Как правильно сверлить дрелью: металл, бетонн, кафель, дерево

В сфере ремонта умение правильно сверлить является одним из базовых. Помимо общих правил, важно учитывать все нюансы при работе с конкретным материалом: бетоном, кафелем, металлом и т.д. Все вопросы, связанные со сверлением, будут освещены в данной статье.

Содержание статьи:

Общие принципы сверления + (Видео)

Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.

• Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое из которых предназначено для определенного рода материалов. Потому не стоит пытаться сверлить бетон сверлом по дереву и наоборот. Также важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, для ремонта во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать и устойчивость к влаге: для наружных работ будет необходим инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный и IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. Внутри помещения можно использовать IPX2/
• Грамотная разметка. Прежде чем начинать какие-либо работы, важно аккуратно и точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще можно наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
• Выбор необходимой скорости сверления. Здесь все зависит в равной мере как от материала, так и от диаметра лезвия. Если речь идет об очень тонких сверлах (с диаметром менее 3 мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.

Тонкости сверления для различных материалов

Как правильно сверлить металл + (Видео)

Первое, с чего стоит начать — это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл. Обычные сверла по металлу хороши для не слишком твердых металлов вроде меди или алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана или хром-ванадиевого сплава.

Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком большого количества оборотов. На деле же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.

Есть еще несколько моментов, которые нужно осветить. Итак:

• Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это для того, чтобы лист металла не срывался.
• Необходимо время от времени использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла и облегчающее процесс сверления.
• Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. Для того, чтобы труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.

Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет под силу качественно выполнить сверление.

Как выполнять сверление стен из бетона + (Видео)

Сверлить стены в повседневной жизни приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Конечно, лучше использовать для этой цели перфоратор или ударную дрель. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон или кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то можно обойтись и обычной дрелью. Но не стоит рисковать, если в распоряжении есть только маломощный инструмент — при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Если же дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:

• Прежде чем начать работу, следует удостовериться, что в месте сверления не располагаются трубы или другие системы коммуникаций.
• Сверла, которые берутся для такой работы, должны быть сделаны из твердых металлов или сплавов. Самым лучшим вариантом станут сверла с алмазным напылением.
• Если по ходу сверления будут попадаться слишком плотные участки бетона, их нужно пробивать при помощи небольшого молотка и штыря (пробойника).

Хотя просверлить бетонную стену при помощи дрели в целом реально, все же стоит делать это с осторожностью. В противном случае поломки могут быть достаточно серьезными. Лучше использовать для этого специализированные инструменты.

Как работать с кафелем при помощи дрели + (Видео)

Зачастую люди, не имеющие богатого опыта в сфере ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может стать насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики и полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, во многом состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой и стеной не образовывались пустоты. В этом случае аккуратное сверление никоим образом не навредит плитке. Если же между стеном и кафелем есть «воздушные карманы», то, скорее всего, плитка треснет.

Для того, чтобы правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее необходимо будет выполнить следующие действия:

1. Место сверления отмечается куском малярного скотча и маркером. Скотч здесь для того, чтобы гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
2. Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимально возможных до 150-200 оборотов за минуту. Так можно избежать повреждений как материала, так и инструмента.
3. Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.

Когда отверстия сделаны, можно вставлять в них дюбели. Делается это при помощи молотка.

Сверление чугуна — как сделать это грамотно + (Видео)

Чугун — это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень и очень непросто. Кроме того, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Как и у других материалов, у чугуна есть свои тонкости в вопросах сверления.

• Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило при работе с чугуном. Все делать нужно медленно, с крайней аккуратностью и вниманием.
• Сверло должно быть из очень твердого и прочного сплава, кроме того, оно должно быть идеально заточено. Для того, чтобы чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
• Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. А это может привести к некачественному выполнению работы или даже поломке.

Как аккуратно просверлить древесину + (Видео)

Дерево — один из самых «простых» материалов при работе с дрелью. Однако и здесь есть свои тонкости.

• Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, не слишком твердые сорта древесины будут под силу даже маломощному аппарату. Конечно же, роль играет и предполагаемый диаметр отверстия — чем он больше, тем мощнее нужна дрель.
• Для того, чтобы сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать 120 мм. Что до глубины, то в среднем коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но есть и специальные модели, способсные справиться с толщиной более 60 мм.
• Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для этого отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от 1 до 5 см.

Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в 18 см лучше всего будет взять сверло диаметром в 25 мм и длиной в 36 см. Сверлить надо будет не торопясь, на низких оборотах. В плане мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не очень длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Если же длина бруса под шканты достаточно велика, то необходимо будет сделать дополнительное отверстие по центру. После того, как отверстия будут сделаны, можно забивать в них шканты при помощи молотка или кувалды небольшого размера.

На каких оборотах надо выполнять сверление

Одним из важных параметров при сверлении является количество оборотов в минуту. Скорость, с которой нужно сверлить, зависит от рода материала и типа сверла. Есть общее правило: чем тверже материал и чем толще свело, тем меньшим должно быть количество оборотов в минуту. Что до конкретных цифр, их можно увидеть в приведенной ниже таблице.

диаметр сверла, мм	мягкое дерево	твердое дерево	пластик (акрил)	медь	алюминий	сталь	Примечания
1.5-4.8	3000	3000	2500	3000	3000	3000	При сверлении металла толще 3 см обально смажьте сверло маслом.
6.4-9.5	3000	1500	2000	120	2500	1000
11.1-15.9	1500	750	1500	750	1500	600
17.4-25.4	750	500	—	400	1000	350

Данная таблица предназначена для обычных спиральных сверел. Для специфических вариантов (сверло Фростнера и т.д.) скорости сверления различных материалов несколько отличаются от приведенных выше.

Как просверлить отверстие ровно + (Видео)

Достаточно частой проблемой является то, что сверло соскальзывает с метки, и отверстие делается не в нужном месте. Бороться с этим может помочь бумажный скотч, наклеенный сверху на дерево. Также порой подобные сложности возникают в том случае, если приходится работать с чересчур толстым сверлом. Тогда следует сначала сделать углубление в материале более тонким сверлом, а затем сверлить, уперевшись в сделанную метку.

Важно обратить внимание на качество заточки. Если кромки недостаточно острые или заточены неровно, то могут возникать проблемы с аккуратностью сверления.

Как просверлить перпендикулярное и вертикальное отверстие

Хотя порой бывает необходимо сверлить под углом, чаще всего делаются вертикальные отверстия (то есть перпендикулярные поверхности). Для того чтобы сверление проходило строго под углом 90 градусов, необходимо использовать специальные направляющие. Они позволят выполнять сверление перпендикулярно, не отклоняясь в какую-либо сторону.

Самые простые направляющие позволяют делать только вертикальные отверстия, но существуют и более сложные конструкции, позволяющие производить сверление под определенными углами.

instrument-blog.ru

Чем и как сверлить дерево

    Дерево — материал сравнительно мягкий,  рыхлый и легко поддающийся обработке многочисленными инструментами с режущими кромками. Не исключение и самые разнообразные свёла, с помощью которых можно сверлить отверстия в дереве. А сверлить дерево и материалы на его основе — ДВП, ДСП приходится довольно часто — при изготовлении мебели, при строительстве, при изготовлении различных поделок.
   Отверстия в дереве бывают нужны и совсем маленькие (например, для вкручивания в древесину саморезов при скреплении деталей) и очень большие (под канализационные трубы  при деревянном домостроении).
   Сверлить в дереве приходится, как сквозные отверстия, так и глухие, т.е. делать углубления в древесине определенного размера, а не просверливать насквозь.
   В большинстве случаев в домашней мастерской можно вполне обойтись обычными сверлами по металлу, которые прекрасно сверлят и дерево. Имея в распоряжении электродрель, шуруповерт, дрель с ручным приводом или даже коловорот с набором свёрл разного диаметра (примерно от  2 до 18 мм диаметром) домашний мастер в состоянии выполнить множество работ, где требуется сверлить дерево.
  Но для выполнения специальных операций по сверлению дерева этого может оказаться недостаточно. Даже мощной электродрелью очень трудно  просверлить отверстие в дереве с  диаметром больше 2 см. сверлом по металлу, особенно, если дерево твердых пород, а сверлить приходится в торец.
 В каждом конкретном случае нужно подбирать соответствующий инструмент для сверления дерева — свёрла, которые предназначены именно для этой операции.
Посмотрим на фото: здесь изображены самые разные свёрла, которыми можно сверлить дерево. Конечно, тут представлена лишь небольшая часть из всего многообразия, но это основные виды свёрл, которые применяются чаще всего.
Итак, рассмотрим, что же это за свёрла, и для выполнения каких работ по дереву они предназначены.

• а. Сверло по металлу. Это вообще самые универсальные свёрла. И дерево они тоже с успехом сверлят. Но тут есть один нюанс — сверло большого диаметра дерево рвёт, особенно, если оно не очень хорошо заточено, а древесина рыхлая.  Всё дело в том, что волокна древесины неоднородны (в отличие от металла) и при вращении сверло своими режущими кромками снимает стружку и с продольных и поперечных волокон по-разному. Где-то эти режущие кромки идут, как говорится, «по шерсти», а на противоположной стороне отверстия против неё. Поэтому и могут получаться задиры и сколы.  Плохо заточенное сверло по металлу в древесину идет туго, а при больших оборотах электродрели из под сверла может появиться дымок — дерево подгорает от сильного нагревания в результате трения. Свёрла по металлу могут быть с твердосплавными напайками и без них. Лучше для сверления дерева применять свёрла без победитовых напаек из обычной высокопрочной стали. В патрон дрели лучше вставлять сверло с цилиндрическим или шестигранным хвостовиком, а не с коническим, которое предназначено для патронов токарных и сверлильных станков.     
• б. Спиральное сверло по дереву. С первого взгляда очень похоже на предыдущее, но только на первый. Наконечник у этого сверла совершенно другой. Он имеет форму трезубца. В центре расположен острый «зуб», который предназначен для того, чтобы зафиксировать сверло точно в нужном месте перед началом сверления. В дерево он втыкается очень легко и это гарантия того, что сверло не соскользнет и сместится в сторону при вращении, а отверстие будет просверлено, там, где надо. Боковые зубья, расположенные по краям режущей части при вращении сверла надрезают древесину по краям отверстия и их режущая кромка снимает уже надрезанный материал, поэтому в отличие от сверла по металлу они не «дерут», а срезают и кромка отверстия получается  очень ровной, гладкой. Конечно, при условии что сверло острое. При работе таким сверлом не нужны высокие обороты; им можно отлично сверлить и с помощью ручного коловорота. 
• в. Перовое сверло (часто называют просто пёркой). Устройство его аналогично предыдущему сверлу, но имеет больший диаметр режущей части и тонкий хвостовик для того, чтобы иметь возможность вставить в патрон дрели или коловорота.  Здесь также режущая часть трехзубая. Центральный зуб намечает точку центра отверстия и является осью вращения, заточенные боковые острия прорезают канавку вокруг отверстия, а  подрезанная древесина снимается режущими кромками этих зубьев. Края отверстия также получаются очень ровными и чистыми. Центральный зуб чуть длиннее боковых поэтому, если в дереве этим сверлом сверлится не сквозное отверстие, а углубление, то в центре всё равно всегда останется отметина от этого зуба. Это надо иметь в виду, чтобы не испортить противоположную сторону деревянной заготовки этим более длинным зубом. Сверлить на самых малых оборотах электродрели или вручную — дрелью с ручным приводом, коловоротом. 
• г. Опалубочное сверло представляет собой  удлиненное спиральное сверло. Диаметр хвостовика значительно меньше диаметра самого сверла, поэтому древесная стружка при сверлении легко выходит наружу, чем предотвращается заклинивание сверла в отверстии. Может быть как цельным, так и с резьбовым соединением хвостовика со сверлом. Сверление на малых оборотах электродрели или вручную. 
• д. Винтовое сверло с самоцентрирующимся острием  для сверления точных отверстий в древесине. Иногда ещё называют шнековым сверлом. Сверло  в передней части имеет резьбовой наконечник, который вкручивается в древесину и надежно фиксирует центр сверла в нужной точке для обеспечения точного сверления. Глубокая винтовая  канавка служит для быстрого отвода стружки, что позволяет с успехом сверлить даже сырую древесину без заклинивания. Таким сверлом удобно и легко сверлить толстый брус, доску, бревно. 
• е. Сверло твердосплавное для твердой древесины, различных древесных панелей и плит (ДСП).   Состоит из центрирующего наконечника, двух основных резцов и объемного резца. Применяется при производстве мебели — для сверления углублений под  чашечки мебельных петель и в других случаях, когда нужно  просверлить очень точное отверстие или углубление, в котором «дно» будет идеально ровным.   Сверлить ручной или электродрелью, число оборотов 800-1800 об/мин в зависимости от диаметра.
•   ж. Сверло Форстнера  с цилиндрическим хвостовиком для сверления  древесины и фанерованной доски (ДСП) с двумя режущими кромками  и с окружным режущим краем.  Как и предыдущее, применяется, в основном, в мебельном производстве. Предназначено для ручных дрелей и электродрелей, число об/мин  — 400-1400 в зависимости от диаметра.  Сверло названо так по имени  Бенджамина Форстнера (1834 -1897),  американского оружейника и изобретателя. 
• з. Сверло перовое регулируемое. Заменяет целый набор обычных перовых свёрл, так как имеется возможность установки нужного диаметра путём разведения в сторону режущих зубьев. Линейка на подвижной и неподвижной частях позволяет точно выставить нужный размер без измерения штангенциркулем.  Спиральное центрирующее острие надежно фиксирует сверло в намеченной точке.  Для надежного зажатия в сверлильном патроне хвостовик не круглый, а шестигранный. Обычно в комплекте сверла имеется  две разные по длине сменные линейки. 
• и. Кольцевая пила — разновидность пилы, с помощью которой можно сверлить  отверстия в не толстых материалах либо углубления ограниченной глубины. В центре диска-основы устанавливается направляющее спиральное сверло, а в  специальные кольцевые выступы крепятся пильные полотна, имеющие закругленную форму и вырезы для фиксации на диске. Обычно в набор входит от 3 до 7 кольцевых пильных полотен разного размера, что позволяет просверлить отверстие подходящего размера, установив соответствующую пилу. Очень удобно такими кольцевыми пилами высверливать углубления для установки электрической розетки в стене, а также для врезки дверного замка. 
• к. Сверло «балеринка» — круговое регулируемое сверло с резцами. Предназначено для сверления  отверстий большого диаметра в дереве, фанере, ДСП. Центральное  спиральное сверло служит для предварительного засверливания в материал, а раздвижные острые резцы прорезают в материале  канавку по окружности. Разводятся на одинаковую ширину от центра и фиксируются специальным ключом. Не предназначено для сверления глубоких отверстий, так как этому препятствует горизонтальная планка, на которой закреплены резцы.  В случае необходимости сверления не сквозного отверстия, а углубления подрезанную по краям древесину приходится  выбирать либо вручную (стамесками), либо фрезой. Именно поэтому чаще всего применяется для сквозного сверления листовых материалов  или  не толстых досок. 

  Как уже говорилось выше, — это далеко не полный перечень свёрл по дереву.  Есть, например специальные свёрла для  нарезания конусных шипов; пробочные свёрла и т.д и т.п….  Кроме того, отверстие в дереве можно просверлить буравом, фрезой, и  даже обычным гвоздем, а совсем маленькое отверстие — швейной иголкой, если в качестве режущей грани использовать её обломанное ушко.
    При сверлении дерева  надо учитывать особенности этого материала. Чтобы на обратной стороне доски, в которой сверлится сквозное отверстие,  не появилось сколов при выходе сверла, следует (по возможности, конечно)  использовать первоначально сверло маленького диаметра. По отмеченному отверстию большим сверлом сверлится дерево с двух сторон до средины материала. Если такой возможности нет, то желательно  к стороне материала, с которой выходит сверло, плотно прижать деревянный брусок, в который сверло войдет, как в цельный материал и сколов на обратной стороне не образует.
   Когда требуется сделать не сквозное отверстие,  а углубление на определенную глубину,  применяются различные ограничители — метки, надеваемые на сверло. Это может быть полоска скотча, резиновое или пластиковое кольцо и другие подобные приспособления. Можно использовать и ограничитель для патрона дрели в виде упора нужной высоты, который выставляется возле просверливаемого в дереве отверстия.

www.instrument-mastera.ru

Как правильно сверлить: сверление дрелью от «а» до «я»

Содержание:

• Как выбрать дрель
• Сверла
• Что и как сверлить

Сверловка – одна из наиболее часто выполняемых домашним мастером операций. И любой мастер сталкивался с проблемами при сверловке, особенно, если работа тонкая. А тонкая работа чаще всего и встречается: ушло сверло на полмиллиметра – дверца мебели перекошена или простой крючок для полотенца в ванной встал наискось, и пересверлить нельзя: плитка только что положена. Изящество и «дубовость» несовместимы, поэтому нужно знать, как правильно сверлить дрелью.

---

Также рекомендуем:

Как выбрать дрель

Безопасность

По электробезопасности имеющийся в широкой продаже электроинструмент относится к II классу: двойная рабочая изоляция, допустимо пользование без дополнительного заземления, т.е. такую дрель можно через переходник включать в обычную, не евро, розетку. На «железных базарах» можно встретить инструмент I класса («промышленный»), с клеммой заземления на металлическом корпусе. В быту его применять опасно, да и патрон его чаще всего под сверло с коническим хвостовиком (конусом Морзе), непригодным для ударно-вращательного сверления. Поэтому не берите такую дрель, даже если она мощная и недорогая.

I класс обозначается на шильдике дрели, а если обозначения нет, корпус частично или полностью пластиковый, и шнур с евровилкой – это инструмент II класса. III класс – электроинструмент на рабочее напряжение до 42 В (низковольтный) можно узнать по обозначению класса на шильдике и по специальной вилке с плоскими накрест расположенными контактами. Для дома он пригоден, но неудобен: нужен мощный понижающий трансформатор.

---

Также рекомендуем:

По защите от попадания посторонних предметов и влаги электроинструменты и оборудование маркируются буквами IP (Ingress Protection) с двумя цифрами после них: первая – от посторонних предметов, вторая – от влаги. Если защита по какой-либо позиции нулевая, вместо соответствующей цифры ставится буква Х. Так, дрель IP32 – может использоваться вне помещения в хорошую погоду; IPХ2 – только внутри, IP34 – снаружи в туман и моросящий дождь, а IP68 можно работать во время самума в Сахаре и под водой.

Важно: первая цифра 2 означает, что устройство защищено от проникновения пальцев; к примеру, бытовая розетка имеет степень защиты IP22. Но это ни в коем случае не значит, что, если патрон дрели с такой же степенью защиты схватить рукой во время работы, то он сам по себе остановится. Стандарт IP не гарантирует защиту от дурака.

---

Также рекомендуем:

Патрон

Обычный трехкулачковый патрон точен и хорош при вращательном сверлении. При ударно-вращательном сверло в нем быстро разбалтывается, а сам патрон теряет точность и может вовсе выйти из строя: лопается резьбовая обойма кулачкового механизма. Для работ по твердым хрупким материалам трехкулачковый патрон пригоден при эпизодическом использовании либо с алмазным рабочим органом в режиме только вращения.

В быстрозажимном патроне (его можно узнать по рифленой пластиковой обойме) сверло зажимается цангой. Такой патрон лучше держит сверло при ударно-вращательном сверлении, но менее точен и для тонких работ мало пригоден. Мощные дрели снабжаются двухгильзовым цанговым патроном – зажим и ослабление производятся разными кольцами.

Патрон SDS (Steck-Dreh-Sitzt, нем. «вставил-повернул-сидит» или Special Direct System, специальная прямая система, англ.) изобрели в фирме Bosh. Для строительных работ SDS подходит идеально: система фигурных пазов, см. рис., абсолютно надежно фиксирует рабочий орган по принципу китайской головоломки; замена же сверла производится всего двумя легкими движениями.

К сожалению, для слесарки и столярки SDS не годится: точность центровки сверла недостаточна. Переходник с трехкулачкового патрона на SDS смысла не имеет: он будет разбалтываться от вибрации, как и обычное сверло. Поэтому дрель SDS несовместима с обычной по посадке рабочего органа.

Примечание: посадка SDS бывает трех типов: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top применяется редко, как промежуточный и в общем-то неудачный вариант; SDS+ предназначен для одноручного инструмента весом до 5 кг; SDS Max – для тяжелого двуручного.

Мощность и обороты

Покупая ударно-вращательную дрель для общих работ, не нужно экономить на мощности. Запас мощности нужен для создания необходимого крутящего момента на малых оборотах. Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением, применяемого в дрелях, близка к идеальной, но маломощный мотор на малых оборотах перегревается от большого тока. Также желательно приобрести, если нет в комплекте, переднюю накидную рукоятку.

Важны и максимальные обороты дрели. Алмазный инструмент буквально на глазах «съедается» при частоте вращения менее 1600-1700 об/мин; его нормальная рабочая частота вращения – от 2500 об/мин. Твердосплавному инструменту необходимо не менее 1500 об/мин. Если вы встретите дрель на 600-1200 об/мин – это специнструмент, для работ общего назначения непригодный.

Для точных работ по металлу лучше всего подходит простая, только с вращением, дрель небольшой мощности – 120-200 Вт. К ней очень полезна будет станина, превращающая дрель в настольный сверлильный станок. А если вы раскошелитесь еще и на поворотный стол к станине, то зубоврачебным бором можно будет фрезеровать мелкие детали.

Сеть или аккумулятор?

Аккумуляторная дрель домашнему мастеру нужна в двух случаях:

• Если работы на стороне – ваш более-менее регулярный приработок.
• Если у вас есть неэлектрифицированная дача или гараж.

В любом случае дорогая профессиональная дрель с литиевым аккумулятором и временем его заряда в 10-20 мин вряд ли себя окупит. Это вариант для профессионалов, работающих изо дня в день полную смену. А вам подойдет обычный щелочной аккумулятор, заряжаемый 4-8 часов. В крайнем случае, на отверстие-другое его можно «поднакачать» за полчаса.

Итог раздела

Все вышеописанное можно свести к следующим рекомендациям:

• Регулярные строительные работы, включая металлоконструкции – нужен перфоратор и ударная дрель на 350 Вт и выше.
• Периодические домашние работы – ударно-вращательная дрель от 250 Вт.
• Для точной сверловки – дополнительно точная дрель для вращательного сверления на 120-150 Вт; желательно – со станиной.

Сверла

Сверла для дрели более всего используются следующих видов:

• Спиральные – бывают из инструментальной стали, с напылением из твердого сплава, со вставкой из твердого сплава и цельные твердосплавные. Используются для всех видов работ по любым материалам.
• Перьевыми сверлами можно сверлить дерево, МДФ и пластик. Позволяют сверлить отверстия большого диаметра. Выполняются либо цельными, либо в виде набора из хвостовика с пазом и нескольких вставок разного диаметра. Такой набор дешевле комплекта цельных перьев, но менее точен.
• Корончатые (коронки) применяются для выемки лунок в твердых хрупких материалах – камне, бетоне и сверления широких отверстий в ДСП и ДВП. Бывают с центрирующим спиральным сверлом и без него. Вторые дешевле, но пригодны только для камня и требуют прочных рабочих навыков.
• Циркульным сверлом (центробором, балеринкой) производят сверление отверстий большого диаметра в тонких прочных, но хрупких материалах с декоративной лицевой поверхностью, как, например, кафель или полированный декоративный камень. Диаметр сверления циркульного сверла можно плавно менять. Ударно-вращательное сверление циркульным сверлом недопустимо.
• Алмазные сверла – тонкостенные трубки из специального сплава с алмазным напылением. Ими можно сверлить стекло, полированный декоративный камень, керамическую глазурованную плитку. Дороги, требуют бережного обращения и точного соблюдения технологии сверления.

Заточка сверл

Заточка сверла

Самостоятельная заточка сверл допустима для сверл спиральных и перьевых. Первые подтачивают алмазным надфилем – они делаются из инструментальной стали. Дешевые наборы могут изготавливаться из обычной углеродистой стали; их перья можно править обычным надфилем.

Спиральные сверла затачиваются наждачным кругом (твердосплавные – алмазным) при помощи приспособления – клина с углом, равным 180 градусов минус половина угла заточки. Так, при угле заточки в 120 градусов угол клина нужен в 30 градусов. В гипотенузе (косой стороне) клина делают продольную ложбину или глухое отверстие, в котором сверло при заточке плавно проворачивают. Наилучшая заточка получается при помощи мелкого («бархатного») ручного наждачного круга, см. рис. ниже.

Для разных материалов нужны разные углы заточки сверла. Металл чаще всего сверлят сверлами с углом заточки 116 градусов, бетон и камень – 90 градусов, дерево – 60-90 градусов. Точные углы и способы заточки сверл разного типа для разных материалов можно найти в справочных руководствах по обработке материалов.

О твердых сплавах

Твердые сплавы для сверл изготовляются на основе соединений бора, вольфрама или циркония. Самые дешевые – на основе бора, но уже бетон такое сверло возьмет с большим трудом и быстро износится. Такие сверла маркируются «по камню». Сверлить ими декоративные материалы нельзя – края отверстия обколются. Вольфрамовые и циркониевые соединения различаются прежде всего стойкостью: циркониевые работают дольше. Стоят, соответсвенно, дороже.

Что и как сверлить

При любом сверлении места отверстий необходимо наметить. По металлу это делается кернером, а по стеклу, керамике и камню – либо специальным алмазным кернером, либо половинкой победитового ролика от старого стеклореза, зажатой в самодельную обойму. Накернивать (точнее, процарапывать с вращением) метки отверстий в хрупких твердых материалах нужно вручную. Теперь же перейдем непосредственно к технологии сверления.

Сталь, латунь, бронза, дюраль массивные

Сверление металла обычной вязкости производится на средних оборотах дрели, 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра отверстия: 400 оборотов – при максимальном для обычной дрели диаметре сверла в 13 мм; 1000 – при диаметре 3 мм. Для меньших диаметров обороты опять снижаются до тех же 400 об/мин для 1 мм.

Обороты имеются в виду максимальные, на холостом ходу. В процессе сверления регулятор сам их уменьшит соответственно подаче инструмента, т.е. соответственно тому, насколько сильно вы на него налегаете. Подбор подачи при ручном сверлении на весу требует определенного навыка: при слишком малой подаче пойдет крошка, отверстие получится с неровными стенками. И от той же крошки сверло перегреется и быстро затупится.

При чрезмерной подаче пойдет так называемая сливная стружка – толстая, завивающаяся спиралью. Результат – тот же самый. Чтобы навык подачи выработался быстрее, нужно даже небольшие отверстия сверлить с двух рук, с накидной рукояткой. Стружка должна идти тонкая и хрупкая. Для сталей 42 и 44 (обычные конструкционные стали) допустима стружка с синеватым цветом побежалости.

Особого внимания требует бронза и некоторые сорта дюраля: они сливной стружки вообще не дают, а дюраль при нагреве выше 160 градусов резко теряет прочность. За бронзой допустимо следить по побежалости: ее появление нежелательно. Дюраль же необходимо охлаждать жидким машинным маслом: если закипело, нужно давить полегче.

Выставить обороты на холостом ходу можно по щелчкам регулятора. Если дрель на 2800 об/мин, а регулятор дает 14 щелчков от края до края, то 1 щелчок – 200 об/мин. Регулировочная характеристика регулятора не всегда линейна, поэтому нужно внимательно следить за процессом сверления и давать потом необходимую поправку: знать, на каких щелчках именно вот этого инструмента нужно сверлить данный материал.

Примечание: при сверлении стали и латуни смазка не нужна, она только помешает образовываться правильной стружке.

Листовой металл

Для тех же материалов, но листовых, чтобы сверление не привело к прогибу листа, можно рекомендовать два способа:

• При сверлении со станины дать обороты побольше, до 1500-2000, и быстро «проткнуть» лист, который при этом должен лежать на деревянной подушке. Чтобы лист не провернулся и не травмировал вас, его необходимо закрепить вбитыми у его краев в подушку гвоздями, или прижать к столу струбциной; лучше – двумя.
• При сверлении на весу, как только почувствуется повышенное сопротивление подаче (это значит, что сверло вот-вот выйдет) нужно досверлить отверстие с другой стороны, промяв внутрь «пупырышек» кернером.

Но радикальный способ получить в тонком листе металла широкое отверстие обычным сверлом – сначала просверлить отверстие диаметром, равным толщине листа, затем в один-три приема расширить его до диаметра требуемого отверстия минус двойная толщина металла, и досверлить вчистую. Каждое последующее отверстие должно быть шире предыдущего на двойную толщину металла. Максимально допустимый диаметр – 5-6 толщин металла. Т.е., в 2 мм листе можно просверлить отверстие диаметром 13 мм, и оно будет круглым, а не похожим на треугольник с сильно сглаженными углами.

Алюминий

Алюминий – металл мягкий, очень вязкий и легкоплавкий: его температура плавления всего 660 градусов. Из-за этого при сверлении может случиться его расплавление на режущей кромке, расплывание отверстия, вспучивание его краев и закусывание сверла. Поэтому обороты при сверлении алюминия нужно давать раза в полтора меньше, чем для прочих металлов, охлаждать сверло жидким машинным маслом, эмульсией или водой, а подавать инструмент понемногу, без налегания.

Сверло для алюминия должно быть острым, с фабричной заточкой либо заточенное на специальном станке. Сверла, перезаточенные вручную, для алюминия не годятся.

Нержавеющая сталь

Нержавейка сверлится так же, как и конструкционная сталь, но цельным твердосплавным сверлом, заточенным на металл. Такие сверла очень хрупки, поэтому подавать инструмент нужно легко и без малейшего перекоса. Лучше всего сверлить маломощной точной дрелью в станине.

Дерево, МДФ и пластик

Деловую древесину сверлят заточенным под дерево спиральным сверлом или перьевым. Плотные породы (дуб, бук, орех) можно сверлить коронкой с центрирующим сверлом. Обороты дрели – 400-600 для спирального сверла и 200-500 для перьев и коронки.

Сверление пластиковых окон, МДФ, пластиковой плитки и полированного дерева производят либо специальным сверлом по дереву (с фасонной заточкой и центрирующим резьбовым конусом), либо цельными перьевыми сверлами. В последнем случае заранее сверлится центровочное отверстие в 3-5 мм; его можно сверлить обычным сверлом. Обороты – те же, что и для деловой древесины; подача – легкая, без нажима.

Бетон и железобетон

Сверление бетона производится специальными сверлами по бетону со сверхтвердой напайкой или вкладышем, ударно-вращательным способом на средних или 2/3 от максимальных оборотах дрели. Наилучший вариант – сверло SDS. Если сверлится железобетон, то попадание сверла на арматуру чаще всего приводит к его порче: твердый наконечник обкалывается. Поэтому перед сверлением железобетона крайне желательно определить места залегания арматуры арматуроискателем; этот прибор работает по принципу металлоискателя.

Сверление отверстий в стенах для подрозетников производят коронкой по камню (для кирпичных стен) или бетону, с теми же мерами предосторожности в случае железобетона. Если лунка сверлится коронкой без центрирующего сверла, то ее плотно, без перекоса прикладывают к стене, прижимают, и резко, быстрым нажатием, включают дрель.

Для сквозного бурения стен существует специальный инструмент и технология, но это предмет особого описания.

Керамика и камень

Как сверлить плитку – это, без преувеличения, целая наука. Материал декоративный, обколы краев отверстия недопустимы. Сверлят уже уложенную плитку, так что растрескивание тоже недопустимо. По гладкой поверхности сверло может легко соскользнуть, что опять же недопустимо. Сверление – только вращением.

Сверление керамической плитки производится следующим образом:

• Вручную алмазным или твердосплавным кернером накернивается лунка диаметром большим толщины перемычки центрирующего сверла; его диаметр – 2,5-3 мм. При сверлении отверстия большого диаметра диаметр центрирующего сверла должен быть равен диаметру центрирующего стержня циркульного сверла.
• Сверлом по бетону высверливается центрирующее отверстие. При сверлении отверстий под дюбели до 6 мм можно сразу сверлить вчистую.
• Чистовым сверлом по бетону отверстие высверливается окончательно.

Керамогранит сверлится так же, как и керамическая плитка. Обороты дрели – максимальные, кроме сверления циркульным сверлом; подача – легкая, минимальная. Желательно обеспечить непрерывное охлаждение рабочей зоны водой. Охлаждать плитку маслом нельзя – при нагреве оно может испортить декоративную поверхность.

Сверление керамики циркульным сверлом требует особой осторожности и твердых рук: перекос недопустим, а сверло не сбалансировано. Даже опытным работникам сверлить цетробором нужно с двух рук, накинув на дрель переднюю рукоятку. Обороты – повыше, но не более 900, т.к. при больших несбалансированное сверло разобьет отверстие и обколет его края.

Видео: как сверлить плитку

Твердый камень и стекло

Стекло, гранит и другой брекчированный (зернистый) твердый камень с включениями кварца нужно сверлить алмазным сверлом. Это работа для аса и виртуоза сверловки. Маломощную точную дрель ставят на максимальные обороты, примеряются, выровняв на глаз по горизонтали и вертикали, включают сразу «на полную» и медленно, плавно вводят сверло в материал. Нажим и перекос недопустимы.

Если обрабатываемый кусок можно уложить на стол, то со станины стекло и камень можно просверлить древнеегипетским способом: медной трубкой с кварцевым (не морским ракушечным) песком:

• Вокруг места сверления из пластилина или замазки делают валик высотой в 1-1,5 см.
• В образовавшуюся лунку насыпают мелкий кварцевый песок и смачивают его до жидкой кашицы.
• В патрон дрели заправляют ровную тонкостенную медную трубку.
• Дрель ставят на МИНИМАЛЬНЫЕ обороты.
• Сверлят серией коротких легких клевков при самом слабом нажиме. Песок въедается в медь, а острия его зернышек, обладающие наибольшей прочностью, грызут материал.

Примечание: точного диаметра не получится, но получится матовое пятнышко вокруг отверстия.

Видео: примеры сверления стекла в домашних условиях

Отверстия в трубах

Если кусок трубы можно уложить в центра или зажать в тиски, то лучше сверлить точной дрелью со станины. Если же приходится сверлить на весу, то после накернивания метку нужно развернуть до диаметра, превышающего толщину перемычки сверла. По металлу это можно сделать твердосплавным сверлом, вращая его пальцами с легким нажимом; по ПВХ – кончиком перочинного ножа.

Затем кончик основного сверла вводят в лунку при выключенной дрели, инструмент выравнивают и примеряются, как при сверлении плитки, слегка прижимают и включают дрель, плавно наращивая обороты. Если диаметр отверстия более 1/5 диаметра трубы, то вначале сверлят центровочное отверстие 2-4 мм диаметром. В общем, при некотором навыке сверление отверстий в трубах – работа не из сложных. Нужно только соблюдать осторожность: при сверлении на весу сверло, сплеснув, может повредить стену или мебель.

Квадратные отверстия

А можно ли сверлить квадратные отверстия? Да, можно, если использовать сверло в виде так называемого треугольника Рено – простейшей фигуры, как говорят математики, постоянной ширины. Сверла Рено идут в комплекте с фиксирующей рамкой; она штангой и хомутом крепится к дрели. Уголки отверстия получатся скругленными, но незаметенная площадь отверстия составит всего 2%.

Однако дрелью сверлить квадратные отверстия можно лишь в дереве, фанере и не очень прочном пластике: для такого сверления нужна большая мощность, и возникают огромные боковые усилия на инструменте. Квадратные отверстия в металле сверлят на специальных станках, а керамику и камень так сверлить вообще нельзя: боковые усилия разнесут деталь в куски.

Итог

Кое-как проткнуть сверлом корявую дырку – дело нехитрое. Но высверлить ровное, круглое и аккуратное отверстие – работа для настоящего мастера, знающего, толкового и с умелыми руками.

remstroy.net

Чем сверлить? Выбираем сверло. Статьи на строительном портале LinkStroy.ru

Пробуя продырявить ту или иную поверхность, часто мы сталкиваемся с вопросом подбора инструмента. Чем сверлить дерево, а чем сталь, можно ли аккуратно просверлить стекло или керамику? В отделе режущих инструментов глаза разбегаются от разнообразия. Итак, выбираем сверло…

Для начала обратимся к справочникам и узнаем, что же такое “сверло”:

Сверло (англ. drill, perforator) — вращающийся режущий инструмент с режущими кромками на конце, применяемый для получения отверстий в различных материалах, а также для обработки (рассверливания) готовых отверстий.
Сверло имеет хвостовик, рабочую и режущую части, элементы для отвода стружки.
Различают винтовые, спиральные, перовые, ложечные, центровые, шнековые и другие сверла.
(Источник: Словарь по естественным наукам)

Сверление стали.

Для мягких конструкционных сталей годится любое спиральное сверло. Материал сверла – легированная или быстрорежущая сталь. Быстрорежущая сталь дольше работает без переточек, но более хрупкая. Твёрдые, легированные нержавеющие, жароупорные и кислостойкие стали требуют более твёрдого инструмента. Для сверления таких материалов используют свёрла , изготовленные из быстрорежущей стали с добавлением кобальта (кобальтовые свёрла), или твердосплавные свёрла.

Мягкие цветные металлы.

Цветные металлы не требовательны к материалу сверла, главное, чтобы оно не было слишком хрупким и было хорошо заточено. Свёрла из быстрорежущей стали в вязкой меди или алюминии могут легко сломаться. Для обработки цветных металлов очень хорошо подходят сверла с титановым покрытием, которое обеспечивает высокую износостойкость сверла.

Дерево и пластмасса.

Для сверления неглубоких и небольших отверстий (до 32 мм) применяются плоские перовые свёрла, а также цилиндрические свёрла по дереву со специально заточенным острием, для сверления неглубоких отверстий большего диаметра – зубчатые коронки и балеринки. Чтобы просверлить отверстие глубиной до 500 мм, например в бревне и брусе, используют винтовые свёрла по дереву.

Керамика, кирпич и бетон.

Кирпичные и бетонные стены можно просверлить сверлом с твердосплавной напайкой, которая называется “победит” (изначально это сплав вольфрама и кобальта в соотношении 9 к 1). Современные вольфрамокобальтовые сплавы для победитовых свёрел модифицировали, они имеют много разновидностей, но осталось общее старое название — “победит”.
Кирпич и бетон лучше сверлить перфоратором или ударной дрелью и использовать сверла с победитовыми наконечниками средней мягкости или мягкими. Для более твердых материалов (таких, как гранит) используют сверла с победитовыми пластинами средней твердости или твердыми. Этими же свёрлами сверлят плитку, только без удара.

Стекло.

Для стекла применяют свёрла с алмазной крошкой. Это пруток с наклеенными на конце “стразами” — алмазной крошкой. Можно так же использовать специальное сверло для стекла, оно имеет вид острого наконечника с заточенными кромками.

В настоящее время особую популярность получило универсальное сверло — MultiConstruction, которым можно просверлить несколько видов материалов: дерево, кирпич, бетон, кафельная плитка, керамика, металл до 5 мм и т.д. Специально заточенная форма головки сверла даёт ему большую износостойкость при больших нагрузках.

В продаже на Российском рынке широко представлены сверла от разных производителей и разного предназначения: простые и победитовые, наборами и штучные. Как правило, на упаковке всегда должно быть указано название материала, для которого предназначено данное сверло или комплект свёрел. Кроме материала и наконечников, свёрла отличаются хвостовиками. Для обычных дрелей они гладкие цилиндрические, для перфораторов — специальные под патроны SDS (SDS-plus, SDS-max, такие свёрла ещё имеют название «буры»). Есть ещё конус Морзе, но эти наконечники применяются в основном на станках.

Несколько полезных советов по сверлению:

Перед тем, как в стене сделать отверстие, необходимо обязательно проверить, чтобы в выбранном месте не проходили коммуникации (электропроводка, трубы водопровода или отопления). Для этого подойдет металлоискатель или бесконтактный тестер (для электропроводки).

Глубина отверстия для пластмассового дюбеля должна быть больше, чем его длина. Минимальным запасом длины является 1 см и необходим он в том случае, если пыль от сверления осталась в отверстии. Для удаления оставшейся пыли можно продуть отверстие или воспользоваться пылесосом. Большинство современных сверл имеют специальные дополнительные канавки для улучшенного отвода пыли (в свёрлах компании HAWERA это серии X4L; X5L), при работе этими свёрлами не требуется дополнительная очистка просверленного отверстия.

Иногда на гладкой поверхности металла сверло может соскользнуть. Чтобы этого избежать, необходимо сначала наметить место сверления кернером (это специальный стержень из закаленной стали с остриём на конце). Сделать это нужно с помощью молотка. В намеченное углубление устанавливается сверло, и отверстие получится там, где вы хотели. Для особо твердых материалов можно просверлить отверстие сначала более тонким сверлом, а потом рассверлить его до нужного диаметра.

Чтобы получить ровное отверстие, необходимо держать дрель прямо и вводить ее перпендикулярно поверхности сверления. Для лучшего контроля над процессом сверления, воспользуйтесь дополнительной рукояткой для дрели (таковая имеется в некоторых моделях).

Итак, сверлить можно всё, ну или почти всё. И для этого понадобится только желание, терпение и соответствующий инструмент. Купить всё необходимое можно в магазине или заказать через интернет на сайте “Профсверло”.

Обзор предоставлен интернет-магазином http://www.supersverlo.ru
для строительного портала http://www.linkstroy.ru.

www.linkstroy.ru

Как просверлить отверстие в металле

Металлические изделия по сравнению с деталями из других материалов обладают повышенной твердостью и прочностью, поэтому для успешной работы с ними требуется соблюдение технологического процесса и применение качественного режущего инструмента.

Содержание

Инструменты для сверлильных работ по металлу:

• Электрическая или ручная дрель;
• Спиральное сверло;
• Кернер;
• Молоток;
• Защитные очки.

Сверла по металлу подбирают, исходя из диаметров отверстий и свойств обрабатываемого материала. Как правило, они изготовляются из быстрорежущих сталей, таких как Р6М5К5, Р6М5, Р4М2. Твердосплавные сверла используют для работы с чугуном, углеродистыми и легированными закаленными сталями, нержавейкой, а также другими труднообрабатываемыми материалами.

Мощность электродрели должна быть рассчитана на то, чтобы просверлить отверстие требуемого диаметра. Производители электроинструмента указывают соответствующие технические характеристики на изделии. Например, для дрелей мощностью 500…700 Вт максимальный диаметр сверления по металлу составляет 10…13 мм.

Различают глухие, неполные, а также сквозные отверстия. Они могут применяться для соединения деталей между собой посредством болтов, шпилек, штифтов и заклепок. Если отверстие сверлится с целью нарезания резьбы, стоит обратить особое внимание на выбор диаметра сверла. По причине его биения в патроне происходит разбивка отверстия, которую нужно учитывать. Ориентировочные данные представлены в таблице.

Диаметр сверла	5	10	15	20
Разбивка отверстия	0,08	0,12	0,20	0,28
Результат	5,08	10,12	15,20	20,28

Чтобы уменьшить разбивку, сверление выполняют в два этапа: сначала сверлом меньшого диаметра, а затем основным. Этот же метод последовательного рассверливания применяют, когда необходимо сделать отверстие большого диаметра.

Как правильно сверлить металл дрелью

Особенность сверления металла дрелью заключается в том, что необходимо вручную удерживать инструмент, придавать ему правильное положение, а также обеспечивать требуемую скорость резания.

После разметки обрабатываемой детали следует накернить центр будущего отверстия. Это предотвратит смещение сверла от заданной точки. Для удобства работы заготовку следует зажать в слесарных тисках или положить на подставку так, чтобы она заняла устойчивое положение. Сверло устанавливается строго перпендикулярно поверхности, которую нужно просверлить. Это важно, чтобы избежать его поломки.

При сверлении металла на дрель не нужно оказывать большого давления. Наоборот, оно должно уменьшаться по мере продвижения. Это предотвратит поломку сверла, а также уменьшит образование заусенцев на выходной кромке сквозного отверстия. Следует следить за удалением стружки. Если произошло заедание режущего инструмента, его освобождают, предав обратное вращение.

Выбор режима резания

Когда используется инструмент из быстрорежущей стали, можно ориентироваться на частоту вращения согласно данным таблицы. При работе с твердосплавными сверлами допустимые значения в 1,5…2 раза выше.

Диаметр сверла, мм	до 5	6…10	11…15	16…20
Частота вращения, об/мин	1300…2000	700…1300	400…700	300…400

Сверление металлических изделий нужно вести с охлаждением. Если его не использовать, велика вероятность потери инструментом режущих свойств из-за перегрева. Чистота поверхности отверстия при этом будет достаточно низкой. В качестве охлаждающей жидкости для твердых сталей обычно используют эмульсию. В домашних условиях подойдет машинное масло. Чугун и цветные металлы можно сверлить без охлаждающей жидкости.

Особенности сверления глубоких отверстий

Отверстия считаются глубокими, если их размер больше пяти диаметров сверла. Особенность работы здесь заключатся в трудностях, связанных с охлаждением и удалением стружки. Длина режущей части инструмента должна быть больше глубины отверстия. В противном случае тело детали перекроет винтовые канавки, по которым удаляется стружка, а также поступает жидкость для охлаждения и смазки.

Сначала отверстие сверлится жестким коротким сверлом на небольшую глубину. Эта операция необходима для задания направления и центрирования основного инструмента. После этого делают отверстие необходимой длины. По мере продвижения нужно время от времени извлекать металлическую стружку. Для этой цели используют охлаждающую жидкость, крючки, магниты или переворачивают деталь.

tehnouzel.ru

фото и видео-уроки, инструкция, цена

Все фото из статьи

Если вам требуется сделать в дереве отверстие большого диаметра, то придется использовать специальные приспособления, каждое из которых имеет свои особенности. Мы рассмотрим все возможные варианты и расскажем об их основных преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать оптимальный вариант в соответствии со спецификой проведения работ в той или иной ситуации.

На фото: оборудование для дерева отличается от приспособлений для бетона и керамики

Критерии выбора качественного варианта

Ниже мы рассмотрим основные виды приспособлений для вырезания отверстий в дереве, а пока обозначим критерии, которым должен соответствовать любой вариант вне зависимости от его модификации:

Надежный материал изготовления	Конечно, определить этот критерий на глаз вряд ли получится, поэтому лучше всего попросить у продавца сертификат качества на изделие. Ненадежные контрафактные варианты из Китая чаще всего не имеют никаких документов.
Качественное исполнение	Внимательно рассмотрите изделие: поверхность должна быть ровной без изъянов и брака, режущая часть должна быть аккуратно заточена. Если вы приобретаете сверло по дереву большой длины – проверьте, ровное ли оно, это можно сделать на глаз или прокатив его по ровной поверхности – на ней любые нарушения сразу видны.
Добротная упаковка	Низкокачественные подделки чаще всего упакованы кое-как, более того – в словах встречаются ошибки. Ни один известный бренд не позволит себе невзрачную упаковку, помните об этом.
Стоимость	Цена также является показателем качества, как правило, самые бюджетные варианты недолговечны, особенно если речь идет о сверлах и приспособлениях большого размера. Ведь они подвергаются очень высоким нагрузкам в процессе работы.

Совет! Чтобы гарантированно приобрести качественное изделие, будь то электрический лобзик по дереву или дисковая пила, нужно обращаться к официальным представителям того или иного бренда или покупать продукцию в известных магазинах, которые заботятся о своей репутации и не продают дешевые подделки.

Наборы дешевых кольцевых сверл настолько ненадежны, что их может хватить только на однократное использование

Виды изделий и их особенности

Рассмотрим, какие варианты можно встретить в нашей торговой сети и чем они отличаются друг от друга.

Перьевые сверла

Самый распространенный и бюджетный вариант, которым достаточно удобно работать даже неопытным мастерам. И вы также своими руками сможете освоить этот нехитрый процесс.

Рассмотрим основные плюсы этого решения:

• Диапазон диаметров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
• Работа производится довольно быстро, но при этом качество отверстия невысокое, добиться идеального результата вряд ли получится.
• Максимальная глубина сверления составляет примерно 150 мм.
• Изделия продаются либо в наборах по 5-6 штук, либо по отдельности, поэтому вы сами решаете, какой вариант подходит вам.
• При необходимости можно купить удлинитель, который зажимает сверло и увеличивает его длину на 300 мм.

Варианты большого размера обычно продаются поштучно, малого — в наборах

Нельзя не затронуть такой интересный вариант, как регулируемое перьевое сверло, этот тип изделий может делать отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Работы производятся на низких оборотах с использование достаточно мощного электроинструмента.

Регулируемое перо – новое слово в изделиях данного типа

Сверло Форстнера

Этот вариант изделий используется очень широко в мебельном производстве благодаря целому ряду несомненных преимуществ:

• Края проделанного отверстия получаются идеально ровными, что недоступно для других вариантов.
• Высокая надежность и длительный срок службы позволяют использовать такие приспособления годами.

Массивные узлы очень надежны

• Диапазон размеров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
• Стандартная глубина сверления составляет около 10 см, но при желании можно дополнительно приобрести удлинитель на 300 мм.
• Это единственный вариант, с помощью которого можно сверлить глухие отверстия, ведь центровочный шип выступает всего на пару миллиметров.

Винтовые сверла

Этот вариант очень популярен среди тех, кто производит сверление отверстий большого диаметра в дереве на значительную глубину. Для их использования не нужна специальная инструкция, достаточно присоединить узел к электроинструменту и можно начинать работу.

Из особенностей можно выделить следующие:

Спиральные приспособления выпускаются в широком диапазоне размеров

• Данный вариант выпускается в трех вариантах длины: 220, 450 и 600 мм. Наиболее популярен последний тип, так как с его помощью можно эффективно сверлить материалы большой толщины.
• Лучше всего использовать дрель со скоростью вращения 800 об/мин. Это позволяет проводить работы наиболее эффективно, но при это показатели мощности электроинструмента должны быть высокими.
• Если необходимо сверлить отверстия в срубах через 2-3 бревна, то другие варианты даже рассматривать не стоит, данное решение оптимально по всем показателям.
• Шестигранный хвостовик позволяет надежно фиксировать узел в патроне дрели.

Все мастера, возводящие срубы, используют именно этот вариант

Круговые регулируемые конструкции

Народное название данного приспособления – балеринка по дереву. Конструкция представляет собой своеобразный циркуль, посередине которого расположено центрирующее сверло, а на перекладине передвигаются режущие элементы, которые можно устанавливать в различных положениях.

Особенностями этого решения можно считать следующие факторы:

• С его помощью очень хорошо обрабатывать листовые материалы и изделия толщиной до 20 мм. Конструкция отлично справляется как с деревом, так и с ДВП, ДСП, фанерой и другими подобными вариантами.
• Диапазон возможных диаметров отверстий достаточно широк и составляет от 30 до 130 мм. Это гораздо больше, чем все вышеописанные варианты, и единственным минусом можно считать небольшую глубину обработки.
• В комплекте должен идти шестигранный ключ для регулировки положения режущих узлов и кернер для нанесения меток на поверхности. Работы рекомендуется осуществлять на невысоких оборотах, так как в процессе сверления режущие элементы подвергаются весьма сильным нагрузкам и могут просто-напросто сломаться.

Так выглядят балеринки для работы с деревом

Важно! В продаже можно встретить множество подделок, которые недолговечны и плохо справляются с работой, поэтому к выбору этого варианта следует отнестись особенно внимательно и скрупулезно (смотрите также видео в этой статье).

Чем просверлить отверстие в дереве большого диаметра? Читайте об этом ниже.

Кольцевые сверла по дереву

Второе название приспособлений подобного рода – коронки для дерева, они получили широкое распространение в силу целого ряда преимуществ:

• Возможность сверления диаметров от 19 до 127 мм, у вас не возникнет вопроса, как просверлить большое отверстие в дереве, работа будет простой и быстрой.

• Изделия продаются наборами по 12 или 6 штук, что позволяет иметь под рукой широкий диапазон приспособлений для всех случаев жизни. Конечно, стоимость такого набора будет достаточно внушительной, зато вы раз и навсегда решите проблему с приспособлениями для создания больших отверстий в деревянных конструкциях.

rubankom.com

чем сверлят отверстия в древесине?

Слово «сверло», как правило, ассоциируется с цилиндрическим спиральным изделием. В действительности же сверла бывают самыми разными. Об их видах и назначении читайте в нашем материале.

• 

На фото:

Спиральные сверла

Самый распространенный вид. Спиральное сверло по дереву можно купить фактически на каждом углу, а «джентльменский набор» мастерового предусматривает наличие целой дюжины такой оснастки.

Для сквозных и глухих отверстий. Обычно диаметр отверстий — до 10 мм, хотя в продаже встречаются и сверла «калибром» до 30 мм! С задачей спиральное сверло по дереву справляется быстро, лишь бы обороты были высокими. Мелкие сверла входят в древесину практически без сопротивления.
Отличие от сверл по металлу. Оно заключается в наконечнике. У оснастки по древесине он имеет форму трезубца с центрирующим острием и двумя резцами по краям. Спираль служит для удаления древесных отходов. В принципе, спиральные сверла по металлу тоже хорошо справляются с древесиной.

Перовые сверла

Достоинства перовых сверл.

Доступные и производительные. Они продаются повсеместно, стоят недорого, в работе быстро и глубоко (благодаря длинному хвостовику) погружаются в массив.
Им не требуется мощная дрель. Двухскоростной моделью в большинстве случаев можно сверлить на второй передаче.

Недостаток перовых сверл.

Нельзя деформировать. Даже незначительная деформация приводит к сильным биениям и вибрации в работе.

В виде плоской лопатки. Лопатка заканчивается острым и тонким конусом. Древесину она срезает двумя заостренными гранями. Впрочем, конструкцию совершенствуют как могут. Есть, в частности, «хитрые» сверла с небольшими резцами по краям и резьбовым самовкручивающимся наконечником.
Шестигранный хвостовик. Это важная особенность перового сверла. Благодаря ему исключается проворачивание в патроне при сильном нажиме.
Для крупных отверстий. Обычно их диаметр от 15 до 50 мм, при этом требуется сильный нажим — оснастка преодолевает серьезное сопротивление материала.

Шнековые сверла

На фото: сверла по дереву WDB A компании Hilti.

Тяжелая артиллерия. Эти крупные сверла также называют «винтовыми». Тело шнекового сверла — это массивная спираль, опоясывающая стержень. Такая оснастка не срезает материал с поверхности, а буквально вкручивается в древесину, оставляя от нее крупные фрагменты. Отверстия получаются широкие и глубокие. Погружение в заданной точке обеспечивает острый наконечник с резьбой.
Предъявляют жесткие требования к дрели. Нужен высокий крутящий момент (неслучайно хвостовик у такой оснастки шестигранный). Чтобы сделать, к примеру, отверстие диаметром 25 мм на глубину 150 мм, понадобится двухскоростная либо низкооборотистая дрель. С маломощной односкоростной моделью все закончится перегревом двигателя, при том, что 25 мм — это не предел.

Сверла Форстнера

С коротким острием и двумя лезвиями. Они оставляют скрученную стружку. По краям у этих сверл есть еще небольшие резцы. Впрочем, конструкция может быть разной.
Для аккуратной работы. Именно поэтому они хорошо прижились в столярном деле. Ими, например, можно сделать аккуратное глухое отверстие с гладким дном под фурнитуру. Очень мощная дрель не понадобится даже для отверстий больших диаметров.

---

В статье использованы изображения: bosch-professional.com, hilti.ru

---

www.4living.ru