Способы стыковки имитации бруса по длине и в углах | Эксперты

Багрецов Алексей Владимирович

руководитель проекта Москва

Свойства материала

Дерево — это биологический, сложноструктурированый многослойный, волокнистый материал, с характерными ортотропными и анизотропными свойствами, визуально проявляющимися во время изменения геометрии при наборе и отдаче влаги.

Влажность — это определяющее свойство древесины, влияющее на ее декоративные, конструктивные и механические качества.

Оба этих определения с холодной точностью научной семантики, говорят о том, что свойства древесины, как материала из которого выполнена имитация бруса, впрямую определяют способ ее подготовки к монтажу.

О чём Вы узнаете в статье?

1. Правильная стыковка имитации бруса в углах
2. Правильная стыковка имитации бруса по длине
3. Правильный крепеж имитации бруса

Имитация бруса должна сообразно данным из СНиП 2 – 25 – 80 «Деревянные конструкции», иметь влажность от 8 до 12 %. Однако наш практический опыт говорит, что надежнее выбрать более короткий диапазон с 8 до 10%. Причем имитация бруса из лиственницы и северной сосны, с учетом их коэффициента усадки должны быть 8% влажности, а досочки из ангарской сосны и кедра, у которых усадка намного меньше, могут быть 10% влажности.

Фото 1. Идеальный показатель влажности ангарской сосны

При покупке имитации бруса измерьте ее влажность влагомером. Если она на 2 -3 % не дотягивает до нужного значения, не пугайтесь. После доставки разместите имитацию бруса в том помещении, где планируете ее устанавливать. Помещение должно быть под отоплением, однако пачки категорически нельзя складывать рядом с отопительными приборами.

Надорвите только торцы упаковок, сами пачки полностью не вскрывайте. Это надо для того что бы высыхание досочек происходило в общей плотной массе, а влага уходила в основном, через торцы досок. Это выступит естественным регулятором скорости отдачи влаги, и доски не будет крутить и коробить, как это бывает во время форсированной сушки. В течении примерно 14 дней имитация бруса вылеживается, и происходит «акклиматизация». Потом перед монтажом, еще раз меряем влагомером. Когда цифры покажут нужные вам значения 8 – 10% влажности, можете приступать к монтажу. Ориентируйтесь не на сроки акклиматизации, а на данные влагомера.

Имитация деревянного бруса — это чрезвычайно популярный отделочный материал. Ее применение сделает образ вашего дома, изысканным и респектабельным.

Правильная стыковка имитации бруса в углах

В обоих случаях снаружи и внутри дома, точность углов стыковки материала, имитации бруса, зависит в первую очередь от правильной плоскости основания подсистемы. Бруски для нее должны быть ровными. Если контробрешетка (подсистема), на которую смонтирована имитация бруса, не является плоской, ровные угловые стыки сделать не получится, даже технически.

Фото 2. Стыковка имитации бруса в помещении

Направляющие контробрешетки, на которые вы будете монтировать имитацию бруса, надо крепить к обрешетке на специальные дистанционные шурупы. До конца их конечно не затягивайте. Возможность регулировки таких саморезов, в отношении плоскости стены основания, поможет вам потом выровнять контробрешетку под плоскость. Несколько раз «выстрелите» лазерным нивелиром, поставите отметки, натянете по ним нитки. Потом ориентируясь на нитки, как на эталон плоскости, поочередно затягивая саморезы выравниваете обрешетку под плоскость.

Фото 3. Монтаж деревянных панелей по лазерному нивелиру

При монтаже имитации бруса на фасаде, для стыковки материала, угловые доски запиливаются стыками под 45 градусов. При их сложении получается красивый идеальный прямой угол в 90 градусов. Стык в стык. Право слово, такой угол требует очень хороших навыков и математического глазомера для плотника. По умению делать такие углы зачастую и определяют профессионализм отделочника. При таком запиле важно обработать срез древесины перед соединением их в угол геметиком. Это защитит древесину.

Фото 4. Запил под 45 градусов

Бывает угловое соединение делают обычным без запилов, Г – образным, накладывая одну доску на другую, закрывая потом этот угол такой же Г – образной накладкой. Для этого замечательно подходят Г – образные фальшбалки. То, что элементы фальшбалки связаны между собой на «шип — паз», только сделает ваш угол невероятно прочным и долговечным.

Фото 5. Перекрытие стыков Г-образной накладкой

Фото 6. Угловое соединение без запила. В дальнейшем будет установлена накладка, для маскировки стыков

Имитация бруса стыкуется внутри дома в углу, точно так же. Выполните запил каждой стыкуемой доски в местах стыков плоскостей угла под 45 градусов, и получите идеальный угол в 90 градусов.

Обычный Г – образный угол, без запила внутри дома, стык облагораживается рейкой — накладкой. Она ставится внутрь угла. Внешне выглядит очень красиво.

Фото 7. Накладка на угол

Правильная стыковка имитации бруса по длине

Если приходится проводить стыковку имитации бруса по длине, то для этого есть несколько рабочих вариантов. Размеры стыков между имитацией бруса имеют дизайнерское значение, поэтому тут столько способов стыковки досок.

1. Торец в торец. Это когда торцевые части плотно примыкают одна к другой. Торцевое соединение. Шов между досочками небольшой, но все же видимый. Типовая стыковка досок.
2. С запилом под 45 градусов, когда одна плоскость угла ложится на другую и при этом суммарно образуют плоскую поверхность. Фактически — это «косой прируб» из плотницкого арсенала, выполненный на имитации бруса. Стыковка досок получается очень хорошо. Шов при этом так же виден, но значительно меньше.
3. Если швы хочется полностью спрятать, то их закрывает декоративная накладка. Она отлично закроет шов, и вы его не увидите.
   Стыки спрячутся под ним.

Фото 8. Схема способов стыковки имитации бруса по длине

Правильный крепеж имитации бруса

Для профессионала не стоит вопрос, как крепить имитацию бруса. Эстетика и технологичность тут солидарны. Правильные способы, монтажа и стыковки досок, только скрытые, считают знаменитые мастера – плотники «ЛесоБиржа». Поэтому, здесь идет речь только о вариантах скрытого крепежа.

• Саморез крутится в «шип» доски прямо или под углом. Что бы снизить вероятность растрескивания шип, предварительно проводится сверление отверстия.
• Использование усиленных кляймеров OSFIX профи. Кляймер одевается скобой на нижний сегмент паза, и сквозь отверстие в основании крутится на саморез в лагу контробрешетки.
• Тяжелые панели имитации бруса толщиной 21 – 28 мм, крепить следует только на скрытый крепеж «Ran Fix» 190 мм, без стопора. Даже усиленный кляймер их не удержит.

Фото 9. Скрытые способы крепления имитации бруса

Фото 10. Схема монтажа деревянных панелей при помощи скрытого крепежа RanFix

Если вы пожелаете, наши мастера плотники, с удовольствием вам в этом помогут. Они профессионалы экстра класса, с замечательным знанием специфики. Ваша задача будет выполнена быстро и качественно. Стыки будут видны минимально.

Совершив покупку в «ЛесоБиржа», вы получите замечательные панели имитации бруса. Мы охотно поможем вам в этом, в Москве и Санкт – Петербурге.

Посмотрите, как мы можем

30 сентября 2021 1029

Как мы преобразили один из наших объектов. Внутренняя отделка под ключ

2‍ 481‍ 177 90 дней

КП Малое Репино

07 сентября 2021 897

Отделка фасада каркасного дома имитацией бруса карельский профиль

1‍ 672‍ 591 60 дней

пос. Вартемяги

16 августа 2021 693

Как мы спроектировали и построили маленькую, но необычную баньку с двумя уровнями этажа

7,5х5,5 м 1‍ 592‍ 250

60 дней д. Борисово

16 августа 2021 666

Строительство большой и уютной каркасной бани с террасой «под ключ»

17х6 м 3‍ 931‍ 600

90 дней КП Каскад

13 декабря 2018 3275

Имитация бруса из ангарской сосны во внутренней отделке

120 м² 264‍ 000

10 дней КП Заокские просторы

Previous Next

Посмотреть другие работы

Как построить дом из профилированного бруса

Строительство из профилированного бруса в последние годы набирает все большую популярность во всех регионах России. Профилированный брус сейчас является наиболее предпочтительным строительным материалом, произведенным из дерева. Об этом говорят независимые опросы на www.forumhouse.ru и на www.teron.ru. И это не удивительно — профилированный брус объединил в себе лучшие черты таких популярных материалов, как простой брус (экономичность, цельнодеревянная структура) и клееный брус (эстетичный вид и технологичность сборки), избегая при этом присущих им недостатков. При этом строительство из профилированного бруса имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать, если Вы решили осуществить строительство самостоятельно, либо заказали стройку из профилированного бруса, но хотите понимать и контролировать весь процесс.

Независимо от того, имеете Вы опыт деревянного домостроения или нет, чтобы добиться наилучшего результата при строительстве из профилированного бруса, необходимо обратить внимание на следующие моменты и технологические особенности:

1. Выберите лучший профилированный брус из всех возможных. На Российском рынке представлены 15-20 производителей этого материала, разница в цене у них незначительная, а вот в качестве — очень существенная. От качества профилированного бруса конечный результат зависит, как ни у какого другого строительного материала.

2. Определившись с поставщиком, не менее ответственно подойдите к выбору строителей. Безусловно, это должны быть люди, имеющие опыт работы именно с этим материалом (не только с клееным брусом и бревном). В идеале строительство должна осуществить специализированная компания, несущая гарантийные обязательства в рамках одного договора на проектирование, производство материала и строительство.

Но, как говорится, «не боги горшки обжигают», и многие, в том числе наши заказчики, покупают готовые домо-комплекты и осуществляют строительство из профилированного бруса самостоятельно. В помощь им — нижеприведенные пояснения и советы.

3. Внимательно подойдите к выбору вида фундамента. Дом из профилированного бруса — это дом, на фундаменте которого можно немного сэкономить. Дом из бруса весит легче, чем дом из бревна за счет меньшей кубатуры и, тем более, меньше, чем кирпичный дом. Поэтому при строительстве из профилированного бруса нет необходимости заливать фундаментную плиту или мощные сваи. Для соблюдения всех норм по выдерживанию нагрузок достаточно выполнить ленточный мелкозаглубленный фундамент (МЗФЛ) или еще более экономичный свайно-винтовой фундамент. Более дорогостоящие виды фундамента также вполне подойдут под дом из профилированного бруса.

4. Непосредственное возведение стен (сборку стенового комплекта) предпочтительно осуществлять в зимний период. Брус при этом меньше пачкается, не поражается грибком, не искривляется на строительной площадке.

5. Складирование и хранение бруса осуществляется в пачках без прокладок, шипами, вложенными в пазы.

Если при плюсовой температуре проложить профилированный брус прокладками, то он начнет искривляться в большей степени, чем без прокладок, это осложнит сборку. Хранение профилированного бруса на стройплощадке должно быть, по возможности, не продолжительным, а сам брус желательно обработать биозащитным составом до момента складирования. В зимний период хранение способом «шип в паз» предотвращает от налипания снега на профиль. Попадание дождевых осадков на профилированный брус, обработанный биозащитным составом не приносит вреда, наоборот, замедляет процесс кручения. С этой целью целесообразно даже орошать водой профилированный брус при жаркой и сухой погоде.

6. Перед началом сборки стен на фундамент укладывается гидроизоляция (например, рубероид в 2 слоя). Если этого не сделать, нижние венцы будут впитывать влагу, конденсирующуюся на фундаменте и, соответственно, загнивать.

7. На гидроизоляцию укладывается обработанная биозащитным составом подкладочная доска толщиной 50 мм из ели, сосны или лиственницы. Подкладочная доска нужна для того, чтобы, в случае негативных факторов, приводящих к гниению (оно начинается снизу), заменить через некоторое количество лет не нижний венец (в который врезаны балки пола), а только подкладочную доску. Косым строганием подкладочной доски можно также снивелировать небольшие отклонения фундамента от горизонтали. Верхняя поверхность подкладочной доски должна находиться в строгой горизонтальной плоскости. От этого будет зависеть горизонтальность всех венцов и вертикальность углов будущего дома. Для точности измерения горизонтальности венца недостаточно обычного 1-2х метрового строительного уровня. Необходим 20-ти метровый водяной уровень, нивелир, теодолит, либо саморегулирующийся лазерный уровень.

8. Далее на подкладочной доске собирается 1-й венец согласно сборочной схеме, приложенной производителем к комплекту. Профилированный брус имеет верхнюю и нижнюю стороны. Правильное расположение — капельниками вниз. Капельники — расположенные по краям профиля заостренные шипы, по которым вода попадает на боковую поверхность нижнего бруса, а не затекает в межвенцовые щели. Наличие капельников — огромный плюс профилированного бруса по сравнению с обычным.

При укладке 1-го венца должно быть соблюдено равенство диагоналей в каждой комнате и в доме в целом. Измерения диагоналей нужно производить лазерной, либо металлической рулеткой. Диагонали выравниваются ударами 3кг кувалды по торцам, являющимся окончаниями более длинной диагонали.

9. После того, как первый венец уложен по горизонтали и выверены диагонали, производится монтаж балок перекрытия 1-го этажа путем врезки в венец, либо вывешиванием их на металлические опоры.

Направление балок осуществляется, как правило, по короткой стороне комнаты (для наименьшего прогиба). Расстояние между балками рекомендуется делать на 1 см меньше ширины листа будущего базальтового утеплителя (обычно 59 см). При длине балок до 6м сечения балок 100*200 более, чем достаточно (200 — высота балки в мм).

10. До начала сборки необходимо будет определиться, какой вид металлического крепежа брусьев Вы будете использовать при сборке. Теоретически, можно собирать дом так, как собирали раньше — только на деревянные шканты, но это будет сборка низкого качества. Без специального крепежа в процессе сборки и в процессе усадки в доме появятся межвенцовые щели, брус будет закручиваться «вертолетом», а шипы профиля частично выйдут из пазов и не возвратятся обратно. Такой дом не будет держать тепло, будет необходима постоянная конопатка.

Чтобы избежать этого, применяют стягивающий металлический крепеж. В масштабных объемах его начали использовать финские компании около 15 лет назад. Ранее использовали оцинкованные шпильки, пропущенные внутри бруса по всей высоте дома, а брус стягивали закручиванием гаек с шайбами по шпилькам. Эта технология позволяет плотно вставить шипы профиля в пазы через джутовую ленту и обеспечить непродуваемость. Но этот способ имеет недостатки — при усадке, усушке происходит ослабление соединений, появляются межвенцовые щели, возникает необходимость производить периодическую подтяжку гаек над верхним венцом. И делать это приходилось на протяжении всей усадки. Недостатком применения шпилек является также необходимость сверления брусьев перед сборкой только в строго определенных местах.

В последние годы самым эффективным способом сборки дома из профилированного бруса считается сборка на пружинные узлы. При усушке профилированного бруса, прижатого к нижним венцам пружинами при сборке, происходит постоянное давление, препятствующее выворачиванию и деформации бруса. Применение пружинных узлов избавляет владельца дома от необходимости периодического подкручивания гаек для компенсации усадки. В результате действия сил пружинных узлов, верхние венцы сруба испытывают постоянную нагрузку, не дающую появиться щелям между брусьями в отсутствии массы дома, давящей сверху. При использовании пружинных улов нет необходимости в предварительной точной разметке мест сверления под крепеж, что значительно сокращает временные затраты на сборку.

11. Второй венец монтируется следующим образом: сначала в нем спиральным сверлом 35-го диаметра сверлятся отверстия под пружинные узлы на глубину и с шагом, заданными производителем пружинных узлов (как правило, глубина засверливания равна длине разжатой пружины, увеличенной на 2см, а шаг составляет 1. 5-2м).Крайние отверстия под пружинные узлы необходимо располагать в 40см от торцов брусьев (перед чашкой), это обеспечивает более ровное положение бруса после монтажа. В случае же прижатия самих концов (ближе 40см от торцов), брус искривится «коромыслом».

Затем по всей длине 1-го венца раскатывается джутовая лента (для бруса шириной 190мм подойдет лента 150мм) и пристреливается на скобы степлером. На джутовую ленту укладываются брусья второго венца с подготовленными отверстиями. Брусья в венце располагаются аналогично первому венцу по сборочной схеме согласно номерам. Далее, при помощи силовой дрели мощностью от 1250 Вт, во все просверленные отверстия заворачиваются пружинные узлы. При этом визуально и с помощью уровня необходимо контролировать ровность бруса и его горизонтальность. При необходимости узел можно немного ослабить или подтянуть. Полезный совет — чтобы сберечь инструмент, не нужно добиваться максимального прижатия каждой пружины, целесообразнее недожимать ее около 1см.

12. Аналогичным образом монтируются третий и последующие венцы. Начиная с 3-го венца, производится шкантование. В идеале шкант должен соединять сразу 3 венца. Деревянные шканты препятствуют выворачиванию, изгибу бруса. Так как профиль системы «шип-паз» также работает против выворачивания, нет необходимости ставить шканты часто. Можно выдерживать шаг около 2м. Шканты ставятся после фиксации бруса пружинными узлами, а не наоборот. Лучшим расположением шкантов будет их местонахождение между пружинными узлами в шахматном порядке. Обязательно шканты в количестве 2шт ставятся в каждый переруб (комплектный брус длиной 50см, скрывающий стык). Если этого не сделать, перерубы во время усушки будут расшатываться, пружинные узлы в перерубы ставить необязательно.

Важно сверлить отверстия под шканты строго вертикально, чтобы брус при усадке не завис на разнонаправленных шкантах. Не менее важно забивать шканты глубже поверхности бруса на 3-5см, чтобы верхний брус не встал на шкант и не образовалась щель при усадке. Шканты должны быть березовые, желательно квадратного сечения, по ним брусья лучше «скользят» при усадке, вероятность зависания на шкантах снижается. С этой же целью подбирается и такое сечение шканта, чтобы он не забивался слишком туго. Для забивания шкантов используется небольшой молоток, не кувалда.

13. При строительстве дома из профилированного бруса применение грузоподъемных механизмов не обязательно. Самый большой профилированный брус сечением 140*190, даже не сухой, весит не более 60 кг. Подъем на высоту таких брусьев осуществляется, как правило, 2-мя рабочими по наклонным слегам при помощи веревок.

14. При формировании стен необходимо после сборки каждого второго венца контролировать вертикальность стен и углов. Лучше это делать саморегулирующимся лазерным уровнем или отвесом. При возникновении отклонений необходимо применять меры для исправления — подвижку бруса следующего венца, стягивание стен, поддомкрачивание углов.

15. Балки межэтажного перекрытия монтируются аналогично балкам пола 1-го этажа. Делается это на высоте, выбранной для высоты потолка 1-го этажа, увеличенной на толщину будущей обшивки пола и потолка (6-8см). Для профилированного бруса высотой сечения 140-145мм, обычно врезка осуществляется в 21-22 венец. Конец балки должен быть врезан в брус не менее, чем на 50% его ширины и обернут джутом (для дополнительной звукоизоляции). На этапе врезки балок перекрытия 2-го этажа необходимо предусмотреть возможность устройства лестничного прохода и прохода печной трубы.

16. После того, как будут сформированы оконные и дверные проемы, но не позднее завершения монтажа стенового комплекта, во все дверные и оконные проемы необходимо врезать окосячку (направляющие бруски из березы сечением 50*50 — 70*70 мм), либо установить обсадные коробки. Направляющие (обсадные) бруски предохранят стены от искривления при усадке дома. В дальнейшем на них будут закреплены оконные и дверные блоки.

17. При монтаже верхнего венца те брусья, на которые обопрутся стропила, нужно прошкантовать с шагом 50 см. Это предохранит брус от выворачивания стропильными ногами.

18. Монтаж стропильной системы и временного, либо постоянного кровельного покрытия необходимо делать сразу по окончании сборки стенового комплекта. Это необходимо для нагружения верхних венцов и создания условий для нормальной усушки и усадки дома. После этого можно производить шлифовочные, окрасочные работы. Такие работы, как монтаж окон, дверей, разводку коммуникаций, утепление кровли, подшив потолка, свесов кровли и иные работы, на которые усадка дома может влиять негативным образом, можно проводить не ранее, чем через полгода интенсивной усадки. Все эти работы производятся с учетом того, что усадка продолжится — применяются скользящие крепежи, оставляются зазоры на усадку и т.д. Учитываемая при отделочных работах усадка, продолжается не менее 3-х лет.

19. После возведения стенового комплекта рекомендуется обработать все торцы (если производится их шлифовка, то после шлифовки) специальным составом для торцов, либо клеем ПВА. Это сделает процесс усушки бруса более равномерным, в разы снизит размер и количество трещин, щелей на торцах. Покрытие торцов составом осуществляется при температуре воздуха от +5^оС.

20. Если при усадке в каких-либо местах все же образуются межвенцовые щели, их можно проконопатить, но не слишком туго, так как они в дальнейшем могут закрыться. Через полгода-год интенсивной усадки хорошо проконопачиваются наружные углы и перерубы в доме, выходящие на улицу. Это значительно снизит теплопотери. Для достижения «более лучшего» результата, еще через год можно произвести герметизацию вертикальных углов специальным герметиком для межвенцовых щелей деревянного дома (типа «Атакамаст»). Таким герметиком, подобранным в цвет стен, заполняют и возникающие в брусе поверхностные трещины, что сделает профилированный брус эстетичнее и долговечнее.

21. Обратите внимание! Все работы, осуществляемые на высоте, в том числе монтаж пружинных узлов и шкантование с помощью силовых дрелей, необходимо выполнять с соблюдением мер безопасности — то есть работать со строительных лесов с закрепленным монтажным поясом.

Удачи в строительстве!

По всем дополнительным вопросам по строительству из профилированного бруса обращайтесь — Производственно-строительная компания «РУССКИЙ ЛЕС». Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.

Позвоните прямо сейчас:
+7 (342) 230-81-71
Напишите нам письмо: [email protected]
Задайте Ваши вопросы и получите исчерпывающую консультацию.

Установка опорных балок — Изящное домостроение

Грязевые простенки поддерживают концы каркаса пола, но в большинстве домов также требуется опора для середины каркаса пола. Опорные балки или балки обеспечивают эту поддержку. Опорная балка может быть изготовлена ​​из различных материалов, в том числе из стали, ЛВЛ и клееного бруса 2×. Однако чаще всего он сделан из сборных слоев размерных пиломатериалов, таких как 2 × 10 или 2 × 12.

Расположение опорной балки

Опорная балка для этого проекта состоит из трех слоев 2×12, собранных в балку длиной 36 футов. Колонны Lally сидят на бетонных подушках или опорах и поддерживают балку. Концы балки обычно упираются в карманы, образованные непосредственно в стенах фундамента. Эти карманы имеют большой размер, чтобы обеспечить воздушное пространство по бокам и концам балки, что способствует циркуляции воздуха и препятствует гниению. Карманы балки достаточно глубоки, чтобы оставить место под концом балки для влагозащитной прокладки.

Прежде чем наметить положение балки, проверьте планы и убедитесь, что карманы балки имеют правильный размер и находятся в нужных местах. У вас есть некоторое пространство для маневра, но серьезные несоответствия могут потребовать новых карманов для балок или изменения длины балок пола.

Если карманы выглядят хорошо, разметьте расположение балки на грязевиках. Проверьте на плане расстояние от передней части дома до осевой линии балки и отметьте эту точку на грязевых подоконниках в обоих карманах балки. Теперь отметьте ширину балки (в данном случае 4½ дюйма), измеряя ее от центральной линии. Мы также отметили место для конца балки, потому что грязевые пороги 2×6 перекрывали карманы балки и должны были быть надрезаны. Компоновка включала ½ дюйма. допуск на воздушное пространство в конце луча.

Толщину подкладки под балку определить несложно. Просто положите кусок балки на дно кармана и измерьте до грязевых порогов. Подкладка именно такой толщины позволит расположить верхнюю часть балки на одном уровне с верхней частью грязевого порога. Металлические пластины или кусок композитного настила создают хорошую подкладку, которая не гниет и не сжимается.

Поместите кусок материала балки в карман и измерьте его до верха корыта, чтобы определить толщину опорной подушки балки.

Сборка балки

После подготовки карманов балки определите точную длину опорной балки, растянув 100-футовый стержень. лента между насечками в грязевых подоконниках. Уменьшите это расстояние от ¼ дюйма до ½ дюйма с каждого конца, чтобы балка легко скользила внутрь. Обычный пиломатериал не бывает 36 футов. длины, поэтому вам придется построить балку из более коротких досок, сложенных вместе. Стыки между досками следует располагать в шахматном порядке от слоя к слою, чтобы никакие два стыка не совпадали в одном месте. А для максимальной прочности суставы должны проходить через колонну Лалли.

Начните строить балку, собрав материалы. Проверьте каждую доску на наличие выпуклости, взглянув на один край. Корона – любой бантик по ширине доски. При установке доски выпуклая кромка должна быть обращена вверх, чтобы вес здания выпрямил ее. Четко отметьте направление кроны, когда вы работаете с кучей пиломатериалов. Держите самые прямые доски для самых длинных длин; отбраковать худшие доски, чтобы разрезать их на более короткие куски.

Корона представляет собой естественный изгиб доски по ширине и должна быть направлена ​​вверх при установке доски. Осмотрите каждую доску и отметьте направление короны.

Возьмите расположение опорных столбов с планов и нарежьте доски для каждого слоя балки. Обрезая доски по длине, следите за тем, чтобы концы были прямыми. Пометьте каждую доску, чтобы указать ее положение как по номеру слоя, так и по последовательности в этом слое.

Руководствуясь планом каркаса, измерьте и отрежьте отдельные куски пиломатериалов для балки так, чтобы каждый стык располагался над колонной Лалли.

В этом проекте цокольная плита обеспечила хорошую ровную поверхность для работы. Для сборки бруса мы устроили первый слой на цокольном этаже. Доски для второго слоя были размещены поверх первого в соответствии с разметкой, сделанной ранее, и быстрое измерение расположения колонн подтвердило расположение. Два слоя были скреплены вместе в соответствии с графиком скрепления, указанным на плане. Расположение и размер ногтей — это детали, которым необходимо следовать буквально. Для этой балки требовалось четыре гвоздя 16d через каждые 16 дюймов, и везде, где доска перекрывает шов, ряд гвоздей должен быть забит с обеих сторон шва.

Залитый бетонный цокольный этаж представляет собой идеальную рабочую поверхность для сборки балок. Дважды проверьте каждый размер макета, когда помеченные детали соединяются вместе. Там, где доска в балке перекрывает стык в нижнем слое, забейте ряд гвоздей с обеих сторон стыка (обратите внимание на стык в среднем слое).

При сбивании двух слоев пиломатериалов вместе гвоздями 16d располагайте гвозди под углом, чтобы они не проходили через другую доску. И когда вы скрепляете доски вместе, обязательно держите слои на одном уровне с верхним краем балки. Обычно все, что нужно для выравнивания краев, — это удар молотком. Если требуется большее усилие, вбейте ноготь в смещенную доску, чтобы выровнять край (см. «Прибивание гвоздями доски заподлицо»).

Когда третий слой будет прибит в соответствии со схемой прибивания, осторожно переверните балку и прибейте гвоздями и заднюю сторону, снова прибивая гвоздями с обеих сторон любого шва. В качестве дополнительной меры предосторожности против гниения прибейте алюминиевые накладки вокруг каждого конца балки.

Алюминиевые планки, прибитые к концам опорной балки, обеспечивают дополнительную защиту от гниения.

Доски для гвоздей заподлицо Чтобы выровнять доски край к краю, вбейте гвоздь в край нависающей доски, затем забейте гвоздь молотком, пока края доски не выровняются. В каркасе дома есть много мест, где две доски должны быть прибиты друг к другу лицом к лицу так, чтобы их края были заподлицо. К сожалению, две доски редко имеют одинаковую величину короны, и иногда одного удара молотка недостаточно, чтобы выровнять их. В этом случае вбейте гвоздь 16d под углом через край доски, который должен быть втянут. Затем ударьте по гвоздю молотком, пока края двух досок не выровняются. Вбейте дополнительные гвозди по обе стороны от первого, если требуется большее усилие. Когда края будут на одном уровне, вбейте гвоздь в лицевую сторону верхней доски рядом с ногтями на ногах, чтобы удержать все на месте.

Установка балки

Подрядчик по каркасу для этого проекта арендовал вилочный погрузчик для пересеченной местности с телескопической стрелой, машину, которая позволяет легко перемещать пиломатериалы, не напрягая чью-либо спину. Лифт, более распространенный на строительных площадках Западного побережья, можно арендовать и он легко окупается в ходе проекта. Просто убедитесь, что все, кто его использует, были тщательно проверены на его безопасную работу.

Перед установкой балки на место сделайте временные опоры для ее поддержки, пока не можно будет установить колонны Lally. Каждая стойка представляет собой просто пару 2 × 4, прибитых лицом к краю для увеличения жесткости. Чтобы определить высоту столба, натяните веревку через подоконники и между карманами балки так туго, как только сможете. Затем в каждом положении временных стоек установите обрезок 2 × 12 (высота балки) на плиту на ребро и отмерьте до струны.

Для высоты временных опорных стоек сначала натяните натянутую нить между карманами балки. Затем измерьте струну из обрезков материала балки. Вилочный погрузчик или кран делают установку тяжелой опорной балки безопасной и простой операцией. Вставьте один конец балки в нужное положение, затем другой конец.

Сборка балки на месте Сборная балка может быть собрана на месте, если она слишком длинная или тяжелая для подъема. Разложите, вырежьте и пометьте все части, как описано выше. Начиная с одного кармана балки, соберите два слоя балки и поддержите их регулируемыми опорами А-образной рамы. Гвоздей, расположенных в шахматном порядке через каждые несколько футов или около того, достаточно, чтобы скрепить слои на данный момент. Продолжайте сборку до другого кармана балки, устанавливая опоры по мере необходимости для надежной и надежной поддержки. Когда вы закончите первые два слоя балки, сделайте всю длину параллельной осыпи и временно закрепите ее на месте с помощью 2 × 4, прибитых к пластинам. Затем скрепите два слоя вместе в соответствии с графиком и добавьте последний слой (или слои), часто проверяя, чтобы верхние края были на одном уровне, балка прямая, а верхняя часть балки находилась в той же плоскости, что и вершина грязевых отмелей. Многие подрядчики используют переход для установки высоты балки, но так же легко натянуть шпагат каменщика между отвалами и над балкой в ​​каждом положении колонны Lally. При сборке балки на месте во время работы поддерживайте ее на временных опорах. Держите детали в порядке и обязательно точно следуйте графику забивания гвоздей. (Обратите внимание на двойной ил в этом проекте.)

Когда все будет готово, перекатите балку вертикально на блоки и убедитесь, что верхняя часть обращена вверх. Затем измерьте и отметьте точную середину балки. Подъемные цепи затем можно обернуть вокруг балки и расположить на равном расстоянии от середины, чтобы балка была идеально сбалансирована при подъеме. Как только балка выйдет из фундамента, осторожно поверните ее в нужное положение над карманами балки и опустите в нужное положение. Когда балка полностью войдет в карманы, установите временные опорные стойки на место и прикрепите их к нижней стороне балки. Обязательно установите стойки там, где они не будут мешать колоннам Lally позже.

Временные стойки, прибитые Т-образными гвоздями, могут быть прибиты к нижней стороне балки для поддержки.

Балки из стали и LVL Вы можете свести к минимуму, а иногда и исключить потребность в колоннах Lally в подвале, используя материалы, которые прочнее пиломатериалов и имеют большую длину. Стальная двутавровая балка часто может охватывать ширину дома без необходимости в каких-либо колоннах. Однако сталь стоит дорого, и из-за ее веса ее приходится перемещать с помощью крана или вилочного погрузчика. Деревянная пластина должна быть прикреплена к верхней части балки с помощью пороховых крепежных деталей, чтобы обеспечить поверхность для крепления гвоздями к балкам пола. Кроме того, многие муниципалитеты требуют, чтобы стальные двутавровые балки были заключены в гипсокартон с нормами пожарной безопасности, прежде чем дом можно будет заселить. Балка LVL — еще одна альтернатива. LVL бывают большой длины и могут быть скреплены болтами для формирования прочных балок различных размеров, и эти балки несколько дешевле, чем стальные. Большая длина составных LVL сводит к минимуму стыки, но материал намного тяжелее, чем обычные пиломатериалы, и для длинной балки может потребоваться установка крана. Плотность LVL делает ручную забивку практически невозможной. Стальная балка может охватывать большее расстояние, чем деревянная, но вам обязательно понадобится кран, чтобы установить ее на место.

Пол из балок и блоков: руководство по укладке

Перейти к содержимому

Рекомендуется следовать приведенным ниже указаниям, чтобы обеспечить плавную укладку вашей напольной системы.

Перед установкой балочной системы Паундфилда необходимо провести следующие проверки:

• Участок очищен от растительности и проведены соответствующие обработки против сорняков
• Проверено и подтверждено наличие достаточного зазора от земли до нижней стороны балок (архитектор или местный строительный контроль подтвердит это на основании состояния грунта — стандартный минимум 150 мм+)
• DPC уложен на внутреннее основание, готовый к установке балок
• Дренаж установлен в требуемом положении перед укладкой балок, и все коммуникации проложены или отмечены в соответствии с требованиями по расстоянию
• Убедитесь, что соблюдены соответствующие требования к вентиляции, а перемычки отверждены и готовы к укладке поверх

Обеспечение гладкой укладки вашей системы напольного покрытия

Для обеспечения плавной укладки рекомендуется Ваша система напольного покрытия. Перед установкой компетентное лицо должно провести оценку риска и методологию вашего сайта. Если вы не уверены на каком-либо этапе установки, обратитесь в наш отдел продаж.

• Убедитесь, что у вас есть правильное подъемное оборудование, если вы используете механическое оборудование, точки подъема должны находиться в пределах 300 мм от каждого конца балки
• При использовании ручного труда убедитесь, что используются правильные средства индивидуальной защиты, чтобы избежать травм или повреждения рук
• Номинальная опора 100 мм требуется для балок на каждом конце на основе кирпичной кладки
• Определите и придерживайтесь рекомендуемых начальных точек для вашего проекта.0126
• Убедитесь, что все двойные и тройные блоки размещены в местах, указанных на планах этажей
• Используйте блоки заполнения в качестве прокладок на обоих концах балок, оставшиеся блоки заполнения затем можно вставить на место по мере необходимости
• Обрежьте любые блоки по мере необходимости вокруг выступающие дренажные трубы и коммуникации
• Вырежьте блоки там, где это необходимо, и подготовьте стены фундамента под клинкерный кирпич

Влажные работы

После того, как балки и блоки заполнения установлены, необходимо выполнить «мокрые работы» для завершения пола. Для этого выполните следующие простые шаги:

• Приготовьте стандартный кирпичный раствор для укладки керамзитобетона
• Места кладки клинкерного кирпича можно найти на обоих концах балок в полу и вдоль полосы блоков на стене основания. Они будут указаны в вашем проекте.
• Стандартная практика: 2 блока без проскальзывания на расстоянии 440 мм (максимальный блок) и 1 блок с проскальзыванием на расстоянии 215 мм (узкий блок) соответствует Строительным нормам
• После того, как пол будет готов, обильно смочите его шлангом, чтобы подготовить к заливке швов. бетонная смесь с использованием достаточного количества заполнителя по стандарту C30 и укладка в пустотах между любыми двойными или тройными балками. Это необходимо для создания единой связи между балками.
• Не заливать раствором полы в гараже. Они должны оставаться незалитыми из-за составного действия.

Подготовьте пол к стяжке

После того, как мокрые работы будут завершены, и ваш пол затвердеет на бетоне. Подготовить пол к стяжке.

• Стряхните с пола все лишние загрязнения, чтобы обеспечить гладкую ровную поверхность
• Может потребоваться DPM – при необходимости уточните в спецификации архитектора / Местного строительного контроля
• Установите указанный изоляционный продукт, обеспечив толщину и оценка соответствует указанной
• Согласуйте с архитектором/инженером для вашего проекта тип стяжки/требуемое армирование – Гаражи должны иметь усиленную стяжку, часто с использованием армирующей сетки A142 или A98
• Затем стяжка должна быть установлена ​​компетентным лицом/лицами.

Направляющая для штабелирования и подъема

• Балки настила должны быть уложены правильно вверх, с деревянными опорами, расположенными прямо с концов (максимум четыре единицы глубины, «H») вертикально друг над другом.
• Следует соблюдать осторожность при штабелировании и общем обращении с устройствами, принимая во внимание вес продуктов, устойчивость штабелей и несущую способность грунта.
• Деревянные опоры должны проходить вертикально через штабель на расстоянии не более 250 мм от конца блоков.
• В дополнение к мерам предосторожности, которые необходимо соблюдать при штабелировании, т.е. положение несущих, необходимо позаботиться о том, чтобы земля или поверхность, на которой должны быть уложены компоненты, были подходящими.
• Основание должно быть твердым и ровным, и, по возможности, штабелирование компонентов должно производиться на твердом монолитном бетоне или бетоне за пределами площадки.
• Высота, на которую можно безопасно складывать компоненты на месте, во многом зависит от состояния грунта, на который они опираются.
• Другим важным фактором должна быть высота, до которой может дотянуться человек, чтобы протянуть подъемные цепи или стропы вокруг компонентов.
• Блоки одинаковой длины следует укладывать вместе.

Предупреждение о безопасности

Необходимо носить защитную одежду. Т-образные балки сжимаются при подъеме, ДЕРЖИТЕ РУКИ СВОБОДНЫМИ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ.