые будут опираться лаги — их можно выложить из кирпича, или забетонировать по типу столбчатого фундамента. Здесь нужно выполнить важное условие — со временем столбик не должен проседать под нагрузкой (под ним нужно изъять грунт и засыпать щебнем/песком, хорошо утрамбовать), а также он должен быть в одном уровне с другими опорными точками лаг — рекомендуется воспользоваться лазерным нивелиром, хотя конечно можно обойтись и без него, выставляя по шнурке и пузырьковому или гидроуровню, но это уже не так удобно. На опорные столбы нужно уложить гидроизоляцию, обычно это рубероид.

Лаги пола опираются на столбы выложенные из кирпича

Вдоль нижней окаемки лаг прикрепляются бруски (чаще 30 х 30 мм). Они будут играть роль основания для досок чернового пола.

Пока не закрыто подполье, определяется место под вывод коммуникаций систем водоснабжения и отопления. Прокладываются канализационные и водопроводные трубы. Здесь стоит отметить преимущество полов по лагам, в отличие от полов по грунту — ремонтопригодность — в случае протечек труб, деревянный пол разобрать легче чем долбить бетон.

Небольшое пространство подпола позволяет уложить на засыпку (в качестве засыпки может использоваться керамзит слоем 15 см) гидроизоляцию из пергамента. Это ограничит количество влаги, передаваемой засыпкой. Полосы пергамента укладываются с перехлестом на одну четвертую их ширины.

Таймлапс по обустройству деревянного пола по лагам:

[su_youtube url=»https://youtu. be/knGkvxqn1jg»]

Засыпка из керамзита

Можно встретить споры относительно целесообразности использования керамзита, и многие не видят смысл в нем — зачем тратить лишние деньги. И все же он играет свою роль в утеплении пола. Керамзит лучше чем минвата аккумулирует в себе тепло, способен в некоторой степени поглощать влагу (благодаря чему в подполье будет сухо), и защищать от радона. Пол это очень важный элемент дома, от него во многом зависит то, насколько наш дом будет теплым. Можно конечно отказаться от керамзита, но точно ли нужно?

Пример засыпки керамзита в подполу между лагами

Доски чернового пола

К прибитым брускам снизу пришиваются доски черного пола. Так как элементы пола (лаги и черновой пол), обращенные вниз постоянно находятся в условиях повышенной влажности – обрабатываем их антисептическими пропитками.

Не стоит укладывать доски чернового пола слишком плотно друг к другу. Также и в распорку между лагами их туго не стоит класть. Иначе резкие перемены влажности и температурное расширение, могут спровоцировать в подполье механические напряжения по всей конструкции.

Основание под деревянный пол готово. Теперь можно приступать к укладке утеплителя между лагами. Но для начала необходимо устроить пароизоляцию напольного покрытия.

Пароизоляция деревянного пола

Разворачиваем и настилаем пароизоляцию с перехлестом (20-30 см будет достаточно). Лаги обворачиваем, натягивая материал и фиксируем его скобами строительного степлера.

При монтаже пароизолции отдельное внимание уделяем местам стыков пола со стеной. Если в местах с непростой формой образуются незакрытые места перекрываем их дополнительным слоем.

Утеплитель из минеральной ваты стелим в два слоя

Утеплитель, которым является минвата, укладывается в два слоя таким образом, чтобы стыки первого слоя перекрывались следующим слоем минваты. Небольшим кускам-обрезкам также найдется место применение. Выложенный слой из обрезков минваты перекрываем слоем из целых листов утеплителя.

В качестве утеплителя не рекомендуется пенопласт (но некоторые используют, т.к. обходится он дешевле минеральной ваты), ввиду его неэкологичности, кроме того он не дает «дышать» деревянным конструкциям, вследствие чего образуется конденсат, а затем гниение дерева.

Укладка первого слоя утеплителя. В качестве оного в данном примере — минеральная вата

Пока пол не до конца готов, ходить по лагам нежелательно. Во-первых, утеплитель можно промять, а во-вторых доски чернового пола не рассчитаны на большую нагрузку. Есть вероятность провалиться – и значительная часть работы пойдет насмарку.

Полезный нюанс — обворачивая лагу пароизоляцией, мы учитываем еще одну исключительность деревянного пола – прикрепленные к лагам половые доски не будут скрипеть.

Скрип появляется тогда, когда доска высыхает и деформируется. А при деформации, она уже не так плотно примыкает к лаге, от чего создается люфт – он то и приводит к скрипу. Прослойка из пароизоляционного материала снижает трение между досками, тем самым устраняется скрип.

Чтобы не делать в полу лишних отверстий, все подводы коммуникаций выводим в одном месте. Здесь же монтируем специальный короб, в котором и будут выполнены все надлежащие разводки. Все пустоты и щели заполняем строительной монтажной пеной.

Подготовка доски к укладке

Какого качества не была бы половая доска – она обязательно имеет небольшие дефекты. Чтобы доски не растрескивались и не создавали щелей в местах сопряжения, стоит обратить внимание на особо проблемные места.

Во-первых, рубанком (лучше ручным) следует удалить заусенцы в местах сопряжений.

Во-вторых, расхождение толщин пазов (они же шпунты) досок вызывает затруднение их соединения и растрескивание. Чтобы избежать этих проблем, необходимо тем же рубанком немного уменьшить толщину шпунта. Тогда доска в доску зайдет как по маслу.

Перед прикручиванием досок рекомендуется предварительно просверлить отверстия под саморезы, сверлом чуть меньшим диаметром. Тогда и саморез войдет легче, не перегружая шуруповерт и мала вероятность что доска треснет. Не редко из-за преувеличенного усилия шляпка самореза обламывается, оставляя в доске железный обломок. К тому же, вкручиваясь в высверленное отверстие, шляпка самореза не дерет древесину, исключая возникновения заусенца.

Укладка и стягивание половых досок

Край половой доски должен лежать на лаге, при этом доски укладываются «вразбежку» (край доски одного ряда, не должен совпадать с краем доски другого ряда), если длина доски короче длины комнаты (максимальная длина доски — 6 метров).

Самый часто применяемый среди мастеров способ качественной укладки деревянного пола – с применением рычага. Рычаг монтируется исключительно из мягкого материала. Если же попробовать стянуть доски с помощью гвоздодера, ломика или монтажки, то велика вероятность деформации края доски. Опорный брусок крепиться на свободном участке лаги несколькими саморезами.

Длина рычага в один метр дает возможность перемещать его находясь в одном положении. Иначе, потеряв равновесие, упершись в теплоизоляцию можно испортить ее. В месте упора рычага с доской для увеличения площади упора устанавливается прокладка.

Если укладка деревянного пола выполняется в одиночку и удерживать рычаг некому – можно установить под него упор как клин (смотрите фото 7 на картинке ниже). Упор не просто фиксирует рычаг, но и образует дополнительное давление на стягиваемую доску. Руки свободны – можно не торопясь прикручивать доску к лаге. Бывает, что неровная доска требует к себе применения сразу несколько стяжек рычагов.

Когда укладка полов подходит к завершающей стадии, то есть к стене, применение рычага становится невозможным. Из этой ситуации есть следующий выход: у стены устанавливаем брусок (или бруски), толщина которого достаточна, чтобы упорная дощечка вошла туда с явным натягом (фото 8 на картинке выше). Край упорной дощечки прикладывается к стягиваемой доске и движением ноги притапливается вниз до конца. Руки вновь свободны – крепим доску к лаге.

Итак, доски пола подошли к самой стене. Берем кусок доски – 50-60 см и делаем ее клином. Вгоняем клин в просвет между стеной и полом и путем постукивания притягиваем доску. Образовавшую щель заполняем монтажной пеной. После ее полного затвердения – излишки срезаются.

Видео укладки деревянного пола

Вдовесок давайте также посмотрим видео домашнего мастера. Он расскажет и покажет как менял сгнившие деревянные полы, на новые с утеплением.

[su_youtube url=»https://youtu.be/ea0Wn0M5kQQ»]

Вот такая технология укладки деревянных полов пользуется большим успехом даже у опытных мастеров. Если вам пригодилась статья — поделитесь с друзьями, возможно и им будет полезной. А я с вами попрощаюсь, пожелаю успешной укладки деревянного пола, и мой низкий поклон всем поделившимся.

Как сделать бревенчатый пол своими руками

Это на веб-сайте Slaughterbeck Floors.

Мы начали с подготовки материалов. Нарезаем упавшее дерево на круги толщиной 3/4 дюйма.

Вот доски, вырезанные из дерева, сложены в стопку.Их было очень много! Далее их нужно разместить в пределах пола.

На этом этапе бревна помещаются в каркас вместе с меньшими секциями бревна, чтобы заполнить промежутки между большими пластинами. Это также помогает придать полу красивый, разнообразный вид. Кроме того, использование смеси бревен дает вам смесь древесины разной текстуры и цвета.

Материал для заполнения зазоров, который мы добавили между всеми кругами, представляет собой смолу, смешанную с опилками. Это умный и недорогой трюк, который всегда пригодится. Затем сверху покрывают полиуретаном.

Последний шаг — шлифовка и отделка пола (это другой пол, который мы сделали, если считать большие круги).

Вуаля! Красивый бревенчатый пол, готовый к укладке.

Как укладывать паркетные полы

Если вы думаете о паркетных полах, как говорит Nike, просто сделайте это. Напольное покрытие Harwood придает характер, привлекательность и функциональность вашим жилым помещениям.Это может повысить ценность. Твердая древесина также является очень прочным напольным покрытием, обычно переживающим ковровое покрытие и большинство других напольных покрытий.

После того, как вы решите уложить паркет, вам нужно будет принять множество решений относительно продукта, который вы выберете, и того, как вы будете его укладывать и отделывать. Некоторые из этих решений будут только эстетическими, но некоторые повлияют на долговечность и эксплуатационные характеристики вашего пола и потребуют некоторого внимания.

Как и в любом проекте, если вы проведете небольшое исследование, не торопитесь и используете соответствующие инструменты, вы можете сделать это самостоятельно.Читайте дальше, чтобы ознакомиться с планом и пошаговым обсуждением того, как самостоятельно укладывать паркет. Наслаждаться!

Основные решения, с которыми вы столкнетесь при укладке паркетного пола:

1. Полы из массива лиственных пород в сравнении с полами из инженерных лиственных пород
2. Предварительная отделка на заводе по сравнению с готовой на месте
3. Порода дерева
4. Сорт древесины, раскрой и ширина плиты
5. Техника установки – гвоздь, скоба, клей, плавающая
6. Тип отделки и уровень блеска

1.

Массивные полы в сравнении с инженерными паркетными полами

Традиционные паркетные полы вырезаются непосредственно из бревен, в результате чего получают массивные доски, известные как «массивные» деревянные полы.

Новые технологии объединяют твердый верхний слой дерева с базовым слоем, создавая композитную доску для пола, известную как «инженерный» деревянный пол.

Оба типа паркетных полов имеют свои преимущества и недостатки.

Одним из преимуществ полов из твердых пород древесины является то, что они, как правило, толще и имеют более толстый слой износа по сравнению с полами из инженерной древесины.Большинство полов из массивной древесины имеют толщину 3/4 дюйма по сравнению с 1/2 дюйма или 5/8 дюйма для полов из инженерной древесины. Полы из твердой древесины с более толстым слоем износа обычно обеспечивают больше возможностей для повторной отделки и, возможно, более длительный срок службы.

Настил из инженерной древесины твердых пород имеет большое преимущество в улучшенной стабильности размеров. Сочетание верхнего слоя твердой древесины с отдельным базовым слоем (часто высококачественной фанеры) значительно улучшает размерную стабильность напольного покрытия.

Эти специально разработанные продукты выглядят и ощущаются как напольные покрытия из массивной древесины, но меньше расширяются и сжимаются при установке в средах с изменяющейся температурой или влажностью.Улучшенная размерная стабильность делает инженерные полы более подходящими для сложных условий, таких как подвалы, дома у озера, лестничные клетки, чрезмерное отопление и другие среды, обычно не подходящие для полов из твердых пород древесины.

Инженерная паркетная доска состоит из верхнего износостойкого слоя, соединенного с инженерной основой (в данном случае это высококачественная березовая фанера). Качественные деревянные полы переживут монтажника.Делайте это правильно и используйте лучшие продукты, которые вы можете.

Если вы решили найти и заказать напольное покрытие в Интернете (как это сделал я), будьте осторожны, чтобы найти и использовать уважаемого продавца. Поищите жалобы клиентов и воспользуйтесь такими ресурсами, как веб-сайт Better Business Bureau (bbb.org), чтобы провести исследование перед покупкой.

Я купил паркет через Интернет и нашел компанию, которую очень рекомендую; Херст Хардвудс.

Hurst продает широкий ассортимент необработанных, предварительно обработанных массивных и инженерных полов из твердой древесины и отделки.Я использовал их для этого проекта и без колебаний воспользуюсь ими снова, и я очень доволен их продуктами или услугами.

Это семейный бизнес, и они играют свою роль. Когда я заказал у Херста, я получил подтверждение заказа от владельца, самого Крейга Херста. Они также имеют рейтинг A+ от Better Business Bureau. Если вы планируете заказать деревянный пол онлайн, я настоятельно рекомендую вам рассмотреть их.

Hurst Hardwoods, LLC
1-888-704-8778
105 Douglas Rd.E.
Олдсмар, Флорида 34677

2. Деревянные полы заводского изготовления и необработанные деревянные полы

Традиционный паркет устанавливается без отделки, шлифуется и обрабатывается на месте. Недостатком традиционных укладок из твердой древесины является дополнительное время, необходимое для шлифовки и отделки пола после укладки.

Сегодня большинство укладчиков деревянных полов обходят этот своевременный традиционный метод шлифовки и отделки на месте и вместо этого укладывают предварительно обработанные деревянные полы.

Оба метода имеют свои преимущества и недостатки. Главное, очевидное преимущество укладки готовых полов – экономия времени. Если вы строитель, преимущество во времени важно.

С другой стороны, если вы являетесь домовладельцем, поймите, что готовые напольные покрытия в некотором смысле являются продуктом быстрого приготовления. Подобно готовой отделке и другим готовым строительным изделиям, готовые к установке изделия предназначены для строителей. Они экономят время и деньги, но ценой старомодного мастерства.

Полы, отшлифованные и отделанные на месте, представляют собой мастерство. Ручная отделка напольного покрытия требует времени, усилий и внимания к деталям. Это требует времени. Но наградой является индивидуальный продукт, созданный для вашего дома. Полы будут ровными, а не просто следовать контуру чернового пола. Полы, готовые на месте, будут покрыты одним сплошным слоем отделки, без трещин и канавок, которые задерживают мусор и грязь.

Вот краткое сравнение предварительно обработанных деревянных полов с готовыми на месте:

Предварительно обработанный паркет – готовый пол обладает преимуществами заводского покрытия:

• Скорость – при укладке готового пола не нужно шлифовать, герметизировать и отделывать на месте – уложите пол и готово! Мало того, что традиционная шлифовка и отделка на месте занимает от нескольких дней до нескольких недель, большинству отделочных материалов, наносимых на месте, требуются дополнительные дни или недели для полного отверждения.
• Качество отделки — заводская отделка обычно очень высокого качества и наносится в идеальных условиях. Большинство отделок предлагают 25, 50 или пожизненную гарантию на отделку.
• Низкая стоимость – несмотря на более высокую стоимость на момент покупки, укладка готового пола экономит время и деньги по сравнению с традиционной отделкой пола на месте.

Необработанный паркет – необработанный традиционный деревянный пол имеет преимущества индивидуальной шлифовки и отделки на месте после укладки:

• Гладкий, ровный, герметичный пол без канавок — готовые полы имеют слегка скошенные края для облегчения перехода между досками.Эти фаски создают видимые канавки между досками после укладки, создавая контрольный вид «предварительно обработанного пола», который несколько не похож на полку. Канавки также имеют тенденцию задерживать грязь и мусор. Полы, отшлифованные и обработанные на месте, плоские и герметичные, что обеспечивает непрерывное уплотнение и отделку всего пола.
• Разнообразие отделки — хотя предварительно обработанные полы обычно предлагают широкий выбор заводских отделок, отделка на месте предлагает больше вариантов. Белые и цветные смывки, масла, воск и многие другие варианты доступны при отделке на месте.
• Соответствие существующему деревянному полу – большинство оригинальных деревянных полов в домах были уложены незавершенными, а необработанные полы обычно лучше подходят для ремонта или расширения.
• Низкая стоимость для домашних мастеров – необработанный напольный материал изначально будет дешевле покупать, и если вы решите закончить его самостоятельно, вы можете сэкономить деньги в целом.

3. Порода древесины

Выбор породы дерева для напольного покрытия дает возможность сделать эстетический и функциональный выбор.Различные породы дерева не только выглядят по-разному, но и обладают уникальными структурными свойствами, которые могут повлиять на эксплуатационные характеристики вашего напольного покрытия.

Плотность или твердость древесины различаются в зависимости от породы дерева. Твердые полы, как правило, более долговечны. Мерой твердости древесины является тест на твердость по Янке, стандартный тест, который определяет силу, необходимую для погружения стального шарика наполовину в поверхность дерева. Различия в твердости древесины могут коррелировать с пригодностью конкретной породы древесины для конкретного использования. Более твердая древесина (более высокие баллы Янка) имеет тенденцию быть более прочной и более устойчивой к вмятинам и царапинам.

Янка Твердость некоторых обыкновенных пород дерева

Дерево	Янка (Фунт-сила)
Ипе (бразильский орех)	3684
Черное дерево	3220
Мескитовый	2345
Хикори	1820
Клен (твердый)	1450
Белый дуб	1360
Ясень	1320
Бук	1300
Красный дуб	1290
Черный орех	1010
Тик	1000
Береза ​​	910
Кедр	900
Платан	770
Желтая сосна	660
Пихта Дугласа	620
Белая сосна	420

Экзотические виды тропических лесов, такие как ипе, как правило, намного тверже, чем домашняя древесина. Из отечественных пород мескит и гикори в 4-6 раз тверже мягких сосен и елей. Традиционно красный дуб используется в качестве эталона твердости деревянного пола.

4. Деревянный пол Сорт древесины, угол наклона пилы и ширина настила

Деревянный пол Марка дерева

Сорт древесины является мерой качества и однородности куска древесины. Несовершенства, такие как сучки, червоточины, минеральные прожилки и соотношение твердой древесины к заболони определяют сорт. Как правило, деревянные полы всех сортов следует считать пригодными для использования, более высокие сорта древесины обеспечивают более изысканный и однородный внешний вид, в то время как более низкие сорта древесины будут иметь гораздо больше вариаций цвета и содержать все большее количество дефектов древесины.

Древесина более высоких сортов дороже и обычно имеет более формальный вид. Нижние сорта напольных покрытий имеют гораздо более характерный характер и обычно имеют более деревенский, динамичный вид.

Вот некоторые наиболее часто используемые сорта древесины и их характеристики

$ $

Марка	Характеристики	Стоимость
Очистить	однородный внешний вид, небольшое количество сучков или включений символов, если таковые имеются	$$$$
Выбрать или лучше	характерный цвет для видов, здоровые сучки, мелкие прожилки	$$$
#1 Общий	древесина светлых и темных пород, сучки, прожилки, небольшие отверстия	$$
#2 Общий	больше вариаций цвета древесины, более крупные сучки, полосы, червоточины
Характер, Утилита, Кабина, Натуральный	разнообразный, рустикальный, широкая цветовая гамма, крупные сучки, полосы, дыры, характерные знаки

Нарезная пила для деревянных полов (зернистая), угловая

Угол наклона пилы относится к выравниванию фрезерной пилы по отношению к бревну. Доски, обрезанные под углом или перпендикулярно к кольцевым кольцам, называются досками, распиленными пополам или продольно распиленными. Эти доски имеют плотный, прямой рисунок волокон, параллельный длинной оси доски, в результате угла пилы от 30 до 90 градусов. Эти доски с плотным зерном менее склонны к короблению и скручиванию и обладают большей демисионной устойчивостью по сравнению со стандартными пиломатериалами. Но, поскольку доски с продольным или продольным распилом труднее резать и создавать больше отходов, их фрезерование обходится дороже.

Традиционно фрезерованные доски распиливаются плоско (распиливаются или распиливаются) сверху донизу поперек бревна, в результате чего получаются доски с типично плоскими, переменными поверхностными волокнами древесины с широкими изогнутыми (соборными) рисунками волокон. Плиты, распиленные по плоскости, более склонны к короблению, скручиванию и имеют меньшую размерную стабильность, но производят меньше отходов и дешевле в производстве. Большая часть древесины фрезеруется именно таким способом.

Доска с четвертным пиломатериалом с узкими перпендикулярными слоями волокон слева и доска с прямым пиломатериалом с рыхлым параллельным волокном, показанная справа (сравнение только верхнего слоя)

Grain Angle	Характеристики	Стоимость
Распил	наиболее стабильная форма, прямолинейный рисунок волокон (угол среза 30° – 60°)	$$$$
Четвертьпиленный	Стабильный размер, характерные вкрапления дуба (угол среза 60° – 90°)	$$$
Плоскоспиленный (Плоскоспиленный)	разнообразный рисунок зерна, наиболее чувствительный к изменениям влажности (плоский, переменный угол среза)	$

Ширина доски

При выборе напольного покрытия из твердой древесины учитывайте, как ширина (и длина) доски вашего напольного покрытия повлияет на внешний вид готового пола. Традиционные деревянные полы изготавливались из узких (2 1/2″ -3 1/2″) досок, а полы во многих старых домах были построены из узких досок. Более широкий дощатый пол, доски шириной от 4 до 10 дюймов, недавно приобрели популярность и, как правило, обеспечивают более современный вид в стиле кантри.

Ширина доски пола влияет на внешний вид пола. Полы, построенные из более широких досок, имеют тенденцию придавать более деревенский вид, в то время как сужающиеся доски придают более традиционный, формальный вид.

В дополнение к ощущению, ширина половой доски определяет количество стыков в готовом полу. Полы, сделанные из более широких и длинных досок, будут иметь меньше швов и более однородный вид по сравнению с полом, сделанным из более узких и коротких досок.

Сорт древесины, используемой для полов, также влияет на внешний вид деревянного пола. Напольное покрытие более высокого качества с более однородным внешним видом придаст более формальный или современный вид. Пол более низкого качества с большим количеством цветовых вариаций и естественных недостатков имеет тенденцию выглядеть более деревенским и менее формальным.

Независимо от того, какую ширину досок пола вы выберете, как правило, более широкие доски пола должны быть длиннее, а узкие доски могут быть короче. Производители часто поставляют более длинные доски для пола за дополнительную плату.

5. Техника установки (стиль крепежа)

В зависимости от поверхности, на которую вы будете укладывать паркет, у вас может быть несколько вариантов укладки напольного покрытия. Большинство полов из твердой древесины, как инженерных, так и массивных, крепятся с помощью гвоздей (кляммеров) или скоб для напольных покрытий.У вас также может быть возможность приклеить пол или приклеить его.

Независимо от того, какой тип крепления вы используете, вам понадобится ровная, твердая, чистая, подходящая поверхность, на которую можно прикрепить паркет. Для скоб или гвоздей это обычно означает фанеру толщиной не менее 5/8 дюйма или черновой пол OSB толщиной 23/32 дюйма. Более толстый черный пол лучше, и помните, что фанера лучше удерживает крепеж, чем OSB. ДСП неприемлема в качестве чернового пола для укладки паркета с использованием проникающих крепежных элементов из-за недостаточной фиксации крепежных элементов.

Если у вас есть бетонная плита и вы планируете укладывать пол из твердой древесины поверх плиты, у вас будет возможность наклеить пол или плавающий пол при укладке пола непосредственно на бетонную плиту. Черновые полы из плит должны быть выдержаны (обычно 60 дней или более) и иметь минимальное содержание влаги и / или влагозащитный слой в зависимости от используемого продукта. Вы также можете приклеить фанерный подслой поверх плиты, а затем использовать проникающие крепежные детали для установки напольного покрытия поверх этого подслоя.

В общем, использовать скобы или гвозди проще, чем клеи – это особенно актуально для мастеров-сделай сам. Клеи, как правило, загрязняются, их трудно очистить и труднее добиться приемлемых результатов. Если вам нужно приклеить пол, подумайте о том, чтобы обратиться за помощью к специалисту по напольным покрытиям. Кроме того, клей для пола стоит дорого. Приготовьтесь потратить от 0,50 до 0,75 долларов США или больше за квадратный фут напольного покрытия для высококачественных клеев для напольных покрытий.

6. Отделка деревянных полов

Независимо от типа или стиля вашего деревянного пола, у вас, как правило, есть варианты отделки пола.

Предварительно отделанные на заводе напольные покрытия, скорее всего, будут предлагать наименьшее количество вариантов отделки, но у большинства производителей будет несколько уровней блеска или блеска отделки на выбор.

Деревянные полы, готовые к укладке на месте, предлагают самые разнообразные варианты отделки. У вас будет практически неограниченный выбор типов отделки и блеска.

Тем не менее, большинство полов отделаны полиуретанами на масляной или водной основе. Уретановые покрытия на сегодняшний день являются наиболее распространенными покрытиями для деревянных полов и обеспечивают долговечную отделку, не требующую особого ухода. Уретаны на масляной основе имеют несколько иные характеристики по сравнению с уретанами на водной основе, как указано здесь:

	Масло Полиуретан	Вода Полиуретан
долговечность	++++	+++
цвет отделки	янтарь с возрастом	прозрачный
время высыхания	8 – 24 часа	4–8 часов
ЛОС/запах	+++	+
приложение	фарфоровая щетина, овечья шерсть	подушка для рисования, синтетическая шерсть
стоимость	25–50 долларов США за галлон (500 кв. футов)	40–50 долларов США за галлон (500 кв. футов)
приложение	легкий, прощающий	быстро сохнет, не прощает ошибок

В дополнение к полиуретановым напольным покрытиям есть несколько других покрытий, которые вы можете использовать на своем полу. Некоторые из более экзотических видов отделки (шведская отверждаемая кислотой, уретановая отверждаемая влагой) обычно требуют профессионального применения. Покрытия для пола Shellac когда-то были очень популярны, но они не обладают долговечностью или характеристиками современных полиуретанов. Можно использовать проникающие масла и воски, которые обеспечивают очень теплую, мягкую и матовую поверхность, но им не хватает стойкости, и их необходимо наносить повторно каждые несколько лет.

Наконец, при выборе отделки вам необходимо выбрать уровень блеска отделки. Блеск – это уровень отражения света от отделки, измеренный под углом 60 градусов и оцененный по индексу блеска от 0 % до 100 %.Обычно доступны следующие варианты отделки: матовая (блеск менее 25 %), атласная (блеск ~ 30–40 %), полуматовая (блеск ~ 60 %) и глянцевая (блеск более 70 %).

Более глянцевые (глянцевые и полуглянцевые) поверхности выглядят более официально и традиционно. Сегодня менее глянцевая отделка более популярна и, как правило, придает полу более мягкий и естественный вид. Несколько сравнений отделки пола с высоким и низким блеском:

	Покрытие для пола High Luster	Напольное покрытие с низким блеском
внешний вид	Формальный, традиционный, элитный	натуральный, теплый, современный, деревенский
техническое обслуживание	показывает пыль, царапины, дефекты	скрывает пыль, царапины, износ
поверхность	твердый, гладкий, может быть скользким	мягче, тише, лучше держится

Для отделки наших полов мы выбираем матовый масляный полиуретан (марка DuraSeal).Они оказались идеальными! Нам нравится матовая отделка и мягкое, теплое ощущение отделки, которая идеально дополняет напольное покрытие из натурального массива орехового дерева. Готовый пол почти выглядит так, как будто на нем нет отделки — только красота дерева.

Перед началом укладки деревянного пола

После того, как вы приняли решение об укладке паркетного пола и ознакомились с несколькими вариантами напольного покрытия, вам следует рассмотреть передовые методы и подготовить следующее:

1. Прочное, ровное основание, подходящее для укладки паркета.Дополнительные сведения: Руководство и методы укладки деревянных полов Национальной ассоциации производителей деревянных полов – редакция от 05-2012
.
2. Деревянный пол, акклиматизированный к месту укладки перед укладкой. Как правило, это означает, что деревянному настилу необходимо дать акклиматизироваться на месте установки в течение как минимум 3–5 дней. Акклиматизация и укладка пола должны выполняться после того, как большинство других отделочных работ (сухая стена, покраска и т. д.) завершены, а в здании имеется функционирующая система ОВКВ, которая работала в течение 5 или более дней до процесса акклиматизации.Цель состоит в том, чтобы установить стабильное изделие, адаптированное к стабильной среде с низкой влажностью.

Деревянные полы Дополнительные изображения наших полов спустя годы после их использования

Вот как выглядят наши полы сегодня после 7 с лишним лет эксплуатации.

Крупный план нашего напольного покрытия из массивной доски из орехового дерева, установленного через 7 лет после того, как мы его установили. Мангия, наш французский бульдог, и наши полы из орехового дерева годы спустя.

Устройство опорных столбов для лаг деревянных перекрытий. Устройство деревянных полов на кирпичные столбы

В этой статье мы подробно рассмотрим, как выбрать лаги для пола, какое должно быть расстояние между ними, что такое пирог на лагах, какой материал лучше использовать для пола, сделанного на лагах.

На каком этапе делать пол по лагам

К моменту укладки настила должны быть залиты фундаментные столбы и ростверк, затем на ростверк уложена рулонная гидроизоляция, нижняя планка обвязки крепится к поверхности ростверка через гидроизоляцию, т. к. на нее будут опираться лаги, каркас дома также может быть готов, хотя это не обязательно.

Окончательные работы по устройству пола, а именно монтаж теплоизоляции и чистовой пол из шпунтованной доски, целесообразно производить после отделки стен.Если отделывать стены после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет носиться под ногами. Надежно защитить уже уложенный пол, как показывает опыт, практически невозможно.

Для поддержки лаг нужны промежуточные опорные столбы, тогда их (столбы) нужно выкладывать непосредственно перед сборкой каркаса. Так будет проще сделать колонны и носить все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Прежде чем приступить к монтажу пола, необходимо сделать следующее:

выбрать материал для пола;

решить, утеплять ли пол;

выбрать сечение бревна, учитывая толщину утеплителя;

определить шаг столбиков под лаги;

Конструкция бревенчатого пола

Для начала схематически посмотрим, из чего состоит пол на лагах, тогда будет более понятно, о каких элементах пола идет речь.

Устройство пола на лагах

Выбор материала для настила на лаги

Выбор напольного материала зависит в первую очередь от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости укладки и, конечно же, стоимости. Итак, если вы остановились на выборе материала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие – доска (шпунтовая или шпунтовая). Если пол планируется чем-то покрыть, например, ламинатом, то можно также рассмотреть варианты укладки лаг из фанеры или ОСП вместо доски.Минимальная толщина фанеры для настила 12 мм с шагом 30 см. Минимальная толщина ОСП 18 мм с таким же шагом 30 см.

По опыту, чаще всего для покрытия пола на лагах используется шпунтованная доска, поэтому в этой статье мы более подробно рассмотрим именно этот вариант настила.

Выбор дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта – доски из которых чаще всего подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы достаточно мягкие, на них легко образуются вмятины. Если вы решили уложить пол из этих материалов в помещениях с большой проходимостью и нагрузкой, нужно постараться максимально бережно относиться к покрытию и не ходить по нему тонкими каблуками. Такой материал не подходит для влажных помещений. — Осина и ольха – лечебные породы дерева, поэтому подходят для спальни и детской комнаты. -Дуб – плотная и прочная древесина, стоит дороже, зато пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. — лиственница сибирская тверда как дуб; благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подходит для всех полов, в том числе с повышенной влажностью, например, для бани.Но стоит в 2-3 раза дороже сосны. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже более распространенной доски из сосны, но пол из нее, она точно послужит не только хозяину, но и внукам (если есть такая цель). Но если нет такой необходимости, чтобы доска служила 100 лет без замены, то выбирая доску из сосны, можно рассчитывать на 50 лет. Разумеется, при правильной установке и должном уходе.

Шпунтовые или нешпунтовые

Рифленая доска. Соединение в прямоугольный шпунт (шип-паз)

  Плата не имеет пазов. Шов встык

Те полы, которые мы видим в старых домах — с трещинами и неровной поверхностью, эти полы выложены из обычной не шпунтованной доски. Так что, какой бы ни была идеальная геометрия, новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет.Исключением могут быть только не шпунтованные доски из твердых пород дерева, например дуба или сибирской лиственницы.

Поэтому не шпунтованная доска из недорогой древесины: сосны, ели, пихты, годится только для чернового пола, т.е. пола, который будет покрыт сверху. Для чистового деревянного пола нужно взять шпунтованную доску.

  Доска с шипом и пазом

Это пол совсем другого уровня и совсем не тот, что мы привыкли видеть в старых домах (скрипы, щели, неровности и т. ).

Толщина и размер половиц

Размеры основной доски

Толщина плиты

Плиты имеют толщину от 20 до 40 мм. Часто при выборе толщины доски, которую собираются укладывать на пол, руководствуются принципом – чем толще доска, тем прочнее пол. При этом следует помнить, что дерево – это природный материал, который имеет свойство давать усадку и при этом его (дерево) немного ведет, скручивает.Так, например, если взять для пола доску 40 мм, не просушенную как следует в сушильных камерах, а сырую, как правило, берут, так как она дешевле, то такая доска будет вести себя очень резко во время естественная сушка. Может она сможет вырвать саморез, которым она закреплена. И в то же время та же недостаточно просушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) поведет себя гораздо лучше, массив меньше, прочность массива меньше, поэтому шурупы не ломает. Поэтому наиболее практичная толщина половой доски – 22, 24 мм.Если брать доску потолще — 30, 40 мм, то она должна быть сухой, высушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина используемой для настила доски тоже бывает разной – 100, 120, 140 и даже 200 мм. Так же, как и с толщиной, свой выбор нужно делать в зависимости от влажности древесины. При влажности материала доски 12% можно брать широкую доску (150-200 мм), лучше взять более узкую доску — 100 мм.Самой популярной является последняя ширина доски – 100 мм.

Длина платы

Доски на лесопилках продаются кратно 1 метру длины, т.е. 3, 4, 5 и 6 м. Это никогда не может быть длиннее. Если вы планируете укладывать доски со смещением, то в принципе длина большого значения не имеет, и можно заказать более короткую доску, это немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемок и имеет много стыков. Если доски укладываются без смещения, то конечно идеально брать доску по длине (или по ширине помещения).Так, например, для комнаты размером 7х4 м – длина 4 метра, а для комнаты 4х3 м – длина 4 или 3 метра.

Варианты укладки половиц: а) со смещением; б) без смещения

Сорт дерева

Порода древесины, из которой будет изготовлена ​​доска, зависит от назначения покрытия доски — черновое или чистовое, а также от финансовых возможностей и того, каким будет верхнее напольное покрытие, например, лак, краска, воск .

Высший сорт. Платы этого сорта самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совершенно без сучков, что кстати не всем нравится. Это чисто дело вкуса. Они подходят для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева – лаком, воском, маслом, и нет смысла покупать такие дорогие доски для такого покрытия, как краска.

  Доска высшего сорта

1 класс. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена/качество – покрытие под покрытие прозрачными составами, которые показывают структуру дерева.

  Доска 1 сорта

2 сорт.  На поверхности досок можно увидеть много сучков, среди них мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, сучки все равно не будут видны.

  Доска 2 сорта

3 класс. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадающих). Эта плата заметно дешевле, но ее укладка будет дольше и дороже — подгонять, подрезать, циклировать. Поэтому такая доска – подходящий вариант для полов в подсобных и технических помещениях, где не нужно особо вздымать и петлять.

  Доска 3 сорта

  Влажность

Мы знаем, что идеальным вариантом является доска, высушенная в специальных сушильных камерах на лесопилке до влажности 12%.Такую доску нужно перевозить и монтировать в сухую погоду, не в туман и не в дождь. Более экономичный вариант – не просушенная доска, влажность 18-20%. Ее нужно заложить как можно скорее. Те. в день доставки уже быть готовым к установке, иметь соответствующий инструмент и уже установленные лаги пола. Если монтаж не планируется производить самостоятельно, то в день сдачи наймите бригаду рабочих АО напольных покрытий. Если их сразу не поставить, то они начнут подсыхать, вылезать, дуть дугой.Все это приводит в итоге к потерям, так как такую ​​доску придется закольцовывать, чего можно избежать, укладывая ее сразу.

Способ укладки досок

Доски обычно укладывают в спальнях и гостиных — по направлению света из окон, а в помещениях с повышенной проходимостью, таких как тамбур и коридор — по направлению движения.

  Ориентация укладки половицы

Утепление пола на лагах

Если речь идет о полах первого этажа, то их нужно утеплять обязательно и всегда без исключения.Пол на лагах можно не утеплять только в том случае, если пол граничит снизу с отапливаемым помещением. Для утепления пола по лагам лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или стекловата. В перекрытиях на лагах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подходят мягкие посты плотностью 30-50 кг/м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором расположена конструкция, обычно она составляет не менее 150 мм, но в некоторых холодных регионах толщина достигает 200 мм, поэтому толщину утеплителя должен рассчитывать специалист.

Устройство деревянного пола на лагах

Порода древесины, сорт, влажность. Лаги для настила чаще всего делают из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы 2-3 сорта, влажностью 18-20%.

Выбор участка отставания

Сечение бревна должно быть прямоугольным с примерным соотношением высоты, равным 1,5-2 ширины. С таким сечением лучше всего работают лаги.

  Задержка раздела. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лаг в основном зависит от пролета, на который эти лаги будут укладываться. Пролет в данном случае – это расстояние между брусьями нижней обвязки, на которые будут опираться бревна.

  Диапазон

Также сечение лаг, а именно их высота — лаг на рисунке ниже, также зависит от толщины утеплителя (шалаша), который нужно будет уложить между ними.И здесь необходимо помнить, что между верхней границей утеплителя и половой доской должен быть вентиляционный зазор, равный hвент = 2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на рулон (h рулон), который укладывается на черепной блок (h б.б.), закрепленный на лагах.

Таким образом, минимальная высота лаг рассчитывается по формуле: hлаг = hб. б. +хнакат+хат+хвент,

— хб.б. = 50 мм;

— h ≥ 25 мм;

— хижина рассчитывается для конкретного региона;

— hвент = 2-3 см.

Вентиляционный зазор между изоляцией и плитой

Чтобы не укладывать дорогие бревна большого сечения, пролет можно уменьшить, установив под бревна промежуточные опоры — опорные столбы.

Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорного столба под лаги

Ниже приведены сечения лаг для разных пролетов при условии укладки лаг не более 70 см.   Отставание шага

Если у вас шаг лаг меньше 70 см, то данные секции будут с небольшим (именно с небольшим) запасом.

(пролет — секция лаги)

2 м — 110×60 мм;

3 м — 150х80 мм;

4 м — 180х100 мм;

5 м — 200х150 мм;

6 м — 220х180 мм.

Когда пролет имеет промежуточное значение, сечение бревна лучше брать с запасом, т.е. такое, которое подходит для следующего большего пролета. Шаг лаг более 70 см допустим только в том случае, если пол покрыт толстой доской, более 40 мм, что бывает крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи мы не рассматриваем сечения бревен, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм).

Имеет смысл устанавливать промежуточные опорные стойки для бревен с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Разделы лога в этом случае будут такими:

(шаг опорных стоек — сечение лаг)

2 м — 110×60 мм;

1.5 м – 100х50 мм;

1,2 м — 90х50 мм;

1 м — 80×50 мм.

Меньше брать участок лага небезопасно, можно больше. Поэтому, если, например, есть лаги большего сечения, чем требуется, то их можно смело применять.

Отставание шага.

Шаг с которым укладываются лаги зависит от толщины напольного покрытия, чем прочнее напольное покрытие, тем реже устанавливаются лаги и наоборот, если покрытие тонкое и не очень прочное, то лаги будут иметь закладывать чаще.

Ниже приведены различные варианты напольного покрытия и рекомендуемый шаг лаг. (толщина доски — шаг лаг)

20 мм — 30 см;

24 мм — 40 см;

30 мм — 50 см;

35 мм — 60 см;

40 мм — 70 см;

45 мм — 80 см;

50 мм — 100 см.

Опорные стойки для бревен

Монтируются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя использовать на опорных столбах.Это утверждение справедливо только для территорий с высоким уровнем грунтовых вод (менее 2 метров от поверхности земли). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных случаях одинаково подходит красный и силикатный кирпич.

  Гидроизоляция пола на лагах

Укладывается на фундамент для нарушения капиллярного подъема грунтовых вод, а также на кирпич перед лагами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от ее толщины.Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя. Кровельное покрытие использовать не рекомендуем, но если оно у вас есть, то для нормальной гидроизоляции его следует укладывать в 2-3 слоя.

Звукоизоляция пола по лагам

Звукоизоляционные накладки помогают гасить ударный шум. Их укладывают на кровельный материал, прямо под лаги. По размеру они должны быть чуть больше толщины бревна, примерно на 1 см выступать за край бревна с каждой стороны.Например, для бревен 100х150 мм (ширина х высота) звукоизоляционная обшивка должна быть размером 120х120 мм.

  Звукоизоляционная обшивка. Размер проушины

Такие подкладки изготавливаются из различных материалов: фанеры, ДСП, ОСП, антисептических деревянных швов, пробковой подложки, специальной компенсационной ленты или подложки из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки 1-4 см.

Фундамент под столбы для настила на лагах

Для возведения фундамента под колонны потребуется небольшое количество бетона.Это основание может быть как отдельным для каждого столбца, так и общим для одного ряда столбцов, как удобнее.

  Отдельный фундамент для каждой опорной стойки

Фундаментная лента общая для каждого ряда опорных стоек

Подготовка основания пола под лаги

В последнюю очередь вам понадобится щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под полом) или дробленая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов на пол по лагам

Для того, чтобы начать расчет, необходимо сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематично показаны окна и двери.

  План этажа

Теперь нужно сделать разметку лаг пола. Шаг выбирается с учетом толщины доски. Например, у нас половая доска толщиной 24 см, лаги под такую ​​доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первой комнате (коридор) наши доски будут уложены по ходу движения, а бревна соответственно перпендикулярно. Во второй спальне доски будут уложены по направлению света из окон, а бревна, опять же перпендикулярно. Расстояние первой лаги от стены должно быть не меньше принятого шага лаг, будет ≤ 40 см. Далее с шагом 40 см.

 Разметка оси лаг

Обратите внимание — шаг, это расстояние между осями лаг.Сделав эту раскладку, мы знаем, сколько нам нужно лаг.

  Расположение отставания

Теперь определим сечение самих этих лаг. Предположим, нам нужно разместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной блок 50 мм + рулон 30 мм = 150 мм).

При шаге 40 см, для пролета 2 м (первое помещение) несущей способности с учетом необходимой высоты не менее 150 мм, лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) подойдут без дополнительные опорные столбы для бревен.

Для пролета 4 м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Здесь понадобятся лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.

Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное — 150х100 мм. Но покупка пары лаг разных секций по деньгам может стоить почти столько же, сколько покупка сразу много лаг одной секции.

Купить все бревна меньшего сечения (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбы для брёвен.Один столбец для каждого лага.

Примечание : Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и слить их для получения 150х100 мм, не рассматриваем, так как не рекомендуется сращивать балки перекрытий по высоте. Тогда напольное покрытие будет крепиться к лагам и крепеж попадет на стык половинок лаг или близко к стыку, что негативно скажется на надежности фиксации напольного покрытия.

Выбираем третий вариант, для этого нужно рассчитать количество материалов на колонны.На каждую колонну по 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладку под лаги, бетон на столб фундаментного перекрытия.

Расчет количества досок

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже в штуках или м3. Далее привожу пример расчета.

кв.   Предположим, вы хотите обшить доской те же две комнаты: первую 2х2 м, а вторую 3х4 м.

1. Рассчитываем площадь каждой комнаты.

S1 = 2×2 = 4 м2; S2 = 3х4 = 12 м2.

2. Теперь суммируем площадь S = S1 + S2 = 4 + 12 = 16 м2

И определяем, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину следует заказывать наиболее удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: вся доска пойдет во вторую комнату, а оставшиеся доски разрежем на 2 части и покроем пол первой комнаты.Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

шт.  Определяем, вдоль какой стены будут укладываться доски. Например, мы решили уложить их в первой комнате по стороне а (т.е. по ходу движения), а во второй комнате по стороне б (перпендикулярно входу).

Затем для расчета количества досок для каждой комнаты делим длину стороны, перпендикулярно которой будут укладываться доски (сторона g для 1 комнаты и сторона b для второй) на ширину нашей доски.

D1 = 2000 мм / 100 мм = 20 шт.

D2 = 3000 мм / 100 мм = 30 шт.

Всего нам потребуется 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, или 40 досок длиной 4 метра.

16 м2х0,024 м = 0,38 м3.

Вам также понадобится материал для пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка по дереву.

Нельзя забывать, что бревна, валок и черепной брус должны быть пропитаны антисептиком. Желательно до установки.

Инструменты для установки пола на лаги

А также не забудьте подготовить перед монтажом пола следующие инструменты: молоток, рулетка, водяной уровень, обычный и водяной металлический уровень длиной 2 метра, дрель, перфоратор, электролобзик или обычная пила, отвертка, гвоздодёр, топор, рубанок, расходные материалы (дюбели, шурупы, гвозди).

Устройство деревянного пола по грунту чаще всего применяется при отсутствии подвала, в целях экономии, в домах из профилированного (оцилиндрованного) бруса, как продолжение общей деревянной конструкции здания.Кроме того, деревянный пол экологически безопасен, не представляет угрозы для здоровья человека, а в некоторых случаях даже помогает избавиться от некоторых заболеваний. К тому же деревянные полы легко поддаются ремонту, не нанося ущерба всему дому.

Содержание

• Подготовка почвы.
• Установка столбов под лаги.
• Укладка лаг.
• Устройство пола на лагах.

Подготовка почвы

Подготовка основания для укладки деревянного пола является основополагающим моментом, от которого зависит долговечность напольного покрытия в будущем.Сам процесс заключается в максимальном уплотнении грунта (трамбовке) и его выравнивании, чтобы облегчить установку столбиков под лаги на одном уровне.

Трамбовочный инструмент можно изготовить самому, имея бревно диаметром около 200 мм и длиной 700-800 мм. С одной стороны бревна прибивается отрезок доски размером 300х300 мм и толщиной 40–50 мм, а на другом конце бревна крепится ручка по своему усмотрению для подъема и опускания «трамбовки».

Указанные размеры «трамбовки» являются сугубо рекомендуемыми и в каждом отдельном случае подбираются индивидуально, чтобы можно было работать быстро и не очень усердно. Возможны и другие конструкции трамбовки.

Установка столбов под лаги

После утрамбовки и выравнивания грунта приступают к установке столбов под лаги. Но сначала нужно разметить места установки опорных стоек. На практике для этого используют шнуры, которыми определяют расположение лаг.На пересечении этих шнуров указывают места под фундамент для столбов, выложенных из или бетонных блоков. Затем шнуры удаляют, а места расположения столбов фиксируют деревянными колышками, вбитыми в землю.

Далее в местах расположения колышков выкапываются ямы под фундамент под колонны. Глубина ям зависит от плотности грунта и глубины залегания грунтовых вод. Если грунт песчаный или каменистый, достаточно будет глубины 25–30 см, а если грунт глинистый, то глубина фундамента должна быть 40–50 см, так как гравием придется засыпать до дно, которое необходимо тщательно утрамбовать.

К бетону фундамента следует отнестись очень серьезно, соблюдая необходимые пропорции бетона, песка и воды. На цементе экономить не стоит, а приготовить смесь в следующих пропорциях: одна часть цемента + три части песка + три части щебня мелкой фракции (10-15 мм). Перед заливкой раствора на дно ямы рекомендуется постелить полиэтиленовую пленку, чтобы «молоко» не ушло в землю. И еще: ниже уровня середины ямы рациональнее прикрепить металлическую сетку из проволоки Ø 4–5 мм, которая будет играть роль арматуры для бетона.

После застывания бетона поверхность под кирпичной кладкой колонн необходимо защитить гидроизоляцией из рубероида или другого материала с припуском 10-15 см с каждой стороны. Затем можно приступать к кладке кирпичных столбиков из кирпича, которые для надежности желательно класть из двух рядов кирпича. Высоту кирпичных столбиков нужно рассчитать так, чтобы верхние кирпичи были перпендикулярны уложенным бревнам.

Укладка лаг

При укладке бревен нужно обратить внимание на то, чтобы все они находились в одной плоскости.Такого результата можно добиться, подложив под бревна деревяшки или обработав проблемные места рубанком.

Уровень установки постоянно проверяется уровнем. Лаги крепятся к столбам через специальные уголки с помощью дюбелей (в кирпич) и саморезов.

Стоит обратить внимание на то, что отверстие в кирпиче разумнее будет сделать сверлом. Если сделать это перфоратором, кирпич может треснуть.

Устройство пола на лагах

После того, как лаги надежно закреплены, можно приступать непосредственно к монтажу пола с использованием половой доски. Половые доски лучше всего приобретать с соединительными элементами, то есть с одной стороны доски имеется шип, а с другой — паз. Будет правильно, если перед устройством пола между лагами проложить минеральную вату, которая будет служить утеплителем для пола. Полистирол (пенопласт) использовать для этого нецелесообразно.В качестве утеплителя можно насыпать керамзит, мох, опилки и т.д.

Конечно, пространство между лагами можно использовать для прокладки и скрытия различных коммуникаций: водопроводных и канализационных труб. Можно сделать несколько досок пола в виде люка для обслуживания и контроля коммуникаций. Напольные покрытия должны иметь влажность не более 12%, иначе со временем при высыхании они покоробятся.

Как крепить доски? Можно просто прибить гвоздями (см. рисунок выше), а можно прикрутить с помощью саморезов.Но в любом случае места крепления досок к лагам желательно перед отделкой пола промазать герметиком.

Лето – пора глобального ремонта, и если вам нужно заменить или укрепить полы, пора об этом подумать.

Сегодня я расскажу вам об устройстве полов из деревянных досок по лагам на кирпичные столбы. Это достаточно просто, с этим справится даже неспециалист, причем в кратчайшие сроки и с минимумом затрат.

Однако подходить к этому занятию нужно со всей ответственностью — качественное выполнение работ, гарантия долговечности и надежности конструкции.

Итак, основные правила, которые необходимо предусмотреть при монтаже и ни в коем случае их не нарушать:

Пол должен располагаться выше основания, во избежание появления мостиков холода.

Обязательно должна быть хорошо сделанная вентиляция — вентиляция, иначе под покрытием будет скапливаться конденсат.

Используйте исключительно сухую древесину.

Применяйте уровень к своей работе на каждом этапе.

Преимущества деревянных полов

Основные преимущества таких этажей включают в себя:

Долговечность и надежность основания

Прочность

Обслуживание

Осположимость

Экономически эффективный материал

Простота установки

Требуется.

Длинный уровень

Rammer

WOOWEL (WOOWEL)

Отвертка или дрель с перевозкой

Jigsaw

Материалы:

цемент отметки не менее M-100

Sand

-10 мм

битум (в отсутствие капитала)

винтов

бетонные дюбели

бетонные дюбели и молоток (если требуется)

Гидроизоляционный материал

кирпич

underles

LAGS

доски

отделочный материал

Для изоляции:

Изоляция и пароизоляция (если планируется изоляция нед), а также необрезная доска

Этапы обустройства — от фундамента до обшивки

Монтаж начинается с установки опорных столбов на предварительно выровненную поверхность.

Выкладываются из бетонных бортов или кирпичей на цементно-песчаном растворе 1 к 3.

В грунте для фундамента под них нужно сделать соответствующие углубления, предварительно разметив расстояние от 80 до 100 см. между ними.

Глубина заложения опорных столбов 20-40 см в зависимости от капризности грунта и близости грунтовых вод. Можно перестраховаться, в принципе лишним не будет.

Раствор для фундамента цемент/песок, щебень мелкой фракции (5-10 мм)/вода, в соотношении 1/3/3.У вас должна получиться густая масса, но в то же время эластичная.

При этом вместо капитального фундамента можно использовать и утрамбованный щебень, пролитый битумом на необработанном грунте.

Для повышения прочности фундамента под колонны его можно армировать сеткой ближе к середине, а для того, чтобы в колонны не проникала влага, его прокладывают гидроизоляционным материалом. Перед установкой столбов обязательно дождитесь высыхания опорной основы.

2. Кладку вести строго в перевязку на цементно-песчаном растворе 1/3. Цемент берут не ниже марки М100.

Уровень после кладки, как его принято называть «под ноль», можно снабдить раствором, но армирование проводить, если его слой более 3 см.

3. Затем поверх столба укладывается рубероид или другой подходящий гидроизоляционный материал, а также прокладки из фанеры, ДСП или дерева.

4. На него укладываются лаги, либо специализированные, либо самодельные брусья, стандартным сечением для обычных нагрузок — 150х50 мм, обработанные от жуков и влаги специальными пропитками. Не обязательно подбирать брус точного размера, если длины лаг недостаточно, их можно увеличить.

При креплении продольных лаг к столбам используются специализированные, или опять же самодельные уголки.Для крепления балок к бетонному или кирпичному основанию предварительно просверлите отверстия для дюбелей.

Наш читатель спрашивает:

Можно ли установить деревянные лаги на бетонный постамент без кирпичных столбов?

Ответ эксперта:

Увы, мы можем только догадываться, что вы имели в виду. Тумба – предмет мебели; к строительным конструкциям отношения не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно монолитные бетонные колонны. Может быть, край широкого фундамента, выступающего за наружные стены в периметр здания.Не исключено, что вы собираетесь установить на земле какие-то типовые железобетонные элементы, которые достались по приемлемой цене, например, основания для светильников или сборные железобетонные ограждения, столбы для парковок, обрезки оголовков свай и т. д.

Верхняя метка лага должна совпадать. Конечно, можно поставить вагонку, но ее толщина должна быть не менее

.

Если да, то мы с полной уверенностью отвечаем: это возможно. Однако есть нюансы.

Неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичная или бетонная колонна, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жесткий предмет. Главное, чтобы опора была крепкой и со временем не провисала. Соответственно, перед установкой «тумбочек» необходимо обеспечить им надежный фундамент. Для этого рекомендуем:

Различные конструкции деревянных полов по грунту. Отличие вашего варианта в том, что у вас будут бетонные колонны. Гидроизоляция чернового пола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем ее обеспечить

Шаг столбов зависит от высоты бревна, но не делайте его менее 80 см по ширине и 150 см по брусу.

Если расстояние между внутренними стенами небольшое, а высота деревянных балок, наоборот, большая, можно обойтись вообще без столбов, уперев лаги в фундамент.

Так как под лаги планировался дощатый пол, то естественно следующим этапом были стойки под лаги.

Тут стоит отметить, что столбики из кирпича как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с коллегами нам дважды предлагали забетонировать эти столбы. Цена за каждое такое изделие колебалась от шести до семи долларов. Их ставили прямо на утрамбованную землю.

Этот вариант дешевле кирпича. В нашем случае на каждый столб ушло по 14 кирпичей и при цене каждого керамического полного корпуса в 50 центов это вышло бы на те же 7 баксов. В моем расчете бетонный вариант учитывает не материал (цемент и песок), а кирпичную кладку (делал сам).

Выбор в пользу столбов из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печей его осталось много и опорная площадь кирпичного столба была больше.

Была еще одна причина для этого участка: боялся, что столбы под весом лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому хотелось сделать площадь опоры максимально большой. С этой же целью внизу колонны был уложен квадрат арматурной сетки, показанный на первом фото справа. В итоге столбики получились примерно как на следующем фото.

Тип кирпича выбран не случайно: для лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а силикатный белый – только при отсутствии сырости. В связи с тем, что красного и белого кирпича у меня было поровну, то нижние ряды, как и самые сырые, шли на обжиг печей, а верхние — силикатный.

Расстояние между колоннами

Расстояние между установленными лагами выбиралось по нескольким критериям. Продольно до будущих лаг расстояние берется из допустимого прогиба бруса. Я рассчитал этот прогиб программой «Калькулятор расчета несущей способности однопролетных деревянных балок» → (скачать) и получил 2.4 метра для бруса 150х75. Так как ширина цоколя в моем доме 6,2 метра, то пришлось поставить на лаг два столба по ширине, с расстоянием 2 метра.

Поперечное расстояние выбрано исходя из толщины половой доски и необходимости укладки между лагами утеплителя. Половая доска планировалась толщиной 35 мм, но расстояние между лагами было выбрано из половины ширины рулона минваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Дополнение темы на странице → Заказать расстояние между колонны под лаги пола

Последовательность установки и высота колонны

Увы, практически все сделано не совсем так, как показано на следующей анимационной картинке. К похожей схеме выравнивания колонн по высоте я пришел, когда половина из них уже стояла.

Согласно картинке.

1. Найдите точку отсчета высоты колонн. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаг, минус толщина половой доски, минус толщина облицовки из кирпича-лаг.

2. Установите высоту с помощью водяного или лазерного уровня и установите угловые стойки (уровень воды — синяя кривая).В нашем случае они небольшие и устанавливаются на фундамент

3. Между угловыми стойками натягивается нить и под нее на фундаменте строятся кирпичи (желтая линия — натянутая нить, можно и лазерным уровнем)

4. То же с другой стороны.

5. Между противоположными столбиками уже натянута нить и под нее внутри монтируются стойки.

На этой анимированной схеме все ровно, но в моем случае кривизны я добавил фундамент печки.При расстановке столбов пришлось это учитывать: часть опорных стоек крепится к нему, а часть сдвинута на середину пролетов. Что получилось на следующих фото.

схемы, особенности конструкции, консультации специалистов

Деревянные полы на лагах – один из старейших способов настила полов и единственный, применяемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старые технологии, за счет чего значительно расширилась сфера применения и улучшились эксплуатационные показатели.Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями к расчетам.

Технические характеристики лаг и требования к их установке

Лаги отличаются от балок меньшими размерами и подвижностью. Если после установки балки нельзя передвигать, ремонт очень долгий и трудоемкий, то балки — мобильный архитектурный элемент. Их гораздо проще монтировать, а при необходимости ремонт производится быстрее.

Прежде чем приступить к устройству пола, необходимо изучить требования нормативных документов по размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половиц.

Стол лаг с шагом 70 см

Таблица расстояний между лагами в зависимости от толщины доски

Для того, чтобы научиться самостоятельно производить расчеты на основе таблиц, будет полезно рассмотреть простейший пример.Исходные данные: длина помещения 10 м, половую доску берем толщиной 30 мм.

Метод расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски расстояние между лагами составляет 50 см, при длине помещения 10 м потребуется 20 лаг. Вынос лаг от стен не может превышать 30 см. Это значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное примечание.При расчетах все округления следует производить только в меньшую сторону, создавая тем самым дополнительный запас прочности.

Нет необходимости рассчитывать размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто такими измерениями не занимается. Кстати, при строительстве подавляющее большинство архитектурных элементов и конструкций измеряют в сантиметрах, наибольшая точность составляет полсантиметра. Миллиметры почти никогда не используются при измерениях.

Варианты цокольного этажа

Эти типы полов можно укладывать на дерево, бетон или на землю.Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые необходимо учитывать при производстве работ. Что касается конкретного назначения помещения, с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства практически не изменилась. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах на деревянных основаниях

Такие полы могут быть выполнены как в деревянных, так и в кирпичных зданиях, и могут иметь несколько разновидностей.Особенности напольного покрытия необходимо продумать еще на этапе проектирования здания. Учитывается не только назначение каждой комнаты и ее размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже приведены пошаговые рекомендации по устройству такого типа пола.

В зависимости от конкретных условий алгоритм может быть немного изменен, но все основные операции построения обязательны.Основанием могут служить влагостойкие плиты OSB или листы фанеры. Конструкция напольных покрытий предусматривает возможность прокладки утеплителей; допускается использовать рулонную и прессованную стекловату или пенопласт. Если есть утепление, то обязательно класть гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снять размеры помещения и рассчитать количество лаг, учитывая вышеизложенные рекомендации. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Делайте работу медленно, ошибки, допущенные на этом этапе, имеют крайне негативные последствия.Их удаление займет много времени.

Шаг 2 … Начинайте установку лаг с крайних стеновых. Если в помещении черные полы, то лаги можно крепить прямо к ним. Для облегчения работы лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работу и повышают устойчивость бревна. По отметке на стене с учетом толщины половиц установите один конец бревна, зафиксируйте его положение.

Практические советы.Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, сначала следует только наживить шурупы. Это позволит сделать окончательные точные настройки.

То же самое проделайте на втором конце бревна, постоянно следите за его положением по уровню. Код лаг в норме, можно прочно закрепить концы и приступать к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются для лаг, оно составляет около 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними бревнами нужно натянуть веревки, установить все остальные бревна по этой линии. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ± 1–2 мм. Это больше не имеет смысла, это занимает много дополнительного времени. Небольшая разница по высоте будет устранена во время отделки лицевой поверхности половиц.

Шаг 4. Если полы теплые, то между лагами необходимо укладывать теплоизоляцию; для предотвращения попадания влаги применяют гидроизоляцию и пароизоляцию. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителя. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителя. Если все подготовительные работы выполнены, то можно приступать к укладке половиц.

Возможны варианты крепления лаг на балки перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, которые чаще всего используются для нежилых помещений. Особой аккуратности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается с лагами.Лаги крепятся к балкам гвоздями или саморезами сбоку. Алгоритм работы тот же. Сначала ставятся крайние, между ними натягивается веревка и вдоль нее закрепляются все остальные.

Вентиляция осуществляется через специальные вентиляционные отверстия в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае частота воздухообмена не соответствует требуемым показателям, и это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных балках для бетона

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими; все деревянные конструкции должны быть надежно защищены от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется менять преждевременно. Существует химический способ защиты лаг от процессов гниения с помощью различных пропиток. Они достаточно эффективны, действительно предотвращают процесс порчи древесины. Но, к сожалению, деревянные конструкции с пропиткой уже нельзя считать экологически чистыми, и именно по этому показателю большинство застройщиков устанавливают полы из натурального дерева.

Если лаги уложены по всей площади на бетон, то между ними обязательна гидроизоляция.

Но также можно закрепить их металлическими угольниками, что позволяет сделать зазор между основанием и бревном. Следует учитывать, что в этом случае несколько снижаются несущие характеристики пола.

Этот метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключен прямой контакт деревянных конструкций с бетоном. Во-вторых, лаги разрешается устанавливать на черную стяжку.С помощью уголков можно устранить неровности в несколько сантиметров; нет необходимости делать чистовую стяжку. Это экономит много времени и денег.

Второй способ укладки на бетонную стяжку заключается в том, что лаги укладываются прямо на нее; для утепления используется материал на основе модифицированного битума.

Укладка бревен на землю

Способ применяют для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и др. Древесину необходимо обрабатывать антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если вы хотите сделать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть форточки для естественной вентиляции.

Практические советы. Гораздо проще сделать колонны из готовых блоков. Горизонтальное выравнивание должно производиться вдоль веревки. После того, как крайние выставлены по уровню воды, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс устраняется при установке лаг.

Шаг 4. Приступайте к исправлению лагов, также нужно начинать работу с крайних. Для точного горизонтального выравнивания можно использовать прокладки. Из дерева брать клинья нежелательно, со временем они высохнут и появится шатание: пол начнет неприятно скрипеть при ходьбе. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно положить два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После укладки крайних бревен между ними натягивается веревка и под нее укладываются все остальные. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбелях и саморезах. Для повышения устойчивости рекомендуется устанавливать их с двух сторон.Половые доски можно укладывать непосредственно на лаги или заранее укладывать черновой пол. Окончательный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Средство для защиты древесины

Всегда выбирайте балки с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает изгибающие нагрузки. Необходимо помнить, что исправить ошибки, допущенные при устройстве напольных покрытий, всегда намного дороже, чем производить работы из качественных материалов и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для бревен. Они должны быть абсолютно здоровыми без признаков гниения. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если имеются крупные здоровые сквозные сучки, то устанавливать лаги нужно таким образом, чтобы под ними был упор.

Надежно закрепите лаги

Большая часть виляний лаг вызывает очень неприятные скрипы настила при ходьбе. Для устранения подобных явлений придется снимать напольные покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в состоянии, пригодном для повторного использования.

Видео — Монтаж деревянного пола на лаги

Паркетные полы, а также типы и сорта строят Центр обучения

Коллекция Mazama Hardwood Tropical предлагает уникальную элегантность и привлекательную красоту для вашего проекта дизайна интерьера. Mazama Hardwood – коллекция тропических пород ручной обработки
Acacia Golden Артикул: 10061331

Важным решением в процессе покупки лиственных пород является выбор типов и сортов лиственных пород, которые вы будете использовать.Поскольку существует множество различных вариантов, правильный выбор зависит от множества факторов. При принятии решения о таких деталях, как сорт лиственных пород, важно учитывать тип конструкции, породу, тип установки, является ли древесина предварительно обработанной или необработанной, а также основные стили и варианты цвета в соответствии с потребностями декора.

Типы конструкции

Твердый

Стандартная толщина твердой древесины составляет 3/4″. Для тонкого профиля из твердой древесины стандартом является 5/16″.Доски распиливаются одним из трех способов, что влияет на устойчивость и цену твердой древесины.

Заказ образцов бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправлены прямо к вашей двери.

• Плоский или простой распил: , безусловно, наиболее часто используемый разрез. Он содержит больше вариаций, чем другие.
• Пиломатериалы на четверть: разрезает бревно на четверти перед тем, как распилить доски для изготовления полов из твердой древесины.
• Распиловка: режет бревно под углом, отличным от распила на четверть, прежде чем он распилит древесину на доски для пола из твердой древесины. Хотя он дороже других методов, он также более стабилен и обеспечивает более высокое качество напольного покрытия.

Типы пропилов для полов

Половые доски из массива лиственных пород изготавливаются с использованием метода фиксации кромок в виде шпунта и паза, который позволяет легко соединить доски вместе и создать прочное соединение. На одной стороне доски имеется шпунт, а на другой — паз.Язычок сцепляется с пазом, чтобы доски стыковались друг с другом.

Одним из преимуществ массивной конструкции является то, что большинство полов из массивной древесины толщиной 3/4 дюйма имеют толщину древесины около 1/4 дюйма или 6 мм над шпунтом и канавкой, что означает, что их можно многократно шлифовать и полировать. При правильном уходе пол из твердой древесины может прослужить не одно поколение.

Массив лиственных пород обладает некоторыми потенциальными недостатками. Его нельзя устанавливать ниже уровня земли или над лучистым теплом. Большинство экспертов не рекомендуют устанавливать его на бетонный пол.И, наконец, он, как правило, дороже, чем инженерный паркет.

Разработан

Искусственная древесина лиственных пород изготавливается путем приклеивания натурального шпона лиственных пород к несущей плите, изготовленной из фанеры или древесноволокнистой плиты высокой плотности. Из-за этого метода строительства инженерная древесина лиственных пород более стабильна по размерам, чем массивная древесина лиственных пород. Другими словами, он не будет сильно сжиматься или расширяться из-за изменений влажности или температуры.

В качестве альтернативы паркетному полу инженерная древесина имеет ряд преимуществ перед массивной древесиной:

• Как правило, дешевле, чем массивная древесина лиственных пород
• Обычно может укладываться на все сорта, в том числе ниже уровня земли
• Может укладываться поверх лучистого тепла
• Может укладываться на бетонное основание
• Можно укладывать

Количество слоев, используемых для создания сердцевины фанеры, может варьироваться от 2 до 10, и хотя трехслойная доска не будет такой стабильной, как, скажем, пятислойная, этой разницы недостаточно, чтобы быть решающим фактором, если пол не будет использоваться поверх системы лучистого обогрева пола.Вообще говоря, чем больше слоев фанеры, тем выше цена. Сердцевина из древесноволокнистой плиты высокой плотности более стабильна по размерам, чем сердцевина из фанеры.

Существует три различных способа резки шпона для инженерных полов, которые, наряду с толщиной, влияют на цену. К трем методам резки шпона относятся:

• Сухой сплошной пиломатериал: предполагает медленное высыхание древесины при низком уровне влажности, чтобы сохранить нетронутой влагу внутри древесных ячеек и снизить риск коробления.Это самый дорогой тип инженерного пола, но он выглядит и действует больше как сплошной пол.
• Вращающаяся корка: предполагает кипячение бревна в течение определенного времени при определенной температуре для подготовки древесины. После того, как древесина подготовлена, она соскребается с бревна лезвием, работающим снаружи внутрь, а затем прижимается. Вращающаяся кожура обычно имеет фанероподобное зерно и может иметь проблемы с короблением и деформацией, чтобы попытаться вернуться к своей первоначальной форме.
• Нарезанная кожура: предполагает кипячение бревна в течение определенного времени при определенной температуре для подготовки древесины. После того, как древесина была подготовлена, она нарезается с конца, а затем прессуется для создания шпона.

Методы распиловки шпона

Толщина шпона от 0,6 мм до 6 мм. Вообще говоря, чем толще шпон, тем дороже пол.

Ремонт паркетных полов из искусственной древесины

Людям, которые планируют в какой-то момент обновить покрытие пола, важно учитывать толщину, потому что, в отличие от пола из твердой древесины, инженерный тип можно шлифовать и обновлять только определенное количество раз.Чем толще шпон, тем больше раз его можно шлифовать и полировать, однако это все же ограничено. После установки снимите вентиляционное отверстие, чтобы осмотреть пол сбоку, чтобы получить представление об оставшейся толщине шпона.

Нельзя шлифовать и перекрашивать:

• Паркетные полы с толщиной шпона менее 2 мм
• Инженерные полы, обработанные вручную, независимо от толщины шпона

Можно отшлифовать и отшлифовать :

• Полы из паркетной доски толщиной 2 мм или больше

5 мм лучше оставить профессионалу.

Инженерные напольные доски изготавливаются либо с использованием традиционного метода фиксации краев в виде шпунта и паза, либо с помощью бесклеевого метода защелкивания краев, который не требует клея и позволяет деталям соединяться вместе для создания плотного прилегания. Это самый простой способ установки своими руками.

Полы с акриловой пропиткой

Полы с акриловой пропиткой содержат акриловые составы, впрыскиваемые непосредственно в древесину, что делает древесину более прочной, твердой и долговечной.В то время как они чаще встречаются в коммерческих помещениях, такой пол может хорошо подойти для оживленного дома с большим трафиком. Эти полы также могут выдерживать большую влажность, чем стандартный паркет.

Восстановленное и переработанное

Хотя эти деревянные полы не относятся к другому типу конструкции, они уникальны тем, что изготовлены из переработанной древесины. Древесина могла быть извлечена из затонувших лодок, из бревен, выловленных из озер и рек, или из старых зданий и переработана. Этот тип напольного покрытия хорош для тех, кто хочет устойчивое напольное покрытие, и может быть как цельным, так и инженерным.

Добавьте красивый естественный вид вашему дому. С Mazama Hardwood — Andes Collection в версии
Cappuccino Артикул: 10080074

Сорт твердой древесины

Это интересное место для покупателей, розничных продавцов и производителей. Хотя Национальная ассоциация деревянных полов или NWFA установила систему оценок, она применяется только к определенным породам домашних животных.Универсальной системы для международных сортов лиственных пород не существует.

Важно отметить, что классификация обычно больше относится к внешнему виду пола, чем к его качеству. Например, пол антикварного качества так же конструктивно прочен, как и пол категории отборных и лучше. Старинный пол будет иметь более деревенский вид с большим количеством знаков характера.

Многие производители создают свои собственные сорта древесины лиственных пород, которые больше влияют на внешний вид древесины, чем на прочность, устойчивость, долговечность и качество напольного покрытия. Когда дело доходит до инженерной древесины твердых пород, большинство продавцов не предоставляют информацию о сортах.

Напольное покрытие из твердого водонепроницаемого композитного материала Stone Plastic Composite (SPC) с проволочной щеткой и микроскошенными краями. Коллекция Jasper Waterproof Engineered Hardwood Celestial SPC Click-Lock в цвете Leo. Артикул: 15270022

Общие названия классов

При покупке твердой древесины может присутствовать несколько разных наименований сортов.

Наиболее распространенными сортами твердой древесины для изготовления готовых изделий являются:

• Прозрачный Сорт: Это лучший из сортов паркетной доски, потому что существует мало цветовых вариаций, длина досок не сильно различается, а видимых сучков или проколов практически нет.
• Select and Better: Этот сорт немного ниже прозрачного, но по-прежнему имеет однородный цвет и практически не имеет сучков и отверстий.
• #1 Обычный: Этот сорт отличается большим разнообразием цветов, меньшей длиной доски с большим разбросом по длине и повышенной вероятностью видимых сучков и проколов.
• #2 Общий: Доски демонстрируют естественный характер, с более темными и светлыми досками, меньшей длиной доски, с увеличением видимых сучков и проколов.
• Cabin Grade – Cabin Grade предназначен для тех, кто ищет шероховатый вид паркета; допускаются проверки, незаполненные сучковые отверстия и червоточины, без трещин, без незакрепленных сучков.
• Шорты: Это наиболее заметный рисунок с множеством узлов, проколов и цветовых вариаций.

Для необработанных изделий из твердой древесины обычно используются следующие сорта твердой древесины:

• Чистый сорт: Как указано выше, это лучший сорт паркета.Несколько цветовых вариаций, одинаковая длина досок и практически полное отсутствие видимых сучков или проколов.
• Select and Better: Этот сорт немного ниже прозрачного, с однородным цветом и практически без проколов и сучков.
• Сорта Country или Exclusive: Этот сорт отличается большим разнообразием цветов, меньшей длиной доски с большим разбросом по длине и повышенной вероятностью видимых сучков и проколов.
• Традиционный, античный, характер Классы: Доски демонстрируют естественный характер, с более темными и светлыми досками, меньшей длиной доски, с увеличением видимых сучков и проколов.
• Таверна или Хижина Класс: Имеет наиболее заметный характер с множеством сучков, проколов и цветовых вариаций.

Стоит отметить, что некоторые продавцы комбинируют сорта лиственных пород. Например, пол может продаваться как № 1 обычный и лучший, что означает, что он представляет собой комбинацию № 1 обычных, избранных, лучших и чистых сортов. В этом случае вы захотите узнать у продавца долю каждого сорта.

Предварительно обработанный пол в сравнении с готовым на месте

Паркетный пол

Предварительно обработанные плиты обрабатываются производителем с использованием нескольких слоев оксида алюминия, поверхностного покрытия, которое является вторым по твердости веществом в мире после алмаза.Специальное оборудование высушивает покрытие практически мгновенно, создавая прочную поверхность, по которой можно ходить. Они дороже, чем необработанные полы, но их можно установить дома, не беспокоясь о шлифовке и отделке.

Завершенная строительная площадка Пол представляет собой необработанный деревянный пол, установленный на строительной площадке и затем обработанный. В этих плитах нельзя использовать оксид алюминия, потому что к тому времени, когда покрытие высохнет (в некоторых случаях это занимает несколько часов), частицы оксида алюминия осядут на дно, поэтому люди не смогут ходить по закаленной поверхности. Есть несколько других прочных отделок и герметиков на выбор.

Типы текстуры поверхности

Доступно несколько различных текстур поверхности, которые помогут покупателям получить желаемый вид. Каждый из приведенных ниже вариантов текстуры предлагает свой стиль, который следует учитывать в целях декора.

• Гладкая: Относится к традиционным фрезерованным плитам.
• Ручная очистка: Это относится к доскам, обработанным вручную.
• Проблемные: Это относится к доскам, поврежденным машинным способом.
• Антиквариат: Это относится к доскам с внешним видом экстремального возраста.
• Проволочная щетка: Текстура проволочной щетки состоит в том, что проволочная щетка проходит по деревянному полу, создавая шероховатую, твердую поверхность. Проволочная щетка удаляет мягкую древесину с поверхности, делая пол более прочным, менее скользким и легким в уходе. Эта поверхность также скрывает царапины и состаривает деревянную поверхность, что нравится некоторым людям.

Виды

Существует множество различных пород древесины, которые можно использовать для полов из твердой древесины.Выбор правильного вида важен, так как каждый вид имеет разные характеристики, цвет и рисунок зерна. Каждый вид древесины имеет рейтинг твердости по шкале твердости Янки, которая может указывать, насколько хорошо пол может выдерживать годами; однако любой пол может иметь ранние признаки износа, если за ним не ухаживать должным образом.

Прислуга

Следующие виды являются одними из наиболее популярных в стране, выращиваемых и перерабатываемых: белый ясень, бук, береза, черная вишня (также известная как американская вишня), гикори-пекан, сахарный клен, мескит, красный дуб, белый дуб, сосна и американский черный. Орех, сахарный клен.

Экзотика/Импорт

Следующие виды являются одними из наиболее популярных экзотических растений, импортируемых из других стран: бамбук, бразильская вишня, бубинга, пробка, кумару, пятнистая камедь, сиднейская голубая камедь, ироко, ярра, красное дерево, бразильский клен, мербау, тасманский дуб, падук. , Purpleheart, бразильский тик, тайский бирманский тик, бразильский орех и венге.

Чтобы узнать больше о видах, перейдите на нашу страницу видов.

Типы установки

Вы можете разделить твердую древесину на категории укладки, и, возможно, вы захотите выбрать свою древесину таким образом, чтобы выбрать пол с предпочтительным типом укладки:

• Гвоздь/степлер: гвоздь используется для крепления дерева к основанию, а скоба – скобы для крепления дерева.Скрепить скобами проще, чем прибить гвоздями. Ни гвозди, ни скобы не рекомендуются для начинающих монтажников. Таким методом часто укладывают твердую древесину.
• Клей: Если напольное покрытие изготовлено из искусственной древесины твердых пород, его можно приклеить к основанию с помощью сильного клея. Этот метод редко используется на полах из твердой древесины, за исключением некоторых массивных полов с тонким профилем.
• Поплавок: Предлагается в следующих двух вариантах, предназначенных для упрощения самостоятельной установки. Эти полы не прикреплены к черновому полу, поэтому их можно укладывать практически на любую поверхность. Обычно между черным полом и паркетным полом укладывают влагозащитный барьер и/или подкладку.
• Клеевой шов: Эти полы используют клей для склеивания деталей.
• Glueless-Click: Эти полы защелкиваются и не требуют клея.

Варианты исполнения

Существует множество других вариантов дизайна, которые необходимо учитывать при выборе наилучшего напольного покрытия из твердой древесины для ваших нужд, в том числе: цвет, степень блеска, отделка, детали кромки, ширина и длина.Для получения дополнительной информации перейдите в раздел «Цвета, отделка и многое другое».

Заказ образцов бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправлены прямо к вашей двери.

Стоит ли делать теплый пол в срубе?

Бревенчатый домик обладает рядом положительных качеств, которые делают его желательным вариантом для недвижимости. Например, общий вид кабины делает ее более деревенской и традиционной, чем более современные McMansions, которые стали нормой для пригородов.Кроме того, существует долговечное качество древесины, поэтому такой дом легко передается из поколения в поколение.

Пожалуй, один из самых больших плюсов, о котором говорят владельцы салонов, — это кастомизация. Вы можете добавить что угодно, чтобы сделать его на 100% своим. Это дает вам возможность построить дом своей мечты, а кто этого не хочет?

Полы с подогревом… Разве это не бессмысленная роскошь?

Одна из модернизаций, которая становится все более распространенной, — это установка пола с подогревом.Это система климат-контроля, которая прокладывается под деревом, плиткой или ковровым покрытием и может либо включаться вручную, либо быть настроена на включение, когда температура достигает определенного градуса или в определенное время дня/ночи. Ванные комнаты и кухни – два самых популярных помещения для полов с подогревом.

Кто-то может спросить, а не бессмысленная ли это роскошь? Эти люди явно никогда не щупали на себе эти полы. Представьте, что вы просыпаетесь среди ночи зимой и идете за стаканом воды на кухню.Шок от холодной плитки заставляет вас проснуться, и вам трудно снова заснуть. Или вы принимаете горячий душ перед работой, и после горячей воды наступать на пол становится больно.

Пол с подогревом — это новинка, которую по достоинству оценят все, кто когда-либо чувствовал, как у них замерзают ягодицы.

Скрытые преимущества полов с подогревом

Одно из наиболее очевидных преимуществ полов с подогревом — отсутствие обморожения. Но каковы некоторые из наиболее неясных плюсов теплых полов в вашем бревенчатом доме?

Подробнее о комплектах для бревенчатых домов здесь.

Во-первых, вы повышаете ценность своего дома. Модернизация — это гарантированный способ добавить немного денег к цене вашего дома, особенно тех небольших роскошных дополнений, которые не являются неотъемлемой частью самого дома. Это показывает гордость за право собственности и небольшие дополнительные преимущества, которые потенциальные покупатели рассматривают и применяют к своим фантазиям о доме. Так что мистер и миссис Смит не просто воображают, куда может деться их диван. Они думают о тех холодных днях и комфорте пола с подогревом, который действительно будет выделяться на фоне других домов.

Еще одним потенциальным преимуществом является снижение риска повреждения полов. Дерево — прочный материал, но он требует ухода и может быть подвержен определенным рискам. Одним из них может быть экстремальная погода, особенно температура. Сохранение пола теплым снижает риск повреждения в долгосрочной перспективе.

Сколько стоит подогрев пола в срубе?

Материалы для теплых полов относительно недорогие. Большинство магазинов, таких как Home Depot и Lowes, продают его по цене от 4 до 6 долларов за квадратный фут, поэтому стоимость будет зависеть от размера площади, которую вы покрываете. Например, если вы просто делаете небольшую ванную комнату площадью около сорока квадратных футов, вы рассчитываете от 160 до 240 долларов только за материалы. Средняя кухня составляет 70 квадратных футов, что означает от 280 до 420 долларов США за материалы.

Там, где это будет отличаться, будет стоимость рабочей силы. Профессиональная работа по установке может быть немного дорогостоящей и будет намного больше, чем одни только материалы (которые вам все равно придется предоставить). По словам экспертов по контрактам, средняя стоимость работы по установке в ванной комнате будет составлять около 600 долларов.Для всего дома площадью 1500 квадратных футов это может стоить около 25 000 долларов, хотя, по-видимому, наиболее котируемая цена составляет около 10 000 долларов.

Как видите, полы с подогревом — это инвестиция. Часть этого зависит от вашего собственного удовольствия и комфорта, а часть — от дополнительной ценности вашего дома, если или когда вы решите его продать. Модернизация такого масштаба может действительно окупиться позже.

Могу ли я установить его самостоятельно?

Увидев стоимость установки, вы можете отказаться от идеи найма подрядчика.В конце концов, если материалы стоят всего несколько сотен долларов, не могли бы вы просто съесть эту стоимость и сделать это самостоятельно? Ты рукастый… раз или два починил протекающий кран и даже построил сборную беседку на заднем дворе!

Вы можете установить эти полы самостоятельно. Все, что требуется, это открыть плинтус, подготовить его и правильно уложить катушки. Проблема в «правильном пути». Отопительный пол легко установить неправильно. Вы можете получить неравномерное распределение с холодными пятнами.Возможно короткое замыкание в одной из стоек. Или вы могли бы начать пожар (да, это действительно возможно).

Это не значит, что вы не можете попробовать. Есть много руководств и видео на YouTube, которые проведут вас через этот процесс. Если у вас есть некоторый опыт работы с напольными покрытиями, вам будет проще подготовиться и снизить риск ошибок. Но новичкам, которые не совсем уверены в том, что они делают, лучше обратиться к профессионалу.

В конце концов, меньше всего вам хочется тратить еще больше денег на ремонт того, что можно было сделать правильно с первого раза.

Наем специалиста для установки полов с подогревом

Нанять кого-нибудь для установки полов с подогревом в вашем бревенчатом доме довольно просто. Большинство подрядчиков будут знать, как это сделать, и смогут указать цену. Удостоверьтесь, что вы ходите по магазинам и находите кого-то, кто находится в среднем диапазоне со своими котировками. Слишком высоко, и вас, вероятно, обманывают. Слишком низко, и они, вероятно, не могут стоять за своей работой.

Наконец, убедитесь, что они являются лицензированными и застрахованными подрядчиками.Неспособность сделать это может привести к гораздо большей головной боли, чем вы когда-либо хотели иметь дело.

Вот как можно сделать потрясающий деревянный пол из бревен

Реклама

Познакомьтесь с Санни Петтис Лутц и ее другом Тони — дуэтом, который создал экономичный и уникальный пол для дома Санни, используя местные материалы, и таким образом сэкономил довольно много денег. Первым шагом было собрать достаточно древесины, чтобы можно было создать версию деревянного пола Лутца.Санни живет в Аризоне, и ее пол в основном сделан из мохнатой коры можжевельника и сосны. Ни одно живое дерево не пострадало, и для этого проекта были собраны только мертвые деревья. Вывозка древесины для этого проекта проводилась в соответствии с требованиями Лесной службы.

Однодюймовые диски были созданы путем пропускания дров через пилу и шлифовки до гладкости. Затем дуэт начал раскладывать их на полу.

Диски располагались как можно ближе друг к другу и приклеивались к бетонному полу.

Перед этим пол был подметен и вымыт, чтобы создать чистую поверхность.