Зубила: назначение и советы по выбору — »MetShop»

2 сентября 2021

Зубила: назначение и советы по выбору

Зубило – несложный ударно-режущий инструмент, который должен быть в арсенале любой домашней профессиональной мастерской. Этот инструмент изготавливается из прочной углеродистой стали, так как с его помощью:

• обрабатывают каменные, бетонные, металлические изделия;
• сбивают старую плитку;
• можно «срезать» шляпки от крепежных элементов (заклепок, гвоздей и т.д.), которые сложно извлечь;
• закручивают/выкручивают гайки/болты, у которых стерлись грани.

По своей конструкции зубило – прямоугольный брусок, рабочая сторона которого имеет заточку, а другой конец тупой или с защитной шляпкой, во время работы по которому мастер ударяет молотком. Зубило для электротехники по виду аналогичное, только тупой частью оно вставляется в гнездо инструмента. 

Рабочая часть зубила заточена с двух сторон и имеет основные и вторичные углы реза.

Для увеличения стойкости конец рабочей части немного затупляют. Хвостовик и рабочая часть зубила, независимо от вида и производителя, в обязательном порядке должна пройти термоупрочнение.

Виды и свойства

Несмотря на свою простую конструкцию, существует около 20 разновидностей этого инструмента. Наиболее распространенные и часто используемые зубила:

• слесарное для обработки незакаленного метала;
• пика, устанавливается в пневматическое оборудование, например, в отбойные или рубильные молотки;
• крейцмейсель, имеет зауженную режущую кромку, благодаря которой легко прорубить пазы или канавки в металле;
• канавочное – один из видов крейцмейселя, который отличается фигурной формой режущей кромки;
• кузнечное – зубило с деревянной ручкой, по виду напоминает молоток, с его помощью работают с раскаленным металлом, также может использоваться для рубки холодных металлических объектов;
• скрапель – имеет более острую режущую кромку по сравнению с обычным зубилом и применяется для обработки камней. Рабочая область скрапеля по виду схожа на лопатку и часто используется скульпторами для гладкой рубки камней. Инструмент также имеет защитную резиновую шапку (гриб), которая защищает мастера от возможного разлета осколков или случайного удара по рукам.

Основные характеристики зубил: форма, назначение (для работы с твердыми, средней твердости и мягкими металлами). Также инструменты различаются по типу ударной части, которая может быть прямой или конусной. Инструмент может иметь рукоятку с плоскоовальным, овальным, шестигранным и двутавровым сечением.

По форме ударной части зубила могут иметь конусную или прямую рабочую и ударную часть по ширине.

Для изготовления зубил используется углеродистая сталь марки У7-У9, У7А-У9А и другие. Некоторые модели могут быть укреплены твердосплавными пластинами из победита для работы с металлом, бетоном и другими твердыми породами. Зубило с победитовой пайкой имеет более длительный срок службы и не требует частой заточки.

Кроме победитового, зубила могут иметь другое защитное покрытие:

• толщиной 9мкм окисное, фосфатное с промасливанием или хромовое;
• толщиной 12мкм с никелевым подслоем, нанесенного катодным способом, поверх которого нанесено хромовое покрытие;
• толщиной 15мкм оцинкованное фосфатное, после нанесения которого, зубила также окрашиваются нитроглифталевой эмалью;
• толщиной 21кмм с кадмиевым покрытием с хроматированием;
• толщиной 1мкм хромового покрытия, подслой которого составляет никель 7 или 14 мкм.

Наиболее распространенные формы и размеры зубил:

• длина варьируется в диапазоне 100-200мм;
• ширина рабочей части 5-20мм;
• вес 210-380 грамм для ручной работы и 590-750грамм для электроинструментов;
• с острым 35 градусов углом заточки для работы с мягкими материалами, а для твердых рекомендуется использовать зубила с углом заточки 45-70 градусов.

Правила использования

• Главное правило при работе с любыми инструментами – проверка на целостность. При наличии любых сколов, трещин и других дефектов не рекомендуется использовать этот инструмент, чтобы избежать травм.
• Во время обработки материалов обязательно надеть перчатки и защитные очки. Для повышения безопасности можно использовать дополнительно приспособление в виде резиновой накладки. Зубило, как и молоток, всегда должен быть сухим, чтобы не выскользнуть с рук. 
• Делайте разметки на заготовках. Крупногабаритные тонкие металлические листы можно рубить, используя наковальню и держа зубило вертикально. Если материал толстый и небольшой, то лучше его зафиксировать тисками.
• Следует учитывать, что молоток должен быть весом в несколько раз превышающего вес зубила, иначе молоток будет соскальзывать с плоскости ударной части зубила.
• Обязательно учитывайте угол заточки: чем больше плотность металла, тем большим должен быть угол заточки зубила.

Советы по заточке инструмента

Чтобы избежать смягчения первоначальной закалки во время затачивания зубила его необходимо охлаждать время от времени в холодной воде. Заточка проводится наждачным кругом на торцевой стороне. Для отвода искр вниз лезвия зубила необходимо размещать против направления движения затачивающего круга.

Кромка может потерять твердость, если ее перегреть, поэтому в процессе заточки следует менять сторону, так как у зубила есть двухсторонний спуск.

Как выбрать инструмент

Перед покупкой зубила в первую очередь следует ориентироваться на то, какие виды работ требуется выполнить, например, строительные или слесарные. Основное различие между ними, как было сказано ранее, – это наличие защитной шляпки. 

Также стоит проверить марку стали, из которой изготовлен инструмент. Чем выше качество материала, тем высококачественнее зубила и тем более безопасно с ним работать. Прочный материал снижает риски возникновения сколов лезвия и дольше сохраняет свои эксплуатационные характеристики. 

В интернет-магазине MetShop можно подобрать зубила для любого инструмента, необходимой формы и размера. Если возникли вопросы при выборе, то консультанты предоставят профессиональную консультацию и помогут подобрать правильную модель зубила. Все товары в нашем магазине имеют все необходимые сертификаты качества и безопасности. 

Рассказать

Поделиться

Поделится

Поделится

Новый комментарий

Войти с помощью

Отправить

Заточка зубил на станке вручную. Домашний мастер

Заточка зубил на станке вручную

Применяемое для рубки зубило должно быть остро заточенным; использование тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, работающий с таким инструментом устает и теряет правильность удара. Заточка зубил и крейцмейселей производится на заточном станке. Зубило или крейцмейсель накладывают на передвижной подручник и с легким нажимом медленно передвигают по всей ширине шлифовального круга, периодически поворачивая инструмент то одной, то другой стороной. Не следует допускать сильных нажимов на затачиваемый инструмент, так как это приводит к перегреву режущей кромки, в результате чего лезвие теряет первоначальную прочность.

Перед заточкой инструмента подручник устанавливают как можно ближе к заточному кругу. Зазор между подручником и заточным кругом должен быть не более 2–3 мм, чтобы затачиваемый инструмент не мог попасть между кругом и подручником.

Заточку лучше всего вести с охлаждением водой, в которую добавлено 5 % соды, или на мокром круге. Несоблюдение этого условия вызывает повышенный нагрев, отпуск и уменьшение твердости инструмента, а следовательно, и стойкости в работе. Боковые грани после заточки должны быть плоскими, одинаковыми по ширине и с одинаковыми углами наклона.

После заточки зубила или крейдмейселя с режущих кромок снимают заусенцы. Величина угла заострения проверяется шаблоном, представляющим собой пластинку с угловыми вырезами 70, 60, 45 и 35°.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Нанесение и разравнивание штукатурного раствора вручную

Нанесение и разравнивание штукатурного раствора вручную Наносить раствор путем набрасывания или намазывания можно с помощью различных инструментов. Намазывание – достаточно простой способ оштукатуривания, но при этом приходится применять только достаточно густые

Заточка зубил на станке вручную

Заточка зубил на станке вручную Применяемое для рубки зубило должно быть остро заточенным; использование тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, работающий с таким инструментом устает и теряет правильность удара.

Заточка зубил и

Заточка

Заточка Ножи строгальных инструментов должны быть остро заточены. Существуют три вида заточки ножа в зависимости от износа фаски и затупления лезвия.Первый вид заточки применяют в тех случаях, когда нужно восстановить фаску ножа или когда лезвие имеет выкрошенные

Заточка и правка инструмента

Заточка и правка инструмента Весь секрет изготовления хорошего резчицкого инструмента заключается в двух основных факторах: правильной заточке и правильно выбранном сорте стали, которая эту заточку долго сохраняет, не мнется и не крошится при работе с любой древесиной.

Заточка ножей

Заточка ножей Строгие требования предъявляются и к заточке ножа. Затачивать его нужно с обеих сторон, держа всей плоскостью на бруске, но делая, однако, упор на лезвие.

И лишь при последующей подправке на оселке или заправочной доске можно позволить небольшой, на 0,5–1 мм,

Заточка прямых стамесок

Заточка прямых стамесок Затачивание прямых стамесок производят на оселке, водяном точиле или точильном круге с периодическим охлаждением в воде. Для начала на точило устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия. Упор и площадку

Заточка профильных стамесок

Заточка профильных стамесок Грубая заточка и снятие фасок с полукруглых и отлогих стамесок обычно производится на точильном круге (рис. 9, и). Ввиду радиусного сечения полотна необходимо внимательно следить за равномерной обточкой всей поверхности фаски – стамеску

ЗАТОЧКА И УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

ЗАТОЧКА И УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА Инструмент столяра и плотника должен быть подготовлен к работе, то есть грамотно заточен и правильно установлен. Для заточки режущего инструмента используют напильники, шлифовальные круги и оселки.Для качественного пропила

Под каким углом я должен заточить долото?

Я хочу знать, под каким углом снимать.

25° стандартный (почти универсальный) угол заточки для фаски, как на рубанках, так и на стамесках, но мало кто точит ни под таким углом. Точнее, мало кто точит или точит свои края под таким углом ¹ .

Вы также можете затачивать под этим же углом, если использование не будет наказывать более тонкий край (например, стамесками, не регулярно рубящими твердую древесину), но на Западе является нормой затачивать большинство инструментов под углом, немного более крутым, чем угол заточки ² , то есть 30°. Это не так важно, если эта цель не достигнута точно. Большинство людей при затачивании от руки получают лезвие где-то в районе 28-32° в зависимости от дня, размера и формы долота и других факторов, и небольшая разница в угле, подобная этой, не имеет реального значения, вы не можете ее увидеть или почувствовать при использовании.

почему не стоит идти круче

Более крутые режущие кромки могут вести себя так, как будто они менее острые (на самом деле они не менее острые, но древесина оказывает большее сопротивление, поэтому так и кажется). Этот эффект не имеет значения для большинства плоских айронов ³ , но это имеет жизненно важное значение для большинства стамесок из-за способа их использования.

Однако иногда лучше пойти круче. Вполне нормально, например, затачивать пазовое долото более крутое, чем стамесочное, потому что первое сильно вбивается в древесину с помощью киянки или молотка, а также может быть некоторое выдавливание стружки, которая, как вы можете себе представить, может легко повредить более тонкую кромку.

Например, как 20* могут быть выгоднее 30*.

Почти все стамески общего назначения не затачивают менее чем на 25°, основной причиной этого является хрупкость режущей кромки.

Однако вы можете преднамеренно делать это на стамесках для определенных целей, например, стамески для обрезки можно затачивать под углом 20° (а иногда и меньше). Однако имейте в виду, что вам может сойти с рук это только на стамесках, которые немного лучше среднего и/или при использовании в основном на более мягкой древесине.

Поскольку вы конкретно упомянули более дешевые стамески, как правило, более дешевые стамески нужно затачивать консервативно, чтобы не получить слишком хрупкие края, т. е. слишком легко затупляющиеся и/или склонные к переворачиванию или скалыванию.

Вы можете проверить это в процессе работы и соответствующим образом настроить. Начните заточку под углом 25° и посмотрите, как лезвия будут держаться при использовании на древесине, которую вы используете. Если они слишком легко затупляются или повреждаются, просто в следующий раз, когда вы будете точить, поднимите ручку немного выше. Если примерно 30° все еще слишком хрупкие, увеличьте его еще немного до примерно 35°, что редко будет недостаточно сильным.

---

¹ Другой способ их обозначения — первичная фаска и вторичная фаска (в более старых текстах «шлифованная фаска» и «точеная фаска»). В наши дни вы часто будете видеть ссылку на микрофаску, но это не совсем отдельная вещь, это просто особенно узкая вторичная фаска, независимо от того, под каким углом она находится.

² Отличается в Азии, где обычно имеется один плоский скос на режущих инструментах, который поддерживается пользователем.

³ Большинство рубанков монтируют утюг скосом вниз, однако в самолетах с наклоном вверх угол скоса напрямую связан с производительностью, короче говоря, чем меньше угол, тем меньше сопротивление, и чем круче вы идете, тем больше сопротивление увеличивается. Но качество выструганной поверхности также повышается по мере того, как вы идете круче, так что здесь есть компромисс.

Действительно ли «бумажный тест» применим к заточке стамесок и рубанков?

Действительно ли «бумажный тест» применим к заточке стамесок и рубанков?

Нет. Как я уже упоминал в предыдущем ответе, многие кромки могут резать бумагу, но при этом они не такие острые, как хотелось бы для некоторых работ по дереву ¹ .

Многие «замещающие тесты» (все, что не связано с нарезкой дерева) могут оказаться неудачными, хотя как только вы дойдете до остроты бритья — что намного выше уровня кромки, которым можно разрезать многие типы бумаги — вы дойдете до точки, когда вы будете знать, что кромка будет достаточно острой, чтобы делать все, что вам нужно.

И самое главное, при резке древесины они оставляют красивую гладкую поверхность, особенно при резке по волокну.

Вы совершенно правы, это самое важное и единственное, на чем вам нужно сосредоточиться.

Примечание: здесь важный момент, поскольку критерий кислотности в деревообрабатывающих кругах часто дается как способность кромки аккуратно срезать торцевые волокна сосны:

^{Взято из этого предыдущего ответа.}

Однако не все края должны быть такими острыми.

Если вы можете быстро и без чрезмерных усилий отточить и/или отшлифовать кромки до этого уровня или выше, то обязательно делайте это каждый раз ² . Но для многих обычных задач в деревообработке, , включая большую часть строгания , менее острая кромка подойдет.

Несмотря на это, одна вещь, которую я никогда не смогу надежно сделать, это заставить их пройти «бумажный тест». Обычно я получаю прерывистые результаты — иногда бумага прогибается, иногда она режет «хорошо», но чаще всего она режет короткие пути, но затем останавливается или застревает. Это определенно не так впечатляет, как настоящие бритвенные лезвия.

Бритвы и бритвенные лезвия имеют очень маленький угол прилегания, в то время как угол прилегания инструментов для деревообработки обычно больше (может быть более чем в два раза). Чем меньше прилежащий угол, тем лучше режущий потенциал или режущая способность лезвия, но за это, конечно, приходится платить, и это то, что лезвие тоньше и, следовательно, слабее.

Если говорить твердо в контексте деревообработки, вот почему вам может сойти с рук 15-градусная фаска на стамеске для обрезки, которая используется для контролируемой обрезки и приводится в действие только ручным давлением, но вы никогда не наденете ее на врезную стамеску, которую нужно с силой вбивать в древесину с помощью молотка или киянки и, возможно, придется выдержать некоторое усилие.